*Касабланка*
Касабланка встретила нас ядовито-жёлтыми облаками на сизом небе и свежим бризом. После жаркого Мадрида бриз освежал и успокаивал. Огоньки запылённых машин, на пути из аэропорта.
«300 дирхам до вашего отеля», - худощавый, морщинистый, словно иссушенный океаном, водитель ни за что не хотел снизить цену.
«Всё же это дороговато», - не унимаюсь я, - ведь все рекомендовали торговаться.
«300 дирхам – фиксированная цена. Тут, знаете ли, бензин. Знаете, сколько стоит километр?»
Я не знала, спорить не было сил. Мимо проплывали белые бетонные строения, бриз освежал наши разгорячённые лица через открытые окна «большого такси» («le grand taxi»). Теперь я поняла, как это выглядит. Большой автомобиль. Рядом с водителем – место, затем еще два места ровно за ними, и широкое сиденье на троих сзади. Между двумя сидениями, что за водителем, - свободное пространство, достаточное, чтобы на полу между уселся еще один человек. В потоке машин бросалось в глаза, что почти все автомобили запылённые. На каждом светофоре – попрошайки: то дети, то подростки, то закутанные женщины с детьми. Один мальчишка мыл лобовое стекло на светофоре, как у нас в 90-е, и за это получал заработок. В целом ощущение неприбранности и бедности.
Про Марокко решили спонтанно, долго читали форумы: наши и не наши. И решили, что поездке быть. Касабланка была нашим первым пунктом. Специально её не планировали. Но нашли билеты Москва – Мадрид (аэрофлот – на бонусы) и Мадрид – Касабланка (royal air maroc). Стыковка в аэропорту Мадрида была бесконечной: и в город не успеть, и тут просто бесконечное ожидание. Прилетали в терминал 1, а вылетали из 4S. 4 терминал – модный, много магазинов, кафе, но попасть туда можно только после регистрации багажа. Поэтому удовлетворились единственной кафешкой, куда можно было пройти без регистрации. Потом бесконечно долго ждали на стойке регистрации среди темнокожих пассажиров и женщин в традиционных мусульманских абайях и хиджабах. Roayl air maroc празднует 60-летие, и в целом полёт был нормальный. Даже покормили (йогурт, сыр, хлеб, горячая картофельная запеканка, вода, кола, чай, кофе). В целом нормально.
Приземлившись, мы вышли из самолёта, дошли по указателям до паспортного контроля. Там большая очередь, а до него – стойка, где взяли бланки миграционной карты. У нас с Марокко безвизовый режим. Быстро заполнили карту пока стояли в очереди. Это чистая формальность: указываете имя, фамилию, дату рождения, номер паспорта, страну выдачи, страну проживания, род деятельности, цель визита и адрес в Марокко. Этот документ вместе с паспортом изучают и ставят штамп. И всё. На это ушло около получаса максимум.
Деньги надо менять тут же. Мы поменяли 200 евро в ближайшем обменнике, но с курсом не угадали, потом чуть дальше на выходе из аэропорта было лучше. На момент нашего визита 1 евро = 10,876 марроканских дирхамов. Мы поменяли по 10,4, но видели рядом потом 10,7. Поэтому совет – не спешить и осмотреться.
Также на выходе из аэропорта прям внутри здания много банков с банкоматами. По советам в интернете, самый лучший банк – Banque Marocaine du Commerce Exterieur (BMCE), т.к. он взимает минимальный процент за использование банковской карты. С карты сняла 2000 дирхам, комиссия была чуть меньше 150 руб.
Интересно, что в туалете аэропорта есть «смотрительница». Всё чисто, сверкает, но я сразу заподозрила, что такая милая она не просто так. На выходе попросила денег. Лучше не отказывать. Дала ей 1 евро, за что она подсказала, где банкоматы.
Вообще чаевые здесь хотят все. И как я понимаю, лучше не начинаться и дать.
Воду здесь советуют пить только из бутылок. Думаю, это верно. Потому что вода из под крана небезопасна и на вкус не очень.
В Касабланке глобально достаточно пары часов. Мечеть Хасана II – главная достопримечательность. Туда мы и отправились утром. Дали себе выспаться, поэтому успели на визит только в 12.00. А вообще визиты для немусульман идут каждый час (раз в час). Красиво пофотографироваться. Виды впечатляют.
Минарет – самый высокий в мире, а мечеть – самая большая в Марокко. Это современное строение, над которым трудилось более 10 000 артизанов: тут и каррарский мрамор, и кедр искусной работы из Атласских гор, и гипс тонкой работы, люстры из муранского стекла. Стены украшают 10 000 км росписей из Корана.
Вообще мечеть украшают 3 элемента: каллиграфия стихов Корана, искусство геометрии (геометрические узоры) и искусство цветов (цветочные орнаменты). Изображения запрещены.
Интересно, что обувь при входе надо снимать. Дают матерчатые сумочки, куда обувь убираешь и носишь с собой. А на выходе снова надеваешь и сумочку оставляешь. Нам помогло, что я говорю на четырёх языках. Просто тем, кто говорит по-русски, лучше заранее озаботиться русскоязычным гидом. В мечеть надо прикрыть плечи и колени. Раздетой правда не стоит заходить, просто это не принято.
