Рим, ноябрь 2014

Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии

Сейчас этот форум просматривают: Efa15 и гости: 10

Рим, ноябрь 2014

Сообщение: #1

Сообщение jjjmindless » 04 апр 2016, 16:35

день 1

день 2, часть 1 - музеи Ватикана
день 2, часть 2 - базилика Св. Петра, замок и мост Св. Ангела
день 3, часть 1 - Латеран, Колизей, Форум
день 3, часть 2 - Витториано, Капитолий, Гетто, Кампо деи Фьори
день 4, часть 1 - Авентин, остров Тиберина, Трастевере
день 4, часть 2 - замок Сант-Анджело, пьяцца Навона, Квиринал
день 5 - вилла Боргезе, Корсо, императорские форумы
день 6 или, скорее, краткие выводы

Да-да, снова Италия. Мне кажется, нам можно уже было дать не обещанную трехгодичную, а постоянную визу. Но эти гады снова дали только годичную, мы даже обиделись. Т.е. я все понимаю, что раньше мы тряслись от мысли, что визу ведь могут и не дать вообще, теперь нам подавай длинную, да еще на блюдечке с голубой каемочкой. Но ведь мы всем условиям соответствуем, что бы и не дать? Впрочем, это рассуждения уже полуторамесячной давности, давайте лучше я вам про саму поездку.
Цель обсуждению не подлежала: за 4 раза мы так и не попали в Рим, а это недопустимо. Так что - Рим, и только Рим. Как раз на 4 полных дня, не много и не мало.
В качестве перевозчика был в этот раз выбран AirBaltic - отчасти потому, что на Lufthansa мы обиделись еще в прошлый раз, отчасти потому, что цены у них были реально ниже, а пересадки - короче. Что могу сказать: вероятно, это были наши последние перелеты AirBaltic. При этом я не могу сказать, что нас в чем-то так уж сильно обманули, просто "осадочек остался": как и многие другие лоукостеры, компания явно предпочитает, чтобы ей все платили за все, а она никому ничего должна не была. По пунктам: 1 место ручной клади на человека (включая кофры с аппаратурой, сумки женские и для ноутбуков), платный багаж (25 евро за место при покупке билета на сайте компании, 35 - на сайте другого оператора, 40 - на стойке регистрации, 60 - если ваша ручная кладь по тем или иным причинам признана багажом, плюс все это на каждый рейс с пересадкой умножается на 2), платная регистрация на стойке (!), платная еда в самолете и т.д.
Но апофеозом стал обратный путь: по вине авиакомпании подача самолета в Риме была задержана на час, в результате мы не успели на 5 минут на пересадку, хотя и "проводили" наш самолет на рулежку. К чести AirBaltic, билеты в Москву нам предложили с вылетом всего через 6 часов (правда, посадка в 2.30 ночи и в Домодедово, а не в Шереметьево - вот бы было смешно, если бы мы, как планировали, оставляли машину и теплые вещи в аэропорту...). Но вылет вылетом, а за 6 часов можно и проголодаться. На этот случай у AirBaltic предусмотрены ваучеры на питание. Помнится, когда у нас сломался самолет Meridiana (надо сказать, прямые рейсы, полноценный багаж, не ограниченная ручная кладь плюс кормежка на борту, вот вам и лоукостер), нам выдали пусть буфетное, но вполне приличное меню с набором горячих бутербродов, чаем-кофе И водой. У AirBaltic же в строго определенных киосках можно получить маленький стакан чая или кофе плюс шоколадный батончик размером с палец, общей стоимостью 2.20 евро (для справки - бутылка воды 0.5 в том же киоске стоит 2.70). Кушайте, не обляпайтесь.
Ну, и отдельных слов заслуживает самолет. Всю дорогу нас возили Boeing, которые я люблю, конечно, меньше Airbus, но терплю. Но из Риги в Москву мы летели на Bombardier Q400 NextGen, бывший в свое время de Havilland Canada и тем же Boeing). Машина просто чудовищная: низкий потолок, невысокая (по сравнению с традиционными моделями) скорость, низкая посадка и, как следствие, устойчивость плюс ВИНТЫ. Все это в процессе перелета через циклон дало просто ужасающий эффект: болтало так, что люди бились головами о борта и впередистоящие сиденья, редкий пассажир не проверил наличие поблизости пакетика. Шум стоял чудовищный: летели мы в ночь на субботу, сегодня вторник, а голова все еще болит. Цитата в тему из Википедии: "С 1996 года самолёт носит обозначение Q — серия от английского слова "тихий" (англ. quiet), благодаря установленной системе активного шумоподавления (англ. Active Noise and Vibration Suppression (ANVS) system), разработанной для снижения уровня шума в салоне самолета и снижения вибрации до уровня турбореактивных авиалайнеров". Гы-гы.

Но хватит о плохом, давайте о Риме.
Немного практической информации: добраться из аэропорта Фьюмичино - Леонардо да Винчи (сайт, есть русский язык) до Рима можно несколькими распространенными способами. Способы сильно отличаются по времени, нагрузке на путешественника и конечной цели пути. Нас интересовал центральный вокзал, Roma Termini, поскольку жить там оказалось дешевле всего и довольно удобно. Итак, добраться можно:
1. официальным римским такси, стоимость 48 евро от аэропорта до любой точки в пределах Аврелиевых стен, ехать примерно 30-35 минут (обратите внимание, на большинстве русскоязычных сайтов указана сумма 40 евро);
2. аэроэкспрессом Фьюмичино - 14 евро, 40 минут;
3. электричкой до станций Остиенсе или Тибуртина, далее на метро или автобусе - около тех же 14 евро, около часа;
4. автобусом-шаттлом - 4-6 евро, около 50 минут.
Мы никуда не торопились, поэтому решили выбрать автобус - и, я считаю, не прогадали. Да, на обратном пути он попал в пробку и слегка опоздал, но римские пробки не чета московским, 20 минут опоздания - не 2,5 часа, так что я вполне доволен. Что касается билетов: есть несколько сайтов для бронирования (от разных перевозчиков), там билеты по 4 евро, при этом в кассе на выходе из аэропорта обещают по уже 6, а продают реально по 5. Кассы расположены в самом правом крыле аэропорта, стоянка автобусов - еще метров на 100 правее. Обратные билеты продает девушка в оранжевой жилетке у вокзала Термини (выход к улице Джиолитти) по 4 евро. Какая-никакая, а экономия.

Жить мы решили в Kalikart B&B (есть страничка на booking), соблазнившись ценой, удобством расположения (2 минуты до вокзала, 10 минут пешком до Колизея), отзывами и входом со двора (наличие санузла в номере для нас обязательно всегда). Сразу скажу, не обманулись: очень чистенький B&B на втором этаже (с лифтом), бесплатный wi-fi, вполне приличные для этого типа расселения завтраки (круассаны, йогурты, хлеб, сыр, фрукты, заварной кофе или чай), есть небольшая кухня. Хозяина зовут Калик, живет он здесь же, египтянин, художник (Kalikart - это Kalik art, т.е. искусство Калика, в комнатах висят его работы), очень предупредительный и дружелюбный. Увидев, что мы покупаем еду на вечер, прикатил нам маленький холодильник.
Вход в гостиницу через мощеный дворик с закрывающимися на ключ дубовыми дверями - почти питерский "колодец", только сильно облагороженный.




Отопление у многих свое, на балкончиках сушится белье, на балконах цветы в горшках.




Посреди двора бассейн-фонтан с красными рыбками.




Растут апельсиновые деревья. У дальней стены какое-то псевдосвятилище. В общем, культура и цивилизация.




В первый день мы еще прогулялись по окрестностям. В 5 вечера в Италии в ноябре уже совсем темно, так что далеко не уходили: дошли только до площади Республики, оглядели бывшие термы Диоклетиана, где теперь музей и возведенная Микеланджело на базе старых стен базилика S. Maria degli Angeli e dei Martiri (Богоматери, ангелов и мучеников, сайт, wiki). Большого художественного интереса она не представляет, но зато дает понять, какого гигантского размера были термы Диоклетиана, если настолько большая церковь занимает не больше трети от их изначального размера. Ну и совершенно не верится, что вот такое окно могли сделать в эпоху барокко, а не в начале XX века. Окна в базилике вообще замечательные.
Собственно, этим день и закончился: посетив на вокзале наш любимый Conad, место паломничества ближайших 5 дней, мы отправились отдыхать, поскольку назавтра нас ждал...
Последний раз редактировалось jjjmindless 27 июл 2016, 17:51, всего редактировалось 3 раз(а).
Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 287
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 63 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской
туры в Италию

Re: Рим, ноябрь 2014

Сообщение: #2

Сообщение jjjmindless » 04 апр 2016, 16:44

день 2, часть 1 - музеи Ватикана

Итак, во второй день нас ждал Ватикан, точнее, музеи Ватикана (сайт, wiki). Попасть туда можно тремя путями: отстоять огромную очередь (на 9.20 утра она составляла около 300 м), воспользоваться услугами гидов, которые стоят недешево, а удовольствие, судя по отзывам, приносят не всегда, либо купить билеты на сайте и пройти вне всякой очереди. Бронирование стоит дополнительно 4 евро на каждом билете, но оглядев очередь вы поймете, что оно того стоит.



По сути, музеи Ватикана были единственными запланированными нами музеями Рима. Безусловно, собрания всевозможных римских антиков и живописи великих мастеров здесь на каждом шагу, но музеи Ватикана настолько велики и всеобъемлющи, что терять время в различных других музеях и галереях имеет смысл только если у вас дикое желание все это посмотреть. Мы же больше хотели проникнуться атмосферой.
Осмотреть музеи Ватикана полностью за один день практически невозможно. Мы постарались поставить себе реальную цель: посмотреть то, что можно успеть за 5 часов, и не умереть. По-моему, удалось. Расскажу обо всем, но коротенечко.
Египетский музей (Museo Gregoriano Egizio, wiki) состоит, все-таки, во многом из римских копий или стилизаций под Египет: скажем, храм Сераписа с виллы Адриана в Тиволи или такой вот Анубис - очевидные римские стилизации. С другой стороны, натурального египетского искусства там тоже хватает на пару обычных музеев.



