Итак, Греция. Июнь 2018г. Билеты куплены. Машина заказана. Поехали.
Прилетели в Салоники 16.06.2018г. Маленький аэропорт, багаж получили сходу и вышли в зал в районе 16-30. Машину арендовали на 17-00 в AutoUnion на Booking.
При выходе в зал прилета слева под лестницей ряд компаний, которые предлагают автомобили. Это и Avis, и другие, но нашей нет. Спросили у ребят, сидящих за стойкой про AutoUnion, был ответ, что при выходе на улицу есть место встречи «meet point» там ждите. Точно, выходишь прямо наверху небольшая вывеска «meet point» народ ждет с табличками кого-куда, но не нас. Подошли к сидящим и курящим мужичкам, по-видимому работникам местным , спросили смогут что-нибудь подсказать про AutoUnion? Они были столь любезны, что просто позвонили в рентную компанию и через 5 минут за нами подъехал минивэнчик. Забрал нас и наши чемоданы и повез в офис компании. Вроде все рядом, но я упустила момент, что расслабляться рано , а надо следить за дорогой, чтобы понимать как оттуда выезжать, что стоило нам первой потерей нервных клеток.
В офисе все было быстро и понятно. Вот машина, вот деньги, вот депозит. Берите ключи, бак полный, рулите. Уселись, порулили. Вроде по карте все понятно, но это как у нас, когда должен выехать из промзоны, хоть и небольшой. В результате выехать выехали, но попали не на основной автобан по которому было рекомендовано ехать до развилки на Ситонию, а по локальной дороге. Дорога в общем, хорошая, машин мало, но пролегает по населенным пунктам, с бесконечными поворотами, так что не разбежишься.
(Хотела загрузить карту - не получилось )
По карте нам надо было держаться направления на Полигирос. Там еще немного и поворот налево на Ситонию. После поворота остановились у придорожного овощного рынка. Сразу набрали фруктов, оливок, масла и поехали дальше и как-то незаметно (опять сработала невнимательность) в районе после Никиты незаметно пересекли Ситонию в узком перешейке и оказались на другой (не нашей) стороне. Мы забронировали апартаменты в Торони. И море у нас должно быть право по борту, а тут вдруг слева..И указатели в направлении Сарти. Про Торони ни слова. Но мы быстро спохватились, только проехали Ормос Панагиас, там еще на горизонте углядели характерный корабль на котором совершают экскурсии вдоль Афона, развернулись и вернулись на правильный путь. К этому моменту поняли как пользоваться mapsme и чудесное приложение привело нас в Торони почти прямо к забронированным апартаментам: Jolandas House. Хозяйка апартаментов (Иоланта) вручила нам ключи, мы были на 2 этаже со своим балконом (большой). Удачное месторасположение, все рядом и море, и магазин. Что еще нам разведать не удалось, т.к. на утро мы хотели поехать на осмотр Афона, а через день мы уже уехали в районе 8-9 утра.
Так вот про Афон. Иоланта уже вечером, после того, как я у нее спросила, как нам завтра попасть на экскурсию к Афону, позвонила в экскурсионную компанию и предупредила, что у них будет три человечка.
17.06.2018г. Утречком баркас отплывает в 9-00. Сбор не позже 8-30. Утром , по уже знакомой дороге на Ормос Панагиас, приехали еще не было и пол девятого. Купили билеты непосредственно на корабле и пошли пить кофе и есть мороженное.
К 9-00 народ подтянулся и мы отплыли. Места лучше выбирать по правому борту, т.к. маршрут простроен так, что ты спускаешь к южной оконечности Афона и потом поворачиваешься и поднимаешься вверх к Уранополису. Поэтому Афон все время справа.
Часа через два мы стали подплывать в Афону.
Святая Гора - одно из самых почитаемых мест в христианском мире, ведь Афон являет собой негасимую лампаду веры, которая теплится вековечно. Вдоль побережья полуострова, на крутых утесах, разбросаны 20 древних монастырей, похожих на средневековые замки.
Согласно Уставу Святой Горы основание нового монастыря запрещено. Территория Афона поделена на области, каждая из которых относится к одному из 20 монастырей.
Среди наиболее значимых и доступных для поклонения паломникам святынь можно назвать часть Животворящего Креста Господня, бережно хранимого монахами монастыря Ксиропотам. Пояс Пресвятой Богородицы, поклониться которому можно в греческом монастыре Ватопед. А в русской Свято-Пантелеймоновой обители покоится глава святого великомученика Пантелеймона. Монахи Дионисиата сберегли от варваров и захватчиков часть мощей пророка Иоанна Предтечи и чудотворную икону Богоматери «Акафистная».
Изначально монахи, пришедшие на Афон, селились в горах. Но от тех обителей, которые построили древние иноки, остались только развалины из-за непрестанных набегов варваров. Потому, в частности, и не сохранились письменные свидетельства о начальном периоде афонского монашества. Предполагается, что первые обители появились на Афоне во времена равноапостольного Константина.
Изначально монахи делили территорию полуострова с мирянами. Но, начиная с 883 года, для монашеской республики на Афоне наступили времена расцвета, когда взошедший на престол Василий Македонянин подтвердил своим указом исключительное право монахов проживать на Афонском полуострове. И пастухи с землепашцами покинули святые земли.
Первый монастырь, который мы встретили - это монастырь Дионисиа́т.
Монастырь был основан в середине XIV века, его основателем был преподобный Дионисий из Кастории. В 1389 году именование Патриаршего официально даровал монастырю патриарх Антоний IV.
В 1535 году в монастыре произошел пожар, который все уничтожил, но вскоре обитель была восстановлена господарем Иоанном Петро. Соборный храм монастыря, построенный в 1537-1547годах, освящен в честь Рождества Иоана Предтечи. Фрески трапезной снаружи покрыты росписью пророческого характера. На фресках, созданных в XVII веке, изображены картины войн XX века, в том числе бомбоубежища, атомные бомбы, огнемёты и самолёты-истребители, а также изображён некий космический луч, с которым человечество еще не знакомо.
В часовне Богородицы Акафиста находится древняя и чудотворная икона Приветствие Богородицы, вылепленная из воска и мастики. По преданию, икону создал апостол Лука и именно эту икону в 626 году во время осады города войсками авар и славян, патриарх Сергий или один из его епископов, носил вокруг стен Константинополя. В XVIII веке икону похитили турки, но икона через некоторое время опять вернулась в монастырь.
Следущий монастырь- это монастырь Григориат.
Монастырь Григориат находится в юго-западной части Святой Горы, между монастырями Дионисиат и Симонопетра. С 1574 года он находится на семнадцатом месте в иерархии Афонских монастырей. Григориат был основан в XIV веке отшельником Григорием, а также его учениками. Об основателе монастыря практически ничего неизвестно, кроме того что он являлся учеником Григория Синаита.
