Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Нет, к сожалению , центральная Италия мной еще плохо исследована , но Витербо тоже в числе предпочтений, как и Умбрия после вашего шедеврального описания.
По-настоящему "римских" мест в Риме очень много. Таковыми, по сути, являются подавляющее большинство площадей, улочек и архитектурных ансамблей, по крайней мере, в его центре. Но если в Риме и есть что-то совсем "не римское", то это как раз то место, о котором сейчас пойдёт речь.
Я не большой любитель (мягко говоря) стиля модерн в искусстве вообще и в архитектуре в частности (творения сеньора Гауди и его каталонских коллег, которые мне скорее нравятся, чем нет - это отдельный разговор). Но когда мне попались (признаюсь - совершенно случайно) фотографии римского квартала Коппеде, мне очень захотелось его увидеть вживую. Год назад это сделать не удалось, ну а сейчас отступать уже было некуда.
Квартал Коппеде (Quartiere Coppedè) - понятие не административное. Это комплекс оригинальных, местами даже причудливых зданий (общим числом около 40), которые спроектировал в начале 20 века (с 1915 по 1927 годы) "итальянский Гауди" - архитектор и декоратор Джино Коппеде (с ударением на последнем слоге - Gino Coppedè). Он расположен на северо-востоке Рима и занимает Площадь Минчио (piazza Mincio) и часть прилегающих к ней улиц. Сооружения квартала Коппеде невозможно описать словами: это полёт фантазии, творческий беспорядок, игра воображения, бесконечная импровизация, смешение стилей... И в то же время - это симметрия, геометрически правильные формы и выверенная чуть ли ни математически гармония, это не какофония, а та самая "музыка в камне"... Возможно ли такое сочетание? Сейчас вы сами всё увидите.
***********
Главный вход (что само по себе условно, поскольку квартал не имеет каких-либо ярко выраженных границ) в квартал Коппеде (и, естественно, его составная часть) - монументальная арка, соединяющая два больших здания, называемые Дворцами послов (Palazzi degli Ambasciatori):
Под аркой висит огромная люстра из кованого железа:
Пройдя через арку, ещё раз оглянемся на неё:
За аркой открывается главная площадь квартала Коппеде - Пьяцца Минчио, окружённая домами, которые мы посмотрим отдельно. А в её центре - декоративный Фонтан лягушек. Некоторые считают его композицию подражанием знаменитому римскому Фонтану черепах - ну что ж, каждый имеет право на своё видение...
Самое известное, хотя, на мой взгляд, и не самое красивое на Площади Минчио здание - Дворец Паука (Palazzo del Ragno, в "полный рост" его можно видеть в качестве заднего плана за Фонтаном лягушек на фото выше). Своим именем он обязан большому пауку в центре паутины, изображённому над "парадным подъездом". Несмотря на известные ассоциации, связанные у большинства из нас с пауками, здесь он имеет вполне позитивный смысл, символизируя труд и трудолюбие.
Дом напротив "паучьего" дворца с другой стороны площади в целом немного похож на него, но ещё более интересный:
Хочется поближе посмотреть вроде и простой, но очень нарядный, даже по-восточному завораживающий узор над входными дверями (да какими дверями - целыми воротами!):
А самое красивое, самое затейливое, самое "фантазийное" сооружение во всём квартале Коппеде - особняк Villino delle Fate, Вилла (слово Villino несёт в себе уменьшительный оттенок) фей - это название ей очень хорошо подходит! В отличие от прочих сооружений оно абсолютно асимметрично, и каждую его сторону можно долго разглядывать и любоваться ей как в целом, так и отдельными деталями её декора: башенками, арками, фризами, маленькими лоджиями и, конечно, настенными рисунками, посвящёнными Риму, Флоренции и Венеции.
"Венецианское" панно:
... и "Прекрасная Флоренция":
Данте и Петрарка на фоне опять же флорентийских пейзажей:
***********
Некоторые другие дома квартале Коппеде и фрагменты их украшений:
В паре сотен метров от Площади Минчио, на Пьяцца Буэнос-Айрес находится совершенно потрясающая аргентинская церковь Santa Maria Addolorata - Богоматери Скорбящей. При всей моей нелюбви к новоделам (она была построена в начале 20 века и представляет собой сплошное "нео") она очаровала меня просто со страшной силой...
