Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Наивный я был тогда, да. Кроме "Катманду - столица Непала", ничего и не знал больше. Естественно, меня там немного постебали, но не обидно, по-дружески, и также объяснили то да се, а сам я ещё немножко почитал соседние темы, и согласился с сообществом, что идея так себе. Подписался, однако, на соответствующие форумы и, продолжая их читать, только укреплялся в мысли, что в Непал имеет смысл ехать минимум на дней 8-10, все, что меньше - это перевод времени и денег. И, укреплённый в этой мысли, как только представилась возможность, немедленно поехал на выходные. Ибо пока дождёшься этих «8-10 дней» - так и помереть можно, а тут есть целых 3 (три!) дня, что ж теперь, не ехать?
Компания желающих состояла также из трёх человек, что поддержало магию числа три, причём одним из членов экспедиции был самый всамделишный индус, мой хороший знакомый из Дели, которого я пригласил, надеясь, что в такой компании путешествовать будет сильно интереснее и веселее и, как выяснилось впоследствии, оказался абсолютно прав.
План был гибок настолько, насколько это возможно. Собственно, он состоял только из одного пункта: увидеть знаменитую панораму Гималаев с одной из смотровых точек Kathmandu Valley и не умереть, а все остальное - так, сопутствующие мелочи. В реальности же все оказалось строго наоборот, и несмотря на то, что главная цель поездки достигнута не была, те самые «сопутствующие мелочи» сделали её такой прекрасной, что я, недолго думая, назвал путешествие лучшим в жизни, по крайней мере в категории «маршрут выходного дня».
Итак, в активе у нас были билеты Дели-Катманду-Дели ($260, туда Air India, обратно Nepal Airlines), две забуканные ночи в разных местах, приятная компания, и предвкушение кучи впечатлений.
В пассиве, пожалуй, только прогноз погоды. Не знаю почему, но изначально я был на 100% уверен, что с погодой нам просто не может не повезти. Наверное потому, что во всех мануалах было написано, что межсезонье начинается в мае, а мы же ехали в апреле, хоть и в самом-самом его конце. Эти выкладки в целом подтверждались погодным прогнозом, который последние две недели перед поездкой был однообразен до скуки: ясно, +30. И тут, ближе к дате вылета, вдруг появляется: «дождь, +30!»!!! Причём дождь не в какой-то там конкретный день и час, а насколько хватает взгляда вперёд в календарь погодного прогноза. Можно было бы пасть духом, но. Во-первых, я усмотрел в этом знак судьбы (не каждому ведь так везёт попасть на открытие нового погодного сезона именно в день его прилета), а во-вторых, сказал: «посмотрим ещё, что там за дождь», положил в рюкзак куртку (которую и так всегда с собой беру), и на этом коррекция культурной программы закончилась.
Дождь и вправду оказался так себе. Вообще погода все три дня была удивительно одинаковой, хотя мне кажется, что наверное такая одинаковость нормальна для этих мест: 99% времени было пасмурно с редкими разрывами голубого неба и солнца, дождь шёл во второй половине дня буквально 5 минут, к вечеру начинало распогаживаться, и в наступившей темноте мы пили пиво под звёздами и луной и от всей души надеялись, что завтра утром тоже будет ясно, но утром просыпались под звук подающих капель дождя, который тем не менее заканчивался аккурат к завтраку. И так каждый день. Так что куртка не понадобилась, что хорошо, но не понадобился и телевик, что грустно. Точнее, он как раз понадобился и не раз, и не два, но свою главную работу, ради которой он пролетел полмира сначала из Америки в Индию, а потом из Индии в Непал, бережно завёрнутый в несколько слоёв маек в моем рюкзаке - сфотографировать Гималаи - он не выполнил. Но ничего, мы с ним туда ещё вернёмся, теперь я в этом уверен на 200%.
А теперь, для затравки, пара картинок, ну а потом уже начнём подобный рассказ, помолясь.
Счастье — это быть с человеком, который поддерживает твои сумасшедшие идеи, помогает воплотить твои безумные мечты, а когда ты получаешься на фотографии как косой щенок шарпея, говорит, что ты самая красивая и лучше тебя никого нет!
В 9 утра некоторые только просыпаются, а мы уже спускались по трапу самолёта на Непальскую землю. Спустились одними из последних, и модный современный аэропортовский автобус уже уехал, а нам подали какую-то древнюю колымагу, даже без дверей, но нам очень понравилось: что, мы на модных автобусах не ездили что-ли? Аэропорт маленький и старый, но именно такой аэропорт и я ожидал тут увидеть. Меня больше интересовало не его состояние, а как бы побыстрее пройти все формальности и начать отдыхать. Формальности, однако, затянулись. С утра не было много рейсов (по-моему, даже вообще только наш один и прилетел), однако потратили мы на все про все часа полтора. Сначала очередь к машинам для заполнения анкеты. XXI век добрался уже и сюда, и теперь не нужно ни везти с собой фотографий, ни заполнять ручкой анкету, однако у меня сложилось впечатление, что для многих людей было бы быстрее по-старинке, новые технологии вгоняют некоторых пассажиров в ступор, а очередь тем временем волнуется и растет. Следующая очередь на оплату, но она очень быстрая, всего на пару минут, и потом основное время мы стояли к пограничнику. Но и это оказалось ещё не все. Получив заветную визу, мы устремились к выходу, но тут же уперлись в ещё одну очередь: на досмотр! Полноценный досмотр со сканированием вещей обычно делают на входе, но на выходе - такое я вижу в первый раз. Но все проходит, прошло и это, и вот, наконец, вытолкались к выходу на улицу, отбившись от таксистов и прочих рекламных агентов, которые, впрочем, не проявляли большого энтузиазма.
