Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рассказы об Индонезии: делимся впечатлениями и о поездках, с фотографиями и комментариями к ним, максимально информативно и интересно! Отзывы об отдыхе на Бали, Индонезии, островах Ява, Суматра, Сулавеси, Калимантан, Флорес и др
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Вначале он нам рассказывал, как это опасно, и одним выходить никак нельзя, а в последний день делал вид, что усиленно лечит простуду - уморили мы его своими поездками, сломался.
Тощенький он, бедняга, такого укатать шестичасовым снорком - плевое дело)) Мы на Мальдивах на снорк - сафари капитана нашей яхты, отнюдь не заморыша, простудили вусмерть. Наша команда вся в лайкре сноркала, нам нормально было. Капитан с нами плавал, вместо снорк - гида. Через пару дней я заметила, что он подозрительно носом шмыгает и предложила ему свой гидрик, который в шкафу пылился.)) Он выкопал где - то свой, но было поздно)))
А мы фонари подводные возим с собой. Проблем-вагон. На всех досмотрах заставляют выковыривать из ручной клади зарядки и аккумуляторы к ним и долго подозрительно их исследуют.)) А из багажа у нашей Маринки в прошлом году китайцы конфисковали батарею к фонарю. Чем недешевый фонарь обрекли на безвременную смерть(((
2. Западные острова архипелага - Pulau Banos - Gua Putri Termenung - Dafalen spot - Danau Ubur-ubur
Стоимость Rp.1.350,000 (500.000 + 50л х 14.000/горючее+150.000/масло)
Накануне вечером, договариваясь о поездке, мы предлагали стартовать в 8 утра, но дайвинструктора и хозяйского Сыночку заломало, они сказали, что никак не получится и раньше девяти выехать не сможем.
Ну, девять, так девять, хотя мы, как пионэры, были готовы к отплытию уже в восемь. Эти красавцы видели, что мы гарцуем по пляжу в полной экипировке, глядя как с отливом уходит вода. В девять часов, спросив у курящего на крылечке инструктора, когда же, наконец, поедем, получили ответ: «А ехать никак нельзя – отлив, поедем после обеда». Женя нецензурно выругался вслух, я - еще более нецензурно, но про себя, инструктор - продолжил задумчиво курить. Мы уселись на лавке в столовке (поскольку больше сидеть негде) – Женя рассуждать о непроходимой тупости некоторых людей, я - дуться по поводу испорченного дня. Но тут пришел наш неунывающий Сережа и поломал весь кайф, сказав: «Евгений, а пойдемте толкать лодку». И они пошли толкать. Лодка с места не сдвинулась, зато сдвинулись задумчивый инструктор и толстый Сыночка. Толкали они очень неубедительно, видимо, еще надеясь, что мальчики успокоятся, увидев всю тщетность своих попыток. Но тут пришли рабочие со стройки и принесли несколько бревен – лодку с легкостью вытолкнули на воду.
Я, стоя на берегу, аплодировала надетыми на руки ластами, инструктор с Сыночкой обреченно пошли собираться в дорогу, осознав, что им придется возить нас весь день, а не три часа, как они задумали. Сергей спас наш день – легко и почти без напряга.
Лодка пошла на запад вдоль гряды островов
и по причине отлива было видно, что почти рядом с каждым из них прекрасные кораллы. Мы остановились у одного из островов (no name!),
у подножия которого обнажились жирные смачные кораллы, плотным ковром устилающие склон.
Сегодня в нашем меню, похоже, только мягкие кораллы – но какое разнообразие! Пупырышки, щупальца, хоботки, лепестки, лопасти и грибные шляпки – снорк приносящий наслаждение, правда, чуть подпорченное мусором, который притащило течением, но мусором исключительно природного происхождения – листья, ветки, водоросли.
На этой фотографии хорошо видны ножки, которыми бесстебельчатая морская лилия прикрепляется к кораллу:
Следующая остановка – райского вида остров Banos, плоский белопесчаный блин, в нескольких местах взрезанный выходами вулканических пород.
Несколько лет назад, как нам рассказали, на Мисоле разгорелся скандал, когда кто-то из белых пытался взять этот остров в аренду. Красивый остров, хотя кораллы вокруг него совсем простенькие, но все вместе производит очень приятное впечатление. На острове два пляжа – внешний побольше и внутренний – гораздо меньшего размера, но укромный и очень симпатичный
Мы отобедали из судочков в тени скалы,
дали вздремнуть нашим провожатым, пока мы сами прошлись по околоостровному рифу,
и минут через десять хода на лодке высадились на берег острова, название которого опять никто не знал.