Красавица-кампанила:
В верхней части главного фасада буквально светится (а на солнце и вовсе сияет) большая мозаика в раннехристианском стиле: Христос-Агнец в окружении четырёх евангелистов, а ниже - 12 овец, символизирующих апостолов, на фоне характерной для Южной Америки растительности:
"Павлины, говорите?" Пожалуйста, есть тут и павлины:
Как и сама церковь снаружи, её интерьеры подражают стилю первых базилик времён императора Константина:
Боковой придел украшен мозаикой, выполненной в потрясающей цветовой гамме:
Сергей, Вы волшебник! Нижайший поклон за чудесный и, действительно, неожиданный уголок Рима. Рассматривая фотографии, постоянно ловила себя на мысли, что это где-то в Милане, который как раз и люблю нежно за его уютнейшие уголки, радующие глаз стилем модерн. Спасибо многократное! Теперь еще больше захотелось вернуться в Рим.
savl1 писал(а) 16 май 2018, 08:23:В паре сотен метров от Площади Минчио, на Пьяцца Буэнос-Айрес находится совершенно потрясающая аргентинская церковь Santa Maria Addolorata - Богоматери Скорбящей. При всей моей нелюбви к новоделам (она была построена в начале 20 века и представляет собой сплошное "нео") она очаровала меня просто со страшной силой...
Комплекс св. Агнессы (Сант-Аньезе) - ещё один памятник раннехристианского Рима. В его состав входят церковь св. Агнессы за городскими стенами (Сант-Аньезе-фуори-ле-Мура, Sant'Agnese fuori le mura), руины базилики императора Константина Великого, мавзолей его дочери Констанции (Санта-Костанца) и катакомбы св. Агнессы. Комплекс расположен довольно далеко от центра города, но добраться до него очень легко, поскольку рядом находится станция метро S. Agnese/Annibaliano. И, кстати, его удобно объединять с кварталом Коппеде, до которого отсюда можно дойти пешком минут за 20 ( https://www.google.ru/maps/dir/41.92158 ... 918543!3e2 ).
Самое интересная, на мной взгляд, часть Сант-Аньезе - мавзолей Констанции. Он был построен в 4 веке, если точнее - между 340 и 345 годами, для захоронения дочери Константина Великого Констанции, или Константины (в разных источниках встречаются разные варианты её имени). Мавзолей имеет характерную для архитектуры античности (вспомним Пантеон) и раннего христианства круглую форму, что делает его похожим на другое древнее сооружение Рима - Базилику Санто-Стефано-Ротондо. Правда, снаружи это не очень заметно из-за пристроенного позднее перед входом прямоугольного притвора (нартекса):
А вот с другой стороны (правда, тут снова приходится сражаться, причём безуспешно, со светящим прямо в лицо солнцем ) - это хорошо видно:
Во времена позднего средневековья мавзолей стали использовать в качестве баптистерия при расположенной по соседству церкви св. Агнессы (именно тогда у него появился тот самый притвор), а в 1254 году, после того как Константину причислили к лику святых (надо сказать, что оснований для этого, по крайней мере, сохранившихся в истории, не было никаких: за ней не числилось ни богоугодных деяний, ни особых добрых дел. В этом смысле интересное предположение озвучивает "Википедия": римлянам, погрязшим в невежестве и забывшим свою историю, просто нужны были новые кумиры...), мавзолей был превращён в церковь её имени и стал называться Санта-Костанца (Santa Costanza).
..........
Изнутри бывший (теперь, вспомнив историю, мы уже можем смело употребить это слово) мавзолей ещё больше напоминает упомянутую выше Санто-Стефано-Ротондо, только без её ужасных фресок:
... вместо которых здесь можно увидеть очень позитивные мозаики 4 века, отреставрированные, но, по сути, "родные", "ориджинале", считающиеся старейшими из сохранившихся в Риме христианских мозаик:
Сейчас даже не могу сказать, кто этот монументальный старец... Но очень колоритный...
При реставрации 1620 года саркофаг Константины переместили из мавзолея в Музеи Ватикана. А то, что мы видим в центре Санта-Костанца - просто церковный алтарь, хотя и очень красивый:
В том же году был реконструирован купол мавзолея. При этом пришлось снять украшающие его мозаики, бывшие в очень плохом состоянии, и заменить их фресками на библейские темы.
