Горы Боливии и глубинка Перу (максимально дешево и пешеходно)

[мехоня]

Все кроме Перу и Боливии было транзитом, поэтому пишу отчет в этой ветке. Отчет сухой, без эмоций, информационный по треккингу в горах Боливии и Перу без гидов, в одиночку.

Весной 2015г мне посчастливилось обнаружить акцию круизной компании Pullamantur. Круиз(перегонный) из Испании в Бразилию на ноябрь стоил всего 220$ за все включено. Прикупив билетик, я начала обдумывать маршрут, который должен быть максимально треккинговым. Перелопатив несколько форумов (отдельное спасибо aa_ya за очень интересные подсказки по горам Боливии и Перу) , образовалось такое кольцо на 4,5 месяца:

СПб - Хельсинки (5 дней треккинга в парке Реповеси) - Барселона (3дня) - о.Гран Канария (4дня) - Сальвадор (Бразилия) – водопады Игуасу – север Аргентины (Purmamarca, Tilcara, Humahuaca) – Ла Кияка - Тупица (Боливия) – озера Сама – Уюни – Потоси – Сукре (кратер Марагуа) – Ла Пас (треки: Такеси, Чоро, Кондорири) – Копакобана – Арекипа (Перу) – каньон Котауаси – Андауайлас – Аякучо – Вилькасуаман - Уанкавелика – Пукальпа – Икитос – Санта Роза – Табатинга(Бразилия) - Манаус – о.Маргарита (Венесуэлла ) – Манаус (Бразилия) – Форталеза - Милан(3 дня) - Хельсинки - СПб

Время поездки: с 15 октября 2015г по 15 марта 2016г

Докупила билетов: 2 по Бразилии (Сальвадор-Игуасу и Манаус-Форталеза) по 100$ и из Бразилии в Италию на март 2016 за 300$.

Деньги

На все житье-бытье в Юж.Америке у меня было 1500$ на 4,5 месяца, из которых 700$ наличкой, остальное на карте. По советам с этого форума, я думала снимать деньги в местной валюте(кроме Аргентины и Венесуэллы), говорили, что так максимально выгодно, но на деле оказалось иначе.

У меня карта Военно-промышленного банка, mastercard, бесплатная, долларовая, 3 снятия в месяц без комиссии. Еще в Бразилии я запаниковала, карта не хотела проходить в магазинах. По прибытии в Боливию, оббегала кучу банков – не идет. Случайно в банке Меркантиль санта круз нажала на кнопку fast cash – ура, заработало. Далее снимала только в этом банке и нажимая на эту кнопку. Комиссии нет, но в местной валюте снимать менее выгодно, чем снимать доллары и уже в обменнике их менять. В итоге, когда выезжала из Боливии, сняла все деньги в долларах и больше нигде не заморачивалась со снятиями.

Питалась только в кафешках для местных или на рынке на фуд кортах. Также фрукты и сладости по желанию. Транспорт только общественный (автобусы, поезда, корабли). Проживание - в хостелах в городах и в палатке в горах. Сувениры и прочее барахло не приобреталось. Например, за 1 месяц в Боливии потратила 285$ без жесткой экономии, хотя эта страна не показалась мне слишком бюджетной, по сравнению с Перу и Венесуэллой, но за счет большого количества походов в горы, получилось очень даже экономично.

Далее буду более подробно описывать только интересные места и события, о которых мало инфы здесь.

Круиз

Плавучий райский остров превзошел все ожидания. Бассейн, спортзал, еда целый день, пассажиров не много.



Стартовали мы из Лас Пальмас ( Испания о.Гран Канария), а конечная остановка была в Сальвадоре (Бразилия)
Подходим к Сальвадору:



Лайнер шел без остановок 8 дней. Оказалось, что это замечательный вариант бюджетно перебраться через Атлантический океан.

Водопады Игуасу

Из Сальвадора в Игуасу я перелетела Azulем и прямо из аэропорта пошла на водопады.





Сразу после осмотра водопадов, я переехала в Аргентину, но оценив стоимость жилья, транспорта и еды, решила побыстрее добраться до Боливии, но при этом сделать несколько остановок по пути в цветных горах.

Цветные горы на севере Аргентины

Для первой остановки я выбрала Purmamarca со знаменитым семицветным холмом. Туристично, но понравился вид холма с противоположной стороны.



Следующей остановкой была Tilcara. По дороге тоже много цветных гор.
Проезжаю Maimara


В первый день я осмотрела развалины и пирамиду на холме(новодел) Pucara. Ничего особенного, но виды красивые.




На следующий день я решила подняться к Garganta del Diablo. Вниз к водопаду я не спускалась, а прогулялась чуть дальше.