У нас оставалось время, и я договорилась с Мекки, нашим водителем такси, который довёз нас от отеля до мечети, что он покажет нам Касабланку. В целом, этот пункт можно было бы спокойно опустить. То, что мы увидели, впечатлило не особо, но представление стало шире. Мы доехали до «Corniche» , это красивое место с жилыми домами обеспеченных жителей, лучшими рыбными ресторанами, отелем 4 seasons, милыми пляжами и прочей атрибутикой. Мекки рассказал нам, что Casablanca – это «белый дом» в переводе, именно такой увидели португальцы, приплыв в этот порт. Нам даже этот дом показали. С тех пор почти все дома здесь белые. По приказу короля, от мечети до Corniche строят красивый променад, чтобы туристы могли прогуливаться и отдыхать здесь. Очень мудрое решение. А пока мы просто проехали мимо, вдохнув океанский бриз и полюбовавшись на барашки волн. Затем заехали в «Беверли Хиллз» Касабланки, в престижный жилой квартал. Да, всё в цветах, белые резиденции за заборами. А потом попали в медину с её нищетой, трущобами, «ароматами». Здесь смешалось всё: роскошные фрукты, бедняки, ослы, повозки, много непонятных людей. Они что-то жарят, готовят, продают, кричат. Хотелось уехать. Пыльно. Одуреваешь от этой атмосферы. Мекки понял, что нам не очень и подскис. Денег не скинул нам ни копейки. Сдачи не дал. Не соглашайтесь на гидов-таксистов и нелицензионных гидов. Они просят много денег и «разводят» туристов. Но спасибо, что мы увидели в целом город и что Мекки посоветовал ехать на поезде в Марракеш 1 классом.
Поезд – это отдельная история. Билеты купить в этом хаосе - закладывайте время. Минимум полчаса. Мы успели еле-еле. Нумерацию вагонов с первого раза не поняли, пришлось после контроля пересаживаться. Первый класс у них в конце поезда, и первый вагон по номеру – последний по факту, как арабская вязь, где пишут справа налево. В вагоне душно, грязновато. Но есть туалет, и в целом ничего.
*Марракеш*
Я встречаю закат солнца на крыше нашего риада. Белые бугенвилии в больших глиняных горшках кажутся серебристыми. Ласточки прорезают небо. Солнце огромным огненным шаром тихо склоняется за мечеть. Начинается призыв к молитве. Я вытягиваюсь на мягком шезлонге и мне не хочется уезжать. Хотя ещё вчера вечером казалось уже невыносимо. Почему? Обо всём по порядку.
В Марракеше мы решили жить в Медине, в исторической части, чтобы прочувствовать весь колорит. Вокзал не в пример Касабланке очень чистый и даже величественный. Нас встретил прекрасный чёрный чистый микроавтобус. Водитель вежливый, город показался цивилизованным, много зелени. В медине чёрный микроавтобус долго кружил по парковке, разразился потоком арабской брани на парковщика и наконец нас высадил. Помог донести тяжёлую сумку до нашего риада и исчез. «Заплатите в отеле».
Отель-риад – это старинный дом с маленьким бассейном и уютным двориком. Все окна из комнат выходят на этот внутренний двор-патио. Стены обычно богато украшены изразцами, резьбой по дереву. Это особый вид отелей, как гостевой дом, где чувствуешь себя в безопасности. Наш риад (Monriad). Хозяйка Manuela, загорелая блондинка-итальянка, встретила нас как родных. Угостила чудесным мятным чаем. Рассказала, что и как, куда стоит зайти поесть, куда ходить не стоит. Организовала гида.
Выйдя из тихого риада-оазиса мы погрузились в шумный лабиринт медины.
Узкие улицы. Торговцы всячиной на каждом углу. Сумки перемешались с коваными абажурами, керамикой, кафтанами, специями, украшениями, кафешками, фруктами, сладостями, лавками мясников и овощами. По улочкам идёт огромное множество туристов и местных: закрытые женщины, мужчины в платьях, старцы, воришки, постоянно снуют туда-сюда шумные мотоциклы и скутеры – до сих пор удивляюсь, как они не сбивают с ног и не проезжают по ногам. Добавьте к этому тележки, запряжённые ослами, людей, везущих тележки и юркие велосипеды. Тебя зазывают, и мы изо всех сил храбримся не показать, что нам непонятно, куда идти, и мы чуть потерялись от этой суеты. Потому что если покажешь, ты попал на деньги. А если не дашь, шквал проклятий и брани наверняка обеспечен.
Апофеоз медины – Джемма Эль Фна. Эта величественная площадь входит в наследие Юнеско. Только на завтра я оценила всю мощь этой площади, когда по совету гида, мы взяли напитки и уселись на террасе Café Glacier. Потягивая мятный чай, можно фотографировать, смотреть в бинокль, наблюдать за этой вечной суетой жизни. Смотреть на шаманов, заклинателей змей, гадалок, рисовальщиков хной, на всю бесконечную разношёрстную толпу, на миллиард ресторанчиков. Можно погрузиться в этот хаос звуков и запахов. Словно смотришь фильм в 6D, если такое бывает.
На самой площадки быть участником хаоса мне не понравилось. Дымно, загазованно, немного смрадно, очень навязчиво и немного опасно. Сверху как на ладони: колоритно и завораживающе. Спасибо нашему гиду Мустафе.
С гидом мы встретились утром следующего после приезда дня в 9.30. Т.к. мы в Марракеше в августе, в жару, это лучшее время для экскурсии. Мустафа, марокканец в национальном белом платье и с двумя недостающими зубами произвёл впечатление с первой минуты. Но он уважаемый человек. На каждом углу его приветствуют, и это внушает уверенность и надёжность. Мы посетили дворец Бахия, и Мустафа подробно рассказал нам о каждом зале, о каждой мелочи: и о резном декоре стен из гипса с мрамором, и о потолках из атласского кедра, о декоре в виде каллиграфии, геометрического или цветочного орнамента, о правителях, что здесь жили и принимали петиции. Рассказал о четырёх жёнах правителя и 28 наложницах, рассказал про их быт. Показал место, где Хичкок снимал «Птицы» и ещё было множество других съёмок. Показал сад, где растут гранаты и лаймы. Бахия – имя главной жены, подарившей правителю сына. «Когда рождается девочка, это проблема, - говорит Мустафа. – А сын – это наследник всего». Дворец красивый, но без хорошего путеводителя или гида особо ничего не понятно. Он как книга, написанная на незнакомом языке. С гидом же всё обретает смысл
Потом мы долго бродили по Медине: видели мечеть Кутубию, резные ворота, Касбы (древние сооружение для высокопоставленных лиц). В другой дворец не пошли, потому что туда, как и в Бахию, вход 70 дирхам с человека, «а в чём смысл смотреть на развалины», - развёл руками Мустафа. Зато он провёл нас на колоритный рынок, на который мы бы никогда не зашли: там живые куры и всякая живность, овощи и фрукты. Везде стоит особый специфический запах специй, мяса, ослиной мочи, человеческого тела, жаркого солнца.
