Роман с Андалусией. Продолжение. Май 2018.

[Daily]

Еще задолго до поездки в Испанию жена в Севилье собиралась по грибы. Не собирать, конечно, а посмотреть на них. Все разговоры о местах, которые мы будем посещать на этот раз в городе, начинались со слов про грибы. Все доводы о том, что Севилья и без грибов забита достопримечательностями, действия не возымели. Грибы затмили все и стали первоочередной точкой интереса, грозя перевесить даже шопинг в общественном сознании. С большим трудом удалось затащить их ближе к периферии севильского посещения, но они все равно всплывали, и лучше было сразу от них отделаться.


Тогда, как говорят в рекламе, мы идем смотреть на грибы, благо они недалеко от дворца. Сооружение сколь странное и бессмысленное, столь и необычное.







Севилья сверху выглядит плоской сковородкой с торчащими из нее колокольнями. Как уже было написано здесь на форуме, никаких зрительных доминант нет, высот, скал, лесов и водопадов тоже. Разве что один раз залезть и посмотреть, аттракцион на это и рассчитан.





Выросли грибы на западной оконечности исторического центра, их необычные плавные очертания приятно контрастируют с классическим обликом средневекового города, смотрятся необычно. Но если у вас лимит времени, то этим достопримом можно спокойно пренебречь, много не потеряете.

Вход – три евро с носа. Перед кассой направо от небольшой очереди – археологический раскоп за витринным стеклом, подсвеченный разноцветными лампочками. Кассир долго объясняла, что после посещения не надо выбрасывать билет, он послужит пропуском на получение стакана халявного напитка где-то за углом. Эту точку «за углом» мы так и не обнаружили.



Лифт поднимает вас на шляпки грибов, которые соединены друг с другом настилом, ведущим по всему периметру смотровой площадки.



Солнце стояло еще высоко, и весь пейзаж смотрелся плоско и нерельефно. Наверное, фотографам надо появляться здесь уже ближе к вечеру, хоть солнце ляжет, тени появятся.











Спускаемся с грибов, план на день выполнен, да и вечереет уже, надо ложиться на обратный курс, в гостиницу. А по пути еще попытаемся попасть на табачную фабрику, то бишь университет Севильи.

Идем в обратном направлении.

Остатки старого доброго кофейного магазина. Радуйтесь, сетевики, вы победили всех.


А это, кстати, вход во дворец графини де Лебриха.


Панегирик про андалузские юбки см. выше по тексту.






Дом-игрушка




Посещать Катедраль в этот раз мы не планировали, но шли мимо открытой двери его бокового придела, ну как не зайти?

[Daily]

На самом деле это никакой не придел Катедраля, а отдельная церковь Саграрио, или храмовая Часовня, которую возвели последней из всех зданий собора на обломках стоявшей тут ранее мечети и прочих построек.



Внутри – один неф, часовня, как это часто бывает, по форме напоминает гигантский вагон с покатой крышей, этим она схожа с Сен-Шапель в Париже. Очень интересны разнообразные ретабло и капеллы, размещенные вдоль боковых стен. Главный, алтарный ретабло создан Франциско де Рибасом совместно с Педро Ролданом. Сцена Снятия с креста вырезана из дерева, показана схематично и ярко одновременно.



Схематизм – требование жанра, образность – уже от создателей. Необычность сцены – присутствие на ней крестов с распятыми на них разбойниками. Известно, что римские воины перебили им голени, чтобы ускорить их смерть и снять с крестов до наступления ночи, что и было сделано. Иисус к этому времени уже был мертв, но снимали его с креста позже, и не солдаты, а ученики и сочувствовавшие. Поэтому на всех изображениях Снятия с креста разбойников нет. На всех, кроме этой.

Следующий ретабло - «Богородицы Росарио», показался нам интересным статуей незнакомца, расположенной под скульптурой Девы Марии с Иисусом в руках.



