Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Приболел в декабре. Доктор сказал, что все это от перенапряжения, что нужно выключить телефон, компьютер, и в постельном режиме смотреть передачи Animal Planet. Ага, как же. Буду я в постельном режиме смотреть. Билет на живую Animal Planet был в кармане через несколько дней. Но здесь не будет и слова о сафари, у нас его просто не было. Зато была пустыня, озеро Туркана, гора Кения, остров Ламу. Было путешествие местным транспортом и автостопом, ночевки в палатке и в самых дешевых гестхаузах. Никаких организованных туров и четкого плана, просто приключение с рюкзаком за спиной. И чем дальше мы были от цивилизации, тем интересней.
Длительность путешествия – с 30 декабря по 27 января 2016.
Кому интересны бюджеты – 1600$ все расходы на человека, включая визу, страховку, перелет Qatar Airways. Кому интересно лекарство от малярии – могу отдать, не пригодилось.
Карта получившегося маршрута
Найроби
Через минуту после того как вышли из автобуса на Ривер Роуд и начали оглядываться, нас остановили люди в форме. Мы никак не могли обнаружить вывеску нашего отеля и они вызвались помочь и заодно проверить наши рюкзаки, мотивируя это тем, что слишком много террористов в стране. Иными словами, им нужна была какая-то мзда за то, что мы белые. Вот и первый случай местного расизма. Денег давать мы никому не хотели, что же, пусть проверяют. Зашли в отель, они начали вяло смотреть вещи. Понимают, что нечего ловить и придумывают новые причины, чтоб хоть что-то получить от нас. В ход пошли и рассказы о больших семьях, голодных детях. Когда же дошла очередь до наших документов, и они увидели удостоверение журналиста, все просьбы мгновенно улетучились, и они ретировались. Далее отправились на осмотр города, по большей части центра. На знаменитые трущобы времени не хватило, и если честно, не очень хотелось. Ривер Роуд - та еще трущоба, особенно после заката!
Найваша
С удовольствием покинув Найроби мы отправились в Найвашу. Поставили палатку в кемпинге YMCA (в нем мы были одни), взяли велосипеды и отправились колесить по окрестностям. А в окрестностях масса зебр, жирафов, бородавочников, бегемотов и прочей живности. Если мысль о платном сафари и были, то здесь начали очень быстро улетучиваться. Встречи с животными интереснее, когда они нежданны!
Живописная природа
И живописные поселения
Вернувшись в кемпинг, принялись за вино с фруктами. Новый год, как-никак! И как после вина усидеть на месте, даже если ты видишь бегемотов, прогуливающихся невдалеке под лунным светом? Да никак, мы снова отправились смотреть уже ночные окрестности, посещать местные бары и церкви, бильярдные и рестораны. Пусть это все будет громко сказано, на самом деле это сараи, собранные из б/у шифера и каких-то проволочек и досок, но главное - впечатления!
Наутро мы отправились снова на велосипедах в парк Hell’s Gate. Велики конечно ужасные, но есть что есть. И еще мы не привыкли к экваториальному солнцу…
В ущелье
Здесь было красиво. Масса животных, интересные скалы. Прошлись по ущелью, умылись в вулканических источниках. В-общем Hell’s Gate можно посетить. Вечером мы отправились к следующей точке.
Последний раз редактировалось wyatkin 27 апр 2016, 14:24, всего редактировалось 5 раз(а).
Передвигались мы по стране в основном на матату. Да, тоже часть приключения. Особенно, когда видишь, как водитель постоянно жует миру(здешнее название ката, стимулятор) и его действия не очень адекватны. Поначалу я даже закрывал глаза, чтоб не видеть столкновения нашего автобуса с другим транспортом, но как-то обошлось. Дороги узкие, вождение неадекватное, микроавтобусы забиты даже не под завязку а раза в три больше этой завязки. Да, есть определенная градация – 7-pass, 11-pass и так далее (по количеству пассажиров, которых можно взять на борт), но ее не все придерживаются. Да, и добавьте к этому адскую музыку, которая играет на максимуме. Я долго поначалу вспоминал мои первые впечатления об Африке, о Мали и прекрасной музыкальной традиции этой страны. Да и не только о музыке, вспоминал и об архитектуре. И в целом – культуре. В Кении ее, к сожалению, нет. Исторически племена были дикие, цивилизация пришла к ним гораздо позже, а что создавалось, материального, было тленным. Встретиться с проявлениями культуры получилось только на побережье, где живут суахили, где сильно влияние ислама и арабов-мореплавателей.