Потом мы зашли в аптеку. Аптеки – совсем не такие, как у нас. Они не обозначены зелёным крестом. Это просто место со специями и яркими трёхлитровыми банками с разноцветными растворами.
Оказывается, это краски для одежды. Не знаю, как их применяют, но выглядят впечатляюще. В аптеке продают чай, специи, косметику. Мы позволили себя заманить, закружить и соблазнить. Но в целом мы не жалеем, потому что посмотрели вживую, как получают арганное масло и купили бутылочку бесценной жидкости. Кстати, она совсем не пахнет ванилью, как я думала раньше. У него почти нет запаха, чуть ощущается травянисто-специфический аромат. Но руки становятся ухоженными. Конечно, мы купили вручную собранный шафран и пакетик из 35 специй, и знаменитый мятный чай, и ещё кучу баночек и флакончиков. Из аптеки мы попали в лавку всякой всячины, где купили чайник для мятного чая, стаканы, поднос и блюдо для сладостей. Нам развернули миллион палантинов, соблазняли кожаными куртками, сумками, коваными изделиями и чем-то ещё. От обилия информации у меня совершенно закружилась голова. Мустафа понял это и спас нас, показав ещё пару ресторанов и дав на прощание несколько советов.
После четырёхчасовой экскурсии мы устали так, что уснули на час, а потом, поев фруктов, отправились гулять. Снова хаос медины. Путь наш шёл в «Таинственный сад» Jardin Secret, чудный райский оазис посреди медины. Это маленький парк с фонтанчиками, клумбами, лаймами, лужайками. Это просто восторг. Но вход 50 дирхам с человека.
А дальше случился провал. Я долго штудировала куда пойти поесть. И мы выбрали Terrace des Epices недалеко от «Секретного сада». Это место входит в десятку лучших ресторанов Марракеша по версии Forbes. На приятную манящую террасу мы не попали накануне и сделали бронь. Мы заняли уютный стол с мягкими диванами и выбрали марроканские закуски и барбекю. Не знаю, что было не так. Но уже к концу вечера я поняла, что мой организм нездоров. Возможно, ресторан не виноват, и это банальная «диарея путешественника». Но ночью плохо было очень, а температура поднялась до 37,5. Потом уже прочитала, что Африка, как и Мексика, и Южная Америка входят в группу риска, и такое встречается у 30-70% туристов. Может, дело в непривычной еде и составе воды. Поэтому в такое путешествие нужно взять лекарства от возможных ситуаций. Мы спасались левомицетином. Это старое и сильное лекарство, возможно, не всем подходит, но когда так плохо, возможно, это именно то, что нужно.
Болеть было обидно. Поэтому выпросив в нашем Риаде овсянки, мы отправились в сад Мажорель и музей Ив Сена Лорана. И этот день был прекрасен. В сад Мажорель лучше приезжать пораньше. Летом он открыт с 8 до 18. А музей с 10 до 18. Мы приехали около 11, постояли в очереди минут 15-20. Жара палящая, лучше брать шляпы. Но спасает лёгкая орошающая дымка из стен. Тут правда заботятся, и продумано всё до мелочей.
Сад прелестен. Спасибо Мажорелю за это творение и Лорану и фонду Лоран – Берже, что сохранили эту жемчужину Марракеша. Сад небольшой, но прелестный. Сокровища и открытия на каждом углу.
Сфотографировать хочется каждый сантиметр. По крайней мере нам. Возможно
, потому что я очень уважаю Ив Сена Лорана и обожаю искусство. В доме Лорана- Берже сейчас музей Берберов. Мы туда не пошли, а посетили музей Лорана в 100 метрах слева от сада. Музей понравился коллекцией роскошных нарядом, включая знаменитое платье Мондриана, смокинги и исключительные шедевры Haute Couture. Жалко, что фотографировать было нельзя. 
В саду - монумент Лорана, и, как я понимаю, там он и похоронен. Скромная колонна, под которой покоятся два великих человека: кутюрье и тот, кто помог в воплощении мечты. Мы провели здесь целый день. Это много, возможно, кому-то хватило бы и пары часов. Но мы просто наслаждались и отдыхали.
Обратно думали пойти пешком. Спас пожилой итальянец, который поймал нам такси и договорился о цене в 20 дирхам до площади Джемма Эль Фна.
Молитва отзвучала, появились луна и звёзды, а я всё не ухожу с террасы, впитывая жаркий пряный аромат востока.
*Рабат*
Душный поезд вяло тянется по сухой пустынной равнине. Стройка, редкие дома и километры выжженной земли. Это путешествие из Марракеша в Рабат.
Столицу мы решили посетить только ради стратегической остановки. В Фес из Марракеша на поезде ехать 8 часов. В стране пока нет быстрых поездов типа сапсана и евростара. Поэтому если не брать машину, то ехать медленным скучным поездом. Поэтому решили эти 8 часов разделить на 2 части: 5 часов до Рабата и на другой день 2,5 часа до Феса.
Наш расчёт оказался ошибочным. Вместо пяти едем 8 часов до Рабата. Возможно, виной тому строительные работы по прокладке путей для того самого быстрого поезда, возможно, - подготовка к празднику ягнят. Это очень важный праздник, с неделей выходных и воссоединением всей семьи, когда верующие благодарят Пророка за дарованную им жизнь в честь того, что Авраам не убил рождённого от арабской жены Исаака, а принёс вместо него в жертву, по указу архангела Гавриила, барашка. Теперь каждая семья запасается углем, покупает барашка, кормит его сеном, а в день праздника утром закалывают и готовят для всей семьи. В Марокко это самый главный праздник, и каждая семья копит, чтобы купить барашка и вознести благодарность за дарованную жизнь.