Пожары, случившиеся в 1500 и 1762 годах, уничтожили архив монастыря, что и является основной причиной отсутствия информации. На монастырь не раз нападали пираты. Григориат восстанавливался с помощью пожертвований православных государей, среди которых стоит отметить господаря Молдавии, Иоанна Стефана Великого, сыгравшего значительную роль в возрождении обители. Поэтому он считается вторым основателем монастыря. После случившегося пожара и пиратских набегов 1762 года, обитель была восстановлена игуменом Иоакимом, который построил здесь собор и посвятил его святому Николаю Чудотворцу, где хранятся две прославленные иконы богородицы Всецарица и Млекопитательница. Икону Всецарица монастырю подарила царевна Мария Палеолог, супруга святого Стефана великого из Румынии.
В монастыре проживает приблизительно 70 человек
Следующий монастырь – Симонопетра.
Монастырь Симонопетра (греч. камень Симона), основанный приблизительно в 1257 году преподобным Симоном, находится на высоте 330 метров над уровнем моря. После того, как у преподобного Симона было ведение, он назвал монастырь ‘’Новым Вифлеемом’’ (в период турецкого гнета назывался и Асимопетра).
В 1363 году монастырь перестроили с помощью щедрого пожертвования сербского государя Иоанна, которого почитают в связи с этим вторым основателем обители. Дочь Иоанна исцелилась по молитвам преподобного Симона. Позднее государь принял постриг и монашествовал в Симонопетре.
Святой монастырь Симонопетра сначала в III Типиконе (Устав) занимал двадцать третье место среди монастырей Афона тогдашней эпохи, в современной иерархии он находится на тринадцатом месте.
Строительство монастыря давалось тяжело, так как работы велись на краю скалы. Однажды преподобный Симон попросил отнести трудящимся вина своего келейника Исаию. По дороге Исаия оступившись, сорвался со скалы. По просьбе преподобного Симона братья спустились за телом келейника Исаии. Но келейник был цел и невредим, не пролив даже вино из кувшина, которое он нес работникам. Такое чудо-явление вдохновило всех, и работа заспорилась. С тех пор обитель стала называться ‘’Симонопетра’’, в память о твердой вере основателя обители.
Монастырь никогда не подвергался пиратским набегам, трудным временем для Симонопетра был период, когда турки наложили налог на монастырь, впоследствии чего монахи оставили обитель. Но, в конце XVIII века усилиями иеромонаха Иоасафа Митиленского Асимопетра, обитель вновь ожила.
После Симонопетра была бухта Дафни куда приплывают паломники (мужчины конечно же) и откуда у них начинается паломничество на Афоне.
И после небольшого монастыря Ксиропотам мы подплыли к нашему монастырю святого великомученика Пантелеймона или просто Руссик, который был основан в начале XI столетия одним богатым христианином родом из Фессалии.
На своем нынешнем месте монастырь Пантелеймонов появился после 1765 года. Об истории обители до XIII века не известно почти нечего, так как происходящие здесь пожары уничтожили весь монастырь с архивами и библиотекой.
До конца XV века в монастыре проживали греки, это доказывают все сохранившиеся документы той эпохи, на которых стоит греческая подпись игумена. Но после 1497 года, т.е. после освобождения Руси от монголо-татарского ига, начинается заселение монастыря русскими иноками. Хотя к середине XVIII столетия он опять пустеет, вследствие чего, обитель вновь попадает в греческие руки.
С 1840 года в монастыре опять появляются русские монахи. В 1875 году после избрания русского игумена, Руссик стал русским монастырем. Обитель быстро возродилась с пожертвованиями и щедрыми дарами русской Царской семьи. В XIX веке здесь проживало более 1000 иноков.
В монастыре хранятся частицы Честного Креста, а также мощи святого Иоанна Крестителя, глава святого великомученика Пантелеймона. На сегодняшний день монастырь Пантелеймонов занимает девятнадцатое место в Афонской иерархии. Здесь живут 50 иноков, почти все монахи из России.
При подъезде к Уранополису хорошо виден еще один из монастырей занимающий 9 место в Афонской иерархии – монастырь Дохиар.
По преданию маленькая обитель в честь святого Николая, первоначально находилась недалеко от Дафни, но позже она была разрушена, а в XI веке, под давлением пиратов монахам пришлось перенести монастырь на нынешнее место, где он получил новое наименование во имя своего основателя – Дохиар. Позднее монастырь освятили в честь архангелов Михаила и Гавриила.
Несмотря на трудности, монастырь Дохиар, как и другие обители Афонской иерархии, не оставался заброшенным. В период греческого восстания против Османской империи, турки пытали иноков и уносили с собой монастырские ценности. Дохиару оказывали большую помощь император Иоанн Палеолог V, сербский царь Стефан III, валашские господари, а также сербский государь Стефан Душан. В ХVI веке, после турецкого погрома на монастырь, молдо-валахский господарь с женой помогли восстановить обитель.
В 1568 году они выкупили у турок конфискованные ими земли и передали их монастырю.
Самым известным храмом Дохиара является часовня Горгоиписуса (Скоропослушница), стоящая около входа в собор, где хранится одноименная икона Пресвятой Богородицы и считается одной из самых почитаемых и любимых икон Святой Горы.
Последний город перед святой землей Афона- это Уранополис.
В Уранополисе все паломники (кто хочет посетить Афон) независимо от вероисповедания в обязательном порядке получают разрешение – диамонитирион. В переводе с классического греческого языка Уранополис означает «Небесный город».
Так как мы были в составе организованной экскурсии, то с городом мы познакомились бегом-бегом. Туристическое место со множеством кафешек и сувенирных магазинов. У нас было 2 часа, из которых минут 40 шел сильнейший дождь, что позволило нам схорониться в кафешке и отведать первой греческой трапезы. «А Бог им послал» : мусаку, жареного сыра, ягненка, свежевыжатого сока и всё в огромном количестве. Съели, конечно, все, но было непросто. Маришку мусака не впечатлила и в дальнейшем, ее уже нигде не заказывали. Сыр был хорош.
На обратном пути были греческие танцы-развлеканцы. Это как-то еще больше отдалило от меня цель посещения Афона.
Прибыли на место в 17-00. Домой приехали около шести, пошли быстренько сходили на пляж. Вода показалась прохладная, но по сравнению с будущей Палеокастрицей – парное молоко! И в скорости потёпали домой на сборы завтрашнего дня.
Вывод по Ситонии: Торони рулит! Немного далековато от аэропорта, но если ты приезжаешь не на 1 день на Ситонию, то без разницы как далеко ты от Аэропорта. А место зачетное: и зелено, и пляж , и не на дороге, а в таком закутке, что с дороги и не видно. В общем, советую.
