Как жить после Швейцарии (август 2016)

[Cheghaia]

Как же интересненько вы пишете. А ваш "деревенский рай" просто потрясающий!

[Fetiska]

Я, конечно, прошу прощения за то, что выкладываю отчет так редко и помалу.. впадаю в спячку. Вечерами после работы просто без сил, двух слов связать не могу.
Но все же продолжим..

* * *

Вечером прогноз обещал дождь. Мы же явно вышли на новый уровень - к шести часам выполнили всю намеченную программу и, чтоб вечер не пропадал зазря, решили сгонять в Берн. Просто накануне на каком-то разъезде мне бросилась в глаза табличка с километражом - какие-то 70 км!

Берн, основанный в 12 веке, раскинулся на полуострове в долине быстрой реки Ааре, одном из притоков Рейна.




Название города было впервые упомянуто в грамоте от 1 декабря 1208 года. Наиболее распространенная легенда повествует о том, что основатель города герцог Бертольд V Церингенский решил назвать город по первому убитому во время охоты в окружных лесах зверю, которым оказался медведь. Правда, лингвисты против такой версии, по их мнению, наиболее же вероятным считается происхождение названия Берн от кельтского bren (гора) или brena (расщелина) с последующей перестановкой в Bern.



Но куда же тогда девать медведей??? Герб города, картины, фонтаны, скульптуры - всюду обязательно вы найдете мишку, а то и двух. Помните, в любимом фильме "17 мгновений весны" профессор Плейшнер, гуляя по Берну, наблюдает за медвежатами (в действительности эта сцена снималась в Тбилисском зоопарке)? там даже в каком-то кадре мелькает часть надписи на вольере "Bär"...


(фотка не моя)

Первая Bärengraben - "медвежья яма" - появилась в Берне в 1513 году, а затем с завидным постоянством закрывалась и открывалась заново. В 1892 году была открыта четвертая и последняя яма, прослужившая домом для мишек до 2008 года. В 2009 году усилиями зоозащитников было выделено дополнительное пространство вдоль берега Ааре для обустройства "медвежьего парка" (Bärenpark), где звери могли спокойно гулять на большой площади косогора и даже купаться в специально оборудованном бассейне. Историческая "медвежья яма", соединённая теперь с берегом реки подземным ходом, также используется косолапыми.



Три медведя (мама Бьорк, папа Финн и дочурка Урсина), живые геральдические символы Берна, выглядят очень холеными - густой богатый мех переливается, прям как у моего котика.




Правда, самая молодая из них (ну, как мне показалось, это была именно Урсина) так надрывно ревела, лежа пятками кверху, что лично я уже подумывала скорую вызвать - мучается ж животина, а никто и ухом не ведет! Но пока мы обходили вольер кругом, спустившись вниз к реке, косолапая девушка, вдоволь накричавшись и, видимо, добившись нужного эффекта, встала и пошла собирать бонусы под ограждения смотровой площадки.



Кстати, вся плитка, уложенная на смотровой площадке, именная: на каждой написано имя спонсора, посодействовавшего созданию этого минизоопарка.




Нидеггская церковь...



... и крыши старого города.





Старый город. Улицу писать даже не стану - язык сломаешь. А так все, как обычно - бутики, кафе и рестораны, флаги, вывески с вензелями и цветы, цветы...




Отличительной особенностью зданий в старой части города является наличие аркад, под которыми и расположены входы в магазины и рестораны. А еще в дождливую погоду неожиданно широкие козырьки на крышах домов могут оказаться спасением для тех, кто забыл дома зонтик.




Почему-то меня дико удивил троллейбус, вдруг нарисовавшийся на этой булыжной мостовой... и только потом я заметила сеть проводов, натянутых у нас над головой.



Удивили также двери в подвалы разнообразных мастей, расположенные прямо на главной улице перед арками. Пока я не поняла их истинного предназначения.




