Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Отзывы об отдыхе в Черногории, отчёты о путешествиях по Черногории. Отдых в Черногории отзывы туристов. Отдых на море в Черногории. Горы и треккинг в Черногории. Исторический и гастрономический туризм в Черногории.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Будва – Херцег-Нови – Котор и Пераст – Каньоны – Старый Бар и Бар – Цетине Первый отчёт для форума я решила начать с Черногории, потому что, мне кажется, я становлюсь более активным путешественником, пусть и набившем шишек на собственных ошибках. Их было бы гораздо больше, если бы не люди с форума, на рассказы которых опиралась я в поездке. В первую очередь я хочу поблагодарить авторов отчётов Черногория в ноябре 2014. Путешествие в одиночку. и Чёрные горы у синего моря за вдохновение отправиться в Черногорию и ответы заранее на многие вопросы. Фотографирую я плохо, так что можно не тратить время, дополнительно подчёркивая этот факт.
Итак, начнём. Свой личный новый год я завела привычку отмечать за границей в одиночестве. Выбирала сильно заранее, ещё в феврале: хотелось совместить отдых тела с отдыхом души, в стране европейской, но с возможностью поваляться на пляже, и исключить из проблемных и затратных пунктов оформление визы. Немного помучавшись выбором между Грузией, Кипром и Черногорией, я остановилась на последней, влюбилась в фотографии Будвы. Взглянув на цены Победы, я уже не думала: билет туда-обратно с возможностью выбора места и багажом в 20 кг обошёлся мне примерно в 12 000 рублей. Самый простой стоил около 9 000. Хостел забукала сразу же, самый дешёвый в Будве – 42 евро за 7 ночей. На всю поездку, включая проживание, у меня ушло 400 евро, и я ни в чём себе не отказывала.
12 мая 2018, суббота Прилёт и Будва, немного старого города Я улетела из тёплой Москвы, переживая, что не захватила куртку – прогнозы на неделю в Черногории обещали проливные дожди с грозами, но когда спустя три часа я выходила по трапу в другой стране, и впервые почуяла воздух и запах моря, поняла, что никакие тёплые вещи мне не понадобятся. Из иллюминатора за облаками проступали позолоченные шапки гор и всё побережье.
В маленьком одноэтажном аэропорте Тивата с посадки встречают и ведут через железные ворота до самого паспортного контроля, который прохожу во мгновение ока, получаю багаж, и сразу же оказываюсь в тёплом летнем дне. Топаю в направлении остановки автобуса, по пути отбиваясь от навязчивых таксистов. Говорю, что дороже, чем за 5 евро не поеду – сразу отстают. Иду по левой стороне трассы, скоро прохожу ресторан Spezza, больше напоминающий закусочную, через 20-30 метров от него два оранжевых грибка – остановка. Там мы и встречаемся с Катей из Питера, которая тоже читала форум, и вместе с ней своим неприступным видом подбиваем таксиста на предложение, от которого невозможно отказаться – довести нас до Будвы за 5 евро с персоны. Под это дело к нам прибился даже один местный из Петроваца, так и поехали втроём.
В поездке включаю Maps.me – карту, которая ни разу не подвела меня в этом путешествии, хотя небольшие косяки у неё есть, например, некоторые данные устарели, некоторые не обновились, но оказалось, что она знает такие места, про которые не всякий гид расскажет. Сначала замечаю свой хостел по карте, а потом и вижу здание на холме, как с фотографии, и прошу водителя остановить.
Хостел оказался двухуровевой квартирой на пятом этаже без лифта. В номере на 4 человека я оказалась одна. Сначала прохожу небольшой квест с регистрацией. Для кого актуально, расскажу про порядок. Сначала идёте на ближайшую почту, покупаете там бланк (около 2 евро). Там же, на почте туда вписывают данные вашего паспорта. С этой бумажкой идёте в Туристическое бюро (я пошла в центр старого города, прямо на центральной улице), платите налог по количеству дней пребывания, вам ставят отметку о прибытии. Очень важно для тех, кто арендует аппарты или живёт в хостеле, как я - назвать надо не адрес, а фамилию-имя владельца. Я вот этого не знала.
После регистрации уже могу спокойно идти гулять, а всего-то два часа дня! Самое время для пляжного отдыха! Но сперва – обед! Я буквально пробегаюсь по старому городу (на полное знакомство ещё будет время), и падаю в кафе-баре Stari Budva, где в меня чудом влезает огромная пицца с пршутом и пара бутылок Никшичко. За всё удовольствие цена 8,80 евро (пицца – 6).
Ни о каком купании после такого, естественно, нет и речи, так что продолжаю знакомиться со старым городом. В нём есть что-то европейское, но всё-таки не до конца. Наверное, из-за запаха моря, бьющего в стены Цитадели.
Мне нравится легенда об основании города Будвы. Согласно ей, Кадм и его жена Гармония, нашли здесь убежище в изгнании. По легенде супруги прибыли в эти земли в упряжке волов (с греческого Bous), от которых и пошло название города. Что только не является поводом для наименований в Черногории – чуть позже я про это ещё напишу. Легенда о Кадме и Гармонии красивая, но не с греков началась Будва – самое раннее свидетельство об этом поселении, которое всегда носило похожее название, относится к V веку до нашей эры, а дальше, что только не происходило с городом (как и со всей Черногорией)! Дольше всего Будва находилась под венецианским владычеством, с 15 по 18 век, а говорили по-венециански там почти до конца XIX. Пожалуй, в городе и правда есть что-то от моей любимой Италии…
Я брожу вокруг Цитадели, церкви Святой Троицы и Собора Иоанна Крестителя, несколько раз выхожу из города и возвращаюсь через разные ворота. Узкий проход выводит меня к пляжу и ресторанам на побережье. Выхожу прямо на пирс, с него и принимает меня в объятия Адриатическое море… Вода тёплая и бодрящая, прозрачная и голубоватая, с позабытым солёным привкусом свободы. Сезон купания открыт!
На радостях переполненная красотой города, согретая солнцем и омытая морем, я не удерживаюсь от мороженого под вечер – на площади перед Цитаделью в заведении под названием Ice Club MB я знаю, что переплачиваю за пафос, но не жалко. 5,30 евро за фруктовую пиццу, которую я так и не смогла доесть. Там же, в старом городе на центральной улице набредаю на экскурсионное бюро – никуда пока ехать не собираюсь, но на всякий случай сохраняю рекламку. Заканчиваю вечер прогулкой до пляжа Могрен, фотографией балерины на закате, а затем гуляю по набережной до тех пор, пока ночь не запускает чернила в воду, и яркие огни отелей и дискотек остаются единственным, что можно фотографировать…
13 мая 2018, воскресенье Херцег-Нови – город лестниц, город-сад и окрестности
В Черногории я планировала посетить самостоятельно несколько городов, и начать решила с самого дальнего по программе – с Херцег-Нови, почти на границе с Хорватией. Ещё накануне сверилась с сайтом busticket4me, самый ранний автобус из Будвы туда выезжал в 7 с чем-то утра, время идеальное.
Утро началось с грохота, напоминающего пожар на фабрике фейерверков. Это пришла та самая гроза, обещанная Будве ещё накануне. По пути на автостанцию (около получаса пешком) на меня немного прокрапало большими каплями, и я увидела огромную радугу, которая, говорили потом в интаграме, стояла над городом полчаса.
По пути не отказала себе в радости посетить фермерский рынок, где купила черешню и сыр на пробу. Два ломтя сыра с базиликом и сыра с грецким орехом обошлись мне в 4 евро + в подарок дали молодой вчерашний. Очень переживала, как же довезу всё это счастье обратно по жаре… На рынках в Черногории по-русски вас поймут всегда. Кстати, Будвинский рынок из всех посещённых в городах Черногории, показался мне самым колоритным и… живым что ли. Жаль, я так и не сообразила его сфотографировать. Приятно, что продавцы вспоминали меня и в следующие разы. Рынок находится прямо за зданием торгового центра TQ Plaza и работает с 7:00 до 15:00, а рядом с ним (выходите с рынка и следующий вход, одно здание) расположен гипермаркет с очень адекватными ценами. Практически всю еду я покупала там и на рынках.
До автобусной станции Будвы от рынка десять минут пешком. Билет на автобус стоит 6 евро, на билете написано название автотранспортной компании-перевозчика, нахожу свой автобус по нему. Но на станции всегда есть люди, которые подскажут где стоит и откуда выезжает твой рейс. Мы направляемся в сторону от грозы, в Херцег-Нови, самый дальний город в моей точке, по которому, кажется, можно хорошо полазить, если погода будет не очень. В планах – осмотр города, валяние на пляже, и гастрономические приключения.