Маленький голый человечек сидит в пещере, опираясь на столбик и явно горюет. У его ног – череп. Что бы это могло означать? Череп и кости часто изображают внизу распятия, это останки ветхозаветного Адама, символизирующие первородный грех, искупленный Христом на кресте. Горюющий человечек может быть душой Иуды, пребывающей в аду, в вечном раскаянии. Обычно Иуду изображают маленьким трофеем в руках дьявола. Может, кто-нибудь подскажет свои соображения по этому поводу?

В капеллах – традиционные изображения Христа и Девы Марии.







Наверху у окон – огромные фигуры, про которые я долго рыл всякие сайты. Все оказалось просто – это обобщенные образы евангелистов (слева) и отцов Церкви (соответственно, справа). Между ними – ангел, вот уже четыреста лет поддерживающий тяжеленный фолиант, видимо, Библию. Скульптурная группа идеально симметрична, начиная от наклона голов, жестов раскрытых рук, и заканчивая осью – Библией и правой рукой священника, вскинутой вверх, составляет равнобедренный треугольник.





Резной каменный потолок высок и светел, затянут сеткой, под которой болтается еще не до конца сдувшийся воздушный шарик.

[Daily]

Мы тем временем подходим к зданию табачной фабрики, заслужившей много званий «самая».


Это самое старое индустриальное здание Европы. Это вторая самая крупная постройка Испании после Эскориала. Это одно из немногих зданий дореволюционного Старого Света, построенное по единому плану и дошедшее нетронутым до наших дней. Это самое «военное» здание из всех гражданских. Архитектором фабрики стал голландский военный инженер, который и создал завод-крепость. Она даже была обнесена рвом, наполненным водой, через который был перекинут тщательно охраняемый мост. Его охранял знаменитый Хосе из «Кармен», которого никогда не существовало в действительности. Табак в те времена был баснословно дорогим, а «люди – воры, известное дело…» (с). По тем временам это было самое технологически современное производство, до сих пор сохранилась и может работать водопроводная система, по которой вода подавалась в цеха для сохранения необходимой влажности табачного листа. Ну и последнее «самое» - это самый красивый завод, который я видел, и думаю, не только я. Великолепный каменный параллелепипед с барочным входом со статуей Славы, внутри – андалузские колоннады, десять (!) фонтанов (вы много видели фонтанов на заводских территориях?).



Действительно, это здание более присуще университету, хотя фабрика проработала добрых триста лет, и последнее производство было переведено на север Испании только в середине прошлого века. Что еще интересно – уже тогда существовало некое «этническое» разделение труда – в цехах трудились в основном цыганки, все знали, что производство сигар чрезвычайно вредно для здоровья. Жара, влажность, работницы сортировали лист почти полностью раздетые, дышали табачной пылью.





Такой фабрику увидел Проспер Мериме, и прославил Севилью на весь мир своей небольшой новеллой.

Гюстав Доре. «Набивка сигар». Взято из Интернета.


«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…». Простодушные испанцы до сих пор не догадались создать «рабочее место Кармен», куда стоит положить остатки вонючей сигары, которую она в числе прочих якобы скрутила. Также можно найти караульную будку, где тосковал Хосе по своей возлюбленной, и так далее. Пусть съездят в Верону к ушлым итальянцам, они помогут с идеями.



Вход в здание нынешнего университета – свободный и бесплатный, никаких ЧОПов на дверях нет.











Уже подходя к гостинице мы обратили внимание на замечательный аромат, исходивших от цветущих деревьев с мелкими костяными плодами, похожими на фисташки.





Никак мы не могли установить, что за деревья цветут, даже останавливали местных на улицах с этим вопросом, они улыбались и говорили, что не знают.



А цвет замечательный, этакое светло-фиолетовое облако вокруг кроны, настоящая весна.

[Наталья Key]

Маленький голый человечек сидит в пещере, опираясь на столбик и явно горюет. У его ног – череп. Что бы это могло означать? Череп и кости часто изображают внизу распятия, это останки ветхозаветного Адама, символизирующие первородный грех, искупленный Христом на кресте. Горюющий человечек может быть душой Иуды, пребывающей в аду, в вечном раскаянии. Обычно Иуду изображают маленьким трофеем в руках дьявола.

А меня всегда интересует, почему Мадонна попирает ангелов ступнями?