***********
Справа от входа в Санта-Костанца открывается вид на развалины Константиновской базилики - одной из трёх (вместе с Латеранской и Еленинской, на месте которой позже появилась Санта-Кроче-ин-Джерусалемме), сооружённых самим императором или его родственниками в Риме на землях, принадлежавших императорской семье, возведённой возле места, где, согласно преданию, была похоронена св. Агнесса. Инициатором строительства стала та самая Константина (или Констанция), о мавзолее которой речь шла выше, вылечившаяся от проказы благодаря, как считается, молитвам Святой и её небесному заступничеству. Базилика была не столько церковью, сколько огромным (размером около 98 на 40 метров, что лишь немногим уступает габаритам современного футбольного поля) крытым кладбищем. Кстати, по мнению некоторых учёных, сама Констанция тоже была похоронена здесь (а не в мавзолее своего имени).
После того как в 7 веке - уже непосредственно над местом захоронения св. Агнессы - возвели новую церковь Сант-Аньезе-фуори-ле-Мура, старая базилика оказалась заброшенной и потихоньку стала разрушаться (ну и, конечно, попутно служила источником стройматериалов для нового строительства). Но даже сегодня её руины поражают своей монументальностью - вот так они смотрятся со стороны (от станции метро с Пьяцца Аннибалиано):
***********
Нынешняя Базилика Сант-Аньезе-фуори-ле-Мура (то есть за городскими стенами - в отличие от другой Базилики св. Агнессы - Сант-Аньезе-ин-Агоне на Пьяцца Навона) - самое величественное сооружение комплекса Сант-Аньезе. Хотя её фасад довольно прост (да ещё и выполнен из столь не любимого мной кирпича):
... но изнутри церковь поражает великолепием во всём - от красоты своего убранства до аутентичности раннехристианской архитектуры (хотя, разумеется, за долгие столетия здесь многое изменилось):
Просто глаза разбегаются, на что смотреть...
Потрясающий позолоченный деревянный резной потолок появился уже в 1606 году (и реконструирован в 19 веке):
Кроме главного портала в Базилику можно попасть со стороны мавзолея по наклонной лестничной галерее, сиены которой украшены различными артефактами, возможно, когда-то бывшими частью прежних здешних строений.
***********
Под комплексом Сант-Аньезе находится один из многочисленных римских "городов мёртвых" - Катакомбы святой Агнессы. Мы не любители фунерального жанра (особенно за деньги), и в них не пошли (тем более, что посещение организовано "сеансами", по времени и группами, а это мы тоже не любим), равно как позже не пошли в прочие катакомбы на Аппиевой дороге. Одно дело - посмотреть подземные поселения, где можно увидеть сооружения, отражающие самые разные аспекты жизни людей - от церквей до, простите, туалетов. И совсем другое - подземные кладбища... Нет, не наше...
***********
Что касается общего режима посещения Комплекса Сант-Аньезе, то вся соответствующая информация приведена на сайте http://www.santagnese.com/index.php?opt ... view&id=39 . Отмечу только, что всё, кроме катакомб, можно посмотреть бесплатно, но с учётом "часов открытых дверей".
Для меня самый красивый, буквально "на разрыв" эмоций, вид в Риме - на Замок Святого Ангела с противоположного берега, через Тибр, и обязательно с одноимённым мостом. А вот для прогулок и душевного отдохновения я всем прочим местам предпочёл бы остров Тиберину – "в комплекте" с верхними и, особенно, нижними набережными на обеих "внешних" берегах омывающей его реки. Впервые мы прошли здесь ещё несколько лет назад, когда были в Риме транзитом по дороге в Пизу (тогда С7 ещё не открыли данное направление, сегодня являющееся одним из самых привлекательных для перелётов в Италию), и многое увидели, но блиц-формат той прогулки не позволял "погрузиться" и вдумчиво прочувствовать "нутром" этот уголок. Зато на этот раз ситуация позволила не просто несколько раз обойти его вдоль и поперёк, "пощупав" ногами практически каждый квадратный и "погонный" метр острова и его ближайших окрестностей, но и побывать здесь несколько раз в разное время суток.