Наш путь бесконечен. Красивые девушки-марроканки, что сидят в поезде напротив нас говорят, что такое видят впервые. Они едут в Мекнес на каникулы, и говорят, что проведут сегодня в поезде не меньше 10 часов. Они одеты в джинсы и футболки с забавными надписями. У одной – белая с надписью по-французски: «Не паникуй, я с Востока», а у второй – чёрная со словами: «Жизнь слишком коротка, чтобы носить скучные вещи». Они подкрашены и постоянно слушают арабскую музыку. Яркие девчонки, похожи на героиню фильма «В Париж любой ценой». К концу путешествия мы уже подружились, они даже предложили разделить с ними еду. Они-то и рассказали, что сейчас Марокко очень меняется, прокладывают линию быстрых поездов, чтобы и туристам, и жителям было удобнее, строят новые вокзалы, улучшают инфраструктуру. Скорее всего лет через пять Марокко будет не узнать. Король Мохаммед VI заботится о своём народе и стране, старается привлечь сюда больше туристов, а это требует большой-большой работы.
Хорошо, что мы не пожалели денег и поехали первым классом, что всем и рекомендую. Основное отличие в том, что в первом классе есть фиксированные места, которые прописаны на билете. Возможно, не в августе вполне нормально ехать и вторым, но вчера мы ужаснулись людям, буквально свисающим с дверей второго класса. Билетов продают нереальное количество, не по количеству мест. Люди стоят, сидят в тамбуре, забираются на ступеньки поезда – лишь бы уехать. Возможно, так не всегда, скорее всего, это связано с длинными выходными из-за праздника, но мы решили не рисковать и всегда брать билеты первого класса. Вагон первого класса может быть разделён на купе, в каждом по 6 мест. Это мягкие кресла друг напротив друга через столик. А может быть просто вагон с мягкими сидениями. В любом случае здесь вполне комфортно. Время от времени проезжает тележка с напитками, чипсами и сэндвичами, дама следит за чистотой и забирает мусор.
Чем дальше на север к столице, тем меньше выжженной земли и пейзажей из «Дивергента». Начинаются поля с пасущимися на них стадами, рощи, зелёные наделы. Глаз отдыхает.
В Рабате два вокзала. Первый поражает нас своей величественной красотой. Его строительство почти завершено. Вокзал нашего Rabat ville ещё в процессе строительства. Поэтому идём по шаткой деревянной лестнице с перрона на второй этаж. Здесь будет скоро тоже красиво. Увидели проект на стене, здесь кругом экскаваторы и рабочие. Но рады, что понимаем теперь, как было и как станет, и какая работа за всем этим.
Такси заказали от отеля, что не рекомендую. Наш Риад Dar Soufa – в Медине, но не в глубине, а в самом начале. Дойти от вокзала пешком было минут 10-15, а мы заплатили 100 дирхам за то, что нас высадили у медины и показали рукой направление. Вообще здесь все хотят на всём заработать и «развести» туриста. Думаю, в Москве то же самое, но честно, чуть узнав эту культуру, понимаешь, как бессовестно тут наживаются на незнающих туристах.
Наш гид пьёт чай в Риаде, и, конечно, теперь наш тур стоит не 300, а 400 дирхам. Потому что он ждёт уже более двух часов. Спорить, возможно, и стоит, но нет сил. Нас встречают зелёным чаем с печеньями, это приятно.
Вообще мы здесь везде берём гида. Возможно, это дорого, да (примерно 250 – 300 дирхам за экскурсию в 3-4 часа). Но мы бы никогда не узнали об этих местах то, что показывают и рассказывают гиды. Ты попадаешь в другой мир. Ты ощущаешь культуру изнутри. Думаю, если едешь в первый раз, это стоит того. Это твоё время и силы, это твоя культура и образование. Для нас – это вложение в самих себя, в обогащения себя знаниями и новыми впечатлениями.
Наш гид Абдула одет в европейскую одежду и тоже привествует всех вокруг. Мы начинаем с медины. Она здесь разделена на 4 части: на рынок еды, обуви, ковров и кожаных изделий. На улице Consulat, главной улицы медины, не протолкнуться. Здесь много всякой всячины, но в Марракеше мне нравилось больше. Зато рынок еды меня потряс. Я увидела тех самых барашков, которых покупают семьи, и сено для них, и уголь.
Фрукты и овощи прекрасны. Хочется все купить. Конечно, здесь лучшее утром, когда рынок еды бурлит и кипит. Интересно посмотреть, как женщины покупают специи. Куркуму и имбирь им мелят в специальной меленке, чтобы они сохраняли свои ароматы. Каждая женщина знает, какие специи ей нужны. Почти все здесь одеты в традиционную одежду: абаи и хиджабы. Они необязательно чёрные. Бывают оливковые, сиреневые, голубые. В медине также и живут, тут бегают детишки, тоже ездят на великах, но всё поспокойнее, чем в Марракеше.
Там, где рынок кожи, всё сделано в Марокко. Важно не перепутать с той частью, где всё китайское. Мне особенно понравились в одном месте бабуши. Жалко, что не успела купить. Бабуши тут носят, и по-моему они удобные. Этот рынок сейчас перестраивают. Старую часть снесли, улицу расширили, всё декорировали деревом и сделали эту часть рынка крытой с великолепным резным потолком. Жителей на время строительства переселяли, и сейчас планируют так перестроить всю медину. Мы увидели ту часть, что в процессе работ. И мне чуть жаль того колорита, который уходит. Мне вспоминаются рынки в Риме и Мадриде, да и в Москве, которые стали фудкортами. Да, это безумно здорово и комфортно, но здесь уже нет колорита и души. А я за колорит и душу. Пусть не такую причёсанную. Зато настоящую. И рада, что нам ещё удалось её застать.
Из медины идём в Касбу Удайя. Это огороженная роскошной крепостной стеной место, где жил султан в 13-14 веках, а сейчас живут самые обычные семьи. Просто им повезло жить в таком особенно месте, выкрашенным изнутри в бело-синий цвет.