Последние залы Египетского музея отведены Ассирии и Месопотамии, причем очень неплохой. Британский музей, конечно, не курит нервно в сторонке, но поглядывает уважительно.



Музей Пия-Климента (Museo_Pio-Clementino, wiki) сравнительно небольшой, но греческих и римских статуй, с детства известных нам по слепкам и фотографиям, там очень много.



Да, это он. Лаокоон.



Древнегреческие евророзетки?



Зал животных меня поразил: я не думал, что в античности изображение зверей было настолько часто и настолько интересно. Кони и леопарды, собаки, козы и гуси, львы и крокодилы - короче, чего только нет. (А у нас, между прочим, нет, даже в слепках.)



В галерее бюстов занятная традиция приделывать бюстам ноги...



Купол зала Ротонда - XVIII века, а вот мозаичный пол на 15 веков старше...



Императоры любили представлять себя богами.



А вот на порфировом саркофаге Елены (той самой, что мать Константина) почему-то гномы...



В покоях кардинала-библиотекаря Франческо Саверио де Дзелада окна были закрыты такими вот ставнями. Вопрос к тем, кто дочитал до этого места: что это за таблицы?



В галерее ваз много всякого чудесного. Вот, к примеру, двунаправленная ваза: с одной стороны Геракл, с другой - некий негр.



Геракл встречается и на плоских чашах-киликах. Мне кажется или тут его собрались сварить?



Вот такие морды на внутренней стороне чаш называются "горгонейоны" и должны защищать от сглаза.



Всякая живность...



Наборы вотивной терракоты. Можно собрать из заготовок любого человека. Или, скажем, барельеф.



Занятный такой этрусский Марс. Видимо, головной убор можно менять.



Гномы? Викинги?



Заяц-светильник.



Уточки. Ооооочень маленькие.



В чем прелесть музея этрусков - он высоко и чуть в стороне, народу здесь не очень много...



...зато золотишко имеется.



А вот когда выходишь "на трассу" по направлению к Сикстинской капелле, приходится идти плотным строем.



Гобелены, по большей части, по рисункам Рафаэля.



Галерея карт. Вся Италия в очень симпатичном аспекте. Очень хороши море и горы, я считаю.



Станцы Рафаэля (wiki) - самое разрекламированное место после Сикстинской капеллы: 4 зала, расписанные Рафаэлем на исторические и библейские темы. Не протолкнуться.
Зал Константина, описывающий историю победы означенного Константина над братом и соправителем Максенцием у Мульвийского моста с последующим крещением. Выдумка от начала до конца, конечно.



Зал Илиодора: "Освобождение Св. Петра из темницы"



"Месса в Больсене"



Любил товарищ Рафаэль автопортреты: вот он же в "Афинской школе" (Зал подписи).



"Афинская школа" вообще пользуется безумной популярностью.



Зал пожара в Борго и, собственно, сам "Пожар в Борго". Особенно хорош Анхиз, отец Энея - вылитый Санта Клаус. Откуда троянские беженцы - основатели Рима на фреске о событиях 847 года, не очень понятно. Как зовут гимнаста на стене, нигде не написано. Зато известно, что Рафаэль практически не работал над этой фреской, зато его ученики, в первую очередь Джулио Романо, уже видели работу Микеланджело в Сикстинской капелле, что явственно видно.



В самой Сикстинской капелле фотографировать, естественно, нельзя (да и незачем), все есть в книжках. Смотрители, крепкие итальянские ребята, все время шикают и подгоняют поток. Но если захотеть, можно ввинтиться в толпу и рассмотреть все внимательно. Лично я считаю, что работа Микеланджело ни в какое сравнение с остальными фресками Сикстины не идет: это революция в живописи, сродни некоторым работам Джотто за полтора века до того. Но некоторые (не будем показывать пальцем) считают, что Боттичелли лучше. Долго спорили, каждый остался при своем мнении.
Конечно, видели мы и Шагала с Матиссом, и Дали с Ван Гогом. Но в Ватикан идут, конечно. не за ними. В Ватикане в смысле живописи смотрят Пинакотеку. Ну, что сказать... Я лично практически разочарован. Да, очень хороший Джотто (двусторонний "Триптих Стефанески" из старой базилики Св. Петра, wiki). Беато Анджелико, Филиппо Липпи, Беноццо Гоццоли - да, но они представлены не самыми впечатляющими вещами. Очень радостный Мелоццо да Форли (wiki).



Рафаэль, скорее, угнетает, чем восторгает



Леонардо внезапный и необычный.



Караваджо и Тициана я никогда не любил. Во второй части больше недоумения и поводов для смеха, чем собственно живописи. Вот, к примеру, лев съел кардинала (Пастура, "Св. Иероним").



Или целая стена таких вот розанчиков...



На самом деле, по Ватикану можно было еще ходить очень долго. Как минимум, есть этнографический музей, нумизматическо-филателическая коллекция, библиотека, два этажа греко-римских антиков - короче, еще часа на 4, тем более что "по ходу" можно перекусить и посидеть на солнышке в парке. Но принятое заранее решение было правильным: за 5 часов мозг замыливается слишком сильно, чтобы все-таки попробовать объять необъятное, а до заката оставалась всего пара часов - самое время пообедать (Ai Balestrari in Prati, сайт - вкусно, достаточно быстро и недорого) - и на купол.

Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 287
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 63 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рим, ноябрь 2014

Сообщение: #3

Сообщение jjjmindless » 04 апр 2016, 16:47

день 2, часть 2 - базилика Св. Петра, замок и мост Св. Ангела

Не знаю, как летом, но даже в начале ноября пройти в базилику Св. Петра - дело не быстрое: мы отстояли очередь примерно минут на 20 на "погранконтроль" (общая для всех) и примерно на полчаса в кассу и к лифту.



"Какому еще лифту?" - спросите вы. А все просто. На купол ведет 5 с лишним сотен ступеней. Можно пройти их все, заплатив 5 евро. А можно заплатить 7 и проехать 230 на лифте (остальные придется, опять-таки, топать пешком). Мы выбрали второй вариант, и не пожалели.
Поднявшись на лифте (и, будем честны, еще на пару десятков ступеней), попадаешь на внутреннюю галерею купола. Ооочень клаустрофобно в таких местах (по моему собственному опыту в Св. Павле в Лондоне): вот и здесь навстречу нам лицом и всем телом к стене шла девушка, отчаянно старавшаяся не смотреть по сторонам. А навстречу ей точно так же шла Нюша. Встретились два одиночества, называется.



Дальнейший подъем - тоже не для слабонервных (и, кстати, я очень удивлен, что внизу есть предупреждение для сердечников, но нет для людей с лишним весом: коридор очень узкий. Сперва "любимый" всеми фанатами замков и башен винт.



Потом коридор прямой, хотя и узкий.



Это не горизонт, а сами стены начинают заваливаться.



Мы идем между внутренним и наружным куполами, так что геометрически все понятно. Но стремно.



Затем зигзагообразная лестница.



Наконец длинный пролет, сужающийся к вершине, поворот - и...



Сверху видно все.



Вот и музеи Ватикана, где мы провели первую половину дня.



А в эту часть Ватикана простых смертных уже не пускают.



На обратном пути ко всему вышеозначенному добавился еще один винт, металлический...



Катившиеся следом немецкие дети, вопящие "шнелле", не способствуют размеренному спуску, пришлось отдохнуть, как только позволил коридор. Зато мы нашли ключи от Ватикана...



...и еще один экземпляр в нашу коллекцию "хоббитонов".



Крыша и купол на закате совершенно волшебны.



Там были мы.



Внутри базилика поражает размером, хотя я не сказал бы, что своей "сакральностью" или "намоленностью".



Но кое-что сакральное, конечно, есть.



Кругом пышность барокко.



Звездочки - из настоящих бриллиантов. А что, могут себе позволить...



В базилике много захоронений - в основном, римские папы разной степени известности, начиная, естественно, со Св. Петра (он под балдахином) и заканчивая малоизвестными, но очень харизматичными персонажами.



Плюс шведская королева Катерина (у нас известная по фильму с Гретой Гарбо, вики), Матильда Тосканская (вики) и Яков III Стюарт, он же Старый претендент. английский некоронованный король-католик с женой Марией Собеской (вики).



И, конечно, специально для собирателей люков - ватиканский люк.



Разумеется, поход в Ватикан не может обойтись без фото гвардейца. Поблизости кто-то по-русски обсуждал, насколько они должны быть неподвижны (не настолько, как кремлевские или лондонские: мы видели, как этот конкретный почесался) и что будет, если побежать. Есть подозрение, что ничего хорошего - алебарда выглядит острой.



Ночь спускается очень быстро.



Статуи и колоннада в темноте выглядят инфернальненько.



Только окна папского кабинета всегда зашторены. Но мы предполагаем, что он все-таки там и весь в делах.



По всему Риму полным-полно питьевых фонтанчиков вполне приличного качества (римские акведуки все еще действуют).



По местному проспекту Калинина, улице Примирения (Via della Conciliazione), мы, поедая на ходу вкусное мороженое, направляемся к замку Св. Ангела.



У его подножия памятник Св. Катерине Сиенской.



Но нас больше интересовал мост Св. Ангела, особенно сами ангелы. (Жаль, что меня не читают подростки, а то непременно спросил бы, что в руках у последнего ангела).



Естественно, мода на замочки не обошла стороной и самый известный мост Рима.



Несмотря на общее ощущение, в Риме очень много ночной иллюминации.



А мы попрощались с замком, сели в автобус и отправились домой.

Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 287
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 63 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рим, ноябрь 2014

Сообщение: #4

Сообщение jjjmindless » 04 апр 2016, 17:03

день 3, часть 1 - Латеран, Колизей, Форум

Поскольку погода благоприятствовала, этот день мы решили посвятить самым дальним концам и самым пешеходным зонам (не попрешься же, в самом деле, на Форум в дождь? а на дальнейшие дни его обещали. и не ошиблись, но об этом в следующих сериях). Первым делом двинулись в сторону Латерана, надо сказать, относительно пренебрегаемого туристами места с большой историей. Но по пути нас ждали еще несколько "точек": собственно, чтобы удобнее было ориентироваться, я опять составил маршрут:
https://www.google.com/maps/dir/Via+Principe+Amedeo,+85A,+00185+Roma,+%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F/41.896889,12.499381/41.896431,12.498885/41.887006,12.50479/41.886922,12.506589/41.888353,12.499063/41.888939,12.498059/41.890437,12.491117/41.892072,12.486394/@41.893493,12.495317,16z/data=!4m24!4m23!1m5!1m1!1s0x132f61a37d8c32eb:0x5a07f2a6235906a1!2m2!1d12.501158!2d41.898247!1m1!4e1!1m1!4e1!1m1!4e1!1m1!4e1!1m1!4e1!1m1!4e1!1m1!4e1!1m1!4e1!3e2?hl=ru
.
Итак, буквально в 2 шагах от нашей гостиницы находится Санта-Мария-Маджоре (сайт, wiki), обычно замыкающая список четырех "папских" базилик Рима. Честно говоря, мы не планировали ее посещать, но раз уж она так удобно попалась по пути, почему бы не потратить 5 минут на осмотр?
Легенда (а Рим вообще полон легендами) гласит, что одному богатому римлянину где-то в 352 году приснилась Мадонна, потребовавшая построить церковь там, где ночью выпадет снег. Ну, снег в Риме - явление хотя и не самое частое, но случающееся. Правда, обычно это происходит не в ночь на 5 августа. Так что выпавший на холме Эсквилин снег был признан чудом и поводом построить там базилику. Лет через 100 ее перестроили, потом всячески украшали (в меру понимания), меняли, по итальянской традиции, фасады, пока не получилось...



Ну, в общем, типичный XVIII век и дикое желание пояснить автору этого роскошества, что он не совсем прав. Единственное, что снаружи напоминает о былой красоте - мозаика в лоджии, созданная в XIV веке по более раннему образцу.



Внутри больше похоже на классическую базилику византийской эпохи, типа Сант-Аполлинаре-Нуово в Равенне: классическая трехнефная структура без купола, естественно, переделанная, но не так, чтобы сильно (кессонный потолок XV века, говорят, позолоченный золотом Колумба "из первой партии".



Но наибольший интерес, по-моему, представляют мозаики V века на сюжеты Ветхого завета.



Крипта полуоткрытая. Здесь установлена коленопреклоненная статуя Сикста V (пристроившего к базилике Сикстинскую капеллу, источник путаницы для туристов, - он, а также еще 3 папы, любимая сестра Наполеона Полина Бонапарт и автор ватиканской колоннады Джованни Бернини похоронены в базилике).



Правда, основные приманки для туристов другие - ясли, в которые, по легенде, положили новорожденного младенца Иисуса, и могила Св. Иеронима, первого переводчика Библии на латынь.



Совсем рядом находится и другая интересная церковь - Санта-Прасседе (Св. Пракседы, wiki), построенная в IX веке при папе Пасхалии I и украшенная греческими монахами, бежавшими из Византии в период иконоборчества.



Мозаики апсиды здесь (большая редкость) посвящены Второму пришествию. Слева скромно стоит сам папа Пасхалий I с макетом храма в руках. Квадратный нимб означает, что обладатель его был человеком достойным, даже, может быть, праведным, но к лику святых не причисленным. Иногда так изображали дарителей или заказчиков мозаики (фрески, картины).



Титульная Пракседа вместе с сестрой Пуденцианой была одной из первых римских христианок. Когда-то на этом месте располагался основанный ей баптистерий, где прятались христиане и собирались останки первых мучеников. Сейчас мощи обеих сестер перенесены из катакомб на Аппиевой дороге в крипту Санта-Прасседе вместе с мощами более 2000 других христиан, среди которых 13 римских пап первых веков.



Жемчужина Санта-Прасседе - капелла Св. Зенона (кто он и почему стал святым источники практически не упоминают, но похоронен он именно здесь). Не Равенна, но мозаики офигенные.



Построена капелла для упокоения матери Пасхалия I, Феодоры (она слева, с квадратным нимбом, рядом Мадонна и Пракседа с Пуденцианой).



Но главное достояние Санта-Прасседе - столб, к которому был привязан Иисус во время бичевания. Честно говоря, не вполне соответствует нашим представлениям о том, как это происходило, я бы даже сказал, что физический смысл от меня ускользает, но на постаменте есть картинка: Иисус сидит на полу с руки, привязанными к столбу. Мраморная копия столба есть в руках у соответствующего ангела на мосту Св. Ангела. (Не очень понятно, правда, как относиться к более похожему на столб столбу в церкви Св. Георгия в Стамбуле.)



15 минут неторопливым шагом - и мы уже на Латеране, у одноименного папского дворца и базилики Сан-Джованни-ин-Латерано (Св. Иоанна Крестителя на Латеранском холме, сайт, wiki), второй по значимости (а то и первой, учитывая то, что здесь расположена кафедра римского епископа: "святейшая Латеранская церковь, всех церквей города и мира мать и глава", написано над входом). Говорят, что она была построена еще в 325 году, хотя, конечно, от того времени не осталось ничего.



Самые древние произведения в храме - полуосыпавшаяся фреска, приписываемая Джотто, и мозаики в апсиде. Детали, конечно, очень интересные.



Барочный потолок чудовищен, без скидок. Зато вот люки симпатичные.



Главный долгожитель среди пап, Лев XIII возглавляет процессию из 22 пап, похороненных здесь.



Я не большой любитель барокко (скорее, наоборот), но здешние апостолы впечатлили.



Помимо голов апостолов Петра и Павла, хранящихся в кивории, базилике принадлежит и еще один предмет - Святая лестница. По легенде ее привезла в 326 году из дворца Понтия Пилата в Иерусалиме Св. Елена, по ней Иисус поднимался на суд. Сейчас здание (церковь Сан-Лоренцо-ин-Палатио, дворцовая церковь Св. Лаврентия, точка Е), в котором она находится, отделено от собственно Латеранского дворца, но это одна из его древнейших частей.



По лестнице поднимаются только на коленях, читая молитву на каждой ступеньке.



Наверху - личная капелла пап Sancta Sanctorum, "святая святых" (отсюда и пошло это выражение), войти туда нельзя. но можно осмотреть через решетку. В ней находится первый в истории "Спас нерукотворный" - икона V века.



Наполненные впечатлениями, мы двинулись дальше под лимонными, апельсиновыми, мандариновыми деревьями. До Нового года далеко, не созрели еще.



Следующим пунктом прогулки стал монастырь Санти-Куаттро-Коронати (Четырех увенчанных святых, сайт, вики). Монастырь августинок вырос вокруг базилики IV века, построенной, видимо, на римском фундаменте. Большая часть нынешней базилики построена в IX и несколько перестроена в XII веке. Большая надвратная башня тоже IX века, единственная сохранившаяся в Риме башня в стиле Каролингского возрождения.



В XII веке здесь был не только монастырь, но и кардинальский замок, возвышавшийся над круто уходившим вниз склоном холма (дороги, конечно, не было до начала XX века).



Сама базилика, если честно, большого интереса не представляет: она не в самом лучшем состоянии, сильно перестроена и перезаписана. Реконструкция XII века сделала ее меньше, "излишки" превратились во внутренний двор монастыря.



А вот клуатр очень симпатичный. Он декорирован в стиле "косматеско", о котором более подробно чуть позже.



В ходе реставрации открыты всякие интересности, в т.ч. первый известный портрет Чеширского кота.



Очень интересна капелла Санта-Барбара (вики).



В монастыре есть еще готический зал с офигительными росписями XII века (сайт), но его открывают на 2 дня в месяц (и то не каждый месяц), приходится подгадывать поездку и бронировать билеты сильно заранее. Нам не повезло.
Зато повезло попасть в капеллу Сан-Сильвестро (Св. Сильвестра, вики). Построена она была в 1247 году, фрески рассказывают об истории т.н. "Константинова дара" (вики), серьезного аргумента в споре о первенстве власти между папами и императорами Священной Римской империи. Подложность этой легенды доказали еще в середине XV века - правда, тогда спор о том, кто важнее, папа или император, сам собой сошел на нет. Возможно, поэтому местная версия легенды сильно отличается от более поздней рафаэлевской в Станцах Ватикана.
Общий смысл этой версии прост: император Константин заболел проказой, во сне ему явились двое и сказали ехать в Рим, к папе. Там папа вышел к нему с иконой Петра и Павла, в которых Константин узнал своих ночных гостей, на радостях принял крещение и подарил папе коня и полцарства (в смысле, всю Западную римскую империю). А сам уехал в Константинополь, чтобы не смущать новоявленного хозяина этих земель своим присутствием. (На самом деле Константин принял христианство только перед самой смертью.)



Зачем в потолок капеллы вмонтированы 5 чаш, мы не знаем.



Пол в капелле, да, в стиле косматеско, он сделан из разноцветных мозаичных кусочков. Первыми такую технологию применили братья Космати, откуда и пошло название стиля. Внимание, вопрос для дочитавших для этого места: а что означают эти круги? (Ответ в следующих сериях, благо, косматески еще попадутся в большом количестве.)



Последняя церковь в этом районе - Сан-Клементе (Св. Климента, вики). Ее история весьма интересна.
Мозаики и полы косматеско относятся к XII, фрески - к XV веку. Интересно (древо жизни, мотив не самый частый), но, по сути, довольно обычно.



Но стоит спуститься в крипту - и открывается огромный пятинефный христианский храм IV века.



По легенде, здесь похоронен создатель славянской азбуки Кирилл (правда, новые исследования говорят, что, скорее всего, могила Кирилла - по противоположной стене).



Еще ниже найдены несколько больших римских домов с колодцем (конец I века н.э.). Часть двора была перекрыта, там был устроен храм Митры.