Так, в невеселых размышлениях о стране мы добрались до
Накуру
Ближайший к Найроби относительно крупный город . Здесь оказалось гораздо приятней, чем в столице. Во всяком случае, ночью с фотоаппаратом не возникало проблем, и "темных" личностей не заметили. Накуру оказался не более, чем перевалочным пунктом со вкусными самосами (небольшие жареные пирожки, по вкусу – как чебуреки). Фламинго, ради которых все едут сюда, улетели, и на следующий день, побродив по рынку, отправились дальше, к озеру Виктория.
Дневной Накуру
Носильщик на рынке
Ночной Накуру
Кисуму
От шумного центра города сразу же держим путь к берегу озера. Решили по пути найти какой-то кемпинг или просто стать в палатке на берегу. Таким образом, мы дошли до Dunga Beach Camp – весьма приличного места. Причем, даже по местным меркам. Заведует им приятная кенийско-голландская пара, в ресторане под открытым небом хорошая кухня, живая музыка, масса местной «золотой молодежи». При этом чуть поодаль можно поставить палатку, взять напрокат каяк, отправиться самим по озеру и пообщаться с такими же, как и мы, путешественниками из других стран. Одним из них оказался британский пенсионер, которые на Лендровере едет вот уже восьмой месяц по Африке, начиная с ЮАР. Другие - немцы, которые взяли машину напрокат, наполненную всей возможной экипировкой. Говорят, кризис сейчас в туристической отрасли в Кении, из-за терактов резко снизился поток желающих ехать.
Товарищ удовлетворен Dunga Beach Camp
Рядом с Dunga Beach расположена традиционная деревня рыбаков. Да, в целом это была очень приятная местность, в которую можно при случае вернуться еще. Здесь никто не пытался содрать тройную цену, все жители были весьма дружелюбны. И еще здесь продавалось угандийское пиво Nile, которое я больше нигде в стране не нашел. Не зря Кисуму популярно у европейцев, на берегу озера мы видели массу вилл, принадлежащих белым.
В рыбацкой деревне
Последний раз редактировалось wyatkin 27 апр 2016, 14:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Далее был прекрасный Итен, небольшой городок над Рифтовой долиной, столица марафонцев (в Итене их тренировочная база). Здесь прохладно, шикарные виды, почти нет туристов и поэтому местное население вообще не достает белого человека.
Озеро Баринго тоже было по-своему интересно.
Сварили яйца на завтрак в вулканическом источнике
Лодки из местного сверхлегкого дерева
Но наш путь лежал на север, к труднодоступному озеру Туркана. Регулярный автобус идет с охраной из-за угроз племенных разборок, грабежа и террористических атак. И вот так на автобусе с двумя автоматчиками мы и добрались в последний оплот цивилизации.
Маралал
Маралал еще до путешествия представлялся тихим городком в пустыне, с традиционной размеренной жизнью. В реальности, традиции этого города – пьянствовать. Неимоверное количество баров и пьяных людей. Очень пьяных. Да, это уже гораздо более дикий город, нежели остальные на нашем пути. Треть людей ходит в национальных одеждах и не понимает английского. И в целом, смотреть нечего. Изначально у меня были мысли посетить верблюжью ферму и отправиться в небольшой поход по окрестной полупустыне, но как-то не лежит душа. Снова все портит чрезмерная навязчивость людей. Что же, надо искать транспорт и следовать дальше, задерживаться здесь не хочется. Но поскольку регулярного сообщения нет, мы уповаем лишь на удачу и появление какой-то попутной машины. Или же ждать несколько дней рыбный грузовик, который раз или два в неделю курсирует из Лоянгалани в цивилизацию, в Маралал и обратно. Точного расписания нет, и он едет рано-рано утром, так что только караулить и спрашивать всех о нем. Оставляем поездку на завтра, в этот день только «наслаждаться» городом.
Прилипала в баре
Рядом с гестхаузом был, назовем так на современный лад, торгово-офисный комплекс – двухэтажный сарай с барами, магазинчиками и прочим мелким бизнесом. Когда я проходил мимо него, с балкона второго этажа молодежь лет 13-15 пригласили подняться. Мы разговорились. Оказалось, адски шумная комната за их спиной – мини-кинотеатр. Здесь нужно рассказать об особенностях дублирования фильмов на суахили. В них вообще никогда не бывает промежутков на музыку или звуки окружения, диалог постоянен. Ах, и конечно звуки ударов. Помните фильмы в видеосалонах про карате в детстве? Какие там звуки ударов в драках? Казалось смешным и нереальным. В африканском дубляже необходимы только такие. Иные не произведут должного впечатления.