Мнение, сложившееся от этих прогулок, стало однозначным: в центр - к Пантеону и Колизею, на Площадь Навона и улицу Императорских Форумов, надо приходить, чтобы смотреть. Точечно и "чисто конкретно". А вот "жить" - гулять, отдыхать и вообще проводить время "для души" - надо именно здесь: в Трастевере, Велабре, еврейском квартале, на Тиберине и Авентине. Здесь потрясающе красиво, потрясающе уютно, расслабленно, много зелени, которая, когда распускается, даже мешает увидеть остров со стороны во всей его красе, живописнейший изгиб реки, и - при всём при том - очень "по-римски" (без всякого преувеличения "здесь римский дух, здесь Римом пахнет" ). Недаром многое повидавший Г. Мортон назвал вид на Тиберину "самым романтическим в Риме" .
Сразу несколько легенд рассказывают о якобы искусственном образовании Тиберины. Они, как и подобает легендам, звучат убедительно и местами даже красиво, но, вот беда, их начисто опровергают данные учёных о том, что основа острова состоит из вулканического камня, возраст которого значительно более древний, чем события, описанные в любой из легенд, а значит является самой что ни на есть естественной. Хотя по своей форме Тиберина действительно напоминает очертания корпуса корабля (одна из легенд даже утверждает, что остров был образован на затонувшем судне) и когда-то выглядел (естественно, это лишь предположение) примерно так:
Вокруг храма, который можно видеть на этой картинке в центре острова, вертится практически вся история Тиберины, в которой правда и вымысел столь тесно переплелись друг с другом, что разделить их и отличить одно от другого уже очень трудно. В 292 году до нашей эры, во время очередной эпидемии чумы (другие источники говорят о моровой язве) римское посольство отправилось в греческий Эпидавр, к знаменитому богу врачевания Асклепию. Тот передал римлянам свою священную змею, которая, как только корабль вернулся в Рим и проплывал мимо Тиберины, скользнула за борт и поплыла к острову. Это было воспринято как знак свыше, на острове воздвигли святилище в честь Асклепия, которого на римский лад прозвали Эскулапом. Самому же острову был придан вид огромного корабля, берега покрыли травертиновым камнем, имитируя борта судна, а в центре водрузили обелиск, напоминающий мачту. Надо ли говорить, что после этого болезнь, какой бы она ни была, чудесным образом исчезла из города, а культ Эскулапа в Риме сохранялся многие столетия.
Была ли там змея - вопрос, конечно, философский. А вот святилище было на самом деле - там, где ныне располагается красивейшая церковь св. Варфоломея - Сан-Бартоломео.
А теперь я приглашаю вас прогуляться по острову Тиберина (парадоксально, но он даже собственного имени не имеет - Тиберина означает просто "Тибрский остров", или "остров на Тибре", как его когда-то назвали и на этом успокоились. И новые имена, периодически появлявшиеся впоследствии - Эскулапа или св. Варфоломея, так и остались всего лишь эпизодическими) вдоль и поперёк и посмотреть его всяким и отовсюду, обращая внимание больше на формы (панорамы и виды), чем на содержание (какие-то исторические сведения и факты я буду приводить по самому минимуму, и то только там, где это "придётся к слову"). И повторюсь, что для меня остров Тиберина - это "ансамбль", это "комплекс", это не только географическая "часть суши, окружённая водой" посреди Тибра, но и обрамляющие его со всех четырёх сторон мосты и "внешние" набережные.
В южной части Тиберины сохранились остатки каменного носа корабля, который в античные времена украшал остров, а на нём - рельефное изображение "змеи Эскулапа", обернувшейся вокруг жезла бога медицины:
Построенный античными римлянами храм Эскулапа не устоял перед всемогущим Временем, однако заложенные ими традиции врачевания сохранились здесь до наших дней. Г. Мортон в "Прогулках по Вечному городу" писал: "то, что остров, ставший больницей за двести лет до Рождества Христова, все еще является больницей, могло бы показаться удивительным в любом городе, кроме Рима". И сегодня большую часть Тиберины занимает госпиталь с красивым именем Фатебенефрателли (Ospedale Fatebenefratelli), который был основан ещё в 1583 году. Интересно, что одной из его главных специализаций была (да-да, ещё с тех времён) ... стоматология!