Наш друг Сунил уже ждал нас на выходе, ибо индусам отдельный коридор, успел уже даже купить симку. Пользуясь случаем, упомяну про мобильную связь от Nepal Telecom: покрытие было везде, интернет работал нормально тоже везде, шарили его один на троих, чисто для связи, фильмы не смотрели. Сколько стоил – понятия не имею, был куплен без меня.
Далее надо было кинуть вещи. У меня с собой был помимо основного рюкзака ещё командировочный чемодан, который в Непале был мне нужен чуть менее, чем вообще не. Несмотря на все читанное, я до последнего надеялся, что в аэропорту найдётся некое подобие камеры хранения - но нет, стандартный совет форума остаётся актуальным: вещи лучше всего оставлять в гостинице. А поскольку гостиниц у нас было две в разных местах, то логично было бросить именно во второй, чтоб в воскресенье ехать оттуда в аэропорт. Я заранее списался с администрацией на тему бросить вещи на сутки раньше, они никаких проблем в этом не увидели, так что мы отправились прямиком туда, а именно на площадь Patan Durbar.
Тут стали выявляться особенности путешествия с индусом. Во-первых, страсть к торгу. Не, я в курсе особенностей национального туризма и обычно торгуюсь тоже, но, во-первых, далеко не везде, а во-вторых, часто без особого энтузиазма, легко удовлетворяясь скинутой сотней-другой. Сунил же был не такой. Его торг был очень основателен и не лишён некоторой театральности, так что мы, несмотря на то, что не понимали ни слова, смотрели на процесс с большим интересом. Справедливости ради надо сказать, что существенно скинуть не всегда удавалось и ему, тем не менее он всегда честно и основательно пытался. Но главный прикол не в этом. Наш друг с удивлением сообщил нам, что его, по ходу, все принимают за нашего гида! И ему положены все соотвествующие бенефиты: скидки на обед, кэш-бэки в магазинах и прочее. Чем мы с удовольствием и пользовались всю дорогу, пиля бюджет на троих.
В общем, первый сеанс торга закончился на 800 за поездку до Patan Durbar, мы втиснулись и поехали.
Еще одно техническое отступление. В аэропорту мы некоторое время раздумывали над предложением нанять машину сразу на все три дня. Персональный сервис, так сказать. Стоило это в районе 18,000. Я понятия не имел, хорошее это предложение или нет, но, полагаясь на свой индийский аналогичный опыт, решил, что нехорошее. Жизнь подтвердила, что решил я совершенно правильно: мы потратили на все наши поездки ровно в два раза меньше, просто находя очередную машину по мере надобности. Причем никогда это не занимало больше чем 2-3 минуты, из которых основное время занимала торговля. Они, конечно, нам, наверное б скинули, но я сомневаюсь, что в два раза.
Едва выехав за ворота аэропорта, мы окунулись в среду, знакомую любому путешественнику по Индии. Однако что-то было не так, не укладывалось в привычную картинку мира, буквально резало глаз. Но было непонятно, что. И только когда мы узкими улочками добрались до гостиницы, вышли из машины и сделали несколько робких шагов по городу, стало потихоньку выкристаллизоваться одно из главных моих впечатлений от всей поездки: Непал – этот как Индия, только без помойки! И действительно, вроде бы на первый взгляд все тоже самое: узкие улочки, беспорядочное дорожное движение, пыль, грязь и мусор, но если приглядеться внимательно… Грязи, пыли и мусора на порядок меньше, движение хоть и бардак, но гудков практически не слышно (а кое-где вообще висят знаки явно запрещающие гудеть), светофоров на улицах нет, но есть регулировщики. И не воняет! И люди не такие бомжеватые, особенно дети: в костюмчиках, в подобии школьной формы или просто в нормальной одежде. И на каждом втором здании висит вывеска какой-то школы или колледжа, или курсов кройки и шитья – не важно, но такое впечатления, что пол Катманду учит вторую половину Катманду.
Я всегда занимал строго центристскую позицию по поводу Индии. То есть, с одной стороны я не могу понять людей которые идут на «экскурсию» по Мумбайским трущобам или «просветляются» глядя, как жгут трупы в Варанаси. С другой же, Индии лично меня доставила не раз и не два, мне нравится путешествовать по ней. Но вот что меня реально напрягает - я не могу расслабиться, потому что должен все время смотреть под ноги, чтоб не наступить в какое-то гавно или, например, думать, поесть мне в этом кафе или поискать чего почище, или раздеваться ли перед сном в гест-хаусе или лучше спать одетым и т.п. Причем процесс этот происходит где-то в бэкграунде, то есть, он, в принципе, не отвлекает от получения положительных эмоций, но и совершенно игнорировать его не получается. Поэтому я не могу совершенно расслабиться и в итоге устаю от индийских путешествий. В Непале же мы как раз полностью, сто процентов расслабились и смогли сосредоточиться на получении положительных эмоций. «Непал – культурная страна!» - воскликнули мы тогда в первый раз и возгласы эти были слышны до самого конца путешествия, становясь все чаще и громче, так что эту фразу можно даже считать своеобразным его девизом.