Наконец, еще ниже найден целый городской район - он сгорел во время знаменитого пожара, устроенного (или не устроенного) Нероном для расчистки места под Золотой дом.



Фотографировать в катакомбах нельзя, так что качество "подпольных" фотографий, к сожалению, не радует. Более-менее понятные изображения фресок есть в вики, а вот сам храм, к сожалению, выпуском хорошей книжки не озаботился.

От Св. Климента буквально пара шагов до Колизея (сайт для покупки билетов, вики - обратите внимание, вход именно отсюда). Об истории рассказывать не буду, и так все все знают.



А вот парочку практических советов дам. Как и в случае с Ватиканом, имеет смысл не пожалеть денег (2 евро) и забронировать билеты через Интернет. В этом случае вы избежите пары часов в очереди (детям до 18 лет бесплатно, кстати, как и в большинстве римских музеев, платим только за бронь). В отличие от Ватикана билеты здесь без даты и времени, использовать их можно долго, действительны они 2 дня (календарных, т.е. именно 2 дня, а не 48 часов) с момента первого прохода.
Если же очень хочется, а Интернета все-таки нет, имеет смысл зайти со стороны улицы Fori Imperiali, примерно напротив Форума Августа - там тоже есть касса, а билет единый для Колизея, Форума и Палатина.



Сказать честно, Колизей был моей давней мечтой. И я сильно разочарован. Сохранность его куда ниже, чем, например, у Arena di Verona, смотреть реально не на что, пройти по трибуне нельзя... Если бы еще пускали без предварительного заказа наверх и в подземелья, был бы еще разговор. А так - 15-20 минут, не больше. Зря я не верил.



Ну вот, разве что, бараны классные.



И вид с балкончика неплохой.



Арка Константина (вики), грандиозный памятник воровству и один из немногих триумфальных монументов в память о гражданской войне.



Прощальный взгляд на Колизей



И идем гулять по Форуму (вики).



Я, в принципе, не ожидал ничего особенного: да, некоторые здания вполне себе циклопичны, но не видя всей картины, высоты, площади, без понимания одновременности строений осознать все это тяжело. Особенно когда встречается вот такие вот остатки храма Божественного Цезаря с алтарем за загородочкой.



С уровня земли это, к сожалению, не смотрится совершенно, издалека - чуть лучше (а еще лучше сверху, но об этом после).



Напомнило приснопамятный археологический музей в Болонье, где было очень много практически одинаковых кусочков, выложенных рядами от пола до потолка. Хочешь обломки кувшинов - вот 5000 обломков кувшинов, хочешь ноги статуй - вот 5000 ног. Понятно, что во времена Микеланджело здесь было пастбище среди болот, но ощущения глобальности почему-то не возникает. Повторюсь - с этой точки.



Но мы нашли и другую. После обеда.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 287
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 63 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рим, ноябрь 2014

Сообщение: #5

Сообщение jjjmindless » 04 апр 2016, 17:14

день 3, часть 2 - Витториано, Капитолий, Гетто, Кампо деи Фьори

Продолжим приключения (вторая часть маршрута прилагается).

https://www.google.com/maps/dir/41.895587,12.482672/41.894071,12.481866/41.893491,12.482588/41.891971,12.480317/41.892635,12.478168/41.895613,12.471799/41.895112,12.471255/41.894426,12.469839/41.893891,12.477501/@41.893732,12.477551,16z/data=!4m20!4m19!1m1!4e1!1m1!4e1!1m1!4e1!1m1!4e1!1m1!4e1!1m1!4e1!1m1!4e1!1m1!4e1!1m1!4e1!3e2?hl=ru


Пообедали мы в toNY (сайт): очень вкусно, есть комплексные обеды по 10 и 12 евро. И мне очень жаль, что в туалет с фотоаппаратом ходить неприлично, поэтому фоток нет - а это ОЧЕНЬ впечатляет



Далее планировался осмотр Капитолия и окрестностей, поскольку мы прослышали, что на Алтарь Отечества (он же монумент Виктору-Эммануилу II, он же Витториано, он же "пишущая машинка", он же "вставная челюсть", вики) можно подняться и посмотреть красотЫ с высотЫ.



Но, представьте себе, День народного единства 4 ноября есть не только в России, но и в Италии. Соответственно, в Витториано собралась толпа военных наблюдать вручение президентом государственных наград. Все очень красиво, величественно, но внутрь простых смертных не пускают, только людей в пышных шляпах.



Но нам-то, как выяснилось, туда и не надо, надо на сам холм подняться. Подниматься можно короткой и пологой дорогой, выводящей прямо на Капитолийскую площадь.



А можно, как Красная Шапочка, длинной и сложной дорогой, все время в гору и против ветра - к Санта-Мария-ин-Арачели.



Кажется, доползли.



А площадь - вон она.



Там близнецы-Диоскуры, Капитолийские музеи, Марк Аврелий (гонитель христиан, избежавший в свое время уничтожения только потому, что был принят за Константина, напротив, христиан любившего), знаменитая Капитолийская волчица (младенцев приделали только в XV веке). Поблизости и Мамертинская тюрьма, где провели последние дни апостолы Петр и Павел.



Подъем на Витториано возможен, на самом деле, не только по главной лестнице, но и с двух других сторон: с улицы Fori Imperiali, через музей Рисорджименто, и слева от входа в Санта-Мария-ин-Арачели. В обоих случаях придется преодолеть длинные лестницы, но второе более оправданно.
Итальянская монументальная пропаганда, пожалуй, не легче советской, хотя итальянцам явно не хватило Дейнеки: мощь чувствуется, а искра не всегда. Впрочем, к квадригам на Витториано это не относится - они, как раз, хороши.



Вот сверху Форум смотрится.



Как, впрочем, и весь Рим. Ужасно интересно ходить по крыше и рассматривать: вот Ватикан, вот Пантеон, вот осмотренная нами в первый день Санта-Мария-дельи-Анджели-э-деи-Мартири. Дороговато, конечно (не 2.5 евро, как написано на разных сайтах, а вполне себе 7 евро взрослый билет, 3.5 детский), но оно того стоит. При наличии хорошей оптики можно разглядеть даже людей на куполе Св. Петра!



А вот сама церковь Санта-Мария-ин-Арачели (wiki) на меня впечатления не произвела. Вернее, произвела, но, скорее, отрицательное. По легенде, она построена на том месте, где еще император Август поставил первый алтарь младенцу Иисусу. Археологические раскопки, правда, утверждают, что здесь был храм Юноны Монеты (т.е. Советчицы, именно отсюда пошел обычая подбрасывать монетку, которую, кстати, здесь же и чеканили), но при стесненности тех времен я не исключаю, что алтарь Иисуса здесь тоже был. Первая настоящая церковь была построена на этом месте в VI веке, основание же нынешней базилики относят к середине XII века (когда появились полы косматеско). С тех пор внутреннее убранство неоднократно менялось. Тем не менее, работы Микеланджело, Донателло, Пинтуриккьо, Беноццо Гоццоли и Андреа Сансовино просто не замечаешь за пышной барочной пошлостью. А многочисленные люстры превращают церковь в подобие магазина чешского стекла.



Запоминаются разве что пчелы папско-кардинальского рода Барберини - в витраже и по углам.



Покончив с Капитолием, мы направились к Театру Марцелла (wiki), старшему брату и прообразу Колизея.



Задуманный еще Юлием Цезарем, он был построен в 17 году до н.э. Августом и посвящен безвременно погибшему племяннику, Марку Клавдию Марцеллу (но не тому, который брал Сиракузы и навсегда останется в памяти советских детей по мультику "Коля, Оля и Архимед"). По разным оценкам, он вмещал от 15 до 20 тысяч зрителей. Естественно, как и большинство древнеримских амфитеатров, с запретом игр он был заброшен: известно, что уже в 370 году из него брали камни для ремонта моста.



Впрочем, театру Марцелла повезло больше, чем Колизею: в 12 веке он был выкуплен и превращен в укрепленный замок, а ныне известен как палаццо Савелли-Орсини.



Теперь внутри гостиница, а снаружи выставка каких-то арт-объектов.



Окружающая территория сплошь занята археологическими раскопками разной степени интересности: в римские времена здесь располагался т.н. Бычий форум, Forum Boarium. Но, конечно, мимо мраморных писсуаров в Carcer ad Elephantum (Тюрьме у слоновника) мы пройти не могли.



Квадриги в Риме есть не только на крыше Витториано...



Проходить мимо и не заглянуть в гетто - как-то глупо, тем более, что день праздничный, да не субботний. Все обычно фотографируют портик Октавии, но он весь в лесах, что тут фоткать? А вот соседний домик оказался весьма симпатичным.



Как ни странно, именно в этот момент пошел дождь. Вернее, как "пошел"... минут 10, наверное - и все кончилось. На эти 10 минут мы спрятались в одном из окрестных домов: в центре Рима очень часто требуют, что наружная дверь была открыта с 8 до 20 (для доступа почтальонов и т.д.), и только дверь (или, в нашем случае, решетка) внутреннего двора была заперта на ключ.



Местный арт.



В этом дома живут Макароны и Казюля. Судя по всему, к Казюле ходят чаще.



"Непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений".



У входа в многие дома в гетто на брусчатке видны вот такие таблички - память о более чем 1000 жителей, увезенных в Аушвиц во время Второй Мировой.



До одной из самых знаменитых римских площадей, Кампо деи Фьори, идти минут 5. Говорят, это единственная в Риме площадь, где нет ни одной церкви.



Здесь издавна торгуют цветами, овощами и рыбой. Правда, в отличие от рыночных площадей в других городах (Санта-Кроче во Флоренции, Тренто-э-Триесте в Ферраре, дель Эрбе в Падуе и т.д.), где после торговли чисто, здесь какой-то колхозный рынок. Даже в Асти, где рыночная площадь совмещена с автостоянкой и размером превосходит Кампо деи Фьори в пару десятков раз, не так грязно. Да, проводится уборка, но она заключается только в том, что местная поливалка катается по рваным картонным коробкам, превращая их в кашу, которую сама же потом и поливает тонкой струйкой воды. Мусорщики сгребают только крупное, да и то не все. На весь этот бардак утомленно смотрит сожженный здесь в 1600 году Джордано Бруно.