18.06.2018г. Утречком побросали вещички в машину и помчались по направлению в Метеоры. Mapsme проложила нам маршрут через Салоники, хотя карта настойчиво рекомендовала нам поехать по окружной. Но т.к. доверие к mapsme большое, а на свои штурманские познания надежда «не очень», то поехали через Салоники. И надо сказать – не страшно. Дорога только пару раз вильнула, что пришлось строго следовать рекомендациям приложения, а так все прошло успешно. Трафик конечно был, но не смертельный. Выехали из города и понеслись по автобану как ветер. Галочка машинку и наши чувства не жалела, а притапливала до 160 км/ч и поэтому мы только что не взлетали.
Такими темпами в Метеоры приехали быстро. Апартаменты мы забронировали в Калампаки и уже на месте ,непосредственно сами апартаменты пришлось поискать. Выручили девочки из аптеки, позвонив по телефону и пригласив хозяина апартаментов нас встретить.
Остановились мы в Face to Face Meteora. Это я вам скажу более чем прелестно, это прекрасно! Расположение, сама квартира, вид из окна (правда, только из одной комнаты) но из других тоже неплохо. В общем, апартаменты зачёт.
Метеоры производят неизгладимое впечатление. Не буду много повторяться о том, что такое Метеоры, но вкратце:
С греческого языка, Метеоры — переводится как «парящие в небе». И правда, когда утро туманно-хмурое, или как я видела фотографии зимних Метеор, такое ощущения, что земли нет, городка не видно и только огромные скалы, с находящимися на них монастырями, парят в воздухе. Почти как в моем любимом Аватаре. В 1989г. ЮНЕСКО занесла Метеоры в Список памятников мирового наследия.
Считается, что отшельники, привлечённые уединённостью и труднодоступностью этих гор, поселились в крохотных пещерах ещё в V веке. Но расцвет монастырской жизни начался только девять веков спустя.
В 1334 году афонский инок Афанасий, впоследствии – Святой Афанасий Метеорский, покинул разграбленную венецианцами Святую гору Афон и нашёл приют в Метеорах. Он посвятил свою жизнь объединению разрозненных скитов и организовал монастырскую общину со строгими правилами по примеру монастырей Афона.
Именно Преподобный Афанасий с 14 подвижниками начал невероятное по тем временам строительство (высота скального плато 600 метров) – монастыря Преображения Господня, известного ныне как Великий Метеор.
Великий Мете́ор, или Преображенский монастырь — самый большой и древний православный монастырь среди метеорских, основанный в начале XIV века. В 1988 году Преображенский монастырь в числе других метеорских монастырей был включён в список объектов всемирного наследия. К вершине скалы ведут 154 ступеньки.
Всего сейчас 6 монастырей: четыре мужских (Преображения или Великий Метеор, Варлаама, Троицы, св.Николая и два женских - Стефана и Варвары (Русанны)).
Монастыри имеют график посещения и по одному выходному дню.
№ Монастырь Апрель-Октябрь Ноябрь-Март Выходной
1 Великая Метеора (Преображения Господня) с 9:00 до 17:00 с 9:00 до 15:00 вторник/вторник и среда (по сезону)
2 Св. Николая с 9:00 до 15:30 с 9:00 до 16:00 пятница
3 Варлаама с 9:00 до16:00 с 9:00 до 15:00 пятница
4 Св. Русану с 9:00 до 16:00 с 9:00 до 14:00 среда
5 Св. Троицы с 9:00 до 17:00 с 10:00 до16:00 четверг
6 Св. Стефана с 9:00 до 13:30 и с 15:30 до 17:30 с 9:00 до 13:30 и с 15:00 до 17:00 понедельник
Несмотря на то, что в графике указано время посещения Великого Метеора до 17-00, реально закрывают в 16-00 и очень настойчиво всех выпроваживают. Т.к. у нас опять со временем не очень-то разбежишься, и мы приехали в Метеоры 18.06. , а это был понедельник, а во вторник он закрыт, то мы были обязаны успеть посетить Великий Метеор. Прибежать-то мы туда прибежали, и даже забежали на территорию монастыря, но толком походить не удалось. Фотографировать внутри не разрешают, хотя конечно на телефон исподволь можно было, но т.к. народу уже было мало, а мы влетели, то за нами и смотрели , и ходили с чувством, что «всё, надо уходить, мы закрывается».
Монастырь был основан святым Афанасием Метеорским (1302—1383). Афанасий Метеорский был человеком чрезвычайно образованным — своё образование он получил в Салониках и Константинополе. В молодом возрасте Афанасий пришёл на Афон и поселился в ските монастыря Ивирон, но частые нападения разбойников заставили его покинуть монастырь с духовным отцом, старцем Григорием. Оба монаха послушали совет сербского епископа Иакова и скрылись на Метеоре около 1340 года. Слухи о монахе Афанасии быстро распространились — за первые 10 лет многие молодых людей поднялось на скалу, стремясь к уединению. Тогда братья решили вместе основать первое метеорское братство - по образцу монашества на Святом Афоне.
Ученик и преемник Афанасия святой Иоасаф считается вторым основателем монастыря. Иоанн (так его звали в миру) был сыном правителя Эпира и Фессалии. Иоанн стал преемником отца в 1370 году. Однако к тому времени он уже был учеником Афанасия Метеорского, а через год оставил престол и в 1373 году поселился в монастыре «Большой Метеор» где принял постриг с именем Иоасаф. Будучи вторым основателем монастыря, он сделал большой вклад в строительстве монастыря.
Это такое било, когда монахи созывают на службу
На южном фасаде трапезной можно увидеть необычную фреску "Иисус Христос, Царь славы" работы Власия Тсотсониса (2008 г.). На ней Христос изображён в окружении ветхозаветных пророков и праведников, а ниже, во втором ярусе композиции, следует целая плеяда древнегреческих мудрецов (философов, риторов, поэтов).
Таким способом в монастыри доставляют сейчас различные грузы и стройматериалы. Ранее была сетка и ее вручную поднимали при помощи лебедки. Пользовались ею и монахи.
19.06.2018. Сегодня у Марины день рождение. В центре городка Калампаки, прямо рядышком с нашим жильем находится кафе, которое так и называется «Meteora». Мы накануне вечерком прошвырнулись по городку в поисках интересного места для отмечания дня рождения. Вечер накануне провели в семейной таверне, покушали хорошо без изысков, просто вкусно, послушали гитару, но хотелось чего-то особенного. Поэтому решили вечером пойти в «Meteora» (не ошиблись). Но это будет вечером, а сейчас утро и мы бежим в Варлаам, чтобы быть первыми и успеть до толпы организованных туристов.
Вид на Варлаам со ступенек ведущих к Великому Метеора.
