Бухара – Самарканд – Душанбе – Хорог – Мургаб- Ош в апреле 2018.

[gloc54]

Прогулявшись от Шахи-Зинда до Сиабского базара по пустынному скверу с противоположной от кладбища стороне дороги, постоял в нерешительности, раздумывая, что делать дальше. Орехи грецкие оказались очень вкусными, но армия базарных цыганок, от предыдущего общения с которой не прошло и трех часов, отбивала всякое желание пополнить запасы. Хотел было воспользоваться, вроде бесплатным, проездом на одном их электромобильчиков до Регистана, но узбекские женщины занимают места в них не менее энергично, чем атакуют пункты паспортного контроля на границах. Смешно, конечно, было бы потом вспоминать, что ногу мне сломала самаркандская старушка, но мне вспоминать не захотелось. Поэтому прогулялся по непрерывным сувенирным магазинам Ташкентской улицы.

Разнообразие керамических изделий в Самарканде богаче, чем в Бухаре. Но в Бухаре больше посуды. Накупив в качестве сувениров разных фигурок по 1 евро, незаметно оказался и у лучшей точки на вид сзади на главную достопримечательность и города, и всей страны.

Ну а вид спереди поразил количеством посетителей.

Посмотрел на maps.me, что от Регистана до Усыпальницы Амира Темура, которую начали строить сразу после окончания работ в мечети Биби-Ханым, идти недолго, да и пошел.

Шел не дольше, чем строили. Завернул сначала к Мавзолею Рухабад, который стоит на одной оси с более известной достопримечательностью, но построен на четверть века раньше. Рядом с мавзолейным комплексом – симпатичная мечеть, название которой мной не установлено.

От Рухабад до Амира Темура метров 200-300.

И я честно на могилы Темура и его внуков посмотреть хотел, но у кассы была очередь человек из 40. Ну не хотите для билетов в 10-15 раз дороже делать отдельную кассу, как например в Индии, так я и снаружи посмотрю. Все равно к этому времени медресе, мавзолеи и мечети начали сливаться в одну архитектурную форму.



Присев на лавку в парке Амира Темура, я обнаружил в рюкзаке банан и шоколадку. Закусил, и захотел выяснить, существует ли в Самарканде виноторговля по субботам в 15 часов. Существует. Карты в телефоне любезно предложили мне посетить Drink market на задворках улицы Регистан. В маркете оказалась не только вода, но и сортов 30 водки (от 7000 сум) и 4 сорта пива в холодильнике (от 3000 сум). Приобретя пива, я подумал, что со своим идти в ресторан невежливо, поэтому купил в ближайшей чайхане курицу гриль на вынос и хлеб (20 тысяч), а у разносчика - самсу, да и направился в гостиницу под начавшимся дождем. Дождь вернул меня в сознание, и, посмотрев на содержимое пакетов, стал гадать – помру от кишечной инфекции до поезда или уже в вагоне. Но приближающаяся кончина никак не давала о себе знать, поэтому вечером сходил бросить прощальный взгляд на Регистан. Ближе к полуночи ребята вызвали такси, которое за 20 тысяч и довезло меня до вокзала, на котором уже привычная двойная проверка повторилась. Билет на проходящий поезд Ташкент – Сарыасия до конечной станции (проходит поезд через день) был куплен, как я уже говорил, в Интернете. Но распечатка недействительна, надо получить обычный билет на любой станции в России у кассира или в автомате. Около часа ночи загрузился в пустое купе полупустого вагона. Колеса постукивали – Та –джи-ки-стан, та-джи-ки-стан.

[gloc54]

8 апреля
Ранним-ранним утром меня разбудил крик осла. Мальчик лет 7-8, но очень крупный для своего возраста, пытался петь в соседнем купе. Видимо, отцу и дедушке пение нравилось. Звуки, издаваемые маленьким аборигеном, находились в полной гармонии с пейзажем за давно немытыми окнами.







Судя по всему, кстати, половина пассажиров полупустого вагона ехала не совсем легально, поскольку в некоторых двухместных купе ехало не только 3, но и четыре пассажира. Часа через полтора петь юному артисту надоело, да и горы кончились.

Кипятком проводник обеспечил, чайные принадлежности входят в стоимость билета – пей чай, тупи в окно. Вспомнилась гостиница в Темиртау в начале девяностых, в которой из развлечений было только радио с народными казахским песнопениями. Чтобы отвлечься, стал думать, как строить путешествие, когда достигну Оша. Надо сказать, что процесс осмотра Чор-Бакр три дня назад был прерван звонком из авиакомпании «Эйр Манас» с уведомлением об отмене утреннего рейса 15-го апреля из Оша в Бишкек. Предложили воспользоваться тремя другими, но подумав, я решил вообще отменить бронирование. Процесс возврата денег немного запутанный, так как бронируешь в Киргизской авиакомпании, а летает турецкий Пегас. На сайте турок все бронирование не отменить, поэтому надо писать письмо по эл. почте киргизам. Деньги вернули менее, чем через 24 часа.
Тут мальчик возобновил упражнения, и никаких полезных идей мне в голову по поводу маршрута не пришло. К сожалению. Потому что через два дня билет в одну сторону из Оша в Бишкек стал стоить дороже, чем до этого стоил билет туда и обратно. В Денау большая часть пассажиров вышла.