Название больницы означает "Братья, творите добро". Эта фраза принадлежала святому Иоанну Божьему, португальцу по рождению, прожившему большую часть своей жизни в Испании. Он был скотоводом и солдатом, бродягой-путешественником и уличным торговцем, а впоследствии посвятил себя помощи больным, для которых он собирал милостыню, обращаясь ко всем со словами: "Сделай добро себе! Хорошо, братья!".
Прекрасное название для лечебного заведения, не правда ли? О многих ли больницах, положа руку на сердце, можно смело сказать, что в них не просто лечат, а именно "творят добро"?
Главный памятник средневековья на Тиберине - Башня Каэтани (Torre Caetani), возведённая могущественной римской семьёй Пьерлеони в 10 веке и охраняющая доступ на остров через Фабрициев мост:
Её также называют Башней девы (Torre della Pulzella) - за маленькую мраморную женскую голову, бывшую, видимо, когда-то частью античной скульптуры (датируется 1 веком, кстати говоря), установленную в нише в кирпичной стене:
Так выглядит башня снизу, с уровня реки (особенно умилительно смотрится крошечная пристройка-"скворечник" на ней):
**********
Лучшее украшение любой реки – мосты, и виды Тиберины не были бы столь прекрасны без окружающих остров мостов, которые здесь, как на подбор, один лучше другого...
"Боковые" мосты являются старейшими из сохранившихся в Риме: Мост Честио (менее известный как Мост св. Варфоломея), построенный в 46-44 годах до нашей эры.
… и Фабрициев мост (Ponte Fabrizio) - самый старый (62 год до нашей эры) из существующих ныне в черте города в своём первоначальном виде. Одно время он назывался Еврейским, поскольку вёл к расположенному на левом берегу Тибра гетто, а также к церкви св. Григория (полное имя - San Gregorio della Divina Pietà), где во времена папского правления проводились обязательные проповеди для евреев.
Кроме почтенного возраста, главная "фишка" Понте Фабрицио - два скульптурных изображения четырёхликих Янусов, за что он получил прозвище "Мост четырёх голов" (Ponte dei Quattro Capi). Любители легенд, конечно, "отыгрались" на них по полной, а самая популярная среди них сводится к тому, что между четырьмя архитекторами, занимающихся реконструкцией моста в конце 16 века, возникли глубокие разногласия. И всё бы, может, "спустилось на тормозах" и как-то разрулилось само собой, если бы заказчиком работ не был сам римский папа Сикст V. Понтифик в распри зодчих вникать не стал, а просто, будучи человеком решительным и жёстким (в целях борьбы с бандитизмом на дорогах он приказал рубить пойманным разбойникам головы и выставлять на всеобщее обозрение на мосту, ведущему к Замку св. Ангела), пошёл проторенным путём и велел обезглавить всех четверых, дабы в следующий раз умели к консенсусу приходить. Но "наука" на пользу не пошла: материализовавшись в камне (как именно, предание не уточняет), головы продолжали смотреть каждый в свою сторону...
Ещё чуть севернее острова (раз уж мы с самого начале говорим об ансамбле) - потрясающий Понте Систо, Мост Сикста (не того самого, что головы рубил, а его далёкого предшественника Сикста IV, к слову сказать, дяди уже не раз упомянутого здесь - помните крепость в Остии и римскую Виа Джулия? - Джулиано делла Ровере), построенный в конце 15 века, но выглядящий как абсолютно средневековый . Трудно даже представить, что в конце 19 столетия его намеревались снести...
**********
Вечер в городе - всегда отдельная тема, а вечер на острове Тиберина - это нечто особенное... Тут уже описывать нечего, тут надо смотреть (конечно, лучше вживую), любоваться, дышать этими сумерками, пропитываться ими...
На этом, друзья, первую часть "римского" раздела я закончу, и после небольшой "пиренейской" паузы мы вновь вернёмся в пасмурные и местами дождливые окрестности Рима.