Ехали около полутора часов, сократив путь по Которской Бухте через паром в Лепетане – самого узкого места в заливе Вериго. Ровно на середине пути стоит выйти из душного автобуса, чтобы почувствовать запах солёного ветра и полюбоваться видом всей бухты, и, если внимательно вглядываться, даже увидеть Пераст. К сожалению, всё случилось очень быстро, и хороших фотографий сделать не удалось...
Херцег-Нови я проехала на одну остановку, но хорошо, что так получилось, иначе мне бы в голову не пришло начинать исследование этого города не с «парадного входа», а сбоку, так сказать. А исследовала я очень внимательно, не пропуская ни одной лестницы, ни одного поворота, ни одного сквера, город вёл меня сам. Херцег-Нови не зря называют «городом тысячи лестниц», но тяжести подъёмов-спусков я не ощутила даже на жаре.
Плутая в подворотнях, я добралась до пляжа, хотя разыскивала городской музей. Оказалось, вход был именно с пляжа по крутой лестнице, прятался в зарослях пальм, правда, он оказался закрыт – воскресенье. Так что я прошлась по берегу, выпила чудесный холодный кофе с видом на море (1,50 евро), и съела на второй завтрак потрясающий, мягкий и лёгкий, как творог, сыр, который подарили на рынке в Будве.
Дождя не было и следа, ароматы лета и всех возможных цветов забивали воздух...
За небольшим старым сквериком, в котором я спасалась от жары, обнаружилась церковь Святого Антония XVII века с маленьким старым кладбищем, которое пришлось фотографировать через решётку.
Рядом с храмом местный театр – на меня он не произвёл впечатления, чем-то напоминает советский конструктивизм 80-х годов, но, если вам по душе безумство треугольников, вам понравится. Рядом в парке я забрела на какой-то местный маленький местный фестиваль, где купила баночку джема местного производства и мыло в подарок (сувениры примерно на 10 евро).
И только потом, наконец, вышла в старый город. Как только увидела крепостную башню, сразу поняла, что города вообще ещё не видела. Башня Сахат Кула строго спрашивала меня стрелками на начало двенадцатого на что это я потратила всё утро.
Тем временем поджаривало уже неслабо, и я, побродив немного по лестницам и пустым площадям, спустилась вниз, к пляжу, ненадолго оставив исследование старого города.
Рядом с пляжем на небольшом возвышении при спуске из города, стоит памятник основателю Херцег-Нови – королю Твртко I.
Боснийский король основал здесь крепость в 1382 году. Наибольшего расцвета город достиг при правителе Стефане Вукшиче (от него же получил приставку Херцег). С конца XV почти до начала XVIII веков город оказался под властью турок, а после 1688 Херцег-Нови стал частью итальянской провинции «Албания Венета», и до самого вхождения в состав Югославии в 1918 году переживал господство венецианцев, французов, австрийцев… Несколько лет в начале XIX века городу покровительствовало русское правительство. Теперь Херцег-Нови – часть свободной Черногории, в марте 2018 здесь избрали новые флаг и герб, но об этом я узнала уже позже из википедии. На башне Сахат Кула точно развивается старый.
Сезон ещё не начался, и на пляже нет лежаков и кабинок для переодевания, но никого это не смущает – если нужно переодеться, люди отходят к стеночке, к пустующей барной стойке на берегу, так же поступила и я. Пляж каменистый, вода прозрачная, напоминает мне о первом в жизни отпуске в Туапсе и первого в жизни счастья от принадлежности самой себе… С двух рифов самые смелые прыгают, я не смогла даже взобраться. Я планировала провести там пару часов, подремать и полюбоваться видом Форте Маре, но уйти пришлось быстрее, чем я думала, потому что гроза из Будвы, цепляясь тучами за горы, подползала быстро и неотвратимо, пришлось наскоро собираться и делать ноги…
Я думала, что дождь застанет меня в старом городе, где я смогу сидеть в каком-нибудь кафе, но погода снова меня обманула, гроза обошла стороной. Вместо этого я бегала по старому граду, снова обойдя его сбоку. Сначала миновала один из четырёх источников пресной воды, прямо у подножия башни, и дошла до разрушенной Цитадели, на которую тратить время не стоило. Зато потом поднялась по лестнице прямо к храму Святого Леопольда, а оттуда всего несколько шагов до церкви Святого Иеронима, который оказался закрыт, и ещё чуть выше – к Храму Архангела Михаила с прибившимися к нему вплотную кафешками.
Все три церкви не произвели на меня впечатление, гораздо интереснее были виды города с площадок, замысловатые переходы и дворики, внезапно появляющиеся из ниоткуда парки.
В одном таком, на лавочке я соорудила себе обед из остатков сыра, йогурта, купленного в ближайшем супермаркете, и бурека со шпинатом из местной пекары, такого огромного, что доедала его ещё два дня. «Студенческий обед» обошёлся мне приблизительно в 3-4 евро.
После такого калорийного обеда ноги сами понесли меня на новые фитнес-подходы к городу. За 3 евро – плата за вход – я взяла приступом замок Канли Кула или «Кровавую башню» в переводе с турецкого. Крепость строилась как оборонительная в XVI веке, но также использовалась как тюрьма. Наверху, кроме видов города и самой Которской Бухты, смотреть особо нечего, но там можно посидеть, отдохнуть после долгих подъёмов, полюбоваться видами…
С крепости я снова спускаюсь к Храму Архангела Михаила к площади с колодцем с питьевой водой, радиостанцией Херцег-Нови и библиотекой (закрытой, естественно), прохожу под башней с часами, где меня на целых 6 евро за магниты-сувениры разводит бодрый местный хозяин «самого маленького книжного магазина в мире». Магазин «Мимоза» занимает комнату в несколько метров рядом с башней, которую хозяин рисует на всех своих открытках и календарях. Их просил не фотографировать.
Вот и старый город обойдён, но возвращаться в Будву мне ещё не хочется, не хочу упускать в автобусе такой тёплый солнечный день. Снова спускаюсь к пляжу, буквально вступаю дважды в одну воду, а после купания немного прогуливаюсь по побережью, а при подъёме к автобусной станции покупаю у башни с часами и тут же съедаю потрясающее мороженое за 2 евро, похожее на то, каким я угощалась только в Риме!
До автобуса остаётся ещё примерно сорок минут, но просто маяться на автобусной остановке мне скучно, так что я решаю напоследок пробежаться и взглянуть на единственную непокорённую мне местную достопримечательность. Крепость Шпаньола расположена в стороне от туристических троп, к ней нужно подниматься сначала через тоннель, изрисованный местными граффити, потом вдоль дороги, и, наконец, по лестнице. Но зрелище, открывшееся мне, стоило того, чтобы карабкаться в такую даль. Не остановило даже возможное опоздание на автобус, я всё равно постаралась осмотреть все руины когда-то величественного замка. Испанцы владели Херцегом-Нови всего один год в 1538-39, тогда и построили эту крепость, которая позже снова отошла туркам. По легенде её с «Кровавой башней» связывает какой-то подземный тоннель. Проверять не рискнула. Мне хватило самой крепости – такого я в Черногории ещё не видела. Запустение в духе рыцарской и скорее английской романтики, дикая красота, подсвеченная уходящим солнцем.
К автобусу пришлось бежать по трассе, но в последнюю минуту я всё-таки успела. Билет у водителя обошёлся дешевле, чем в будке на станции – 5 евро. Херцег-Нови стал первым городом, из которого не хотелось уезжать. Я так и не успела осмотреть монастырь Савина с русским кладбищем, слишком далеко было до него идти...
На пути до Будвы автобус не срезал на пароме, как в прошлый раз, а проехал всю Боку Которску. Закат полировал горы под золото, постепенно чернело море, покачивались поплавки ферм, где выращивали мидий. Краешком глаза успела посмотреть на пролетевшие за окном Пераст и острова Мёртвых и Богородицы-на-Рифе, но автобус так летел – голову поворачиваешь, и они пропадают… Небольшую остановку сделали в Которе, в который я планировала ехать на следующий день, в целом дорога заняла около двух часов лихой езды.
14 мая 2018, понедельник Котор – город покорённых вершин и замков, и пасмурный Пераст Завтрак на балконе из вчерашнего сыра, хлеба, йогурта, томатов. На фоне сизой тучи, присевшей на гору. Дождь, капает прямо в утренний кофе, но я уже перестала бояться переменчивой черногорской погоды – европейские синоптики обещают грозы и ливни каждый день, но до сих пор случилась всего одна, короткая, и я её почти не застала.
На сегодня у меня запланирован, по отзывам, самый красивый и самый «итальянский» город во всей Боке Которской – Котор. Накануне сверяюсь с busticket4me, выхожу очень рано, и отправляюсь исследовать побережье на автобусе (билет до Котора 4,50 евро) снова сажусь к окошку, любуюсь уже знакомыми видами, потихоньку настукиваю на планшете этот отчёт…
Подъезжаем к автостанции Котора примерно через 40 минут. Недалеко от неё, по левую сторону от дороги, находится очень красивое городское кладбище, на котором я, к сожалению, так и не побывала. До Котора от станции пешком ещё минут пять. Южные ворота высятся перед путником величием средневекового замка, я пытаюсь разглядеть на них крылатого льва, но огорчаюсь – он скрыт за строительными лесами.