Вход Gua Putri Termenung – пещеру Каменной Принцессы совсем недалеко от берега.
Угадайте с трех раз – наши прославленные мореходы (Инструктор-Гид-Сыночка) захватили с собой фонарь? Правильно, такой фигней они себя не озаботили. Подсвечивали смартфонами.
А пещера симпатичная – сухая, без полчищ мышей и птичек и, соответственно, без резких запахов и гуано под ногами, вся в соляных наплывах, состоящая из нескольких пещерных отсеков.
В центре самой большой пещеры – сталагмит, напоминающий скорбящую девушку, от чего пещера и получила свое название.
Dafalen spot – участок моря, окруженный высокой карстовой стеной, внутри которой – группа пирамидальных островков карстового же происхождения, по форме напоминающих рождественские ели. Их здесь так и называют - Christmas trees.
А еще - скала с пробоиной в форме сердца в районе грудной клетки, отчего это место еще именуют лагуной Любви.
Сергей, стоя в лодке и разглядывая стену, завороженно произнес: «Непентесы!» Я подумала – ругается, напомнила ему, что он человек с ученой степенью, негоже выражаться. «Да посмотрите же, вся стена увита непентесами!». Я навела резкость – точно – хищная тропическая кувшинка, в просторечье «мухоловка». Благодаря Сергею теперь буду знать ее название.
Мы поснорклили вдоль всей стены, замкнув круг – в основном акропора бледных расцветок на мелководье.
Обширный участок полуживой акропоры – кусты покрыты лохмотьями водорослей.
Зато улитки на мертвенно-бледном фоне выделяются яркими пятнами:
В одном из каталогов это создание определено как "пижамный слизень"
Худосочные кустики актиний
Вобщем, снорк на споте посредственный, а место очень красивое.
Здесь же находится самый известный в архипелаге вьюпойнт Harfat Peak//Bukit Harfat, с которого открывается изумительный вид на лагуну с кочками. Подъем на гору занимает около получаса, на одном из участков есть даже деревянная лестница, которую для туристов соорудил хозяин Harfat Jaya Homestay, Pak Harun. Однако, солнце уже начинало клониться к закату, и мы решили, что подниматься наверх не станем, чтобы успеть попасть на озеро с нежалящими медузами.
Остров с озером нашли не с первой попытки (да здравствуют отважные мореходы!), остров опять был безымянным, но по моим данным – это Lenma Kana(?).
Danau Ubur-ubur - озеро с нежалящими медузами, возникшее в карстовом углублении в центре острова.
Лодка причалила к скале,
до озера нужно пройти по крутой тропе - я сразу встала на четыре кости.
Довольно экстремальный подъем к перевалу и затем такой же крутой спуск к озеру внутри острова – ступать приходилось на острые карстовые образования, перемежающиеся глубокими промоинами. Пришлось цепляться за стволы деревьев и свисающие с них лианы.
Озеро очень симпатичное, небольшое - в длину чуть более 100 метров
Мы видели только один вид медуз, меж которых мелькали и рыбешки.
Здесь та же история, что и на о.Какабан – в результате тектонических процессов над водой поднялся вулкан, внутри которого образовалось озеро. Медузы из-за отпавшей необходимости защищаться ввиду отсутствия хищников, утратили стрекательные способности, попросту перестав жалиться. Мне медузы нравятся, особенно такие безобидные, так что от плавания среди них получаю огромное удовольствие.
На дне, в водорослях, Сергей запеленговал вот такое чудо, скорее всего морского угря, только приспособившегося ползать по дну – иначе зачем ему дополнительные нижние плавники, как у walking shark?
И звездочки здесь своеобразные:
Вдали, в проливе между островами, я увидела причал и бунгало на берегу и спросила у дайвинструктора, не Nut Tonton ли это часом. - Нет, - категорично замотал он головой, - это домики рыбаков. Ладно, проверим. Через день выяснилось, что Акела промахнулся – он сам (правда, под руководством хозяйки) привез нас именно на этот островок, и жили мы в одном из этих домиков.
На Пануне мы прожили четыре дня. Сергей уплывал в Соронг, чтобы следовать на Гам, а далее на Маниаифун и Вайаг, а мы, решив, что Мисола было мало, лишь сменили место дислокации.