Все монастыри открываются в 9-00. Мы подъехали где-то за полчаса. Были первыми и поэтому была возможность побыть минут 5-7 одним. Потом, пока мы заходили в музей на территории монастыря и решили еще раз зайти в собор, это было проблематично, потому что группы реально дышали в затылок друг другу. Один гид еще не ушел, а сзади напирает уже другая группа и второй начинает подгонять первого, чтобы он с его группой освобождали «помещение»..
Пока еще никого нет:
В течение многих столетий до монастырей можно было добраться посредством целой системы веревочных приспособлений и приставных лестниц. Однако у человека возникало сильное головокружение и со временем монахи стали пользоваться подъемом на верх в больших сетях, которые изначально предназначались для подъема стройматериалов и продуктов. Братию и посетителей тянули наверх вдоль отвесной стены при помощи деревянной лебедки. Такой подъем занимал не менее 30 минут. Один монах писал: «Сеть говорит иноку: «Будь бдителен. Я не только поднимаю тебя наверх, но и возношу тебя на Небо». В 1920-х годах в скалах были выбиты ступени, что сделало подъем более удобным.
Фоткать не разрешают.
Это уже музей:
Надо сказать, что везде в монастырях, храмах к нам относятся настолько хорошо, что становится даже неудобно за то, что мы этого не заслужили. Греки так трепетно к нам относились подчеркивая , что мы русские, что мы ортодоксы , что прям аж возгордиться хотелось.
Потом мы решили поехать к монастырю св. Троицы, т.к. организованные экскурсии туда практически не возят, ограничиваются Великим Метеором, Варлаамом и Русанной, а потом вернуться в Русанну.
И по дороге сразу наткнулись на смотровую площадку.
Удивительно, но на всех смотровых всегда есть животные: коты и собаки, а когда монастырь открывается, то они начинают курсировать между смотровой и монастырем. У-ум-ные..
В центре Русанна и в далеке св. Николая.
Ну, вот и монастырь св. Троицы
Во времена турецкой оккупации в монастыре Святой Троицы действовала школа и училище церковного пения. В 1808 г. монастырь оказывал помощь антитурецкому восстанию под предводительством местного народного героя священника Эфимия Влахавы.
В трудное время немецко-итальянской оккупации из монастыря пропали его священные реликвии. К счастью, большинство рукописей были перенесены в монастырь святого Стефана, где они и хранятся до сих пор.
В монастырь св. Стефана мы не пошли. Решили вернуться в Русанну. И вернулись мы в нее пешочком, очень удобно, гораздо комфортнее, чем спуститься вниз на машине к подножию монастыря, а потом подниматься по ступенькам, хоть и не бесконечным, но все же. А здесь, сразу после смотровой площадки у монастыря св. Троицы есть тропинка вниз. И ты спускаешься по чудесному леску, там тропа временами оформлена деревянными ступенями, временами просто тропка из камней и прям приходишь к воротам св. Русанны.
Вот все-таки девочки, есть девочки. Заходишь на территорию и сразу понимаешь, что ты у девочек
Кругом цветы, так все оформлено красиво, с любовью. И предпринимательные они: маслА лечебные варят, притирки для волос и лица готовят, камушки-колечки расписывают, ну, красота!
Внутри уже толпы туристов схлынули и мы очень душевно посидели, порассматривали фрески. В очень хорошем состоянии все находится, надо сказать.
Архангелы Михаил и Гавриил
Святой Антип Епископ Пергамский.
Священномученик Антипа (I в. по Р.Х.) был одним из учеников святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Ко времени появления святого Антипы в Пергаме, этот город являлся третьим по величине после таких городов античного мира, как Рим и Александрия. Св. Антипа был епископом Пергамской Церкви в царствование императора Нерона (54–68). В то время по повелению императора всех, кто не приносил жертвы идолам, подвергали казни или изгнанию. Святитель Антипа своим примером, твердой верой и неустанной проповедью о Христе достиг того, что жители Пергама начали уклоняться от жертвоприношений идолам. Языческие жрецы упрекали епископа в том, что он отвращает народ от поклонения отечественным богам, и требовали прекратить проповедь о Христе и принести жертву идолам. Святитель Антипа спокойно ответил, что не станет служить богамбесам.
Разъяренные жрецы повлекли священномученика Антипу в храм Артемиды и бросили его в раскаленного медного вола, куда обычно бросали жертвы идолам. Ночью христиане взяли не тронутое огнем тело священномученика Антипы и с честью похоронили в Пергаме.
Лествица, напоминающая и предупреждающая, что не все-е попадут в Царство Небесное по делам их.
Погода для путешествия была отличная, солнышка не было, не жарко, иногда срывался дождик, что для фотографий, конечно не очень, т.к. мы надеялись рассветы-закаты повстречать.
И вот утром 20.06. нам чуть-чуть удалось захватить солнышко.
Ну, вот и прощайте Метеоры. Путь наш лежит на запад в порт Игуменица и затем на паром на Бари. По приезду в порт созвонились с представителем ренты авто и сдали нашу машинку в целости и сохранности. Поменяли электронные билеты на посадочные и пошли слоняться по городу, т.к. паром только в 12 ночи, а было часов 16-00.
Жарко и лениво. Две небольшие пешеходные улочки. Сиеста началась не знаю когда, но когда закончилась так и не поняли, потому что толком ничего и не открылось. Потом, правда, сидя в кафешке познакомились с тетушкой, которая живет уже лет 20 в Греции и она сказала, что у них среда тоже выходной. В общем, тяжело жить в Греции.
Многие наши, кто уехал еще в 90-ые годы в Грецию как репатрианты или по другим каналам испытывают реальную ностальгию по России. Дети выросли, пенсию заработали (пенсия, на минуточку, у ее мужа была 800 евро, у нее как у иждивенки – 400 евро). Тоска давит. Хотя говорит, что одна из дочерей уехала в Росиию, пожила года два, что-ли, и вернулась.
Так в неспешной беседе и прокоротали вечерок, забрали багаж и пошли на причал. Вначале, когда брали посадочные было объявлен один причал, а потом перед посадкой уже поменяли на другой.
Таких, как мы: без группы, и без машины больше не было.
Вот, на таком пароме мы пошли на Бари.
Паром пришвартовывается и начинается загрузка. Те, кто без транспорта проходят по правому борту и по эскалатору поднимаются на «второй» этаж.
Там ресепшен, едальня и зал куда у нас были куплены билеты с сидячими местами.
В зале на стене расположен большой телевизор. Обозначены ряды и номера кресел. Когда мы плыли на Бари людей было немного и можно было подняв ручки у кресел с комфортом развалиться на трех или двух местах. У некоторых были с собой пенки и они раскладывали пенки поверх сидушек и тогда «дырок» между креслами не ощущалось совсем.
А вот так грузились многотонные фуры. Просто с ювелирной точностью.