Одна из улочек выводит к кафе, откуда прекрасная перспектива на реку, разделяющую Рабат на две части. Тут внутри есть прекрасный андалусский садик, но мы в него, к сожалению, не успели, он открыт до 19.00.
От касбы рукой подать до океана. Поражает, что на склонах расположилось кладбище. Поэтому хоть закат тут и красивый, но встречать его на кладбище странновато. Хотя местных это, похоже, совсем не беспокоит.
Берём такси и едем к Мавзолею Хассана II. Здесь 3 могилы: Мохамеда V, деда короля Марокко, его брата и отца Хассана II. Могила Мохамеда V украшена белым ониксом с декором из норвежского гранита. Два других саркофага декорированы каррарским мрамором, как и сам мавзолей. Рядом – резное здание королевской библиотеки. А на площади перед – башня Хассана II. Король в 14 веке думал построить здесь самую большую мечеть в мусульманском мире, но из-за ранней смерти его замысел не был воплощён. Осталась лишь незаконченная часть Минарета (башня) и колонны, которые должны были поддерживать своды мечети. Минарет был достроен до 60 м из 80 задуманных, но из-за землетрясения 1865 г., того самого, что уничтожило Лиссабон, он уменьшился до 44 м.
К королевскому дворцу мы не успели, но решили, что это не так страшно. Мы видели королевский дворец в Касабланке. Он ведь есть в каждом крупном городе.
Ужинать отправились в ресторан El Bahia недалеко от отеля. Конечно, это туристическая история, но шашлык был отменным.
Медина бурлит жизнью до поздней ночи: здесь варят ракушки, продают фрукты, сладости и одежду. Вечерняя прохлада манит всех туристов и жителей на улицы, и водоворот жизни затягивает тебя со всей мощью. Только уже второй гид не советует делать татуировки хной на площадях медины, т.к. часто используют химические красители, которые вызывают аллергию. Если очень хочется, лучше уточнить, где ближайшая аптека или безопасный салон, где это делают настоящей хной.
Утром завтрак на крыше риада великолепен. Сахарный арбуз и дыня, нектарины и сливы, йогурт, мёд, джемы, яичница, целая тарелка разных сортов хлеба и выпечки, оливки и сыр. Здесь хочется остаться и загорать, потягивая свежий апельсиновый сок, лучший из того, что я пробовала в мире, и ароматный мятный чай.
Кстати чай не обязательно должен быть сладким. Можно просить сахар отдельно и не добавлять или добавить по вкусу. Но конечно, по маррокански он должен быть сладким с большим количеством свежей ароматной мяты. Так жалко, что нельзя посидеть тут подольше. Но нас ждёт Фес.
*Фес*
Поезд из Рабата в Фес уходит почти по расписанию с задержкой всего в 15 минут. В нашем купе прохладно. Купе первого класса на шестерых почти заполнено. Из пассажиров первой обращает на себя внимание яркая блондинка. Ей немного за пятьдесят, она одета в белые брюки и мягкий персиковый трикотаж. Ярко-красные губы приветливо улыбаются: «Bonjour». Мы тоже здороваемся и видим, что все полки для багажа забиты до отказа. Мы вежливо здороваемся и просим организовать вещи так, чтобы уместить два наших крошечных серебристых Samsonite для ручной клади на верхние полки. Здесь кстати рекомендовано путешествовать налегке. С большим чемоданом при стольких переездах было бы мучение. Блондинка что-то говорит по-арабски своему мужу. Это внушительный человек с простым добрым лицом. У него короткие седые волосы и усы. Он тут же встаёт, поправляет чемоданы и забрасывает наверх наши. Мы душевно благодарим. Блондинка всё время беседует с сыном. Парень красив так, словно потомок принца. В миг, когда встретилась с ним глазами, мне обожгло сердце. Глаза, тёмные как ночь и такие огромные, что удержать взгляд невозможно. Думаю, мама очень гордится своим сыном, и у них приятная дружная семья. Рядом с блондинкой – дама в традиционном мусульманском наряде: светло-сером длинном кафтане, хиджабе и тёмных очках. Она тоже приветливо улыбается. Дорога пролетает незаметно, путь пролегает по плодородным землям с зелёными рощами оливок, через виноградники и колосящиеся поля. Тут глаз отдыхает. В Мекнесе семья сходит, и глава дружной семьи спускает мусульманской женщине её огромный коричневый чемодан. Она кажется необъятным. В вагон заходят двое мужчин, а мы продолжаем путь. «Следующая станция ведь Фес, верно», - обращаюсь я к восточной даме. «Да, всё верно, вы туда? Я тоже». Мы начинаем беседовать. Она приятная, милая, родом из Феса и едет на праздник жертвоприношения к своей семье. Мы рассказываем про наше путешествие. Она удивляется, какой путь мы проделали, и начинает давать советы. «В Мдике лучшие рыбные рестораны у порта. Пляж Мдика очень переполнен, езжайте на Марину Смирр или Кабиллу. Там прекрасно. Кабо Неро? Нет-нет, там медузы. В Фесе у вас есть гид? Мы живёте в медине? Билеты в Тетуан? Так вначале езжайте на вокзал CTM, купите билеты, это недалеко от вокзала, а потом берите petit taxi, машины красного цвета, в медину. Да-да, за день у вас будет представление о городе. Кстати около вокзала CTM есть хороший ресторан. Он очень простой, но еда отменная». У неё хороший французский и говорит она очень спокойно. И вдруг предлагает: «Давайте мы подвезём вас до вокзала CTM, это недалеко, меня встретят». Женщина внушает доверие. «Может, мы заплатим?» «Нет, что вы. Не бойтесь, вы в безопасности». И мы с благодарностью соглашаемся.