Но достаточно лирических отступлений. Тем более, что дорога не заняла много времени, минут 20. Пробки в Катманду есть практически всегда, но и расстояния везде небольшие, потому даже удвоение предполагаемого времени поездки не приводит к катастрофическим последствиям. Так что очень скоро мы уже высадились у нашей прекрасной гостиницы. О ней я расскажу в свое время, мы ж только хотели бросить чемодан. Хотя нет: не смогли отказать себе в удовольствии подняться на крышу и окинуть взглядом знаменитый открыточный вид. Вид этот только еще более раззадорил нас бежать вниз и начинать уже, наконец, культурную программу. Но сначала надо было поменять валюту. Хочу отметить, что в обменнике напротив главного дворца (на той же стороне, что и Lalit Heritage Home) я видел лучший курс за время всего путешествия. Например, в районе аэропорта и Pashupatinath он ощутимо хуже. За Tamel не скажу, там мы валюту не меняли, но в любом случае не думаю, что там было б еще лучше. Так что всем рекомендую.
Скажите мне честно, вы еще не озверели от моих отступлений различной степени лиричности? Все, обещаю, дальше будет только по делу (ну может еще только раз или два отступим).
Patan Durbar - один из лучших районов Катманду, где я был (хотя технически это и не район вообще, а отдельный город). Круче, пожалуй, только ступа Boudhanath, но об этом далее. Ядро его – это королевский дворец и комплекс индуистских и буддистских храмов. Большая часть этих зданий была построена в XVII веке и успешно достояла почти до наших дней, но была серьезно повреждена в 2015-м знаменитым непальским землетрясением. Вообще, несмотря на то, что прошло уже три года, следы землетрясения можно увидеть практически везде, начиная от исторических достопримечательностей и до обычных жилых домов. А иногда из вроде и не видно, но начинаешь гуглить фотки «до» и «после» и понимаешь, что Катманду уже никогда не будет прежним. Грустно это конечно, но темпы строительства и реставрации внушают оптимизм. Тем не менее, половина зданий на Patan Durbar Square все еще в строительных лесах. Правда удивительно, но леса эти не только из не портят, а даже придают массивным каменным постройкам некую воздушность, несвойственную им изначально. Ну по крайней мере так показалось мне, вы можете судить сами. Но сама площадь и здания на ней – это только начало. Самое главное – улочки вокруг. Узкие, с многоэтажными зданиями, большинство из кирпича различных оттенков красного, сверху покрытые деревянной резьбой! Если в деталях рассматривать каждое здание, скорость движения будет квартал в час! Поэтому мы и не пытались, хотя кое-что конечно же увидели. Но и это еще не все. Надо не только ходить по улицам, но и заходить в подворотни, которых огромное количество, все открыты и доступны для туристов. Они ведут в дворы-колодцы, которые часто бывают проходными, и ты оказываешься в настоящем лабиринте, воскрешающим в памяти детские впечатления о Питере или Одессе, только с ярким национальным колоритом, ибо внутри эти дворики хоть и крохотные, но выглядят не хуже, чем снаружи. Так, блуждая, набрели случайно на Golden Temple. Реально случайно! Помните, я говорил, что единственной целью поездки было увидеть Эверест на горизонте? Катманду я как-то не придавал особенного значения, в моем списке must мест было ровно 2 (две) позиции: пресловутый Patan Durbar и Swayambhunath; даже Boudhanath не было!!! Еще и наверное поэтому мне безумно понравилось в Катманду – меня там ждало столько открытий! Кстати, мои спутники не делали даже и такую домашнюю работу, как я, наивно полагая, что я прекрасно ориентируюсь в обстановке и веду их куда надо. Но я опять отвлекся.
Golden Temple вроде бы невелик, но это очень интересное место. Во-первых, он сильно старше всех окружающих зданий, как минимум на пару сотен лет. Во-вторых, это до сих пор действующий буддистский монастырь. Причем послушниками в нем могут быть только мальчики двенадцати лет, только так, не больше и не меньше! В-третьих, он не зря называется golden – очень красивые орнаменты там. Не золотые, конечно, но смотрятся как золотые! У входа в монастырь мы впервые обратили внимание на статуи двух львов, сидящих у входа. Потом мы встречали их в любом буддистском месте. Львы эти очень разнообразны, могут быть сделаны из металла, дерева или камня, иметь разные размеры, быть раскрашены или покрыты резьбой, но их всегда два, они сидят строго по бокам от входа и имеют разный пол: мальчик слева, девочка справа. Почему я так уверен: у них у всех ярко выражены половые признаки, ошибиться в принципе невозможно. Разглядывание львов вызвало мысли о еде. И действительно, мы уже полдня в Непале, а еще не попробовали ничего из местной кухни, не говоря уже о местном пиве! Так что завалились в первый попавшийся ресторан прямо на площади Patan Durbar и велели принести нам меню. Меню удручило. Толстое на вид, оно состояло из разделов «паста», «пицца», «китайская кухня», «индийская кухня» и прочее. Раздел «непальская кухня» хоть и имелся, но состоял буквально из нескольких строк. На вид и вкус эта кухня тоже оказалась так себе. Ну а с другой стороны, чего еще ждать от 100% туристического места? Пиво тоже оказалось так себе, и это уже не вина ресторана. Пиво в Непале вообще неприятно удивило (и это одна из немногих вещей в Непале, которые удивили неприятно). Я – человек, измученный глобализацией, поэтому когда приезжаю куда, стараюсь питаться исключительно местными продуктами и напитками. Так вот, несмотря на кажущуюся широту ассортимента местного пива, все оно на вкус какое-то одинаковое. И очень так себе. Но что еще хуже – его стоимость! Цена бутылки пива больше цены основного блюда – как-то это странновато выглядит. Бутылка большая правда – 0.6 – но все равно. Хотя названия пивных брендов доставляют: Everest, Gurkha, Nepal Ice, Sherpa и т.п. В общем, я мужественно поддерживал отечественного производителя до конца поездки, хотя в общем-то выбора особенного и не было, если не считать «выбором» Tuborg и Carlsberg, наличествующий повсюду.