21.06.2018г. Когда рассвело
На море был в начале один луч на воде от солнца, а потом целый кружок.
В Бари мы пришли около 9 утра или чуть позже. Вначале хотели заскочить в апартаменты оставить чемоданы и после пойти на службу в базилику св. Николая Чудотворца, но все распорядилось само собой и мы с чемоданами зашли и остались на службу, т.к. русская служба проходит по четвергам и специально даже ждут парома прибывающего из Греции с паломниками.
Базилика св. Николая делит свои приделы на православный и католический. Вход в наш справой стороны, в такое помещение на этаже «-1». Когда у нас началась служба, в католической части шло венчание.
Наш часть в разы меньше католической, без окон и поэтому жарко и душно уже априори. Но тем не менее, служба была чудесной. Народу было достаточно много за счет организованных паломнических групп, но все-таки не «ужос-ужос». Интересная деталь: свечи за здравие и за упокой ставятся в одни и те же подсвечники. Такого места как в наших храмах «канун» нет. Говорят «ставьте и молитесь за того кому ставите: о здравии – значит о здравии, о упокоении – значит упокоении».
После службы, мокрые и счастливые пошли заселяться. При выборе апартаментов руководились основным требованием – хорошее месторасположение, чтобы было все близко и старый город, и порт, и вокзал, т.к. на следующий день собирали поехать в Альберабелло.
Забронирован был Roof Garden Di Charme. Соответствовал нашим требованиям, но если вы надумаете останавливаться больше чем на 1-2 ночи, то посмотрите что-нибудь рядом, но на другой улочке, т.к. у нас окна выходили прямо на бульвар и было шумно.
22.06.2018г. Утром поехали в Альберабелло.
Электрички ходят в Альберабелло где-то 1 раз в 1,5 часа начиная с 8 утра. Накануне зашли и купили билеты, заодно посмотрели с какой платформы будет отправляться электричка. Электрички в Альберебелло отправляются с последней платформы, там же и касса по продаже билетов. Дорога по расписанию занимает 1:40, но на самом деле заняла два часа чистого времени. Дорога одноколейная и поезда идущие навстречу разъезжаются друг с другом на станциях. Сама электричка приятная и немногочисленная. Вот такие виды из окон. Вот так выращивают виноград.
Итак, Альберабелло.
Свое название городок получил от слияния двух слов «arbor» и «bellum», которые переводятся как «дерево» и «война». В далекие времена на этом месте росли дубовые рощи, используемые для производства надежных военных механизмов.
Известность городу принесли уникальные белокаменные городские строения – Трулли. Трулли – это небольшие дома с обязательной конической крышей. В переводе «трулли» — это купол. Хотя местные жители любят шутить, что название их домов произошло от характерного звука «трррууль!» с которым рассыпался домик при вынимании запорного камня. Подобные строения не встречаются больше нигде в мире и поэтому за свою уникальность были включены в 1996 году в список культурного наследия ЮНЕСКО.
В истории впервые упоминается о долине Иттрия в 16 веке. Примерно в это время Андреа Маттео III, принадлежащий династии Аквавива (Acquaviva), привез сюда своих крестьян для возделывания земель. Однако платить налог Неаполитанскому королю, который положено было платить за поселение, феодал не желал. Из-за этого жителям приходилось собирать на всех окрестных полях куски известняка и из них складывать себе жилище без использования скрепляющего раствора. Особенностью такого строения была возможность быстро и легко его разрушить. Для этого использовался специальный камень, закладываемый в основание. При его изъятии домик превращался в груду камней, за которую не нужно было платить налог.
В 1797 году королем Фердинандом из династии Бурбонов городу Альберобелло была дарована свобода и освобождение от налогов. После чего некоторые действительно стали возводить свои дома с использованием закрепления. Но большинство жителей так и смогло до конца поверить в дарованную свободу, ведь король в любой момент мог и забрать подаренное. И классические домики с куполообразной крышей продолжали появляться до 1925 года, когда итальянскими властями был издан закон, запрещающий возводить трулли. Действует он и в наше время. Это значит, что можно лишь реконструировать имеющиеся постройки, а, ни в коем случае, не строить новые.
При всей внешней схожести, трулли все-таки несколько отличаются друг от друга. Например, наличием или отсутствием маковки с изображением знака мастера. Причем постройки с маковкой считаются мужскими, а без – женскими. Также можно заметить разницу в рисунке на кладке купола. Чаще всего встречаются знаки зодиака, религиозные или языческие символы.
Церковь Chiesa di Sant’Antonio, датируемая 12 веком и построенная в стиле трулли
На обратном пути нас ждал небольшой сюрприз одноколейной дороги.
Т.к. нам нужно было освободить квартиру до 14-00, то обратно из Альберобелло собирались выехать на определенной электричке и когда прибежали на Альберобелльский вокзал поезда нет и нет. Оказалось, что что-то произошло с идущим навстречу поездом и соответственно все электрички стали опаздывать. Наша пришла минут через 40 после положенного времени и когда приехали в Бари были все «на измене». Но итальянцы молодцы, сказали в 14-00, мы ушли в 15 с хвостиком никто не пришел и нас не выгнал. Мы потихоничку побрели с чемоданами опять в сторону вокзала, т.к. решили доехать до порта на автобусе. С вокзала в порт ходит автобус номер 50. Т.к. время было, то по ходу совершали шопинг (на любой вкус и кошелек).
До свидания, Бари! Как всегда, Италии много не бывает. Еще не уехал, а уже хочешь обратно
На обратном пути народу на пароме было тьма, поэтому о комфортном размещении никто и не думал. Но ночь прошла быстро и вот мы уже опять в Игуменице. Когда планировали маршрут, то думали, что на Корфу мы из Бари приплывем напрямую, но то-ли еще туристический сезон не начался, в продаже таких паромов не было. Поэтому, снова Игуменица и на небольшом паромчике выдвинулись на Корфу. Ходит каждый час. Время в пути тоже час-полтора.
23.06.2018г. Керкира. Корфу.
Встретила нас проливным дождем. Вообще дожди были с нами часто, но все равно – хорошо!
На Корфу мы остановились на Палеокастрице. Чтобы туда доехать, надо доехать до центральной автобусной станции и оттуда отправляются автобусы не только по острову, но и на материк, в частности в Салоники, куда нам нужно будет вернуться. Под проливным дождем мы сели в автобус в надежде, что он нас довезет до центральной автобусной станции (водители ее обзывают GreenBus, т.к. оттуда уходят междугородние «Green Bus» автобусы). На самом деле все было не очень далеко, просто когда еще не знаешь города, а тут еще и льет как из ведра, уж лучше в автобусе, хоть каком-нибудь. Так вот, проехали мы немного и водитель передал нас другому автобусу, который и довез нас до GreenBus. Купили билет, погрузились и поехали. До Палеокастрицы ехать если при хорошей дороге без пробок 45-50 мин. Наши апартаменты под чудесным названием Molos Beach были последней остановкой на маршруте. Как обычно уже в этой поездке, апартаменты выше всяких похвал: месторасположение, огромный балкон, до пляжа, практически приватного, 1 мин. Никаких дорог переходить не надо, купальник одел и спустился, красота!