Вокзал Феса чистый и аккуратный. Проходим через пути и выходим на площадь. Лейлу, так зовут восточную даму, встречает муж Мохаммед. Они тепло встретились, помогли нам с вещами и сказали, чтобы мы чувствовали себя как дома. Мы рассказываем, что из России, рассказываем о нашем путешествии, болтаем о Путине, который на свадьбе в Австрии. Так тепло нас ещё никто не встречал ни в Марокко, ни в Европе. У вокзала нам показали ресторанчик, пожелали всего доброго и Лейла спросила: «А в Москве с грудным ребёнком безопасно?» «Конечно» «Мой сын должен будет поехать, но он с женой и грудным ребёнком. Мы немного переживаем». Я рассказываю ей о Москве, даю пару советов и свой телефон. Мы обмениваемся сообщениями на вотс ап, и я обещаю помочь, когда её сын будет в Москве.
На вокзале тихо, мы покупаем билет, узнаём, что багаж тут надо регистрировать и приезжать более, чем за полчаса до отправления. Потом идём в ресторанчик. На витрине свежайшее мясо: рёбрышки, шашлык, котлетки кюфта и ещё много-много всего. Официанты молодые и приветливые. В зале лениво летают мухи, но что поделать? Это Африка, здесь от этого не спастись. Я прошу меню, но официант говорит, что всё на арабском. Он говорит: «смотри, спрашивай, я тебе подскажу». Мы берём овощной салат, тщательно укрытый плёнкой и спрятанный в витрину-холодильник. Тут их несколько, но видно, что всё свежее и люди в зале его берут. Тут много семей с детьми, и атмосфера мира и спокойствия. «Мясо у нас на граммы, - говорит официант, - рёбрышки? Говядина?». После нашего отравления баранина нам кажется тяжёлой, поэтому берём говядину. «500 г? Килограмм? Сколько вы съедите?» «Грамм 300, не знаю, давайте посмотрим». Он аккуратно отбирает шашлык, прошу чуть добавить. 350 г в самый раз. «Баклажаны?» В огромном чане то, что мы бы назвали баклажанной икрой. Выглядит отлично, но мы пока придерживаемся диеты и заменяем картофелем-фри. И конечно, берём мятный чай. К салату приносят божественные лепёшки. Еда лучшая из того, что мы ели в Марокко. Мясо душистое и мягкое. И за всё вначале попросили 67, потом 77 дирхам. Понимаю, что нас разводят, но Бог с ними. Это было очень вкусно и это было самое дешёвое из того, что мы ели.
Едем на маленьком красном такси в медину. Это далеко, Фес огромный. Болтаем с водителей, конечно, он предлагает быть нам гидом. Но мы объясняем, что гид уже подтверждён. Звоним в наш Риад, нас встречает пухлый смуглый парень. Идём по грязной тёмной улочке, но два шага, и мы во дворце. Тут всё так в медине. Улочки узкие и тёмные. Дома снаружи одинаковые. А внутри красивые риады, все в изразцах, с богатым декором. Снаружи никто не выделяется, это не принято, красота должна быть видна только хозяевам. Потому и женщины тут носят джелаббу, закрывая своё тело и лицо, оставляя лишь прорези для глаз. Сейчас, конечно, джелаббу носят лишь немногие, ограничиваясь традиционными обаями и хиджабом, но раньше было именно так. Чтобы внешне все были равны, не было бы ни богатых, ни бедных.
Пьём мятный чай, освежаем себя после дороги и идём на экскурсию с нашим гидом. Медина Феса – самая запутанная из возможных. Андалусская часть – самая старинная, с 8 века. Тут совсем узко и почти нет солнечного света. Медина 9 века тоже лабиринт. Здесь надо забыть про 21 век. Жизнь здесь осталась в 9 веке. Нас встречает голова верблюда и головы барашков. Это нормально. Мясо всё свежее. И это часть культуры. Медина – это огромный рынок. Есть крытая часть, есть открытая. На площади работают мастера, выделывая утварь из красной меди и бронзы. Рынок еды отделён от рынка специй, рынок кожи отделён от рынка вышивки и ковров. Здесь красят ткани в огромных чанах натуральными красителями голыми руками. Мужчины и мальчики работают, не покладая рук. Ковры ткут вручную. Честно, Dior «отдыхает». Здесь сложнейшая замысловатая ручная работа, мастерица работает в комнате наверху. Мы оставляем ей немного денег, но от мятного чая, который предваряет покупку ковра категорически отказываемся.
Потом отправляемся в красильни. Это место, где дубят и красят кожу. Это самое невероятное, что я видела. Здесь кожи дубят по старинке, птичьим помётом. И красят в чанах с натуральными красителями. Сушат кожи под солнцем. На дубление одной шкуры нужно 48 дней летом и около двух месяцев зимой. Это тяжкий труд. Но и зрелище незабываемое. Огромные глиняные чаны наполнены разными красителями, здесь же глиняные печи, чаны для дубления. Всё это мы видим с верхнего этажа.
А этажом ниже виден результат работы: куртки и пальто, ниже сумки, пуфы, бабуши. Качество кожи прекрасное. Но нам вроде не нужно, поэтому покупают сделанный вручную пуф. Торгуюсь отчаянно, но удаётся снизить цену с 950 до 800 дирхам с трудом. Всё-таки это труд людей. Пусть будет так. Пуф красивый. «Вы будете старше вашей мамы, а он будет выглядеть так же», - говорит мне хозяин. Кварталом дальше вручную вышивают скатерти. Тонкая работа без единого узелка. Национальный рисунок одинаково выглядит и внутри, и снаружи. Покупаем салфетку для нашего чайника и прихваточку в виде мавра всё с ручной вышивкой. Со 120 дирхам сбавляем цену до 90, но усилий это требует невероятных. Мы даже уходим. Но потом возвращаемся. Торг – части жизни медины и стесняться тут нечего. Я не очень люблю торговаться, потому что мне неудобно, но это полное заблуждение. Торговаться здесь нужно, и я начала получать удовольствие от этого процесса. В другой лавочке перед нами раскладывают изумительные покрывала из агавы, шёлка, шерсти и кашемира. Сумасшешие по красоте цвета и прекрасное качество. Жалко, что уже нет денег, да и не нужно. Возможно, потом вернусь за этим.