В Котор я вошла дважды, если не трижды. В первый раз – как все нормальные люди, через южный вход попадаю в старый город, в атмосферу средневековья, пустынную ранним утром и в отсутствие туристов, и свежую после дождя. Пока прямо перед моим носом открываются сувенирные лавки и пекары, я успеваю обежать половину центра и, сверяясь с картой, без труда нахожу и кафедральный собор Святого Трифона, и палаты Драго, и дворцы Пима, Буча и Бизанти…
У Часовой башни, часы которой показывают пятнадцать минут девятого, выхожу через Морские ворота, где и вижу своего первого которского крылатого льва. Чуть дальше по прямой – ещё одного.
Прохожу мимо Северной стены – будто каменные руки руки обхватили город, защищая его...
...и иду ещё немного дальше, так как у меня собственный квест. До того, как солнце начнёт припекать, я хочу покорить вершину крепости Святого Иоанна, с которой, судя по фотографиям, открывается вид на город и Боку Которску. Мы пойдём другим путём, решаю я, и направляюсь мимо ТЦ «Камелия», местных магазинов и пекар, по тропинке мимо городского водовода к точке на карте, отмеченной Maps.Me как Дорога на форт для местных. Ни ошибаюсь ни на миллиметр.
С первого же вида чувствую себя Фродо, который тащит кольцо на Ородруин. Виды с гор до боли похожи на Средиземье в моей голове, тяжело оторваться, чтобы смотреть под ноги. Я надеялась добраться к точке, указанной на карте «обзорная площадка» быстро, но пришлось поплутать змейкой по тропе. В одном месте я чуть было не наступила на огромную улитку-ахатина, завтракающую утренней росой – зрелище, ради которого я минут пять простояла на коленях с телефоном.
Дальше на тропинке мне встречалось некоторое дерьмо. В прямом смысле. Сначала какашки были некрупные, предположительно, ежиные. Ни один ёж мне навстречу так и не попался, а какашки становились всё крупнее. Что за монстры тут водятся, думала я... На очередном крутом повороте меня встретил уютный каменный домик с садиком, плетёными столиками под яблоней. Надпись на воротах по-английски предлагала уставшему путнику насладиться домашним чаем. Второй раз встречаю в Черногории откровенно английский пейзаж. Чуть подальше во дворике на привязи стоял ослик – вот и «монстр», чьими экскрементами щедро удобрена дорога.
Я уже почти представила себя за этим уютным столиком, попивающей чай и пишущей на планшете какую-нибудь нетленку, но ноги несли навстречу приключениям, покорять вершины до полудня. Так что прохожу ещё несколько поворотов, и… оказываюсь у следующей кафешки, где предлагают уже и чай, и кофе, и перекусить. До сего дня подобное я видела только один раз в Италии, в пригороде Помпей: первое, что встречает туристов у кратера Везувия – сувенирная лавка. Никакой романтики.
Я собралась петлять по тропе дальше, но мой взгляд отвлекла давно показавшаяся стена крепости, и по дорожке от кафе как раз можно было до неё добраться. Так что я свернула к вершине, и через заросли по каменным ступеням спустилась… к церкви святого Иоанна, что находится в низине под крепостью с тем же названием! Это единственное место с настоящим налётом старины и отдававшее каким-то немузейным чудом. Я побродила вокруг неё, руин крепости...
Вдоль крепостной стены через обширное окно я выбралась… к туристической тропе к обзорной площадке. То есть, всё это время Maps.Me тащила меня на вершину ГОРЫ. Для меня это был бы уже перебор, я решила не возвращаться, и ограничилась тем, что забралась на обзорную площадку крепости Святого Иоанна, обошла тамошние руины (несущие следы присутствия туристов на каждом шагу, увы), сделала обязательную фотку Черногорского флага с панорамой бухты.
Спустилась к церкови Богородицы Здравие, у подножия которой сидели печальные туристы, не осилившие подъём. К своему удивлению, на вершине я встречала много пожилых людей, и семьи с грудными детьми, а вот молодёжь добиралась редко. Спускаюсь я уже с другой стороны Котора, рядом с Северными воротами, радуюсь сэкономленным 8 евро за вход, и отправляюсь гулять по музейным местам Котора. Подъём и спуск к вершине крепости – одно из самых приятных воспоминаний поездки в Котор.
Сначала прохожу треугольник церквей: святого Николая – самая молодая, XIX века, святой Клары (XVIII век) и святого Луки (XII век с двумя действующими алтарями – православным и католическим). Все церкви маленькие, древние и очень красивые снаружи, всё же мне не удаётся проникнуться этой красотой или их древней историей – такое столпотворение вокруг.
Первым музеем, который я посещаю, становится… музей кошек (1 евро за вход для взрослых, 0,50 – за детей). Мама бы не простила мне, не зайди я туда. Собрание гравюр, фотографий, открыток, плакатов, наград, небольших сувениров, сделано с такой любовью к этим хвостатым! Замечаю, что люди со временем меняются на фотографиях – в их манерах позирования, выражении лиц, в их неестественном застывании перед камерой читаются следы эпохи, к которой они принадлежат. А кошки – нет. Они точно такие же, как сегодня, уже созданы совершенными. Оставляю сумасшедшие 10 евро за сувенир-магниты. Котикам не жалко. Хозяева пишут, что средства идут на еду королям улиц.
Говорилось не раз, и я тоже отмечу – коты в Которе повсюду. Даже на вершине крепостной стены ко мне привязалась в меру упитанная и очень чистая кошка, начала мурчать, и очень по-человечески гордо ушла, когда я сказала ей, что она делает это бесплатно.
В этом маленьком городе на удивление просто заблудиться, и я долго плутала, пытаясь найти морской музей. Каким-то таинственным образом я умудрилась обойти его дважды, хотя топографическим кретинизмом не страдаю, и хорошо ориентируюсь по карте! Так я вышла к самому началу, к собору святого Трифона, и решила зайти туда, раз оказалась по пути. Вход внезапно оказался платным – 3,50 евро. Оказалось, это ещё и плата за вход в музей на этаже над храмом. Собор святого Трифона был построен в XII веке, дважды почти уничтожался землетрясениями, но горожане всегда восстанавливали его. В церкви, согласно википедии, покоятся останки Андрии Сарацениса – которского горожанина, в IX столетии выкупившего мощи Святого Трифона у венецианских купцов, доставивших их в Котор из Константинополя. В музее на втором этаже находятся церковные реликвии, иконы, древние книги – под аркой можно перейти под огромной романской «розеткой» из одной башни в другую (на сами башни подняться, к сожалению, нельзя), так что денег я не пожалела.
Выйдя из собора, я продолжила искать морской музей, он же – палаты Гргурина, но таинственная снова заводила меня в тупики, а то и вовсе натыкала на киношников, снимавших на улице какую-то современную молодёжную драму. Они тщетно пытались очистить узкую улицу от толпы. Когда вместо музея я снова вышла к месту, с которого начала, я решила, что пора сделать перерыв на обед, к тому времени я жутко проголодалась. Выбирать из местных, одинаково по-туристически выглядевших ресторанов мне было лень и жалко времени, так что я воспользовалась советом SiempreSola и отправилась в конобу Cesarica, и даже заказала там (очень вдохновляющая была у неё фотография!) то же самое: Crni rižoto – рис с кальмарами и чернилами каракатицы и пиво. 12,50 евро за всё и незабываемые впечатления от мягкой рыбы, немного напоминающей по вкусу грибы, в сочетании с горячим рисом. Улыбка после него такая, как если бы я наелась активированного угля, но это мелочи за невероятно вкусное морское блюдо.
Напиталось тело, наполнился и дух – после обеда я нашла морской музей сразу! Палаты семьи Гргурина были построены в начале XVIII века, а музеем этот дом стал в 30-х годах XX века, хотя собранная здесь коллекция морской славы Боки Которска ведёт свой счёт примерно с 1880 года. На входе вас встречает огромный герб Котора и коллекция поднятых со дна ваз. В музее представлены карты, модели кораблей, книги портреты мореплавателей, трофейное оружие: в общем, вся богатая история мореплавания. Музей очень интересно, даже без гида, расскажет историю Черногории, очень советую к посещению – 4 евро за вход.