[Наталья Key]

Никак мы не могли установить, что за деревья цветут

Действительно, очень интересное дерево. Не видела такого.

[Daily]

Точно не знаю, но тоже несколько раз замечал. Видимо, это так называемые "Престолы", силы Небесные, существующие в духовной иерархии наряду с архангелами, серафимами и прочими светлыми духами.

Они как бы служат "основой" для Господа и Богородицы, представляя собой некое духовное "средство пребывания". Видимо, поэтому из-под ног Девы Марии торчат головы ангелов, Она как бы на них "утверждается". Как-то так...

[Daily]

Действительно, очень интересное дерево. Не видела такого.

Такими деревьями засажены целые кварталы в районе между садами Мурильо и садами Буайры. Цветут - красотища.

[ligale]

Я тоже обратила внимание на это дерево в своем путешествии по Испании. Но в марте оно привлекло меня гроздьями сухих плодов. Вот, например фото из Толедо, недалеко от моста Святого Мартина.




Тоже интересно было бы его определить.

[Наталья Key]

очень интересное дерево. Не видела такого.

Но в марте оно привлекло меня гроздьями сухих плодов.

Точно, у меня тоже где-то такое дерево на фото есть... Не признала в нем цветущую красоту.

[Daily]

Красивое фото, стильное, в одной цветовой гамме.

А по поводу дерева - ждем специалистов. Ботаники, ау?

[anatol']

А по поводу дерева - ждем специалистов. Ботаники, ау?

Ботаники у меня в отчете обитали))
https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=550&t=309084&start=80#p7642014

[Daily]

anatol', точно, это мелия азедарах, и аромат напоминает сиреневый, и плоды костяные, правда, все-таки сильно смахивают на фисташки.

Спасибо, приятно иметь дело с профессионалами...

Кстати, эти костянки в большом количестве ядовиты для человека, хорошо, что мы не стали их пробовать, как те "апельсины" из моего отчета))

[anatol']

Daily, так не я специалист, специально дал ссылку, а не название, чтобы могли настоящего профи оценить))

[Daily]

Daily, так не я специалист, специально дал ссылку, а не название, чтобы могли настоящего профи оценить))

И знать хорошо, и знать, где взять нужную инфу, тоже очень неплохо)) Так что спасибо группе профи! Теперь всем испанцам расскажу, как дерево называется, пусть знают)

[Daily]

Идем в гости к Педро Первому.

Педро I. Взято из Сети


Был в Испании такой король, который своей жизнью и судьбой разделил подданных на два непримиримых лагеря. Одни прозвали его Жестоким, при его жизни и особенно после, они обличали короля как кровавого тирана, убийцу-душегуба и палача. Потоками обвинений в его адрес заполнены исторические труды по испанскому Средневековью. И эти потоки не случайны. Другие звали его Справедливым, он - герой многих изустных сказаний и песен (романсеро), поборник правды и справедливости, защитник слабых и обиженных. Севилья, подобно Гарун-аль-Рашидовскому Багдаду, вошла в историю как город, в котором король по вечерам ходил по улицам неузнанным и боролся с несправедливостью.

Историки всех времен трясутся от ярости при упоминании его имени. Вольтер, Лопе де Вега посвятили ему хвалебные стихи и прозу. Римские папы дважды отлучали его от церкви, вместе со всей Кастилией в придачу. Женщины любили его до беспамятства и рожали ему детей. Он ни разу не разделил брачное ложе с законной женой, королевой Бланкой Бурбонской, которая всю оставшуюся жизнь провела в заключении и была убита по приказу мужа. Много лет воевал с незаконнорожденными братьями, коим не было счета, и в конце концов погиб от рук старшего, Энрике Трастамарского, будущего короля Испании и основателя новой династии, наследницей которой стала Изабелла Католичка. Кстати, его очень просто звали по-русски – Петр I.

Король любил наблюдать за казнями нерадивых подчиненных, сам охотно подписывал смертные приговоры, иногда лично приводил их в исполнение, причем прямо в севильском Алькасаре, после чего мыл руки и садился за стол, потому что время было обеденное. За пристрастие к подобному и за демонстрацию казней в присутствии своей матери, королевы Марии Португальской, был ею однажды проклят. Скорее всего, был причастен к ее насильственной смерти.