Кроме поездок на лодке, затраты в Panun Paradise Homestay составили: - проживание 600.000 х 2 чел. х 4 дня = Rp.4.800.000 - трансфер в две стороны 500.000 х 2 = Rp.1.000.000 (делили на троих)
Вот еще несколько доступных достопримечательностей архипелага: - Gua Keramat (Священные пещеры) - место, некогда бывшее центром царства Мисол. Сквозь темную пещеру можно проплыть к небольшому озеру в ее конце, путь преодолевается относительно легко. - Goa tengkorak (Пещера Черепов) – раньше здесь было большое количество человеческих костей, но туристы их растащили на сувениры. - Sunmalelen cave - остров с пещерой, где можно увидеть доисторические наскальные рисунки. - Yapap – естественный бассейн с очень чистой водой среди карстовых холмов. - Pulau Wagmab – остров со множеством крохотных лагун. Рядом – маленький о-вок, с прекрасной площадкой для обзора, на кот. можно подняться. Между о-вами Farondi и Wagmab - песчаные склоны, заросшие коралловыми кустами черного цвета, горгонарии, морские кнуты.
Последний раз редактировалось LARA_SH 24 июн 2017, 14:40, всего редактировалось 4 раз(а).
Утром, позавтракав и неспешно собравшись, мы всей компанией, включая хозяйку и Сыночку, отплывающих в Соронг вместе с Сергеем, выехали в сторону нашего островка.
Полчаса, пока лодка шла на запад, любовались скалами,
просочились вглубь группы островов и подплыли к «рыбацким домикам» - это оказался наш Nut Tonton Homestay:
Крошечный островок в окружении карстовых кочек, с двумя песчаными пляжиками, рядом с одним из которых в воде на сваях - два новых бунгало, соединенных деревянным мостком.
Еще за время подготовки нашей поездки появился лонгхаус на сваях, на три комнаты, который вяло достраивали и в котором ночевали многочисленные хозяева.
В глубине пляжа, под скалой, - хозяйская постройка (она же кухня, она же гостиная, она же игровая и комната отдыха) и туалеты. Ближе к шести часам вечера включают дизель, электричество допоздна – мы уже вырубались, а у хозяев все играла музыка. Держит хоумстей местная семья, многочисленная и приветливая, совсем не говорящая по-английски.
Домик просторный: два оконных проема, широкая кровать (не матрас на полу!) с сеткой, деревянная этажерка, туалетный отсек (дождевая вода в бачке с ковшиком) и дыркой в полу – там мы мылись, а на горшок ходили в хозяйский туалет. Вентилятора нет, его с успехом заменяет бриз.
Еще – обращенная к островной гряде веранда с креслами и столиком – сюда нам трижды в день приносили поднос с едой.
Лодка с Сергеем и нашими бывшими хозяевами отправилась дальше, на Мисол, дожидаться прибытия корабля, хотя мы так и не поняли, зачем было ехать так рано – корабль по расписанию отправлялся в 13:00.
В соседнем бунгало пара европейцев тоже собирала вещи к отъезду. Они прожили здесь неделю, после того, как пару дней провели в Harfat Jaya Homestay (в деревне им не понравилось – сбежали на остров). Жаль, а мы так надеялись найти попутчиков в поездку – еще очень хотелось съездить в Misool Eco Resort, поиграть с акулятами. Европейцам, судя по рассказам, кораллы в округе очень понравились, но от одиночества они охренели и собирались ехать на Кри, чтобы «пива попить-людей увидеть». А на Женино замечание, что хозяев как-то многовато на таком крошечном островке, они ответили буквально следующее: «Их - много, и они - везде». Островок выглядит по-райски, да и был бы таким, если б уменьшить количество хозяев раз в пять, двоих здесь было бы предостаточно.
Вся домашняя жизнь сосредоточена в районе веранды: поесть, испить напитков – утром бодрящих, вечером пьянящих, просушить вещи, почитать в слух, понаблюдать за мелькающими вдали дельфиньими плавниками или за охотой каракатиц рядом с бунгало.
Интернета нет, телефон ловит только на причале – там привязаны к столбам хозяйские телефоны, упакованные в полиэтилен на случай дождя. Разговаривают, прижавшись к сваям лбами.
Однажды мне показалось, что парнишка молится на причале – оказалось разговаривает по телефону, стоя на коленях, запрокинув голову вверх - по-другому не ловило.
Пища съедобная, но очень однообразная и очень острая – рис подавали трижды в день – утром с омлетом, днем с рыбой, вечером опять с рыбой или опять с омлетом.
С фруктами плохо – лишь пару раз давали мандарины. Питьевой бутылированной воды приносили вдоволь, мы всю выпивать не успевали.