В медине огромное количество мечетей, мавзолеев и школ корана. Это центр паломничества мусульманского мира, потому что основатель Фес – потомок Пророка. Здесь особая энергетика.
Вернувшись в риад решаем посмотреть ворота Баб Буджелад, главные ворота в медину и символ Феса. Туда едем на такси, а обратно идём сами через медину.
Здесь все гостеприимны, подсказывали нам дорогу, и денег не просили. Конечно, если пошлют с вами ребёнка указать путь, за это надо заплатить, но мы отказались, поблагодарив, и спокойно дошли до риада.
Купленные здесь фрукты поразили своим богатым невероятным вкусом. Сладости – все с миндалём, были прекрасны. Кончено, мы не посетили королевский дворец, средний город и новый город. Но мы видели сердце, и это сердце прекрасно.
*Тетуан*
Гора стыдливо укуталась в пушистое облако. Ими укрылся и весь горизонт, но солнце светило вопреки им. Море чистое и спокойное так и манило освежающей прохладой. Мы отдыхаем на стареньких пластиковых лежаках с видавшими виды матрасами. Хорошо, что полотенца с собой. Парень услужливо раскрыл над нами зонт. Сегодня праздник жертвоприношения (курбан-байрам), и лежаки с зонтом подорожали вдовое по сравнению со вчерашним днём: с 50 до 100 дирхам за двоих. Спорить неохота, тем более, что это лежаки у воды на такой первой линии, что первее не бывает. Море совсем рядом. Достаточно вытянуть ногу, и ощущаешь под собой мягкую прохладную пену Средиземного моря. Вспоминаю сказку про Русалочку. Такой пеной она могла стать.
Хочу броситься в прохладную воду, но, наблюдая за людьми вокруг, понимаю, что дело неладно. Все ходят с сачками и вылавливают медуз.
И вот уже вижу одну, две, три, пять! Вчера их видела три за весь день, поэтому плавала осторожно, но и мысли не было, что их может быть так много! Болтаю с мамой Симо, забавного кудрявого парнишки в очках лет восьми-десяти. Он понимает важность своей роли. «Симо, гляди, вон там слева целых три больших», - кричит ему мама. «Симо, смотри, а вот еще справа две!» - вторю ей я. «Так тут не всегда. Но сегодня слишком прекрасный день. И они приплыли…»
Ещё три дня назад мы бесконечно ехали из Феса. Чтобы попасть на Средиземное море, надо взять билет на автобус CTM до Тетуана. Автобусный вокзал – отдельное здание со своим залом ожидания. Он далеко от железнодорожного вокзала. Сдаём на вокзале багаж, упрощённая версия авиапроцедуры. И долго ждём в зале ожидания. Багаж надо сдавать крайний срок за 30 минут до рейса, поэтому мы приехали за час и бесконечно ждали. Ехали потом около 5 часов, путешествие через горы по серпантину. Смотреть интересно: пейзажи все зелёные, с горными реками, бело-синими домиками, осликами и лошадьми, лениво пасущимися под жарким солнцем.
В Тетуане долго мечемся в поисках такси. Наконец в магазинчике торговец нам объясняет, что тут нет маленького такси до Мдика. Надо брать гранд такси. Объясняет, где. Оказывается, тут на каждой улочке паркуются гранд такси, которые едут по разным направлениям. Гранд такси – местная маршрутка. Старые лимузины с растрескавшимися сидениями, куда вмещаются шесть человек. Открытием стало то, что здесь почти не говорят по-французски. Некоторые говорят по-испански. А так только по-арабски. Но все вежливые. Но для непривычного путешественника, конечно, кошмар. Втискиваемся в гранд такси. Проезд 7 дирхам с человека. В Мдике нас высаживают, и водитель сам помогает перенести чемоданы в другое гранд такси до нашего отеля. Ехать 5 минут, но приходится выложить за это ещё 40 дирхам. Потому что это гранд такси. Для шестерых. А мы ехали вдвоём. С этим не поспоришь.
Отель Tamuda Beach вполне нормальный. Чистый, большие номера, бассейн. Но он стоит in the middle of nowhere или там, где ничего нет, кроме соседних пары отелей. Магазинчик один, но здесь нет фруктов. Ресторан в отеле, либо ещё парочка рядом, но два из них суши, что сомнительно в жару в стране, где суши не приняты. Поесть в ресторан – ближайшие Мдик или Фнедек. Такси ловить на дороге, как у нас раньше. Либо заказывать водителя, что явно удорожит весь процесс.
Пляж песчаный с большими красивыми ракушками. На берегу – резиденции, всё охраняется. Но море не чистое, с водорослями. Зонтики и лежаки за небольшую плату есть, причём цена за два лежака и зонтик варьируется от 50 до 100 дирхам за день. Но ни кабинок для переодевания, ни душа, ни ресторанчиков тут нет. Редкие ларьки с водой и чипсами и торговцы в берберских шляпах с тем же ассортиментом. Находим чистый пляж у Marina Smir. Туда идём по морю часа два. Огромная береговая линия, пляжи отличные, но много водорослей, медуз и плавать не тянет. На чистом пляже приятные люди, много французов и чистое море. Здесь и проводим два первых дня. Спим, отдыхаем, плаваем, вдыхаем аромат брызг.
Из развлечений – водные мотоциклы, катамараны в виде феррари и порше, каяки. На третий день море очистилось, и мы обосновались на пляже Smir. Тут очень приятно, но в море по-прежнему медузы. Их вылавливает весь пляж, но они всё равно здесь. Маленькие и жгущиеся.
На четвёртый день срываемся за фруктами и вкусными восточными печеньями в Мдик. Купив виноград, нектарины, яблоки, свежие недавно испечённые печенья, мы вдруг решаем ехать в Шефшауэн.