Когда вышли на пляж и решили погрузиться в море обалденной красоты, вспомнили про температуру воды на Ситонии, когда она нам показалась прохладной. Я читала, что в Палеокастрице вода прохладная из-за проходящих здесь течений, но все равно не была к этому готова. Водица бодрила. Но что ж мы за тысячу километров ехали , смотреть на нее что-ли? И действительно вода хоть и «прохладная», но ощущения были прекрасными. И надо сказать, что для тех, кто любит потеплее, из-за разнообразного рельефа бухт есть масса мест, где вода прогревается действительно очень хорошо. Кухня на Палеокастрице не впечатлила. Как-то без особой души и ценник не радовал. О-остров!
24.06.2018. Решили день провести активно и полазить по Палеокастрице, и деревенькам к ней прилегающим. Пошли пешочком в Лаконес по тропинке через лес. Тропинка начинается практически сразу за супермаркетом. Вначале это даже не тропинка, а полноценная асфальтированная дорога, ведущая вверх и слега петляющая. По дороге встретили вот такую красоту, кто-то потом говорил что народное название - «труба ангела».
Тропка была исключительной живописности. Я в оливу, как дерево, просто влюбилась. Такое какое-то волшебно-серебристое. А под деревьями разложены сетки, по-видимому, для сбора плодов
Поднимались мы, совсем не торопясь, минут 40. И вышли к Лаконес. Милая, неторопливая деревушка. И деревушкой-то назвать язык не поворачивается, так все чисто-ухоженно, с деревом на центральной площади.
Следующая за ней была Макродес, где выжимают исключительное масло, присущее только этой области. Но мы что-то не прониклись к такой туристической завлекалке, а пошли дальше к замку Ангела. По ходу отметились, конечно, в Bеlla Visto.
Было рано, они только стали открываться, но по соку мы выпили, хотя цена в 4 евро за стакан (не 250г) остудила наши ожидания от так всеми восхваляемой Bеlla Visto.
От Bеlla Visto до замка Ангела расстояние примерно километра 2 или чуть побольше. Хотя на взгляд, подумалось, что далековато. Нет, все в пешей доступности. Идешь по теньку, не жарко. Опять проходили оливковые (мои любимые теперь) посадки. Цикады стрекотали как сумасшедшие. Одна вылетела прямо нам под ноги. Сфотографировали.
Замок ангелов или Ангелокастро - Старинная византийская крепость. Руины замка видны на вершине крутой скалы, на высоте примерно 330 метров над уровнем моря
Достоверно неизвестно, кто и когда возвёл этот замок. В период с 1214 по 1267 г. остров Керкира (Корфу) находился в составе Эпирского деспотата – небольшого греческого православного государства, которое некоторое время существовало на острове после развала Византийской империи. Предполагают, что крепость была построена в XII-XIII веках по приказу первого правителя Деспотата – Михаила Ангела.
По преданию, основатель замка искал самую крутую скалу с целью построить на ее вершине крепость, до которой не добраться врагам. Впоследствии замок также использовали для защиты жителей близлежащих городков и деревень от нападений пиратов и венецианцев. Здесь день и ночь несли дозор вооруженные стражники, а в случае опасности зажигали факелы, свет которых был виден всем жителям острова. В 1403 году греки с лёгкостью отразили нападение генуэзских пиратов, а в 1571 году, во время турецкого вторжения на Корфу, местные жители нашли убежище в крепости, и турки так и не смогли проникнуть внутрь укреплённых стен.
На вершине расположена небольшая часовня, посвященная святым Архангелам Михаилу и Гавриилу. На двери часовни имеется мраморная табличка с надписью о том, что часовня была построена на средства одного из командиров гарнизона крепости на развалинах древнего храма.
Часовенька чудесная. Так как мы были одни, то ветер, солнце, цикады и легкий шум летнего утра ощутили в полном объеме. В такие минуты хочется набрать полную грудь воздуха и выдохнуть «Спасибо тебе, Господи!».
После прогулки по замку пошли вниз и увидели пару из Чехии на машине. Они собирались уезжать со смотровой площадки. Они были так любезны, что не отказали нам подвести нас до Макродес. Это здорово нас поддержало. На машине быстро и не жарко, т.к. солнышко уже начало припекать хорошо. Немного зависли в уже открытых туристических лавочках. Не удержалась и купила керамические мисочки необыкновенной красоты.
Да-а, на обратном пути зашли в небольшой женский монастырь св. м.Параскевы.
Т.к. обратная дорога в Москву у нас планировалась через Белград с интервальной пересадкой в семь часов, то в Белграде хотели зайти в крепость Калемегдан и конечно посетить часовню св.м. Параскевы, которую очень сильно почитают в Сербии. Поэтому, когда на нашем пути оказался этот монастырь, не смогли пройти мимо, тем более, что он уже был открыт для посетителей.
Накупив в церковной лавочке вкуснейшего лукума из лепестков роз, монастырского масла пошли дальше. По уже знакомой тропинке спустились к себе. По ходу купили билеты на вечернюю прогулку на катере по знаменитым гротам Палеокастрицы со встречей sunset.
Приняв «ва-а-нны», съев салат и выпив «чашечку ко-о-фе» направились в мужской монастырь, расположенный буквально минут в пятнадцать хотьбы от molos beach.
(за бухтой на 1-ом плане, следующая бухта - наша). Время в пути 3 мин. Цвет воды изумрудно изумляет. Время для посещения монастыря лучше после 15-00.
Мужской монастырь «Мони Теотоку» (Девы Марии) – был основан в 1225 году на месте древней крепости
Внутри находится уютный арочный двор, вымощенный каменной светлой плиткой и защищенный от солнца вьющимися растениями.
Все посетители выполняют ритуал – стоя спиной к монастырскому колодцу, они бросают в него через плечо монетку, загадывая при этом заветное желание
Главный храм обители – церковь в честь Богородицы «Зоодохос Пиги» («Живоносный Источник»). Там хранятся списки чудотворных икон «Зоодохос Пиги» и «Богородица Палеокастрица». Фоток нет, т.к. из-за большого нашествия автобусов (как-то так сложилось) невозможно было поснимать.
На вечер сего же дня , 24.06.2018, в 19-30 у нас были куплены билеты на морскую прогулку по гротам во время заката.