И конечно же, фонтаны - визитная карточка Берна, в городе их около сотни. История некоторых из них ведется с далекого 13 века, когда власти города бурили скважины для получения чистой питьевой воды для нужд горожан. Позднее эти скважины нарядили в затейливые красочные композиции. Воду же из фонтанов можно пить абсолютно спокойно - чистоты кристальной!




К примеру, фонтан Церингер был построен в 16 веке и, как считается, посвящен основателю Берна - герцогу Бертольду фон Церингеру. Скульптура обращает на себя внимание: воин в рыцарских доспехах (который при внимательном рассмотрении оказывается... ну, конечно, мишкой!) стоит на постаменте с гербовым щитом и знаменем с золотистым львом на красном фоне, а у его ног притулился косолапый малыш, спокойно поглощающий виноград. Правда, на гербе династии Церингеров был изображен красный орел на золотом фоне, а вовсе не лев.. но фонтан все равно классный!



Часовая башня Цитглогге в конце Крамгассе, старейшая часовая башня Швейцарии, была частью городских укреплений. На ней астрономические часы, установленные в 1530 году - когда-то они были главными часами города и эталоном времени. Также часы показывают движение звёзд и знаки зодиака.
Примерно за 4 минуты перед завершением каждого часа появляются фигуры. Кукарекает петух, и сидящий в особой нише дурак бьёт в два висящие над ним колокола. Затем из башни появляется шествие вооружённых медведей, которые обходят вокруг башни и снова в ней исчезают. Петух кукарекает второй раз и машет крыльями. Бородатый Хронос, бог Времени, переворачивает песочные часы и поднимает свой скипетр, давая сигнал к бою часов, и считает удары, которые совершает в такт Ганс фон Тан, позолоченный рыцарь в шлеме, с помощью особого молота по большому колоколу. Стоящий рядом лев поворачивает свою голову так, как будто прислушивается к бою часов. После того, как удары колокола отзвучали, петух кричит в третий раз, оповещая о наступлении нового часа.



Свернув с Крамгассе к реке, выходишь к готическому Бернскому кафедральному собору (15-19 веков), правда, наполовину скрытого лесами.




На плотину и нижний город можно полюбоваться со смотровой площадки у небольшого уютного скверика под стенами собора. Как всегда, игра в петанк и куча болтающих дамочек с бокалами вина возле маленькой кафешки "Сад Энштейна" (Einstein au Jardin). Кстати, очень по-европейски: вечером найти местечко, где бы перекусить (то есть НЕ ресторан), почти что mission impossible - повсюду сидит куча народу и пьет вино или пиво, кухня же при этом не работает вообще.



На пустынной Мюнстерплац перед главным входом в собор одиноко грустит вот такой раритет. И тут же, выйдя через арку обратно на центральную улицу, мы натыкаемся на счастливых обладателей (пусть даже на время) этого ретро автомобиля.





Берн является "фактической столицей" Швейцарии (административной же, или проще говоря, юридической столицы у нее не существует в принципе!). Но что же значит "фактическая столица"? Есть такое понятие "присутственное место Швейцарии" - город, где размещаются правительство, парламент и центральный банк, - которое, бывало, менялось из года в год. Это было экономически не выгодно, поэтому в 1848 году парламент принял решение отменить принцип переходящей столицы. Но как выбрать город, достойный звания столицы? Как я поняла, все дело в большой обособленности разных кантонов: языковой барьер, религиозные предпочтения, история, традиции, а так же экономический статус, - все это не позволяло швейцарцам подавляющим большинством выбрать единственный город, достойный по их мнению называться единой столицей Конфедерации, а все государственные вопросы в этой стране издавна и до сих пор решаются общенародным референдумом. В итоге, был найден компромисс: право определять, в каком городе будут располагаться федеральные органы власти, было отдано общешвейцарскому парламенту, а термин "столица Швейцарии" в тексте конституции не употребляется вовсе. 28 ноября 1848 года Национальный совет и Совет кантонов выбрали город Берн местом нахождения федерального правительства, то есть городом федерального значения (Bundesbern), но не более.
Кстати, немного о правительстве страны: в Швейцарии 7 министерств, руководители которых избираются Советом кантонов, все вместе они составляют Федеральный совет. Ежегодно один из министров (или, как говорят в Швейцарии, советников) назначается на пост президента, при этом оставаясь руководителем своего министерства. Вот такая дополнительная нагрузочка , а в стране практически каждый год - новый президент. Странно, что обычные граждане напрямую в этих выборах не участвуют, хотя, как я поняла, этот факт никого особо не волнует.