А вот на соседней piazza Farnese (wiki) чистенько, струят фонтаны и ходят охранники. Французское посольство, однако.
Карниз работы Микеланджело. Он также проектировал частный мост через Тибр к находящейся на другом берегу вилле Фарнезина, но что-то не срослось.



Быстро темнеет. Улочки становятся все уже, а их обитатели кажутся все опаснее.



К сожалению, церковь Санта-Мария-дель-Орационе-э-Морте (wiki) на реставрации, так что об интерьере можно судить только по чужим фотографиям. Зато снаружи вполне себе готишненько, несмотря на XVIII век постройки.



Что это за птица, мы не знаем. Но на Алконост не похожа.



Перед тем, как пойти шопиться в местный Feltrinelli, мы посмотрели чудесный фонтан Черепах на piazza Mattei (wiki). Пожалуй, из всех римских фонтанов он мне понравился больше всего (с учетом обстоятельств, о которых позже). Никак не могу поверить, что лишь незадолго до его пуска Иван Грозный взял Казань и Астрахань, а в том же 1581 году Стефан Баторий осадил Псков. Просто в голове не укладывается.



Зарисовки на piazza Mattei.



А вот раскопки на Largo di Torre Argentina (wiki), где в курии Помпея был убит Юлий Цезарь, уже в кадр не попали, было очень темно. Впрочем, не то чтобы там было много отличий от Форума.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 287
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 63 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рим, ноябрь 2014

Сообщение: #6

Сообщение jjjmindless » 04 апр 2016, 17:28

день 4, часть 1 - Авентин, остров Тиберина, Трастевере

Этому отчеты мне хотелось бы предпослать такую вот случайную, но очень выразительную картинку:



На вопросы в ужасе схватившихся за голову автомобилистов "как это? где это?" отвечаю - все просто: за день до того был, как я уже писал, праздник, на части улиц центра Рима поставили временные знаки "запрет остановки", а поутру проехали и собрали, как раз везут на склад в кузове грузовика.
А мы тем временем, представьте себе, 4-й день в Риме, но еще не вымокли! С утра, правда, лило, но к 9.15 перестало. Объявили штормовое предупреждение, закрыли школы, Колизей и Форум, а на улице не солнечно, конечно, но вполне прилично - и не льет. Так что мы решили погулять еще, пока дают, и посетить самый пустынный из изначальных римских холмов - Авентин. Чтобы туда добраться, проще всего доехать на метро до Circo Massimo.
Но сперва немного о метро, вернее, о вещах, которые меня в метро удивили. Во-первых, римское метро, похоже, ничем не отличается от трамвая: никакого контактного рельса, повсюду провода - падай не хочу. Наверное, можно даже между платформами перебраться, хотя никто этого не делает. Но они и на совершенно плоских пригородных станциях по путям не бегают, что с них взять. А вот второй момент тянет на большое этнографическое исследование: почему, спрашивается, поезда ветки А нам попадались сплошь чистые, а поезда ветки В - до краев расписанные граффити? Непонятненько...



https://www.google.com/maps/dir/41.883522,12.487791/41.883039,12.478614/41.887998,12.481212/41.890618,12.477702/41.887031,12.476764/41.890979,12.4683/@41.887902,12.477572,16z/data=!4m34!4m33!1m1!4e1!1m6!3m4!1m2!1d12.480398!2d41.885636!3s0x132f603456c57587:0x5ea01dd32f7bad06!4e1!1m1!4e1!1m16!3m4!1m2!1d12.477262!2d41.889948!3s0x132f6049ed06e1af:0x98d265fdc9788015!3m4!1m2!1d12.47718!2d41.888769!3s0x132f60361c551ac1:0xc086c0675f44162e!3m4!1m2!1d12.477066!2d41.88819!3s0x132f603616a22a2f:0x449e408acfebae8e!4e1!1m1!4e1!1m1!4e1!3e2?hl=ru


От метро маршрут простой: идешь вдоль большого вытоптанного поля, в смысле, уже упомянутого Circo Massimo (т.е. Большого цирка, вики), проходишь по дорожке через розарий насквозь (в сам розарий доступ только в мае и июне, когда цветут розы, зато бесплатный) и поднимаешься на холм, где нет ни магазинов, ни учреждений - только монастыри и виллы.



По дороге стоит быть аккуратнее, чтобы не получить по голове такой вот шишкой. Сразу представляешь, как Буратино кидался такими в Карабаса. Шишки, кстати, очень смолистые, так что мысль о том, что бороду Карабаса можно к дереву приклеить смолой, не кажется такой уж дикой.



Очередной римский люк после дождя.



На вершине холма (точка В) сразу несколько интересных туристам объектов, но один возглавляет все списки "тайных мест Рима", поэтому начинаем именно с него. Это самое маленькое государство мира, и вовсе не Ватикан, а Суверенный Военный Орден Госпитальеров Св. Иоанна Иерусалимского Родоса и Мальты (или, если короче, Мальтийский орден - не путать с Мальтой, вики). В список государств его когда включают, когда не включают, оговариваясь, что это государствоподобное образование, но все-таки по всем признакам это вполне себе государство. Территория его ограничена тремя зданиями в Риме (резиденция, дворец магистра на via Condotti и вилла Великого Приората, о которой, собственно, и пойдет речь), а также фортом Сант-Анджело на Мальте.



В воротах виллы есть сделанное в XVIII веке по проекту Пиранези отверстие, практически замочная скважина, может, чуть покрупнее. Заглядываешь туда - и видишь...



... территории сразу трех государств: Ватикана (собор Св. Петра), Мальтийского ордена и, собственно, Италии.



Обычно возле ворот стоит охрана и регулирует очередь, но в ноябре, есть такое ощущение, никому ничего не нужно: за час, что мы крутились на Авентине, отверстие никого кроме нас не заинтересовало.
В соседней церкви Сант-Ансельмо-аль-Авентино, принадлежащей монастырю и колледжу бенедиктинцев (вики) очень интересно и красиво играл орган: органист, видимо, разыгрывался перед вечерней мессой. Церковь, как и монастырь, новодел (самый конец XIX века), но сделана в стилистике ранних храмов и украшена только мозаикой: интересующимся символизмом стоит посмотреть.



У бенедиктинцев облачения черные, это мы давно знаем, у францисканцев - коричневые. А вот навстречу попался доминиканец с зонтиком - у него цвета белые.



Конечно, он нам попался не просто так: находящаяся по соседству церковь Санта-Сабина (wiki) - первая (и главная церковь) Ордена братьев-проповедников, в просторечии доминиканцев. Церковь построена в V веке на месте дома Св. Сабины, мученицы II века, и стоявшего неподалеку храма Юноны, но неоднократно перестраивалась, и теперь можно встретить только отдельные элементы той или иной эпохи. Так, к V веку относятся, как ни странно, сделанные из селенита (а не из стекла) внутренние окна, к IX-X - массив внешних стен и колокольня, к XII - остатки мозаики. Все остальное переделано в более поздние годы.
Говорят, если проникнуть в крипту, можно увидеть там остатки храма Юноны и катакомбы как минимум IV века до н.э. Но учитывая полное отсутствие в церкви кого-либо кроме нас, перспектива представлялась мало реальной.



В алтаре захоронена сама Св. Сабина, но здесь есть и другие захоронения - без опознавательных надписей, но трогательные (некий кардинал Донато... кто это?).



"Прашу падергать эсли не открывают"



Св. Доминик присутствует сразу несколько раз: сперва в рисунке мозаичного пола церкви, потом в галерее. У стоящего в галерее под мышкой мешочек с каким-то зерном, поэтому птицы его любят.



Еще одна реликвия V века - деревянные двери Св. Сабины. Двери выполнены из кипариса и состоят из 18 (ранее было 28) иллюстраций к Библии. Среди сцен из житий Моисея, Илии и Иисуса здесь есть и самое старое в мире христианское изображение распятия.



Через небольшое окошко (скорее, большую замочную скважину) видная часть монастыря, в беседке - резной профиль монаха. Апельсиновые деревья роняют плоды ровно так же, как яблони у нас на даче.



Прямо на площади у Санта-Сабины есть фонтан, который, на первый взгляд, может показаться близнецом или другом знаменитых римских Уст истины (о которых позже).



Но все несколько хитрее: маска была сделана в XVI веке для фонтана Джакомо делла Порты в районе Вакхова поля (часть Форума), в начале XIX ее демонтировали и продали антиквару, затем выкупили и поместили на Леонинскую пристань (Porto Leonino), в конце века - снова в музей, пока в 1936 году не было решено установить ее в качестве (снова) части фонтана у входа в парк Савелло, более известный как "Апельсиновый сад" (wiki).



Говорят, местные апельсины есть нельзя - очень уж они невкусные.



Мы подобрали один и попытались хотя бы почистить, но быстро сдались.



Парк интересен еще и тем, что в этом месте Авентин выходит к Тибру своим самым крутым склоном, поэтому со смотровой площадки открывается замечательный вид.



Спуститься с Авентина можно той же дорогой, но это не интересно: гораздо лучше выбрать мощеную пешеходную, идущую мимо двух высоких каменных стен, словно в средневековом замке.



Спустившись с холма, почти сразу попадаешь к базилике Санта-Мария-ин-Космедин (Santa Maria in Cosmedin, wiki) с теми самыми Устами истины (но о них позже). Базилика была построена в VIII веке на месте храма Геркулеса Помпейского у входа в Большой цирк и практически сразу отдана грекам, бежавшим из Византии в разгар иконоборчества, так что она до сих пор остается греко-католической. С точки зрения декора на фоне пышных римских церквей она со своими белеными стенами выглядит бедноватой. Разглядеть в боковом алтаре череп Св. Валентина в венке из цветов практически невозможно.