В одноэтажном городе есть православный храм и вино-водочный завод, но я решил не выходить. А минут через пятнадцать езды по бескрайним зеленым полям вышел и я. Прибыли почти без опоздания – без 20 минут полдень. На выходе из маленького вокзального здания встречают таксисты. Проезд до границы – 5 тысяч с пассажира. В машину загрузился я и дед, а еще через пять минут привели немку лет 60-ти в шароварах и тюбетейке. Иностранка рассказала по-английски, что она из Берлина, едет через Швецию, Финляндию, Санкт-Петербург, Москву и Ташкент в Таджикистан на месяц. Очень переживала, что не смогла проехать на поезде от Москвы до Душанбе. Ехали минут 20 по достаточно ровной дороге. До границы от пятачка, на котором такси останавливаются – метров 200 – 300. Неожиданно прохождение Узбекской таможни (с аппаратным осмотром багажа) и границы заняло от силы минут 5-7. Еще минут 5 заняло прохождение оставшихся двух узбекских кордонов после получения штампа в паспорте. 5 минут эти были потрачены, потому что мы с немкой решили пофотографировать. Первый раз пограничники попросили удалить фото границы у обоих туристов. Но туристы, не ведая, что впереди еще один пункт, повторили свою ошибку. Вернее, один турист повторил. Нас попросили показать фото на телефоне. А немка фотала мыльницей).

Между Узбекистаном и Таджикистаном сидит пара менял. 1 доллар - 8,8 сомони. Я поменял двадцатку.
Так как на узбекской стороне паспортный контроль осуществлялся в четырех окнах, а на таджикской в двух, то образовался затор. Перед дверью в будку паспортного контроля стоял регулировщик, и отсчитывал по 5-6 человек поочередно из мужской и женской очередей. То ли есть он пошел, то ли спать, но все смешалось. Тетки оккупировали вход, мужики робко жались в сторонке. Так продолжалось минут 30, солнышко грело, толпа сжималась. В общем вообще надоело. Поэтому распихал женщин и получил свой штемпель. Немка обрадовалась, как будто старые друзья не виделись много лет. По таджикской пограничной зоне тоже идти метров 400-500 до первых таксистов. Проезд до Душанбе стоит 40 сомони или 5 долларов с человека. Отправления ждали минут 20. Привезли уже знакомого деда с больной ногой, которому снова пришлось уступить переднее место, и привели девушку. Да и поехали. Девушка по-русски не говорила, зато дед не замолкал, пересыпая речь матерными словечками. Скоро стала понятна старческая живость. Дедушке 82 года и последние 72 из них, с его слов, он жует насвай. Дорога до Душанбе отличного качества, машин немного, «гонщиков», в отличие от Самарканда, не видел. Но удержаться от старта на желтый, сил у местных водителей также нет.

[gloc54]

Минут через 40-50 неожиданно показался Душанбе, который также неожиданно оказался достаточно большим, просторным и зеленым. А позднее выяснилось, что еще и дождливым. При въезде со стороны Турсунзаде достраивается грандиозная мечеть, и судя по пустынности дорог и тротуаров, заполняться она будет не часто. Не было еще и двух часов, когда я вошел в гостиницу. То есть весь путь от вагона в Сарыасии до отеля «Rohat» в Душанбе занял немногим более двух часов. Номер с видом на театр оперы и балета (110 долларов за двое суток) оказался лучшим за несколько последних путешествий. Можно номеру ставить 4 звезды. А персоналу – 5 звезд. Доброжелательность и готовность помочь – не отельная, а настоящая искренняя человеческая. Бросив вещи, пошел знакомиться, хотел сказать с достопримечательностями, но скажу, просто с городом. Достопримечательностей, по крайней мере из-за которых стоит приезжать в столицу Таджикистана, нет или пока нет. Может быть, президентский дворец, но к нему близко не пускают. Зато в Душанбе можно получить разрешение на посещение Горного Бадахшана и регистрацию.
Но, несмотря на отсутствие полноценных туристических объектов, Душанбе мне понравился. Тихий, пустой, неспешный и какой-то добрый. Прошелся по тенистому проспекту Рудаки до нулевого километра.






Поглазел на «Душанбе Плаза».

Если В Бухаре, ставшей при Исмаиле Самани столицей государства Саманидов, находится Мавзолей Исмаила Самани, то в Таджикистане есть несколько памятников первому правителю государства таджиков (9-й век). В 1999 году состоялось празднование 1100-летия государства Саманидов и в Душанбе на площади Дусти был возведён архитектурный ансамбль, у которого я и оказался.

В двух шагах от него начинается сплошь цветущий парк Рудаки. А количество тюльпанов в городе, по-моему, намного превышает число жителей.




Повдыхав ароматы яблонь и сирени, подошел к ограде президентского дворца, охранники которого вежливо попросили меня прекратить фотосъемку.


Написал про охранников и вспомнил историю четырехдневной давности с количеством полицейских в политехническом парке, превышающем число деревьев, начинавших орать благим матов метров за 100 всем замеченным гражданам: «Эй ты, сюда не ходи». Первое лицо посетило съезд ректоров.
Поболтавшись по парку с часок,


вернулся к театру оперы и балета, по пути купив консервов и напитков. У театра в прохладе фонтана посмотрел концерт, так и не узнав, чему посвященный, возможно просто воскресенью.

Посещение магазина скорее всего обошлось дороже, чем ужин в ресторане. Но не хотелось неожиданностей на длинном пути, в который, как я надеялся, должен был отправится часов через 40. В понедельник планировал получить пермит на Памир и найти транспорт до Хорога. Навернув консервированной курицы с пивом, стал обдумывать запасные варианты. Добираться ли на маршрутках до Исфары, а оттуда до Оша, или лететь сразу из Душанбе в Бишкек. Но начавшийся дождь, барабаня по подоконнику, усыпил меня, и никакого запасного варианта я не придумал.