Рыбу хозяева ловили прямо в акватории островка
Нат Тонтон - самый маленький из островов, на которых нам доводилось жить. Неспешно обплыть его можно за полчаса, с зависанием над какими-нибудь интересностями – тратится максимум час. Как правило, мы делали 2-3 круга в один заплыв и каждый раз находили что-то интересное.
Риф окружает островок плотным кольцом – жиденьким в районе бунгалок и достаточно плотным в остальных местах. Кораллы начинаются у кромки воды, глубоко заползая в промоины у подножия скал. В плотном пышном коралловом покрове копошатся рыбешки и каракатицы, вдоль склона, оттопырив губы прогуливается двухметровый губан, изредка промелькнет рифовая акула или выглянет черепаха. С тыльной стороны острова, как правило, - болтанка, но там и кораллы смачные. У восточного побережья видимость несколько ниже и попадаются участки разрушенных кораллов, но на многих из них видны следы зубов – скорее всего кораллы были просто съедены. Мы подолгу наблюдали, как метровый шишколоб с разгона вгрызался в куст акропоры, с хрустом разбрасывая вокруг себя обломки, отплывал подальше, разгонялся и повторял все сначала.
А еще под скалами на восточной стороне, в полосе прибоя, невероятно красивые коврики из мягких кораллов – яркие, невысокие, почти плоские, но разнообразные по структуре. Они очень плотно устилают карстовые промоины в зоне прибоя, плавно сменяя друг друга, как будто плотно прилегающие по контурам разноцветные паззлы. Вот такие, раскатанные коврами, мягкие кораллы мы здесь увидели впервые.
Крупные каракатицы близко не подпускали и, хоть чернила и не разбрызгивали, при попытке контакта вытягивались в струнку и ракетой уносились вдаль. А небольшие каракатички группками охотились на рыбешек прямо рядом с нашим бунгало – выстраивались в ряд (в одной из групп однажды я насчитала 11 каракатиц) и загоняли рыбу. Совсем мелкие хватали мальков, а особи покрупнее захватывали щупальцами рыбок длиной с самих себя, а потом душили, пока рыба не переставала биться в тугих объятиях. Я отнюдь не кровожадная, но за конвульсиями рыбок в цепких щупальцах каракатиц наблюдать было занятно.
Жаль только, что, плавая рядом с нашей верандой, каракатицы не изощрялись в смене окраса. Поскольку кораллы перед бунгало чахленькие, то и в наряды можно не менять, просто и скромненько - серое на сером
За четыре дня мы, кажется, познакомились со всеми крупными обитателями домашнего рифа и знали их в лицо. Замыкая очередной круг, напротив нашего бунгало увидели торчащую из зарослей акропоры черепашью задницу. Черепаха вертикально ввинтилась в разлом между кораллов, обнаружив там что-то вкусненькое, виляя при этом хвостом и суча задними ластами. Мы какое-то время наблюдали за ней, а затем Женя деликатно (это он так выразился) постучал палочкой по панцирю. Черепаха, как заяц выскочила из разлома, замерла на мгновение, глядя на нас, и галопом поскакала с отмели в сторону обрыва. Мы потом долго потешались над ее прыжками и ужимками.
Одинокий наполеон-переросток флегматично наматывал круги вокруг острова, иногда подплывая прямо к лонгхаусу, на мель, так что несколько раз мы видели над поверхностью воды его спинной плавник.
Неизгладимые впечатления от встречи с вооот такой рыбиной:
На третий день нашего постоя пришла лодка с троими яванскими парнями, которые поселились в лонгхаусе, и мы обрадовались – наконец-то попутчики! Женя сразу пошел к ним с предложением о совместной поездке. Ребята согласно покивали, а потом уехали на лодке в сторону архипелага. И на следующий день поступили точно также, сделав вид. что мы им категорически неинтересны. Потом мы узнали, что приехали-то они на Панун, но там все было плотно забито (туристы из России даже в палатках жили), и их перекинули на Тонтон.
Вобщем, с поездками у нас больше не сложилось. Собирались взять лодку в последний день, чтобы поплавать вокруг близлежащих островов (а кораллы рядом с ними отменные – мы видели их разноцветные развалы в прозрачной воде, когда уезжали и лодка сделала круг почета меж островов). Но почти весь этот самый последний день шел дождь, и ветер поднял болтанку на воде, так что пришлось довольствоваться лишь домашним рифом.
Наверху, на скалах, есть смотровая площадка (а для кого и игровая – хозяйские мальчишки там в карты рубятся), эти самые мальчишки Жене туда дорогу показали.
Виды с верхушек скал чудные открываются:
Nut Tonton вылился нам: - проживание 500.000 х 2 чел. х 5 дней = Rp.5.000.000 - трансфер до причала Rp.500.000
На днях на раджаампатлодж видели новые фотографии хоумстея, он значительно разросся – достроили крошечное одноместное бунгало на причале (при нас оно еще не было закончено)
и в закутке у скалы, где торчат деревянные сваи,
тоже построили бунгало. А еще - навес-столовую на пляже. Видимо, место начало пользоваться спросом.
До причала лодка с одним мотором довезла нас за 50 минут (на одном-то моторе гораздо дольше идти). Корабль причалил в 08:50 и отправился в Соронг в 09:30 вместо девяти по расписанию.
В последний раз любуемся цепочкой островов архипелага Мисол. По левому борту - наш Nut Tonton
Нам досталась та же самая каюта, в которой ехали раньше. В этот раз до Соронга мы дошли без остановок и гораздо быстрее – за 7 часов (против 9 часов в ночном рейсе). Днем корабль может развивать бОльшую скорость, маневрируя в нешироком проливе между Новой Гвинеей и Батантой.
На Новой Гвинее то и дело виднелись горящие факелы газовых или нефтяных месторождений
А дальше проза – бемо за Rp.50.000 из порта до гостиницы, прогулка по Соронгу в поисках манго, утром самолет в Джакарту и - перелеты домой. Гостиница Guardian Family в Соронге – компактная, чистенькая, бюджетная, рядом с аэропортом. Я выбрала ее, чтобы утром без проблем пешком дойти до аэропорта, но оказалось, что у них бесплатный трансфер, причем в любое удобное для постояльцев время.
А уезжали мы с мыслями о том, что следующая поездка - в Раджа Ампат, и на Мисол - обязательно. Две поездки в R4 - и пришло понимание того, что мы его еще не видели, еще столько всего хочется посмотреть. Тем более, что пермиты нацпарка действительны ровно календарный год. Теперь опять живем предстоящей поездкой в Раджа Ампат.
Последний раз редактировалось LARA_SH 28 апр 2017, 08:57, всего редактировалось 1 раз.
На Мисуле тоже требуют, проверяют, заставляют покупать пермит?
И еще вопрос. На фото под
В последний раз любуемся цепочкой островов архипелага Мисол. По левому борту - наш Nut Tonton
левее домика на пирсе никаких крупных скаал - островков нет. А на фото с вершины скалы, то есть, со стороны острова, правее и впереди этого домика стоит как минимум две большие скалы-островка. Я заинтригована.))
Нет, разрешение для пребывания на Мисоле и архипелаге не требуется. Во всяком случае, пока. Насколько мне известно, единственное место, где продают пермиты в Раджа Ампат - Вайсаи (раньше еще был офис в Соронге, в отеле "Меридиен"). Те, кто попадают на территорию R4, минуя Вайсаи, пермит не покупают. Наши соседи в Бесер Бей, попавшие туда на лодке прямо после тура на яхте и таким образом миновавшие Вайсаи, за пермит не платили. Думаю, местные власти вопрос с пермитами поднимут, когда поток туристов на Мисол возрастет, но пока хотя бы этой статьи расходов удается избежать.
Относительно островов рядом с Nut Tonton - они есть:
А на фотографии - все зависит от ракурса, в первом случае острова в кадр просто не попали, поскольку снимок сделан с точки, рядом с этими же островами. Фотографии с вершины скалы сделаны именно в направлении островов, лежащих к югу от Нат Тонтона. Рядом с этими островами - прекрасные кораллы. Склон резко обрывается на глубину и, хоть расстояние и небольшое, мы к этим островам самостоятельно не поплыли. Сейчас сами удивляемся - почему мы этого не сделали?
Ещё раз спасибо за отчёт, мы надеемся попасть в РА в мае, выбирали как раз между Gam и Kri, теперь вроде как склоняемся к Gam. (у нас только снорк и принципиально важно его качество). НООО )) Меня очень озадачило упоминание о крокодилах Может, есть ещё какие-нибудь подробности? А то я уже в красках представила, как меня и мужа хомячат. И ещё, если можно, вопрос про Gam - с кораллами всё более-менее понятно, а как там (или в зоне относительно легкой доступности на лодке) с рыбами? Хотим разнообразно и густо.