*Шефшауэн*
Белые деревушки прицепились к зелёным склонам, тянущимся к жаркому небу. День перевалил за полдень, и сразу стало жарко и лениво. В Шефшауэн решили ехать спонтанно. Поехали в Мдик за фруктами и печеньем. И вдруг решили. Гранд такси до Тетуана, от стоянки до автовокзала gare routiere идём 800 метров пешком. Оттуда, поспрашивав, берём гранд таакси до Шоэна, как тут сокращённо называют синюю жемчужину, притаившуюся в серпантине гор. Жаркий пыльный путь вознаграждает нас нереальными горными пейзажами на каждом повороте. Через открытые окна гранд такси на обдаёт сухим жаром, удивительно, что при этом всё вокруг остаётся зелёным: деревья, склоны гор. Кажется, шёлк неба обнимает мягкие пологие склоны, словно огромное голубое полотно подбросили вверх, и оно замедленной съёмкой падает, раскрывшись, вниз.
До Шоэна от Тетуана чуть меньше часа по серпантину гор. Городок древний, с 15 века, туристический, но со своим колоритом. Сотни оттенков голубого можно увидеть в медине и касбе. До них крутой подъём по склону. Здесь вам рады. «Добро пожаловать», - так нас приветствуют, когда мы спрашиваем дорогу.
В придорожном кафе у фонтанчика пьём ароматный апельсиновый сок. Передохнув с дороги, идём в лабиринт медины. Она здесь дружественная с радушными и понимающими людьми. Здесь ощущается дух туризма. Такого пока нет в Фесе. Здесь очень много «попсовых» безделушек, отельчик на отельчике, миллиард ресторанов. Это не нравится, потому что в Фесе медина потрясает своей нереальной аутентичностью 9 века, своим лицом в джеллабе, своими красотами и своими пугающими улочками без света, особым запахом, ортодоксальностью… Но всё же медина Шоэна пропитана воздушным ореолом сказки. Наверное, благодаря синим домам, голубым крылечкам и дверям, синим ступенькам и синим окошкам с декором из причудливых решёток, цветам в синих кадках, голубым фонтанчикам и синим спутниковым тарелкам. Здесь ничто не нарушает синий цвет мажорель, небесный, индиго и ещё 100 других оттенков синего.
Когда углубляешься в улочки, видишь людей, которые здесь живут. Они носят традиционную одежду, играют дети, гуляют кошки, - жизнь идёт по своим законам, и до тебя здесь нет никакого дела. И это прекрасно. Такая медина мне нравится.
«Из медины всегда есть выход», - сказал нам один прекрасный гид. И это правда. Неожиданно для себя выходим из медины в сам город. Словно вышли через стену в другой мир. Но и он нам нравится. В кафешке покупаем ещё печенья и сладости, и вижу, что кто-то берёт стакан с интресным зелёным напитком. «Это "За-за", - говорит продавец в ответ на мой вопрос. – Здесь авокадо, яблоко, банан…» Он ещё что-то перечиляет, но мы уже решаем пробовать. Напиток интересный. Мне только не нравится подобие желтоватого желе внутри, а так прекрасный, утоляющий жажду, чуть сладковатый напиток. Он вполне заменил нам обед. Божественная вещь, хочу попробовать дома без желе.
Потом снова ныряем в медину и теряемся в закоулках улиц. С площади можно за 10 дирхам пройти и прогуляться по касбе. Мы решаем не платить, и просто смотрим издалека. Пальмы, дорожки, красиво. Женщины в берберских нарядах (полосатых юбках и забавных плетёным шляпах с помпонами) дополняют колорит. Даже столики в кафе украшены полосатыми салфетками.
В этом городке можно погулять час, 3 часа, а можно бродить несколько дней: отправиться в пеший поход к водопаду, дойти до испанской мечети, что белеет на вершине, пить ароматный зелёный чай, созерцая суетливый мир вокруг.
Но нам в обратный путь. На заднем сиденье гранд такси, куда уместилось четыре человека, мы доезжаем до Тетуана. Опять петляющий серпантин, великолепный закат и целая стая аистов, окрашенных рыжими лучами заходящего солнца.
От вокзала идём пешком до гранд такси, которые едум в Мдик. Система непростая. Разве что язык до Киева доведёт. Или хотя бы до Тетуана. Люди здесь прекрасные. Спрашивают чем помочь. Едва говорят на французском, но помогают, объясняют и денег за это не просят. Когда спросила дорогу уже посреди пути ,пожилой мужчина с бородой ответил, что сам не местный, из Касабланки, но тут же остановил парней, уточнил у них и довёл (!) нас до гранд такси просто так. Душевного «шукран» было ему вполне достаточно. Он поклонился и исчез в толпе. Это меня потрясло. Настолько это приятно. Кстати и в кафе, где мы пили за-за, свободных столиков не было, и местная пара (муж с женой в традиционном мусульманском наряде) пригласили нас к себе за стол. Мы разговорились. Он рассказал, что ездил в Калининград на матч на Кубок мира. И мы разговорились, я пригласила их в Москву и Питер, было приятно и здорово.
Из Тетуана до Мдика доезжаем быстро. Уставшие, пыльные, просолившиеся, в нескольких «бочках-такси», потому что в них правда как сардинки едешь, мы приехали к себе. Да, путь неблизкий и тяжеловато. Но с нами осталась голубая сказка, от которой хочется улыбнуться, и которая словно приснилась тебе в прекрасном сне, когда летаешь и беззаботно смеёшься от души.
P.S. До Шефшауэна можно было доехать туда-обратно за 800 дирхам с личным водителем. Такие варианты нам предлагали. Но мы решили ехать сами. Общий расход на транспорт – около 200 дирхам на двоих (35 дирхам с человека Тетуан – Шефшауэн в один конец . 7 дирхам с человека Мдик - Тетуан в один конец. 10 дирхам наш отель Tamuda beach – Мдик в один конец).
P.P.S. Банков в Шефшауэне много, можно снять или обменять деньги.
P.P.P.S. – туалеты – на вокзале Тетуана, плата 1 дирхам с человека. Также в кафе Шефшауэна или просто туалеты в городе. Их стоимость надо уточнять.