Такие прогулки вы можете приобрести у туристических компаний, коих в великом множестве находится на берегу. Стоит порядка 12 (15) евро с человека. Время почти 2 часа. Во время прогулки тебя подчуют (бесплатно) вином и местной водкой (узо). В лодку помещается примерно человек пятнадцать. На мой взгляд, если посмотреть сами «гротики», то можно и днем, наверное, даже днем вода будет иметь интенсивный цвет, но зато вечером есть закат, хотя не угадаешь с погодой. Так что, выбирать вам.
Несколько зарисовок с лодки
Называется «голубой глаз». Вид изнутри. Снаружи солнышко подсвечивает воду и создается такой эффект. Днем, наверное, будет более выразительно
25.06.2018г. С вечера запланировали поехать в Керкиру. Побыть на службе у св. Спиридона Тримифунского и затем прогуляться по городу. Посетить смотровую площадку, откуда видно взлет-посадка самолетов, мышиный остров и Влахернскую церковь.
Автобусы ходят по расписанию. Расписание вывешено на каждой автобусной остановке. По будням первый автобус отправляется с Molos Beach в 07:20. Время в пути теоретически 50 мин. Приходит на центральную автостанцию. Для нас это было важно, т.к. 26.06. мы уезжали в Салоники на автобусе с той же центральной автостанции и автобус у нас был в 8:15. Автобусы в Салоники ходят 2 раза в день в 8:15 и днем в 13:15. Время в дороге 5-6 часов.
Но сегодня у нас только 25-ое и мы едем в Керкиру. Автобус пришел без опоздания, и мы поехали на встречу со столицей острова – Керкирой.
Столица Керкира включена в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Для православного мира наибольший интерес представляет церковь Святого Спиридона с его святыми мощами, являющимся покровителем города и острова. Причем, рака, где хранятся мощи Святого Спиридона, открывается только для православных.
У греков есть традиция, если ты хочешь поблагодарить святого, то ты можешь приобрести (заказать) серебряную пластину в виде руки, ноги, глаза или просто пластины и преподнести в дар. Такие пластины находятся у всех чтимых икон и конечно у раки преподобного Спиридона Тримифунского.
Из жития преподобного: Святитель Спиридон Тримифунтский родился и умер в конце III века на острове Кипр. В детстве он был пастухом. Не получил никакого светского образования, но по природе был очень любознательным и живым ребенком. Мягкость и обаяние юноши снискали ему любовь и уважение всех соседей. А действовавшая в душе Божья благодать развила в нем мудрость перед которой терялись ученые ораторы. Он рано женился, у него была дочь Ирина. После смерти жены (она умерла достаточно рано) он отдал дочь на попечение родных, а сам ушел монашествовать , где также был любим и уважаем братией. И после смерти епископа Тримифунта (город на Кипре) ему предложили занять этот пост. Святитель прожил долгую и праведную жизнь, и умер в возрасте 80 лет. Он был похоронен в своем родном городе (деревне) Тримифунте на Кипре, но в 1191г. деревня была стерта с лица земли воинами короля Англии Ричарда Львиное Сердце. Мощи преподобного были отданы эмиссарам из Ватикана, но на обратном пути корабли зашли в Арту к Венецианскому правителю и сели на мель. Местное духовенство отобрали у них мощи. Мощи святителя были в дальнейшем перевезены из Арты на Корфу, где покоятся и поныне.
Керкира - приятный, красивый, туристически ориентированный город. Центральная улица, идущая вдоль моря - Листон. Улица Листон была названа так еще в те времена, когда остров был во владении аристократов. Существовал специальный список – Лист, и только тем людям, чьи имена были включены в этот список, было разрешено ходить по данной улице. Позже простым людям также разрешили перемещаться по Листон, но только по противоположной ее стороне. Сейчас Листон – это галерея со множеством уютных ресторанов и кафе. Очень вкусное мороженное можно купить на улочке. В Греции малое предпринимательство и фермерство «рулит». Поэтому мороженное приготовленное в разных кафешках – разное и по вкусу, и по наполнителям.
Однако вездесущий ливень догнал нас и здесь. В результате, плакали наши дальнейшие планы по посещению Пантикониси и аэропорта. Уехали домой (в Палеокастрицу), успели между струйками окунуться напоследок и немного погрустить о предстоящем расставании с Корфу.
26.06.2018г. Ливень не прекращался всю ночь. Но утречком был вполне себе небольшим и позволил нам дойти до автобусной остановки не сильно намокнув. Но тут автобус нас заставил перенервничать, т.к. нам надо было кровь из носу не позже 8-15 приехать на вокзал, а время уже было 7-40, автобуса еще не было. И ни одной машины вокруг. Номера службы такси у нас не было и мы кинулись под колеса первого автомобиля, который показался на дороге. Объяснили ситуацию и он нас повез в Керкиру. Не за бесплатно, конечно. Стоило нам это целых 50 евро. По дороге встретили наш автобус, идущий нам навстречу. Может мы перестраховались, может у них между водителями есть связь и нас бы автобус, идущий в Салоники, подождал или бы водитель высадил нас у порта. Все может быть, но мы выбрали такое решение. В результате, мы подъехали чики-чики, загрузились и поехали в порт. Там на паром, снова «здравствуй, Игуменица!» и дальнейшая дорога в Салоники. Надо сказать, я думала, что мы приедем быстрее. Мы на машине из Салоник до Игуменицы домчали менее чем за 2,5 часа, а здесь мы ехали 5! При этом все время ехали, нигде не останавливались, только один раз, ну что-то очень медленно. Наш хозяин апартаментов уже заждался, и устал нам звонить с одним и тем же вопросом: «где мы?».
Остановились мы рядом с проспектом Аристотеля. В апартаментах Thessaloniki Center Apartments. Отличное месторасположение. Все рядом. Знаменитый рынок, набережная, бюджетное и вкусное кафе прямо в соседнем подъезде.
27.06.2018г. Рано утром решили пойти на службу к св. Дмитрию Салунскому. Базилика св.м. Димитрия стоит на месте его первоначального погребения и там же покоятся его мощи. Собор огромный. Когда были в Бари, то девочка-экскурсовод из паломнической группы предупредила нас , что служба у Дмитрия Солунского начинается рано (в 7-00) и проходит быстро. Когда мы подошли служба уже шла. Служба была на греческом языке, но даже интересно послушать. Очень красиво пел хор, громко сказано, конечно. Мне показалось, были два мирянина и один священник (только мужчины). Народу было человек 10 (вместе с нами). После службы помощник, помогавший батюшке на службе, провел нас в нижнюю часть храма, где построена была ротонда на месте убиения великомученика Димитрия с каменной чашей, куда собиралось миро от его мощей.
