Даты: 29 ноября – 14 декабря 2014г.
Маршрут
1-4 дни: Лиссабон
5 день: переезд в Синтру
6 день: парк Синтра, Cabo de Roca, переезд в Обидуш
7 день: Обидуш, переезд в Назаре
8 день: Назаре, переезд в Алкобасу
9 день: Алкобаса, Баталья, ночёвка в Фатиме
10 день: Томар, Алмоурол, ночёвка в Констанции
11 день: Переезд в Эвору (через Аррайолуш)
12 день: Эвора
13 день: Эвора, мегалиты Алмендриш, п-ов Сетубал (ночёвка на Praia das Bicas)
14 день: мыс Эcпишел, Сезимбра, возвращение в Лиссабон
15 день: Лиссабон
16 день: Лиссабон и вечерний вылет
Поездка в Португалию была первая после достаточно долгого перерыва, вызванного разными причинами, и в первую очередь – рождением ребёнка и «подготовке» к этому событию… И тем ярче были наши впечатления и эмоции от увиденного, благо солнечная погода радовала нас 14 дней из 16-ти.
На момент поездки Дуне было всего 3,5 месяца. Возможно, это было рискованное мероприятие ехать с таким маленьким ребёнком и мы много думали о разных возможных сложностях, тем более, что сидеть в отеле 2 недели в расслабленном режиме мы не планировали, а хотели как обычно – с обширной программой и перемещениями по стране. Разумеется, была сделана корректировка на нашего нового спутника, и программу, с её изначальными расстояниями, пришлось урезать раза в четыре.
Основным мотиватором поездки послужили билеты, а точнее – сумма сгоравшая в TAP Portugal. Нам пришлось отказаться от поездки в Марокко за 10 месяцев до этого и сумму, оставшуюся от отмененных билетов, надо было срочно реализовать.
Собственно, с поставленными задачами мы справились, перелёты прошли безупречно, и в целом по маршруту всё было хорошо, не считая некоторых моментов – но то были результаты моих собственных ошибок в планировании и бронировании. И ещё нам пришлось пару раз прибегать к медстраховке, в связи с тем, что называют «потницей», что тоже внесло некоторые коррективы в маршрут.
Итак, имея практически 16 дней, мы ограничились Лиссабоном, Синтрой и центральной частью страны, включая «культурный треугольник» Алкобаса-Баталья-Томар. Маршрут не был идеальным, и были некоторые просчёты с планированием и логистикой. Но на момент подготовки у нас было очень непросто со временем. Плюс, старались перестраховываться и брали дни с запасом, так как не знали, что может случиться, и какие могут возникнуть сложности.
Примерный маршрут
Перелёт прошёл замечательно. Самолёт был полупустой, и практически все 5 часов Дуня спала в люльке на отдельном кресле у окна. Мы тоже периодически пытались поспать по очереди на пустом ряду сзади. Из аэропорта мы взяли такси и еле затолкали весь наш скарб: здоровенный чемодан, пару сумок, коляску и прочее. Поселились мы недалеко от круга Praça Marquês de Pombal и оттуда совершали наши дневные вылазки в город. Машина в Лиссабоне нам была не нужна – мы решили взять её для основного маршрута, попрощавшись с Лиссабоном.
ЛИССАБОН
Москву называют «городом на семи холмах» - это неправда!» настоящий город на семи холмах – это именно Лиссабон! Мы морально готовились к этому, но всё же основная проблема для нас была – коляска! Город совершенно не приспособлен для комфортных прогулок с коляской. Во-первых, в силу рельефа, во-вторых, в силу узких, неровных тротуаров, вымощенных совершенно не идеально и к тому же прерывающихся в самый неудобный момент… Тем не менее, мы день ото дня на «морально-волевых» тащили свою драгоценную ношу по узким неровным улочкам, осознанно расплачиваясь за своё желание «отдыхать».
Лиссабон мы решили изучать по районам – и каждый день был посвящён знакомству с новыми местами.
Я не буду описывать подробно район за районом и улицу за улицей, так как Лиссабоном уже мало кого удивишь, но фото постарался собрать в каком-то логическом порядке.
Вид на центральную часть Лиссабона от Miradouro do Parque Eduardo VII
Авенида да Либердаде – наш частый и приятный маршрут к центру и обратно.
Одна из улочек в центре
Чистильщик обуви в Лиссабоне – это не просто чистильщик обуви…
Площадь Коммерции
Беседы на берегу Тежу, площадь Коммерции
Памятник Жуану I на площади Фигейра
В центральном районе Байша
Дом с непростой историей
Портал церкви Носса-Сеньора-да-Консейсан районе Байша
Один из…
У собора Се
По пути на смотровую
Виды Альфамы
Альфама с восточной стороны
Вечерние виды со смотровой Miradouro de São Pedro de Alcântara
Район Грача и замок Св. Георгия в верхнем ярусе.
Собор Се
Замок Св. Георгия
Фуникулёр в районе Miradouro de São Pedro de Alcântara
Район Байша
Развалины церкви Ду Карму
Вечерние картинки в центре
По пути в район Грача
Виды со смотровой в районе Грача
Облачное НЛО над районом Эштрела
Около монастыря Монастырь Сан-Висенте-де-Фора
Мозаика на доме около Пантеона
В Национальном Пантеоне
Дома в районе за Альфамой
Спускаясь в Альфаму
«Дом с шипами»
Вид на район и базилику Эштрела со стороны Баиро Альто
Парк в районе Эштрела
Трамвайчик взбирающийся в район Эштрела
Почётный караул у Дворца Национального собрания
Граффити кричащее о толерантности у стен Дворца Национального собрания
Кварталы района Баиро Альто
Подъёмы Баиро Альто
Улочки в Баиро Альто
Кафе в Баиро Альто
От пособия до пособия…
Фуникулёр в Баиро Альто
Каждому господину по голубю… памятник Луису Камоэнсу на одноимённой площади.