Но посмотреть есть на что. Во-первых, чудесные капители (двух одинаковых не найти): подозреваю, что все они украдены из близлежащих римских развалин.



Во-вторых, абсолютно чудесные полы косматеско, одни из лучших в Риме и, соответственно, в мире. Помимо "завихрений" тут присутствуют элементы наборных структур, и их много.



Что касается самих "завихрений" (раз уж никто в комментариях не отписался): в рисунке пола зашифрованы позиции и ход богослужения. Т.е. священники разного ранга всегда знали, где им стоять и куда переходить. Естественно, у греко-католиков обряд слегка отличается, поэтому и фигуры немного другие. (Позже так же делали паркетные полы в бальных залах, чтобы проще ориентироваться.)



Ну, а тем, кому всего этого мало, добавлю паттерны на решетчатых окнах.



Что касается самих Уст истины (wiki), то к ним стояла очередь примерно из сотни человек, причем единственными европейцами в этой очереди были мы (очередь видна на фото - сперва от угла до входа, потом внутри от входа до угла). Мы пожали плечами и сфотографировали Уста через решетку. Ничуть не хуже.



На набережной Тибра (кстати, очень забавно, что набережные здесь называются Lungotevere - буквально "вдоль Тибра") пустынно, все засыпано опавшими листьями, после дождя это очень скользко. Классические виды отсюда - арка самого старого в Риме Сломанного моста (он же мост Эмилии, Ponte Rotto, wiki) и остров Тиберина, наша следующая остановка.



На остров (wiki) можно перейти по пешеходному мосту (на другой берег, в Трастевере, ведет уже автомобильный мост). Речка непростая, быстрая. Видели затонувшие катера. Хотя на байдарке, может, и занятно было б.



Базилика Сан-Бартоломео (Св. Варфоломея на острове, wiki) построена около 1000 года, но катастрофически перестроена в эпоху барокко. Предположительно, здесь покоятся мощи Св. апостола Варфоломея. Но не-паломнику здесь делать нечего.



Тот же Сломанный мост с острова Тиберина.



По легенде, остров возник из ила и мусора, приставшего к трупу тирана Тарквиния Гордого, которого римляне сбросили в реку. Говорят, что поэтому остров был необитаемым до 293 г. до н.э., когда во время эпидемии чумы там был построен храм бога врачевания Эскулапа (Асклепия). Считалось, что к острову причалила лодка со жрецами Эскулапа из Греции и из нее выползла змея - его символ. Поэтому острову была придана форма лодки, а вместо мачты установлен обелиск (сейчас его заменяет колонна с фигурами святых).



Садик над закрытой лестницей принадлежит местной квестуре. Хорошо живет квестура...



А мы между тем перешли мост и углубились в район Трастевере, что означает "за Тибром" - примерно как наше Замоскворечье. Селиться здесь начали еще во времена этрусков, потом появились виллы римских аристократов (в т.ч. Юлия Цезаря) и этнические "выселки" (например, еврейские и сирийские). Но регулярная застройка началась только в Средневековье - правда, понимание "регулярности" здесь, похоже, отсутствовало, поскольку улицы крайне узкие и местами очень кривые. К тому же местное изобретение, mignani, выступы на фасадах домов, еще больше сужали часть, которую в других местах зовут проезжей (в Трастевере же кареты не ездили никогда). Все довольно зеленое, но я бы не сказал, что место такое уж очаровательное и романтичное: для Рима - может быть, но мы видели города поменьше, где подобной романтики немало. Не то, чтобы мне не понравилось (по солнышку да в охотку почему бы не погулять), но восторга, сквозящего в других отзывах, я не испытал.



Хотя мы и гуляли, но некоторые цели-ориентиры у нас все-таки были. И первая такая цель - церковь Санта-Чечилия-ин-Трастевере (Santa Cecilia in Trastevere, wiki). Первую церковь на этом месте построили еще в V веке в память об соответствующей мученице времен Марка Аврелия (по легенде, здесь стоял ее дом). В период массового перенесения мощей из катакомб мощи Св. Цецилии перезахоронили в титульном храме. Последующие перестройки происходили в XIII и XVII-XVIII веках, последняя превратила церковь в барочную хоромину. На месте захоронения святой статуя работы скульптора Мадерно, изображающая нетленное тело в той позе, в которой оно было найдено (Мадерно присутствовал при вскрытии гробницы).



Очень много скульптурных изображений вскрывшихся гранатов, даже с зернышками внутри - что это значит, я не знаю, но красиво.



На мозаике IX века в апсиде слева виден все тот же папа Пасхалий I в квадратном нимбе.



Уникальность Санта-Чечилии еще и в том, что она принадлежит сразу двум монастырям: как пишут, справа - францисканский, слева - бенедиктинский (только вот справа от чего?). Соответственно, определить кому именно принадлежат последние капеллы, мы не смогли, а жаль: с одной стороны - вот такой бесконечный коридор.



С другой, под надписью о Св. Агнессе, очень даже конечный.



Люк во дворе. Удивительное дело, но все встреченные нами люки прошлого - ажурные, а все современные - цельные, максимум с небольшими прорезями. Наверное, это что-то значит.



Гуляем дальше...



Санта-Чечилия - вторая по значимости базилика Трастевере, а первая - Санта-Мария-ин-Трастевере (Santa Maria in Trastevere, wiki). Впервые церковь здесь заложена еще в III веке. т.е. до всеобщего принятия христианства. Нынешнее здание датируется XII веком, тогда же появилась мозаика совершенно византийского типа.



Символы евангелистов редкостно чудесны.



Сцены из жизни Мадонны - уже более поздние, и это, к сожалению, видно: византийское влияние практически исчезло, зато видны характерные готические пропорции (как в Пизанском соборе, например).



Напрестольная икона Богоматери Милосердной считается написанной в VI веке, но некоторые исследовали датируют ее VIII веком, к чему я лично склоняюсь больше. Что, впрочем, не умаляет ее интересности и значимости. (Кроме того, для иконы сделан специальный механизм для установки на престол - я, во всяком случае, такое вижу впервые.)



В капелле Альтемпс есть росписи XVI века, но мне лично показалось, что они чересчур уж многофигурные и, как следствие, сумбурные. Вот, к примеру, Тридентский собор, с которого началась Контрреформация (фреска написана современником - практически "утром в газете, вечером в куплете").



Ну, и про обед. Шли мы в другое место, а попали в Il Vicolo di Caruso (есть страничка на tripadvisor). На оценки не смотрите, они все относятся к периоду 2-3-летней давности, когда у заведения был другой хозяин и другой штат. Теперь все очень хорошо, к ним даже водят большие туристические группы, что, может быть, не является показателем качества еды, но показателем качества обслуживания является точно.



Собственно, нам повезло сесть и сделать заказ ДО группы. Но поскольку группу уже ждали, сели мы во втором зале. А вошедшая группа из 47 английских туристов полностью перегородила первый. Во втором остались отрезанными 8 посетителей. Как челюскинцы на льдине. Водопьянов и Молоков летали к нам с тарелками через окно (поначалу это было очень сюрно). Мы же, соответственно, через окно же уходили обратно на Большую землю Трастевере. Всем было весело. И вкусно. И не дорого, кстати.

Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 287
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 63 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рим, ноябрь 2014

Сообщение: #7

Сообщение jjjmindless » 04 апр 2016, 17:34

день 4, часть 2 - замок Сант-Анджело, пьяцца Навона, Квиринал

Во второй половине дня мы хотели зайти на виллу Фарнезина (сайт, wiki) и посмотреть фрески Рафаэля, но она работает строго до 14:00, и в 13:20 нас уже не пустили. Впрочем, мы не расстроились: погода неплохая, можно и просто погулять. Так что вот вторая часть маршрута.

https://www.google.com/maps/dir/41.8905,12.470853/41.90244,12.466452/41.899001,12.473291/41.899005,12.476487/41.903639,12.488796/@41.897805,12.476306,15z/data=!4m37!4m36!1m16!3m4!1m2!1d12.470044!2d41.891508!3s0x132f6047a457643b:0x9b98ad38310233da!3m4!1m2!1d12.469146!2d41.891446!3s0x132f60470ec95f4d:0x1aec9c3253cf59c7!3m4!1m2!1d12.467963!2d41.89159!3s0x132f60473c2f17bf:0xf186e8caf79e0270!4e1!1m6!3m4!1m2!1d12.468452!2d41.900529!3s0x132f605b3970133d:0x9b0a7628cf0c01bd!4e1!1m6!3m4!1m2!1d12.474455!2d41.898483!3s0x132f604fd01a1b31:0x895c33acebcf829e!4e1!1m1!4e1!1m1!4e1!3e2?hl=ru




Первым делом мы снова дошли до замка Св. Ангела (точка В), чтобы поснимать, пока светло. Но, сказать честно, в сам замок решили не ходить (может быть когда-нибудь), а мост нас разочаровал: от загадочности ангелов при солнечном свете не осталось ничего - барокко и барокко.



Дальше мы направились неширокими римскими улочками в сторону площади Навона.



Площадь Навона (вики) разбита в Средневековье на месте античного стадиона императора Домициана, трибуны которого частично перестроили в жилые дома (как в Лукке).



Посреди площади стоит вмонтированный в Фонтан четырех рек египетский обелиск. По бокам от него два фонтана поменьше, Мавр и Нептун.



То ли мы как-то не прониклись, то ли что, но только собственно Фонтан четырех рек (wiki) произвел на нас хоть какое-то впечатление, два других - типичные барочные поделки. В четырех реках же чувствуется некая философская подоплека (чего стоит, к примеру, замотанная в покрывало голова Нила, истоки которого в те времена были неизвестны). С другой стороны, даже и он не выглядит каким-то потрясающим.
Пока мы сидели на площади, наше внимание привлек другой феномен. Вот есть здание, вполне себе обычное, 4 окна, одна открытая дверь, одна закрытая...



Но если присмотреться, окажется, что номер на этом доме не один - их целых 6! Видали мы, конечно, что каждый подъезд в доме имеет отдельный номер, но нумеровать еще и окна...