Из жития: Святой Димитрий родился в Салониках в конце III века и был единственным сыном у родителей. Отец Димитрия был командиром армией Салоник и после его смерти Димитрий получил его должность. Император (язычник) Максимилиан (286-305гг) приказал ему избавить город от христиан. Дмитрий отказался и публично заявил, что и он является христианином. Император заключил его под стражу. Во время своего заточения происходили гладиаторские бои. В одном из них принимал участие любимец Императора боец-гладиатор Лий. Ипротив него вышел на бой молодой мальчик по имени Нестор. Нестор был учеником св. Димитрия. И в битве против Лия победил его. Император был взбешен и , конечно, казнил его и Димитрия. Димитрия закололи копьями. Тело Димитрия Солунские жители похоронили в заброшенной крипте. Вскоре из мощей стало проистекать целебное миро
История мироточения мощей Св. Димитрия удивительна. Его мощи мироточили столетиями, а в Х веке лились настолько обильно, что пришлось построить небольшие каменные бассейны
Улетали мы ночью в районе 4:30 утра. Заказали такси на 3 часа. Все было хорошо, пока не вышли из квартиры. Дело в том, что хозяин апартаментов, когда отдавал нам ключи, то предупредил, чтобы при отъезде мы ключи положили на стол и дверь просто захлопнули. Квартира находится в подъезде, который открывается общим ключом. И при выходе из подъезда ключ не требовался, т.к. дверь открывалась просто нажатием ручки и всё..Но не ночью, как оказалось. Мы, как послушные Маши, оставили ключи на столе, дверку захлопнули и пошли по лестнице вниз к подъездной двери, а она на-ны, закрыта. Мы и так, и сяк, а она никак. Водитель снаружи нас видит (дверь-то стеклянная) подошел, а тоже ничего сделать-то не может. Давай звонить козяину, а он абонент-не-абонент, зашибись. Давай биться к соседям, чтобы открыли нам подъездную дверь, а они как вымерли все, ну никакая сволочь не хочет открывать в 3 ночи! Слава Богу, удалось дозвониться до мальчишечки, он позвонил этим тугоухим соседям, они сподобились выйти и с извинениями, что закрыли на ночь дверь на ключ, выпустили нас. Свобода! Помчались в аэропорт, еще надо было успеть получить такс фри за покупки. А там система такая, вначале регистрируешься, получаешь посадочный талон, бежишь под лестницу к служителю аэропорта, он вызывает другую тетушку (типа охранника) и она пропечатывает твои бумажки. Потом как обычно на паспортный контроль и в зоне дети фри на кассе получаешь свое такс фри. Причем, если у тебя куплено в Греции отдают кэшем, а то, что куплено в Италии, только на карту. Пока получали свои копеечки, уже вызывают нас по громкоговорителю, что заждались-то нас все на борту самолета. Бегом-бегом. Все. Сели. И сразу уснули. От-до-хну-ли..! Два часа полета до Белграда (у нас пересадка там 7 часов) прошли в забытьи. Прилетели, еще 6 не было (разница во времени учесть).
Пока доехали до города, в районе гостиницы Москва, время прошло, конечно, но все еще закрыто. Серо, моросит вездесущий дождь. Галка стала натирать мозоль от новых кроссовок (старые «дали дуба» от наших похождений), а аптеки еще тоже закрыты, пластыря с собой нет. Н-да-а. Вышли на ул. Князя Михаила, задумались. Как дойти до крепости с Галкиным мозолем? Выход нашелся. Девочки просто переобулись друг у друга. Маришка отдала свои кроссовки Гале, и одела ее. Красота! Вдобавок увидели открытую пекарню, выпили по чашечке кофейка, съели по булочке кто с чем, жизнь наладилась, и дождь прекратился. Красота-красотенная!
Так как в прошлом году, только проездом в Италию, мы уже были в Белграде, то места кажутся ужасно родными и близкими, поэтому мы весело затрусили в сторону Белградской крепости - Калемегдан.
Крепость открыта. Народу мало. В основном гуляют собачники со своими питомцами
Белградская крепость Калемегдан — одно из древнейших сооружений современной Сербии, которое имеет для страны огромное культурное и историческое значение. Она расположена на вершине холма на высоте 125 метров над уровнем моря при слиянии рек Дунай и Сава
Церковь Ружица принято считать самой старой в Белграде. Якобы храм на этом месте возвели еще в XIII веке. При нем также работал монастырь. Турки, захватившие Белград в XVI веке, сначала превратили церковь в мечеть, а затем разрушили здание. Церковь восстановили лишь в XIX веке, когда власть в городе перешла к сербам.
Церковь вся увита диким виноградом, поэтому у нее очень интересный вид и в парк Калемегдан вписана черезвычайно гармонично. Долгое время Ружица считалась армейской церковью. В Первую мировую войну здание серьезно пострадало, его восстановили в 1925 году. С 1965 года церковь Ружица находится под охраной государства. Люстры, освещающие своды церковь, сделаны из гильз, пушечных ядер и холодного оружия. Украшающие Ружицу фрески написал русский мастер фресковой живописи Андрей Биценко. Еще в прошлый раз мне очень понравились эти фрески. У них такой удивительный охристый цвет. И сами они как акварелька. Смотрите сами
Совсем рядышком с Ружицей, просто спуститься на несколько ступенек вниз, находится часовня св. Параскевы.
Церковь Святой Петки не чета старинной соседке – построена в 30-ые годы XX века. Посвящена христианской святой Параскеве Сербской, прославившейся своим аскетизмом. На территории церкви бьет источник, водичку раздают в пластиковых бутылочках с вытесненной часовней и образом св. Параскевы. Внутри часовня вся оформлена мозаикой. Просто места живого нет, все в мозаике. Очень красочно.
По выходу из крепости думали закусить знаменитой сербской плескавицей, приготовленной в не менее знаменитой таверне «?». «?»(Знак вопроса) — старейший ресторан Белграда, являющийся достопримечательностью и объектом культурного наследия Сербии.
Дом, в котором находится ресторан, был спроектирован греческим архитектором и построен в 1823 году по распоряжению князя Милоша Обреновича. С 1892 года трактир носит название «У Кафедрального собора» — напротив трактира находился, да и по сей день находится Кафедральный собор Св. Михаила Архангела, достопримечательность Белграда. Но это название просуществовало совсем недолго из-за недовольства и возмущения церковных служителей, в следствии чего хозяин трактира снял вывеску и повесил знак вопроса, которая висит и поныне. Нас постигла неудача, т.к. он открывался только в 10-00, а нам надо было уже двигаться в сторону аэропорта. Мы, конечно, купили ее и на улице, но в знаке вопроса – она зачетная.
Вот и все. Закончились наши две недели. Как говорится «отдохнули хорошо, только устали очень». Вот такая у нас получила наша первая Греция. Надо сказать, не разочаровала, и если придется еще побывать в Греции, то Корфу посетила бы с удовольствием.
Спасибо всем, кто смог дочитать до конца, а также всем, кто просто зашел и пролистал.
СПАСИБО.