Парни рассказали о том, что они живут в этом кинотеатре и подрабатывают там. Они из многодетных семей (похоже, что иных не бывает, и 9-12 детей в семье – это норма), и с детства сами ищут себе средства для пропитания. На мой вопрос, а куда же удалились девушки, стоявшие с ними до этого, они ответили, что они ушли на поиски мужчин. Их обычная такса – 100-300 шиллингов (1-3 доллара). Иных занятий себе найти не могут. Настоящий «Дикий запад», подумал я.
Следующий день прошел уныло, в ожидании транспорта. Зато мы во всей красе наблюдали традиционную жизнь. Женщины почти все работают – плетут браслеты, продают что-то, несут сумки – ни одной без дела. Часть мужчин тоже работает, может половина. Вторая половина лежит в тени и иногда пытается попросить что-то у белого человека.
Обувная лавка
Обувь
На улицах города
Лавка с сувенирами
Утомительный день ожидания, который под вечер раскрасило появление моднейшего Лендкрузера с тремя американцами в возрасте. Они подошли к магазинчику с сувенирами, у которого мы ждали попутной машины, купили там бус на баснословные деньги по местным меркам. Пообщались с нами, сказали, что в юности тоже так путешествовали по Африке. Узнав, что мы, как и они направляемся на озеро Туркана, сказали, что там увидимся. Подвезти не предложили. Помню, сказал своему товарищу, что это явная цель для местных разбойников. Ничего, дождались и мы какого-то транспорта до деревни на половине пути к озеру. Прибыли туда поздно ночью и остановились в каком-то сарае.
Южный Хорр
А вот и сарай. Если честно, вспомнил отдых в юности на берегу Азовского моря, примерно в таком же жили.
Всяко лучше, чем дома местных жителей
Хотя, я бы провел ради интереса ночь и в таком жилище
Все в мире должно происходить медленно и неправильно. Так и ждали мы, ждали весь следующий день, и наблюдали медленную обычную жизнь поселка. Мужчины располагаются в тени и бездельничают. Дети играют вокруг. Женщины работают. Скот пасется. Манго и банан растет. Все на своих местах. И мы сидим на своих рюкзаках и ждем.
Весь день ждем и фотографируем окрестную жизнь.
Здесь уже нет электричества, уже большая часть людей в национальных одеждах. Южный Хорр - это по сути небольшой оазис. Здесь мы можем долго ждать. Получаем приглашение на свадьбу от одного местного жителя. Свадьба будет происходить вон там за горами, в деревне самбуру, как придет новая луна. А когда она? Может через два-три дня. Я уже как-то и не против, когда еще получится настоящий ритуал в деревне самбуру повидать, не для туристов разыгранный?
Но прилипалы и здесь есть, их не много, но они очень неприятные. Они нас предлагают довезти дальше на мотоциклах. Методично отказываемся. Отказ от услуг уже по привычке вызывает в предлагающих агрессию. Мы говорим, что в течение получаса-часа уедем и без мотоциклов, хотя надежда иссякает. Может придется снова идти в сарайчик, а там и до местной свадьбы доживем. Агрессивные мотоциклисты спорят. Мы спокойно сидим на рюкзаках. Вечереет. Вдруг появляется приличный Лендкрузер. Подбросите до Лоянгалани? Залезайте. Мотоциклисты что-то еще пытались сказать водителю, но он их быстро отшил. Ох уже эта борьба за выживание.
В Лендкрузере – пятеро детей, их мама, их экономка и водитель. Непривычно обеспеченная семья. Дети, которые говорят на отличном английском и спрашивают меня, был ли я в Дубаи, разительно отличались от всех, кого мы встречали на пути. По пути они учили нас суахили, мы их русскому и фотографировать.
И вот оно, озеро Туркана!
Пробили колесо, меняем
Вокруг - просто Марс какой-то (или террикон, кто бывал, поймет)
Так мы очень быстро и приятно добрались до Лоянгалани и поселились в кэмпинге.