[gloc54]

9 апреля.
Заснул под шум дождя, под него же и проснулся. Гулять в такую погоду - хороший хозяин собаку на улицу не выгонит, зато, не торопясь, можно сделать три важные вещи. В туристической конторе забрать разрешение, поменять деньги и найти коллективное такси из Душанбе до Хорога. Душанбе хоть город и приятный, но делать в нем совершенно нечего, тем более в дождь. Связующее, так сказать, звено между архитектурой Узбекистана и природой Памира. Пока переваривал пять видов только блинчиков, съеденных на завтрак, пробило десять часов. По данным мне номерам телефонов никто не отвечал. Пошел пешком по указанному адресу. Как я говорил, разрешение на посещение Горного Бадахшана с указанием населенных пунктов, я заказал еще месяц назад, оплатив через «Золотую корону» 25 долларов. Можно, конечно, и самому получить гораздо дешевле. Но время дороже. Причем стоимость его повышается с каждым прожитым годом). Дошел до дома на пересечении проспекта Рудаки и улицы Бухоро, и обошел весь вокруг, заходя во все двери, но нужной мне организации не нашел. Зато нашел готовность помочь почти у всех, с кем делился своей проблемой (кроме какого-то визового центра, но эти в любой стране мира мать родную продадут). В этом здании - проспект Рудаки 57, кстати, находится лучший сувенирный магазин города. Короче, когда работники турбизнеса все-таки дошли до рабочего места, они, по всей видимости, увидели с десяток неотвеченных звонков и столько же смсок. Хотя смски были отправлены их начальнику, который большую часть времени находится Хороге. Поэтому, возвращаясь в отель не солоно хлебавши, я был остановлен портье, который сообщил, что мне уже звонили 5 раз. Когда я наконец дозвонился по нужному номеру, мне дали такую инструкцию: взять такси, доехать до дома печати, позвонить, сотрудник выйдет. Никакой другой полезной информацией девушка не обладала. В конце концов я нашел «дом печати», вокруг которого я ходил час назад, разорился на звонок по мегафону и получил свой пермит, правда, вместе с извинениями и чашкой кофе. Чтобы хоть как-то загладить недоразумение, уже юноша, позвонил боссу. Босс пообещал посадить меня на такси до Хорога и прислал номер телефона «помогалы». Я с помощником созвонился и стал дожидаться конкретной информации. К этому времени обеденный перерыв в банках закончился, можно было идти менять деньги. Курс вроде везде одинаковый. В банке «Азия» сначала дали бумажки по 500 сомони. Я зашел в пару магазинов, и понял, что с такими купюрами я в Таджикистане не проживу. Поэтому вернулся и попросил помельче. Как позже выяснилось, в пачке десяток большая часть банкнот находилась на пороге смерти, а часть реанимирована скотчем, но как-то все разошлись. Поменял я триста долларов. Но даже с непредвиденными расходами, этого на дорогу от Душанбе до Оша оказалось слишком много. С разрешением, деньгами и почти решенным транспортным вопросом жизнь стала казаться намного ярче, несмотря на ливень. Выпив в Шоколаднице кофе с булочкой, и затарившись в рядом расположенном супермаркете набором по вчерашнему образцу, прогулялся по центру города,



вымок окончательно и вернулся в отель. Смотреть на реставрируемый вокруг театра сквер меня хватило часов до трех. Как говорится «на босса надейся, а сам» и т.д. Поэтому решил продублировать помощь местных жителей. Может я плохо искал, но в Интернете вообще, а и на форуме в частности, практически не нашел информации, как добраться по всему выбранному мной маршруту на коллективном такси. Путешественники либо заказывают туристическо-транспортные услуги, либо автостопят. Еще некоторые предпочитают велосипеды. Ни один из перечисленных способов меня не устраивал. Перед поездкой я узнал, что интересующий меня транспорт отправляется откуда-то между ж.д вокзалом и аэропортом. Таксист, подвозивший от границы накануне, уточнил, что из автоколонны № 29. А maps.me указала ее расположение на улице Назаршоева и подписала «автостанция на Хорог». Туда и решил прогуляться. Напялил накидку и пошел по улице основоположника классической поэзии фарси до площади и парка имени основоположника советской таджикской литературы.


Где-то я встречал информацию, что машины на Хорог надо искать на улице, названной тоже в честь Айни. Но это скорее черный ход на автобазу. Поэтому от площади Айни я прогулялся по приятному, хотя и мокрому парку Айни до памятника Куйбышеву недалеко от ж.д. вокзала,


а там повернул налево, чтобы дойти до Мехмонхонаи "САХО", то есть отеля Sakh, возле которого и находится въезд в светлое будущее. Но не дошел метров сто, поскольку у водителя, переобувающего джип, спросил про машину на Хорог. И водитель ответил, что машину я уже нашел. Сказал, что 3 пассажира у него уже есть, и велел приходить к 8 утра. Ехать часов 12 - 14. Стоимость проезда – 300 сомони. Я честно предупредил, что мне уже машину обещали, так что позвоню вечером с подтверждением или отказом. Довольный оборотом дела я повернул назад. На улице Назаршоева в нескольких местах под навесами стоят печи, в которых пекут хлеб и самсу. Хлеба мне не хватило, но от самсы я не смог удержаться.
Вечером выяснилось, что водитель и машина, предложенные посредником – те же самые, которые я нашел сам. Такое совпадение породило смутную тревогу, да и пассажиров стало три, а не четыре.

[валек]

Многие объекты Самарканда можно посетить бесплатно, в частности Биби Ханым, обойти справа, вдоль базарного заборчика, метров тридцать, там выход их комплекса, а для какого абсолютно бесплатный вход
Так и Регистан, в сети даже схемы есть как посетить его бесплатно.