Как ни странно теперь об этом говорить, Браччано (Bracciano) оказался в нашем маршруте случайно (насколько, конечно, вообще можно говорить о "случайностях" в жизни) и почти в последний момент. Сначала мы планировали посетить Кастель-Гандольфо, но когда я поплотнее присмотрелся к нему, то понял, что делать там нам совершенно нечего. Ну, на озеро с высоты глянуть - красиво, конечно, но ведь это всего 3-4 минуты (на большее меня в таких местах обычно не хватает, да и то последние пару минут я уже на часы посматриваю, чтоб хоть какие-то приличия выдержать - ведь типа как красиво всё же...считается). А больше, по сути, и смотреть не на что. А после того как мы после долгих раздумий отказались от поездок в Сутри и Непи (уж очень "влом" было добираться до римской автостанции Сакса Рубра, расположенной там, куда "и Макар телят не гонял"), неожиданно получилось, что вместо первоначального дефицита времени у нас образовался, смешно сказать, дефицит поездок. Пришлось снова усесться за карты Лацио и покопаться в них поглубже и "тщательнЕе". Вот тут-то и появился на свет (точнее, в фокусе нашего внимания) Браччано, который сразу решил все вопросы: и озеро там тоже имеется, и посмотреть, в отличие от Кастель-Гандольфо, есть что, и доехать просто, причём со ставшего уже родным вокзала Остьенсе. А когда оказалось, что Браччано отлично "кучкуется" одной вылазкой с Черветери, стало ясно, что от добра добра искать - только время зря терять.
Зачем вообще стоит ехать в Браччано? Во-первых, чтобы посмотреть монументальную и действительно впечатляющую, хоть и достаточно традиционную по своей архитектуре крепость - замок Орсини-Одескальки. Во-вторых, побродить по улочкам небольшого, но вполне колоритного старого города. И в-третьих - полюбоваться видами на одноимённое озеро.
Вот как раз с последним откровенно не сложилось . Как и вообще не повезло с погодой в этот день (впрочем, как и во многие другие, на что я уже сетовал не раз). Спасибо хоть, что дождь, начавшийся ещё в Черветери, кончился через несколько минут после того, как мы вышли в Браччано из автобуса, так что ходить с зонтиками почти не пришлось. Но небо, несмотря на оптимистичный прогноз на вторую половину дня, проясняться не спешило и оставалось неприветливо-пасмурным, что, к сожалению, в полной мере отразилось на фотографиях - как на их качестве, так и на самих запечатлённых видах...
***********
Банальная фраза, что здешняя крепость доминирует над городом, будет правильной, но явно недостаточной. Замок не просто доминирует, он, как гора, буквально нависает над Браччано, и издалека кажется, что все остальные дома и даже целые кварталы просто наросли на него с внешней стороны, как нарастают на дерево осенние опята.
Лучшие виды на крепость открываются с главной городской площади, посвящённой 4 ноября – итальянскому Дню национального единства и Вооруженных Сил (любопытно, что в результате политических игрищ с некоторых пор в этот же день и в России существует точно такой же праздник, который, впрочем, по понятным причинам мало кто отмечает - День народного единства).
Кроме дождя, виды портили торговые палатки, которыми в этот день была уставлена площадь... Ненавижу рыночно-ярмарочные дни в посещаемых городах...
Очень колоритный каменный мост ведёт к воротам крепостной стены, но, к сожалению, этот уголок совершенно не обихаживается (судя по количеству мусора тут) и превращён в стихийную автопарковку...
Замок, который мы видим сегодня, был сооружён знатной семьёй Орсини в конце 15 столетия (а в 1696 году был куплен не менее знатным родом Одескальки, потомки которого и поныне является её владельцами - отсюда столь длинное "двойное" название замка) в центре ранее существовавшей здесь крепости 12 века. Позже он вместе с прилегающим к нему борго был огорожен каменной стеной, которая кое-где ещё сохранилась, равно как и круглый угловой бастион:
..........