Последний раз редактировалось wyatkin 30 сен 2016, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
В каждом путешествии мне нужна пусть какая-то маленькая, но цель. В этом больше всего интересовала озеро Туркана с таинственным островом посреди него и остров Ламу. Остальное мы рассматривали как приятное (или как повезет) дополнение. В целом, так и было, и, забегая вперед, могу еще сказать, что гора Кения очень впечатлила. Дорога до озера вышла непростая, но интересная, да и пустыня всегда и очаровывает и утомляет. Здесь мы почувствовали себя в раскаленной печи (и это вечером). Что же завтра будет? Palm Shed Camp оказался весьма приличным местом, поставили палатку на траве под пальмами и после пары пива вырубились. Тем более на завтра – ранний подъем и попытка добраться до необитаемого острова на озере. Кому-то он стал Островом Невозвращения. Посмотрим, чем он будет для нас.
Остров Невозвращения
А следующий день подарил нам сильный ветер. Мы отправились в Kenya Wildlife Society чтобы купить билеты для посещения острова и договориться насчет лодки. Вышли налегке, одежду и воду решили брать потом, если все получится. Как оказалось, с таким ветром мы вряд ли куда сможем отправиться, поэтому надо было чем-то заполнить очередной день ожидания. Парнишка, сын работника KWS вызвался провести нас в деревню племени моло, что по соседству. - Насколько по соседству? - Вот за тем холмом, полчаса идти. Хорошо, обойдемся и без воды и одежды. Полчаса под палящим солнцем стерпим.
Возле KWS
Идем за холм
Через полчаса: - Ты говорил за этим холмом? - Нет, за вот тем! Еще немного.
И еще холм, и еще, и еще...
Единственное развлечение - по пути выбирал себе жену из представительниц племени туркана
В конце концов мы сгоревшие приходим в деревню к полудню.
В деревне племени моло мы заплатили старейшине за визит, он сказал, что мы можем фотографировать вокруг что угодно. Несмотря на это, местные жители все равно просили деньги. Гуляем по деревне. Я, если честно, жару переношу хорошо, но в тот момент было уже слишком. В какой-то момент наш парнишка-гид теряет сознание. Быстро набираем воды в озере, поливаем, вроде приходит в себя. Да, самое время охладиться в воде. Но интересное дело, после выхода из воды ты как будто попадаешь в поток воздуха из огромного фена и через полминуты-минуту и кожа и волосы абсолютно сухие и охлаждение очень и очень временное.
А в деревне та же картина, что и везде в Кении. Старейшины и прочие мужчины лежат или спят в тени. Женщины плетут что-то из листьев, делают украшения на продажу нечастым туристам. Часть женщин отправились в город за водой (10 км утром до колодца и 10 км вечером обратно с двумя канистрами в руках). В озере же вода малопригодна для питья, люди племени моло болеют, не женятся на представительницах других племен и постепенно вырождаются. Их сейчас осталось три деревни.
На обратном пути плохо уже становится мне. Накопилось за день. Еле-еле доползаем до Лоянгалани, обессиленные пьем кока-колу воду и чай литрами. В кемпинге обнаруживаем американцев, которых встретили в Маралале. Оказывается, в предыдущую ночь к ним в лодж пришли люди с оружием и забрали у них все ценные вещи. Бедные американцы, они попросили выслать фотографии позже, поскольку грабители унесли и их камеры. Вот ведь, накаркал! С другой стороны, хорошо, что не подвезли нас. Отужинали с ними, пообщались о путешествиях. Хорошие старички, по 60-70 лет, а все путешествуют по миру. Они отправились спать, а мы сидели и решали, что же делать далее. Ветер за весь день не утих, наоборот, к ночи усилился. Можно попробовать отправиться на остров с утра, но нет никакой гарантии, что мы не застрянем на нем из-за сильного ветра. На острове, где кроме крокодилов, змей и пауков нет ничего. И питьевой воды нет. И станет он уж точно для нас Островом Невозвращения.
К нам подошел пообщаться администратор кемпинга. Говорит, помните, вас семья подвозила многодетная? Так вот отца сегодня убили неподалеку, на границе с Эфиопией. Хороший, говорит, был бизнесмен. Рассказывая об убийстве, он со звуком «пф!» ткнул мне пальцем в лоб. Показал таким образом, куда выстрелили.
Я понял. Пусть Остров Невозвращения станет Островом Непопадания. Уезжаем, тем более в кемпинге есть машина, которая уходит с утра в Марсабит.
Последний раз редактировалось wyatkin 28 апр 2016, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
Целый день заняла эта дорога. Мимо проплывали пустынные пейзажи, изредка лишь встречались деревни самбуру. Из Марсабита – на юг, в сторону горы Кения.