Монументальная площадь Бундесплац с 26 фонтанами по числу кантонов, на которой находятся Дворец Федерального правительства, здание Кантонального Банка Берна, а также известная своими фестивалями и огромным открытым рынком, находится немного дальше, за воротами башни Цитглогге. Мы же, если честно, были не готовы к осознанной прогулке по городу да и устали уже порядком, поэтому свернули на боковую улицу и вышли на Ратхаусгассе, что ведет обратно к парковке, где мы оставили свою машину.




Надо сказать, что, несмотря на такую неподготовленность и бестолковый маршрут осмотра, прогулка все же получилась отличной - ровно то, что нужно было после целого дня, проведенного в мокрых скалах. Даже под дождиком Берн оставил после себя очень теплые и уютные впечатления. Вот теперь можно и домой!

[pleinsi]

Вот я поняла зачем ехать в Швейцарию.
Не надо Женевы, Цюриха и Лугано - надо вот таких гор!!!!
А теперь вопрос))) а тем, кто не осилит многочасовых треккингов ни с палками, ни без, что-то из этого есть шанс увидеть? Или только это искоючительно спортивный вариант?

[Fetiska]

ну, если Вы читали мой отчет, то заметили наверняка, что в нем пока что никаких "многочасовых треккингов" в помине не было а подъем на тот же Шильтхорн на подъемнике - вопрос наличия ста франков. Полукилометровое ущелье тоже назвать походом язык не поворачивается. Так что, по-моему, все вполне доступно - каждый может выбрать маршрут по способностям.

[pleinsi]

Я как раз удивилась тому, что трековые ботинки описаны в деталях, опус про благодарность мужа присутствует, а про сами тяжести переходов ничего нет. Именно это сочетание и вызвало мой вопрос))

[Fetiska]

все впереди ;)

[Fetiska]

ДЕНЬ ШЕСТОЙ.
Хаслиберг - Трифтбридж - Бриенц - Гиссбах - Хаслиберг.

И вот настал день Xэ. Потому что хайкинг, о котором так долго говорили б... эээм.. о котором я прожужжала все уши Сем-му, таская ему померить очередные ботинки и заставляя разбирать треккинговые палки в магазине, дабы убедиться, что они влезут в чемодан ("а мне вот эти зелененькие больше нравятся!"), наконец стал реальностью - в 9.30 утра мы стояли одетые-обутые и с палками наперевес у станции Трифтбан.




Билеты на подъемник (на который, кстати, действие хальбтакса не распространяется) по совету бывалого форумчанина я покупала еще дома через инет. Не скажу, что это была единственная возможность попасть наверх - мы бы купили их и на месте, ну, разве что поднялись бы позже и время возвращения было бы выбрать сложнее. Но с электронным билетом (то есть распечатанным подтверждением покупки) тоже все просто - взглянув на него, женщина, распоряжавшаяся на нижней станции канатки, выдала мне талоны туда и обратно на то время, что было указано в подтверждении. Время же я выбирала с приличным запасом - в 10 туда и в 14.36 обратно, то есть через четыре с половиной часа. Люди мы в походах малоопытные - мало ли что! И могу сразу сказать, что правильно сделала - даже без проблем мы только-только уложились в отпущенное время. Зато спокойно, не бегом (но хорошим шагом), с возможностью отдышаться и пофотографировать и даже по-быстрому перекусить в кафешке у верхней станции перед спуском вниз.