Следующая "точка обзора" замка - примыкающая непосредственно к нему Площадь Джузеппе Мадзини:
А лучше всего он смотрится с другой площади - перед кафедральным собором св. Стефана (Санто-Стефано):
Сам же собор имеет долгую историю, но после реконструкций 17-18 столетий приобрёл абсолютно безликую внешность и является, пожалуй, самой неинтересной из "знаковых" достопримечательностей Браччано:
А вот площадь (формально даже не площадь, а ларго, как в Италии часто называют удлинённые пространства, что-то среднее между обычной площадью и расширением улицы - Largo della Cattedrale) очень атмосферная и живописная - куда ни глянь. Причём абсолютно асимметричная, что только добавляет ей живописности и шарма:
Прежде чем отправиться отсюда на прогулку по жилым кварталам старого города, я советую сделать небольшой круг, вот такой: https://www.google.ru/maps/dir/42.10394 ... m2!4m1!3e2 , дабы пройтись у самого подножия крепости и вблизи по полной прочувствовать монументальность и мощь её стен и башен:
Кстати, в 1481 году в замке какое-то время проживал высокий гость - папа Сикст IV. Но прибыл сюда он совсем не погостить, а бежал от чумы, свирепствовавшей тогда в Риме... А вот мы в крепость не зашли, о чём я сейчас, приглядевшись получше, очень жалею . Почему так вышло? К своему стыду признаюсь, что причиной тому просто-напросто стал откровенный прокол в "предполётной подготовке"... Не повторяйте моей ошибки!
***********
Ну а теперь мы "ныряем" в самые глубины борго, исторического центра, который, если не считать множества цветочных горшков, кажется, совсем не изменился бог знает с каких времён...
"По этой дорожке может пройти только один из нас, и я даже догадываюсь, кто это будет", - откровенно читалось в глазах местного обитателя . Ладно-ладно, ухожу-ухожу-ухожу...
Однообразие каменных улочек нарушают небольшие живописные площади, заботливо превращённые жителями в небольшие садики:
Но главные "ноты" в "застывшей музыке" каменного городка - это многочисленные, естественно, тоже каменные, лесенки. Порой неровные, покосившиеся от времени, поросшие мхом... не знаю, насколько они удобны для тех, кто ходит по ним по несколько раз на дню, но глаз заезжего туриста они сильно радуют
Как говорится, "готовь сани летом":) Зимы-то здесь, на холме, наверняка холодные и промозглые, да и ветра дуют не по-детски, это даже мы в середине апреля прочувствовали...
***********
В 1494 году здешние синьоры Орсини предложили своё гостеприимство войску французского короля Карла VIII, направлявшегося в Неаполь. Это вызвало крайнее недовольство папы Александр VI ("того самого" знаменитого Родриго Борджиа), враждовавшего с французами, который, желая наказать строптивый город, осадил Браччано. По этому случаю на восточной стороне крепостных стен был построен новый бастион, ставший известный как Сторожевой (La Sentinella). Осада так ничего и не дала, и Александр VI был вынужден отвести свои войска. А вот Сторожевой бастион спустя столетия получил новую жизнь и превратился в смотровую площадку, с которой открываются панорамные виды на озеро (напомню - тоже Браччано) и окружающие долины и горы:
Попробуем посмотреть вот так, всё вместе:
Представляете, как всё это выглядело бы в солнечную погоду? Я представляю, поскольку видел фотографии тех, кому повезло больше, чем нам...
А если посмотреть отсюда в другую сторону, можно увидеть самые красивые "картинки" старого борго:
Пройдёмся немного вдоль его "фронтальной" части:
..........
Ещё один красивый вид на озеро открывается уже около самого вокзала:
***********
Доехать в Браччано из Рима проще простого: региональные поезда отправляются туда каждые полчаса (причём за сущие копейки - всего за 3 евро от вокзала Остьенсе), как непосредственно до Браччано (помедленнее), так и проходные в направлении Витербо (побыстрее). Правда, несмотря на, казалось бы, столь удобную логистическую оказию, совмещать Браччано с Витербо я бы не советовал - в силу огромного "пласта" последнего. А вот с Черветери - милое дело, тем более что автобусы фирмы Cotral имеют удобные дневные рейсы между этими городками. В расписании на http://servizi.cotralspa.it/Orari , если поедете из Черветери, а я рекомендую именно такую последовательность, выбирайте прибытие Arriva a p.zza Pasqualetti , эта остановка расположена в 500 метрах от Площади 4 Ноября: https://www.google.ru/maps/@42.099892,1 ... 312!8i6656 .
..........
Могу ли я рекомендовать Браччано для посещения? Да, причём абсолютно искренне и без оговорок. Обыгрывая известную фразу - атмосферный город, красивые виды, антураж "узких кривых улочек" (специально привёл этот штамп, который именно здесь очень к месту, хотя частенько используется направо и налево, не имея ничего общего с действительностью) - что ещё надо, чтобы прекрасно провести день, отдохнув от Рима или просто разбавив монументальные впечатления от Вечного города? Правда, желательно это всё же сделать в хорошую погоду...