Единственное, что скрасило наш обед – это вид на площадь с крыши. И это притом, что ровно в квартале от нас находился прекраснейший ресторан, но узнать об этом нам предстояло лишь на следующий день. Но я опять забегаю вперед. А место нашего текущего обеда назвалось «Cafe du Temple», не ходите туда. Ну разве что пофотографировать с крыши под бутылочку Эвереста. …Перечитал предыдущий абзац, какой-то он вышел грустный. На самом деле, там и тогда мы чувствовали себя прекрасно. И собрались отправляться к месту нашей сегодняшней ночевки в Нагаркот. Все было просто: стоянка такси прямо за углом от Patan Durbar, финальная цена 3,500, время дороги… С этим было сложнее. Время варьировалось в изрядных пределах: от часа с небольшим по Гуглу до шести часов по отзыву одного из товарищей по палате, которому не повезло и он попал на строительство дороги. В итоге ошибались оба. Но в тот момент еще все было непонятно. Тем не менее, по дороге я решил зарулить к ступе Boudhanath, абсолютно без идеи, что это такое на самом деле и руководствуясь лишь желанием сделать культурную остановку, тем более, что было строго по пути. Поэтому слегка охренел, когда, повернув за угол, в проходе между домами я увидел ЭТО, а уж когда мы вышли на площадь, охренение стало полным, без всякого «слегка». Я там выше написал, что окрестности ступы круче, чем окрестности Patan Durbar, но теперь думаю, не погорячился ли я. Не, площадь вокруг ступы очень модная и вообще выглядит как район какого-то европейского города, но, на мой взгляд, все-таки несколько лубочна, по крайней мере для Катманду. Для какого-нибудь Амстердама было бы самое то, но в Катманду она слишком контрастирует с окружающим ландшафтом. Что, тем не менее, не портит ее архитектурной красоты. Очень культурное обрамление для знаменитой ступы. Кроме того, и вокруг Patan Durbar, и вокруг Boudhanath, и во многих других местах не надо искать никаких лайф-хаков, чтобы залезть повыше и найти ракурс поинтереснее. Достаточно зайти в любое кафе (каждое из них имеет слово rooftop на вывеске) и купить чашечку чая или кофе – и фотографируй сколько хочешь. Но окрестности ж не главное. Главное – сама ступа. Огромная! Я бы сказал, что это была самая огромная ступа, которую я видел в своей жизни, но помешает одно обстоятельство: я до этого в своей жизни вообще ни разу не видел ступ. Только на картинках, на которых были веселенькие золотистые пирамидки с тянущимися к ним веревочками с разноцветными флажками. Тут же все это выглядело как небоскреб с уходящими в небо канатами, с сотнями, тысячами флажков. Короче, описывать это бесполезно, это надо ехать и смотреть.
На ступу можно забраться, как минимум на первую террасу и посмотреть на площадь – тоже хороший вид. В целом, там можно провести полдня, особенно если в погожий день. Мы провели наверное час. Как раз застали послеобеденный пятиминутный дождь, от которого спрятались в кафе. Поехали дальше. Я заметил, что непальские водители не пользуются GPS из принципа, и у каждого из них свой личный любимый маршрут. Наш, следуя каким-то своим ритуалам, повез нас очень извилистыми убитыми местными улочками. Неожиданно мы оказались в одном очень интересном месте. Правда, пока я раздумывал, попросить водилу остановить или нет, мы оттуда уехали, но чем больше я об этом теперь вспоминаю, тем больше жалею, что мы не остановились. Точка вот такая: 27°42'32.1"N 85°22'17.3"E Чем особенная? С нее открывается неплохой вид на «даунтаун», но это ладно, на переднем плане находится взлетно-посадочная полоса аэропорта с садящимися и взлетающими самолетами! По-моему, отличная споттерская локация, насколько я могу судить. Записал себе, вернусь туда когда-нибудь.
Далее мы карабкались только в гору. Немудрено: нам надо было набрать почти 1000 метров высоты. Водила изо всех старался ехать быстрее, но обстоятельства сопротивлялись: дорога сначала была плохой, потом очень плохой, потом вообще практически прекратила быть, а в довершение ко всему еще сгустились сумерки. В целом путь от ступы до нашей гостиницы в Нагаркоте занял часа два. Из них полчаса мы ехали последние пять километров. Водитель наш ближе к концу пути уже заметно нервничал, а если нервничал он – то что ж оставалось делать нам? Тем не менее, в самых последних отсветах уже почти черного неба за очередным поворотам фары вдруг выхватили из темноты вывеску: Hotel Himalayan Villa
Последний раз редактировалось Леха С 02 май 2018, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Леха С писал(а) 02 май 2018, 04:29:Скажите мне честно, вы еще не озверели от моих отступлений различной степени лиричности? Все, обещаю, дальше будет только по делу (ну может еще только раз или два отступим).
О, лично мне эти Ваши "отступления" очень нравятся, читается все легко и непринужденно, на одном дыхании. И фото очень нравятся. С нетерпением жду продолжения и тоже хочу вместе с Вами "охреневать" от Непала, в котором очень надеюсь когда-нибудь побывать.
Удивительно все же, насколько у разных людей разные впечатления. У меня в черновике недоделанного отчета запись такая: "В первом приближении Катманду - это огромная помойка". (Конечно, Патан и Буднатх гораздо чище, но это ж другие города.) И выводы не то чтобы негативные, но "при наличии Таиланда и Вьетнама... кроме ГОР, других конкурентных преимуществ у Непала нет". Конечно, каждый из нас останется при своих впечатлениях и своих выводах. И это правильно, это хорошо, что люди разные. Любопытно лишь, откуда берут начало такие расхождения...
Анагор писал(а) 02 май 2018, 08:09:Любопытно лишь, откуда берут начало такие расхождения...
Так просто жешь! Вы-то сраниваете с Вьетнамом и Таиландом, а я-то с Индией! Тем более, не с какими-то прошлыми поездками, я прям из Индии туда прибыл, мне этот контраст прям в глаза бросился. Еще одно подверждение тому же - Пашупати, про которое я напишу во второй серии сего повествования. Кстати, независимо, мнение моего второго друга оказалось совершенно таким же.
Ну, после Индии - да. Там, жена говорит, вообще кошмар. Наверное, так и надо ездить в Непал - из Индии:) А мы-то туда вообще из Москвы и из Дохи прямиком... Вернулся две недели назад, иду по Москве, думаю: "Боже! А я раньше и не понимал, какой же у нас чистый, тихий, вежливый, красивый город!"
И всё равно - среди заядлых треккеров есть искренние поклонники КТМ. Может, как раз этим вот ощущением кипящей жизни он и цепляет? Хотя кипение сие мне лично кажется бестолковым, как у электрочайника со сломанным термостатом.
Анагор писал(а) 02 май 2018, 14:59:И всё равно - среди заядлых треккеров есть искренние поклонники КТМ. Может, как раз этим вот ощущением кипящей жизни он и цепляет? Хотя кипение сие мне лично кажется бестолковым, как у электрочайника со сломанным термостатом.
Не знаю, мне слово "кипящий" кажется неподходящим. И в Непале, и в Индии люди расслабленные весьма. Может лучше будет употребить термин "броуновское движение"
"клоуновское движение"... У меня в КТМ родился термин "иррегулируемый перекресток". Математики поймут. В Москве есть только регулируемые и нерегулируемые, таких нет. А в КТМ такие почти все.
А что они там все расслабленные - неудивительно. Чтобы долго так жить - нужно либо свихнуться, либо расслабиться, иначе никак.
Анагор писал(а) 02 май 2018, 16:20:"клоуновское движение"... У меня в КТМ родился термин "иррегулируемый перекресток". Математики поймут. В Москве есть только регулируемые и нерегулируемые, таких нет. А в КТМ такие почти все.
А что они там все расслабленные - неудивительно. Чтобы долго так жить - нужно либо свихнуться, либо расслабиться, иначе никак.
Дорогой коллега, вам опреденно необходимо съездить в Индию, посмотреть на настоящий хаос, а потом вернуться в Катманду и полюбить его
Дурбар в Патане - самый цепляющий... Вроде бы все очень похожи друг на друга... Но Бхактапур - не покидает ощущение, что бродишь по музею... Катманду - больше рынок. А в Патане Дурбар - живой... И кстати, Золотой Храм на самом деле - жемчужина Патана...
b-olegh писал(а) 03 май 2018, 10:26:Дурбар в Патане - самый цепляющий... Вроде бы все очень похожи друг на друга... Но Бхактапур - не покидает ощущение, что бродишь по музею... Катманду - больше рынок. А в Патане Дурбар - живой... И кстати, Золотой Храм на самом деле - жемчужина Патана...
Абсолютно согласен с вами по всем вопросам! Но в таком случае мне непонятно, почему все живут на Тамеле, а не в Патане
Леха С писал(а) 03 май 2018, 13:36:почему все живут на Тамеле, а не в Патане
Потому что большинство туристов двигаются далее в трек. А в Тамеле можно доукомплектоваться как одеждой, так и снаряжением. И вдобавок, все что нужно для доукомплектовки, расположено компактно.
В пятницу вечером сидели на террасе гостиницы под звездным гималайским небом и мечтали, как с утра будем встречать рассвет. Интриги добавляло то, что приехали мы уже почти в полной темноте и понятия не имели, как выглядит окружающий пейзаж. На ужин был совершенно прекрасный мутон с чуть менее прекрасным пивом Gurkha, звездное небо обещало хорошую погоду, а наш друг Сунил обещал сеанс йоги и медитации, в общем спать отправились пораньше, а последним осмысленным жестом дня была установка будильника на 5:30 утра.
А пока мы спим, я расскажу вам про Нагаркот и нашу прекрасную гостиницу Hotel Himalayan Villa. Когда речь заходит о видах на Гималаи в районе Катманду, выбор точек множественный, и различия между ними неочевидны. Может даже начаться срач (пардон мне мой непальский), что лучше: Нагаркот или Шивапури, Пулчоки или Чандрагири. Мне показалось, что для перворазника все они должны быть плюс-минус одинаковые, но какой-то выбор надо было делать, и он пал на Нагаркот. Во-первых, про него все-таки пишут больше всего. Во-вторых, идея хайка на Чангунараян, про который тоже много пишут, выглядела очень привлекательно. В-третьих, наконец, там можно культурно переночевать. И вот об этом подробнее. Гостиниц в Нагаркоте, по-моему, больше, чем местных жителей. Каждая предлагает «view». Как из них выбрать? И действительно, до прошлых выходных это была трудная задача, но теперь я съездил, все увидел своими глазами и вам расскажу.
Видите карту? Красненькая – это наша Hotel Himalayan Villa. Зелененькие – другие гостиницы по соседству. Все они предлагают пятизвёздочный вид. Вид из синеньких гостиниц будет тоже неплох, но ощутимо хуже. Кроме того, зелёные гостиницы все выглядят очень новыми, построенными буквально вчера, синенькие же явно постарше. В принципе, по цене на букинге тоже можно безошибочно сориентироваться, и я советую не экономить 10-15 долларов, уже доехав в такую даль. Наша гостиница стоила нам $68 за ночь, что, наверное, дороговато для Непала, но так как мы жили в номере вдвоем, то и расходы разделили соответственно. Но зато. Все новое, с иголочки. Кристальная чистота везде. Незастиранные полотенца и постельное белье. Горячая вода. Персональные балконы с видом в каждом номере, плюс многоуровневая крыша с частичным навесом, плюс еще одна терраса ресторана, плюс огромное удобное лобби, плюс сам ресторан. WiFi быстрый, но к сожалению нормально работает только в лобби. Завтрак бесплатный, ужин платный, но оба очень хороши. Ну и, естественно, вид, тот самый пятизвездочный вид. Хотя тут, конечно, возможны нюансы, не зависящие ни от администрации, ни от гостей…
…С утра меня разбудил не звук будильника, а звук падающих на балкон капель дождя, причем звук такой степени интенсивности, что даже вставать и идти смотреть в окно не было смысла. Так что рассвет остался где-то там, далеко за тучами. Зато через часик дождь кончился, и мы проснулись заодно. Вылезли на крышу. Да-а-а, Эвереста не видать… вообще ничего не видать!
В отличие от погоды наш друг Сунил не подвел, и сеанс йоги и медитации в виду Гималаев состоялся. Я вообще особо не фанат ни того, ни другого, но уж больно обстановка была располагающая: раннее утро, свежий воздух, Гималаи и аутентичный инструктор (у Сунила это хобби, которое он хочет превратить в бизнес, вот я и предложил ему попрактиковаться на потенциальных клиентах). В итоге заряд бодрости и хорошего настроения был получен, а что еще надо для хорошего дня? Ну разве что еще добрый завтрак, но с ним, как я писал выше, никаких проблем не возникло.
После завтрака надо было выдвигаться на тропу, но я упросил своих друзей подняться на крышу еще на минуточку, провел там минут двадцать, фотографируя и просто балдея и, наконец, когда уже тянуть стало совершенно невозможно, спустился вниз и провозгласил начало Великого Нагаркотского Похода. Но не тут-то было. Сунил посмотрел на меня виноватым взглядом и сообщил, что он забыл хайкинговые ботинки дома. Совсем дома, то есть, в Индии. Я захотел ему ответить словами и тоном свой школьной учительницы «а голову ты не забыл?», но не ответил, ибо, во-первых, юмор слишком специфичный, а во-вторых, делу это все равно не помогло бы. Так что просто окинул грустным взглядом его городские туфли, и мы отправились на тропу. Точнее, на тропы. Их от порога нашей гостиницы ветвилась целая куча и первые полчаса мы изрядно поблукали, пока не нашли наконец верное основное направление. Ничего плохого в этом не было, ибо блукая, вертели головой по сторонам и восхищались. И я, и мои спутники попали в совершенно новый для себя мир, в котором не бывали никогда доселе в жизни. Бамбук толщиной в руку, растущий вдоль тропы. Хижины местных жителей, приветливо встречающих проходящих мимо путников. Наконец-то я увидел, как выглядит мутон, которого я с таким аппетитом обычно употребляю. И везде, куда не кинь взгляд, террасы полей. Горы все в ступенечку, ни один кусочек свободного места не пропадает. Временами распогаживалось и в разрывах туч появлялось солнце и кусочки голубого небо, потом облака опять сгущались. Но некая дымка присутствовала в воздухе постоянно, прозрачность ее менялась, но полностью она не исчезала.
Как вы помните, я имел намерение дойти до Чангунараян, но наш друг в своих туфлях совсем плохо шел. Причем чем дальше, тем хуже. Так что до Чангунараяна мы не дошли. Выбрались на дорогу в случайном месте, нашли там какого-то местного, который мыл свою машину, спросили его, не хочет ли он вместо этого провести время с большей пользой и отвезти нас в Катманду, получили утвердительный ответ, сторговались на 2500 и отправились в Pashupatinath. Расстроился ли я? Совершенно нет. Мы хоть и прошли немного, но увидели достаточно, и я думаю, что до конца тропы было бы более-менее тоже самое. Сам Чангунараян, судя по фоткам, большой и красивый, но весьма похож на другие архитектурные объекты, которые мы видели в Катманду и окрестностях. Хотя может основная причина в том, что меня в тот день (как и в предыдущий, как и следующий) расстроить бы не смогло вообще ничего.