Красоты возле Tres Cruces


В Humahuaca cо мной приключился забавный случай с альпакой. Прогуливаясь на окраине деревни, я вдруг увидела очень красивую, чистенькую, большую альпаку. В городах такие ходят только с тетушками, которые используют их для фото бизнеса. А тут никого нет, только я и эта милашка.


Альпака тоже заинтересовалась мной и начала приближаться, что меня очень порадовало.


Я уже была в предвкушении потискать ее, как красотка, встав на задние лапы, ………заключила меня в свои объятия……., но нет, лягнула меня в грудь, я отлетела и с выпученными от испуга и удивления глазами, побежала прочь. Последнее фото перед объятиями


Альпака, осмелев и видя, какое впечатление она на меня произвела, понеслась за мной. Попробовала отпугнуть ее камнем, но она подставляет свой мохнатый бок под удар и несется дальше. Преследование продолжалось около 1 км, пока я не забежала за поворот и не спряталась за каким то камнем.

[Лингвистон]

Автору от меня безмерное восхищение и уважение. Я сама человек очень экономный, порой слишком. Работаем на госпредприятии, зарплата небольшая, поэтому всегда путешествуем бюджетно. Но одного не могу понять! 4.5 месяца это примерно 137 дней. Значит бюджет одного дня 11 долларов. Проживание, питание, переезды, пара-тройка входных билетов. Неужели все на 11 долларов? Я спрашиваю действительно искренне восхищаясь. В ноябре планируем или Мадагаскар или Центральную Америку. Почитав отчеты и сделав предварительную калькуляцию, пытаемся уложится в 3 тыс. долл. на двоих на 21 день, без билетов. А тут такие цифры...Где-то я просчиталась в своей бухгалтерии.

[мехоня]

Факторы, влияющие на экономичность поездки:
- Продолжительность
Поездка на конкретные даты и небольшой срок вряд ли получится бюджетной. Так как, экономя время, вы берете такси, летите самолетом вместо автобуса, не ищите недорогое жилье, берете гидов.

- Выбор страны
Например, в Аргентине и в Бразилии дорогущие междугородние автобусы ( от 40$ за 12ч переезд), тогда как в Венесуэлле – 2,5$ за тоже самое время и такой же автобус.

- Уровень личного комфорта
У меня и так запросы небольшие, но я еще и не боюсь выйти из своей зоны комфорта. Например, если я приезжаю в какой то город ночью, мне не сложно дождаться утра на вокзале, а не ехать в первый попавшийся отель.

- Еще играет роль количество посещений данного региона
Например, в странах Лат.Америки я уже 3й раз. В первый заезд было потрачено больше, а увиденно меньше. Во второй раз план поездки был четче, и не было такого страха и скованности.

- Экономно также может получиться для любителей автономных походов. Например, в прошлой поездке дорогой входной билет на Мачу Пикчу и пребывание на Галапагосах, компенсировались 3х недельным треккингом ( 1 день автономного треккинга мне обходится в 2$- это еда, которую я несу с собой и готовлю на горелке).

- Какие - то дорогостоящие достопримечательности приходится заменять. Например, в этот раз обычный тур на солончак Уюни я заменила на самостоятельный поход на солончак из Колчани, а озера с фламинго и альтиплано были посмотрены в биологической резерве Сама.
И у меня еще не самый экономичный вариант путешествия. Люди, пользующиеся каучсерфингом(вписки) и автостопом, тратят гораздо меньше . Я не пользуюсь, не по душе.

[мехоня]

Виза в Боливию

Первую визу получала в Ла Кияке(граница Аргентины и Боливии). Из документов у меня был только паспорт, с ним я и пошла к открытию консульства, в надежде, что процедура упростилась. Но к моему ужасу, секретарь выдал мне список обязательных документов:
- копия паспорта и банковской карты
- фото
- копию сертификата прививки от ЖЛ
- бронь гостиницы
- билет из Боливии

Уговоры типа: я не поеду в Амазонию, выезжать из Боливии буду на автобусе и жилье найду по приезду – не прокатили. Ладно, глаза боятся, руки делают. Самое главное было сделать прививку и получить сертификат. Выяснилось, что это можно сделать в госпитале в 7-9 кварталах от консульства. Пошла, нашла прививочный кабинет, но медбрат сказал, что надо подождать часа 2, так как ампула рассчитана на 10 человек и возможно подойдет еще кто-нибудь. Делать нечего, побежала пока делать бронь и билет в интернет кафе.

Бронь отеля делается легко на booking. сom, а с билетом пришлось повозиться. У меня был старый билет компании LAN, перевела его в word и переделала даты, направления и т.д. Фото и копии сделала в 3х кварталах от консульства. Через 2 часа я вернулась в прививочный кабинет. Желающих на прививку больше не нашлось и медбрат, причитая, все же уколол меня и выписал сертификат бесплатно. Я успела в консульство до обеда, быстро заполнила анкету и мне без проблем выдали визу. Уф!