Расписной деревянный потолок в церкви Св.Роха
Утомлённый каштанами
Какое-то известное кафе в районе Шиаду
Один из дней мы специально посвятили району Белен, отправившись туда на трамвае. Это очень знаковое место в истории страны – именно отсюда, из бывшего порта Рештелу, в 15-ом веке отправлялись экспедиции в немыслимо далёкие уголки мира, положившие начало Эпохе великих географических открытий. Позже, когда «открытия» начали приносить немалую прибыль, здесь появился монастырь Жеронимуш и Беленская башня.
Памятник первооткрывателям
Не могли не сняться на карте великих географических открытий в нашем новом составе…
Монастырь Жеронимуш
Портал собора Жеронимуш
В соборе Жеронимуш
Могила Васко да Гамы в соборе Жеронимуш
В клуатре монастыря Жеронимуш
Беленская башня
Кусочек «Моста имени 25 апреля»
Закат в Белене
СИНТРА
Устье реки Тежу и массив Синтры на горизонте с самолёта. При желании даже можно разглядеть крошечный контур дворца Пена в правой оконечности массива.
Утром на пятый день я отправился на метро в аэропорт за машиной, поскольку в городе с прокатом было значительно хуже. В тот раз мы бронировали машину в Pepecar, польстившись на низкие тарифы, и это была ошибка. Основная проблема заключалась в том, что для оформления по изначальным тарифам нужна была кредитная карта. У меня была только дебетовая. Никогда раньше и никогда позже я не сталкивался с подобным идиотизмом и упрямством, но вот именно тут были такие правила: раз хочешь оформлять по дебетовой – то будь добр оформить полную страховку, что стоило на 150 евро дороже.
Когда с машиной всё было улажено и я добрался до гостиницы, у нас было ещё одно дело, требующее решения до отправления из столицы. А именно – то, что у маленькой Дуни пошла сыпь в районе шеи и стала распространяться дальше. По всей видимости, это был результат того, что пара солнечных дней были совсем жаркими, и мы не всегда угадывали с одеждой. Позже мы узнали, что это обыкновенная «потница», просто зашедшая дальше, чем могло быть при обычных условиях. Больница по страховке была совсем рядом, но осмотр был сделан крайне поверхностный и диагноз установлен неверно. Нам ещё предстояло пару дней пробыть в неведении и опасениях. Однако, получив тогда рекомендации и приобретя набор лекарств, мы поехали, наконец, в Синтру, потратив полдня на все дела.
Готовясь к поездке, я знал, что есть некий городок Синтра и дворец с характерными двумя «трубами» в центре него, есть гора с парком, крепостью мавров и цветастым дворцом Пена, а также – монастырь Капуцинов чуть поодаль... Всё это мне казалось очень туристически-попсовым и я даже ставил под сомнение – стоит ли туда заезжать и терять время на то, что видели все.
По факту – это оказался компактный, но очень насыщенный район и чтобы увидеть и прочувствовать хотя бы половину того, что тут есть – надо потратить не один день...
Гора Синтра – вытянута примерно на 7 километров с запада на восток от самого побережья. Гора, продувается свежими и влажными ветрами Атлантики, благодаря чему здесь сформировалась особая климатическая зона, издавна привлекавшая сюда аристократию из жаркого и душного Лиссабона, тем более расстояние всего 20 километров. Именно близкое расположение и мягкий более прохладный климат сделали Синтру популярным местом загородного отдыха. Здесь строили свои загородные дворцы правители и другие важные персоны - каждый в силу своих возможностей. До наших дней сохранилось множество вилл и дворцов, расположенных преимущественно вдоль северного тенистого склона горы.
Сам старый город Синтра – очень уютный и компактный, измеряемый сотнями метров, расположен под скалой с замком мавров, доминирующим над окружающей равниной. Этот замок был последним оплотом мавров и сдался только после сдачи маврами Лиссабона.
В центре Синтры, доминирует видимый отовсюду - Национальный дворец, на протяжении 4-х веков служивший основной загородной резиденцией португальских монархов. Он легко узнаётся по двум гигантским трубам.
Дворец Синтры
Грот «мавританский фонтан» по дороге к дворцу.
Замок мавров над городом
Вид из лощины
Архитектура старой Синтры
Улочки в центре города
Прогуливаясь за Дворцом Синтры
Вечерние виды Синтры
Португальская луна
Ночевали мы глубоко в лощине под старым городом. Возможно, положение мини-отеля было не самое выигрышное, зато вполне компенсировалось приятной территорией, интересным дизайном и уютом.
Местами улочки были буквально в ширину боковых зеркал, но местные проносились по ним не зная страха и сомнений…
Лес по пути к мавританской крепости и дворцу Пена
Вид на Дворец Синтры с дороги
Мавританская крепость
Ущелье около мавританской крепости
На подходах к крепости
Дворец и парк Пена
Времени на крепость мавров у нас не было, да и вряд ли она чем-то отличается от десятков подобных, не считая видов на Синтру и окрестности. К тому же – у нас было «отягчающее» обстоятельство – гулять по стенам и бесконечным ступенькам с дополнительными 5 или 6 кг не очень хотелось.