Итак, Pashupatinath. Вы помните, что про бэкграунд половины мест я узнавал уже на месте? В тот раз случилось абсолютно тоже самое. Едва мы переступили некую условную границу, у меня произошел тот же самый когнитивный диссонанс, как по приезду в Катманду, только в обратную сторону! Что-то явно пошло не так. Как-то мусора вокруг стало больше, вдруг показались разгуливающие по дороге коровы, но самое главное – появился запах. Такой знакомый аромат: смесь грязи, мусора, коровьего говна, специй и бог весть еще чего. Стало понятно, что мы оказались в «индийском квартале». Но оказывается не просто в квартале! Вы знаете, чем они там занимаются? Жгут людей!!! Ну, мертвых людей, но все равно. Я никогда не хотел ехать в Варанаси и подобные места, но не мог четко объяснить, почему. Теперь я посмотрел на все это своими глазами и все стало намного понятнее. Это место – квинтэссенция всего того, что мне в Индии не нравится. А поскольку находится оно не в Индии, то контраст с окружающим еще только усиливает впечатление. Грязная мостовая, некогда светлые, но почерневшие от времени и дыма стены построек, вездесущие коровы и обезьяны, роющиеся в кучах мусора в поисках съестного (впрочем, обезьяны просто попали под горячую руку; те же самые обезьяны в Swayambhunath выглядят весьма мило). Но больше всего меня обескуражила «трибуна», откуда толпа наблюдает за сожжением. Забаньте меня здесь навсегда, но что в этом «сакрального» я никогда не пойму. А еще садху, про которых даже гид сказал, что они фальшивые. В общем, мы оттуда быстренько слиняли по стеночке, внимательно смотря под ноги, чтоб ни во что не наступить. Впрочем, смотрели не только под ноги, увидели закат, единственный закат из трех вечеров.
Больше до конца поездки никакого негатива не было, один позитив. Вернулись к Patan Durbar в нашу гостиницу и, чтобы не повторять вчерашних ошибок, спросили у местных, где правильно поужинать. Местные указали на ресторан «Cafe De Patan», находящийся всего в квартале, и это, я вам скажу, реальный отвал башки. Наконец-то попробовали знаменитые момо, а еще совершенно случайно заказали блюдо с мудреным названием Aloo Jeera, которое на поверку оказалось просто картошкой, жареной с лучком в масле и посыпанной сушеными и свежими травками. Оказалось, что именно этого так на хватало нашим организмам, измученным карри и масалой. Под такую закуску грех было не заказать водочки, тем более, что местных нашлось целых две: с каким-то непривычным для непальского уха названием Ruslan и, наоборот, с очень уместным числом 8848 на этикетке. Что сказать: обе не очень, Ruslan чуть похуже, 8848 чуть получше, но вы же уже поняли, что мы – за отечественного производителя, а испортить нам настроение к концу второго дня не смогло бы уже ничто. В итоге прекрасный ужин на троих (а можно сказать даже на пятерых, потому что мы заказали двойные порции пельменей и Aloo Jeera) с водочкой вышел нам в 4000 местных денег и был объявлен лучшим ужином на Индостане.
Осталось лишь немного погулять по малолюдной уже площади, местами весьма красиво подсвеченной и отправиться спать, но по пути в гостиницу вдруг стало понятно, что «…надо добавить, еще, чтобы стало светло хотя бы на миг»(тм). А-то время позднее, все уже закрыто! Но Сунил сказал «щас» и исчез в ночной тьме. Не было его довольно долго, и я уже начал переживать, не случилось ли чего, как вдруг из темноты показалась довольная фигура с двумя уже открытыми бутылками Гурки в руках. Он просто вернулся в тот же самый ресторан, в котором мы ужинали час назад, уже закрытый, но очевидно персонал еще оставался внутри, и, пользуясь добрым словом, добыл у них две бутылки пива.
Площадь к тому времени окончательно опустела, и мы уселись на лавочку, ведя неспешную беседу за жизнь. Тут надо обязательно отметить, что питье пива на лавочке в общественном месте – это большая роскошь для жителя Соединенных Североамериканских Штатов, а учитывая, что лавочка это была расположена напротив королевского дворца, а на небе ярко светили гималайские звезды, то для просветления даже и пиво уже было лишним. Внезапно ночную тишину разорвал треск моторов, и рядом с нами остановилось четыре мопеда. Я что-то сразу вспомнил сцену из моего любимого фильма Doctor Strange, где у доктора сразу по прилету в Катманду пытались отжать его дорогие часы, и заодно съездили пару раз по морде, но у меня самой ценной вещью в тот момент была бутылка пива, поэтому я сильно не испугался. И действительно: ребята просто приземлились на соседней лавочке, видимо отдохнуть от тяжелого трудового дня, но один из них приблизился к нам со стандартным вопросом «Where’re you from». Мы разговорились, выяснилось, что он фотограф, я соврал, что я тоже, дальше произошло то, что обычно происходит при встрече двух фотографов: обменялись инстаграмами, зафолловали друг дружку, поцокали языком на самые удачные фотки. Дядя посоветовал мне несколько фотогеничных мест в округе. В итоге беседа так затянулась, что его друзья, по-моему, даже слегка обиделись, что он с нами, а не с ними.
Вечер заканчивался традиционно: южная ночь, звездное небо, надежда на то, что завтра уж точно будет рассвет, и установка будильника на 5:30 утра.
Последний раз редактировалось Леха С 12 май 2018, 03:23, всего редактировалось 1 раз.