Арчерс Пост
У нас еще оставалась призрачная мысль о сафари, которую мы хотели реализовать в соседних парках – Buffalo Springs и Samburu (львов-то так и не увидели). Читали, что людей там немного, да и выбор животных обширен. Вышли из автобуса и как обычно были атакованы прилипалами. Отказываясь от предлагаемых ими услуг, мы зашли в некий общепит. Взяли простой еды (бобы, рис, суккума – местный салат). Прилипалы сели рядом, вещая нам об их услугах и о том, какие они известные гиды, про которых пишут в Lonely Planet и Rough Guide. Наше терпение было на пределе. Когда я завершил трапезу, один из этих гидов набросился на остатки еды в моей тарелке. Это было уже слишком. Следующее «слишком» было, когда нам озвучили стоимость обеда. На счете было около 1500 шиллингов за рис и бобы. Взяв эту бумагу, я подошел к официантке и спросил, сколько стоит рис? Сколько стоят бобы? Суккум? Поскольку уровень их образования оставляет желать лучшего, то на бумажке складывать умеет, но в уме не очень. Записал озвученные цены на бумаге и сложил - вышло уже 1000 шиллингов. Но все равно это как минимум дважды дороже. Заплатив и послав гидов и официантку (сдерживаться уже не было сил) мы сели в проходящий мимо автобус.
Кризис в туристической индустрии Кении неизбежен при таком отношении, и проблема не только в террористах. Я понимаю, почему люди едут на сафари, где все им подают и ограждают от общения с массами и возвращаются довольные. К сожалению, все «дикие» туристы, которых мы встречали на своем пути, были разочарованы Кенией, при том, что там есть масса интересного. Разочарованы из-за людей. И советовали ехать в соседние страны – Эфиопию, Уганду, Малави, Мозамбик. Может показаться, что разочаровались и мы, но я потому и употребил в названии рассказа слово «коктейль» потому что порой эмоции были противоположные. Там, где был негатив от людей, был превалирующий позитив от природы. И следующий пункт – гора Кения – был вершиной и натурально и в эмоциональном плане.
Нанюки
Наличие британской авиабазы поблизости кардинально меняет город. В заведениях подается завтрак по-английски (конечно с местным колоритом), есть ирландский паб, казино и прочие увеселительные заведения для солдат. Отсюда мы отправились на гору, правда в этот раз не сами, а взяли гида. Просто вопрос цены – сейчас на гору Кения можно купить либо билет на 1 день (65$), либо на 4/5/6 (255/315/380$) дней. Гид сказал, что сможет договориться на входе о том, чтоб мы смогли быть два дня по цене одного. Нам как раз и нужно было два дня на гору, на вершину мы не собирались, хотелось просто устроить небольшой трек без ночевок на снегу.
Гора Кения
Пол (гид) оказался одним из самых приятных и разумных людей, с которыми мы общались в течение путешествия. Если кому интересно сопровождение при восхождении, вот его контакт [url]polemarktours@gmail.com[/url] Он также работает гидом на сафари, но больше всего на восхождениях – Кения, Элгон, Килиманджаро.
В первый день нам нужно было подняться до Old Moses Camp, 3300 м над уровнем моря. По пути прошли разные климатические зоны, встретили стадо горных слонов. Так же на середине этого подъема повстречалась пара молодых белых туристов с четырьмя сопровождающими. Я так понял, что с ними были гид, два носильщика и повар. Мы остановились вместе на поляне передохнуть. В Африке конечно велик соблазн почувствовать себя господином, но мне это претит. Лучше самому все нести и преодолевать, а то какой-то детский сад, а не горный поход получается.
Подъем у нас получился довольно оперативный, мы были на необходимой высоте около двух часов дня. Поставили палатку и оставшееся время провели в окрестностях. Было просто идеально оказаться наконец один на один с природой. Больше никого мы не видели в этот день.
Вход в парк на горе Кения
Природа на 3300 метрах
На следующий день подъем до рассвета и наверх, на сколько хватит сил. В этот же день нам надо будет спуститься и добраться до Нанюки.
Мы дошли примерно до уровня 4200, посмотрели на вершины и пошли обратно.
Увлекатекаете и плавно вовлекаете в событийный ряд чувственно визуальное восприятие природы, в быт и нравы жителей этих краёв. Правда остаётся впечатление, что на фоне такой природы от людей можно было бы ожидать гораздо большего...