Те, кто сравнивают Котор с Венецией, наверное, в чём-то правы, есть в нём что-то от Италии в миниатюре, но всё же я не назвала бы город европейским, по-моему, они с Будвой очень похожи. Я исходила извилистые улочки вдоль и поперёк, но не смогла проникнуться Котором: то ли из-за того, что попала в город в пик туристического наплыва, то ли от собственных завышенных ожиданий. Котор оказался, к моему разочарованию, городом-рестораном, городом-сувенирной лавкой, где всё перед тобой выложили и вылизали – никаких сюрпризов, никаких тайн там уже не осталось…
По Котору я гуляла примерно до трёх часов дня, но, когда очередной лайнер выгрузил на берег очередную толпу китайцев, мгновенно заполонивших всё, решила сваливать. На Которском рынке уже под закрытие покупаю ежевичное вино и цветочный мёд (8 и 6 евро – средняя цена на любом рынке), и снова немного сыра на вечер под стаканчик вина. И направляюсь в Пераст.
Таксисты заламывали непомерные деньги за 2000 км пути, так что пришлось целый час ждать автобуса, который за 30 минут и за 2 евро довозит меня до Пераста. Погода портится на глазах. Ветер задул сумасшедший, я боялась дождя, который подмочил бы мою прогулку по городу. Пока ветер и дождь и бог знает, что ещё, не добрались до городка, я буквально лечу к пристани, нигде не задерживаясь, в надежде успеть съездить на рукотворный остров Госпа од Шкрпела. Мне везёт запрыгнуть в лодку с только что подошедшей экскурсией (5 евро за отвоз туда и обратно, билеты продают на берегу) и через какие-то мгновения мы оказываемся на острове. Нет смысла кратко пересказывать легенду возникновения острова, её и так все знают. Моей целью было увидеть «тот самый камень», на котором, согласно преданию, местные братья нашли икону, осмотреть церковь, погулять по острову.
Я сразу иду в церковь, и музей при ней (церковь для посещения бесплатная, в музей 2 евро, платят на входе в церковь). Музей маленький, но очень красивый, с коллекцией предметов, поднятых со дна моря.
На втором этаже спрашиваю у женщины, продающей сувениры где можно увидеть камень, и она рассказывает (якобы по большому секрету), что он находится прямо за алтарём в небольшом углублении, но они специально не ставят указатель, чтобы туристы не лезли туда загадывать желания. Та же женщина рассказывает, что настоящей иконы в храме в данный момент нет (!) она будет торжественно внесена на ежегодном мероприятии в честь праздника Богородицы – как раз завтра, на большом празднике! Эх, я же помнила об этом празднике, но проверить информацию забыла, иначе съездила бы сюда не в этот день! Вот это было обидно, ведь возвращаться в городок в мои планы не входило… Остаётся немногое. Желания загадывать я не собираюсь, мне интересно просто посмотреть, так что я возвращаюсь в церковь и захожу за алтарь. Приходится включать фонарик. Небольшое углубление и правда есть, а камень внутри похож на жёлтый агат и до блеска отполирован тысячами чужих пальцев. Стоило ехать туда только ради этого приключения. За мной в неф не заглянул никто из туристов – все были заняты селфи на острове.
Я думала, что у меня ещё остаётся время обойти остров, но лодочник, который нас высаживал, оказывается, уже разыскивает только меня! Приходится прыгать в лодку. Через пять минут снова оказываюсь в Перасте, где прячусь от ветра и бегу греться в музей города (4 евро за вход). Музей с середины XX века представляет собой собрание предметов, портретов и морской истории Пераста, которая была такой же богатой и кровавой, как история Котора, и всего побережья. Но в целом смотреть там особенно нечего, так что я собираюсь с духом и выхожу на улицу.
А ветер утих, туча снова обошла стороной, и теперь я уже не спеша прогуливаюсь по набережной (вдоль которой идёт огромная стройка), вновь штурмую лестницы к обзорным площадкам, которые показывает мне Maps.Me. Понимаю, что завтра даже ради праздника не вернусь сюда, решаю взять всё, что могу от этого маленького, но прелестного городка. На площадке у порога церкви XI века наблюдаю как солнце, выходящее из-за тучи асфальтового оттенка, проливает свет горстями на ущелье по ту сторону бухты… Добавляю к этому виду бутылочку вина с сыром, и стараюсь не умереть от счастья.
До остановки обратно иду частично по набережной, частично по «старой городской тропе». В Пераст, в отличие от Котора, я бы с удовольствием вернулась снова, рано утром – встретить рассвет на берегу, где лодки ждут хозяев на привязи, посетить церковь святого Марка с самой большой колокольней на восточно-адриатическом побережье. Что ж, в следующий раз.
Из-под носа упускаю автобус в Котор, а на остановке местная девушка испугала меня тем, что прямые автобусы до Будвы здесь не ходят. Танцую на холоде, прикидывая: остаться на ночь в местном хостеле или попробовать автостоп, когда вожделенный автобус приезжает. Прямой до Будвы за 6 евро! Весь путь обратно по Боке Которской, уже изученный за предыдущие два дня я проспала. Вернувшись в Будву около 21:00, я спонтанно хватаю рекламку турагентства, и организую себе завтрашний день – экскурсию по каньонам.
Очень интересный отчёт и фотографии! Был в Черногории два сезона по две недели с базированием в Будве. Вижу что упустил Херцег-Нови. Про Котор схожие впечатления - город-сувенирная лавка, но после крепости на горе и видов с неё это уходит на второй план и видишь только старые стены и венецианских львов.
15 мая 2018, вторник Каньоны и обзорная экскурсия по стране
Экскурсию по каньонам я взяла в том самом бюро, в мягкие лапы которого попала, в первый день шляясь по Будве. Все экскурсионные бюро располагаются вдоль набережной Будвы, можно выбирать любую контору - цены везде одинаковые. Одинаковые и сами экскурсии, и проходят они в одно и то же время, не знаю почему. Так, мне пришлось взять "Каньоны" именно 15-го, потому что это был единственный такой тур на неделе. Экскурсия начиналась в 6 утра с автобусной остановки в Будве и заканчивалась там же в 8 вечера, проходила на русском и английском и стоила в целом 40 евро (35 за всё + 5 плата за посещение монастыря Морача и входной билет в парк Дурмитор). Посоветовали взять с собой тёплые вещи и сесть в автобусе справа от водителя – там будут лучше виды.
В шесть утра стою на остановке, где понемногу скапливаются мои соотечественники и несколько по виду типичных англичан. Порывистый ветер обещает ненастный день, хорошо, что я уезжаю! За пятнадцать минут автобус набивается под завязку, но я успеваю сесть в нужном месте у окна, так весь день и провожу, единственная без пары – как хорошо!
Пока горы обрастали вокруг нас, сияя разноцветными оттенками известняка (вот из-за чего с самолёта кажется, будто они покрыты рыжим снегом!), наш гид Йованна рассказывала про Черногорию общую информацию: сколько живёт людей (в одной стране всего несколько сот тысяч), дала небольшую историческую справку каждому месту, что мы проезжали, рассказала про национальные традиции. Всё это было занимательно и интересно. Я даже перескажу пару занимательных историй.
Например, я впервые услышала про обычай делать из мальчиков девочек! В Черногории (как и везде) из-за постоянных войн и оккупаций в средние века мальчики ценились больше девочек, поэтому если в какой-то семье было много девочек, а с наследниками вообще никак, отец выбирал последнюю новорождённую, и из неё буквально растили мальчика. Или, если «избранная» была постарше, её заставляли вести себя как мальчик, одеваться, и выполнять прочие «мужские» дела. Все вокруг – соседи, друзья, родня, играли спектакль о том, что она – мальчик. Только с семейной жизнью у неё-него, как понимаете, было никак. Таких насильных транссексуалов называли вирджинами, что в переводе означает «парень-девушка». Обычай не отменён официально – просто не применяется. Последняя такая «парень-девушка», по словам Йованны, скончалась недавно от старости в возрасте 70 лет, и в последнем интервью рассказывала, что очень довольна своей жизнью (которую не выбирала), и не променяла бы её на другую.
Первую остановку наш автобус делает на трассе над островом Свети Стефан, чтобы все сфотографировались. Солнце ещё не подсветило остров, и он как будто немного парил над морем.
Мы проехали Скадарское озеро, вдоль которого тянулись рельсы железной дороги, Подгорицу, сделали остановку у каньона, называние которого я забыла...
...и подъехали к мужскому монастырю Морача, построенном в XIII веке, с церковью и собственной пасекой. Территория монастыря – настоящий кусочек лета среди переменчивой горной погоды, как пряничный домик для усталых путников, вышедших из тёмного леса. Кроме впечатлений вам там продадут ещё вина и мёда. В красивой православной церкви, к сожалению, фотографировать нельзя – за этим следит суровый настоятель. Оббегаю территорию монастыря (вот за это не люблю экскурсии – пять минут на это, пять минут на то, но самостоятельно я бы до каньонов не добралась, приходится мириться с графиком).