Единственное, чего очень боялась - не угадать с погодой. Все же гулять в горах 4 часа под дождем - не айс. Но и тут нам повезло, причем, что я оценила уже в процессе похода, гораздо больше, чем мне казалось с утра. Сухо, тепло и густые низкие облака, через которые периодически пробивается солнце - оптимальный вариант для такой прогулки. На солнце моментально становится жарко, хочется пить (при подъеме на высоту вообще все время хочется пить), ну, а потом, простите, и все остальное.

Кстати, повсеместно читала о том, что канатка работает в автоматическом режиме - посадка в кабинки (всего на 8 человек) производится строго в соответствии с указанным на талоне временем, то есть если вдруг ты не успел, то опоздал. А на деле оказалось, что и внизу, и наверху есть человек, который проконтролирует безопасную посадку в кабину, а также при необходимости урегулирует ситуации с опоздавшими.





Подъем до верхней станции быстрый и впечатляющий - совсем не такой, как на Шильтхорн. Впечатлили именно высоченные старые ели в глубоком горном ущелье, над макушками которых проплывает кабинка. Когда высоту ощущаешь где-то на уровне спинного мозга.




Полчаса ушло на то, чтобы отрегулировать палки, поправить носки-шнурки и посетить заведение, которое будет недоступно ближайшие 4 часа. Ну, и вперед - подъем в 3 км с перепадом высот около 500 метров!




Перед первым же мостиком предупреждение, наводящее на мысль о том, что горы - все же не игрушки, тут все по-настоящему, и не стоит относиться к ним легкомысленно.
Смысл предупреждения вкратце таков: при откалывании части ледника и скатывании его в озеро, ручей, вытекающий из него, может резко выйти из берегов, поэтому на мостике "проходим, не задерживаемся!", а при звуке сирены - там и такое есть - все должны срочно покинуть опасную территорию рядом с руслом ручья.






Как вы сами можете оценить, тропа не очень сложная, разве что все время на подъём. Но наличие хорошей обуви (я не говорю "крутой", просто правильной) с нескользкой жесткой подошвой, на мой взгляд, просто обязательно! Хотя мы там видели и девочек в теннисных тапочках.





"Правильной дорогой идете, товарищи!"





Палки же лично для меня выполняли наиважнейшую функцию фиксации точки отсчета для ориентации в пространстве - с моими постоянными головокружениями такое подспорье на горных тропинках совсем не лишнее.





Последний рывок - и вот и он!!!





Трифтбридж или Triftbrücke - подвесной мост пролетом 170 метров, который висит над стометровым ущельем на высоте 1716 метров над уровнем моря. Говорят, что дух захватывает от прохода по нему, но, если честно, то мне после двух часов ходьбы в гору было уже фиолетово.




Зато вид с него и окружающих каменных утесов на ледниковое озеро и язык ледника Trift - вот где дух захватывает!




Почему-то там, в горах, в такой близости от этих холодных гигантских языков голубого льда, тянущихся к тебе с вершин, укутанных облаками, очень ясно ощущаешь свою ничтожность и недолговечность, что ли. Может, это прозвучит помпезно и даже избито, но там реально чувствуешь, как время почти останавливается - оно здесь течет по-другому, нежели внизу, и ты в какое-то мгновение как бы синхронизируешься с этим миром. Даже привычные звуки начинают звучать по-другому... голоса соседей по утесу становятся далекими - ветер уносит все лишнее... и кажется, уже нет никого, кроме тебя и этой застывшей красоты. Улёт...



Жаль, не было бинокля (кстати, нелишний атрибут в горах), поэтому рассмотреть ледник в деталях получилось только дома...




А еще каких-то лет 15 назад не было никакого озера Triftsee - был только огромный ледник Triftgletscher, который с 2002 года стал стремительно таять. Еще одна печальная история...



У ледника прохладно и довольно сильный ветер. Зато на нагретых солнцем камнях так приятно сидеть, не торопясь созерцая, как оказалось, не такую уж вечную картину. Но время поджимает, так что пора в обратный путь.





Конечно, набрать воды с собой - такое питьё гораздо гораздее всяких там кока-кол и пепсей.



Мы бедные овечки, никто нас не пасет,
Мы таем, словно свечки - ну, кто же нас спасет?
Спасите несчастных ове-е-е-е-чек!..





Конечно, идти назад - в основном, на спуск - намного легче и быстрее.




Да, что еще ужасно понравилось: все люди на тропе всегда здороваются друг с другом. На всех языках, на все лады, в какую бы ты сторону не шел - тебе всегда пожелают доброго пути и постараются уступить дорогу. А ты - им! Интересно, что уже на том же Горнерграте я такого не заметила - слишком уж дороги широкие. Видимо, сказывается некоторая "камерность" этого маршрута. И это так здорово!





А вот и наш транспорт.






И вытянуть натруженные об альпийские тропы ноги, чтоб немножко прийти в себя... НО МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!

[Eleria]

Я горжусь Вами! Особенно прохождением по навестному мосту - это ж как надо ухандокаться, чтоб стало "фиолетово"?..А потом еще по нему же обратно

[Onil]

Удивили также двери в подвалы разнообразных мастей, расположенные прямо на главной улице перед арками. Пока я не поняла их истинного предназначения.

пополнение запасов угля для отопления происходит именно через через эти ворота. за ними наклонный вниз пол по которому уголь соскальзывает ниже.

[Fetiska]

Удивили также двери в подвалы разнообразных мастей, расположенные прямо на главной улице перед арками. Пока я не поняла их истинного предназначения.

пополнение запасов угля для отопления происходит именно через через эти ворота. за ними наклонный вниз пол по которому уголь соскальзывает ниже.

Возможно, происходиЛО? Как вы видите на последней фотографии с открытой дверью, там сейчас явно не уголь хранят

[Fetiska]

это ж как надо ухандокаться?..

ну, как-как... до чертиков! А вообще, если честно, сейчас мост не такой жуткий, как его описывают многие рекламные статьи. Возможно, до укрепления, когда он реально ходил ходуном под ногами, дергаясь от порывов ветра - вот тогда дааа.. а сейчас он создает впечатление очень прочного сооружения. Ну, и потом по подкорке-то: не дядя Вася, у которого дома водка грелась, наспех болты затягивал, все же доверия-то поболе.

[Fetiska]

* * *

Ну, а после горных прогулок лучше всего отдыхается, конечно же, у воды. Бриенц - совсем небольшой городок на берегу одноименного озера, которое не раз признавалось самым чистым озером Швейцарии. Говорят, ни одно другое озеро не имеет такого невероятного голубого оттенка воды, как озеро Бриенц.



Тихий летний вечер в уютном и почти пустынном городке..





Самый кайф - медленно и бесцельно прогуляться по набережной, наслаждаясь идиллическими пейзажами и хорошей погодой.






Разглядывая нарядные домики на берегу озера, я сразу вспомнила свою заветную пыльную папочку в шкафу - помнится, тогда я даже находила где-то здесь конкретные варианты размещения, чтобы утром, сидя в уютном зеленом дворике за неспешным завтраком со свежими круассанами, любоваться бирюзовой гладью озера в утренней дымке на фоне темнеющих гор... согласитесь, губа не дура?






Судя по обилию деревянных фигур на набережной, главное достояние города - его деревянных дел мастера. Здесь есть даже музей деревянной скульптуры. Бриенц с давних пор был центром традиционного для этих мест ремесла - резьбы по дереву. И до сих пор в городских мастерских работают резчики, исправно поставляющие в сувенирные магазины маленькие деревянные фигурки и изящные музыкальные шкатулки.




И даже вот так... А оказалось, всего лишь девушка, занимающаяся йогой, а совсем не то, что вы подумали! Правда, лично я так вообще не знала, что и думать.



Для милого котика




Верите?.. она настоящая!!!



Главная улица. Многие дома на ней выглядят не шибко прянично - кое-где и краска пооблупилась, и ставни покосились...




Но есть и улочки-открытки. И даже новые дома в городе стараются строить в том же стиле, с традиционными нависающими крышами и тяжелыми деревянными балконами.





С другой стороны долина не менее живописна.




А мы дошли до конца набережной - в конце улицы церковь на пригорке и городское кладбище.






А прямо напротив, на противоположном крутом берегу ручей Гиссбах, что берет начало в высокогорных лугах долины, с высоты полукилометра обрушивается в озеро, образуя удивительный водопад из четырнадцати каскадов.




В объезд к отелю ведет крутая узкая дорожка, петляющая в лесных зарослях. А над озером заходящее солнце, запутавшееся в облаках, устроило вечернее светопредставление...



И совершенно случайно...



Его бы туда, наверх, к водопаду - наверное, идеальное место для упражнений в пении йодлем под аккомпанемент альпийского рога. Самое смешное, что пока мы фотографировали закат, парень быстро свернулся и удалился вместе со своей трубой! Мы решили, что это он домашку из музыкальной школы делал - ну, не дома же на такой дудке дудеть!



В архивных документах упоминается, что создателем первой тропы к водопаду был учитель из Бриенца Ганс Керли, который в 1818 году оборудовал ее указателями и даже построил небольшой домик, который мог бы использоваться как ночлег любителями горных восхождений. Позже здесь для известной династии отельеров из Цюриха в 1874 году был построен Grandhotel Giessbach. Великолепный замок на высоком крутом уступе над озером окружен огромным (22 гектара!!) густым лесопарком.




Удивительно, что всю эту красоту, пришедшую в упадок после войны, чуть было не снесли в 80х годах, планируя на его месте возвести модное шале из стекла и бетона. Спас же отель от сноса известный швейцарский эколог Франц Вебер, предложивший создать фонд “Giessbach for the Swiss People”. Благодаря широкой кампании по сбору средств и при поддержке кантона Берн и общественности Бриенца, фонд смог приобрести имущество отеля и сохранить его для будущих поколений: в мае 1984 года вновь открылся ресторан, а также небольшое количество номеров без ремонта. Полная же реновация проходила в течение семи этапов, каждую зиму, пока Grandhotel Giessbach вновь не занял заслуженное место в списке самых красивых и известных отелей Швейцарии.




Почему-то подумалось, что особо капризные постояльцы отеля могут требовать у персонала "отключать" водопад на ночь... очень уж шумным он мне показался.




Исторический Гиссбахский фуникулер постройки 1879 года сейчас работает только на туристов и постояльцев отеля - он поднимается на 100 метров от причала, куда причаливают кораблики, курсирующие по Бриенцкому озеру.





Ну, и вид с террасы на озеро, конечно, шикарный. И все чаще меня посещает страстное желание "зависнуть" в таких местах - над шумом и суетой повседневной жизни с машинами, магазинами, компьютерами, телефонами - и с чашечкой кофе или бокалом хорошего вина наслаждаться неизменностью момента... может, это старость? или мудрость?




И низкий поклон господину Веберу за этот райский уголок, в который двери открыты всем желающим. А нам пора домой - собирать чемоданы. Да-да, это была последняя ночь, проведенная в гостях у чудесной пары в гэстхаузе Staldacher - всячески рекомендую!!!



И где-то на подкорке уже рисовались самолеты-поезда - сколько ж можно отдыхать! Но, отмахнувшись от них, вдруг понимал, что это всего лишь начало нового приключения, совершенно нового этапа знакомства с такой удивительно красивой страной Швейцарией.