Lucky1860, спасибо за отзыв. Помню Ваши великолепные фотографии из прошлогоднего отчета о путешествии по Раджа Ампат и Хальмахере.
zoomya писал(а) 24 апр 2017, 10:35:очень озадачило упоминание о крокодилах Может, есть ещё какие-нибудь подробности?
Ну какие еще подробности - эти твари там есть, и этот факт нельзя сбрасывать со счетов. Другое дело, что туристы с ними не встречаются, за исключением прошлогодней трагедии на Маниафуне. Лучше плавать в паре и не заплывать в мангры, где могут прятаться крокодилы. Мой муж сейчас активно мониторит эту тему и пичкает меня всякими ужасными подробностями - привычки, образ жизни, пищевая цепочка. В таких местах крокодилы и люди уже давно научились сосуществовать рядом, крокодилы без причины не нападают, лишь в качестве превентивной меры, защищая кладку. А питаются улитками, черепахами, акулятами, прячущимися среди корней мангровых, и даже дюгонями! Не суйтесь в магры и не ходите на снорк в одиночку - и будете в относительной безопасности.
zoomya писал(а) 24 апр 2017, 10:35:а как там (или в зоне относительно легкой доступности на лодке) с рыбами? Хотим разнообразно и густо.
Рыбы в РА предостаточно прямо на домашних рифах, тут все зависит от того, где остановитесь. На манта-пойнт нужно ехать на лодке - эту поездку все хоумстеи предлагают. А Вы не связывались с Виталием и Мариной - они клич бросили о поиске попутчиков для поездок в РА с 6 мая?
Кстати, вы в Соронг прилетаете утренним рейсом или дневным? Пока не могу определиться, на какой рейс брать билеты. Чтобы попасть из Джакарты в Соронг утром, придется лететь всю ночь, так хотелось бы этого избежать. Может быть у кого-то есть опыт прилета рейсом Batavia Air в 13:20 - есть ли шанс успеть на паром, отправляющийся в Вайсаи в 14:00? Когда мы отплывали в Вайсаи, паром задержали на час - возможно, ожидали пассажиров с дневного авиарейса? Кто владеет информацией - поделитесь.
LARA_SH писал(а) 28 апр 2017, 09:17:Не суйтесь в магры и не ходите на снорк в одиночку - и будете в относительной безопасности.
Я что-то слегка запаниковала и решила в итоге восточнее искать жилье )
LARA_SH писал(а) 28 апр 2017, 09:17:На манта-пойнт нужно ехать на лодке - эту поездку все хоумстеи предлагают. А Вы не связывались с Виталием и Мариной - они клич бросили о поиске попутчиков для поездок в РА с 6 мая?
Манты одна из наших основных целей, надеемся, сезонность нам не помешает ) С Виталием и Мариной списывались, но, к сожалению, не совпадаем по датам. Мы только 18 мая будем в РА
LARA_SH писал(а) 28 апр 2017, 09:17:Кстати, вы в Соронг прилетаете утренним рейсом или дневным? Пока не могу определиться, на какой рейс брать билеты. Чтобы попасть из Джакарты в Соронг утром, придется лететь всю ночь, так хотелось бы этого избежать.
Мы в итоге взяли ночной вылет из Джакарты (1.50-8.00). Побоялись задержек рейсов и неустойчивого расписания парома. Правда в итоге остро встал вопрос обмена денег и покупки симкарты, т.к. прилетаем в Джакарту мы только в 21.50
Мы в итоге взяли ночной вылет из Джакарты (1.50-8.00).
Если это рейс Лайонов с посадкой в Амбоне, то мы им, по-моему, летели до Амбона. Отлично выспались, большой полупустой самолет, каждому досталось по три кресла. В Амбон прибыли на 20 минут раньше, чем по расписанию - ветер был западный, в хвост)))
В процессе разработки маршрута предстоящей поездки по Раджа Ампат выбираю жилье - перечитала уйму отзывов о хоумстеях на стейраджаампат. Озадачил отзыв постояльцев хоумстея (Methos Homestay), расположенного в манграх восточнее деревни Каписавар (это туда я собралась дрейфовать вдоль рифа из Бесер Бей). Пишут буквально следующее: "...нам сказали не плавать рано утром (до 10 часов утра) и вечером (после 16 часов) из-за КРОКОДИЛОВ. Несколько человек подтвердили эту информацию, а орнитологи сообщили, что видели крокодила! Плавание необходимо планировать заблаговременно, принимая во внимание время отлива и время охоты крокодилов."
Много думаю...