Забегая вперед, скажу, что 1 месяца в Боливии мне не хватило, а продление визы стоило недешево, пришлось выезжать в Пуно (Перу) и делать еще одну бесплатную визу. Документы требовались такие же, но с анкетой получилась возня. Консул хотел анкету, распечатанную с сайта, с получением онлайн-персональных кодов и загрузкой фотографии. На это ушел целый час в интернет кафе. В итоге, при подаче документов оказалось, что код не тот, и фотка- плохая. Вручную переписали код и приклеили обычную фотку и дали визу еще на 1 месяц.

Газовые баллоны для горелки

Так как газ в Лат.Америке продается не на каждом шагу, я озаботилась покупкой заранее. В Аргентине купила обычные длинные баллоны 220мл в городке Tilcara в маленьком хоз. магазине за 55арг. песо(3,5$)

В Боливии нашла газ в Ла Пас на ул. illampu в магазинах для снаряжения, недалеко от рынка ведьм. Баллоны стоят от 30 до 50 боливианов (от 4$).

В прошлом году газ покупала в Перу, в крупных города, в сети строительных гипермаркетов Sodimac.


Тупица

В окрестностях этого городка я прошлась по кебраде Пальмира. Находится недалеко от города, пройтись надо 5-7 км, треккинг на полдня.



Puerta del Diablo



Valle de los Machos





Reserva biologica cordillera de Sama
(Рассказ перенесла из своего осеннего сообщения в ветке по маршрутам)

Выехала я туда на автобусе из Тарихи в 9ч утра, который шел в Вилазон, есть ещё один утренний в10ч в Тупицу, тоже идёт через озёра, остальные все отправляются поздно вечером. Можно ещё добраться из Тупицы на 8часовом утреннем автобусе, который идёт в Тариху. Билет лучше брать у водителя, т.к. в кассе у меня запросили полную стоимость как до Вилазона, и как я ни объясняла, что это половина пути, сбрасывать цену кассир не захотела. С водителем мы договорились за 20Б (до Вилазона стоит 40Б).

В LP пишут, что за вход берут 15 $, и что билет надо покупать где-то в городе, я решила его не брать и в деревни, где могут быть проверяющие, не заходить. Надо сказать, что поселения все находятся на приличном расстоянии от озёр и это здорово.

Итак, через 2ч высадилась я у первого большого озёра Пухзара, от дороги до него около1км, на развилке увидела вот эту схемку:



Но на самом деле, там почти все в прямой видимости. По берегам озёра паслось много домашней скотины, поэтому близко я подходить не стала, после того, как меня лягнула, а потом долго ещё за мной гналась очень милая альпака, я опасаюсь. Птиц на озере я не заметила.



Далее прошла 1е маленькое озеро, где плавали только чёрные утки, а вот 2е мал.озеро было забито птицами, кроме фламинго, я насчитала ещё 4 вида водоплавающих. Поставила палатку на берегу. Фламинго оказались самыми пугливыми и сразу забились в противоположный угол озера. Хорошая идея - брать с собой бинокль, у меня не было, приходилось залезать в палатку и ждать, когда птицы расслабятся и начнут подходить ближе. К ночи птичье курлыканье приятно убаюкало, и я неплохо выспалась.



Утром пришли ослики с ослятами, а я пошла на 2е большое озеро Тахзара. Там птиц оказалось ещё больше.
Далее мне надо было решить проблему с водой, у меня она заканчивалась. Накануне попробовала зачерпнуть воды из озера, но как глянула, а там все движется ,извивается. Теоретически, если хорошенько прокипятить, то можно пить, но психологически..... Я не смогла.

Решила идти в деревню Копакобана, но дорога оказалась туда нелёгкой. Вроде вот домики, рукой подать, а нет, километра 3 пришлось топать по прямой, карабкаясь через дюны, а между дюнами через паучатник, который устроили эти твари между пучками травы и кустами.





Да ещё сильный ветер в лицо добавлял трудностей. В общем, добралась я до деревни на последнем издыхании и с пересохшим горлом.
- ВОДЫ......, а мне говорят:
- А воды нет, и показывают кран, а оттуда кап...кап, ну и что, пришлось целый час стоять и ловить бутылкой эти капли, сдуваемые ветром.
Ещё поразило в это деревне вот что. Построен огромный спортивный комплекс, несколько детских площадок, ещё какие то капитальные общественные здания, а людей почти нет, а те что есть ютятся в полуразрушенных лачугах и без воды.



Наловив немного воды, я пошла на озеро Тахзара, но уже по грунтовке, чтобы опять заночевать под птичье курлыканье. К сожалению, моя фотоаппаратура не позволяет качественную съемку, поэтому сложно передать всю красоту фламинго и других птиц.




Утром, часов в 8, когда я уже собралась идти на большую дорогу ловить автобус и застегивала последний карман на рюкзаке, вдруг нарисовался мужичок на мотоцикле, бодро так, с ручкой в руке, подбежал ко мне и начал говорить про пермит, про биологическую резерву. Я сказала, что плохо понимаю по испанский и только немного посмотрела и сейчас убегаю на автобус. Тогда мужичок достал буклет и настоял, чтобы я его взяла для друзей и попросил написать имя и страну в каком то бланке для отчетности. Потом мы пожали руки и распрощались. К 10ти часам я была уже на дороге, а в11 меня подобрал автобус, идущий в Вилазон. Если надо в Тупицу, то выходите, как только автобус выедет на асфальт с грунтовки, а там уже много проходящих автобусов, маршруток, бомбил до Тупицы.

"Резерва биологическая" понравилась очень, место феншуйное: горы, озёра, птицы, стада лам, людей видела только вдалеке, пасущих скотину, туристов нет.


Уюни

Вечером сходила на кладбище паровозов





Тур с группой на джипах в мой бюджет не вписывался, поэтому было продумано 2 варианта.
1В – Поехать в Колчани и оттуда сходить на салар.
2В – Проехаться на рейсовом автобусе до Льики за 30Б, который идет через весь солончак и по запросу может заехать на остров с кактусами.

Я выбрала 1й вариант, а дальше видно будет.
Доехала за 5Б до Колчани, нашла там соляной отель за 30Б, бросила рюкзак и сразу выдвинулась к салару.



Через 2 км. под ногами начала хрустеть грязноватая соль, а далее она становилась все чище и белее.



Нашла место с булькающей водой, выходящей на поверхность.



Погуляв по белому соляному полю, вернулась в Колчани. 2й вариант решила не применять.


Рельсобус

Из Потоси в Сукре ходит автобус на рельсах, идет 6-8 часов (обычный автобус-3ч). Отправление в 6-7 утра 3 раза в неделю. Почему бы не попробовать проехаться. Билет приобретается перед отправлением. Кассир пригласил меня первую, и продал самое лучшее место



Пассажирами были крестьяне, ехавшие в деревушки по пути следования. Выезжать из города оказалось не так уж просто. На рельсах уже успели расположиться торговцы, и рельсобус постоянно останавливался, пока те убирали свой товар. Только выехали за город, обнаружился участок без рельсы. Но уже отработанным маневром, рабочие подложили какой то временный кусок рельсы и мы помчались дальше.

[мехоня]

Кратер Марагуа

В конце ноября я выдвинулась из г.Сукре в Chataquila, где начинался трек в кратер Марагуа. Автобусов в эту деревушку я не нашла, зато нашлось вот это .



Такие грузовики ходят ежедневно в 7-8ч утра от большого перекрестка по дороге в аэропорт. К началу отправления этот монстр заполнился людьми и тюками, так, что пришлось стоять на одной ноге и держаться за плечо соседа. Стартанули, асфальт закончился сразу за поворотом, и началась грязная ухабистая дорога. Через 10 минут остановились перед каким то оврагом. Картина была такая: застрял грузовик и собрал кучу машин с одной и другой стороны .



Удивило, что такая дорога может быть в большом городе и других дорог в этом направлении нет. При помощи экскаватора и физической силы удалось таки вытянуть грузовик из грязи. Через 1 час поехали дальше.
В это день погода была не трекинговая. Стоял туман с видимостью метра 2 и моросил дождь. Я надеялась, что это только с утра, а к обеду должно распогодиться. Через час меня высадили на грязной дороге у какого то сооружения, сказали, что это Чатакила. Из-за сильного тумана, только обойдя здание, я поняла, что это амфитеатр со сценой и трибунами. В нескольких метрах, чуть повыше, буквально на ощупь, была обнаружена церквушка.



Смысла идти в такой туман не было, и я решила подождать здесь хоть какого то прояснения. Главный вход в церковь был закрыт, зато обнаружилась незапертая часовенка, в которой я и укрылась от дождя.



Через час туман стал понемногу рассеиваться, но все равно красот видно не было, зато закончился дождь, и я побрела по дороге в сторону Incamachay & Pumamachay. Там обещали красивые виды и рисунки древних пастухов на камнях. Нашла развилку на нужную дорогу, указателей нет, поэтому удобнее ходить с GPS. Сразу за церковью был указатель на инковскую тропу в Chaunaca, но я выбрала длинную дорогу через Incamachay & Pumamachay. Погода никак не могла разгуляться, и я решила далеко не ходить, дабы не пропустить ничего интересного. Закемпилась на ближайшей подходящей площадке.