Antoha79 писал(а) 27 апр 2016, 16:49:Рад видеть такой отчет на этом форуме. И маршрут хороший-частично по фильму "Белая массаи")
Так до сих пор и не посмотрел этот фильм, в Маралале местные рассказывали о съемках и как они там участвовали. Съемочная группа в течение пары месяцев кормила весь город. Но надо отметить, что таких "белых масаи" очень много, и тем удивительнее, что встречали их и в Южном Хорре и в Маралале и в прочих диких местах. В отличие от фильма, это женщины более чем преклонного возраста, нашедшие себе местного горячего воина) О том, как воины отправляются на побережье в поисках таких женщин - в продолжении.
Хорошая, смотрю, у Вас получилась поездка по Африке такой, какая она есть, без лоска национальных парков и представлений для туристов! Как раз погружение в местную жизнь там самое интересное.
Русотур писал(а) 11 май 2016, 22:07:Как раз погружение в местную жизнь там самое интересное.
погружение в местную жизнь это когда поживешь с козами в хижине из навоза недельку, попивая прокисшее молоко с кровью и отгоняя мух..
Русотур писал(а) 11 май 2016, 22:07:поездка по Африке такой, какая она есть, без лоска национальных парков
считаете что в Нац парках стригут лужайки и плетут косички зебрам? Я думаю что все таки и те, кто едет бюджетно и те кто платит большие деньги за комфорт -едут примерно примерно за одним и тем же - чтобы увидеть удивительную красоту природы и животного мира этих мест ИМХО конечно же
Когда ездишь общественным транспортом и общаешься с местными не через гида, а напрямую, я считаю тоже погружением в местную жизнь. Проживание в хижинах, ухаживание за домашним скотом, добывание огня посредством трения деревяшек друг о друга и прочие радости первобытной жизни - это более высокая степень погружения в африканскую действительность, но, порой, это все придумано для туристов, т.к. большинство населения уже такой жизнью не живет, а пользуется современной одеждой, спичками и прочими "благами цивилизации". Теперь о национальных парках. Есть парки, например в ЮАР, где поголовье животных полностью регулируется (лечение больных, отстрел "лишних", подселение "недостающих"). Инфраструктура тоже создается. Опять же, повторюсь, это происходит не во всех местах. Лужайки, конечно, не стригут. (Тут так и "подначивает" упомянуть о лени местных, но не буду, не все так просто). Но "лишние" растения удаляют, прокладывают дороги и размещают различные элементы инфраструктуры. Это трудно назвать дикой природой в чистом виде. Здесь я согласен, что "люсксовый" турист и бэкпакер видят все одинаково, все зависит от везения. Но первый, все же даже имеет преимущество, т.к. он обычно путешествует в сопровождении гида, который может показать более интересные места и обнаружить затаившихся животных...
Русотур писал(а) 20 май 2016, 23:10:Когда ездишь общественным транспортом и общаешься с местными не через гида, а напрямую, я считаю тоже погружением в местную жизнь.
а что вам мешает общаться с местными напрямую, без гида? мне вот никакой гид не нужен был ни в одной стране, куда я ездил думаю тут от человека просто зависит, а не от того сколько он заплатил...
Русотур писал(а) 20 май 2016, 23:10:т.к. он обычно путешествует в сопровождении гида, который может показать более интересные места и обнаружить затаившихся животных...
их больше называют водитель-рейнджер..и ездить с таким думаю проще, чем брать самому 4х4 и плутать по Паркам без знания дорог, учитывая бесполезность навигатора и другие факторы...
Большое спасибо за благодарности! Наконец вернулся к продолжению отчета. Определенно, что-то уже стерлось из памяти, но яркие события пока еще хранятся и хочется поделиться ими с тем, кому это интересно. Да и плохо оставлять начатое дело не доведенным до конца.
Нанюки
Собрали палатку, рюкзаки и отправились обратно в цивилизацию, в добрый город Нанюки. И по прибытию туда горный «марафон» дал знать о себе. Администратор отеля сказала, что мы выглядим слишком изможденными. А думалось – всего-то, поднялись на пару тысяч и обратно. Ночью меня бросало то в жар, то в холод, заснуть полноценно не смог, была вязкая, ужасная дрема. Все, подумал я, подхватил малярию. Наутро поинтересовался у товарища его состоянием. Оказалось – то же самое. Отлегло – сразу у двоих, в один день малярия не проявила бы себя. Просто переутомление и резкий перепад высот. Наутро стирка, прогулка к экватору (в который раз уже пересекаем его?) и дальше переезд в город, который так хотелось избежать на пути к морю, но от которого никуда не уйти, ибо в нем пересекаются все пути в этой стране.