Откуда же взялось такое чудовище, спросите вы? Ответ – из севильского Алькасара. Венценосный мальчик Петя был шустрым, любознательным, развитым ребенком, хотя и молчаливым. Родился в Бургосе, но все детство, вплоть до принятия кастильской короны, провел в севильской крепости, построенной еще при арабах и мало что имевшей общего с нынешним Алькасаром.

Дело в том, что он носил в себе родовой грех. Это не инфекция, не генетический брак, не плохая физическая наследственность. Это коллективная вина, отражающаяся, к великому сожалению, на последующих поколениях, она переходит от отцов к детям. Отец Педро, король Альфонсо XI, законопатил жену с сыном в Севилье, а сам благоденствовал в окружении любовницы Элеоноры де Гусман и девятерых незаконных детей. Как и наследник, питал страсть к публичным бессудным казням, но делал это с холодной головой, зная, где и когда остановиться. Элеонора распоряжалась Кастилией на правах королевы.

А в это время настоящая королева наполняла ядом существо юного Педро. Ненужность, вопиющая несправедливость, обида на весь мир, жажда мщения были неотъемлемыми друзьями детства будущего короля. Дедушка Педро, король Фернандо IV, тоже святостью не отличался и любил жизнь изо всей силы, душив ее в объятиях.

Хотел ли внук для себя такой жизни? Наверное, нет. Какой мальчик мечтает иметь славу кровавого мясника? Но кастильская корона пришла за ним в его шестнадцать лет, и началось.

Путь новоиспеченного короля от Севильи до Вальядолида, где кортесы должны были утвердить его коронацию, был усеян трупами его недругов. Самое невинное – разбить башку булавой, а были случаи, когда не давал хоронить: выставлял останки врагов на крепостных стенах, для мух и стервятников. Первая на раздаче – Элеонора, бывшая любовница отца и мать его сводных братьев. Была зарезана как свинья, в собственной койке.

Разговор Педро с одним из своих сводных братьев сразу после убийства: «Дон Тельо, Вы знаете, что Ваша мать умерла? - Ваше величество, у меня нет ни отца, ни матери, а токмо Вы, моя преданность к Вам будет вечной…».

Он повторил жизнь своего отца, как в зеркале, только в жутком, кривом зеркале. У отца – законная жена в ссылке, у него – заточена и убита. У отца – любовница Элеонора, любовь и дети, у Педро – Мария де Падилья, любовь и дети. У отца – непрерывная война с маврами за освобождение Кастилии, у него – бесконечная война, но уже гражданская, с собственными братьями за кастильский трон, которая грозила перерасти в войну всех против всех. Отец умер как воин, в походе, от чумы. Нелюбимый сын – заколот в разгаре войны собственным братом, на якобы честном поединке, переросшим в резню. Поразительно, их, отца и сына, звали «Справедливыми».

Итог – печальный и поучительный одновременно. Тема тяжелая и трудная для осмысления. Совместимы ли гений и злодейство? Отвечают ли дети за грехи отцов?

Почему собака Баскервилей, появившаяся от преступления Гуго, родоначальника династии, до сих пор воет на болотах?

[Daily]

Билеты в Алькасар мы брали заранее, по инету, на самое раннее время, цена – 25 евро на двоих. Пришли к началу десятого, уже у входа вились две очереди, одна – в кассу, другая – на вход с он-лайн билетами, причем нас пустили первыми, затем – группы, а потом стали пускать всех остальных. На входе – рамка с досмотром, но прошли быстро.

Входим во двор через «Львиные ворота».




Перед нами – дворец, построенный еще по приказу Педро. Строился он с присутствием всех стилей одновременно, поэтому в альгамбровский мудехар влезает готика, суры из Корана перемежаются королевскими девизами, а арабская вязь соседствует с христианской стилистикой тройного повтора символов.











Заходим внутрь. А внутри – «маленькая Альгамбра».