От крепости до входа в парк Пена буквально пара сотен метров. Мы решили ограничиться билетом на территорию без посещения самого дворца, так как по большому счёту всё это «новодел». Тем не менее – билет позволяет обойти дворец со всех сторон и воспользоваться смотровыми площадками по периметру, откуда открываются отличные виды на мавританскую крепость и долины вокруг, на нагорье Синтра и океан. По-моему, многие недооценивают сам парк, мы встречали редких туристов, в то время, как он очень живописен – здесь можно приятно провести пару часов и в том числе – сходить на самую высокую точку, откуда открывается вид на сам дворец.
«Входная группа»
Проход вдоль стен замка, откуда открываются замечательные виды. Бортик довольно низкий и местами чувствуешь себя не очень комфортно, проходя над обрывом.
Вид на мавританскую крепость и долины к северу от Синтры
Вид на запад – нагорье Синтры и океан
Вид на юго-восток, в сторону Лиссабона, мало чем отличается от ближайшего Подмосковья…
В парке Синтры
Было уже где-то в районе 4-х часов дня, когда мы покинули парк. Следующим пунктом значился монастырь Капуцинов, по пути к мысу Рока. Монастырь мы как-то пропустили. Где-то проскочили поворот. Очень симпатичный и очень фотогеничный монастырь, но, как показали последующие события – посещение монастыря совсем внесло бы коллапс в наши дальнейшие планы, потому как времени оставалось в обрез.
Мыс Рока
Это был обязательный пункт посещения в нашей программе, благо, мы находились совсем рядом! Мало того, что это самая западная точка Евразийского континента, так ещё это и очень романтичное место – 150 метровая скала, выдающаяся в Атлантический океан, откуда открываются прекрасные виды. Здесь постоянно дуют сильные жёсткие ветры и погода меняется довольно быстро.
Когда мы приехали, выглянуло солнце, но уже скоро с моря должна была придти порция дождя – крупные капли, хлеставшие почти горизонтально. Зато сразу после дождя, в промытом кристально чистом воздухе побережья, возникли радуги, и всё заиграло в новом свете!
Маяк и дорожка вдоль мыса
Едва уловимая радуга и новая порция дождя
Двойная радуга в стороне от мыса
Тучи, летящие с просторов Атлантики
Суровые берега мыса Рока и Эрисейра (предположительно) вдали
Стелла, обозначающая самую западную точку Евразии
И вот после мыса Рока мы совершили серьёзную логистическую ошибку. Точнее, ошибка была заложена раньше, во время планирования. После такого насыщенного дня в самый раз было бы вернуться в нашу гостиницу в Синтре и отдыхать, но нет – эту ночь было запланировано провести в городке Обидуш, по пути в Алкобасу и Назаре. Во-первых, я не учёл, что после такого насыщенного дня будет сложно ехать куда-либо, во-вторых, я как-то недооценил расстояние – больше 100 км., а в третьих, я не изучил должным образом дорогу – и мы ехали в сумерках и темноте нудными второстепенными дорогами, минуя бесконечные населённые пункты со множеством поворотов и переменой трасс. Мы ехали уставшие, долго и мучительно, пока, наконец, не добрались до своей гостиницы у крепостной стены Обидуша. Ко всем прочим неудобствам, номер оказался крошечным, холодным, а кровать была скорее полуторная, чем двойная, так что нам втроём ещё надо было постараться уместиться на ней. Других номеров не было, а искать что-то ещё, не было ни времени, ни сил. Этот вечер был одной из двух неудач за поездку. Вторая неудача постигла нас почти в финале, на полуострове Сетубаль.
Обидуш
Утро оказалось более радостным. Светило солнце. И я не теряя времени сделал пробежку по крепости, благо мы жили прям у восточных ворот. Город очень симпатичный и фотогеничный.
Ещё римляне использовали этот холм для постройки оборонительных укреплений. Позже, здесь была крепость мавров, а в 12-ом веке она была отвоёвана в ходе реконкисты. В 14-м веке крепость перестроили с последующими корректировками после землетрясений. Внутри крепости – симпатичные разноцветные домики, которые и являются основным отличительным знаком города.
У восточных ворот
Также, меня удивило, что в городе совершенно свободный доступ на городскую стену, а значит – абсолютно развязаны руки в плане ракурсов.
Вид с восточной стены на северную часть города.
Вид города с юга на север
Подъём от восточных ворот
Улочки Обидуша
Одно из самых известных в городе мест – главные ворота Porta da Vila 14 века с панно, изображающее библейские сцены
Церковь Санта-Мария 16-го века, построенная на месте вестготской церкви 8 века…
Крыши города
Виды вокруг Обидуша
После прогулки мы собрали вещи и планировали выдвигаться в Назаре, куда изначально я хотел лишь заскочить посмотреть на гигантские волны, но так вышло, что мы провели там полные сутки, приходя в себя. У Дуни не прекращалась сыпь, а переходила постепенно в какую-то новую стадию – на месте пятен образовывались мелкие гнойнички. Мы решили заехать в другую клинику – и ближайшая была по пути в городке Калдаш-да-Раинья. Клиника была несравненно проще, чем в больница в Лиссабоне, но отношение врачей и главное – профессионализм, были значительно выше! Здесь нам, наконец, поставили правильный диагноз, успокоили, что ничего страшного, и дали правильную мазь. После чего, воодушевлённые, мы приехали в Назаре и устроили себе небольшую передышку на берегу океана.
Назаре
О Назаре я узнал несколько лет назад, увидев где-то репортаж о гигантских волнах и отважных серфенгистах, которые скатываются с высоты 30-метрового вала. Эти волны возникают благодаря особенностям дна в районе городка Назаре, и случается это чаще всего в конце осени и зимой. Явление это неординарное и очень хотелось когда-нибудь увидеть это своими глазами, вот только как попасть в Португалию зимой и что там делать в не самый туристический сезон – так я думал тогда... И я забыл об этой идее. Прошло несколько лет и так сложились обстоятельства, что мы запланировали поездку на декабрь и маршрут наш проходил совсем рядом и тут я вспомнил о Назаре!
Назаре – бывшая рыбацкая деревушка, а ныне известный курортный городок. В нашей гостинице висела очень хорошая подборка старых фотографий начала 19-го века, изображавших быт рыбаков, цепочки мулов, вытаскивавших на берег гружёные лодки, рыбаков и женщин в местных костюмах, занятых сортировкой и обработкой улова…
Тогда это была действительно деревушка у подножия скалы, куда уже в 19-ом веке провели фуникулёр. На вершине скалы располагается старый район – Ситио. Оттуда же спускается дорога на мыс, где обычно наблюдают за гигантскими волнами.
Вид из района Ситио
2 часа спустя…
Верхний и нижний город и исторический фуникулёр
Ночной вид с мыса «гигантских волн»
Исторический квартал Назаре. Пожилые люди до сих пор ходят в традиционной местной одежде
Остатки былого величия…
Маяк в конце пляжа
Выходить в море или не выходить…
За мысом открывается длинный пустынный пляж… Сюда и приходят все те гигантские волны. Нам, к сожалению, гигантских волн не досталось. Погода оказалась не та. Достались лишь средненькие и ниже… Но даже эти валы, приходящие из Атлантики вполне впечатляют. Этот мерный спокойный ритм, могучий рёв и вскипающая пена…
Алкобаса
Городок Алкобаса возник в начале 13-го века, вокруг основанного столетием ранее монастыря цистерцианцев Санта-Мария де Алкобаса. Так что монастырь является историческим и логическим центром города.
Монастырь был основан в 1153 году первым королём Португалии Афонсу Энрикешем, отвоевавшим к тому моменту у мавров Лиссабон и ряд других областей. Собор монастыря был первым готическим сооружением в Португалии. Богатый барочный фасад украсил церковь монастыря Алкобасы в 18 веке.
Собор считается самым крупным в Португалии. Огромное, вытянутое трёхнефное пространство.
В 14-16 веках монастырь Санта-Мария де Алкобаса находился на пике экономического процветания, имея в подчинении 13 городов и 2 замка. Кроме того, при монастыре был создан крупный ремесленный центр. Деньги лились рекой. Но, как известно, богатство – никогда не шло на пользу духовности. Монахи вели, мягко говоря, невоздержанный образ жизни. Устраивали регулярные пиры и обильные возлияния, а также, по сведениям некоторых источников, чуть ли не оргии прямо в монастыре.
В итоге, для окончательно потерявших человеческий облик монахов сделали специальный узкий вход в монастырскую столовую. Тот, кто физически пролезал – допускался к трапезе. Остальные – доходили до приемлемых объёмов…
Само помещение столовой
gallery/images/upload/08a/602/08a6022f7210d230c3725bce34bb786f.jpg[/img]
Кухня, описанная в 18 веке путешественником Уильям Бекфордом, как "наиболее выдающийся храм чревоугодия во всей Европе." Высота потолков кухни 18 м., здесь же - огромный камин и садок для рыбы, которая доставлялась в бассейн на кухне по специальным трубам живьём.
Бассейн для рыбы
В трансепте собора монастыря Санта-Мария де Алкобаса стоят два мраморных саркофага с богатейшей резьбой. С ними связана душераздирающая история, которая в наше время могла бы стать достойным сюжетом для рубрики «скандалы, интриги, расследования».
Одна гробница принадлежит королю Педру I, вторая – его возлюбленной Инес де Кастро. Дело происходило в середине 14-го века, и в целом для того времени «семейные конфликты» в королевской среде были не редкость.
Инес де Кастро была придворной дамой законной супруги Педру I (сына короля Афонсу IV) – Констансы Мануэль. Дамой очень яркой и привлекательной, что не оставило равнодушным Педро I. В 1345 году умирает (подозрительно рано – в 29 лет) законная супруга Педру I – Констанса Мануэль, после чего в период примерно 10 лет у Инес де Кастро рождается четверо детей от Педро I. Отец Педро I – Афонсу IV, действующий на тот момент король Португалии, всегда был против этой связи и несколько раз пытался женить сына на «правильных вариантах», но сердцу не прикажешь. теперь, опасаясь претензий незаконнорожденных сыновей на престол, повелевает обезглавить Констанчу Мануэль в 1355-ом году.
Педру I в бешенстве начинает войну со своим отцом (к слову сказать, долго воевавшему со своим отцом в своё время…), длившуюся почти 2 года, после окончания которой, Афонсу IV скоро умирает.
Став, наконец, королём Португалии в 1357 году, Педру I первым делом находит всех виновных в смерти своей возлюбленной, кого удаётся найти и жестоко расправляется с ними. А вот дальше произошло то, что больше всего раскручено из этой истории. А именно – легенда о том, что Педру I извлёк из могилы останки несчастной Инес де Кастро (это по прошествии 2 лет…), приказал нарядить её по форме, короновал и принуждал придворных присягать ей, целуя то, что было когда-то прекрасной рукой… Но это лишь легенда.
Саркофаг Педру I
Саркофаг Инес де Кастро
В соборе
Зал приёмов
Клуатр монастыря
Баталья
Совершенно фантастический по своей красоте собор монастыря Баталья в одноимённом городе. Монастырь "Санта-Мария да Витория" был заложен в 1386 году королём Жуаном I в честь знаменательной победы над испанцами (кастильцами) годом раньше в битве при Альджубарроте. И причины посвятить Деве Марии этот монастырь действительно были – в той битве у испанцев было двукратное преимущество в силе, но стечение обстоятельств сыграло не в их пользу… Если точнее, Дева Мария – единственная, на кого оставалось надеяться Жуану I в той битве, поэтому обет о строительстве прекрасного монастыря исполнял с особым энтузиазмом и размахом.
Строительство монастыря немножко затянулось (почти на полтора века), но можно списать это на стремление строителей к перфекционизму, ибо это стоило того! Наконец, в 1517 году строители были переброшены на новый «объект» - монастырь Жеронимуш в Белене, и некоторые элементы так и не были завершены, что, впрочем, тоже придаёт монастырю некоторый шарм.
Главный портал
Та самая недостроенная часовня в восточной части, законсервированная во времени и создающая очень странное, непривычное впечатление.
В отличии от аскетичного собора Алькобасы, собор Батальи выглядит внутри очень лёгким, радостным и воздушным. Во многом благодаря многочисленным витражам.
Часовня, где погребён основатель монастыря Жуан I и его родственники
Контрафорсы часовни
Монастырский двор
Галерея клуатра Жуана I
Незавершённая часовня
Самое красивое здесь – это богато украшенный портал! Немыслимая работа древних мастеров.
В Баталье с нами произошла одна история из серии «meeting people». От парковки мы пошли не прямо к монастырю, а я решил сделать небольшую дугу, чтобы оценить ракурс с восточной стороны. И на одной маленькой улочке мы прошли одну непонятную тусовку – на вертеле жарилось мясо, а рядом на столике распаковывалось вино. Тогда мы не придали этому особого значения, тем более, ничего не говорило о том, что это будет для всех… Но осадок, как говориться, остался! И вот, когда мы, измождённые Батальей, поняли, насколько голодны и стали искать разные варианты перекусить (получалось всё дорого и долго, а время уже поджимало), я вспомнил про эту странную тусовку. Мы вернулись на ту улицу – вертел всё ещё стоял на месте, полтора десятка людей стояли и болтали вокруг, стояли пустые бутылки вина. Я натравил Иришку, чтобы она закинула удочку – спросила на испанском «под дурачка», можно ли купить кусочек мяса или ещё что… Иришка долго сопротивлялась, говорила, что всё бесполезно, стыдно и т.д. В итоге – всё получилось именно так, как я предполагал. Да, ничего здесь не продавалось, но нас, как заблудших туристов тут же пригласили отведать прекрасных сендвичей и вина! Вся эта тусовка была приурочена ко дню рождения хозяина ресторана напротив, а люди вокруг (некоторые слегка мафиозного вида) – его друзья и знакомые. Мы для вида поломались, но с радостью позволили угостить себя. Объяснялись мы на ломаном испанском и ломаном английском. Ломаном, поскольку чуваки не говорили ни на том, ни на другом. В основном объяснялись жестами и какими-то общими словами. Нам подали сендвичи с тем мясом, которое жарилось на вертеле и налили полные бокалы вина. Ничего вкуснее этих сендвичей мы не ели за всю поездку! И дело даже не в халяве. Это действительно было очень вкусно, ну и к тому же – мы были очень голодные. Вино местное, как и следовало ожидать - «Баталья, тоже было отличное – и потом мы искали его в супермаркетах. Настроение у нас было отличное, мы попрощались с ребятами, поблагодарили их как следует, но этим не закончилось! Нам впихнули с собой ещё свёрток местной домашней колбасы! И отделаться от подарка было невозможно. Колбаса, как и всё другое – была фантастической!
И только по пути к машине, весёлые, мы задумались – а ехать то как…
Виды по пути в Томар и Фатиму. На дальнем плане некогда мощная крепость Castelo de Ourém
Фатима
Собственно, мы туда не собирались и не желали этого, но в городке оказался ошеломительный выбор гостиниц, в том числе недорогих. Позже мы поняли, почему.
В отчёт я этот эпизод тоже не стал бы включать, но уж очень колоритное место оказалось!
Известность место приобрело благодаря серии событий, произошедших в 1917 году, известных как «Фатимские явления Девы Марии», когда на протяжении полугода, 13-го числа каждого месяца трём девочкам (на тот момент от 7 до 10 лет) якобы являлась Дева Мария и сообщала некоторую информацию, пророчества… К истории можно было бы отнестись скептически, но последние два «сеанса» было достаточно много свидетелей, которые наблюдали необычные явления.
Так или иначе, но спустя десятилетия, деревушка Фатима превратилась в мощнейший центр религиозного паломничества. В пики «сезона» тут бывает до нескольких десятков тысяч человек… В городе огромное количество разных гостиниц, кафе и конечно же – специализированных тематических магазинов. Религиозный бизнес процветает.
Но главное – люди… Это очень сложноописуемое чувство, когда ты один среди сотен людей, делающих странные (с точки зрения здравого смысла) вещи, и главное – людей с очень каким-то странным взглядом, ненормальными глазами. Странные люди на ресепшн, странные люди в столовой, странные люди на парковке, на улице, повсюду.
Я прекрасно осознаю, что у многих приезжающих туда могут быть свои глубинные причины, но в то же время я ощущаю, что для большинства это что-то вроде хобби, религиозный фетишизм, возведённый здесь до каких-то немыслимых масштабов. И чем больше видишь всех этих «символических действий», тем больше кажется пропасть между содержанием и формой.
Центральное место города – площадь, где паломники могут отвести душу – тут есть всё для них.
Главный объект здесь – Святилище Фатимской Богоматери, построенный в 1953 году.
А по другую сторону площади - Церковь Пресвятой Троицы, огромное современное здание, которое я назвал про себя медиацентром. Тут же рядом ещё некая капелла открытая, судя по всему, круглосуточно.
Около капеллы то, что я назвал «жаровней»… Сюда приходят люди со свечками. Часто с очень большими свечками… И свечи как есть бросают в эту жаровню. Тут я встретил семейную пару, с которыми мы одновременно регистрировались в гостинице. Меня удивили их свечи, по 1.80 в высоту, которые они привезли с собой или купили тут, по пути в гостиницу. И вот у меня на глазах, эти огромные свечи были отправлены прямо туда…
Но самое любимое мной место – это, как я назвал её - «двухсотметровка» - отполированная дорожка, которую все желающие могут проползти на коленях с горки или в горку – кому как нравится. Это излюбленный аттракцион всех гостей. Кто-то прогоняет своих знакомых и родственников для «очищения», а кто-то натаскивает своих малолетних детей…
Сюда приезжают всякие молодёжные группы, скауты и подрастающие «сектанты» - будущая опора местного бизнес-сообщества.
Ну и конечно же – бесчисленные магазины, со всем «необходимым».
Номер оказался скромным и чистым, как и подобает. Из странностей – всю ночь что-то лилось в стене, как будто кто-то бесконечное число раз сливал унитаз или не выходил всю ночь из душа… А может кто-то разыгрывал сценки крещения… в ванне.
Утром нас ждал самый скромный завтрак за всю поездку. Это был первый раз, когда нам предложили не шведский стол, а конкретное количество всего: 1 или 2 булки, 2 джема, несколько кусочков сыра и колбасы, 1 чашка кофе… За едой неотрывно и сурово наблюдали две работницы зала, а в их взгляде читалась фраза «Жрите, что дают!». Когда я пошёл налить вторую чашку кофе или какао я поймал на себе просто испепеляющий взгляд. После завтрака, мы безо всякого сожаления и, не теряя ни секунды времени, сели в машину и отправились в сторону Томара.
Томар
По пути я планировал посмотреть акведук, который нашёл в Google Earth, изучая маршрут. Кстати, именно он снабжал крепость Томара свежей водой. Акведук оказался очень живописным…
Вид на старую часть Томара и крепость из-за реки Набан. На осмотр города и крепости в спокойном режиме надо закладывать день. На одну крепость у нас ушло часа три.
Вид старого города от крепости
Здесь очень симпатичные улочки и сохранилось кое-что помимо Крепости и монастыря. В частности – старейшая в Португалии синагога 13 века
Улочки Томара
В самом городе мы обратили внимание на странную моду у некоторых степенных пожилых людей, одетых прямо-таки театрально… Мы для себя решили, что это родовитые особы, в чьих жилах течёт благородная кровь тамплиеров или хранителей монастырских сокровищ. Но отличались они очень сильно от всех остальных прохожих.
Памятник Гуалдина Пайшу, отцу-основателю крепости тамплиеров в Томаре
gallery/images/upload/339/3dc/3393dc761a2bff045de72a331256a04b.jpg
Парк у подножия крепостного холма
Крепость тамплиеров
Так получилось (а надо заметить, у нас всегда всё получается как-то «необычно»), что мы подошли к крепости не с той тропы… Мы начали с парка, а дальше стали подниматься по приличной вроде бы грунтовой дороге по краю холма. Я надеялся, что вот-вот откроются хорошие виды на город. Но всё было скрыто кустами и деревьями. Наконец, дорога стала хиреть, и с коляской было не очень комфортно продолжать путь, но по всей логике, вход был уже где-то совсем рядом. И вот мы подошли к крепостной стене, которая заворачивала в этом месте – просто стена и никакого намёка на вход или ступеньки. А наша тропа, вконец захиревшая, делала здесь реверанс на 180 градусов и продолжала огибать крепостную стену, судя по всему, до самого её окончания… Мы оказались в безвыходном положении. Возвращаться назад вниз, обходить и подниматься по другой дороге сил, желания и времени уже не было. Продолжать идти по тропе – бессмысленно и нереально с той нашей коляской. Оставалось одно – уподобившись маврам, пытаться взять крепость штурмом… Я нашёл самое слабое место в укреплении – угол с достаточно пологим подъёмом. Там можно было опираться на выступающие камни и вполне безопасно подняться с грузом. А наверху мы попадали сразу на главную дорогу прямиком ко входу! Мы разделили вещи. Самое важное было – доставить наверх и передать из рук в руки люльку с младенцем. Это была самая сложная и ответственная часть, а потому я поднимался очень медленно и очень осторожно... Люлька была передана, а дальше я поднялся с оставшейся частью коляски и спрыгнул на дорогу, при крайне удивлённых взглядах немецких туристов. Возможно, мы в очередной раз поступили неоправданно глупо, но тем не менее, всё уже случилось и мы в лёгком возбуждении вошли в крепость.
«Входная группа»
Расцвет Томара пришёлся на 12-тый век со строительством в 1169г. резиденции Великого Магистра ордена португальских тамплиеров Гуалдина Пайша. От самой изначальной резиденции осталось немногое, но ядром крепости и её фирменным знаком остаётся коническая круглая церковь тамплиеров, известная как Шарола, или Ротонда. Она построена в форме шестнадцатиугольного барабана, а в качестве ее прообраза был взят Храм Гроба Господня в Иерусалиме. В центре – восьмиугольный алтарь.
В начале 14 века орден тамплиеров был упразднён и крепость была «переоформлена» на орден Христа.
Помимо центрального комплекса, в монастыре 8 клуатров 15-16 веков
Дворики монастыря ордена Христа
Клуатр Жуана III
Элементы декора
Братский корпус
Членам братства предлагалось одноместное размещение с удобствами на этаже…
Ещё один дворик
Замок Алмоурол
Этот пункт в нашем маршруте не был первостепенным, но очень уж романтичным выглядел этот замок на картинке. И я решил, что надо непременно приехать туда вечером. Так что я специально построил маршрут через замок с ночёвкой в близлежащем городке Констанца. Замок был построен Тамплиерами тогда же, когда и крепость в Томаре, таким образом – это было логическое продолжение темы. Но в отличие от своего старшего брата, после роспуска ордена Тамплиеров в начале 14 века, этот замок остался без новых хозяев и пришёл в запустение. Только в 19-м веке местные энтузиасты взялись за восстановление. Говорят, что есть существенная разница с оригиналом, но всё равно замок выглядит очень живописно, находясь, к тому же на острове – посреди легендарной реки Тежу (или испанской Тахо), огибающей далёкий Толедо.
Деревушка в вечернем свете по пути в Алмоурол.
Мы ехали довольно странными, второстепенными пустынными дорогами, но тем не менее – успели ещё до заката. Минут сорок было в моём распоряжении, поэтому пришлось энергично побегать по каменистому и заросшему берегу в поисках нужных ракурсов.
Но, увы, это был не тот вид, который вдохновил меня. Не тот ракурс. Тот вид был снят с противоположного берега. Я видел эту площадку, но попасть туда вечером не представлялось возможным. Мостов поблизости не было, и лодок тоже никто не предлагал. На следующее утро, я встал пораньше, чтобы испытать ту вторую точку, для чего я переехал по мосту около Констанции на другую сторону Тежу. Возможно вид там получше, но вылезает много всякого лишнего – как то железнодорожная насыпь и всякие постройки около замка.
И только если совсем сфокусироваться на замке, который выглядит довольно игрушечно, ничего лишнего не отвлекает глаз.
Лодка на Тежу
Констанция (Конштансия)
Специально, конечно, ехать туда не стоит, потому как таких городов в Португалии много. Городок небольшой, но вполне симпатичный. Мы выбрали его, как ближайший пункт от Алмоурола и к тому же – здесь была недорогая гостиница. Ночёвкой и завтраком мы вполне остались довольны. Приехали мы затемно и уставшие, но после заселения я побежал поснимать вечерние виды. Много вечерних фото выкладывать не буду, поскольку утром всё выглядело ещё симпатичней.
Вид на городок с моста через Тежу
Перед выездом мы решили прогуляться в расширенном составе, благо всё рядом.
Дорога в Эвору
От Констанции мы должны были проехать порядка 150 км на юг и это был один из значительных переездов на нашем маршруте, поскольку другие были куда более скромные. Но мы не спешили, у нас впереди был весь день и мы наслаждались видами. В основном это были плантации и фермы.
Часовня в окрестностях городка Аррайолуш
Аррайолуш
Про этот городок нет много информации, но мне хотелось его посмотреть, тем более, что он лежал на нашем маршруте и находился всего в 20 км. от Эворы. Считается, что первое поселение здесь возникло в 300 в. до н.э., а существующая крепость была заложена в 13 веке. Крепость расположена на высоком холме и интересна тем, что она практически круглая. Больше там смотреть особо нечего – внутри пусто… Но от крепости открываются хорошие виды на окрестности.
Внутри крепости
Виды окрестностей Аррайолуша
Эвора
Это был наш последний значимый «культурный пункт» на маршруте. Считается, что городу порядка 3 тысяч лет и он был основан ещё предками португальцев – лузитанами. Соответственно, здесь отложились все последующие культуры – римляне, мавры и т.д.
Мы поселились не в самом городе, а километрах в 4-х на бывшей ферме, переоборудованной теперь под отель. А вокруг – тишина, рощи и пастбища.
Вид с нашего балкона, холодное декабрьское утро, было до +4 и все окна у нас запотели.
Сам центр города не такой большой, но я так и не нашёл цельного общего вида – каждый раз на передний план вылезало что-то лишнее
На центральной площади Эворы
Кварталы старого города
Улочки старого города
Площадь за кафедральным собором. Páteo de São Miguel
Эворский собор был построен построенный между 1280 и 1340 гг. в романо-готическом стиле и считается одним из интереснейших готических памятников страны.
Вся крыша собора – открытая смотровая площадка
Виды с крыши
Вид на акведук
В клуатре собора
Римское наследие, остатки храма Дианы
Церковь Misericordia довольно скромная снаружи, была построена в 16 веке, а в начале 18-го века на стенах появились богатые панно азулехос, мастерской Антонио де Оливейра Bernardes
Жители Эворы
Вечером мы сидели на нашем балконе под звёздами с вином, колбасками и сыром…
Утро в оливковой роще
На соседней ферме
Алмендриш
Район к западу от Эворы богат мегалитами и самый известный комплекс – Алмендриш.
Из Википедии: «крупнейшее скопление менгиров на Иберийском полуострове и одно из крупнейших в Европе. Относится к эпохе неолита, около 5-4 тыс. до н. э. Первоначально состоял из большего числа менгиров, часть которых была в дальнейшем демонтирована».
Вид снизу
С запада
С верхней точки мегалиты напоминают ряд не очень ровных зубов, на челюсти видавшей виды…
Отсюда отчётливо видна Эвора – и вся площадка обращена именно к ней.
Вокруг плантации пробковых деревьев
Неподалёку от основного комплекса, по дороге к нему можно посмотреть на одиночный мегалит – он один, но большой и очень гордый…
А на задворках деревни Валверде есть ещё один объект - Анта-Гранде-ду-Замбужейру.
Из Википедии: «Является одним из крупнейших памятников мегалитической архитектуры на территории Пиренейского полуострова. Памятник датируется промежутком от 4000 до 3500 года до н. э. Он состоит из отдельно стоящих одиночных дольменов. Людьми эпохи неолита использовался как гробница, также, возможно, выполнял другие культовые функции. Камера многоугольной формы состоит из семи крупных камней, которые поднимаются 8 м над землей. Первоначально она была покрыта 7 м широким камнем. Камера переходит в коридор, который составляет 12 м в длину, 1,5 м в ширину и 2 м в высоту, коридор до настоящего времени покрыт камнем на большей части своей длины. Вход был отмечен большим украшенным менгиром, который в настоящее время лежит на земле».
Сетубал
У нас оставалось ещё 1,5 дня проката машины и, раз мы не поехали на юг (изначально был такой план), то решили посмотреть хотя бы полуостров Сетубал. Для ночёвки мы выбрали некий кемп «Campimeco» на берегу океана, около пляжа Рraia das Bicas. Вообще, была целая проблема найти недорогое место на полуострове, жилой фонд которого заточен больше под летний сезон. И нам показалось, что в том кемпе вполне сносные условия. Плюс в номере предполагалась кухня, что давало нам определённую самостоятельность.
Саму «столицу» полуострова, город Сетубал мы проехали транзтом, остановившись только пообедать и попробовать их фирменное блюдо «фиш энд чипс». Вместо рыбы часто предлагаетс я кальмар, что тоже вполне вкусно. Обедали мы поздно и были достаточно уставшие, поскольку большую часть дня колесили по мегалитам. И солнце уже садилось, когда мы проехали небольшой перевал и начали спуск в районе Сезимбры.
Ворота старого города
gallery/images/upload/519/820/519820716c166c3d5828e57ba198cfdb.jpg[/img]
Местами полуостров Сетубаль очень напоминает Крым
Кемп состоял из огромного числа домиков. Место крайне популярное в сезон у жителей Лиссабона, но в декабре тут было совсем немного народа, а домики продувались очень свежим ветерком с Атлантики, под мерный рёв здоровенных волн в темноте. Домики были совсем летние, а были продвинутые (видимо, не из картона, а хотя бы из толстой фанеры). В первом доме, который нам предложили – не работал кондиционер. Ночевать с ребёнком при температуре 10-12 градусов не представлялось возможным. Мы были очень уставшие и очень злые. С боем добились замены домика. Там тоже поначалу не работал кондиционер, но оказалось что он «с секретом», так что конфликт был улажен и мы понемногу наладили быт. Это был второй эпизод за поездку, когда мы не рассчитали силы и лоханулись с жильём, поскольку бронировали в спешке.
В темноте я сходил к океану, но спускаться на пляж не стал – очень уж жутковато там внизу грохотали волны.
Утро последнего дня нашего маршрута было хмурое, но постепенно стали проглядывать кусочки солнца.
Некоторые декабрьские виды пляжа «Бикаш»
К мысу Эспишел скалы берега становятся высокие и скалистые…
Рыбак
На продуваемых влажными и непрекращающимися ветрами атлантики берегах растёт ковёр крепких и цепких представителей местной флоры.
Мыс Эспишел
Дорога на мыс Эспишел
Вид с мыса Эспишел
Маяк на мысе Эспишел, западный берег
Южная граница мыса (в сторону Сезимбры) выглядит не менее сурово
На мысу находится удалённый монастырь. Довольно мрачное и пустынное место в настоящий момент.
Церковь 16 века (Igreja da Nossa Senhora do Cabo) в окружении двух корпусов для паломников
Вокруг монастыря расположено несколько часовен
Есть и довольно симпатичная бухта, куда можно спуститься
Портрет после не самой удачной ночёвки…
От мыса мы поехали в Сезимбру пообедать, а оттуда уже без остановок в Лиссабон.
В этот день, 12 декабря, погода испортилась окончательно. Начал накрапывать дождь. И следующий наш день в Лиссабоне тоже был довольно мокрый и неприятный.
В свой последний полный день, дождливый и холодный мы ходили в Национальный музей древнего искусства, где было очень уютно и пустынно в плане посетителей, при этом хорошая коллекция живописи, мебель разных эпох и всякие артефакты, связанных с эпохой великих путешествий. После музея кое-кто даже сходил на концерт фаду, пока я гулял с Дуней в темноте в окружении дерзких и распущенных мигрантов, попивая пиво с запеченными каштанами. Вернулись мы промокшие насквозь, потому как по пути нас снова накрыла порция ливня.
Однако, день вылета был снова солнечный. Погода в Португалии меняется быстро. Мы снова ходили по знакомым местам, а вечером вызвали такси в аэропорт.