Верчу головой, не отбиваясь от сумасшедшего запаха цветения: розы, акация, ирисы – всё, что только мечтается садоводу! На остановке всё-таки не удерживаюсь, покупаю вина с крапивой и мёдом и сам мёд, и втихаря пробую последний в автобусе – тягучий, пахучий. (5 евро -вино, 7 и 5 мёд) Эх, лучше бы съела всю банку прямо там…
Горы и каньоны в этой стране производят такое же сильное впечатление, как и море. Они тоже непостоянные и грозные, серпантинные дороги вызывают ужас и восторг одновременно. Наибольшее впечатление произвёл первый – каньон реки Тара и огромный мост, одна из визитных карточек Черногории. Я прошла его из конца в конец, а самые смелые из нашей группы вернулись обратно по zip-line – верёвке, натянутой над пропастью.
Йованна рассказывала про города, которые мы проезжали, и две темы выделялись особенно: войны с турками, которых было множество (кто только эту страну не захватывал, поэтому и мальчики в цене), и более горькая, не зажившая – гражданская война. В ходе последней вся индустрия Черногории пришла в упадок и до сих пор не восстановилась. Страна ничего не производит, кроме сельскохозяйственных культур, которыми сама себя прокормить не может, поэтому закупается в Сербии, Хорватии и Албании. Но с другой стороны, всеобщий энергетический кризис им не грозит, и Черногория – самая экологически чистая страна в Европе, её ориентация на экологию даже закреплена в конституции 2007 года! Большую часть городов и крепостей разрушили турки, после того, как прогнали турок. Так Йованна и сказала: «Когда туркам пришлось уйти, они очень расстроились и разрушили город Бар», хотя википедия говорит, что Старый Бар был уничтожен при взрыве пороховых складов – но кто уж тут вспомнит мотивы проигравших и победителей…
Следующая остановка была на обед в Жабляке, где нас проморосило даже не дождём – снегом! В местной харчевне при ресторане вместо комплексного обеда съедаю только наваристый суп с телячьим мясом за 2 евро, и бегу осматривать ближайшие достопримечательности в оставшиеся сорок пять минут. Но у пекары с ароматными булками всё-таки притормаживаю на кофе с булочкой. Ещё 2,20. Жабляк – это горнолыжный курорт. Сам город не впечатлил парком с памятником павшим во Второй Мировой войне, похожим на пепелац, маленьким храмом и кладбищем. Но мне интересно, что происходит в голове у людей, которые называют свой город в честь жабьего кваканья, и наотрез отказываются его менять, когда появляется возможность.
Из Жабляка мы поехали всего на час погулять часок в парке Дурмитор, где природа сама по себе. К сожалению, за такое время от туристических троп не отойти, полностью природой не насладиться… Я забралась вглубь леса, надеясь увидеть каких-нибудь зверей, но от меня прятались даже птицы, пришлось обойтись шишкой в качестве сувенира.
Обратный путь мне уже знаком частично – через Боку Которску я проезжала в третий раз, позволила себе вздремнуть перед возвращением в Будву. При выходе из автобуса разбиваю вдребезги бутылку домашнего вина и банку потрясающе вкусного горного мёда, но даже это не портит моё впечатление от поездки. День удался.
skagen писал(а) 06 июл 2018, 21:04:Очень интересный отчёт и фотографии! Был в Черногории два сезона по две недели с базированием в Будве. Вижу что упустил Херцег-Нови. Про Котор схожие впечатления - город-сувенирная лавка, но после крепости на горе и видов с неё это уходит на второй план и видишь только старые стены и венецианских львов.
Большое спасибо! Про Херцег-Нови. Я просто сразу выбрала съездить до самой дальней запланированной точки, потому что, отложенные на "потом" они, как правило, навсегда остаются отложенными...
За горы ещё цеплялись тучи, но уже понятно, что день будет солнечным и тёплым. Рядом с выученным наизусть подходом к автобусной станции замечаю маленький зоопарк, где один из павлинов – альбинос – развесил хвост, как невеста фату. Последней в мою камеру попадает черепашка! Обожаю черепах, считаю это символом того, что день пройдёт хорошо.
Сегодня очередная заранее продуманная поездка – в город Бар и Старый Бар. В Старом – полазить по руинам, в Новом – попробовать что-нибудь новое из еды, и при хорошей погоде, поваляться на пляже. Билет до Бара стоит 4,50 евро, в пути около часа. До Старого Бара ещё нужно ехать на местной маршрутке, но меня перехватывает таксист. Я решила, что лучше презреть гордость и доехать за 4 евро, но побыстрее, чем ждать автобус неизвестно сколько, а потом карабкаться по жаре. Водитель довёз меня с ветерком, показал стоянку автобусов, сказал, что ходят через каждый час, и показал направление к Старому Городу – прямо.
Но сперва я присела в первое попавшееся кафе, выпила потрясающий капуччино за 1,20. Дорога в старый город проходила под стук открывающихся сувенирных лавок.
Старый Город расцветает весенним буйством зелени и цветов на фоне руин, но, к своему сожалению, я не нашла там для себя ничего особенного. Наоборот, чувство дежавю постоянно преследовало меня. Руины, как и фотографии, служат нам напоминанием о самих себе, когда мы были лучше. В Старом Городе я снова сделала всё не так. Сначала полазила по верхам крепости, и только позже сообразила, что надо воспользоваться картой, чтобы всё успеть до жары. И найти римский акведук. Когда достала карту, поняла, что он был именно в том месте, с которого я начала, но даже не осмотрелась толком! Поразительное рассредоточение внимания. Когда я вернулась обратно, удивилась, как умудрилась не заметить акведук! И с тех пор старалась ходить по Старому Бару медленно, с уважением.
Самые ранние археологические свидетельства о поселении на этом месте относятся к энеолиту, позже римляне называли город Антибариум, а пришедшие в начале IX века славяне преобразовали его в Бар. С тех пор город от века к веку менял названия и правителей, а наибольшее строительство было развёрнуто здесь в период господства Османской империи в XVI веке, в том числе появился акведук и часовая башня. В 1878 году город был полностью уничтожен серией взрывов на пороховых складах, и в таком виде достался свободной Черногории.
Чем дольше ходишь по Старому Бару, тем сильнее захватывает дух истории, особенно вдалеке от туристических троп. Через час мне казалось, что я там совершенно одна, и это было самое спокойное время за всю мою бешеную поездку.
После знакомства со Старым Городом, я решила продолжить общение с древностью, и добраться до Старой Оливы, по легенде, дерева-ровесника Христа. Прохожу мимо наглухо закрытого музея, и дальше иду по карте мимо домов и участков, словно из латино-американских сериалов, каждый со своей маленькой плантацией олив. Идти оказалось не сложно и недолго – всего полчаса. Жарило в меру. Вход в парк к оливе стоит 1 евро. Туристическая группа с итальянскими детьми, к сожалению, добралась к месту раньше, и я дожидалась тишины, перекусывая в тени парка прямо там – снова сыром с булкой и помидором с Будвинского рынка, купленными накануне. Дети ушли, я походила кругами вокруг оливы, не сдержалась и подняла несколько косточек на память (свежих плодов, конечно, нет – их тщательно собирают смотрители). Какое же это дерево огромное! Носит на себе следы пожара, но по-прежнему живое и плодоносящее!
Приятный молодой человек из Голландии – Томас, – который тоже дожидался ухода экскурсионной группы, фотографирует меня, а я его, и он подвозит меня в Старый Бар. Томас отправляется гулять по Старому Городу, который ещё не посетил, а я, в ожидании автобуса, спасаюсь от жары в пекаре, где за 1,80 евро выпиваю чай с вкусной местной сладостью sultan budzic (зефир, шоколад, грецкий орех, мёд), которую готовят только здесь по традиционному семейному рецепту.
На солнцепёке в Старом Баре больше делать нечего, так что я возвращаюсь к автобусной остановке, на которую указал таксист как раз вовремя – в два часа дня как раз отъезжает маршрутка. 0,50 евро за это, довольно длинное путешествие. В центре Бара я оказываюсь около 14:30, а к 15:00 уже понимаю, что смотреть в этом городе вовсе не на что. Два монументальных сооружения – Храм Святого Ивана Владимира и Католический Костёл – своим лоском и глянцем, ранящими взгляд, не вызывают желания приближаться.
В тени парка нахожу дворец короля Николая I, и мои поиски достопримечательностей заканчиваются пляжем. Полтора часа спокойствия, валяния на, облизанных голубым морем, камнях, и любование морским пейзажем…
В Будву я возвращаюсь в середине дня, и просто гуляю, поднимаюсь в город выше, выбираю ресторан, в котором буду праздновать день рождения в пятницу, а заканчиваю день на пляже с этим отчётом, фруктами и бутылочкой вина Varnak из супермаркета (около 3 евро).