[gloc54]

Многие объекты Самарканда можно посетить бесплатно, в частности Биби Ханым, обойти справа, вдоль базарного заборчика, метров тридцать, там выход их комплекса, а для какого абсолютно бесплатный вход
Так и Регистан, в сети даже схемы есть как посетить его бесплатно.

Думаю, любой туристический объект в мире можно посетить бесплатно. Зависит от уровней ловкости и совести.

[gloc54]

10 апреля
Завтрак в отеле начинается в 8 утра, так что пришлось заправляться самостоятельно. Радовала погода - дождь кончился и ярко светило солнце. В половине восьмого портье вызвал машину (у меня создалось впечатление, что в Душанбе есть какое-то свое мобильное приложение такси) и поехал я на встречу неизвестности. Такси оказалось новой маздой с интеллигентным водителем, в конце пути попросившим всего 10 сомони.
Мой вчерашний знакомец с каким-то мужиком, очередным водителем машины, которая должна меня сегодня отвезти, челночили между стоянкой джипов и воротами автобазы в поисках клиентов. Я понял, что зря не задержался на завтрак. Минут через 40 пассажиров стало трое, и до заветной цифры 7 (в джипе делается третий ряд) оставалось еще черт знает сколько времени. Сидеть на переднем сиденье хоть и удобно, но бесконечно невозможно. Время убивал беседой с вероятным попутчиком, который рассказывал о службе российским пограничником в Хороге и вяло переживал, что не сделал российское гражданство – пенсия его более сообразительных сослуживцев в десятки раз выше. Но некоторая нервозность, видимо, по моему поведению чувствовалась.

Поэтому в начале десятого шофер предложил переместиться в машину, которая отправляется прямо сейчас, но не на переднее сиденье, а на третий ряд. (На последующих перегонах мне доставалось переднее сиденье). Единственное, что мне удалось выторговать – правое место. Погрузка и на самом деле заканчивалась. В соседний джип укладывалась группа из трех туристов (других туристов на всем пути до гостиницы в Оше я не видел). Бедняги – их машина была с тонированными окнами.
Я так понял, что крепление груза на крыше доверяют пассажирам – водитель только наблюдает. Видимо, готовится к нелегкому пути. Выехали ровно в половину десятого. Расстояние от Душанбе до Хорога чуть меньше, чем от Санкт-Петербурга до Москвы – 620 километров. Извозчик проинформировал, что дорога займет часов 14-15. Не скажу, что информация меня обрадовала. Колени, как в анекдоте про запорожец, закрывали уши, да и с утра проявился артроз коленного сустава. Пришлось исхитриться, но закинуться нимесилом. Светлым пятном являлось большое и почти чистое окно. Пассажиров в автомобиле было больше семи – с папой еще ехал мальчик из Москвы лет двух. Очень спокойно, кстати, перенес дорогу. Вообще сложилось впечатление, что половина памирцев – россияне, и половина этих россиян живет в Москве. В ряду со мной сидели два молодых человека разбойничьего вида, но деликатно оставляли мне побольше места и вместе с попутчиками угощали меня всю дорогу фисташками, сушеным инжиром и стеблями неизвестного мне растения похожего на ревень (говорят, помогает от горной болезни и вообще). Все эти дары природы приобретались на трассе. Дорога отличного качества с туннелями. Километров через 60 от Душанбе пересекает реку Вахш, довольно широкую в этом месте из-за Байпазинской ГЭС (Нурекская ГЭС находится выше по течению). Поскольку я сидел справа, то водохранилище нурекской ГЭС мне было видно плохо. Да и попутчики советовали экономить пленку – все самое красивое еще впереди. Если по Вахшу доплыть до Пянджа, то вы тут же попадете в Амударью. Но мы направлялись не к Амударье, а в Куляб – родной регион президента Таджикистана. Горы сменили бескрайние поля.


Перед Кулябом слева возникла крепость. Как новенькая. Это практически отстроенная заново крепость Хульбук. Куляб поразил женской одеждой – все увиденные женщины от самого раннего до самого позднего возраста одеты в национальный костюм (отличаются только цвета и, может быть, материал). Все, или практически, джипы, идущие на Хорог приезжают в одно место на обед. Тут же есть и гостиница, и прокат лимузинов.

Я обедать отказался и сел под навесом с самаркандскими орехами и шоколадками. Скоро подъехали и туристы на тонированной машине, и мой собеседник-пограничник (хотя выехал он из Душанбе в 10). Вообще машин, направляющихся в Хорог и из Хорога, много. Только за время нашей стоянки их оказалось 6 или 7. Хотя может быть, все примерно в одно время и отправляются. Но мест в них нет. Не знаю, сколько времени провела на стоянке дама до нас, но найти место до Хорога ей не удалось.

Поэтому стоповер, на мой взгляд, в Кулябе, да и дальше по трассе до Калаихума (Дарваза), возможен только при условии предварительного заказа места в проходящей машине, если вы не поклонник автостопа. Собирайте номера телефонов водителей)).
По-моему, где-то к двум или половине третьего попутчики насытились, водитель отдохнул, и мы смогли двинуться дальше.