Моя наблюдательная площадка – камень с ушами .

[Alex2727]

Вот это да! И не холодно было на озере в палаточке?

[мехоня]

Было отлично и комфортно. Я и мое походное снаряжение проверены Гималаями на высотах 4000+

[мехоня]

Наутро была отличнейшая погода, и я в приподнятом настроении потопала дальше. Тропа вела постоянно наверх. Виды были очень симпатичные, путеводитель не обманул. Показались лепестки кратера Марагуа:



Часа через три я вышла на тропу, где начинался крутой спуск. Чуть ниже стояло здание и какая - то женщина возле него.



Оказалось, что это она меня поджидала, чтобы показать, где находится пещера и петроглифы на камнях. Пещера обнаружилась чуть в стороне от тропы, но она меня не впечатлила: не глубокая, да и еще перекрыта решеткой, рисунков я не обнаружила. Зато петроглифы на больших камнях находятся прямо на главной тропе, чуть ниже, и замечательно находятся и без проводников. А мне пришлось раскошелиться на 10 Б. за навязанный сервис.
Камни, где любили заниматься живописью древние пастухи:






Далее я спустилась к реке и возможно надо было идти по низу вдоль русла, но я пошла по дороге, которая начала подниматься и петлять. Пришлось срезать по каким-то козьим тропам. В конце концов, я вышла к небольшому водохранилищу. Там из шланга шла очень теплая и чистая вода, это было очень кстати, так как я мечтала о помывке. Пока я занималась гигиеной и обедом, набежали грозовые тучи, но так как место было удобное, я сильно не расстроилась и закемпилась.
Вид с моей стоянки:

[мехоня]

Утром оставалось спуститься вниз к реке и дойти до Chaunaca, что я успешно и проделала.



От Chaunaca 2 дороги: одна длинная, другая напрямик, через речку. Выбрала короткую. На первый взгляд мне показалась, что перейти реку нереально, слишком бурно, грязно и глубоко, но тут подошел какой-то местный мужичок и бодренько так перешел на тот берег. Ну и я следом, оказалось не так уж страшно. Далее тропа через некоторое время выводит опять на грунтовку.





И уже по этой дороге я дошла до самого кратера. Сразу всей прелести разглядеть не удалось, так как небо заволокло тучами, и пошел дождь. Деревушка Марагуа оказалась маленькой, хотя там есть школа, несколько магазинчиков и ночлежек, но всё было закрыто. Я направилась на поиски водопада, так как хотелось заночевать с красивым видом. Найти его оказалось несложно, туда вела мощеная дорожка. Оттуда и правда был хороший вид, и я там осталась.



Утром рассмотрела водопад. Небольшой, потому как речка суховата.



А для осмотра кратера путеводитель рекомендовал прогуляться на кладбище, находящееся на большом холме. Удивительно, что тропа туда не расхожена, особенно на крутом подъёме на холм. Не могла представить, как туда доставляют тела. Ну, кладбище как кладбище, а вот вид оттуда действительно великолепный на все стороны этого кратера, похожего на громадный цветок с разноцветными лепестками.




Видна деревня Марагуа:



Далее мой путь лежал в другое ущелье, где я очень надеялась найти горку со следами динозавров Ninu Mayu. Но сначала надо было забраться по лепестку наверх и выбраться из цветка. Дорога – пыльная грунтовка, но красиво.



Это уже другое ущелье:




На моей карте maps me обозначено место этой горки со следами дино, но в этой точке их не оказалось. Иду, смотрю по сторонам, вспоминаю фото с местом следов. Вдруг, чуть в стороне я увидела площадку, огороженную каменным забором, похожую на загон для животных.



Но насторожило, что площадка была каменная и под уклоном. Сбросила рюкзак, пошла смотреть. Ура! Следы!





Какие то следы поменьше:



Ну всё, все главные интересности найдены и со спокойной душой можно идти вниз. Зашла в какой-то дом уточнить дорогу, а тут такое:



Фиолетовое ущелье:




На пути встретилась интересная деревушка Humaca. Дома стояли в виде сплошного четырехугольника, а внутри, посреди площади, колонка с водой. Людей нет.



Среди домов я обнаружила школу без дверей и подумала, что неплохо было бы заночевать здесь. Как раз подошла какая-то женщина, и я спросила разрешения заночевать в этой школе. Она сказала, что в деревне никто не живёт, и я могу остаться.