Бар мне тоже показался самым невпечатляющим городом. А вот Старый Бар стоил приключенческого добирания до него. Наш автобус сломался в районе Булярицы и чтобы не угробить день пришлось поймать такси, которое отвезло в Старый Бар и подождав час доставило в современный город.
skagen писал(а) 08 июл 2018, 00:43:Наш автобус сломался в районе Булярицы и чтобы не угробить день пришлось поймать такси, которое отвезло в Старый Бар и подождав час доставило в современный город.
Ничего себе "приключение"! Всё равно правильно сделали, что добрались!
Продолжаю. Про Цетине, город, оставшийся в сердце!
17 мая 2018, четверг Цетине, город музеев, книг и ветхих домов
Утро снова начинается ни свет, ни заря завтраком на скорую руку в хостеле и пробежкой до автобусной станции. Сегодня я еду в Цетине, в самое сердце культурной столицы Черногории, как говорила экскурсовод Йованна. Расписание на bustiket4.me в первый раз даёт сбой – автобуса на 7:00 не оказывается, приходится брать на 9. Стоит проезд 4,50 евро. За больше, чем час свободного времени успеваю пробежаться по набережной Будвы, и по параллельной улице, где город открывается для меня с новой стороны. Белые домики с синими окошками напоминали бы Грецию, не читайся в них строгая, не-европейская геометрия. Красивые граффити, указатели на английском языке, и даже собственная художественная галерея в череде дорогих, ещё не открытых бутиков. Эта линия отелей с выходом на пляж, вблизи дорогих прибрежных ресторанов, предназначена для туристов, берущих комплект «всё включено». Замечаю толпу пожилых американцев, строем идущих на завтрак.
У фонтана сворачиваю к автобусной станции. Здесь в переплетении маленьких улиц, вижу уже настоящие, коренные дома местных обитателей, с развешанным по балконам бельём, и абрикосовыми деревьями у каждого подъезда. Вот она какая, жизнь в тени люксовых отелей.
Весь путь до Цетине в горы я проспала, проснулась по внутреннему вдохновению, как раз когда автобус приехал на станцию. Выходящих встречает толпа таксистов, которые за «смешные» 20 евро готовы отвезти вас из Цетине хоть в Ловчен, хоть в Острог. Я бы с удовольствием побывала и там, и там, но не нашла заранее экскурсии на нужные мне даты, и решила ограничиться одинокой поездкой в Цетине. Отбиваюсь от «невероятно выгодных предложений», и выхожу в город, который сторожит раскинувший крылья орёл.
Чтобы проснуться окончательно, первое, что я делаю сразу – съедаю в местной пекаре крофте – пончик, больше похожий на длинную булку, моментально тающий во рту! Вместе с плетёнкой обошлось мне чуть больше, чем в 1 евро. А вот кофе пришлось пить свой из термоса, в пекарах его, как правило, не делают.
Сижу я в пекаре напротив парка с красивой церковью, и после второго завтрака отправляюсь туда. Православная церковь Влашка построена в 1450 году и является действующей, а парк, который издали показался мне милым и уютным – это старое кладбище. Смотритель Савва на смеси русского и черногорского рассказывает про церковь, про греческие фрески, сохранившиеся на фасаде, но фотографировать – только за денежку. Фотографирую церковь снаружи, вместе с вдохновляющим памятником «Душа Ловчена» в память о погибших в Первой мировой черногорцев, и иду дальше, куда идётся, и куда ведёт карта.
Заранее в Цетине я ехать не планировала, почти ничего не читала, знала только, что это город-музей, вторая столица и культурный центр. Не удивляюсь, сразу наткнувшись на Национальный музей Черногории. Точнее, в одном здании объединены сразу два – галерея искусств и исторический музей. За 10 евро беру общий билет во все четыре государственных музея Цетине: исторический и арт-галерею, музей короля Николы и музей Ньегоша. Этнографический музей, к сожалению, был закрыт на смену экспозиции. В каждом музее предоставляют путеводитель на русском языке.
Художественный фонд галереи, открытой в 1950 году сегодня содержит более 3000 произведений искусства. В постоянной экспозиции арт-галереи представлены работы югославских и черногорских художников, в том числе современные авторы, коллекция икон, изобразительное, прикладное, наивное искусство. Я в полном одиночестве ходила вдоль насыщенных жизнью полотен. Арт-галерея произвела на меня сильное впечатление, особенно современные черногорские художники. Каждый из них по-своему чувствует фактуру времени, места, пространства, людей и фрагментов мира. Это и правда, лучше один раз увидеть, чем сто раз пересказывать, поэтому и фотографии в музеях я почти не делала - смысла нет.
Музей исторический располагается этажом ниже художественной галереи. Он представляет собой краткое изложение по основным этапам бурной истории Черногории, с перечислением всех её многочисленных имён, войн, долгой борьбы за независимость. Я снова – единственный посетитель в зале, склоняюсь над рыболовными крючками из кости и наконечниками стрел, древними манускриптами и символами государства. От самых древних экспонатов, раскопанных в местности Красная Стена (ок. 180 000 г. до н.э.!) до современной черногорской Конституции: «гражданское, демократическое и экологическое государство с социальным обеспечением, основанное на верховенстве закона». Чергоногорцы очень любят и берегут историю своей земли, и музей в Цетине тому подтверждение. Горы как будто сами породили здесь жизнь, первые археологические находки относятся ещё к каменному веку! По Черногории прошлись греки и римляне, венецианцы и турки, и каждый народ что-то от себя оставил, но при этом черногорская культура – нечто особенное, не смешение культур. В небольшой брошюре на русском языке рассказывается о разных периодах становления страны, рассказывать об этом сейчас – не хватит никакого места.
Я решаю не идти сразу в следующий музей (слишком много впечатлений за один раз!), и через сквер направилась к Цетинскому православному монастырю Рождества Пресвятой Богородицы. Он был построен в 1484 году, ныне действует как православный мужской монастырь. В нём хранятся мощи почитаемого черногорцами соотечественника – священника и дипломата, канонизированного после смерти Петра I Петровича Негоша, и святыня, которая тоже привлекает множество паломников – Десница Иоанна Крестителя. Вход к мощам бесплатный, но фотографировать строго запрещено – за этим следят. Можно оставить в специальном месте записку на кириллице с просьбой помолиться за здравие или за упокой. Есть лавка с местными товарами и феерическими ценами. На территории строгие правила – все женщины должны быть с покрытой головой и закрытыми ногами (туристам предлагают заранее приготовленные платки). При мне несколько престарелых немок недовольно ворчат на такое «варварство», но всё-таки облачаются. Я немного стою у алтаря и мощей, любуясь красотой и чистотой этого места, и немного завидую тем, кто может ощутить что-то бОльшее.
После святынь меня снова тянет на приключения. По указаниям карты я поднимаюсь мимо памятника погибшим и замученным во Второй Мировой, и выхожу на обзорную площадку, где верхушка монастырской колокольни оказывается ростом чуть выше меня. Но карта указывает, что дальше и чуть выше можно дойти до мавзолея владыки Данило. Точнее, докарабкаться. Как тут устоять? Обычная тропинка быстро превращается в каменистую. Снова вспоминается первая часть "Властелина Колец" Питера Дэвисона, как будто со мной в главной роли. По дороге мне встречаются пара ребят, с которыми я перебрасываюсь приветствиям по-английски, но потом они говорят между собой по-русски – логично, кто туда ещё полезет! – и обгоняют меня. Уже издалека они кричат: «follow the rocks!», я кричу в ответ «спасибо!», поползу дальше в своей «гражданке» и кедах по острым, как бритва, камням. Становится всё сложнее и опаснее, путь назад отрезан. Но в итоге самым страшным становится миг, когда, уже на выходе к памятнику по каменной лестнице, вытесанной для таких, как я, перед моим лицом с дерева падает маленькая высохшая ветка. Выбравшись, я осматриваю всю эту красоту с высоты Орлова Кука… Оказывается, я играючи покорила гору.
На вершине, согласно своему завещанию, покоится государственный деятель и священнослужитель, основатель правящей династии Негошей, митрополит Черногории Данило Петрович Негош. В гробнице под голубым каменным балдахином, с видом на город, в котором родился – хорошее место для вечного сна.
Возвращаюсь обратно по нормальной дороге через мемориальный парк, вдыхая аромат весенних цветов. Ноги приводят меня к церкви Рождества Богородицы на Чипуре. Раньше церкви на этом месте в XV веке стоял монастырь Черноевичей, но в 1692 году его разрушили всё те же турки. На фундаменте старой церкви в 1886 году по распоряжению правителя Николы I Петровича Негоша начали возводить нынешнюю церковь. Деньги на её возведение пожертвовал русский император Александр III, поэтому и табличка на русском языке. В церкви упокоены останки короля Николы I Петровича и его жены Милены, перенесённые сюда из русской церкви в Сан-Ремо (Италия) в 1989 г. Из всех церквей, посещённых мною в Черногории эта произвела на меня сильнейшее впечатление. Трудно передать словами ощущение уместности этой церкви, её единения с землёй именно в том месте. Прямо за порогом – чистое поле и горы, чуть в стороне – людское движение, оживление города. Душе хорошо и спокойно.
Я созреваю для оставшейся культурной программы – иду в музей Негоша или "Бильярду" – домик князя, прозванный так, по названию самого диковинного предмета интерьера. Музей целиком посвящён жизни и деятельности одного из самых значимых для становления Черногории личностей – Петру II Петровичу Негошу. Правитель, поэт, переводчик, издатель и типограф, учёный, дипломат, священнослужитель, он стал тем талантом поколения, который потянул за собой всю страну. Именно при Негоше Черногория стала превращаться в современное независимое государство. Подобно Петру I у нас, Пётр II Негош способствовал реформам на всех уровнях жизни в Черногории, занимался образованием, в политике был ориентирован на Россию. К посещению музея тоже прилагается подробная карта на русском языке. Не спешите быстро уходить после осмотра, вас проведут во внутренний садик, где аромат роз сбивает с ног, и где вы увидите рельефную карту Черногории (которую я забыла сфотографировать).
Закончив осмотр я уже собралась переместиться в последний оставшийся музей – короля Николы I, что находится как раз напротив "Бильярды", но прямо передо мной туда входит огромная толпа туристов с гидом, и я решаю использовать свободные час-полтора на то, чтобы погулять в центре и пообедать, о чём мечтаю уже давно.
Центральная улица оформлена очень красиво!
Но в плане еды заведения на главной площади выглядят одинаково по-туристически, и не вызывают интереса. Прохожу немного по главной улице и не удерживаюсь, заглядываю в арт-кафе с сумасшедшими росписями на стенах. Кафе называется «Как дома», и я смело рекомендую их замечательный капуччино с огромной сладкой пенкой за 1 евро. Точного адреса нет, но вы сразу увидите кафе прямо вверх по улице Негошева.
В поисках ресторана, переулками набредаю на неприметную конобу с неприметным интерьером, в которой сидят местные. На карте гугл её нет и следа, в Maps.Me она отмечена как Jela sa rostilja, а по названию из меню – S.U.R. Crna Gora (адрес: 36 Baja Pivljanina), где и решаю остаться на обед. На улице прохладно, а у меня под боком почему-то тепло, оборачиваюсь – это греет настоящая печка-буржуйка, при мне туда подбрасывают дрова! Заказываю национальное – плескавице, салат и домашнее вино. До сих пор не понимаю, как в меня всё это влезло. За королевский обед отдаю всего 5,70 евро, сытая и слегка пьяная, продолжаю гулять.
На пустынных центральных улочках есть на что посмотреть. В Цетине пространство расширено, в отличие от побережья, где всё цепляется одно за другое. В центре города, напротив галереи ДАДО (в которую я так и не попала из-за странных часов работы) стоит фонтан-памятник. Заглядываешь в его голубую гладь, и видишь размытую женскую фигуру. Сбоку свисает до блеска отполированная чужими руками змея. Где-то я читала, что этот колодец-фонтан – памятник женщинам.
В центре города, на ярко-белой каменной улице Негошева, которую я прохожу от начала и до конца, сквозит искусственно наведённый под туристов лоск, который узнаёшь в любом месте на земном шаре. Кафешки и рестораны, дорогие бутики, сувенирные лавки – большинство открывается к вечеру. Шаг влево-шаг вправо, и за фасадом проступает жизнь без прикрас – с узкими переходами с местным стрит-артом, охапками дров (в Цетине топят печки!), строительным мусором. На закулисную жизнь столицы смотреть не менее интересно и поучительно. Напоминает мне родной город, Самару, где перед чемпионатом мира по футболу тоже всё «некрасивое» спрятали за высокими заборами…
Описываю небольшой полукруг, и возвращаюсь в музей, чтобы успеть до закрытия (в 17:00). Пусть фотографии из других отзывов и из поиска в гугле вас не смущают – дворец действительно раньше был белым, а теперь красный. Мне везёт, по жемчужине музейной коллекции Цетине снова хожу в полном одиночестве, как будто город и все его сокровища предоставлены мне одной. Сразу понимаю, почему из всех музеев туристические группы стекаются именно сюда. Если бы у Эрмитажа была сильно уменьшенная копия, то она выглядела бы именно так. Красивый и богатый музей, и тоже сделан с большой любовью к своему бывшему правителю – Николе I Петровичу Негошу.
Второй князь, а позже и первый король Черногории правил с 1860 по 1921 год. При нём страна добилась признания на международной арене и получила независимость от турок на Берлинском конгрессе 1878 года, а в 1905 была принята первая конституция. Никола I вслед за своими великими предшественниками активно устанавливал мировые контакты, в том числе удачно выдавая замуж и женя своих многочисленных детей, дружил с российскими правителями. Конец своей жизни король встретил в изгнании, но на родине его по-прежнему почитают как освободителя.
К сожалению, путеводитель именно по музею Негоша мне то ли не достался, то ли их не выдают. При должном воображении можно представить, как жила в этом дворце королевская семья с двенадцатью наследниками. Восстановлена обстановка конца XIX – начала XX веков, в экспозиции представлены платья и украшения, предметы личного обихода, портреты царской семьи и ближайшего круга (в котором, например, значится русский император Николай II). Во всех музеях Цетине висят таблички, что фотографировать запрещено, но никто ни разу не сделал мне замечания.
Здесь мои музейные приключения заканчиваются (как и время работы музеев), так что я снова отправляюсь гулять по Цетине, по улочке из белого кирпича. После Херцега-Нови это второй город, в котором хочется остаться подольше, а то и вовсе не возвращаться до завтра в Будву.
Центр города – один большой исторический комплекс зданий, который, увы, не поддерживается в должном порядке. Красота его – сломанная красота. Большинство зданий с памятными табличками, если они не заняты государственными учреждениями, имеют жилыми только первые этажи, а вторые разрушены, зияют провалами разбитых окон, как в войну… Сохранился институт благородных девиц, основанный, кстати, под покровительством российской императрицы Марии Александровны в 1869 году, величественные здания бывших посольств переданы современным учреждениям.
По ходу продвижения в городе, фотографируя всё подряд, я набредаю на местную библиотеку, где милая девушка на ресепшене по просьбе, созревшей под внезапным порывом, ведёт меня к стеллажу с русскими авторами на черногорском языке. Кроме классиков, вижу и современную литературу – Глуховского, Семёнову с «Волкодавом», Пелевина.
В Цетине люди очень добры, даже к туристам. Намного искренне, чем на побережье, где к ним относятся только как источнику денег. В горах пытаются продемонстрировать своё культурное наследие, гордость за свою страну. Приветливы даже дети – когда они встречались мне по пути, обязательно здоровались по-английски. Один местный житель, заметив во мне туриста, ради меня открыл свою личную галерею, и впустил посмотреть подготовку своего фотопроекта о 300-летии установления дипломатических отношений России и Черногории, которую осенью планирует привезти в Москву!
Я неспешно дохожу почти до конца дороги, где рассматриваю не только памятники архитектуры – даже многоэтажки с граффити о том, как улицы назывались раньше выглядят здесь внушительно, хотя и несколько неухоженно.
Дохожу до бывшего Итальянского посольства, и поворачиваю обратно в сторону автобусной станции, время уже позднее… Напоследок выпиваю кофе из турки (1 евро) в местной кафешке. Так и хочется остаться здесь, в тени, где никуда не спешат, говорят на примерно понятном языке, здороваются и прощаются со мной, когда покидают кафе, словно я тоже отсюда, здесь моё место…
Оборачиваясь назад я понимаю, до чего мало исходила, как ничего не успела в Цетине, несмотря на то, что провела в городе весь день. Это определённо заявка на возвращение. Вместе с посещением Ловчена и Острога.
Возвращаюсь в Будву на автобусе (3 евро), когда уже стемнело и похолодало, и сразу же иду спать. Завтра большой день.
В продолжении прогулка до Свети Стефана и ещё немного Будвы напоследок.
ElAv писал(а) 08 июл 2018, 13:19:А что это за 1.53 в чеке после суммы 8.80?
Если честно, не вдавалась в подробности расчётов, но вот говорят - налог. Хотя, потом подсчитывая, у меня всё сошлось - и стоимость пиццы и 2 пива, никакого налога я там не нашла. Так что, может быть, как у нас НДС указывают? В общем, остаётся только гадать )))
В интерьере "Как Дома" заметил африканскую маску. В Будве в Старом городе их целых три кочуют из одного арт-салона в другой. Спрашивал происхождение - ответили местный путешественник-африканист пытается продать.
18 мая 2018, пятница Завтрак с видом на Свети Стефан, пляжный день, и Будва на прощанье
В день своего рождения я встаю в пять утра, подхватываю приготовленный накануне рюкзак со всем необходимым, и скоро оказываюсь единственным живым человеком на набережной Будвы. Ветер хлопает крыльями ещё не расставленных зонтиков, на верандах досыпают усталые официанты и уборщики. Вода тёплая и нежная, воздух прохладный. Я иду вдоль Словенского пляжа до самого конца. Сегодня мне предстоит пройти несколько пляжей, ведь я иду пешком к Свети Стефану. Новый купальник, хорошее настроение, готовность покорять новые пространства – что ещё нужно для счастья?
Честно говоря, не понимаю этой эстетики – ехать издалека смотреть на остров, со всех сторон огороженный кольцом охраны, к которому простым смертным не подобраться. Меня манит приключение, открытие новых троп, любопытство и, что греха таить, любовь к халяве: я решила взять с собой бесплатно впечатление, за которое некоторые выкладывают большие деньги – завтрак с видом на остров-отель.
Маршрут я гуглю и выучиваю заранее, в интернете нахожу подробное описание и инструкции предыдущих «ходоков». Позже оказалось, информация немного устарела, я поблуждала на одном участке пути, но, спасибо карте, всё-таки дошла без приключений. На самом деле сложного ничего нет, надо просто всё время идти прямо вдоль побережья и обходить ограждения вплотную.
Идти по пляжу было легко, а через тоннель, украшенный граффити – интересно! Некоторым из них я бы порадовалась и на стенах в своей квартире.
Из тоннеля выхожу к частным пляжам и отелям. Встретившийся мне охранник на вопрос о том, куда дальше к Свети Стефану, показывает рукой в сторону трассы, я киваю, и на ближайшем повороте сворачиваю в противоположную сторону – если идти по трассе, можно уйти только в горы!
Дорога по пляжам отелей в Бечичи – самая долгая и муторная. Сначала идёшь по пляжу, где под ногами, мешая идти, перемешиваются камни, песок, и мусор – бутылки из-под шампуней, детские игрушки, прочая ерунда, на время отобранная, и теперь возвращённая морем. Ближе к посёлку Рафаиловичи я догадываюсь выйти на пляжную дорожку, и дело пошло быстрее и легче. В конце пляжа Каменево уже открывается вид на Свети Стефан, а красотой и дикостью пляж, по-моему, даёт несколько очков вперёд Моргенскому.
Дорога дальше ведёт мимо заброшенного санатория – картинки одичавшей советской архитектуры, заросшей огромными кактусами, закончились мостиком через небольшую речушуку, откуда я выхожу к какому-то домику, где меня грозным лаем встретили две небольшие псины, честно исполняющие свой долг. Видимо, их хозяевам, проживающим здесь, надоели одинаковые вопросы. Это подтверждал и знак по тропе чуть выше, мол, к Свети Стефану топать ТУДА.
Ещё немного вверх, и я выхожу на трассу, где пришлось немного поплутать. Важная особенность здесь – не спутать поворот наверх и вниз! Нужно идти именно вниз, по указателю к Пржно. Дорога, в отличие от той, что была описана ходившими здесь до меня, облагороженная и обустроена для пешеходов. По ней я дохожу до "королевских" отелей, тоже частных, но там охранник оказывается дружелюбнее – разрешает пройти по променаду напрямую, а не через кусты. Две лагуны рядом с деревней Милочер и правда выглядят по-королевски, настоящий маленький рай, как в старой рекламе Баунти.
И вот на небольшом пригорке уже показывается вблизи остров Свети Стефан. Пляж под ним, как я и думала – частный. Солнечные лучи только что согрели жёлто-красный каменный песок, на пляже пока никого, так что я не теряю времени. Быстро скидываю с себя лишнее и окунаюсь в чистую, прохладную, прозрачную воду. Отдых в воде рано утром – вот ради чего стоило идти сюда полтора часа!
Как только я выхожу из воды, сверху меня вежливо просят покинуть территорию. Пожимаю плечами и ухожу, я такое развитие событий предвидела, тем более, что чуть выше заметила скамеечку, где и останавливаюсь на завтрак. Ничего нового: купленные накануне на рынке и в супермаркете йогурт, сыр, пршут, клубника, свежая хлебная лепёшка, кофе как всегда свой. За всё вместе максимум евро 6. Завтрак с видом на Свети Стефан утром в день рождения, после освежающего морского купания – бесценно.
Судя по карте, если пройти ещё дальше, есть вероятность наткнуться на бесплатный пляж, но, проезжая мимо в горы этой дорогой с экскурсией, я видела – весь берег обтянут ограничительной сеткой, а значит, и проверять – только время тратить.
Обратно в Будву идти пешком мне откровенно лень, поэтому я снова как ни в чём ни бывало прохожу мимо частного пляжа и КПП к остановке автобуса, и за 1 евро доезжаю до центра города за 20 минут. Начало девятого, а я уже пережила целое приключение, и день только начался! Как раз поэтому я забегаю по дороге в хостел на полюбившийся уже рынок, где покупаю домой нарезки пршута и сыра и вино себе и в подарок. Не экономлю, всё в целом выходит мне где-то в районе 35 евро, но я правда много набрала! Все нарезки и вино прямо там же на рынке помещают в вакуумную упаковку - довезла без проблем.
Привожу себя в порядок в хостеле и возвращаюсь в старый город – запомнить каждую его улочку! В первую очередь направляюсь в Цитадель, искать ту самую фреску с рыбками и красивой легендой про запретную любовь с двойным самоубийством. Вход в цитадель стоит 3,50 евро. Рыбок я нахожу сразу, они светятся на стене, на ощупь холодные.
В библиотеке пытаюсь достать полистать книжку с поэмой Петра Негоша «Горный венец», но шкаф закрыт, так что просто делаю для фото умный вид на фоне книжных полок.
С Цитадели Будва выглядит совсем по-европейски. Обожаю эти виды, просто хочется стоять рядом и молчать... И вы полюбуйтесь.
Пляж Морген...
Старый город...
Тем временем, хотя воздух и прохладный, я морально созреваю для закрытия ещё одного гештальта – пляжа Морген. Сначала прохожу весь первый и по мосточку перехожу под сводом пещеры на второй. Впрочем, там решаю не оставаться, возвращаюсь на предыдущий, где мне больше понравилось дно, и там в волю купаюсь, загораю, работаю…
...и где-то там же теряю очки. Адриатическое море слизывает мою пару глаз прямо из-под носа – обменяла бы обратно на взятые камешки, но море не отдаёт! Это была самая большая потеря за весь отпуск. Хорошо, что случилась в последний день. С горя по дороге в хостел угощаю себя мороженым в кафе Branca Patisserie, где за 1 евро можно взять 4 шарика мороженого в конус или стаканчик.
Немного расстроенная возвращаюсь в хостел. Прихорашиваюсь для вечера дня рождения и похода в ресторан, возвращаюсь в вечерний старый город. Без очков всё немного смазывается. По пути интереса ради заглядываю в кафе Моцарт с "лучшими в городе десертами". Официант меняет тон и как-то совсем невежливо швыряет меню, когда оказывается, что мне нужен самый простой кофе и всего одна сладость местного производства. Всё это "счастье" стоит мне 2,20 евро и немного подпорченного настроения.
Но в череде бутиков и подступающей прохлады я натыкаюсь на археологический музей (напротив бара Casper), про который совершенно забыла. И который сегодня, в мой день рождения и в ночь музеев, работает бесплатно! В музее вновь радуюсь любви черногорцев к своей истории и гордости стариной. В музее работает постоянная экспозиция, и, хотя мне приходится напрягаться, чтобы её рассмотреть, я оценила, как на таком маленьком квадратике площади всё расположено так умно и грамотно. Вот и фреска с легендарным драконом, в которого Кадм победил, и из-за которого оказался в итоге в изгнании здесь, в Будве… Свидетельства разрушительного землетрясения 1979, которое уничтожило множество памятников архитектуры по всей Черногории, погубило множество людей, тоже здесь представлены, как и в любом музее этой страны.
Радостная от этого счастливого совпадения обстоятельств (и уже голодная), я отправляюсь в ресторан. Я выбирала из ресторанов Porto на набережной, Kangaroo на пересечении Адриатик Хэйвэй и улицы Грдевича и рестораном Parma. На набережной мне показалось холодновато, и я отправилась в Парму. Не скажу, что осталась под впечатлением от этого ресторана и местной кухни. Цены там очень адекватные, но официант трижды меня неправильно понял и трижды приносил не то, а потом ещё и я спутала цены бокала вина и бутылки... Праздничный ужин вышел всего на 12,50 евро, рыба была вкусная, но настроение от "праздничного" ужина испортилось...
В планах был ещё коктейль на побережье, но, когда я добираюсь до набережной, ни в одном баре не происходит ничего интересного, и это в пятницу вечером! Замёрзшая и расстроенная, я возвращаюсь в хостел, чтобы ответить на поздравления друзей и лечь готовиться к завтрашнему отлёту...