Не спеша поднялись по убитой дороге на Шуроабадский перевал (1950 метров),





на котором проверили документы и наличие у меня разрешения на посещение Горного Бадахшана. Точно не скажу, но это был либо последний пункт, где местные милиционеры деньги от водителя получили, или первый, где не получили. До этого на всех постах водитель платил. За проезд. Дело в том, что на переднем сиденье нашего транспортного средства ехал милицейский или полицейский начальник из Хорога. И события на первых двух КПП в Бадахшане несомненно были интересней театральной постановки. Важный человек в форме вяло подзывает палкой водителя, готовя карман. Но тут с пассажирского сиденья выходит его милицейский начальник. К третьему посту информацию уже передали, и на всем дальнейшем пути наш автомобиль встречали общим построением. Через несколько километров после перевала начинается отличное, гладкое, как стол шоссе, затем идущее вдоль Пянджа, на зависть афганской стороне.







По нему и понеслись. До Хорога оставалось около 300 километров.

[gloc54]

После первого увиденного Афганского кишлака долина начала сужаться, горы вырастать, а виды становились все более захватывающими. Как всегда в таких случаях, не смог решить дилемму: смотреть или фотографировать. Странная штука, при фотографировании не могу запомнить вид. К счастью, блики зрачок не казнили. Еще смущала мысль, что, если свалимся в Пяндж, то с третьего ряда уже не выбраться). Итак все почти 300 километров. Пяндж и Афганистан.
































Километров через 50 отличная дорога закончилась. Вместе с ней закончились и более-менее сносные условия для фото. В шестом часу въехали в Калаихум (Дарваз) – последний пункт от Душанбе, преимущественно населенный таджиками, а не памирцами - сделать пятиминутную санитарно-магазинную остановку. Можно сказать, что это даже город. С двумя светофорами и торговым центром.

После Дарваза пошла грунтовка, насколько я помню, но достаточно ровная.






И за двести километров до Хорога остановились последний раз для приема пищи. Я снова обошелся орехами с шоколадом, зато прогуливаясь вокруг, первый раз увидел использование дерева в качестве насеста для домашней птицы.

На часах уже было семь часов, стремительно темнело. Оставалось дремать. Но где-то между 190 и 170 километрами до конечного пункта дремать получится плохо. Дорога очень неровная, узкая и идет по краю высокого обрыва. Помогла темнота, скрывая детали возможно последнего пути. Эти двадцать километров преодолевали более часа.
Ближе к Рушану, от которого можно попасть на Сарезское озеро, дорога стала ровнее, а после этого населенного пункта и вовсе пошла в стороне от реки (так мне в темноте показалось, по крайней мере). А часа через полтора, в половине первого ночи наш экипаж въехал в Хорог. Весь путь от 29-й автоколонны в Душанбе занял 15 часов. Водитель не обманул.
Разгрузка и развозка заняли еще около часа. Я гостиницу заранее не заказывал (и хорошо, потому что смалодушничал бы и выбрал бы Сирену за 150 -200 евро/сутки, но отметил на карте несколько отелей. Поэтому поехали искать мне пристанище. Сначала к знакомому водителя – погремели, разбудили – мест нет, все заняли командированные китайцы. Мой сосед – один из разбойников) - меня успокоил, предложив услуги своего «памирского дома» за 40 сомони с завтраком (обычно с туристов берут 80), но я решил проверить наиболее центрально расположенный отель. В maps. me он указан как Bomi Jahon Hotel (возле Тоджиксодиробанк). Через 5 минут колочения по двери нам открыли, из предложенных номеров я выбрал большую комнату с собственным санузлом за 200 сомони, включая завтрак. Попрощался с уже товарищами, и не промахнулся головой мимо подушки.

[123_Piter]

Спасибо огромное за первый отчет путешественника по Таджикистану на коллективных такси!

Вопрос по границе на выезде из Узбекистана - бумажечки из отеля с регистрацией проверяют, или у себя в компьютерах смотрят? Регистрация для отелей сейчас электронная онлайн, в одном отеле мне говорили, что если гость выехал, а на следующий день нигде не зарегистрировался, им звонили, интересовались.

И по ценам очень актуально, сейчас в Узбекистане, в Таджикистан собираюсь на днях поехать.

[gloc54]

Спасибо огромное за первый отчет путешественника по Таджикистану на коллективных такси!

Вопрос по границе на выезде из Узбекистана - бумажечки из отеля с регистрацией проверяют, или у себя в компьютерах смотрят? Регистрация для отелей сейчас электронная онлайн, в одном отеле мне говорили, что если гость выехал, а на следующий день нигде не зарегистрировался, им звонили, интересовались.

И по ценам очень актуально, сейчас в Узбекистане, в Таджикистан собираюсь на днях поехать.

Весьма рад, что Вы нашли (или найдете) в отчете полезную информацию.
Не могу что-нибудь внятное сказать про регистрацию - не интересовался. Получил в двух гостиницах по бумажке - их пограничник не глядя выкинул. А что он смотрел в компьютере - мне не ведомо, но весь процесс прошел стремительно. С другой стороны - может же быть отключение электричества или Интернета. Откуда, в таком случае, информация на границе о месте проживания. Да, и последнюю ночь в Узбекистане я провел в поезде - билет пограничник не спрашивал.

[gloc54]

Спасибо огромное за первый отчет путешественника по Таджикистану на коллективных такси!

Вопрос по границе на выезде из Узбекистана - бумажечки из отеля с регистрацией проверяют, или у себя в компьютерах смотрят? Регистрация для отелей сейчас электронная онлайн, в одном отеле мне говорили, что если гость выехал, а на следующий день нигде не зарегистрировался, им звонили, интересовались.

И по ценам очень актуально, сейчас в Узбекистане, в Таджикистан собираюсь на днях поехать.

Вспомнил, что немка, которая переходила границу вместе со мной, прожила два дня в Ташкенте у подруги, и регистраций у нее не было никаких. Но пропустили без проблем.