Найроби
Автобус в Момбасу уходит лишь вечером, а еще только полдень. Ок, пройдемся по городу, может как-то развеем скуку. В пиццерии на центральной улице познакомились с двумя девушками-студентками. На наш вопрос «Чем заняться в Найроби?» был прекрасный ответ - «Пить». - Может, есть здесь что-то, что стоит посмотреть, посетить? Окультуриться? -Бар.
Надежд не оставалось. Что делать, ведите в бар. В Найроби – пить! Питер на экваторе. Прибыли в Westlands, в пентхаус высотки, в заведение преимущественно для белых. Да, там тоже модное сейчас и так нелюбимое мною «крафтовое» пиво. И конечно дрянь оказалась редкая. Во всем остальном – как в относительно пафосном московском заведении, только охраны гораздо больше. Посидели, пообщались, посмотрели с высоты на город и - к автобусу. И новая адская дорога, с прыжками автобуса на ямах. Трасса до Момбасы достаточно условная, вернее, она есть примерно на половину расстояния, а дальше начинается бездорожье.
Момбаса
А вот этот город порадовал! Здесь началось знакомство не только уже с языком, а с культурой суахили, и ее присутствие радовало и согревало! Красивые мечети, магазины антиквариата, приморский колорит, напиток уже более-менее похожий на кофе, который пьют повсеместно, интересный, старый город. Даже вывески и граффити на стенах выполнены художниками, которые менее комично представляют реальность. Здесь впервые нас бесплатно угощали местные торговцы, а не требовали денег за воздух. Здесь совершенно другое отношение к гостю. Цены на гостиницу, на еду, на все – одни и те же, что для белых, что для местных. Никто не прилипает так, как во всех предыдущих городах (за исключением Лоянгалани). Как узнал позже, в исламе грешно просить деньги. Можно предложить услуги, но не клянчить просто так. А поскольку здесь уже преимущественно мусульманская часть страны, то конечно же все иное.
Крепость - памятник ЮНЕСКО
На улицах города
Кофеек на берегу
Есть у меня небольшая традиция - делать фото для мамы в разных странах в местных фотостудиях. В Момбасе просто не мог пройти мимо.
Диани
Наконец мы прибыли к океану. Неужели сейчас пойду расплавляться с пивом под солнцем и плавать? Не тут-то было. Новая армия массажисток, попрошаек, рыбаков, растаманов и прочих искателей выгоды от путешественников начала свою атаку.
«Белые масаи» тоже здесь прогуливаются со своими воинами, правда совсем не юные, как в фильме, а давно уже за 60 и 70. Ясное дело, любви все возрасты покорны, все поиски ее приемлемы. Иногда можно видеть свободных воинов в поисках «белых масаи». Оные же сидят в барах на берегу и выбирают себе подходящих воинов. В какой-то из деревень недалеко от озера Туркана местные говорили нам, что это очень выгодная работа. Некоторые парни отращивают дреды и отправляются на побережье. Или же подхватывают традиционный наряд, украшения и в таком виде к туристкам – тоже популярно. Спустя год они могу вернуться в деревню на машине и строить свой дом.
Сильному же полу в Диани представлен обширный выбор массажисток.
Пляж здесь конечно прекрасен
После весьма скучных пары дней в Диани – снова в Момбасу и матату в Ватаму. Очередные полдня в дороге.
Здесь как-то гораздо приятнее, нежели в Диани. И море поинтересней, и народ вокруг. Засилье итальянцев, поэтому вокруг пиццерии, мороженное, вино и оливки в магазинах.
Неизменные масаи с поделками и для фото с белыми.
Уютные бухты
Иглобрюха отпустили, остальных на сковородку
Очередные два дня – теперь уже расслабления - и снова в путь, к нашей последней заветной цели в Кении. Приехав рано утром в Малинди съедаем самые вкусные ананасы в жизни и пересаживаемся на автобус до Ламу. Да, надо отметить один из плюсов Кении – это вкуснейшие манго и ананасы. А по размеру я таких раньше даже не видел, с арбуз.
Ламу
Дорога сюда была длительной и утомительной. Несколько автобусов, следующих на остров отправляются в одно время в сопровождении военных. По пути проходят блок-посты, все выходят с вещами, проходят проверку документов. Людей, сел все меньше и меньше. Попадаются лагеря беженцев – мы приближаемся ближе к Сомали. Асфальт пропадает вместе с людьми, и мы едем по ухабам – сколько же их в этой стране?