Внутренний дворик только усиливает это впечатление. Натуральная Гранада.





Сотрудница чистила бассейн и не хотела уходить из кадра. Нашла время.

[Daily]

Интересно, что этот дворец построен уже при короле Педро Жестоком, а выглядит детищем династии Альмохадов. Видимо, при строительстве была мысль не убивать мудехар, как это было сделано при постройке дворца Карла V в Альгамбре, а наоборот, сделать этот мавританский стиль главенствующим во дворце, скромно дополняя его готикой и всякими другими Ренессансами.

Вот во дворике – все окружение в стиле мудехар, а бассейн в центре уже сделан позже, в XV веке, но опять же в арабской манере. А у Педро, оказывается, был вкус.






Мудехар знаменит своими утонченными перспективами.


Форма потолка – мавританская, а наполнение – уже европейско-христианское.


И все равно дворец – по-восточному пряный.














С таким золотым куполом освещение для зала практически не требуется.


Прямоугольные проемы с балкончиками не родные, появились позже.


Я понимаю мавританских эмиров, разве в этой роскоши будешь заниматься делами? Не, тут нужно ходить в белых одеждах, прохлаждаться у фонтана и бросить яблоко желанной, иди, мол, дорогуша, а я за тобой…

[Daily]

Из полумрака залов выходим на свет, в «парк Принца».


Это небольшой парк, ограниченный стенами дворца Педро Жестокого и внешней стеной. Интересно, что в одной из соседствующих с садом комнатах у Католических королей родился их единственный сын и наследник престола – Хуан Арагонский, принц Астурийский. Сад назван его именем. Принц был надеждой, опорой и утехой матери, королевы Изабеллы. Он умер в молодости от болезни, а через несколько недель его жена родила мертвого ребенка. Надежды Изабеллы на продолжение династии Трастамара рухнули. Педро Жестокий, хозяин севильского Алькасара, погиб от руки сводного брата, основателя династии Трастамара, Энрике. Здесь же родился и последний Трастамара, после смерти которого династия пресеклась и кастильская корона перешла Карлу V. Алькасар хранит еще много тайн и мистических совпадений.








По-моему, это папирус.


Это уже следующий сад, они переходят друг в друга, можно запутаться в их названиях.










Фонтан, визитная карточка испанских дворцовых садов.

[Daily]

Идем дальше, к саду с прудом и фонтану «Меркурий». Фонтан представляет из себя старую жестяную трубу, укрепленную на крыше здания, вода из которой с шумом и брызгами шарашит прямо в пруд. В его середине – небольшая статуя Меркурия. Че-то как-то грубовато, не по-европейски. Я представляю такой «фонтан» у кого-нибудь на даче, но не в королевской резиденции.














Крытая галерея, очень живописная и колоритная.

[Daily]

Очередной небольшой садик и вход в галереи и залы Готического дворца, его еще зовут «покои Карла V».






Настенная керамика удивительно напоминает такую же, только в дворце графини Лебриха. Интересно, не отсюда ли графиня ее приватизировала?






Эти залы часто используются для съемок музыкантов, исполняющих что-нибудь испанское, антураж непревзойденный. Классические гитаристы вспомнят Джона Уильямса, исполнявшего здесь «Легенду» Альбениса. На Ютьюбе есть, посмотрите.


На этом гербе – пол-Европы.


«Ковровый зал». По этим гобеленам можно изучать Ветхий Завет и историю Средневековья. Не обольщайтесь – это копии. Но впечатление все равно производят. Оригиналы же погибли вместе с залом во время Лиссабонского землетрясения 1755 года.












Внутренний двор Готического дворца.


Сам дворец старый, построен еще при Альфонсо Мудром, каменщики были специально выписаны из Бургоса, скорее всего, местные были слегка криворукими.


Наверное, в этом кресле король слушал от подчиненных сплетни, делал он это сквозь резное окошко, чтобы слюни докладчика в благородное ухо не летели))


Капелла дворца.


Алтарный ретабло с Девой Марией.


Снова внутренний двор с колоннадой и бассейном, строгая благородная красота.