[gloc54]

11 апреля.
Утро принесло две неожиданности. В отеле не было wi-fi, зато в душе была горячая вода. Третий сюрприз ожидал меня за завтраком. От вида, открывшегося за витринными окнами, я, выражаясь приемлемым языком, ошеломился. Фотографии не передают высоту, крутизну и близость гор к городу. Возникает ощущение, что уходящие в небо стены нависают над Хорогом.

Завтрак, кстати, был сытен – два жареных яйца, две сосиски, пиала сметаны, пиала варенья, кофе.
Посмотрев на спешащих на работу хорогцев, я решил поискать гостиницу с Интернетом.



Обошел три отеля в округе – такую не нашел (можно было, конечно направиться в Сирену, но далеко и дорого).

Два гостевых дома, где мне предложили остановиться за вдвое меньшую сумму, выглядели необжитыми после зимы. Хотя и водители коллективных такси, и хозяева отелей уверяли, что туристический сезон уже начался. Единственное место, где захотелось остаться – это мини отель Sheron. Возможно, из-за симпатичной хозяйки. Вообще, жительницы Хорога очень красивы, по крайней мере, большинство из них. И большая часть спешащих на работу бадахшанок одевается весьма стильно.
Не солоно хлебавши вернулся в мое жилище, купив по дороге симку Билайна (взяли копию паспорта). Но и тут лоханулся на 30 сомони. Сим-карта оказалась большой, я ее обрезал, но все-равно не подошла. Хозяин, видя мои мучения, и не желая отпускать клиента, клятвенно обещал Интернет починить. Я не поверил, но остался еще на сутки. Из-за вида за завтраком.
Пора было переходить к решению транспортного вопроса. Владелец моего отеля направил меня на рынок. Рынок до сих пор в Центральной Азии – центр общественной жизни. Зайдя на него через дальние (вторые) от центра ворота, я с правой стороны и обнаружил стоянку коллективных такси, в том числе на Мургаб. Потолкался вокруг машин, водители подтвердили имеющуюся уже у меня информацию, что, как минимум, одна машина в день отправляется в Мургаб. Договорился на переднее место за 150 сомони, заодно узнал, что ехать часов 10. Не знаю, развод ли это туриста, но мне сказали, что переднее место – 150, средний ряд – по 130, и третий ряд стоит по 110 сомони за место. Взял у шофера номер телефона, напротив рынка купил симку мегафона за 20 «тугриков» (мне хватило и на разговоры, и на интернет в Мургабе, паспорт не просили) и стал выбирать себе развлечение на день.
Из двух мне известных – городской парк

и ботанический сад (второй в мире по высоте расположения над уровнем моря) – я выбрал сад. «Полезная площадь сада сегодня составляет около 120 гектаров. Сад находится в введении Памирского биологического института. Коллекция флоры Хорогского ботанического сада разделена на отделы Восточная Азия, Европа и Кавказ, Серверная Америка, Гималаи - Гиндукуш, и местная флора, и насчитывает 120 тыс. растений 4 тыс. разновидностей». Саду уже 77 лет. Таксист до тропы в сад довез за 25 сомони (наверное, это дорого, но водитель 11 лет работал в Москве)). Да и дорогу он не знал. Могли бы подъехать к самым воротам, а так пришлось пройтись. Бросается в глаза, что мужчины зрелого и пожилого возраста на Памире очень достойные. А почти вся приличная молодежь, наверное, где-то за пределами Родины. Видимо поэтому, молодых людей перестали отправлять учиться в Европу (не возвращаются), а развивают государственный университет и, с помощью фонда Ага Хана, Международный Университет Центральной Азии. И это на 30 тысяч жителей.
Если город находится на высоте около 2000 метров, то сад – на 200- 300 метров выше. Поэтом поначалу дышалось на подъеме тяжеловато, но быстро привык. Сад понравился. Понравился и сам по себе – цветущий, тихий, тенистый, абсолютно пустой (даже охранников резиденции президента не было видно), и видами на Хорог и окрестности.














Там, где дорога, огибая кампус университета Центральной Азии, приближается к Гунту, и они вместе прячутся между скал – путь в Мургаб.



Провел я в райском месте более трех часов (час из которых – на смотровой площадке – куске скалы), подкармливаясь урожаем прошлого года. Спустился через кладбище к речке Шахдара, а вдоль нее по узкой тропинке вернулся к мосту, через который к саду подъезжали. Ни такси, ни маршруток я не обнаружил. К тому же дорога из центра показалась мне короткой, поэтому решил идти пешком. Пешком оказалось идти более пяти километров. Ну, заодно и акклиматизировался, и посмотрел, как пещеры используются в качестве хоз. построек. Около часа пилил до административного центра, от которого до гостиницы метров 100.






К моему возвращению в отеле появился wi-fi, в ближайшей лавке обнаружилось пиво (по 3-4 сомони), а в рюкзаке – продуктовый склад. Жизнь, вроде, задалась. Вставил новую симку, и, хотя голос водителя звучал как-то неуверенно, договорились, что приду к машине в 9 утра.

[gloc54]

12 апреля.
То ли насмотрелся Российского телевидения перед сном, то ли пива было много, но проснулся я ни свет ни заря от тахикардии. Потом вспомнил, что на высоте у меня всегда так. И тут же забыл.
Попрощался с владельцем гостиницы и пошел на базар. Но по дороге отельер меня догнал на такси, переживая, что рубашку и бутылку пива я забыл.
Уже по традиции на стоянке выяснилось, что поеду на другой машине, но, все-таки на переднем сиденье. Сиденье, правда, было полуторным, что зародило смутные сомнения. Позже подошел и шофер, с которым договаривался накануне, извинился, что не набрал пассажиров, и растворился. При мне одна машина на Мургаб ушла, а мы (я, водитель и дед) ждали около часа непонятно чего, и поехали собирать остальных попутчиков. Сначала куда-то за аэропорт в военную часть. Там я обнаружил местных красавиц.