[MEM]

Как вы сами можете оценить, тропа не очень сложная, разве что все время на подъём. Но наличие хорошей обуви (я не говорю "крутой", просто правильной) с нескользкой жесткой подошвой, на мой взгляд, просто обязательно! Хотя мы там видели и девочек в теннисных тапочках.

Я видел мужчину на этой тропе, который в велосипедных туфлях с пластиковыми вставками на подошве (!) бежал (!!) с 2-3 летним ребенком на плечах (!!!). Глупое безрассудство - в случае чего у ребенка не было шансов не плюхнуться на камни.

[МариShka]

Читаю ваш отзыв уже с ностальгией: Люцерн, Андерматт, Лаутербрюннен, Гиссбах, Бриенц.... мммм А ваше "старое" желание я исполнила - целых два дня жила на берегу озера Бриенц И фото замечательные - я даже несколько штук украла на память простите)

[Fetiska]

На здоровье!

Кстати, приятно, что такого формата отчеты тоже имеют спрос на форуме. Дело в том, что я всегда писала их больше для того, чтобы рассказывая о том, что я видела и где была, заразить людей своими эмоциями и желанием все это увидеть собственными глазами. Для друзей, родных.. ну, и еще для себя! Серьезно, такой кайф потом самой перечитывать старые отчеты, с описанием мест, которые уже подзабылись, с тем восприятием, которое, возможно, уже тоже претерпели большие изменения.. да и просто, когда меня спрашивают что-то конкретное по моим старым поездкам, а я тупо не помню! И уже потом, много лет спустя стала публиковать их здесь, на форуме. Я отлично понимаю, что отчеты с указанием координат, цен и ссылок на нужные ресурсы для организации путешествий горааааздо полезнее, нежели мои излияния! да я сама ими пользуюсь, и все мои самостоятельные поездки случились ТОЛЬКО благодаря таким отчетам и людям, кто их пишет. Но мне почему-то даже как-то неудобно повторять все это в своем отчете - нафига, если я сама это взяла из соседнего. А вот мой личный эмоциональный и практический опыт (как с теми же бензоколонками), возможно, кому реально принесет пользу.

Поэтому предупреждаю: если вдруг кому-то что-нибудь хочется уточнить, спрашивайте - я обязательно отвечу, уже с конкретикой, пруфлинками и экономическими выкладками, это все есть.

[МариShka]

и все мои самостоятельные поездки случились ТОЛЬКО благодаря таким отчетам и людям, кто их пишет. Но мне почему-то даже как-то неудобно повторять все это в своем отчете - нафига, если я сама это взяла из соседнего.
Поэтому предупреждаю: если вдруг кому-то что-нибудь хочется уточнить, спрашивайте - я обязательно отвечу, уже с конкретикой

согласна с каждой буквой

[Cowberry]

Спасибо за прекрасный, красивый и подробный отчет по Швейцарии! Очень захотелось поехать и посмотреть все самой).

[nassta]

Какая шикарная поездка! И отчет замечательный и фотографии класс! Спасибо!

[Florentina]

Огромное спасибо за шикарный рассказ и прекрасные фотографии. Всегда интересно почитать отзывы путешественников о тех местах, в которых уже самой удалось побывать. Отдельное спасибо за пост про мост Трифт. Давно хотела "прогуляться" до него, но все никак не складывалось. Теперь же, благодаря Вашему опыту,впечатлениям и чудесным фотографиям, считаю просто необходимым это сделать. И еще, хотела сказать о названии рассказа. Очень актуальное название. Как жить после Швейцарии? Я думаю, что надо жить с надеждой на новую встречу с этой прекрасной, сказочной страной!

[Fetiska]

Я думаю, что надо жить с надеждой на новую встречу

а надежда, как я давно поняла, вообще неубиваемая тетка!