Говорят, что в этой местности ещё можно увидеть старинные чульпы (погребальные башни из камня), но я тогда ещё не знала что это, и не обратила внимание. Позднее просматривая свои фотки, обнаружила вот такие круглые башенки возле жилого дома. Возможно, это и есть чульпы.

[мехоня]

На следующий день мне пришлось преодолеть бестолковый подъём в Talula и очень крутой спуск по сыпухе к реке и перейти её 2 раза.



Надо было этого не делать, а пойти по руслу и сразу выйти на грунтовую дорогу к Quila Quila. Только к вечеру я добралась до этой деревни. Транспорт в Сукре был на следующий день в полдень, поэтому пришлось закемпиться у местной колониальной церквушки.



К вечеру собралась гроза. Всю ночь сверкало, что-то взрывалось и громыхало. Было очень страшно.

В этой деревушке тоже когда-то жили пастухи-художники и расписывали окрестные валуны. Наутро было решено отправиться на поиски этих художеств. Место называется Marka Runi. Местные махнули, в каком направлении идти и я, оставив рюкзак в магазинчике, отправилась на поиски. Тропа шла вдоль реки. Пройдя около километра, показалось вот такое сооружение, издалека похожее на пастуший домик.



Интуиция не подвела, это был большой камень с рисунками, а за ним ещё несколько.






Вид на Quila Quila от Marka Runi:



В 12 часов приехал грузовик, загрузил толпу людей и поклажу. Ехала «с комфортом», на одной ноге, тогда как некоторые мужики сидели сверху на тонких жердочках, свесив ноги в пропасть.

[мехоня]

Выводы по треккингу в кратер Марагуа

Трек на 4-5 дней, несложный, есть, что посмотреть по пути (следы дино, петроглифы). Недалеко от Сукре, всего около 30 км. С чистой водой по пути проблем нет.

Из минусов:
- Нет удобного общественного транспорта к началу трека (Чатакила) и выезд с него (КилаКила), но говорят, что что-то ходит прямо в деревушку Марагуа, только не каждый день.
- Неплохо иметь навигацию, так как указателей и табличек для быстрого нахождения примечательностей и тропы почти нет.
- Думаю, что купить еду на треке проблематично. В деревне Марагуа я видела магазинчики, но они были закрыты.

Долина Духов(Valle de las Animas)

В начале декабря я была уже в Ла Пас, где у меня намечалось несколько треккинговых маршрутов. Решила начать с ближайшего и совместить 3 в 1: Долина Духов + Каньон Палка + Такеси.
Под Долиной Духов подразумеваются скальные формации, принявшие такую оригинальную форму благодаря эрозии.
Описание, как добраться до одного из самых красивых участков нашла тут: Ла Пас: стоит ли отдельного внимания?

Высадилась я у мифического книжного магазина Аполо (так указана точка на гугл мапс) – это конец города. Там быстро нашла нужное направление по характерным видам.



Пошла вдоль высохшего русла реки. Идти было тяжеловато, так как шёл постоянный набор высоты (более 4000м), да и рюкзак был загружен всем необходимым для 7ми дневного похода. Вначале есть что-то наподобие дороги далее она исчезает, что ещё больше замедляет скорость передвижения.







На моей карте не был указан переход в соседний каньон Палка. Но я чувствовала, что он где-то тут есть. В поисках этой тропы я решила исследовать русло ручья, уходящего в сторону каньона.




Но чем я проходила дальше, тем русло становилось всё уже и в конце концов сузилось так, что я уже не смогла пролезть между скалами. Пришлось поворачивать назад. Пошла опять по главному руслу, которое уходило всё выше и выше. Вышла опять на грунтовку. Неземной пейзаж стал помаленьку заканчиваться, и начинались уже обычные холмы.



В одном месте я увидела трубу, из которой текла чистая вода. Тут же нашлась площадка под палатку с чудным видом на скалы и Ла Пас.




Утром я всё же решила идти назад, так как была не уверена, что дальше будет переход в нужную мне сторону, а может это Духи не захотели пускать меня дальше.





Ну чем не Саграда Фамилия :



Позднее выяснилось, что зря я не продолжила путь, так как, когда я уже спустилась вниз, встретившаяся женщина сказала, что там была дорога в каньон Палка. А мне пришлось ехать на автобусе до деревни Huni. Оттуда я спустилась вниз и побрела по каньону.

[Zen555]

Я таких слов не употребляю как правило, но ваше путешествие просто ахрененное Тоже передвигался примерно в таком стиле по ЮВА, но у вас круче

[мехоня]

Каньон Палка

Была уже вторая половина дня. Обычно в это время собирались тучи и поливали всё вокруг. В этот день исключений не было. Я успела только спрятаться в заброшенной церквушке, как засверкали молнии, загремело и понеслось….



Я уже думала, что придется заночевать здесь, и обрадовалась, когда дождь закончился, так как место было какое-то неуютное. Оставался всего 1час до темноты, я немного спустилась ещё поглубже в каньон, и нашла прекрасное место в эвкалиптовой роще с шикарным видом.



Засыпала я под уханье сов.

Утро было прекрасно. Мне оставалось пройти самую глубокую и красивую часть каньона.



Далее тропа уходила вверх к поселению Палка. Дорога идет через поля и пастбища.



Вскоре я была уже в Палка, перекусила в семейной харчевне и направилась в Вентилья, где начинался Такеси трек. Идти около часа через эвкалиптовые рощи.

[мехоня]

Такеси трек (дорога инков из высокогорного Ла Пас в джунгли)

От Ventilla дорога уводит дальше вдоль ущелья. Чуть дальше стали попадаться местные угодья, относящиеся уже к деревне Choquekhota, а потом показалась и сама деревушка. Оттуда до перевала прямая дорога. Но в этот день я решила дальше не ходить и заночевала на берегу речки, так как погода опять хмурилась, да и чем ближе к перевалу , тем становилось холоднее.



На следующий день вышла на штурм перевала Apacheta(4700м). Тропа несложная, плавно поднимающаяся наверх.



К обеду я была уже на перевале.



Вид с перевала на другую сторону на Nevado Mururata(5868m).



Спустилась к озеру.



Там начиналась хорошо сохранившаяся дорога инков, тщательно выложенная камнями.



Чуть ниже – стоянка Inka Tambo.



Оттуда хороший вид на ещё одно озеро.



Ещё минут через 30 показалась деревня Такеси.



Там я перекусила и не спеша устремилась вниз в тёплые джунгли.



По дороге встретилось стадо лам с ламушатами.



Малыши любопытны и могут подойти очень близко, но мамы-ламы всегда начеку и тщательно охраняют своё потомство. Вечерело, задумалась о ночёвке. Прошла хорошее место для стоянки в рододендровых зарослях, но мне хотелось спуститься пониже, где потеплее.



Но тут я чуть не просчиталась с выбором места для палатки. Чем ниже, тем заросли становились гуще, а тропа уже, да и от реки она начала уходить вверх, а без воды вставать не хотелось. Вдруг в кустах послышался хруст и какое-то копошение. Я хотела было уже испугаться, но тут из зарослей показалась удивленная лошадиная морда и уставилась на меня. Поприветствовав друг друга, мы расстались. Дальше попалось ещё несколько лошадок, хотя никаких домов в радиусе нескольких километров не было. Я уже была готова заночевать без воды, но вскоре на тропе обнаружился небольшой карман, только, только, чтобы поставить мою компактную палатку. И к моей великой радости в 5 метрах находился небольшой ручеёк, стекающий с горы. В этот вечер для счастья больше ничего было не надо.



На следующий день я вошла в настоящие сочные и влажные джунгли с теплыми водопадами, плантациями цветов и с прозрачными бабочками с голубым отливом.



Прошла несколько хоумстеев с большими стоянками для групп и беседками для перекусов. Вот сохранившаяся инковская стена с характерными ступенями.



Так неспеша, и наслаждаясь теплом и зеленью, я дошла до акведука, а от него прямая дорога до поселения Mina Chojlla. Но заходить я в это селение не стала, а прошла прямо до Yanacachi, откуда ходит микробус до ЛаПас.



Пришла я туда уже вечером, купила сразу билет назавтра на утро и быстро нашла оспетахе с горячим душем и бассейном!( в этой деревушке несколько оспетахе с бассейнами) .И опять счастью не было предела.

[Karusha]

Замечательное путешествие! Сама путешествую экономно, но 1500 долларов на 4,5 месяца... Вот это да!

[мехоня]

Спасибо за похвалу и за то, что читаете.

но 1500 долларов на 4,5 месяца... Вот это да!

Ну раз большинство людей удивляет такой бюджет, то будем считать это моей особенной способностью, разделить 5коп. на всё необходимое не особо нищебродствуя, и получая максимум удовольствия

[мехоня]

Чоро – El Choro

Ещё одна инковская дорога из Ла Пас в джунгли. Походик на 3 ночёвки на треке, был пройден мной перед самым Новым Годом.
Автобусы из Ла Пас в начало трека La Cumbre(4725m) ходят от автовокзала Villa Fatima, направление на Coroico. Ехать около 30 мин. На коройковском автобусе. Трек начинается от озера, там же регистрационный пункт, где переписывают идущих. Я выехала поздновато, а к обеду, как правило, подтягивается облачность. Но виды с этого участка очень красивые, поэтому рекомендую проходить его рано утром, когда нет облаков. Дорога – грунтовка, проходит через несколько озер и поднимается на перевал.