Затем в центр к городскому парку. Пока стояли, я три раза сходил в сувенирный магазин, но так и не решил, надо мне покупать аммонит, или нет. За речкой взяли последних пассажиров, один из которых и занял половинку места слева от меня. Но паренек оказался настолько субтильным, что мне практически не мешал. Всего в машину набилось 8 пассажиров (четверо – во втором ряду). Двое военных в командировку, четверо студентов ехали проводить какие-то семинары (девушки – в Аличур, парни – в Мургаб) и дед - домой. И наконец, в двенадцатом часу выехали из Хорога. Впереди - 311 километров.



В получасе езды от Хорога три года назад оползень перекрыл реку Гунт, образовавшееся озеро затопило шоссе, и теперь приходится объезжать его по грунтовке, прорубленной в породе обвала и скале.



Поскольку выехали мы поздно, народ засобирался обедать. Обедали в Навабаде, если память не изменяет.





Я обошелся обычным рационом, да прикупил в местном магазине мешок конфетного ассорти за 2 доллара, которого хватило на угощение навесь оставшийся путь до Оша.
Наконец все наелись, и поехали. Дорога постепенно поднимается в Памирское высокогорье.















Природа становится суровей, да практически безжизненной, хотя яки это мое утверждение опровергают.





Дорога на большей части пути - приличный асфальт, а последние километры перед перевалом Койзетек (4271 м) – грунтовка, покрытая снегом.




Перед подъемом на перевал в поселке Джелонди находятся горячие источники. Но мы остановку сделали не там, а на самом перевале. На фотосессию. Как выяснилось, в Хороге снег бывает редко, и студенты сказали, что в следующий раз они увидят снег через год, когда снова поедут в Мургаб. Снег снегом, но я уже на настоящем Памире.

[gloc54]

Я специально не подгадывал, но именно в день космонавтики оказался в космосе в прямом и переносном смысле. Снежный покров быстро закончился, и пейзажы стали открываться какие-то марсианские, что, наряду с кислородным голоданием, изменило сознание, и ехал я немного обалдевший, не замечая ход времени и неудобства. За перевалом Кой-Тезек (не знаю, как правильно пишется) дорога немного спускается и идет примерно на высоте четырех километров по бескрайнему Памирскому плато, окруженному 5-6, а то и 7 тысячными пиками. Поэтому облака сюда приходят редко, и осадков мало.















Совсем почувствовать себя в космосе не дает дорога. Местами она представляет из себя застывшую волну высотой до двух метров. И такие участке могут быть до сотни метров. Поэтому, наверное, шоссе часто имеет дублера, по которому ползут фуры из Китая. Километров за 20-30 до Аличура грунтовая дорога уходит направо на Лянгар и Ишкашим (если есть время и желание из Хорога можно ехать и через эти поселки – продлить путешествие вдоль Пянджа и Афганистана), и, примерно, там же – налево на озеро Булункуль («злая вода») – очень популярное место у туристов летом. Живет в одноименном кишлаке человек 70, содержат яков (хотя, скорее яки их сдержат), а летом – туристов. Вскоре показался и Аличур. Поселок с примерно 2000 жителями. Я видел трех. Не знаю, как чувствует себя местное население, но у меня возникло ощущение, что мысли о суициде в этом населенном пункте не могут не возникать. Из-за незначительности осадков крыши у многих построек плоские, так как не под чем проваливаться.






В Аличуре сначала высадили девушек, поскучнели и с горя поехали ужинать в придорожной столовой. Я ужин заменил прогулкой на ледяном ветру и посмотрел на уборную, которая представляет из себя выгребную яму, накрытую настилом и окруженную глиняной стеной менее двух метров высотой.
На часах было около половины седьмого, когда мы поселок покинули. До Мургаба оставалась 100 с небольшим километров. Поскольку темнело, подъем на перевал Найзаташ (4314), а затем и спуск до 3600 я практически не видел. Но дорога на этом участке очень хорошего качества и путь даже в полной темноте до конечного пункта занял немногим более часа.






В 8 часов вечера Мургаб встретил не только отсутствием уличного освещения, да и вообще отсутствием света в большинстве домов, но и метелью. Поначалу это совсем меня не волновало, так как планировал остановится в гостинице Памир. Тем острее были мои переживания от известия сторожа, что гостиница закрыта – не сезон. Только тут до меня дошло, почему телефоны гостиницы не отвечали. Около часа ушло на поиск пристанища по maps.me. Большая часть «отелей» была закрыта. Водитель, правда, успокоил – «не найдем гостиницу, будешь ночевать у меня». Но гостиницу с работающим генератором и, главное, с печкой в комнате, нашли - гостевой дом Мансур Тулфабек. За комнату с четырьмя койками (удобства во дворе) хозяйка попросила 140 сомони, но сошлись на 120. Растопила печку, принесла таз угля и термос кипятка – вспомни детство золотое. Вспомнил. Даже понравилось топить буржуйку.

Выпил пару чашек кофе 3 в одном, согрелся и попытался уснуть. Да и генератор в 23.00 выключили. Вышел во двор - ни звёзд, ни огней. Густая чернота.

[Домбрик]

Большая часть транспорта в Аличуре поворачивает в Китай, и только несколько машин в день идут на Мургаб.

Из Аличура это одно и то же направление, китайская граница за Мургабом как раз восточнее. ;(

А отчет отличный, читается легко, и фотки хорошие! Спасибо!