От площади Навона до Пантеона идти минут 5 неспешным шагом. Пантеон (wiki) - сооружение совершенно уникальное, в его объем вписывается шар, т.е. перевернутый купол коснулся бы пола. Построен был Пантеон, т.е. храм всех богов, в 126 году до н.э. Архитекторы Возрождения так и не смогли понять, как сделан этот купол (пришлось придумывать систему противовесов, как в соборе Св. Петра и во флорентийском Дуомо). А секрет оказался хитрым: внутреннее пространство Пантеона заполнили землей, в которую подмешали золотые монеты. По земляной форме выложили свод, а потом предложили всем желающим вынести землю вместе с монетами. Говорят, через считанные часы все было чисто.
В VII веке Пантеон освятили в честь Святой Марии и Мучеников (Santa Maria ad Martires) (по легенде, языческие боги в процессе освящения вылетели через отверстие в куполе): вероятно, поэтому храм и дожил до наших дней. Кстати, во время дождя в Пантеоне скользко.



Сейчас в Пантеоне захоронены первые короли объединенной Италии, Виктор Эммануил II и Умберто I, жена последнего, Маргарита Савойская, и несколько художников, среди которых Рафаэль (на его могиле целуются голуби). Именно поэтому слово "Пантеон" теперь означает "захоронение известных людей".



Буквально за углом расположена одна из самых красивых и знаменитых церквей Рима - Санта-Мария-сопра-Минерва (сайт, wiki), перед которой стоит очередной египетский обелиск, на этот раз водруженный на спину слона (работы Бернини, обелиск взят из храма Исиды). Логику Бернини понять сложно: слон индийский, обелиск египетский, ну да ладно.



Фасад у Санта-Мария-сопра-Минерва довольно неприглядный, зато внутри открывается единственный сохранившийся (хотя и сильно перестроенный) готический храм Рима.



Построен он был в XIII веке доминиканцами на месте развалин римского храма, ошибочно признанного посвященным Минерве, и быстро стал центром флорентийской общины. Здесь похоронены Екатерина Сиенская, фра Анджелико, 5 пап (среди которых, естественно, оба Медичи). Здесь проходил суд над Галилеем (вероятно, именно здесь он отрекся), здесь же был осужден и Калиостро.
Расписывали храм также флорентийские мастера, хотя перестройки эпохи барокко и XIX века оставили не так много, как хотелось бы: алтарный образ Беноццо Гоццоли (ранее приписывался фра Анджелико) и скульптуру Микеланджело "Христос, несущий крест" (парный к нему "Иоанн Креститель" создан только в XIX веке Джузеппе Обичи).



Но вершина искусства в Санта-Мария-сопра-Минерва - конечно же, капелла Каррафа (wiki) с фресками "Благовещение" и "Вознесение" Филиппино Липпи. К сожалению, они не в самом лучшем состоянии, но по-прежнему настоящее чудо. Удивительно, как, формально наследуя Боттичелли, Филиппино привносит в свое творчество объем и "физику".



Ангелы.



Сивиллы.



Дальнейшая прогулка прошла без особых впечатлений. Церковь Сант-Иньяцио (Sant'Ignazio di Loyola a Campo Marzio, wiki) большая, но совершенно не интересная. Фонтан Треви (wiki) с июня на реставрации, он весь обнесен пластиковыми заборами, внутри можно, отстояв очередь, пройти по мостику - вряд ли это может поразить или заставить проникнуться.



Разве что фонтан Тритона (wiki) не подкачал: вроде как, в Петергофе не хуже, но все равно хорошо. А вот то, что приятный голубой цвет воды - всего лишь обманка за счет вкрапления голубого кафеля на дно бассейна, заставило улыбнуться.



Усталые, но довольные мы вернулись в гостиницу и до самого вечера отбивались от взволнованных звонков и писем: все считали, что мы уже утонули. У нас же вечером прошел еще один дождь примерно на полчаса. При виде мокрого (даже без луж) асфальта в новостях Нюша проворчала, что если бы у нас школу отменяли из-за таких "страшных" дождей, она бы вообще не училась.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 287
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 63 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рим, ноябрь 2014

Сообщение: #8

Сообщение jjjmindless » 04 апр 2016, 17:41

день 5 - вилла Боргезе, Корсо, императорские форумы

Во этот день был уже похож на осенний. Не то, чтобы нам хотелось дождя - скорее, наоборот. Но мы были к нему готовы - тем более, что планов, по сути, оставалось всего ничего. Впрочем, и дождь лил небольшими сериями, не смертельно, мы попали под него всего раз на полчаса. Я по-прежнему недоумеваю, из-за чего был шум: вода не стояла нигде, даже луж крупных не было - то ли дело в Генуе
Первым дело мы отправились на станцию метро Spagna посмотреть площадь Испании и пресловутую Испанскую лестницу (точнее, Scalinata di Trinità dei Monti - лестница к Троицкой церкви на холмах, wiki).



Сказать, что мы разочарованы - в общем-то, не сказать ничего. Безусловно, после дождя лестница смотрится совсем не так, как на ярком солнце. Безусловно, уродливая реклама H&M (которой также завешан весь подземный переход), сильно портит впечатление. Но не смотрится категорически.



Фонтан Лодочка работы Бернини (wiki) - тоже далеко не лучшая работа этого скульптора: нам не удалось найти ракурса, с которого это большое и почти плоское сооружение выглядело бы интересно. Мне лично кажется, что масштаб подвел: раза в два бы поменьше - и появилось бы изящество.



Дальше мы двинулись на виллу Боргезе, благо, из подземного перехода туда идет длинный траволатор (Google о нем не знает, как и о нескольких аллеях на самой вилле, поэтому маршрут получился слегка запутанным).

В переходе офигенные граффити.



Папа Франческо - самый популярный в Риме персонаж.



Тигров два, они идут навстречу друг другу и хоть немного разбавляют чудовищный H&M (неужели кто-то покупает такое? это же некрасиво!)



Совершенно поразительное граффити, сделанное из потеков ржавчины.



Сама вилла Боргезе (wiki) - большой парк в английском стиле, часть дорожек гравийная, часть асфальтированная (по одной даже ходит автобус). В парке расположены несколько музеев (в т.ч. галерея Боргезе, куда билеты можно купить только по записи), Биопарк (местная разновидность зоопарка - мы думали, не сходить ли, но по такой погоде решили, что не стоит), Дом кино, реплика шекспировского театра "Глобус", пони-клуб, детский игровой центр и т.д.



Вот оно, подтверждение наводнения: беговые дорожки местного стадиона залиты водой!



Гуляем дальше: фонтан морских коньков, храм Антонина и Фаустины, крепостица, она же дом-музей скульптора Пьетро Каноника... В общем, конечно, набор ничего не значащих для большинства людей понятий.



Помимо просто "погулять" у нас была цель - Национальная галерея современного искусства (сайт, wiki), где представлено искусство XIX-XX веков: мы уже видели римские древности, римское Средневековье и барокко, но эта часть как-то прошла мимо нас. Сразу скажу: то, что я хотел, я увидел - двух ван Гогов ("Садовник", wiki, и "Арлезианка", версия портрета мадам Жину, wiki, цвета, разумеется, не переданы), "Три возраста женщины" Климта (wiki), пару Модильяни и т.д. Был рад встретить в современных авангардных инсталляциях горячо любимого Юккера, в очередной раз порадовался Поллоку (прямо луч света в довольно тоскливом зале). С другой стороны, большая часть итальянского искусства, что XIX, что XX века, наводит уныние, а период 1930-40-х годов просто убивает своей монументальностью и духовной пустотой: наши парады физкультурников и краснощекие колхозницы смотрятся на этом фоне верхом осмысленности. Впрочем, я бы все равно рекомендовал всем, кто хоть сколько-нибудь интересуется этим периодом, галерею посетить. Кстати, здесь есть еще и магазинчик с большим количеством литературы по авангарду. Но расположен он тоже авангардно - в конце самого авангардного крыла, поэтому посетить его отдельно от музея не получится.
А пол в центральном холле зеркальный.



Вид из и на галерею.



Дорога от галереи в сторону метро и цивилизации вообще непроста. Вернее, там даже есть асфальтовая дорога, но вот беда: по ней ездят машины, причем довольно широким потоком, стоят ряды экскурсионных автобусов, а тротуара нет на всем протяжении. Так что если вдруг вам не надо на пьяцца дель Пополо и у вас есть время, стоит снова пройти насквозь через виллу Боргезе, иначе впечатления довольно неприятные, и даже памятник Гоголю их не скрашивает. Тротуар начинается только за массивными воротами-пропилеями.



Пьяцца дель Пополо (wiki) начинается сразу за одноименными воротами Аврелиановой стены, ограничивающей город с III века. Раньше ворота назывались Фламиниевыми, по проходившей через них Фламиниевой дороге, идущей в Римини.



Говорят, что площадь называется не в честь народа, а в честь тополей, которые росли здесь на могиле Нерона (в итальянском слова "народ" и "тополь" созвучны). Не знаю, верить или нет. Но то, что кажущиеся близнецами церкви Санта-Мария-деи-Мираколи и Санта-Мария-ин-Монтесанто построены разными архитекторами и сильно различаются по форме, поверить при ближайшем рассмотрении пришлось. Как говорится, найдите 10 отличий.



Нетрудно заметить, что как раз начался дождь, поэтому и площадь хорошенько поснимать не удалось, и по улице Корсо без фотографий прошлись. Впрочем, что там снимать, на Корсо-то? "Два окна, затянутые желтой камкой" в палаццо Русполи из "Графа Монте-Кристо"? Зашли в базилику IV века Сан-Лоренцо-ин-Лучина (wiki) в надежде увидеть пресловутую решетку, но осознать, что она "где-то там", не удалось. Главное, выйти из этого района бутиков и галерей некуда, а уже и есть хочется.
Поели в Osteria Dell'alloro (есть страница на tripadvisor) просто потому, что лень было идти и искать. Не могу сказать, что было плохо (даже, скорее, наоборот, вкусно и относительно быстро, учитывая то, что владелец, он же главный официант и метрдотель, развлекал американцев жаркой огромных кусков мяса прямо у них на столе), но дороже тех мест, где мы ели раньше, примерно раза в полтора, чего не осознаешь до момента оплаты счета: у них очень высокое coperto, т.е. плата за обслуживание, будьте внимательны.
Зато после обеда мы вдруг наткнулись на одно из "тайных мест Рима" - Galleria Sciarra (wiki), совершенно уникальный крытый внутренний двор одноименного палаццо. выполненный в стиле модерн. Удивительный подарок напоследок.