Эх, так и не добралась я в своей короткой майской поездке до Браччано, и теперь вижу, что зря! Хотя, наверное, это судьба дала мне шанс дождаться этой части Вашего отчета, уважаемый savl1 Спасибо за чудесный рассказ, теперь точно знаю, что в следующий раз доберусь!
Приморский "городок Нептуна" Неттуно (Nettuno) тоже появился в маршруте не сразу, причём не в качестве полноценной "рабочей поездки", а как "вечернее приложение" - расслабленный выезд к морю после "основной программы" какого-либо дня. Причём одним из условий этой самой "расслабленности" была простота логистики и не слишком длинный путь, поэтому Гаэта, на которую я тоже посматривал взглядом кота, углядевшего вдалеке миску со сметаной, отпала уже на этапе "отборочного тура". А вот за Неттуно, кроме прочего, сыграло и то, что доехать туда из Рима - проще простого: прямой поезд от Термини идёт чуть более часа всего за 3-60.
Честно говоря, я очень доволен, что поездка в Неттуно, которая долго оставалась под вопросом, поскольку ехать туда в дождь смысла не было, всё же состоялась. Я, конечно, подозревал, что "Нептун" - городок приятный (иначе мы бы туда просто не поехали, поскольку море, как таковое, не было обязательной самоцелью), но не ожидал, что он окажется настолько интересным и живописным. Тем приятнее мне будет показать его и вкратце кое о чём рассказать.
***********
Несмотря на давнюю историю, уходящую ещё в доантичные времена, большим городом Неттуно никогда не был (к слову сказать, титул города по современным меркам он получил только в 2003 году). Он, скорее, являлся курортной зоной, протянувшейся на многие километры вдоль морского побережья, где строили свои загородные резиденции и приморские "дачи" многие знатные древнеримские аристократы самых высших кругов, в частности, Цицерон и Меценат, бывшие не просто философом и ... меценатом, каковыми преимущественно известны ныне, а крупными политическими деятелями.
Как город Неттуно начал развиваться уже в 14 веке, при правлении семьи Орсини (которым, как помните, изначально принадлежала крепость в Браччано) когда бывшая рыбацкая деревушка была обнесена каменными стенами с внушительными круглыми башнями и, став защищённой, начала активно застраиваться внутри оборонительного периметра. А потом и сами стены стали частью более поздних сооружений, которые ныне возвышаются над сохранившимися участками крепостных стен и несколькими уцелевшими башнями:
Ворот, ведущих внутрь города через стены, раньше было явно меньше. Но теперь удобство превалирует над нуждами безопасности (глобальной, естественно), и войти в исторический центр можно через каждые 50 метров. Заходим!
А внутри пусто, и местный житель даже удивился: кого это сюда занесло?!
Сегодня средневековый город - Борго Медьовале (Borgo Medioevale) называется так, скорее, для "красного словца", поскольку ничего реально средневекового внутри крепостных стен, кроме них самих, не осталось. Это не "каменный городок" вроде Браччано или Тарквинии, его антураж больше напоминает лигурийские городки наподобие Лайгуэльи и Вариготти - кстати, вполне достойные примеры для сравнения, где шарма и обаяния хоть отбавляй. И то же самое, ничуть не погрешив против истины, я могу сказать и про старый Неттуно. Ну чудо как хорош!
Среди этих узких улочек и небольших пространств было удивительным обнаружить огромную по здешним меркам площадь Сан-Джованни, на которой находится главная городская церковь, посвящённая сразу двум святым Иоаннам: Иоанну Крестителю и Иоанну Богослову (San Giovanni Battista ed Evangelista). Она имеет средневековое происхождение (считается, что на этом месте ещё раньше стоял древний храм бога Нептуна, но эта версия не имеет документальных подтверждений), но была полностью перестроена в середине 18 века, в результате чего получилось... то, что получилось. Хотели, наверное, как лучше, но результат в таких случаях почему-то почти всегда одинаковый...
А вот площадь очень симпатичная - прежде всего, благодаря окружающим её домам:
Ещё удивительнее то, что это - не единственная большая площадь в крошечном борго: