Подскоками по Умбрии (плюс Сиена и Флоренция), май-июнь 2016

Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11

Подскоками по Умбрии (плюс Сиена и Флоренция), май-июнь 2016

Сообщение: #1

Сообщение jjjmindless » 16 июн 2016, 10:09

А вот и да: мы снова, с упорством маньяков, поехали в Италию - на этот раз в Умбрию. Почему, спросите, именно в Умбрию? Да как-то так получилось, что на севере Италии мы уже неплохо ориентируемся, а южнее Тосканы были только один раз, когда слетали в Рим. Так что было решено считать нынешнюю поездку поступательным движением на юг.
Со сроками тоже все оказалось понятно достаточно рано: учебный год у Мыши кончился 27 мая, а у Нюши растянулся аж до 17 июня. С учетом того, что Нюша наотрез отказалась ехать куда угодно, кроме пляжа, а под пляж ей выделен июль, наша подсократившаяся до двух участников, но по-прежнему бодрая команда решила, что 8 дней, начиная с 28 мая, на все про все должно хватить (забегая вперед - разумеется, не хватило, но мы не в претензии). Оставался единственный вопрос: как лететь?
Как известно, в Умбрии, а конкретно в районе Перуджи, есть собственный аэропорт. Также можно добираться от Флоренции и Рима, что примерно одинаково по времени. В ход пошли экономические соображения: беспересадочные билеты до Рима стоили почти на 70 евро дороже билетов до Флоренции с посадкой все в том же Риме и на те же 70 евро дешевле билетов до Перуджи с посадкой, опять же, в Риме. Кроме того, прокат машины во Флоренции оказался дешевле римского. В общем, решение было принято единогласно.

При первичной подготовке маршрута активно использовался очень удачно подвернувшийся местный отчет замечательной Ани (Agafa P.), прекрасный сайт с описаниями практически всех интересных, но не очевидных церквей и замков (включая полу- и полностью разрушенные) I luoghi del silenzio, а также информация, полученная напрямую из всевозможных источников на местах.
Ну и, понятно, огромное спасибо Мыше за терпение.
Ключ на старт!

день 0:
Москва-Флоренция-Боско
день 1:
Спелло: немного о Спелло - Infiorate di Spello
Сполето: собор и до него - по городу, церквям и музеям - Rocca Albornoziana - Сан-Сальваторе и Сан-Понциано
Нарни
день 2:
Орвието: собор и до него - росписи собора - город и музеи
монастырь Св. Севера и Св. Мартирия
день 3:
Сиена: пинакотека - музей собора - Райские врата - собор - вокруг piazza del Campo - интермеццо - крипта - баптистерий
день 4:
Губбио: прогулка по городу - Museo Civico - окончание прогулки
Гуальдо Тадино
день 5:
Ассизи: базилика и до - пинакотека и прогулка по городу - собор и продолжение прогулки
Монтефалько: город - Санта-Иллюмината и Сан-Фортунато
Ривоторто
день 6:
Перуджа: прогулка по городу - музеи и церкви до обеда - окончание осмотра
интермеццо: что еще мы могли бы посмотреть в Умбрии
день 7:
Флоренция: дорога и гостиница - Санта-Мария-Новелла - капеллы Медичи и Сан-Марко - Санта-Кроче - Сан-Миниато-аль-Монте и далее
день 8:
Флоренция - Рим - Москва: возвращение и некоторые выводы

Последний раз редактировалось jjjmindless 27 июл 2016, 17:48, всего редактировалось 4 раз(а).
Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 287
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 63 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской
достопримечательности Италии

Re: Подскоками по Умбрии (плюс Сиена и Флоренция), май-июнь 2016

Сообщение: #2

Сообщение JamKit » 16 июн 2016, 10:58

jjjmindless писал(а) 16 июн 2016, 10:09:Ключ на старт!

Ах, какие красивые и наверняка вкусные помидоры! Жду продолжения Подскоками по Умбрии (плюс Сиена и Флоренция), май-июнь 2016
JamKit
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 10231
Фото: 2168
Регистрация: 17.04.2012
Город: Москва
Благодарил (а): 3255 раз.
Поблагодарили: 2011 раз.
Возраст: 47
Страны: 29
Отчеты: 7
Пол: Женский

Re: Подскоками по Умбрии (плюс Сиена и Флоренция), май-июнь 2016

Сообщение: #3

Сообщение jjjmindless » 16 июн 2016, 11:11

день 0, Москва-Флоренция-Боско

Приключения, как водится, не заставили себя долго ждать. Уже по дороге в аэропорт я обнаружил, что тщательно выложенные на край стола очки... остались лежать на краю стола. Надо было, конечно, вернуться, но мы, приученные к легкости приобретения благ цивилизации, наивно решили, что купим очки где-нибудь во Флоренции. Надо ли говорить, что через неделю очки так и не были куплены? Но об этом позже.
Перелет Москва-Рим-Флоренция оказался очень мягким, даже отчасти приятным. В отличие от многих других мест, в Перетоле (официально аэропорт Флоренции носит имя Америго Веспуччи, но вспомнить это могут очень немногие) аренда автомобилей производится на расстоянии около полукилометра от терминала, куда своими ногами дойти можно, но не рекомендуется. Так что раз примерно в 20 минут ходит шаттл-navetta, в который, будь аэропорт побольше, желающие взять машину напрокат явно не помещались бы: обычный автобус, типа наших рейсовых, и столь же неудобный для людей с чемоданами - зато бесплатный. Посадка - из-под пластикового козырька прямо перед входом в терминал: летом под ним, наверное, можно совсем изжариться, но нам повезло, было всего около 25 градусов.
Navetta высаживает вас на большой стоянке у павильона крупных агентов. Агенты поменьше работают в киосках, вытянувшихся рядком в сторону въездного шлагбаума. Нам достался забронированный через Expedia американский агент Enterprise, представленный местным Locauto.
Впечатления смешанные. С одной стороны, мы получили классный дизельный VW Golf Sportsvan 2012 года (коротко: Ваня) на неделю безлимитного пробега за предоплаченные 265 евро без особых придирок по состоянию машины (как сказал нам их технический контролер: "Царапины до 5 см и повреждения салона я вообще не учитываю"). С другой - нигде не указанный вплоть до момента бронирования размер франшизы (как оказалось, 1200 евро + 100 евро за возможно неполный бензобак, я таких грабительских условий в жизни не видел) и 40 минут, проведенных в очереди (справедливости ради, перед нами были сплошь американцы, которые брали микроавтобусы, да и 3 миланских часа еще помнятся). В общем, если вы опытный водитель, есть смысл рискнуть. Если нет - ваша машина может стать для вас золотой. Да, заправлялись мы в итоге 2 раза за 1900 км, причем последний - полбака непосредственно перед сдачей машины.

Итак, первым делом - за очками. Еще в Москве я нашел пару оптик неподалеку от аэропорта, куда мы минут за 10 и доехали. И, как водится, попали в ровно в самую середку перерыва, когда ждать полтора часа особенно не хочется. Ладно, сказали мы, сели и поехали в сторону Перуджи.
Вернее, попытались поехать. Но только вдруг оказалось, что привычный нам центр Флоренции - это не вся она, даже не типичная ее часть. ЭТА Флоренция - не плоская римская планировка, а холмистый лабиринт узких улочек с односторонним движением, значительная часть которых перекопана. По счастью, наш новый навигатор Фрося, в отличие от получившего отставку Петрухи, поняв, что мы проехали нужный поворот, считает, что виновата не блажь водителя, а полное отсутствие дороги там, куда предлагалось повернуть, и больше к этому повороту не возвращается. Петруха же требовал, чтобы мы развернулись и попробовали еще разок: вдруг получится? Конечно, мы выбрались, но минут 20 пришлось ехать вниз по крутому склону холма между сплошными каменными заборами выглядящих весьма недешевыми вилл, едва не касаясь вышеозначенных заборов обоими зеркалами сразу. При этом по дороге нам периодически попадались знаки реверсивного движения и зеркала, обозначающие, что встречка все-таки может быть. Пожалуй, это был самый стремный момент за все путешествие, сильно поколебавший нашу любовь к Флоренции.
Дальнейшая дорога была куда спокойнее: шоссе себе и шоссе, знай жми на газ и держи руль ровно. Никаких важных дел не оставалось, кроме покупки еды - и, соответственно, оценки двух сетевых супермаркетов, крупного EuroSpin и регионального Emi, в которые мы как-то раньше не заходили. В радиусе полутора километров от нашей виллы был еще одобряемый, но чуть дороговатый Conad, так что голодными бы в любом случае не остались. Но мы ж исследователи! В общем, EuroSpin был забракован: крайне бедный выбор, далеко не самые низкие цены и, прямо скажем, невысокое качество имеющихся продуктов. Зато Emi оказался вполне симпатичным, так что встретите его от Эмилии-Романьи до Лацио - не бойтесь.
В принципе, от Emi до нашей базы можно дойти и пешком. Расположена вилла Marina (страница на Booking, мы бронировали в декабре по смешной цене, 30 евро за ночь, и очень пожалели, что приехали только вдвоем) метрах в 200 от дороги на Губбио, в местечке Боско, что значит "лес". Видимо, лес здесь когда-то действительно был, но теперь не очень похоже: в основном поля среди холмов.



Кругом гуляют хрюшки и куры, скачут огромные кролики.





Над воротами гордый семейный герб.



Нас встретил "менеджер" Томмазо. Подозреваю, что в низкий сезон он живет здесь сам, а в высокий - уезжает в Перуджу. Пока мы общаемся, Ваня позирует перед домиком.



Территория большая, на фото еще не попали бассейн и футбольное поле.





Кругом растут грецкие орехи, яблоки и еще какие-то фрукты (кто-нибудь знает, что это?), цветут оливы.











Тут живет папа Томмазо. Имейте в виду: он совершенно не говорит по-английски.



Вот так выглядит первый этаж: кухня функционально отделена от гостиной диваном, на стене большой экран проекционного телевизора. Температуру можно регулировать как с помощью кондиционера, так и с помощью батарей, работающих даже летом: в систему "умного дома" встроен климат-контроль. Качественный wi-fi, естественно, в наличии.







Под окошком столик на случай приятного теплого вечера.





Подъем на второй этаж по слегка завивающейся лестнице.



Спальня.



Некоторые в обязательном порядке требуют фото сантехники. Есть, чистая.



Мыша и Тобия.





Как звать кота, мы не узнали. Но сволочь он редкостная. Например, однажды утром мы застали его гадящим на любимое место Тобии. Судя по всему, он же несколько раз подставлял несчастную собаку, раскапывая цветочные горшки.



Но гонять кота Тобии не позволяют. Приходится прожигать взглядом с расстояния, признанного безопасным (для кота, разумеется).



Учитывая то, что мы уже 16 часов были в дороге, хотелось только одного: спать. Тем более, что с утра было запланировано такое...
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 287
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 63 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Подскоками по Умбрии (плюс Сиена и Флоренция), май-июнь 2016

Сообщение: #4

Сообщение jjjmindless » 16 июн 2016, 11:24

день 1, часть 1: немного о Спелло

Честно скажу, начинать знакомство с Умбрией со Спелло не стоит, на этом фоне прочие города могут показаться пресными, уж слишком все в Спелло <lj-cut text="концентрированное]концентрированное. С другой стороны, выбора у нас особо не было: именно в воскресенье, 29 мая, католический мир отмечал Corpus Domini, праздник тела и крови Христовых. Центром этого праздника исторически является Орвието, где он и был провозглашен 11 августа аж 1264 года.
Но что такое праздник в Италии? Все интересное закрыто, только на центральной площади средневековый карнавал с торжественным киданием в небо флагов. Дело, безусловно, красочное и приятное, но город в такой день не посмотришь. Ничего не хочу сказать про прошлогодний праздник в Сан-Даниэле, куда мы попали, мне понравилось, очень душевная атмосфера, но к осмотру достопримечательностей города это, к сожалению, отношения не имеет.
Так почему же мы все-таки поехали в Спелло в праздник? А потому, что в Спелло Corpus Domini - это не только толпы народа, но и Infiorate - фестиваль цветов. Впрочем, об этом в следующей части, а пока немного о самом городе Спелло.
Спелло считается умбрийским поселением, но городом формально стал лишь в 1 в. до н.э. при Октавиане, тогда еще не Августе и не императоре, основавшем у подножия горы Субасио (современные словари пишут Субазио или даже, по совсем уж непонятной причине, Зубазио) колонию Julia Hispellum для ветеранов Перузинской войны, в которой он одержал первую, но не окончательную победу над Марком Антонием.





Это ворота Il Portonaccio - несмотря на надпись, построены они были только в XIV веке (римляне, безусловно, написали бы Hispellvm, а не Спелло): если сильно увеличить "Благовещение" Пинтуриккьо, их можно заметить во главе второго яруса городских стен, по большей части, разрушенных папой Павлом III после истории с Бальони (о ней расскажу позже).
Но куда больше известны ворота Porta Consolare, построенные как раз по приказу Октавиана. К сожалению, сфотографировать их полностью не удалось из-за установленных к празднику шатров, придется обойтись ссылкой и деталями.





Статуи, по слухам, из близлежащего некрополя, их поставили практически на полвека позже. Считалось, что они изображают римских консулов, поэтому ворота и получили название Консульских. Не уверен, правда, что консулами могли быть женщины.



А вот с обратной стороны снять удалось. Олива на башне называется "деревом Минервы", хотя ей не больше 700 лет. С нее регулярно снимают урожай.



Город, кстати, может похвастаться еще тремя античными воротами: наиболее известны легко узнаваемые по характерным для Умбрии восьмигранным башням Porta Venere (ворота Венеры), названные по близлежавшему храму. Мы туда не дошли, только сверху посмотрели, так что опять картинки-ссылки.
При императоре Константине Спелло "в едином порыве" изменил свое название на Flavia Costans и за это получил право организовывать праздники и игры (причем как христианские, так и языческие): указ об этом. датированный 336 годом, хранится в местной мэрии. В нем Константин также провозгласил город столицей умбров, коей он официально и числился еще 150 лет, до варварских нашествий. Тогда он был многолюдным, сейчас здесь проживает всего 8500 человек.
Ближайшая к центру бесплатная парковка в Спелло - на Via Martin Luther King (будьте внимательны, улица, по крайней мере, в начале, двусторонняя, но все навигаторы видят ее односторонней), есть и еще 4 большие парковки дальше по Via Paolina Schicchi Fagotti и Via Sant'Anna, но от них дорога ведет прямо к центральной площади, а к воротам придется возвращаться. Также добраться можно на поезде (ветка Фолиньо-Флоренция, от вокзала до ворот идти минут 10) или на автобусе из Фолиньо (6 км).
Расположен Спелло на холме: следовательно, сперва все время вверх, а потом все время вниз по единственной крупной улице. Пойдем и мы.
Как и положено порядочному итальянскому городу, у каждой двери - свой номер. И не только у двери.



Если сильно нагнуться и спуститься в подземелье, там тоже есть дверь. А вы как думали?



В одном из таких подвалов, ныне прикрытом стеклом, в капелле Тега бывшего монастыря Св. Анны, в начале XX века обнаружили фрески Никколо Либераторе, также известного как Alunno (Ученик). Его мы посмотрим не здесь, поскольку через стекло много не увидишь.



Город сплошь каменный: обычно это производит гнетущее впечатление, но не в Спелло. Хотя, возможно, тут все дело в цветах, о которых, как я уже говорил, позже.











Несмотря на наличие в Спелло более десятка средневековых и ренессансных церквей, интерес представляют в основном две, и обе находятся на одной площади с пинакотекой (8 залов, сайт, wiki). Вторая - Chiesa di Sant'Andrea Apostolo с алтарным образом Пинтуриккьо (wiki), основанная еще в 1253-м году блаженным Андреа Каччоли, учеником самого Франциска Ассизского. Естественно, и пинакотека, и церковь были закрыты в преддверии крестного хода, так что осмотреть их нам не удалось (хотя мы были к этому готовы: в любой поездке есть такие "объявленные жертвы", ничего не попишешь).
А вот главную церковь Спелло, Collegiata di Santa Maria Maggiore (сайт, wiki) заглянуть получилось.



Возведена она на руинах римских храмов Весты и Юноны. Водосвятная чаша - это римская погребальная урна примерно 60 года н.э., принадлежавшая Гаю Титену Флакку, "жрецу имперских культов".







Правая стена церкви - какая-то фантасмагория барокко, сплошь вычурные ломаные линии, что в архитектуре, что в скульптуре.









Кругом, пользуясь праздником, толпятся орущие экскурсоводы, окруженные усталыми экскурсантами.



Мыша сфоткала балдахин, а оказалось, что нужно было фоткать фрески по бокам: это не кто-нибудь, а Перуджино.



Впрочем, главная достопримечательность церкви - капелла Бальони (Capella Baglioni, wiki), расписанная Пинтуриккьо всего за один год по заказу приора Троило Бальони, в будущем епископа Перуджи: семейство Бальони, фактические хозяева Перуджи, правили также и в Спелло. За что город и пострадал: после соляного бунта, жестоко подавленного папскими войсками, папа Павел III приказал срыть как дома Бальони в Перудже (ставшие фундаментом для Rocca Paolina - "крепости Павла"), так и стены Спелло. Теперь их в оригинальном виде можно увидеть только здесь, на фреске "Благовещение". Две другие фрески представляют "Поклонение пастухов" и "Диспут с докторами", когда двенадцатилетний Иисус пришел в храм и спорил со священниками о толковании Писания. Надо сказать, сам Пинтуриккьо так гордился своей работой, что поместил в уголке свой портрет в золоченой раме.
Капелла отгорожена от остальной церкви стеной из матового стекла высотой около 2 м: заглянуть можно, но видно не далеко все. Внутрь пускают за 2 евро, при этом фотографировать строжайше запрещают. Так что смотрите картинки в Википедии, здесь только то, что получилось "поверх барьеров".





Последовав за таксой, мы вдруг обнаружили себя перед весьма элегантным строением с крытой деревянной галереей - "римским домом" 1 века, перестроенному в Palazzo Cruciani Ballatoio.





Глаза на арке - местная мистическая достопримечательность.



А мы тем временем двинулись в гору, которую венчает небольшая крепость с традиционным для Умбрии названием Rocca Albornoz - в честь кардинала-полководца Эгидио (Жиля) Альборноза, отвоевавшего территорию папской области и построившего с десяток однотипных крепостей для ее удержания.
Здесь домики поменьше, у каждого свой небольшой сад. Кое-кто для однозначности украшает ворота керамикой, а у кого-то прямо в арке висит кресло-гамак.







Сверху видно все. Гугл считает, что наверх можно въехать (а потом съехать) на машине - я бы не советовал (поглядите хотя бы на панорамы).





Вон там, внизу, римский театр и некрополь. А рядом с ними - рекомендованная к посещению Chiesa di San Claudio (LDS). Я связался с местной туристической организацией на предмет посетить и получил весьма примечательный ответ: "Мы открываем эту церковь только по особым поводам. 100 евро могут быть особым поводом". Ну, по крайней мере, честно.



В городе было еще несколько церквей со значительной историей, но совершенно невыразительных внешне и внутренне: фасад давно перестроен, фрески смыты. Примерно такая же есть и наверху, возле крепости, Chiesa di San Severino (сайт), принадлежащая монастырю францисканцев-капуцинов. Когда-то здесь был крещен все тот же блаженный Андреа Каччоли - его дом буквально в двух шагах.



В монастыре сдаются комнаты - можно жить в келье и ходить гулять в монастырский садик.



Церковь, конечно, пустовата, но атмосфера там очень приятная.



Внезапные олени.



Удивительно, но во многих церквях Умбрии горят "живые" огни - и во многих не свечи, а такие вот масляные лампадки.



Единственная древняя фреска, XIII век.



Вниз спускаться куда менее интересно: тут и дорога уже, и примечательного мало. Пожалуй, единственный симпатичный момент - двойные солнечные часы.





Колокольня церкви Санта-Мария (Chiesa di Santa Maria di Vallegloria) видна в Спелло практически отовсюду, да и внешний вид у самой церкви вполне приличный. А вот интерьер - напротив, порочно-барочный. Однозначно не стоит посещения, невзирая на свежую реставрацию.



Ворота Porta del Prato, говорят, когда-то вели в пригород Прато (а не в тосканский город, конечно). Но слово "prato" означает также луг, и именно на такой луг выходит здесь дорога, так что этимология весьма сомнительная.




Эти ворота и вот этот въезд на какой-то участок - как ни странно, единственные фотографии, где видны знаменитые "трамвайные рельсы". Как так получилось, не понимаю.



Вид на Спелло снизу. Очень хотелось сделать аналогичные снимки с шоссе, куда выходит "лицо" города, но там летишь со скоростью 110 и почему-то не снимается. Придется довольствоваться этим.




Пожалуй, единственная не охваченная в этом обзоре достопримечательность Спелло - Chiesa di San Ventura у ворот, соответственно, Porta Ventura: в ней есть совершенно чудесная фреска XI века. Но как работает эта и другие церкви Спелло (за исключением Santa Maria Maggiore), видимо, навсегда останется тайной.
Засим конец первой части. Далее - Infiorate di Spello 2016.
Последний раз редактировалось jjjmindless 21 авг 2016, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 287
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 63 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Подскоками по Умбрии (плюс Сиена и Флоренция), май-июнь 2016

Сообщение: #5

Сообщение imola » 16 июн 2016, 21:50

Вилла прекрасна. В Умбрии много хорошего недорогого жилья. Но стратегически расположена не идеально. А вот Спелло - то, что надо. В поездках по Умбрии часто там живу.
Сверху видно все. Гугл считает, что наверх можно въехать (а потом съехать) на машине - я бы не советовал

Почему? Наверху недалеко от этой обзорной площадки несколько бесплатных парковок, въезд на них удобный, если повернуть после Фиделии. А к самой площадке вы и не подъедете - это зона для резидентов, разрешение нужно (мне хозяева давали).
imola
полноправный участник
 
Сообщения: 407
Фото: 3
Регистрация: 30.07.2011
Город: Нижний Новгород
Благодарил (а): 24 раз.
Поблагодарили: 65 раз.
Возраст: 49
Страны: 18
Пол: Женский

Re: Подскоками по Умбрии (плюс Сиена и Флоренция), май-июнь 2016

Сообщение: #6

Сообщение jjjmindless » 16 июн 2016, 22:30

imola писал(а) 16 июн 2016, 21:50:Вилла прекрасна. В Умбрии много хорошего недорогого жилья. Но стратегически расположена не идеально. А вот Спелло - то, что надо. В поездках по Умбрии часто там живу.


У нас, честно говоря, было два главных вопроса: близко от шоссе и магазинов - и стоимость. Рассматривалось еще местечко в район Фолиньо - наверное, более стратегически выгодное, ближе к центру области, но я не уверен, что в Орвието или Сиену ехать было бы удобнее. Так что единственным минусом расположения я лично для себя считаю ремонт объездной в Перудже - но это ж не подгадаешь...

Сверху видно все. Гугл считает, что наверх можно въехать (а потом съехать) на машине - я бы не советовал

Почему? Наверху недалеко от этой обзорной площадки несколько бесплатных парковок, въезд на них удобный, если повернуть после Фиделии. А к самой площадке вы и не подъедете - это зона для резидентов, разрешение нужно (мне хозяева давали).[/quote]

Там очень узко и жуткий уклон, причем местами движение двустороннее: туда по Via Torre Belvedere и Via San Severino, обратно только Via Torre Belvedere, Вот это местечко, например. Я бы не рискнул даже на своей машине.
Что касается ZTL, туда весь старый город входит, судя по сайту коммуны, так что всяко разрешение нужно.
Кстати, деревьев на смотровой больше нет, их места огорожены пластиковыми листами - то ли зачем-то выкапывали, то ли будут новые сажать.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 287
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 63 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Подскоками по Умбрии (плюс Сиена и Флоренция), май-июнь 2016

Сообщение: #7

Сообщение jjjmindless » 17 июн 2016, 10:25

день 1, часть 2: Infiorate di Spello

Ну и, собственно, то, за чем ехали: Infiorate. Как пишет Википедия, это "мирская" часть праздника Corpus Domini. Расскажу немного о нем, потому что интересно.
К середине XIII века в католической церкви в очередной раз "назрела революционная ситуация": появились проповедники, призывавшие "жить по законам Христа, а не по законам развращенной церкви", отказываться от имущества (так появились нищенствующие монашеские ордена) и т.д. Одним из важнейших вопросов считался утвержденный в 1215 году догмат о пресуществлении, согласно которому во время Евхаристической молитвы сущность хлеба и вина пресуществляется в сущность Тела и Крови Христовых. Учитывая то, что для многих момент этот до сих пор довольно щекотливый, нет ничего удивительного в том, что народ не сразу принял его на веру.
По легенде, некий священник из Праги по имени Петр, сам не очень поверивший "в эту латынь", отправился к римскому папе для прояснения ситуации. По дороге он остановился в Больсене, городе на одноименном итальянском озере. Как это часто бывает в католических приходах, приезжего священника попросили отслужить мессу, что тот и сделал. Когда он произнес молитву освящения Даров, на алтарный покров вдруг закапала кровь. Вот как это чудо описано на памятной доске: "Внезапно Гостия видимым образом превратилась в окровавленную Плоть, кроме той части, которую сжимали его пальцы. Все присутствующие могли убедиться, что это действительно та самая Гостия, которую держал над чашей священник, служивший Мессу". Таким образом Господь укрепил веру Петра. Тот явился на аудиенцию к папе Урбану IV, резиденция которого тогда располагалась в Орвието, и в присутствии известного богослова Фомы Аквинского предъявил доказательства чуда. Папа впечатлился, приказал хранить Святые дары в местном соборе и учредил ежегодный праздник Corpus Domini.
По-моему, для католической церкви все вышло очень удачно и своевременно. Правда, вопрос на этом не закончился: со временем причастие мирян было решено проводить только хлебом, т.е. Телом Христовым: вроде как, раз Кровь капала, она и так должна быть внутри Плоти. Вино же, пресуществляющееся в Кровь, было оставлено исключительно для священников. Через некоторое время все те же чехи возмутились таким неравноправием и потребовали "хлеба и чаши", что привело, в частности, к Гуситским войнам. Вывод: чехи всегда найдут повод придраться.

Но вернемся к нашим баранам, а именно к празднику в Спелло (сайт, wiki). Проходит он несколько недель, но нас интересует кульминационный уикенд. Начиная с пятницы по улицам города расставляют тенты. под которыми группируются команды мастеров-цветочников. С 16:00 в субботу они приступают к созданию цветочных картин-ковров, которые должны закончить к 8 утра в воскресенье. В эту ночь пинакотека работает до часу ночи, а всевозможные кафе и магазины - до самого утра. По городу организованными толпами "не более 50 человек" ходят сертифицированные экскурсии, которым, помимо обычных достопримечательностей, показывают технологию работы цветочных художников (впрочем, присутствующие и так все видят). В 8 утра "на трассу" выходит жюри, отсматривающее результаты. В 10 в Santa Maria Maggiore начинается месса, а в 11 - процессия Святых даров, которая идет прямо по цветам (и в этом, типа, глубинный смысл). Вечером, как положено, концерт.
Мы долго собирались посмотреть город, включая пинакотеку и церкви, ночью, вроде как, необычный экспириенс и все такое, но потом поняли, что оценить прелесть самого города ночью очень трудно. Кроме того, посмотрев видео прошлых лет, мы обнаружили, что ночью большинство картин находится в стадии самой ранней готовности, так что естественным образом созрело решение приехать к 6 утра - и фиг с ней, с пинакотекой. В общем-то, не прогадали: к нашему приезду кое-что еще доделывалось, так что можно было поинтересоваться процессом, но картины уже можно было увидеть и оценить.
Вот как это происходило.







Контуры будущей картины распечатаны на пленке с указанием цветов.







А вот и сами "краски" - "настоящие"...







...и "будущие".



Наиболее опытные художники работают босиком и в наколенниках.





В спешном порядке достригают еще лепестков.



Так выглядит эскиз ("Сон Иакова", 2-я премия этого года: фото итоговой композиции с официального сайта).



А так - результаты.











Легионер и его орел.





Самая молодая команда и ее творчество. Выкладывать лепестки пинцетом - занятие весьма утомительное.









"Встань лицом к лицу со своими гигантами".







"Двое".





Без названия (3-я премия этого года: фото целиком).







"Мадонна благославляет Спелло"







Чтобы лепестки не завяли, их приходится все время поливать.



Тем временем металлические конструкции начали сворачивать. Как ни странно, эти огромные арки состоят всего из двух частей, скрепленных наверху, поэтому приходится демонтировать тяжеленную арку целиком, а только потом разбирать.





Основное соревнование происходит в 4 категориях: "картины", "работы детей до 14 лет", "геометрические ковры" и "фигурные ковры".





Но есть еще куча побочных конкурсов: "лучшее озеленение дома/двора", например.



















Можно просто букетик или горшок поставить.





А можно и кабачок в горшке - и красиво, и для дела полезно.



Есть даже конкурс ручной вышивки - на цветочную тему, понятно. Интересно, участвуют ли в каком-нибудь конкурсе такие вот магнитики в виде цветочных горшков - с живыми растениями, разумеется. А городской фонтан?





Вот "Герника" Пикассо - точно вне конкурса: в ее создании в течение ночи мог поучаствовать каждый желающий.



В Москве это был бы арт-объект, а здесь явно кто-то ездит. Хотя в пейзаж вписывается идеально.



Народу очень много: местами совершенно невозможно не только сфотографировать, но и пройти. Один участок, длиной метров 20, мы шли в плотной толпе больше 10 минут.



Несколько неожиданная с точки зрения костюмов вариация. Может, это после бегства в Египет?





Мыша в кусте жасмина была недовольна только одним: при таком количестве цветов не чихать удавалось редко. Вообще, я никогда не видел столько аллергиков в одном месте.



На бывшем римском форуме отдыхают наиболее притомившиеся.



Еще работы:

















Творение и его автор.





На вершине холма из-за узости улиц картин практически нет, все больше длиннющие ленты-орнаменты.















Местами попадаются безумно трогательные.









Картины все-таки кое-где встречаются. Только получившая первую премию почему-то нигде не отразилась. Впрочем, я бы оспорил выбор жюри.













Кое-что растет и просто так.







Да, вот такого размера розы!



Вопрос: кто знает, что это за растение? (Если что, оно в фокусе.)





В общем, спустившись по противоположной стороне холма до площади Грамши, мы оценили количество публики и решили, что крестный ход (да и вообще движение обратно через центральные улицы) - развлечение не для нас, поэтому просто обошли город по кругу - и поехали дальше. В 9:30 пробка в сторону города стояла на пару километров, свободных мест на парковках практически не оставалось.



Резюме: по Спелло очень приятно ходить, когда город утопает в зелени и цветах. Судя по октябрьским фотографиям, так происходит практически всегда. Счастливцы!

А напоследок - курьез. Характерный ромб "двойного бриллианта" встречается в Умбрии достаточно давно (я видел как минимум на декоре XIV века). Этот же символ является логотипом фирмы спортивной одежды Umbro. Казалось бы, связь очевидна. Ан нет: компания была создана в Англии в 1924 году, да и название - не от Умбрии, а от сокращения Humphrey Brothers. Логотип же отражает равный вклад двух братьев-основателей, Харольда и Уоллеса Хамфри. Вот так.

Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 287
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 63 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Подскоками по Умбрии (плюс Сиена и Флоренция), май-июнь 2016

Сообщение: #8

Сообщение JamKit » 17 июн 2016, 11:40

jjjmindless писал(а) 17 июн 2016, 10:25:кульминационный уикенд

Потрясающе! Спасибо огромное за цветочные ковры!
jjjmindless писал(а) 17 июн 2016, 10:25:Вопрос: кто знает, что это за растение?

Скумпия (cotinus (лат.), smokebush (англ.))
JamKit
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 10231
Фото: 2168
Регистрация: 17.04.2012
Город: Москва
Благодарил (а): 3255 раз.
Поблагодарили: 2011 раз.
Возраст: 47
Страны: 29
Отчеты: 7
Пол: Женский

Re: Подскоками по Умбрии (плюс Сиена и Флоренция), май-июнь 2016

Сообщение: #9

Сообщение jjjmindless » 21 июн 2016, 10:02

день 1, часть 3: Сполето (собор и до него)

Безусловно, собор - главная достопримечательность Сполето. Но я все равно начну с начала, а именно - с традиционной исторической справки.
Сполето - один из древнейших городов Умбрии, он известен с 241 г. до н.э. под названием colonia latina Spoletium. В 217 г. (опять же, до н.э.) его осаждал Ганнибал, только что победивший при Тразименском озере, но был отброшен местным ополчением - большая редкость, надо сказать: Ганнибал обычно брал города на счет раз. Вероятно, это была первая, но точно далеко не последняя осада Сполето. С тех пор его атаковали вандалы и готы (их вождь Тотила даже срыл стены города). Затем появились лангобарды, которые основали здесь собственное герцогство, продержавшееся, между прочим, с редкими перерывами, почти 600 лет, пока с ним не покончил Фридрих Барбаросса. Впоследствие уже известный нам кардинал Альборноз присоединил Сполето к Папской области, в составе которой он и оставался, с перерывом на пятилетнее французское владычество, до самого объединения Италии. На данный момент здесь проживает больше 38 тысяч человек.
Как и большинство римских городов, Сполето начинался на относительно плоском месте у подножия холма. Но, как и большинство городов средневековых, он все-таки вполз на этот холм. А вершину холма в XIV веке оседлала крепость, называющаяся, для разнообразия, не Rocca Albornoz, а Rocca Albornoziana (обожаю топографическую находчивость итальянцев).
Крупных парковок в Сполето три, и все платные: SpoletoSfera на Viale Cappuccini в южной части города, Posterna на Via della Posterna в северной и Ponzianina на Via Tiro a Segno в восточной. Мы выбрали последнюю: во-первых, из жлобских соображений (1 евро в час, 5 евро в день против 1.20 и 8, соответственно, на остальных двух), во-вторых, из-за близости к собору. Причем близость эта, что важно, не только на карте.
Поясню. У многих умбрийских городов есть характерная особенность: по ним можно ходить, либо пользуясь традиционными улицами-серпантинами (хотя и довольно узкими), либо более крутыми "прорезными" пешеходными улицами, соединяющими "слои", либо, представьте себе, лифтами и эскалаторами. Причем эскалаторы эти - многоуровневые, что позволяет менять направление движения в зависимости от изгиба холма. Иногда между эскалаторами нужно пройти 10 метров, иногда - и все 100, но строго по горизонтали, так что напряжение нижних конечностей минимально. И, что особенно возмутило Мышу, эти эскалаторы абсолютно бесплатные (в отличие, например, от городских лифтов Генуи, родоначальницы банкирского дела).
Данный конкретный эскалатор поднимает практически от парковки до собора и дальше, до крепости.



Есть подозрение, что этот балкончик-переход-лоджия есть на фото у всех, кто поднимался на лифте.



Потому что если ты поднимаешься по одной из таких вот прорезных улиц, сил на балкончики у тебя точно не остается. Название соответствует: Via Mura Ciclopiche - улица Циклопических Стен.



С эскалатора попадаешь в небольшой тенистый скверик, носящий гордое имя Piazza della Signoria. Когда-то здесь начали строить Palazzo della Signoria, дворец синьории, но уже в 1664 году помещение отдали самому старому театру Сполето, Teatro Caio Melisso.



А на балкончике кто-то любит отдыхать.



На площади есть небольшая смотровая площадка. Злоупотреблять стоит только если не собираетесь потом в крепость - оттуда виды куда интереснее.



Правда, оттуда не видно ироничного приглашения на выставку современного искусства со свободным входом, охраняемым совсем маленькой и явно очень доброй собачкой.



Поднявшись по довольно крутому, но короткому скату, оказываешься, наконец, на Piazza del Duomo, площади неправильной формы, с одной стороны ограниченной собором, а с другой - широкой пологой лестницей.



На секунду задержим свой взгляд на площади: в отличие от большинства соборных площадей других городов, эта вымощена кирпичом





Как положено в этой части Италии, здесь тоже есть фонтан - правда, довольно скромный. На римских барельефах изображены сцены охоты на львов в Африке. Раньше фонтан был саркофагом и работал по специальности: на нынешнее место он перенесен только в 1954 году. А вы говорите, воду из Мюнхгаузена лить не будем...



Теперь можно и в Успенский собор (Cattedrale di Santa Maria Assunta, сайт, wiki). Построен он был в XII веке в романском стиле с использованием стен предыдущей базилики VIII-IX века. Фасад с характерными готическими розами (аж 8 штук), который многие принимают чуть ли не за византийскую работу - XIII-го века, а портик - вообще XV-го.









По случаю праздника в соборе планировалась свадьба, все было уставлено цветами. Львы принюхивались, но не чихали.



Резьба дверного наличника совершенно чудесна. Хотел бы я посмотреть на нее, пока она не стерлась от времени.













Честно говоря, после такого фасада интерьер разочаровывает: это барочная переделка с хрустальными люстрами и стилизованным цветочным полом.





Но ангел призывает идти вперед.



Идти рекомендуется по правой стороне: сперва там будет капелла епископа Эроли с росписями Пинтуриккьо (wiki) - там мы не снимали из-за внезапно оккупировавшей капеллу экскурсии, затем капелла Распятия с образом Христа Торжествующего работы местного художника Альберто Социо 1187 года - он также расписал церковь Св. Иоанна и Св. Павла (Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, wiki) в нижней части города (экскурсию нужно бронировать не менее чем за неделю на сайте sistemamuseo.it).





В самом конце нефа - капелла Святейшей иконы византийской работы, подаренной собору в 1185 году Фридрихом Барбароссой.





Почему на гербе и на полу скорпионы - для меня загадка.





По левому нефу тоже есть капеллы, но большого интереса, с моей точки зрения, они не представляют: даже резьба по дереву весьма скучная.
Ну да ладно, дальше оттягивать нельзя: все знают, что в собор Сполето едут смотреть не Пинтуриккьо и не икону, а росписи Филиппо Липпи "Житие Богоматери" (wiki). Это одна из самых необычных росписей в мировом искусстве вообще, совершенно уникальная по сути, хотя и довольно традиционная по сюжету. Я не буду вам рассказывать. чем оно хорошо - смотрите сами.
Роспись представляет три эмоциональные сцены в нижнем ярусе: Благовещение (обратите внимание на прозрачные крылья ангела)...





...Рождество...



...и Успение. Группа справа - сам художник, его сын Филиппино и помощники, фра Диаманте и Пьер Маттео д'Амелия.





В полукуполе представлено Венчание (Коронование).





Восхитительные ангелы.









Праведницы во главе с праматерью Евой (должно быть, та еще была свекровь).





В Лие узнаются черты вечной музы Филиппо, Лукреции Бути.



Праведники во главе с Адамом и Иовом.





Филиппо Липпи работал над росписью собора с 1466 по 1469 год, до самой смерти. По свидетельству Вазари, он был отравлен родственниками Лукреции или, возможно, какой-то другой соблазненной им женщины. Лоренцо Медичи потребовал вернуть его останки во Флоренцию, но жители Сполето уперлись, обратившись к римскому папе с просьбой разрешить захоронить Филиппо в соборе, "поскольку собор большой, а гробниц других именитых граждан, в отличие от Флоренции, в нем не имеется". Папа пошел им навстречу, и теперь, наряду с так и не вернувшимся в родной город Данте, еще один флорентиец лежит на чужбине.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 287
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 63 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Подскоками по Умбрии (плюс Сиена и Флоренция), май-июнь 2016

Сообщение: #10

Сообщение jjjmindless » 21 июн 2016, 10:13

день 1, часть 4: Сполето (по городу, церквям и музеям)

Центр города в Сполето небольшой: если не уходить с туристических троп и намеренно не лезть в гору, сильно не устанешь. С учетом отсутствия с нами Нюши, мы решили немного походить и по музеям, а с учетом вечерних планов - ограничиться тремя. В связи с этим, естественно, всплыла тема Spoleto Card (сайт).
Собственно, карты, позволяющие бесплатно проходить в музеи, есть во многих итальянских (и не только итальянских) городах. Рентабельность их - понятие относительное: где-то скидка получается совсем мизерной, где-то в списке доступных для посещения мест только те, куда и бесплатно не пойдешь. Во Флоренции недавно введенную карту предлагали сделать недельной с возможностью посещения одного музея в день (!), но сделали еще "интереснее": 72 часа, 72 музея... 72 евро - какое-то безумие. Мне понравилось в Вероне, где в стоимость включено не только посещение музеев, но и проезд на общественном транспорте.
В Сполето все проще: 7 дней, 7 музеев, 9.50 евро. Учитывая, что вход только в Museo Nazionale del Ducato стоит 7.50 - однозначно, рентабельная вещь, если вы, конечно, собираетесь в музеи. А мы, как я уже сказал, собирались.
Сперва мы направились в Museo Diocesano (епархиальный музей, сайт, wiki), расположенный в архиепископском дворце: на стене одного из залов здесь портреты всех архиепископов, включая нынешнего.







Как водится, и музеем, и резиденцией архиепископа здание было не всегда: это перестроенный монастырь бенедиктинцев, которые, в свою очередь, перестраивали лангобардский герцогский дворец, а уж что там было раньше, история умалчивает.
Честно говоря, музей поражает своей пустотой: 7 или 8 частично заполненных залов. Да, здесь есть работа Филиппино Липпи "Мадонна с младенцем, Св. Монтано и Св. Варфоломеем "(вот она, в глубине) - но она явно не из лучших.



Есть редкая полихромная деревянная скульптура "Снятие с креста".



Есть несколько достаточно старых, хотя и не очень выразительных росписей по дереву.





Странное, но эмоциональное распятие.





Остальное вызывает либо зевоту, либо нервный смех. Это фарш?





Казалось бы, милые и веселые ангелы...



Но вот один из них спереди: "Ну, е-мое..."



Возможно, вам интересно, что на нескольких фотографиях делают детские рисунки. Сообщаю: в мае в окрестностях Сполето проходил конкурс детского творчества. Результаты и выставлены в музее. Одна из номинаций называлась как-то типа "раскрасим Мадонну ради мира во всем мире". Вот вам работы конкурсантов.













Таким заполнено два зала, и еще кое-где встречается. Я вот только одного не понимаю: почему за это надо платить 6 евро с носа?
Резюме: епархиальный музей - не то, что нужно смотреть в Сполето.

Прямо к архиепископскому дворцу примыкает Chiesa di Sant'Eufemia (Св. Евфимии, wiki, вход 1 евро, держателям музейных карт выдают специальные жетончики для турникета). Построена она по крайней мере в X веке (точная дата неизвестна), еще при лангобардских герцогах в качестве домовой - напоминаю, архиепископский дворец был когда-то герцогским. Специалисты высоко ценят эту церковь, находя в ней элементы именно лангобардского стиля, хотя я подобного не заметил. Хоры, конечно, впечатляющие, но сходить туда нельзя, только посмотреть снизу.



Фреска, естественно, не лангобардская - она датируется 1556 годом и находится в довольно плачевном состоянии (правда, качество самой работы тоже довольно низкое, так что восстанавливать ли ее - большой вопрос).



Единственная примечательная вещь здесь - вот эта резная колонна, которую относят к VIII веку. Предположительно, ее использовали в каком-то другом храме.



Бывает, здесь проводятся выставки (скажем, в Википедии показывают фотографии с распятием из собора) или концерты. Будете на таком концерте - осмотрите и саму церковь, а так - большого смысла не вижу. Хотя 1 евро - не цена, конечно.

Неподалеку от архиепископского дворца, в сугубо пешеходном районе, расположена еще одна местная достопримечательность - римский дом 1 в. н.э. (Casa romana, сайт, wiki). Занятно, что его нашли только в конце XIX века: для посещения не нужно даже спускаться ниже уровня мостовой. Впрочем, не исключаю, что в подвалы мэрии просто давно никто не заходил.



Наверное, те, кто посетил Помпеи или хотя бы Аквилею, могут отнестись к римскому дому в Сполето пренебрежительно - и совершенно напрасно: это большой и богатый дом, совсем не лачуга, по которому очень интересно изучать римский быт.



Впрочем, из интерьеров в доме остались только мозаики пола: в каждом помещении - свой рисунок.







Кое-где сохранились остатки росписей, но к какому периоду они относятся, неизвестно: то ли римские, то ли средневековые.



Мыша говорит, что пол теплый.



Никогда не задумывался, как делали такие колонны - а оказывается, что из обычных заготовок-четвертушек. Так можно сделать колонну практически любой толщины и высоты.



Кое-где на мой рост явно не рассчитывали.



Пол местами пошел волной, как в Аквилее.



Два практически одинаковых кадра, сделанных на разных улицах города. Значит ли это, что все улицы Сполето одинаковые? Пожалуй, нет, но заплутать здесь вполне можно.





Зато здесь есть подворотни, откуда выезжаешь по светофору.





Можно спорить, считать ли Piazza del Mercato (рыночную площадь) центром города, но определенный смысл в этом, безусловно, есть. Все признаки налицо: каждый дом здесь - магазин, ресторан или кофейня. Есть даже фонтан (wiki) - считается, он был здесь еще во времена римского форума. Нынешняя версия перестроена римским архитектором Карло Мадерно по заказу знаменитого семейства Барберини и конкретно папы Урбана VIII, в свое время бывшего архиепископом Сполето. В XVIII веке фонтан частично разрушили, а после восстановили с добавлением модных по тем временам масок.





Чуть дальше по улице располагается и еще одно римское сооружение - так называемая "арка Друза и Германика" (wiki), которая когда-то была входом на форум. Прошли, пожали плечами, фотографировать не стали: стоит себе римская арка посреди одноименной улицы, ничем не примечательная. По соседству, внутри монастыря Св. Ансана Сиенского, находятся остатки некого сооружения, идентифицируемого как "римский храм", туда просто так не пускают. Зато пускают в церковь упомянутого Св. Ансана (wiki).
Что снаружи, что внутри это типичный храм XVIII века.



Но стоит пройти ее почти до самого алтаря и спуститься по стремновато выглядящей лестнице...



...и оказываешься в крипте Св. Исаака из Монтелуко.



Крипта когда-то была полноценной церковью, построенной на базе все того же римского храма. Расписали ее в XI-XII вв.



Очень эффектные вооруженные люди в кольчугах ("Арест Иисуса").




Сцены из жития Св. Исаака: укрощение взбесившегося барана и благословение молодых монахов.





В XVI веке сюда перенесли останки Св. Исаака, для чего установили саркофаг: как мы выяснили чуть позже, это копия другого, более архаичного саркофага (о чем нигде не написано: смотришь и удивляешься, откуда в 1556 году взялись такая техника и такие образы).





Вот практически и все.
Что осталось "за кадром" в Сполето:
1. археологический музей в монастыре Св. Агаты (Museo Archeologico Nazionale, сайт, wiki) - не заинтересовало
2. церковь Св. Доминика и Св. Франциска (Chiesa dei SS. Domenico e Francesco, сайт) - говорят, что интересная, график работы неизвестен, была закрыта (воскресенье?)
3. базилика Св. Григория Великого (Basilica di San Gregorio Maggiore, wiki) - очень интересная по архитектуре, внутренней структуре и росписям церковь, попали в перерыв и не стали ждать - лучше б в епархиальный музей не ходили.

Ну, и крепость, про которую отдельный, следующий пост.
Последний раз редактировалось jjjmindless 21 авг 2016, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 287
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 63 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Подскоками по Умбрии (плюс Сиена и Флоренция), май-июнь 2016

Сообщение: #11

Сообщение jjjmindless » 21 июн 2016, 17:32

день 1, часть 5: Сполето (Rocca Albornoziana)

Итак, вершина Сполето (в прямом, а не в переносном смысле) - Rocca Albornoziana (сайт, wiki).



Обычные люди едут туда на эскалаторе, а потом на лифте. Но нормальные герои всегда идут в обход - т.е. ровно так, как ходили обычные люди, пока не построили себе лифт. Надо сказать, путь этот не так чтобы длинный, но довольно крутой, и начинается он у "фонтана Маски" (wiki). Крайне рекомендую перед началом пути умыться и попить воды из бокового фонтанчика.



Отсюда же начинается дорога к Ponte delle Torri (Мосту с башнями, wiki), части акведука (wiki), существовавшего здесь еще в римские времена. Дорога эта горизонтальная и вполне прогулочная, но мы туда не пошли по двум причинам: во-первых, это довольно долго, а мы не хотели терять времени, а во-вторых, как в старинном анекдоте про Эйфелеву башню, акведук - единственное место, откуда его самого не видно.





По дороге можно рассмотреть вдали базилику Св. Петра XII века (Basilica di San Pietro extra Moenia, wiki) с чудесным резным фасадом (гляньте в Викимедии, рекомендую). Дойти туда из города трудно, проще доехать. Мы планировали ее посмотреть, но там собралось столько машин (видимо, отмечали праздник), что припарковаться можно было разве что сверху. Жаль, еще один интересный пункт программы побоку.



Тем временем "бежит дорога все вперед", и те, кто считает, что она кончается возле входа в крепость, глубоко ошибаются: чтобы попасть внутрь, надо снова обойти все немаленькое сооружение по периметру (и, когда силы совсем закончатся, выйти к лифту, откуда как раз появляются совсем не запыхавшиеся граждане). Единственное утешение - виды.





Чувствуется, что внутренний двор перестраивали, когда сюда переехали канцелярии. Как они только на работу каждый день ходили, бедняги...



Ну, хоть водички всегда можно было попить.



Сейчас в крепости расположен музей, гордо названный Национальным музеем герцогства Сполетского (Museo nazionale del Ducato di Spoleto, сайт, wiki), хотя большая часть экспонатов к периоду герцогства отношения не имеет. Разве что обломки мраморных плит с характерным лангобардским узором.





Но герцогское или не герцогское, а посмотреть в целом есть на что. Саркофаг, например, тот самый, что в крипте Св. Исаака.







Приемный зал, конечно, практически пуст, лишь кое-где есть остатки росписей.



Зато оттуда хороший вид.



А соседний зал, поменьше, наоборот, вообще без вида, зато весь расписанный. Тут есть и пасторали...









... и турнирные сцены...






...и даже витязь на распутье.



Можно, конечно, задаться вопросом, для чего служил этот зал, названный на плане просто La Camera Pinta (Расписная комната). Но мне кажется, что ответ очевиден: мало кто не узнает знаменитый норманнский туалет.



Отдельный большой зал посвящен монументальным росписям, скульптуре и мозаике. Тут тоже попадаются интересные экспонаты.
Росписи люнета из церкви Св. Иоанна и Св. Павла (см. первую часть рассказа о Сполето).





Барельефы с рыцарями с портала.







Внезапно - греческие геммы



Львы из церкви Сан-Николо замечательны что спереди, что сзади. Беседа явно доставляет им удовольствие.





Выходить из музея лучше не через официальный выход, а через официальный вход - тогда вы окажетесь прямо возле лифта. В противном случае придется снова обходить всю крепость по кругу, а это дело далеко не самое приятное.
<i>Резюме:</i> музей не самый большой, не самый интересный, но хотя бы заслуживающий названия "музей". Правда, если решили добираться туда пешком, трижды подумайте.

Тут как раз подошло обеденное время. Как-то я не отследил, что экселевская табличка у меня на телефоне побилась именно в зоне едален в Сполето. А Сполето - город суровый: симпатичными маленькими остериями в каждом переулке исторической части он не балует. Пришлось пойти в сторону скопления людей и выбрать местечко практически возле архиепископского дворца - Taverna dei Duchi (сайт). Нам показалось, что TripAdvisor напрасно занижает этому заведению балл: еда вполне пристойная, цены ощутимо ниже, чем у соседей, обслуживание (мальчики-хипстеры в одинаковых рубашках и одинаковых бородках) быстрое. Мы еще "на берегу" договорились с Мышей, что я кормлю ее местными блюдами, особенно супами. Здесь были выбраны Zuppa di San Nicola (суп из сельдерея с перловкой, томатом, пеперончино и грудинкой-панчеттой) для Мыши, Stringozzi alla Spoletina (домашняя паста с чесноком, томатом, чили, петрушкой и оливковым маслом) для меня и пицца Norcina с местной колбасой для нас обоих - самый дешевый обед за неделю, меньше 20 евро, если не считать coperto.

А впереди нас ждали еще две церкви.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 287
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 63 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Подскоками по Умбрии (плюс Сиена и Флоренция), май-июнь 2016

Сообщение: #12

Сообщение jjjmindless » 21 июн 2016, 17:36

день 1, часть 6: Сполето (Сан-Сальваторе и Сан-Понциано)

Как водится, красота должна быть в центре города, а наследие ЮНЕСКО - <lj-cut text="на отшибе]на отшибе. Я вот никак не могу понять, почему, скажем, фреска Филиппо Липпи - это не наследие ЮНЕСКО. Ну да ладно, речь не об этом. В общем, чуть больше чем в полукилометре от нашей парковки Ponzianina на расстоянии 200 м друг от друга находятся еще две церкви, одна из которых 5 лет назад признана наследием ЮНЕСКО. Это церковь Христа Спасителя (Chiesa di San Salvatore, wiki) на местном монументальном кладбище - было бы время, я бы там погулял пару часиков.



Снаружи церковь выглядит большой, но не шибко презентабельной - ни величественного купола, ни резного портала. Посмотрит обычный человек, плечами пожмет да мимо пройдет. А мы не прошли, поскольку даже по слабо сохранившемуся внешнему облику видно: лангобарды, а значит, VIII век или около того. И точно: наружные стены - VIII века, а внутренние - и вовсе IV-V-го, старше Равенны.



Как и во многих раннехристианских базиликах, здесь использовали элементы римских строений - в первую очередь, колонны.







Позже арки в старых стенах заложили, надстроили простенький восьмигранный купол.





Кое-где видны росписи XIII-XIV вв., но, конечно, сюда приезжают не ради них.







Сначала мы думали, что нам не повезло: маленькая парковка у церкви, машин на 5, оказалась не просто заполненной, а переполненной. Но нет худа без добра: оказалось, что мы присутствуем на репетиции хора, исполняющего средневековую музыку. Это очень красиво, поверьте.



Что касается второй церкви, Св. Понтиана (Chiesa di San Ponziano, wiki), благодаря странноприимному дому она может похвастаться большой парковкой (возможно, стоит оставлять машины здесь, а к Сан-Сальваторе идти пешком). Фото сделано из крепости.



Брусчатка перед входом в церковь.



Лев.



Понтиан - местный святой, молодой дворянин, которому в середине II века, во времена Марка Аврелия, явился во сне Иисус и повелел следовать за собой. За христианские идеи тогда казнили, вот и Понтиана кинули в ров ко львам - но те его не съели, а совсем наоборот, ласкались к нему. Тогда его заставили стоять на углях, но опять безрезультатно. Пытались заморить голодом - опять неудача (согласно агиографии, ангелы носили ему пищу). В конце концов его отвели на Кровавый мост (Ponte Sanguinario, wiki, реальное место, сейчас находящееся под площадью piazza della Vittoria, куда почему-то не пускают туристов) и отрубили голову. Последними его словами были Spoleto tremerà ma non crollerà (Сполето содрогнется, но не рухнет) - и в тот момент, когда отрубленная голова упала на землю, началось землетрясение. Голова, между тем, продолжила катиться, причем вкатилась вверх по склону холма Чичиано, пока не остановилась. На этом месте забил источник, а чуть позже построили первую посвященную святому церковь. Так что теперь Понтиан считается защитником при землетрясениях - и покровителем голландского города Утрехта, епископ которого выкрал мощи святого в 966 г. (часть их удалось вернуть только в 1994-м, через 1000 лет).
Интересно, что когда 14 января 1703 года в Умбрии произошло сильнейшее землетрясение, Сполето почти не был затронут, что возродило культ Понтиана. С тех пор каждый год 14 января по городу проносят череп святого и на неделю оставляют в соборе. В эту неделю не рекомендуется резать хлеб ножом и резко взмахивать рукой, как будто отрубая что-то: святой может обидеться.
Нынешний монастырь построен в X веке, но в 1788 году полностью перестроен изнутри при сохранении внешнего вида. Поэтому интерьер церкви я вам не буду показывать, не на что там смотреть. А вот крипта хороша (вход по левой стене, не забудьте включить свет).





Колонны, как водится, понатасканы из разных мест и установлены сообразно разумению: широким концом вниз.



Здесь заранее прошу извинения: дело в том, что фрески Сан-Понциано практически не встречаются в Интернете, поэтому я взял на себя смелость их отснять поснимать "для потомков".
Фреска XIII века.



Росписи XIV века. Обратите внимание на Y-образный крест, иначе "древо жизни".











Чудотворная Мадонна.



Росписи конца XV века.
Мадонна на троне.



Архангел Михаил.



Св. Себастьян.



Св. Бенедикт, неожиданный Св. Георгий.



Еще один Св. Себастьян.



Св. Рох.



Еще один Св. Георгий. Что-то я не очень понимаю, в чем тут суть.



Мадонны.




Не знаю, как вас, а меня такие места очень впечатляют - разумеется, не мастерством местных художников, от которых и имен-то не осталось, а каким-то внутренним настроем, спокойным - и, вместе с тем, молитвенно-экстатическим. В верхней церкви этого не чувствуется совершенно. И, конечно, поражает сохранность: росписи выглядят потрясающе для своих лет.
На этом прогулки по Сполето закончились - но не закончился этот долгий день.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 287
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 63 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Подскоками по Умбрии (плюс Сиена и Флоренция), май-июнь 2016

Сообщение: #13

Сообщение jjjmindless » 24 июн 2016, 09:42

день 1, часть 7: Нарни

Собственно, воскресенье было первым и последним днем, когда мы куда-то торопились, потому что хотели успеть на экскурсию в Нарни, а они бывают только по выходным. Изначально Нарни из-за своего местоположения (100 км) даже выпал из обоймы, но уже упомянутый отчет Ани его снова туда вернул.



Что касается истории, то Нарни - один из древнейших городов Умбрии, впервые он упомянут около 600 г. до н.э. под названием Nequinum. В IV веке до н. э. Неквинум захватили римляне. Неквинцам это не понравилось, и в 387 г. до н.э. они в союзе с галлами выступили против Рима (помните знаменитую историю "как гуси Рим спасли"?). За это римляне, разбив галлов, переименовали Неквинум (созвучный с лат. nequitia - "негодный") в Narnia - по реке Нара (или Нера).
Прочем, переименование нарнийцам на пользу не пошло, они по-прежнему любили побунтовать против центральной власти: так, римляне полностью разрушили город за выступление на стороне Карфагена, позже были восстания против римских пап, а затем, уже на стороне пап, против Фридриха Барбароссы. Помимо упомянутых случаев, Нарнию разрушали готы Тотилы, неаполитанцы короля Владислава, испанцы императора Карла V... Наследил тут, кстати, и наш любимый кардинал Альборноз, построив, в дополнение к уже имевшемуся замку Сан-Джироламо, очередную крепость с очередной интерпретацией названия: La Rocca di Albornoz. Кроме того, в 30 г. н.э. в Нарни родился император Нерва (названный, как нетрудно догадаться, по месту рождения), а в 1370 г. - Эразм из Нарни, более известный как Гаттамелата (его памятник работы Донателло в Падуе известен москвичам по копии в Пушкинском музее).
Короче, духовно богатая жизнь.



Многие спрашивают, имеет ли Нарни (нынешнее название постепенно вытеснило латынь к XVIII веку) отношение к "Хроникам Нарнии". И да, и нет: Льюис нашел это название на античной карте Италии и был очарован звучанием. Т.е. никаких сюжетных связей нет, только фонетические.
Несмотря на то, что римляне оставили здесь свой след, изначальными жителями Нарни были умбры и оски, которые любили холмы, поэтому город расположен именно на холме. Странное сооружение, похожее на маяк, - монумент погибшим в Первой Мировой (сайт). Судя по проекту, он должен был светиться (даже и не знаю, зачем).
(К сожалению, долгий день оставил нас без обоих аккумуляторов, и мы приехали в Нарни с полностью разряженным фотоаппаратом, поэтому снимали мало и камерой.)





А прямо под ним, на piazzale del Suffragi - парковка (внимание, там есть и бесплатные, и платные места - последние стоят 90 центов в час). В город можно подняться пешком или на бесплатном фуникулере, а затем на лифте. Другой лифт ведет в монастырь Сан-Агостино.
Также добраться до Нарни можно по железной дороге до станции Нарни-Амелия, а затем 10 минут на автобусе, который останавливается прямо у самого собора.



Собор Св. Иувеналия (Concattedrale di San Giovenale, сайт, wiki, назван по первому епископу Нарни) был построен в XI-XII вв. что хорошо видно по его боковому фасаду. Но сколько на этот фасад накрутили и навешали! Еще и проезжую улицу - со светофором! - организовали через традиционную ренессансную лоджию.



Зато стрелок на часах две, а не одна.



Собор имеет нестандартную четырехнефную структуру: в XIV веке по правой стороне пристроили неф для дополнительных капелл, поскольку в состав собора включили первоначальную часть VI-IX веков с гробницами Св. Иувеналия, Св. Максима и Св. Кассия.







А по левой стороне - портал, похожий на шкаф. Может, все-таки, Нарния?



Кафедра.



Вход в крипту, обрамленный нарнийскими грифонами.



Декор ограждения крипты - похоже на маску, но не маска.



Пол косматеско.





Выйдя из собора, мы немного прогулялись по городу.
Фонтан на площади Гарибальди перед собором.



Via del Campanile



Горсовет (Palazzo Comunale, оно же Palazzo del Podestà и даже Palazzo del Vicario, wiki)



Фонтан перед горсоветом. Говорят, драли с Перуджи - не похож.



Окошки и флаги.





Внезапно - Московский дворец (Palazzo Mosca - хотя не исключаю, что это "муха").



Тоже улицы.





Церковь Санта-Мария Импенсоле (Chiesa di Santa Maria Impensole, встречается вариант in Pensole, wiki) XII века с резным наличником. Небольшая, но очень уютная. А когда-то здесь был римский храм Бахуса.







Внутри есть остатки довольно занятных росписей (их нашли только в 60-е годы под слоем штукатурки) и чудесная капитель - мужик, обнимаемый львами.







Что осталось за кадром:
1. Museo della Città e del Territorio - Palazzo Eroli (сайт) - по одному произведению Гирландайо и Гоццоли, а также поясная копия донателловского Гаттамелаты и египетская мумия.
2. Chiesa di San Francesco (сайт) - можно сходить в крипту и капеллу, если предварительно списаться или созвониться с собором - они дружелюбные и отвечают быстро, но у нас действительно не оставалось времени.

А времени у нас не оставалось потому, что мы приехали на экскурсию в Narni Sotterranea, т.е. "подземный Нарни" сайт- главный туристический аттракцион Нарни согласно TripAdvisor. Ходят туда только с экскурсией человек по 30 в группе. Судя по картинкам, обещали целый подземный город с храмом, тюрьмой, пыточным подвалом и т.д.
Действительность оказалась куда прозаичнее. Много лет назад огромный монастырский комплекс Сан-Доменико, стоящий прямо на краю скалы, частично обрушился и подзарос травой, причем так, что опознать в руинах следы человеческой деятельности было непросто (говорят, там коз пасли). В 70-е годы местный спелеолог-энтузиаст в поисках пещер наткнулся на провал в скале и обнаружил там заброшенные коридоры. На данный момент открыто всего 5 помещений (те самые храм, "пытошная" (да-да, в монастыре, а как же), "тюремная камера" и 2 помещения с инсталляциями, что видны на всех фото на сайте), плюс водят еще в практически лишенную декора и превращенную в концертный зал церковь Сан-Доменико. При этом экскурсия (на итальянском) продолжается больше часа - все это время молодой человек по имени Роберто очень качественно вешает народонаселению лапшу на уши, чему немало способствуют фальшивые артефакты, вроде автографа Наполеона, притянутые за уши конспирологические теории и юмор с использованием местных реалий. Возможно, будь я итальянцем, мне было бы даже весело: редко встречаешь увлеченного человека с так хорошо подвешенным языком. Чем-то это напоминает экскурсию в таллинских бастионах, но, в отличие от Таллина, к истории или искусству отношения, к сожалению, практически не имеет. Фотографировать, кстати, запрещают категорически - видимо боятся разоблачения (отчасти шутка).
Маленький плюс: можно получить 20% скидки на посещение аналогичного аттракциона в Орвието и 1 евро скидки в еще десятке мест. Большой минус: после "подземного Нарни" вы вряд ли захотите их посещать.

Честно говоря, в отношении Нарни я жалею только об одном: что у меня не было лишнего дня на него, соседний водопад Cascata delle Marmore (сайт, wiki), аббатство Сан-Пьетро-ин-Валле (Abbazia di San Pietro in Valle, сайт, wiki) и всякие окрестности. Город мне понравился, а к вечеру еще и распогодилось, так что мы шли к парковке, поедая мороженое, и радовались полному впечатлений дню.

Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 287
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 63 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Подскоками по Умбрии (плюс Сиена и Флоренция), май-июнь 2016

Сообщение: #14

Сообщение jjjmindless » 24 июн 2016, 09:49

день 2, часть 1: Орвието (собор и до него)

Удивительная особенность Умбрии - в ней у большинства музеев нет обычных для Италии выходных в понедельник, что позволяет не назначать какую-то из точек маршрута "объявленной жертвой". Воспользовавшись этим, в понедельник мы поехали в Орвието.
Орвието - один из самых интересных топографических феноменов Умбрии. Город расположен на плоской туфовой скале, что, в принципе, одновременно и определило, и ограничило вектор его развития: с одной стороны, практически неприступная крепость, с другой - за краем не построишься. Говорят, правда, что скала давно изъедена пещерами и в один непрекрасный момент может рухнуть, но местные предпочитают не думать о таких ужасах.

Первые поселения на месте Орвието датируются VII веком до н.э., хотя в окрестностях замечены также стоянки бронзового и железного века. Позже здесь возник один из крупнейших этрусских городов, Вольсиния. Римляне покорили его в начале III века до н.э., затем были готы, византийцы, лангобарды.



В XII веке город сделали своей резиденцией римские папы - именно здесь была провозглашена булла об учреждении праздника Corpus Domini: теологическое обоснование написал Св. Фома Аквинский, заведовавший кафедрой в местном университете. К тому времени Сполето получил формальное самоуправление под общим папским контролем и быстро прибрал к рукам окрестные территории, чему немало способствовали историческая победа над объединенной армией Сиены, Витербо, Перуджи и Тоди, а также союз с Флоренцией. Вы спросите: где же кардинал Альборноз? Поприсутствовал, а как же: разрешил местный конфликт гвельфов Мональдески и гибеллинов Филиппески, значительно проредив оба семейства, но, на удивление, построил здесь не крепость, а небольшой форт, Fortezza Albornoz (сайт). С 1450-го года Орвието вернулся под власть папства, где и оставался до аннексии 1860-го года в пользу свежесозданного Итальянского королевства.

Добраться до Орвието на машине, во всяком случае, из Перуджи - дело простое, но не очень приятное: наилучшая по соотношению времени и километража дорога (SS448) идет через горы с постоянными серпантинами, что, конечно, очень красиво, но утомляет. Можно ехать по хорошей дороге через RA6 и A1, но это почти в полтора раза дольше (145 км против 85, 100 минут против 70). Так что думайте сами.
Официальных больших парковок в городе три: городская на piazza Cahen, крытая на via Roma (обе в самом городе, после тягучего подъема) и крытая же на Campo Boario (Campo della Fiera, на середине дальней от шоссе стороны скалы, в город оттуда ведут эскалатор и лифт). Во всех случаях придется раскошелиться на 1.5 евро за первый час, дальше чуть меньше. Плюс куча полностью запаркованных улиц и площадей - вдруг где-то найдете местечко.
Но есть и более хитрые пути. Например, можно запарковаться у вокзала на огромной parcheggio della Funicolare (Piazza della Pace, туда же вы попадете, приехав на поезде) и подняться на скалу на фуникулере (1.30 евро).
Мы же заехали на Piazza d’Armi: если едете снизу, это первый указатель на стоянку автобусов, перед въездом на piazza Cahen - там довольно большая бесплатная парковка, правда, обычно полная. Туда же можно попасть, повернув направо с Via Roma сразу после поворота на крытую парковку (он будет налево) и проехав по лабиринту у представительства карабинеров. Вот ссылка на карту.

Главное, ради чего ездят в Орвието (если не считать местного белого вина Orvieto Classico) - это, конечно, собор: впрочем, то же самое можно сказать и о десятках других итальянских городов. Но собор в Орвието - это совсем не соборы в других городах. Успенский собор в Орвието (Cattedrale di Santa Maria Assunta, сайт, wiki строительство начато Арнольфо ди Камбио и фра Бевиньяте в 1290-м, а закончено в 1591-м году), наряду с Сиенским и Миланским - шедевр итальянской готики. Правда, в отличие от них, его фасад сфотографировать практически невозможно: не получается отойти на достаточное расстояние (Мыше пришлось делать панораму).
Зимой я в рамках самообразования послушал несколько циклов лекций по европейской архитектуре. И все лекторы в один голос утверждали: в Италии готики нет. Меня такие заявления повергли в шок и трепет: я, допустим, готов принять, что "стрельчатые арки - готика, а полукруглые - романика", но предположить, что готики в Италии нет вообще - это перебор. Короче, господа лекторы, можете сколько угодно говорить о "накладном фасаде" Орвиетского собора - баба Яга против.



Если бы меня попросили описать этот фасад слепому, я бы не знал, как это сделать и с чего начать. Начнем, к примеру, снизу.



За что ухватиться: за резные колонны, инкрустацию, барельефы на пилонах?



Наверное, за барельефы Лоренцо Майтани, хотя их можно рассматривать часами. Они изображают сцены из Ветхого и Нового заветов, а также Страшный суд.







Бронзовые двери сделал уже в середине XX века местный "Эрнст Неизвестный" - Эмилио Греко, чьи работы выставлены в музее справа.





Символы евангелистов (Лоренцо Майтано)









Его же композиция в люнете (копия, оригинал в музее - мы на него еще посмотрим).



Розон работы Андреа Орканьи, мозаики Пьеро ди Пуччо представляют четырех докторов церкви: Св. Августина, Св. Григория Великого, Св. Иеронима и Св. Амвросия. Двенадцать пророков и двенадцать апостолов по бокам - разных местных скульпторов.





Мозаики тоже сделаны в XIV веке.



Успение Богоматери во славе.



Чудесные шпили.



Боковой фасад.



Кстати, впервые собор реставрировался в 1840-х годах, и делали это русские архитекторы Резанов, Бенуа и Кракау. Так что мы опять впереди планеты всей.
Ну, снаружи осмотрели, заглянем внутрь?
Тут лекторы просто заходятся в крике про "не готика": как же, базиликальные стропильные перекрытия! Ужас-ужас! А полукруглые арки - как можно?





Роза изнутри.





От хоров ведет трогательная лесенка - не иначе, розу тряпочкой протирают от пыли.





В боковых апсидах вместо витражей - алебастровые пластины, пропускающие свет.





Лев в недоумении: а что, можно на священных реликвиях граффити рисовать?







Капители колонн.







Гонфалоны - средневековые знамена.



По левой руке сохранились готические фрески.









Потолок - не синий, как обычно, а цвета морской волны (почти как в Бате).





Витражи - представьте себе, тоже начала XIV века, автор - Джованни ди Бонино.









Ева и Адам.







"Пьета" Ипполито Скальца - по свидетельству очевидцев, попытка переплюнуть Микеланджело. Тщетная.





Сретение.



Прямо скажем, центр канонический.



Но почему по бокам полуголые бабы?





Немного орнаментов.





Теперь, познакомившись немного с собором, можно перейти к росписям.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 287
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 63 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Подскоками по Умбрии (плюс Сиена и Флоренция), май-июнь 2016

Сообщение: #15

Сообщение jjjmindless » 24 июн 2016, 09:54

день 2, часть 2: Орвието (росписи собора)

Основные росписи собора сосредоточены в трех местах: пресвитерий (алтарная часть), капелла Покрова и капелла Сан-Брицио, она же Новая капелла. В этом порядке мы их и рассмотрим.
Как и положено христианскому храму, в пресвитерии представлена титульная история: раз собор Успения Богоматери, то и показано будет житие Богоматери. Считается, что это один из самых больших сохранившихся полностью циклов XIV века в Италии. Его написал Уголино ди Прете Иларио, художник настолько малоизвестный, что историки искусства регулярно путали его с другими: так, Вазари приписывает росписи Орвиетского собора Пьетро Каваллини, а часть других работ Уголино - Амброджо Лоренцетти (хотя как можно не увидеть разницы? впрочем, Вазари вообще великий путаник).
Мне кажется, что тут вопрос простой: когда человек тихо работает всю жизнь в одном городе, как Уголино в Орвието (не считая раннего периода в Сиене), когда все его работы сосредоточены в одном месте и достаточно хороши, чтобы их сравнивать с великими современниками, всегда очень трудно убедить себя в том, что ты столько лет жил и не знал про существование такого самородка. Так что просто запомним это имя.











Капелла Покрова названа так потому, что здесь хранится тот самый алтарный покров, на который пролилась кровь из гостии во время мессы в Больсене (подробнее об этом в рассказе об Infiorate di Spello).
Для реликвии Николо из Сиены при участии Андреа Орканьи был построен красивый табернакль, в котором установили реликварий работы Уголино ди Вьери (wiki, сейчас в капелле, за золочеными дверцами, находится его копия, а оригинал - в музее, где мы и рассмотрим его чуть подробнее).



Росписи здесь - более ранняя работа все того же Уголино ди Прете Иларио. Соответственно, посвящены они как самому чуду в Больсене, так и его "предпосылкам": пророчествам и сценам из жизни Моисея, Авраама, Илии, Мелхиседека и т.д. Добавлю немного цитат, а то тут не все имена понятны, что уж говорить о сюжетах.





Обращение сарацин (по "Историческому сказанию" Григория Декаполита). Сарацины почему-то с японскими флагами.





Моисей:
"Скажите всему обществу Израилевых: в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство; а если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ: по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний; возьмите его от овец, или от коз, и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца: тогда пусть заколет его все собрание общества Израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его; пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне; с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его; не ешьте от него недопеченного, или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями; не оставляйте от него до утра; но оставшееся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью: это — Пасха Господня".
(Исход 12:3-11)





Приношения Авеля и Каина.
Ниже - приношение Гедеона:
"И сказал ему Господь: Я буду с тобою, и ты поразишь Мадианитян, как одного человека.
Гедеон сказал Ему: если я обрел благодать пред очами Твоими, то сделай мне знамение, что Ты говоришь со мною: не уходи отсюда, доколе я не приду к Тебе и не принесу дара моего и не предложу Тебе.
Он сказал: Я останусь до возвращения твоего.
Гедеон пошел и приготовил козленка и опресноков из ефы муки; мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок и принес к Нему под дуб и предложил.
И сказал ему Ангел Божий: возьми мясо и опресноки, и положи на сей камень, и вылей похлебку. Он так и сделал.
Ангел Господень простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам; и вышел огонь из камня и поел мясо и опресноки; и Ангел Господень скрылся от глаз его".

(Книга Судей 6:11-24)



В люнетах - доктора и отцы церкви.
Св. Иероним.



Св. Григорий Великий.



Вверху: видение Св. Августина перед обращением. "Я есть хлеб великих, стань великим - и ты напитаешься мной"

Справа: ангельский доктор Св. Фома Аквинский молится перед распятием.
По легенде, в этот момент из распятия послышался голос: "Ты хорошо написал обо мне. Какую награду ты хочешь за это?" Фома ответил: "Ничего мне не надо, Господи, кроме Тебя Самого". После этого он прекратил заниматься философией и богословием, объясняя, что ему открылись "такие тайны, что все, что я писал прежде, кажется мне теперь имеющим немного цены".

Внизу: Св. Павел
"Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем". (1 Кор. 11:28,29)



Воскресший Христос с гостией, семисвечием и семью звездами в правой руке. Надпись внизу гласит: "И дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить" (Откр., 6:2), но, хотя это явно всадник, у которого есть лук и венец, и конь у него белый, на Антихриста, традиционно отождествляемого с первым всадником, он не похож.



На самом деле, в капелле гораздо больше интересных сюжетов, но фотографировать там нельзя категорически (хотя все это делают): это единственное в соборе "место для молитвы". Так что мы не очень обиделись, когда нас прогнали, и пошли в Новую капеллу, которую часто называют также капелла Сан-Брицио (wiki). По легенде, алтарный образ принадлежал кисти самого Св. Луки - но, конечно, ничего подобного, это работа начала XIV века.



Ее строительство началось в 1396 году, а расписывать начали в 1447-м, для чего из Рима был приглашен знаменитый флорентиец фра Джованни, прозванный Анджелико, и его мастерская, в составе которой выделялся Беноццо Гоццоли. Они проработали всего 15 недель, но успели сделать большую часть потолка (фреска "Христос-судия среди ангелов и пророков"). На зиму фра Анджелико уехал в Рим и в Орвието больше не вернулся. Беноццо Гоццоли попытался перехватить заказ, но ему было отказано.



Проект был заморожен. Через 50 лет орвиетцы сделали новую попытку. Они хотели договориться с Пастурой, потом с Перуджино, но те запросили слишком большую оплату. А вот Лука Синьорелли оказался доступнее. Кроме того, он считался более быстрым в работе - и не подвел: за год закончил свод (частично сымитировав манеру фра Анджелико), еще за два - стены.



Всего Синьорелли написал 4 большие сцены, часть из которых не имеет аналогов в истории живописи, а также 2 меньших ("Конец света" и "Подъем на небо и отверзание ада ").
"Проповедь и дела Антихриста".











Автопортрет автора (слева) с фра Анджелико (написанным по воспоминаниям современников).



"Праведники в раю".









"Грешники в аду".















Наконец, самое мощное произведение: "Восстание тел и обретение плоти".



















Кроме того, Синьорелли написал нескольких поэтов, чьи произведения так или иначе связы с адом, раем или загробным миром: Данте, Виргилия, Гомера, Стация и т.д.









Подозреваю, что с точки зрения многофигурности капелла Сан-Брицио заткнет за пояс даже выставку Глазунова. Но многофигурность не мешает восприятию: здесь каждый статист выразителен и прописан не хуже главных героев. От этих фресок прямой путь к микеланджеловскому "Страшному суду" в Сикстинской капелле (так что если вам не нравится "Страшный суд" Микеланджело, вы знаете, кого побить за первоисточник).

Надеюсь. мне удалось передать, почему на Орвиетский собор нужно не меньше пары часов вдумчивого исследования и хорошая оптика (спасибо, Sony). Ну, а дальше все-таки прогуляемся немного по городу.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 287
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 63 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Подскоками по Умбрии (плюс Сиена и Флоренция), май-июнь 2016

Сообщение: #16

Сообщение jjjmindless » 25 июн 2016, 18:34

день 2, часть 3: Орвието (город и музеи)

Несмотря на ограниченность размерами скалы, Орвието - довольно большой город: чтобы пройти его из конца в конец, нужно больше 20 минут, а это весьма приличный результат (во Флоренции за это время можно пройти от Санта-Мария-Новелла до Санта-Кроче, а в Риме - от Колизея до Пантеона). При этом город, типично для Италии, представляет собой одну длинную улицу-позвоночник, на которую нанизан поперечный скелет переулков - ровно то же самое, разве что в чуть меньшем объеме "скелета", мы видели за день до того в Нарни и Спелло. Удивительно, что при такой топографической структуре все основные туристические достопримечательности Орвието расположены кластерно: 5 точек возле собора, 2 на piazza Cahen, 2 - в противоположном конце, на via Volsinia, и т.д. С одной стороны, это облегчает ориентирование на местности, с другой - усложняет ориентирование по времени.



Но давайте начнем с практической информации. В Орвието есть своя музейно-транспортная карта, Carta Unica (сайт), дающая право бесплатно посетить все музеи и прокатиться на автобусе или фуникулере, а также получить скидку в ресторане. Казалось бы, отличная вещь - если бы не один минус: стоит она 20 евро, а даже если вы намереваетесь посетить все музеи и несколько раз прокатиться на общественном транспорте, больше 25 евро вам не потратить. Что-то не продумано.
С другой стороны, есть частная карта Onetcard (сайт), дающая скидки в музеях, ресторанах и магазинах, причем не только в Орвието, но и в Чивита-ди-Баньореджо и Больсене. Можно даже прикупить Carta Unica за 17, а не за 20 евро. И стоит такое счастье всего 1.50 евро на 2 дня или 2.50 на 10 дней. Но есть нюанс: продается она только в нескольких торговых точках-участниках или в гостиницах, и в 9 утра (да даже и в 9:30) ни одна из них не была открыта. Так что мы остались без скидки.

К сожалению, для осмотра собора тоже придется купить билет. Это минус. Но есть и плюс: билет не очень дорогой, 3 евро, а за 5 можно в течение 5 (же) дней посмотреть еще 5 (же) музеев (из которых реально, правда, интересны 2-3). Об этом можно подробно почитать на сайте MODO (Museo dell'Opera del Duomo di Orvieto).
Ближе всего к собору расположен самый неинтересный из них, Museo E. Greco, и E. тут, к сожалению, значит не El, а Emilio - это местный художник XX века, с творчеством которого мы уже познакомились: он сделал бронзовые двери собора. Фонд у музея довольно большой, но, к сожалению, совершенно не интересный, даже если вы любите современное искусство.
А вот чуть дальше, в глубине, находится бывший папский дворец (Palazzi Papali), который, как раз посетить стоит.



Начинается он даже с не упомянутого в плане туннеля прямо под алтарной частью собора, который, вероятно, в XIV веке использовался как подъездная аллея, а то и как гараж.



Здесь собраны старые "запчасти" от собора: например, разнообразные львы (один с дыркой насквозь - наверное, застрелился)...





..."грифоны"-горгульи...



..."рамки" под головы пророков, обрамляющие розон на фасаде собора...



...и сами головы...



...куски колонн, лебедки и тросы для их поднятия наверх и даже зачем-то бивни мамонта (скорее, нескольких).







Может быть, кто-то посчитает это свалкой хлама, но мне кажется, что это очень мило - и, кстати, дает куда лучшее представление об устройстве всей этой красоты, чем просто разглядывание фасада.
Также на первом этаже собраны частично сохранившиеся фрески XIV-XV веков, по большей части, анонимные, но местами замечательные.



"Мадонна с оливой".



"Св. Иоанн Креститель".



"Св. Юлиан".



"Расскажу тебе, внучек, сказку..." ... эммм... "Принесение во Храм (Сретение Господне)".



На втором этаже нас встречает оригинал "Маэсты" Лоренцо Майтани с фасада собора. Здесь ее можно рассмотреть максимально близко (и даже, думаю, при большом желании, потрогать).







Меня лично потрясла сама концепция соединения мраморной центральной статуи с бронзовым балдахином, инкрустированному настоящим жемчугом и камнями. Вернее, не так - я прекрасно знаю, что подобное практиковалось в эпоху барокко, но чтобы в раннем Кватроченто, да еще для установки на такой высоте, что никто никогда этих камней и не разглядит...





В основном собрании, не очень большом, но грамотно подобранном, есть работы Арнольфо ди Камбио, Липпо Ванни, Николо, Андреа, Нино и Томмазо Пизано, Спинелло Аретино, Симоне Мартини и многих других - что ни имя, то немаленькая статья в энциклопедии. К нашей радости, поначалу в музее не было электричества, и все можно было рассмотреть в естественном освещении. Но стило нам расслабиться, врубили софиты - и все забликовало.





А вот "[url=http://www.museomodo.it/upload/luca_signorelli_santa_maria_maddalena.jpg[/img]Мария Магдалина[/url]" Луки Синьорелли, один из символов музея, мне не понравилась совсем: удивительно, как такой анатомически тонкий рисовальщик сделал такую расфуфыренную корову.



Статуя Св. Архангела Михаила, подготовленная для капеллы Покрова.



И ее предварительный эскиз. Разъемный, с "посадочными площадками" под ноги.





Меня больше всего поразили фрагменты деревянного инкрустированного хора (с большой долей вероятности, снова Лоренцо Майтано - или под его непосредственным руководством): очень необычная техника инкрустации, яркие образы, совершенно не похожие на картины современников.











Есть в музее и еще одно интересное помещение - библиотека Альбери. Ее построили в 1499 году по приказу епископа Антонио Альбери для хранения более 300 рукописных книг (большая часть которых была со времени утеряна).



Росписями здесь занимались художники мастерской Луки Синьорелли - так сказать, в свободное от Новой капеллы время (на автопортрете с ним рядом камерарий Никколо д'Аньоло Франки).



В качестве темы били взяты символы и мастера т.н. "свободных искусств": поэзии, философии, астрологии, истории и т.д. Нашлось место и для герба Альбери. Ученик епископа, Франческо Пикколомини, будущий папа Пий III, был так вдохновлен библиотекой, что создал аналогичную при соборе в Сиене.



Но самый известный фрагмент библиотеки Альбери - не поэты, историки и философы, не гордый герб, а вот такая ученая обезьяна.



Сейчас здесь хранятся самые ценные ювелирные изделия, так или иначе связанные с собором.







И, разумеется, самый важный из них - тот самый реликварий с Евхаристическим покровом (wiki). Серебро на лазури просто восхитительное.









Этажом ниже находится археологический музей (сайт, wiki), но нас он не заинтересовал (судя по всему, экспозиция не отличается богатством), а напротив, перед входом в собор - небольшой этрусский музей К. Фаины (сайт, wiki - удивительно, отдельный музей, пусть и частный, причем в откровенно этрусском месте, а выглядит так же печально, как приснопамятный музей стекла на Мурано) и "Подземный Орвието" (сайт - после Нарни как-то совсем не хотелось). Все эти музеи в общий билет с собором не входят.
Пользуясь хорошей погодой, мы предпочли прогуляться. Via del Duomo, выходя к "позвоночнику" проспекта Кавура, как раз упирается в самую высокую башню города, Torre del Moro. Наверху есть смотровая площадка (сайт, вход платный), но подъем исключительно по лестнице, а после прошлогодней Аквилеи мы давали слово больше на башни пешком не лазать.
На башне укреплена табличка с цитатой из Данте, где тот упоминает местную гвельфо-гибеллинскую разборку (заметим походя, какие фамилии стоят рядом Мональди и Филиппески).

Приди, беспечный, кинуть только взгляд:
Мональди, Филиппески, Каппеллетти,
Монтекки, - те в слезах, а те дрожат!

(Чист., 6:106-108)



Чудесная зеленая улочка в каменном городе: Via Gualverio Michelangeli.





Самое известное здание на площади Республики - не горсовет (Palazzo comunale), а куда более старая церковь Св. Андрея и обычно не упоминаемого Варфоломея - я не заметил в церкви ничего с ним связанного (chiesa di Sant'Andrea e Bartolomeo, wiki), к которой примыкает двенадцатигранная башня (вообще, нигде, кроме Умбрии, не видел такого количества нелогичных однотипных башен). Строительство ее завершено в 1013 году.





К сожалению, декор сильно пострадал и был частично заменен в 1926 году, во время последней реставрации.





Зато жива кафедра с элементами косматеско.



Немногочисленные фрески, в основном, XIV века.







В крипте можно посмотреть остатки капища периода Виллановы (железный век) и мозаичные полы XII века - но это можно сделать только в выходные и по предварительной телефонной записи.
Еще немного зарисовок по пути к Via Volsinia: райончик с неширокими улицами, но очень недешевыми домами.





В пару двориков мы заглянули - вполне себе ничего палаццо. Здесь, кстати, во всем районе селились Филиппески, в честь них даже улица названа.



К сожалению, как мы ни торопились, в церковь Св. Иувеналия (Chiesa San Giovenale, 1004 год, wiki) попасть не удалось - перерыв у них начинается в 12:30, слишком долго мы по музеям ходили. Пришлось зайти в соседнюю церковь Св. Августина (сайт), где по единому билету с собором демонстрируются статуи XVI-XVIII веков, запланированные для замены украшающих собор. Боже, как хорошо, что не заменили...





Со смотровой площадки на Via Volsinia видны, в основном, поля и виллы - не сравнить с урбанистическим пейзажем и видом на шоссе со стороны фуникулера.







Обедать мы вернулись практически к собору, причем маршрут Фрося по самым гопническим районам (если в Орвието вообще могут быть гопнические районы) - что вы, это на целых 30 метров ближе, чем по проспекту Кавура и широкой Via del Duomo. В такие моменты отчетливо понимаешь, что навигаторы - зло. Шутка.



В качестве едального места была выбрана Tipica Trattoria Etrusca (сайт). Не бойтесь того, как выглядит здание снаружи (хотя что, обычно обычное серое здание XVII века), входите внутрь. И пусть вас не пугает слово "траттория" - такое обслуживание я встречал далеко не в каждом ресторане: официанты в жилетках и бабочках, двойные скатерти, прохладный кондиционированный воздух (кстати, сам кондиционер нам разглядеть так и не удалось), подкатная тележка (все блюда выставляются на стол только с нее), подача блюд быстрая. А сама еда, частично приготовленная по настоящим этрусским рецептам - просто умереть можно, как вкусно.
Заказали Мыше минестроне (умбрийский, кстати, отличается от тосканского) - официант прикатил тарелку, подробно, как в каком-нибудь эстетстком кино, рассказал, как он сделан и почему не стоит класть в него сыр ("вкус супа очень сбалансирован, и резкость пармезана его нарушит"). Вдруг за соседним столиком американцы просят соль. Официант вздрагивает, пожимает плечами (типа, зачем портить сбалансированный вкус?), но идет на кухню и через некоторое время прикатывает на тележке солонку на блюдечке. Американцы берут солонку и размашисто солят свою пасту. Официант вздыхает. Американцы просят принести кетчуп. У официанта на лице отражается ужас. Он идет в кухню и пару минут не выходит. Потом выносит пакетик Heinz и блюдечко, доносит до тележки и пытается сообразить, как их совместить. Потом внутренне расслабляется, убирает блюдце, ставит пакетик, доходит до стойки и обреченно выпивает стакан воды.
Чтобы закончить про ресторан: я брал умбричелли (грубо скатанная толстая паста) с кусочками трюфелей - восторг души. Вот разве что тушеный в травах кролик по-этрусски (вдруг захотелось дичи) не был божественным - но только из-за мелких костей, которыми эти зверюги славятся. Общий счет - 32 евро. Рекомендую.

Что осталось за кадром:
1. упомянутая Chiesa San Giovenale - очень жаль;
2. Chiesa di San Lorenzo de' Arari (сайт, фрески XIV) - успевали аккурат к началу перерыва и просто не пошли;
3. Pozzo di San Patrizio (wiki) - в основном, туристический аттракцион: колодец XVI века диаметром 13 и глубиной 54 метра: стало жалко 5 евро за вход.

Резюме: если приезжаете на один день, начинайте с Chiesa San Giovenale - в собор всегда успеете, летом он без перерыва, да и зимой перерыв достаточно удобный.



Но день на этом не кончился.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 287
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 63 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Подскоками по Умбрии (плюс Сиена и Флоренция), май-июнь 2016

Сообщение: #17

Сообщение jjjmindless » 25 июн 2016, 18:46

день 2, часть 3: монастырь Св. Севера и Св. Мартирия

Если вы приехали в Орвието на машине и у вас есть лишний час, имеет смысл заехать в монастырь Св. Севера и Св. Мартирия: ехать тут - ровно спуститься с холма, а местечко интересное и очень спокойное - особенно если спуститься с холма нормально вы по какой-то причине не сможете.
Но обо всем по порядку. Св. Север и Св. Мартирий впервые упоминаются в диалогах папы Григория Великого. Они были, соответственно, священником и монахом из Валерии в Абруццо, и было это в VI веке. Север был казнен около Риети (Лацио) по приказу императора Максимиана, положен в гроб, а гроб - в повозку. Запряженный в нее осел, следуя собственному разумению, довез тело до подножия скалы. на которой возвышается Орвието. Там знатная лангобардская дама по имени Ротруда попыталась остановить повозку, но рука ее волшебным образом приросла к гробу и оставалась в таком неудобном положении до тех пор, пока Ротруда не пообещала пожертвовать часть своей земли вокруг маленькой церкви Св. Сильвестра для погребения святого. Через пару лет на этом месте возник монастырь только что основанного ордена бенедиктинцев. С течением времени "аббатство", или, как принято в центральной Италии, просто "бадия" (LDS), завладело многими окрестными землями, в т.ч. церковью Сант-Агостино в самом Орвието (где теперь барочные статуи). Но это не спасло монастырь, и он, переходя из владений одного монашеского ордена к другому, постепенно опустел и разрушился. Даже мощи святого были вывезены отсюда в 1613 г. Сейчас здесь гостиница с неплохим рестораном (сайт), а здания постройки XI века по большей части восстановлены.



Из Орвието сюда можно попасть двумя путями - объезжая город и скалу против и по часовой стрелки. Путь против часовой стрелки чуть короче (и вы однозначно выберете его, если запаркуетесь на Campo Boario), но выезжать там придется по крутому склону с резкими поворотами, а в самый ответственный момент, на кругу, схема движения совершенно не очевидна: указателей нет, а навигатор (в том числе Фросю) совмещение второго и третьего съездов ставит в абсолютный ступор. Так что лично я рекомендую простой и пологий путь вокруг холма по часовой стрелке.
Что касается последнего поворота, то тут у нас тоже все совпало: последний указатель на гостиницу явно говорит о том, что ехать нужно направо (см. панораму), в то время как ехать надо как раз налево, а из "направа" вы никогда не выберетесь, даже если у вас есть Фрося, принимающая все местные тропы за хорошие шоссейные дороги. (Кстати, если сделать шаг вперед на панораме, видно, что раньше указатель был с явной стрелкой налево - что вступило в голову владельцам гостиницы, мне не очень понятно.)
Если из вышесказанного вы делаете вид, что мы добрались до монастыря на взводе, вы правы. Но спокойствие этого места быстро привело нас в чувство. Так что продолжу про архитектуру и природу.

Есть документальные свидетельства, что возведение этой двенадцатигранной колокольни, почти близнеца примыкающей к церкви Сан-Андреа, финансировала в 1103 году знаменитая графиня Матильда Тосканская (та самая, из Каноссы). Собственно, и близнецами-от колокольни стали только в 1926-м году, когда монастырская стала образцом для реставрации городской.



Церковь и примыкающая к ней оратория сейчас используются для свадеб и как конференц-зал. В остальное время они открыты для посещений, так что перед посещением лучше поинтересоваться, не планируется ли какого-нибудь мероприятия (администраторы гостиницы дружелюбны и отвечают быстро).
В арке люнета видна сохранившаяся часть старой церкви Св. Сильвестра, поверх которой в XI века была построена новая. Тогда же изменили и пространственную ориентацию с запад-восток на восток-запад (как у Орвиетского собора).





Гордость церкви - полы косматеско.



Часть декора вывезли в музей собора в Орвието, но кое-что осталось.











Мадонна со Св. Августином и Св. Севером.



Собор, кстати, отсюда как на ладони.



Еще раз дам эту фотку, чтобы был понятен масштаб скалы и расстояние до нее.



Монастырский комплекс немаленький, вокруг все растет и цветет. Вокруг парковки - черешневые деревья, мы попробовали - вкусная, хотя и мелкая.



Оригинальная конструкция грядки: и ровно, и места много не занимает.



Оценив свое состояние и обратную дорогу, мы решили, что в Чивита-ди-Баньореджо (естественный выбор, если уж вы в Орвието) мы не поедем, поскольку давать на такой город всего час бессмысленно, только дразниться. Так что этот день закончился достаточно рано - часов в 6: не каждый же раз загонять себя до полусмерти.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 287
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 63 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Подскоками по Умбрии (плюс Сиена и Флоренция), май-июнь 2016

Сообщение: #18

Сообщение jjjmindless » 25 июн 2016, 18:50

день 3, часть 1: Сиена (пинакотека)

Вы спросите, почему Сиена, когда Умбрия? Дело в том, что шесть лет назад мы уже бывали в Сиене: правда, тогда удалось только немного побродить по улицам и посмотреть парад двух контрад. Даже в собор зайти не получилось - мы попали ровно в воскресную мессу. Впрочем, я лично считаю, что это даже к лучшему: появилась мечта, которую удалось осуществить, пусть и на 6 лет позже. Тем более, все равно мы бы не успели осмотреть все помещения собора, а они того стоят. Так что в этот раз мы себе запланировали только собор и пинакотеку - а это, знаете ли, все равно не меньше 5 часов. (Сразу скажу, что это был тот самый "лишний" день, когда можно было съездить в Нарни, на водопад и в мелкие городки вокруг Терни - но в Нарни, как я уже говорил, мы съездили в воскресенье ради "подземной" экскурсии. По этому поводу прослушайте непереводимую игру слов с использованием местных идиоматических выражений.)

Для тех, кто не в курсе: Сиена - крупный итальянский город (55 тысяч человек), центр провинции в Тоскане. Судя по археологическим данным, поселение здесь существовало уже в IX веке до н.э. Легенда гласит, что город основали дети Рема, Сений и Аский, когда сбежали из Рима после того, как Ромул убил их отца. Именно поэтому на гербе Сиены - Капитолийская волчица.
Долгие годы в ходе гвельфо-гибеллинских разборок Сиена враждовала с Флоренцией: однажды, в 1260 году, Сиена даже масштабно победила, и в честь этой победы великий сиенец Дуччо написал алтарный образ, "Маэсту" (о ней чуть позже). Но прошло около 100 лет, в город пришла "черная смерть", и Сиена лишилась своего влияния. А в 1555 году, после ужасной 16-месячной осады город сдался испанцам и был включен в состав великого герцогства Тосканского. С тех пор здесь мало что происходило, даже дома строились редко, что позволило Сиене сохранить большую часть средневекового центра.





Единственный очевидный минус такой консервации - до этого центра приходится добираться ногами, предварительно отстояв минимум 40 минут в пробке на въезд в город (вечером ровно такая же стоит на выезд). В городе есть несколько небольших открытых парковок (1.50 евро в час), но их вместимости явно не достаточно (и от них все равно придется идти пешком). Крытые парковки есть и поближе - зато подороже: скажем, час на 4-этажной парковке Il Campo в 600 метрах от piazza del Campo или аналогичных обойдется уже в 2 евро. Самый экономный вариант - 2-этажная парковка la Stazione у вокзала: первый час: 0,50 евро или 2 евро за весь день. Ей мы и воспользовались.



В прошлый раз у нас очень живо встал вопрос, как добраться от вокзала до центра. Тогда мы полчаса ждали автобуса (выход к которому - через подземный этаж торгового центра, билет 1.20 евро в киоске и 2 евро у водителя), чтобы проехать на нем ровно полдороги. Теперь же, наученные горьким опытом, мы просто поднялись на холм по серии эскалаторов все из того же привокзального торгового центра (3 автобусные остановки), а потом прошли неспешным шагом 15 минут. К чести сиенцев, с навигацией в районе вокзала стало в разы лучше: можно просто идти по стрелочкам.





Ромашковые ворота (Porta Camollia, wiki, построены в 1604 году взамен разрушенных во время осады ) и одноименная улица названы вовсе не из романтических побуждений: Камиллом (Camulio) по легенде звали командира римского отряда посланного Ромулом вслед Сению и Аскию и разбившего здесь лагерь.



Вообще, я еще в прошлый раз отметил, что Сиена - один из самых наглых городов Италии: они живут так, как хотят, открываются и закрываются тогда, когда хотят, и за билеты дерут бешеные бабки. Скажем, собор открывается в 10:30 - по-моему, единственный в Италии собор, который открывается так поздно. Да, это, скорее, музей, но и музеи так поздно не открываются. Зато если вы вдруг оказались перед Сиенским собором в 9 утра, вы всегда можете дойти до пинакотеки - она работает с 8:15 (пн. и вс. с 9:00).
Pinacoteca Nazionale di Siena (сайт, wiki) размещается в палаццо Buonsignori и Brigidi (XV и XIV век) - ренессансных знаниях, первое из которых "пожертвовало" музею дворик-патио и окружающие его галереи. В пинакотеке содержится самое большое собрание живописи сиенской школы в мире, так что изучать означенную школу надо ехать именно сюда. (Кстати, это единственное место, где нас попросили отключить не только вспышку, но и красную подсветку наведения: она тоже сильно влияет на сохранность темперы.)
Вообще считается, что из итальянских живописных школ лучше всех флорентийская и венецианская. В данном случае можно сослаться на то, что историю пишут победители: именно представители этих школ получали самые дорогие заказы, именно их произведения лучше всего сохранились за счет надлежащего ухода, именно они в первую очередь попадали в коллекции, да и историки искусств, начиная с пресловутого Вазари, много послужившего флорентийским Медичи, патриотично пропагандировали именно местную школу. (Вазари также пытался продвигать малоизвестных художников своего родного Ареццо, но тут сказались очевидные недостатки класса, и аретинские художники своего места на Олимпе не заняли.)
Впрочем, некоторое время сиенская школа довольно успешно боролась с флорентийской, так что имен мировой значимости здесь тоже немало, в то время как луккано-пизанская. падуанская или феррарская могут похвастаться лишь единичными удачами.

Те, кто не готов слушать рассуждения об искусстве, могут промотать довольно длинный кусок - просто смотрите картинки.
Но давайте по порядку. Зарождение сиенской школы, как и вообще итальянской живописи, произошло на византийско-греческой базе. Хотя вот лично я считаю, что такие ранние работы, как "Св. Франциск" Гвидо ди Грациано (1278-1302) или "Мадонна с младенцем" неизвестного автора начала XIII века, написаны по всем канонам, но куда более индивидуальны и нестандартны, чем то, что получилось позже. Хотя, казалось бы, индивидуальная техника здесь была еще невысока.





Другой вопрос, который меня заботит: почему сиенские мастера, начиная с Лоренцетти, так заботились о декоративной стороне вопроса (посмотрите, как проработаны нимбы, одежды и прочие предметы, которые можно покрыть орнаментом), но совершенно не интересовались внешней красотой изображаемых святых? Я могу понять, что младенцев они не умели рисовать - нормальные младенцы в живописи появились только в конце XV века. Но остальные-то? Я не прошу портретного сходства (хотя у Джотто оно очевидно), но где оно у сиенцев? И это еще шедевры!
"Мадонна с младенцем, Св. Николаем, Св. Илией и ангелами" Пьетро Лоренцетти (1329)



Почему Дуччо, пионер сиенской школы (и, кстати, единственный из местных титанов, кто обращал, внимание на эмоциональный, а не на декоративный аспект), за душу берет, а Лоренцетти и пришедшие за ними - нет? (О Дуччо мы еще поговорим позже.)
Дуччо, "Св. Мария Магдалина"



Откуда взялись такие уродливые Св. Павел (да, художник показал, что может изобразить фигуру в профиль) и Св. Иоанн Креститель (тут вообще беда - и с техникой, и с сюжетом, и с композицией). А ведь это все те же Лоренцетти, самые значимые мастера сиенской школы наряду с Симоне Мартини!







А вот и сам Симоне Мартини, учившийся непосредственно у Дуччо, знакомый с творчеством Джотто, поработавший в Ассизи. Считается, что он окончательно сломал византийский канон. И действительно, в деталях канона нет: вот младенец тянет Мадонну за край покрывала, вот он обхватывает мать за большой палец... Но, извините, мне кажется, что мало написать движение и цветовой переход под прозрачной кисеей - красота тоже важна, особенно в образе Мадонны, а здесь ее нет. В итоге у нас есть две практически клонированные некрасивые мадонны с небольшой демонстрацией технических приемов в образе уродливого младенца.





С распятия сошла позолота и, пожалуй, оно стало только лучше. Хотя орнаменты и ткани по-прежнему достойны отдельной выставки.



В художке я, помнится, выиграл в каком-то внутреннем конкурсе немецкий альбом братьев Лоренцетти из серии Welt and Kunst, и единственной понравившейся мне вещью было "Благовещение" Амброджо Лоренцетти (1344, wiki), где красота и эмоции как минимум равнозначны бесконечному креативу декора (при том, что я бредил Джотто - но где Джотто и где Лоренцетти?).







Чуть более поздние художники - например, Микелино Молинари да Безоццо, "Мистическое обручение Св. Катерины Александрийской между Св. Иоанном Крестителем и Св. Антонием-аббатом" (ок. 1420, wiki). Середина XV века, чисто декоративная живопись уступает место практически современным понятиям о ракурсе, полутонах, анатомической точности, движении. И тут все это есть: посмотрите, как передан тон кожи, какой живой взгляд у святых, в каких они позах (посох у Св. Антония просто великолепен), как объединены... Но ведь без смеха не взглянешь!













Таддео ди Бартоло, "Благовещение" (1409) - попытка повторить удачный ход Лоренцетти. Пожалуй, технических и композиционных вопросов здесь нет и быть не может: отличная работа. Но тот эмоциональный момент счастья, смущения, которым берет Лоренцетти, здесь потерян. Кажется даже, что архангел грозит Марии. Бог-отец и вовсе печален и суров. Ощущение не радости, а наказания. Ну и, да, отсутствие пейзажа в начале XIV века - совершенно не то, что отсутствие пейзажа в начале XV-го.









Поразглядывать: Джованни ди Паоло, "Рай, Ад и Страшный суд" (1465), до Луки Синьорелли 35 лет.





















Из серии "Я просто оставлю это здесь": Бартоло ди Фреди, "Поклонение волхвов" (1385-88)



"Я просто оставлю это здесь"-2. Гуидоччо Козарелли, "Св.Катерина Александрийская" (1475)









Удивительно, но позднеренессансных картин с их центральными перспективами, расчерченными ракурсами и разделенными на квадраты лицами в пинакотеке практически нет: переход в маньеризм, барокко и далее проходит скачкообразно. Правда, как и везде, живопись XVII-XIX века лучше не смотреть.



Несмотря на всю мою критику, я считаю, что Сиенская пинакотека - одна из лучших по подбору ранней живописи. Во всяком случае, это не 3 зала в Уффици, а полноценная экспозиция, как у нас в Андрониковом монастыре или в Ярославле. Так что если интересуетесь, приезжайте в Сиену пораньше, до открытия собора, и потратьте час-полтора на исследование деталей: именно в них сила Сиенской школы.

Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 287
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 63 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Подскоками по Умбрии (плюс Сиена и Флоренция), май-июнь 2016

Сообщение: #19

Сообщение jjjmindless » 27 июн 2016, 15:38

день 3, часть 2: Сиена (музей собора)

Сиенский собор (с музейной точки зрения) - это несколько экспозиций, главными из которых являются сам собор, музей, крипта и баптистерий.



Билеты можно покупать по одному, можно на все вместе (получается в 2, а то и в 3 раза дешевле, в зависимости от времени года). Билетные кассы расположены справа от входа в собор, в новом крыле.



Что еще за новое крыло, спросите вы? История занятная: как говорится, полная ужаса и трагизма.
Сиенский Успенский собор (Cattedrale di Santa Maria Assunta, сайт, wiki) строили около 40 лет, с 1215 по 1263 год (кстати, не так уж и долго). Получилось большое величественное здание. Но сиенцам этого оказалось мало: они решили построить новый собор, который переплюнул бы по размеру и пышности все имевшиеся к тому времени. Чтобы не начинать с нуля, они решили сделать старый собор трансептом нового - благо, в этом случае не пришлось бы заново возводить купол и появилась бы возможность прилично сэкономить. Начали строить в 1339 году, а в 1348-м пришла "черная смерть" - чума, и Сиена вымерла. Когда у местного горсовета дошли руки до возобновления строительства, они осмотрели получившуюся конструкцию и поняли, что потрачена уйма денег, но потрачена совершенно напрасно: ошибки архитектора Джованни ди Агостино, по основной профессии скульптора, оказались настолько очевидными, что было решено новый собор не возводить. Так и стоит недостроенный кусок вечным памятником амбициям.



Поскольку нам предстояла экскурсия "четко по времени" (о чем позже), мы решили, что остававшегося до нее часа как раз хватит на музей собора (Museo dell'Opera del Duomo, wiki, вход прямо из кассы). Не могу сказать, что время это универсальное: тут многое зависит не только от вашей собственной скорости передвижения, но и от загруженности одного участка (до которого мы дойдем ближе к концу).
Первый зал, самый интересный, посвящен "Маэсте" Дуччо (wiki), одному из самых выдающихся произведений раннего Треченто и итальянской живописи вообще, написанному в память о победе Сиены над Флоренцией в 1260 году в битве при Монтаперти. Я не знаю, как называть людей, которые в XVIII веке разобрали "Маэсту" на части: придется говорить нехорошее, а в присутствии такого шедевра не хочется. Центральная и задняя части, стоящие на отдельных подиумах, очень удачно освещены, остальные, разбросанные по стенам, нещадно бликуют. В зале часто проводят экскурсии, так что стоит непрерывный гул (или даже громкие голоса на уровне крика), зато есть много стульев, и можно вдумчиво повоспринимать искусство сидя.





В следующем зале представлены "Мадонна из Креволе" Дуччо (wiki) и "Рождество Богоматери" Пьетро Лоренцетти (wiki) - надо сказать, этот Лоренцетти почти хорош.
Дальше еще несколько залов - не сказать. чтобы много, но они переполнены всевозможными картинами. скульптурами и ювелиркой. Мне понравился "Полиптих Толомеи" Грегорио ди Чекко (на фото - центральная часть).



Но запомнилась больше всего (не считая Дуччо, конечно) "Мадонна с большими глазами" Мастера из Трессы (wiki, ок. 1225 года - вероятно, самое старое произведение в музее). По легенде, именно перед ней молились сиенцы перед битвой при Монтаперти.



Произведения искусства - безусловно, основная цель посещения музеев. Но добрая половина посетителей данного конкретного музея приходят не за этим. Они сразу поднимаются в боковой "Зал облачений" на последнем этаже, и вовсе не для того, чтобы посмотреть вышивки, а для того, чтобы встать (или сесть) в очередь, потому что дальше пускают только партиями человек по 30. Разумеется, это очередь на Facciatone (Фасадище), недостроенный фасад новой части собора - по узкому коридору, потом по еще более узкой винтовой лестнице сперва на "подоконник", а потом и на притолоку того "окна", с которого начинается этот пост.
Отсюда виден весь город - например, Piazza del Campo c "Башней обжоры" (Torre del Mangia).





Становится понятно, что Сиена совсем не так уж велика: за последними домами, которые вот они, буквально рукой подать, сразу начинаются поля.



Но главное - отсюда виден собор!



Его можно рассмотреть в мельчайших деталях, начиная с обратной стороны фасада работы Лоренцо Майтани.



На самый верх, к ангелу, поднимаются все по тем же скобкам (боже, я бы умер на середине). А до скобок, такое ощущение, по стремянке! Ан нет, это не стремянка. это конструкция, укрепляющая фальшфасад...



Колокольня и купол. Башенку-"фонарь" на куполе сделал в XVII веке сам Бернини.



Занятная конструкция крыши капеллы: попробуйте-ка разобраться в этом эшеровском трехмерном лабиринте.



Интересно, что на задней части собора, примыкающей, к апсиде, есть контфорсы, а на передней нет.



Вдоволь насмотревшись на собор со стороны, гуськом спускаемся обратно, и далее аж до первого этажа, где в последнем зале музея располагаются статуи, украшавшие некогда фасад собора, а сейчас замененные копиями. В основном, это работа Джованни Пизано, хотя встречаются и творения его отца, Никколо Пизано, и Якопо делла Кверча, и Урбано из Кортоны.











Наконец, у самого выхода - визитная карточка музея и, пожалуй, самое грамотное последнее впечатление: оригинал центрального витража, сделанного по рисункам Дуччо. Волшебство в чистом виде.





Резюме: если вам не хочется копаться в хитросплетениях и деталях сиенской живописи, музей собора даст вам ее квинтэссенцию на блюдечке. И это не просто сухой экстракт, как частенько бывает: здесь представлено самое вкусное. С другой стороны, если вы нашли интересное в пинакотеке, не посетить музей собора - преступление. В любом случае, a must. Или даже the.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 287
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 63 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Подскоками по Умбрии (плюс Сиена и Флоренция), май-июнь 2016

Сообщение: #20

Сообщение jjjmindless » 28 июн 2016, 09:14

день 3, часть 3: Сиена (Райские врата)

Экскурсия, о которой я упоминал в прошлом посте - это экскурсия к Райским вратам (Porta del Cielo). Так поэтично называются верхние галереи собора, по большей части, технические. Часть из них открыта для посетителей (билет стоит 15 евро, а общий билет с заходом на Porta del Cielo, который называется OPASIPASS+, 20 евро - по-моему, вопрос о том, какой из них брать, очевиден).
В галерею под крышей поднимаешься по винтовой лестнице (опять! как же мы "любим" винтовые лестницы), спрятанной за неприметной дверью в стене собора. Беленые стены, деревянные балки.



Кое-где по стенам - сравнительно малоценные, но зато настоящие элементы декора, замененные копиями: в основном, горгульи.





В паре мест реставраторы XIX века прямо на стене расчертили планы, чтобы рабочие могли сверяться с ними, не спускаясь вниз.





Первая остановка - у шестиугольного средокрестия. Выглядываем из-за витража.



Напротив такие же витражи.



Чуть выше - пророки.



Оцените высоту.



Наверное, инкрустации пола можно разглядеть только отсюда. Только вот зависнуть и разглядывать страшновато.





Выходим на наружную галерею. Тут можно идти только по одному. Вот он, Facciatone. Наверху скучает диспетчер: значит, очередная группа уже поднимается по лестнице.



Вид вдоль бокового фасада. Вот она, геометрическая разгадка из предыдущего поста: у окон в крышах сделаны углубления для лучшего попадания света.



А король-то голый! Там, где колокольня не видна ни с земли, ни с Facciatone, нет облицовки! И правда, зачем тратиться на то, чего все равно никто не увидит...



Самое смешное, что знаменитая черно-белая мраморная облицовка - тоже не мраморная: это крашеный песчаник (или что-то похожее), из которого сложена часть окрестных палаццо.



Выходим на галерею вокруг средокрестия. С одной стороны стена, с другой - тонкая сетка по пояс.



Витраж Дуччо - правда, копия: оригинал мы уже видели. Впрочем, разве так уж хуже?



ААААААААААААААААААААААА! Подстава! Там, где только что была надежная каменная стена, вдруг открылось окно в средокрестие: теперь опора только под ногами.





Уфф! последнюю пару метров почти бегом - и снова на внешнюю галерею. Вид на Катеринскую базилику Св. Доминика (Basilica Сateriniana di San Domenico, [url=href="http://www.basilicacateriniana.com]сайт[/url], wiki - туда мы если и пойдем. то не в этот раз.



Барабан купола и витраж снаружи.





Купол капеллы Св. Иоанна Крестителя (wiki).



Отсюда видно Шотландию. Я не специалист, но, по-моему, кто-то из клана Маккеев попал под только что прошедший дождь.



Удивительно, но это единственная наша фотография ангела на фасаде: фасад не сняли вообще, только общий план. Почему - не знаю: видимо, какое-то наваждение.



Идем по контрфасаду. Экскурсовод требует пригнуться, чтобы не торчать с балкончика.



Хотя кто нас увидит, никто даже головы не поднимает: все разглядывают пол.



Вид на собор сквозь балюстраду.



Вон по тому балкончику мы ходили. Хотя нет, тот с другой стороны, ближе к апсиде. И там не балюстрада, а сетка. И узко. И боязно. И ваще.



Тесновато тут. Понимаю, народ был помельче, но они же здесь и камни таскали... А ведь еще по винтовой вниз...



На этой оптимистической ноте и закончилась экскурсия к Райским вратам. Один-то раз точно вся жизнь перед глазами пронеслась. А теперь посмотрим на собор снизу.
Последний раз редактировалось jjjmindless 30 июн 2016, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 287
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 63 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

След.



Список форумовЕвропа ::: туристический форум о ЕвропеИталия от А до Я. Всё об отдыхе в ИталииОтзывы об отдыхе в Италии. Италия отзывы





Включить мобильный стиль