К вопросам о крокодилах. Вот что написал мне Сергей, наш попутчик. Позволю себе его процитировать:
Ad-a-m писал(а) 01 май 2017, 20:22:По поводу гибели Сергея Лыхвара. Случилось все, как известно, на Маниуифуне в самом конце марта прошлого 2016 года. И именно в Sea Fans Homestay. Я об этом узнал уже позже, когда забронировал там проживание. Костан и Линдерт, два брата, хорошо знающие английский, управляющие хоумстеем вместе со своей семьей, мягко говоря были очень удивлены, когда увидели, что еще один Сергей хочет остановиться у них… Имя Сергей знали практически все на острове – во время боат-трипов, когда местные видели что-то интересное, обращаясь ко всей лодке говорили – «Сергей, лук!» ))) Я оставался на острове всего 2 ночи. Накануне моего отъезда, вечером, я подошел к Костану и сказал: «Наверное, ты знаешь, о чем я хочу расспросить». Как оказалось, Костан непосредственно участвовал во всей этой истории. Вот что он мне поведал.
Сергей и его друг жили на острове около месяца. Они практически каждый день нанимали лодку и сноркали в различных местах. Иногда Сергей сам или с другом уплывал с ластами и маской достаточно далеко – даже переплывал пролив между Маниуифуном и Батангпеле. Костан расказал, что он неоднократно говорил о том, что на соседних островах, а особенно на Батангпеле, практически гарантированно можно встретить небольших солоноводных крокодилов. Они там есть. И местные это знают. И не скрывают. В этом нет критической опасности, если ты плаваешь с «гидом» на нанятой лодке и т.д. Но когда ты там «чужак» и более того - один, конечно же расслабляться не стоит.
Сергей мог уплывать очень надолго – на 3-4 часа минимум (кстати, на Селаяре Дени мне говорил, что только русские гости плавают как ненормальные ))) Когда я там был – на второй день я побил рекорд – плавал после завтрака с 7 утра до часа дня. Позже приехали немцы – они прожили 3 дня и зашли в воду только в последний день…). Вобщем, Сергей с другом на Маниуифуне очень активно изучали окружающую природу. Незадолго до отъезда, они решили перейти остров в самом узком его месте и выйти на юго-западный, «необитаемый» берег. Там они зашли в мангровую лагуну (мы ее видели – там очень много старых больших мангров, вдающихся достаточно далеко в море по коралловой отмели; иногда вода у берега мутная, видимо какие-то речушки впадают), выплыли из нее и поплыли на северо-запад, чтобы обогнуть половину острова по часовой стрелке и таким вот водным путем вернулись в хоумстей. Ничего не знающий Костан был очень удивлен, когда увидел постояльцев, выплывших после обеда – их сноркелинг занял 5-6 часов.
Вечером, за день до отъезда, Сергей поделился с Костаном, что хочет повторить свой маршрут. Костан предложил встретить его на лодке, забрать на обед, а потом опять отвезти плавать. Костан предупреждал, что это может быть опасно, но Сергей отказался. Более того, утром оказалось, что Сергей поплыл один, без друга. Днем, накануне отъезда, хозяева подготавливались к предстоящему трансферу постояльцев в Вайсай (5 часов на лодке!). Когда вечером Сергей не вернулся, братья Линдерт и Костан отправились на его поиски. Безрезультатно обогнув темный остров и возвратившись, Костан решил сам ночью поплыть на приготовленном к трансферу горючем в Вайсай, потому что только там есть полиция и какая-либо помощь. Утром он вернулся на Маниуифун со спасателями. Тело Сергея нашли через 3-4 дня с другой стороны острова, уже после того, как уехал его друг. Тело сразу увезли и потом официально заявили, что это было нападение крокодила. Костан говорил, что он был настолько шокирован произошедшим, что не ел все 4 дня поисков.
Случаи нападения крокодилов не так уж часты и для местных, но с туристами, как он говорил, это случилось впервые. Все, что я описал здесь, было рассказано мне Костаном.
Во время моего трансфера из Вайсай на Гам, в Бесер Бей, подвыпивший и разговорившийся друг Патрика рассказал мне, что около Гама раз в 1,5-2 месяца местные встречают крокодилов и, как правило, убивают их. Но нападения редки.
LARA_SH писал(а) 04 апр 2017, 16:58:Расписание паромов: DAY SORONG TO WAISAI _ WAISAI TO SORONG
MON 9.00am 2.00pm 11.00am 2.00pm
TUE 2.00pm 2.00pm
WED 9.00am 2.00pm 9.00am 2.00pm
THU 2.00pm 2.00pm
FRI 9.00am 2.00pm 9.00am 2.00pm
SAT 2.00pm 12.00noon
SUN 2.00pm 2.00pm
Немного не поняла расписания паромов из Вайсаи до Соронга Подскажите,пожалуйста, если из Вайсаи уезжать в среду,то есть два парома?В 9-00 и в 14-00?Оба идут сколько по времени? Интересуюсь,потому что вылет из Соронга в 14-05.Реально ли в один день покинуть Вайсаи и успеть на самолёт?
Ольга Лисова писал(а) 06 май 2017, 06:44:вылет из Соронга в 14-05.Реально ли в один день покинуть Вайсаи и успеть на самолёт?
Прошу прощения, это я с пробелами не справилась. А расписание уже изменилось, вот новое:
DAY...............SORONG TO WAISAI..................WAISAI TO SORONG MON..............9.00am.......2.00pm...................9.00am......2.00pm TUE...............9.00am.......2.00pm...................9.00am......2.00pm WED..............9.00am.......2.00pm...................9.00am......2.00pm THU...............9.00am.......2.00pm...................9.00am......2.00pm FRI.................9.00am.......2.00pm...................9.00am......2.00pm SAT................9.00am.......2.00pm..................9.00am......12.00noon SUN................9.00am.......2.00pm...................9.00am......2.00pm
то есть ежедневно по два рейса в обе стороны. Если сесть на паром, отправляющийся из Вайсаи в 09:00, то времени до самолета - вагон и маленькая тележка. Прибываете в Соронг в 11:00, полчаса на выгрузку из парома и погрузку в бемо (а их в порту предостаточно) и за 50.000 и 10 мин. доезжаете до аэропорта.
Последний раз редактировалось LARA_SH 07 май 2017, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
Мы сейчас тоже на стадии покупки билетов и пока что в Соронге (по предварительным планам) будем 26 октября и до 3 ноября где-то в Раджа-Ампат(пока ещё не решили где)Хочется поближе к манта поинт(а это вроде как Арборек),но там грустновато.Изучаю.
У нас билеты уже куплены. А на РА вы закладываете слишком мало времени - поверьте, там есть что посмотреть. Да и заплатить за пермиты почти по 100 баксов и ограничиться всего лишь неделей... Потом будете крепко жалеть, что так мало времени у вас было. На любой манта-пойнт нужно ехать на лодке. К тому, что недалеко от Арборека, возят и с Кри, и с Гама, для этого вовсе необязательно жить на Арбореке. Расценки на боат-трипы есть на страничках хоумстеев на стейраджаампат.ком
Я бы с удовольствием и на две недели там осталась,но муж сопротивляется жить в хоумстеях с туалетом на улице и непонятной ванной ,а на дорогие отели мы ещё не заработали.Остров,на котором будем жить не выбрали ещё.Я очень люблю снорк,могу целый день в воде зависать,поэтому нужен остров с хорошим домашним рифом( на сайте все отзывы со всех отелей и со всех островов,что снорк на домшнем рифе обалденный,поэтому и не могу выбрать ).Муж-дайвер,но его не впечатляет просто лицезреть,он любит подводную охоту.Поэтому нырнуть собирается всего один раз.А что кроме снорка,природы и райской птицы можно ещё там посмотреть?
На о. Кри, в Yenkoranu Homestay есть бунгало бичфронт с санузлами, 800.000 с пары, с питанием, очень неплохой вариант. Есть домашний риф, но сидеть на нем неделю скучно. Можно перейти через горку на южный берег - четыре года назад там был прекрасный риф, как сейчас - не знаю.
Ольга Лисова писал(а) 06 май 2017, 18:30: нырнуть собирается всего один раз
В смысле - один раз? Раджа Ампат - огромный нацпарк, с массой интересных подводных и надводных красот, таких, каких вы больше нигде не увидите. Кооперируйтесь с туристами в хоумстеях, едьте на лодке, смотрите, ныряйте, плавайте, получайте удовольствие!
В качестве ремарки, а не для дискуссии с автором- для тех кто интересовался Бунакеном. Самый лучший, самый красивый, самый интересный снорк сайт находится на Лианге. Он у нас домашний. На западной стороне. И море здесь и сейчас , в июне, чистейшее. Пангалисан ему и в подмётки не годится. Находимся на Бунакене шестой день. Сноркали на обеих сторонах острова, и ещё с дайверами на 6 сайтах, на юге и севере острова. Но это для отдельной, своей , возможной темы по возврату.