Автобусы прибывают к причалу, и мы занимаем место в лодке, которая должна доставить нас к острову. С лодками все так же, как и с остальным транспортом. Пока не наберется в три раза больше людей и груза, чем положено по технике безопасности, лодка не отправляется. «Какая техника безопасности в Африке?», говорю себе, приключение продолжается. На всякий случай надел спасательный жилет. А вот с камерой что делать? Гермомешок в этот раз в путешествие не брал. В конце концов пассажиры чуть ли не вступают в драку с лодочником, кто-то возвращается на берег, об этом подумываем и мы, но, как говорится, «оплачено», и мы отчаливаем. От края борта до водной глади совсем немного. Хорошо, что нет ветра и волны невысоки.
Рядом с нами сидит бородатый белый парень. Канадец, едет на мотоцикле уже полгода из ЮАР, сейчас в ожидании деталей мотоцикла решил проехаться из Найроби на остров Ламу.
Погрузка на корабль.
Почти зачерпывая воду добрались-таки до причала на острове. Вместе с нашим новым попутчиком нашли прекрасное недорогое жилище, в старинном доме, с красивой мебелью и за смешные деньги. Выходим гулять по городку. Общаемся с местными людьми. И вот здесь, на Ламу сразу становится ясно, где находится настоящие спокойствие и нега в Кении. Ни одной машины. Никакого крика, суеты.
Хотя, вру, вот единственная машина на острове, скорая помощь
Можно отправиться под парусом на рыбалку. Можно просто плавать или поглощать шикарные фрукты. Или неспешно общаться с местными жителями. А когда на острове отключился генератор и не было электричества день-два, то вообще наступила благодать и вневременье.
Канадец в поисках своих приключений нашел одно судно, которое уходит в Сомали. Решил отправиться с ними. Может и нам отправиться на корабле, груженном катом и прочей контрабандой в Сомали? Попросить поставить штамп в паспорте? Но с таким штампом точно уж будут проблемы на границах. Надо сказать, что в силу известных событий за последние пару лет неоднократно приходилось общаться с представителями безопасности, которых смущала моя донецкая прописка и множество штампов. Дух авантюризма не одолел меня в этот раз, благоразумие (хотя, чего оправдываться - трусость) взяло верх. И желание все-таки успеть на самолет. Кто его знает, как оно получится в Сомали. Нашего канадского приятеля мы на следующий день не увидели. Не увидели и через день. И через два дня, когда на рассвете мы отправлялись обратно, хотя договаривались возвращаться вместе в Найроби. Позже нашлись в социальных сетях. Шикарный был у него дальнейший маршрут - через Эфиопию, Южный Судан, ЦАР, Чад, Нигер и Мали (он-таки побывал в Тимбукту сейчас) добрался до Европы. В Канаду не вернулся до сих пор, сейчас исследует Балканы.
Мы же продолжили наслаждение десертом нашей поездки. Может и надо туда попадать в конце пути, чтобы действительно расслабиться.
Ходили под парусом
Нашли самые вкусные самосы - с тунцом
Наблюдали за бедствиями
Катались на ослах
Жили.
Малинди
В автобусе, следующем из Ламу, я слушал песни и мелодии различных восточно-африканских племен. Представлял, как происходила запись, как этнографы с диктофонами посещали различные ритуалы; горевал, что мы так и не попали на свадьбу к самбуру, на регату на острове Ламу. Но мы сами выбирали, что смотреть, что получать. Да, мы могли задержаться где-то, больше вникнуть в традиционный уклад жизни тех или иных племен. Но мы бы не попали на гору Кения или на остров Ламу, которые так сильно впечатлили. Путь пройден как пройден, и этот путь был прекрасен.
И вот, мы выходим из автобуса в Малинди. Надо как-то убить время до автобуса в Найроби. Как? Мои сожаления и горести были услышаны свыше. Мы подходим к рынку и попадаем в шествие племени гириама, чествующее избрание их вождя в парламент страны. Идем с песнями и танцами по улицам и приходим в их «культурный центр», в котором полностью сохранен их быт, хижины, становимся гостями на празднике, пьем пальмовое вино и смотрим на ритуалы. Это не отдаленная деревушка, но по крайней мере - не постановка для белых.
И сами танцы на видео:
Жаль, надо возвращаться на вокзал.
Как мало месяца на Кению! Сюда надо ехать месяца на три, чтоб полноценно и в племенах пожить, и посмотреть разные достопримечательности. Несмотря на массу негативных впечатлений, было не меньше позитивных, и я бы приехал еще. Этот коктейль впечатлений все же интересен. Но ведь столько еще интересного вокруг – Эфиопия, Уганда, Сомали, а сколько интересного еще дальше в мире…