[gloc54]

Большая часть транспорта в Аличуре поворачивает в Китай, и только несколько машин в день идут на Мургаб.

Из Аличура это одно и то же направление, китайская граница за Мургабом как раз восточнее. ;(

А отчет отличный, читается легко, и фотки хорошие! Спасибо!

Спасибо. Поправил. Там и дороги никакой нет) Забежал вперед - за Мургаб

[Домбрик]

Там и дороги никакой нет)

Мне казалось какую-то колею было видно, хотя в неожиданном направлении. Ну и фуры берутся откуда-то!

[gloc54]

Там и дороги никакой нет)

Мне казалось какую-то колею было видно, хотя в неожиданном направлении. Ну и фуры берутся откуда-то!

Мы в Мургабе начали с поиска отеля для военных. Они попросили отвезти на Терминал. Там есть типа дома колхозника. Количество фур в темноте трудно посчитать,но стояло там не менее 20. Военным предложили последнюю свободную комнату без печки. Это при минус 15 (утром еще холоднее). Они, естественно, захотели дожить до утра и отказались.

[gloc54]

13 апреля
Но уснуть не удалось. Все-таки что-то есть в этом сочетании: пятница и тринадцатое. А может просто быстрый набор высоты: с 2000 в Хороге до 3600 в Мургабе плюс кофе, да и еще с аритмией. В общем, тахикардия не дала заснуть часов до 4-х. Проснулся в 6, за окном уже светло и по показаниям телефона - 17 градусов. Но мороз не чувствовался совершенно, когда я суетливо отправился на поиски стоянки коллективных такси до Оша, не обращая особого внимания на окружающую действительность.





Накануне хозяйка отеля указала примерное направление – у рынка, а добрая старушка по пути, совершенно не говорящая по-русски, показала проход к стоянке между рыночными павильонами – контейнерами. Еще не было семи, но на стоянке обнаружился один желающий уехать в Ош. Выяснилось, что вчера ни одна машина в интересующем меня направлении не ушла, да и позавчера, вроде, тоже. Мой вероятный попутчик – памирец, живущий в Оше, сложным путем добирался из Душанбе: на военном самолете с призывниками в Хорог (гражданские не летают по причине их отсутствия), откуда два дня назад доехал до Мургаба способом, который использовал и я.
Он меня и проинформировал, что машина как-бы есть, скоро подъедет, но пассажиров вместе с нами всего трое или четверо. Погулял по оживающему рынку, посмотрел на мечеть на болоте.







Через час приехал Чынгыз (ошибки в имени нет). Великий и могучий до сих пор является языком межнационального общения во многих регионах – памирцы и киргизы, преимущественно населяющие Бадахшан от Аличура до границы с Киргизией, общаются именно на нем. Из общения стало понятно, что вероятность заполнить машину такая же, как и вчера и позавчера. Туристов нет, поселок маленький – все бы знали, если бы кто-нибудь собрался в Ош. Пришлось сделать предложение, которое созрело у меня еще до сна: «хоть чучелом, хоть тушкой» – оплатить свободные места. Договорились ждать пассажиров до 11. Если других желающих не будет, я плачу еще за три места, и едем. Стоимость, кстати, проезда от Мургаба до Оша за одного человек - 200 сомони (можно киргизскими сомами). Ну и разошлись, внеся небольшой залог, – я завтракать и гулять. Остальные – спать. Я не последний эмир Бухары, который всегда начинал свой завтрак с ширчоя (шурчая), у меня он (завтрак) целиком состоял из этого напитка с хлебом и маслом. Мне завтрак понравился. Повеселевший, с надеждой на скорое расставание с этим замечательным местом, пошел загонять разреженный воздух в легкие, заодно знакомиться с достопримечательностями. Первая их них обнаружилась в туалете гостевого дома. За одной дверью скрывается обыкновенный толчок, зато с другой – белый чистый функционирующий унитаз. Грешно сравнивать, но мечеть посреди болота поразила меньше. Частокол столбов, кстати, тоже. Мургаб поселок небольшой – чуть более 6000 жителей, растянувшийся вдоль двух дорог (условно говоря, верхней и нижней) на двух уступах.






С зеленой крышей - закрытая на зиму гостиница "Памир"






Через час мне болтаться и отплевываться пылью-песком надоело. Тут и пригодилась симка, купленная в Хороге. Увидел в Интернете, что обещают усиление мороза, и это заставило позвонить водителю не в 11, а в 10. Через полчаса он приехал, я загрузился, еще минут сорок ушло на сбор остальных пассажиров и десятка мелких посылок и писем (видимо, машины действительно отправляются далеко не каждый день). Пока ждали последнего попутчика – таможенника (ехал на халяву), с памирцем и словоохотливым жителем Бишкека, устроили фотосессия у памятника Ленина.

Тут нас человек в милицейской форме и человек без формы и повязали)). У меня разрешение на посещение Горного Бадахшана то было, а у остальных – нет. Что обошлось им в 25 сомони с носа (вроде как, твердая ставка, и на границе тоже).
В начале двенадцатого, наконец-то, покинули богом забытое место, проехали мимо поворота на Китай и помчались по совершенно пустой трассе. Сожаления о переплаченных 69 долларах у меня нет до сих пор (я еще выпросил несколько остановок на фото и отказал попутчикам в обеде перед отправлением, заставив их страдать до Сары-Таша). Могу сказать, что в предыдущем посте я ошибся два раза – с поворотом на Китай и с космосом. Настоящий космос начинается после Мургаба.

[nastya28071977]

Жду продолжения