Леха С писал(а) 04 май 2018, 03:33:Площадь к тому времени окончательно опустела, и мы уселись на лавочку, ведя неспешную беседу за жизнь.
Самое лучшее время для знакомства со старой площадью - вечер... Наверное, часов после пяти... Примерно в четыре закрываются билетные кассы, и вход становится свободным. Чуть позже начинает сворачиваться торговля. И как раз в этот период жители Катманду начинают возвращаться с работы... Совершаются последние покупки, люди забегают в храмы сделать подношения богам. В воздухе висят крики торговцев, звуки клаксонов, удары колоколов... Броуновское движение в чистом виде...
А потом темнеет. Темнеет достаточно быстро, уже в половине седьмого темно... И на площади собирается молодежь... Они занимают места на месте блошиного рынка, подсвечивая его фарами мотоциклов. Пьют пиво, курят... Коноплю можете не покупать, просто постойте там рядом...
b-olegh писал(а) 04 май 2018, 08:41:Самое лучшее время для знакомства со старой площадью - вечер...
Олег, спасибо большое за ваши комментарии, они прекрасно дополняют основной рассказ. Мы прогуливались там еще позже, часов в 10-11, там уже вообще никого не было, редкий прохожий, редкий мотоцикл.
А пока мы спим, я расскажу вам про вторую нашу прекрасную гостиницу Lalit Heritage Home. В отличие от гостиницы в Нагаркоте, на выбор которой я потратил некоторое время, Lalit Heritage Home я заказал практически наобум. Где-то в форуме кто-то сказал «хорошая гостиница», фотки вида на площадь правда впечатлили, рейтинг на букинге и трипадвайзере был нормальный, так что я, недолго думая, заказал. Все действительно оказалось хорошо. Она, конечно, не такая новая и модная, как Himalayan Villa, и завтрак там попроще, но и дешевле зато ($42 за двуместный номер), а расположение у нее – как на Красной площади. И чисто, и персонал приветливый – в общем, снова всем рекомендую. У нее тоже есть архитектурные нюансы (помимо террасы на крыше): вход в нее через один из милых катмандинских двориков, которые так понравились мне еще в первый день. Окна наши выходили в соседний дворик, не дворик даже, а практически шахту между четырех стен, уровнем ниже и напротив располагался чей-то балкон, где местные жители по утрам умывались, в общем мне, все детство проведшему в коммуналке, такой дизайн оказался очень мил.
Ну а местоположение, повторюсь, как и вид с крыши, сами по себе стоят 40 долларов.
С утра меня разбудил не звук будильника, а звук падающих на балкон капель дождя, причем звук такой степени интенсивности, что даже вставать и идти смотреть в окно не было смысла. Так что рассвет остался где-то там, далеко за тучами. Зато через часик дождь кончился, и мы проснулись заодно. Над городом весела серая хмарь, и фотки с балкона выглядели совсем уныло, так что спустились вниз, чтобы прогуляться.
За завтраком уже посветлело, но было понятно, что плану Б - подняться на канатке Chandragiri - осуществиться суждено не будет, так что основным остался план А: посещение ступы Swayambhunath и свободное время. К выполнению коего и приступили безотлагательно, так как в 3 часа дня уже надо было быть в аэропорту.
Ступу Swayambhunath называют самой большой в мире, но нас не впечатлило, по крайней мере, по началу. Но мы не виноваты, честно! Во-первых, таксист привез нас не к той лестнице (да, оказывается там два входа, кто бы мог подумать). Она короткая и пологая, так что мы прибыли к месту назначения совершенно непросветленными. Во-вторых, в отличие от Boudhanath, ее нельзя окинуть взглядом. Вообще, вершина холма, где она расположена, и так небольшая, к тому же застроена весьма плотно другими храмами и прочими ритуальными конструкциями, что вкупе с туристической толчеей оставляет очень мало свободного пространства и гасит ощущение огромности. Boudhanath с отрытым пространством вокруг нее и возможностью залезть на любую соседнюю крышу смотрится сильно выигрышнее.
Однако своя фишка есть и у Swayambhunath. Это, безусловно, обезьяны. Бегающие стадами по всей территории, забирающиеся на всевозможные конструкции, они создают неповторимый колорит.
Также, нельзя пренебрегать правильной лестницей. Если вы поднимитесь по знаменитым тремстам ступенькам, да еще в жаркий денек, эффект может быть совсем другим. На всякий случай, вот координаты правильной лестницы, не повторяйте наших ошибок.
Наконец, с вершины холма в разные стороны открывается очень неплохой вид на город, который может быть вообще отличным в ясную погоду, а не в такую, как была у нас.
И берегите вещи! У моего друга обезьяна выхватила бутылку воды прямо из рук, тот и глазом моргнуть не успел.
Спуск с горы возвестил об окончании обязательной культурной программы. Осталась только произвольная. А учитывая, что наступало время обеда, я решил совместить приятное с полезным и посетить отель Yak and Yeti. Честно говоря, не знаю, зачем я это сделал. Когда-то запало в голову, что место это легендарное, основанное русскими, и при нем легендарный же ресторан. Ресторан может и легендарный, но дорогущий!.. по непальским конечно меркам, но в Cafe De Patan можно три раза сходить на те же деньги. Но вкусно, да. И подают красиво, этого у них не отнять. И вообще место антуражное, интересно посмотреть на пять звезд по-катмандински. Посмотрели, но второй раз я туда не пойду.