Прогуливаясь дальше, мы добрели до колонны Траяна и зоны императорских форумов (fori imperiali, wiki). Вопрос для школьников: кто стоит на вершине колонны Траяна? (Что за мужик с бородой, которому памятник на Кропоткинской?)



Весь "комикс" с колонны "размотан" в длинную ленту (слева на фото), можно пройти и рассмотреть детали.



Императорские форумы протянулись вдоль всей via Alessandrina.



Большим плюсом относительно того, республиканского Форума, что за улицей Fori Imperiali, является наличие кое-где табличек не только с названием объекта, но и реконструкцией того, "как оно было".



Большое видится на расстоянии - может, поэтому императорские форумы в целом производят большее впечатление. А может, грамотная организация самими римлянами пространства этих форумов чувствуется и через 2000 лет: на республиканских форумах с организацией пространства явно было туговато.



Немного римских зарисовок на улице Кавур.



Подъем к Сан-Пьетро-ин-Винколи.



Собственно, базилика Сан-Пьетро-ин-Винколи (Св. Петра в оковах или, как принято в православной традиции, веригах, т.е. Петроверижская, wiki) была построена в середине V века, но с тех пор, естественно, многократно перестроена (последний раз в XVI веке).



Как не очень трудно догадаться тем, кто немного знает новозаветные сюжеты, здесь хранятся цепи Св. Петра: те, которые спали с него по слову ангела в Иерусалиме, и те, что были на нем в Мамертинской тюрьме. По легенде, встретившись, эти цепи чудесным образом неразрывно соединились.



Теперь они хранятся в алтарном ларце над криптой.



Среди прочих реликвий - редкая мозаика Св. Себастьяна. Обычно его представляют в виде молодого воина с обнаженным торсом, здесь же он - седой старец. Неожиданно, наверное, тезка.



Но большинство посетителей сегодня сюда приходит не ради этого ларца и не ради мозаики, а ради надгробия папы Юлия II, выполненного Микеланджело и его учениками (wiki). Сам Микеланджело успел доделать только 3 статуи - Моисея, Рахили и Лии, портрет возлежащего папы Юлия II доделывали ученики, а статуи рабов так и не были доведены до конца и установлены. Собственно, ясно видно, где чья рука (специально ставлю "левую" Мадонну).
Лично для меня, несмотря на то, что я много лет знаю статую Моисея, стало большим открытием, насколько он худой. Мне все время представлялось, что он, с этой огромной бородой и шириной плеч, склонен к полноте, и в гипсе я никогда не обращал внимание на ноги и руки. Мрамор дает совершенно другое ощущение.



Среди других захоронений выделяются два на левой стене. Первое - кардинала Веккиарелли с танцующими скелетами.



Второе - кардинала Альдобрандини с совершенно пиратской крылатой Смертью.



На этой лихой ноте предлагаю и закончить. Погуляв еще немного по району Эсквилина, мы направились в гостиницу и как раз успели до очередной серии дождя.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 287
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 63 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рим, ноябрь 2014

Сообщение: #9

Сообщение jjjmindless » 04 апр 2016, 17:42

день 6 или, скорее, краткие выводы

На самом деле, после всех описанных красивостей говорить о возвращении не хочется: я потому и выплеснул большую часть неприятного еще в первом посте. А приятного-то в последний день практически и не было. Поутру распрощались с Каликом, купили себе "сухой паек" в Conad (беспроигрышный вариант, вдвое дешевле, чем то же самое в аэропорту и втрое - чем в самолете), немного постояли в ожидании застрявшего в пробке автобуса и уехали в аэропорт. Рим плакал нам вслед.



Ну, а что касается выводов, они, как и обещано, краткие:
1. 4 дня на центр Рима без музеев и в хорошую погоду - то, что надо, если вы готовы проходить в день не меньше 10 км по холмистой местности (и сколько-то еще внутри помещений).
2. Плохая погода в Риме не равна плохой погоде в Москве (или мы чего-то не знаем).
3. Удобные непромокаемые ботинки и зонтик делают плохую погоду не такой плохой (*кроме фотографов).
4. Как ни странно, в Риме есть музеи и околомузейные объекты, где не принимают карточки. Радостно, что их мало (купол собора Св. Петра, крипта базилики Св. Климента, монастырь Куатро Коронати, хотя там это пожертвования, так что в порядке вещей), но они есть, и к этому надо быть готовым.
5. Выбирая, где поесть в Риме, стоит обращать внимание на отзывы, но оценка на tripadvisor не является определяющей. Цен вы все равно практически нигде не узнаете, пока не возьмете меню - они редкость даже на официальном сайте (в отличие от севера Италии, где цены на сайте - в порядке вещей).
6. Метро в Риме весьма специфическое: из-за особенностей рельефа (холмы), гидрозащиты (болота) и исторической ценности территории туда, куда вам надо "посмотреть", доехать можно редко. Зато расстояния между станциями небольшие, часто проще дойти пешком.
7. Автобусы в Риме - редкая тошниловка: их трассы вечно изгибаются, их трясет на булыжной мостовой, мощеной еще при Цезаре, и еще больше трясет на неровном асфальте (представьте, как их трясет на улицах, где справа брусчатка, а слева асфальт). Если считаете, что у вас хороший вестибулярный аппарат, пользуйтесь. Но помните, я предупреждал.
8. А вот автобусов в аэропорт можно не бояться - у них мягкий и легкий ход.
9. В Рим съездить стоит. Хотя бы один раз. А дальше - сами решите, соберетесь ли вы туда еще раз.

Как-то так. До нового урожая!
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 287
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 63 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рим, ноябрь 2014

Сообщение: #10

Сообщение Наталья Key » 04 апр 2016, 20:47

Браво! Отличный путеводитель!
Все должно быть изложено так просто, как только возможно, но не проще (Альберт Эйнштейн).
Зимнее путешествие в Андалусию 3. Январь 2018 г.
Аватара пользователя
Наталья Key
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 13255
Фото: 7092
Регистрация: 11.09.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 1682 раз.
Поблагодарили: 2449 раз.
Возраст: 50
Страны: 29
Отчеты: 27
Пол: Женский

Re: Рим, ноябрь 2014

Сообщение: #11

Сообщение Nicedub » 05 апр 2016, 15:03

jjjmindless писал(а) 04 апр 2016, 17:28:(в т.ч. галерея Боргезе, куда билеты можно купить только по записи)

Не совсем верная информация, нам, например, повезло, когда мы подошли к кассе галереи, то сеанс был буквально через час, мы только- только успели погулять во внутреннем дворике. Другое дело, что эта галерея у Вас была не планах, а жаль Рим, ноябрь 2014 Но не охватить необъятное)))) и погода накладывает свои условия: мы попали в страшную жару в начале июня (!) до 40С, поэтому пришлось корректировать весь Рим выездами на виллу Адриана и виллу д'Эсте Рим, ноябрь 2014 , понятно дело в ущерб соборам и храмам... Отчет прекрасный!
Аватара пользователя
Nicedub
путешественник
 
Сообщения: 1284
Фото: 20
Регистрация: 08.09.2015
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1099 раз.
Поблагодарили: 443 раз.
Возраст: 59
Страны: 29
Отчеты: 23
Пол: Женский

Re: Рим, ноябрь 2014

Сообщение: #12

Сообщение jjjmindless » 05 апр 2016, 15:09

Nicedub писал(а) 05 апр 2016, 15:03:
jjjmindless писал(а) 04 апр 2016, 17:28:(в т.ч. галерея Боргезе, куда билеты можно купить только по записи)

Не совсем верная информация, нам, например, повезло, когда мы подошли к кассе галереи, то сеанс был буквально через час, мы только- только успели погулять во внутреннем дворике.


тем лучше: значит, это только сайт с путеводителем так пугают: La prenotazione del biglietto è obbligatoria per visitare la Galleria Borghese http://www.galleriaborghese.it/compra.html
спасибо за поправку
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 287
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 63 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рим, ноябрь 2014

Сообщение: #13

Сообщение Rashti » 08 апр 2016, 21:39

На майские едем в Рим! Воспользуемся инфой из этого путеводителя! Только ощущения, блин, что уже побывал там!
Rashti
новичок
 
Сообщения: 46
Регистрация: 27.08.2014
Город: Самара
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 48
Пол: Мужской

Re: Рим, ноябрь 2014

Сообщение: #14

Сообщение mirr » 11 апр 2016, 06:09

Отличный отчет!
Просматривается тщательная подготовка))) Внес в "анналы"
mirr
участник
 
Сообщения: 99
Фото: 2
Регистрация: 26.02.2014
Город: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Возраст: 58
Страны: 22
Пол: Мужской

Re: Рим, ноябрь 2014

Сообщение: #15

Сообщение SVETLANA_KU » 01 авг 2016, 07:10

Отличный отчет! Много полезной информации. С огромным удовольствием вместе с вами побродила по Риму. РИМ покорил мое сердце раз и навсегда, после возвращения еще долго во сне гуляла по улочкам Вечного Города. Еду осенью во второй раз. Беру отчет на "вооружение".
SVETLANA_KU
новичок
 
Сообщения: 16
Регистрация: 19.11.2014
Город: Тверь
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 55
Страны: 14
Пол: Женский




Список форумовЕвропа ::: туристический форум о ЕвропеИталия от А до Я. Всё об отдыхе в ИталииОтзывы об отдыхе в Италии. Италия отзывы





Включить мобильный стиль