Местами можно срезать по крутым тропам. Часа через 2 я была на перевале Abra Chucura (4859m). Иногда в разрывах облачности мне удавалось мельком разглядеть красоты.



С другой стороны перевала ясности тоже не было.



Прошла мимо пастбищ и стоянок пастухов. Показалась какая-то деревенька. За ней, около речки, я и решила поставить свой лагерь.



На следующее утро я потихоньку направилась в теплые джунгли. Надо сказать, что в этом треке джунглевая часть длиннее, чем на Такеси треке и с большим количеством поселений, в которых есть оборудованный кемпинг для туристов.
Далее была ещё одна ночёвка за деревенькой Choro у реки Chucura перед мостом, а 30.12.15 я дошла до приятного местечка. Там была оборудована стоянка, но хозяев не было. Думаю, что они ушли на праздники в город. Местечко мне показалось очень уютное и с великолепным видом. Я хотела там только пообедать, но недолго думая, осталась там на ночь, хотя было ещё только часа 2 дня. Подтянулись несколько организованных групп, но они только передохнули и побежали дальше, чтобы успеть к НГ выйти из леса. Вскоре я осталась одна, по крайней мере, я так думала, пока не услышала какую-то возню и шуршание возле одной из построек. Оказалось, живое существо – курица. Мы быстро подружились. Я нашла мешочек с рисом, оставленный туристами, и накормила подругу, и она, уже не пугаясь, гордо вышагивала по своим владениям.
На следующий день через речки и водопады я дошла до Chairo.



Правда, на пол-пути случилась гроза с сильным ливнем. Укрыться было негде, и я промокла основательно. В Chairo, переждав дождь и выпив кофейку, взяла такси до Коройко за 20Б. Виды из Коройко:

[мехоня]

Трек к массиву Кондорири (Condoriri 5648м)

В это район есть 2 пути, т.е. можно закольцевать маршрут и пройти через Milluni и БЛ Уайна Потоси (6088м), а можно с другого конца через деревню Туни подойти прямо к массиву Кондорири. Я выбрала второй вариант.

Дело было в начале января. От центрального кладбища в Ла Пас ходят автобусы в Копакобану. Мне был нужен как раз этот автобус, чтобы проехать около 30 км. по главной трассе до деревни Patamanta.
Но приехав утром на остановку, обнаружилась заминка. Автобусов на Копакобану не было, зато стояло много народа. Сказали, что какая-то проблема с дорогой. Часа через полтора всё же подъехал небольшой автобус. Билета мне не досталось, поэтому пришлось напроситься сесть возле водителя на полу, тем более, что ехать всего 30 км, т.е. около 40 мин., но как же я ошибалась….

До Эль Альто мы доехали без приключений, а дальше началась неразбериха. Главная трасса была перекрыта, и водитель никак не мог найти объездную дорогу. Два часа мы кружили по Эль Альто, пока не нашли какую то пыльную, ухабистую грунтовку через свалку. Периодически водитель выгонял всех пассажиров, чтобы проехать особо ухабистые участки. В один из таких переходов какая то женщина провалилась в вязкую зловонную жижу по пояс, да так, что только 2 мужика смогли её вытянуть оттуда. Несколько раз приходилось переправляться через речки-вонючки, тоже не без сложностей. Вот застряла легковушка, и чем больше она буксовала, тем глубже погружалась в вонючую трясину.



Не успели мы выбраться со свалки, как снова потеряли нужную дорогу. В итоге, 40 мин., которые я планировала потратить на дорогу, превратились в 6 часов незапланированной тряски по ухабам и треккинга по свалке.
К 17 часам я была только в точке старта в деревне Patamanta. Оттуда до деревни Туни 20 км. по хорошей грунтовой дороге, поэтому несложно добраться на частном транспорте, общественного я не нашла. Стартанула. Через 4 км. Ещё одно крупное поселении.



На ночлег остановилась на поле, сразу за последними домами. Весь следующий день был занят 16 км. переходом до д.Туни и убеганием от грозы. Фото по дороге, боливийская пастораль:



Ламушонок, недавно родившийся (с перевязанной пуповиной):



К 15 часам я была в Туни.



Прямо над деревней находится одноименное большое озеро( Laguna Tuni). Оттуда уже просматривается массив Кондорири.
Обойдя озеро слева, я поставила палатку на берегу. Вид из палатки:

[Oks123]

Здорово, что дали ссылку на непальской ветке.
Читаю с удовольствием, какая же Вы мужественная!

Боливия - моя мечта! Дай Бог получится наведаться.

[Е-хова]

- во даёт, крутая! и это её спартанство, офигеть! - неженка с выпученными глазами возлежа на мягком диване поглаживает кота.