Camino del Norte («северный путь», на карте – бледно-зеленая линия вдоль северного побережья Испании) считается самым красивым маршрутом, не очень людным, хотя чуть менее обустроенным.
Пройти хотя бы часть Камино де Сантьяго мне захотелось за два с половиной года до этого в Памплоне. Через Памплону проходит самый главный маршрут - Французский Королевский Путь, Camino Frances. В городе он соприкасается с трассой энсьерро праздника Сан-Фермин (когда люди убегают от быков), который описал Хемингуэй. Именно там я увидел самих паломников, магазины, специальные меню в кафе и т.п. для паломников, и осознал, что все подробно и детально организовано, так что остается просто идти и пользоваться этой инфраструктурой. Не нужно сидеть и согласовывать расписания местных автобусов, поездов и самолетов, бродить два часа на месте искать отель и т.п.
Тогда же, после Памплоны, я оказался даже на самом Камино дель Норте – в районе Сан-Себастьяна, на удивительно красивом побережье Бискайского залива. Началом Камино дель Норте считается либо Андай (Франция), либо Ирун (Испания), которые расположены на разных берегах одной и той же пограничной реки Бидасоа. Так что первый отрезок камино мне можно условно засчитать, и в этом году я стартовал в Сан-Себастьяне.
Основную информацию я брал с сайта https://www.gronze.com/ (на испанском, но можно включить переводчик). Дана разбивка по дням и этапам, с альбергами и другой важной информацией. Он компактный, но вся нужная информация есть. Этот сайт постоянно был открыт у меня на телефоне.
Другой очень популярный с огромным количеством сведений и с английской версией:
http://www.mundicamino.com/
Наконец, два чудесных подробных отчеты о Северном пути (с фото), которые, кстати, принадлежат людям из Питера. Наверное, есть какая-то закономерность.
http://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=233144
http://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=302412
К сожалению, времени дойти до Сантьяго-де-Компостела у меня все равно не хватило бы – отпуск был только 20 дней в конце апреля – начале мая. Прошел всего примерно 380 км.
Общие впечатления.
Северная Испания - красивая земля, и гулять по ней приятно. Море, горы, местная архитектура и еда - всё очень привлекательно, хотя нередко идет дождь.
Повседневная сторона Камино де Сантьяго не представляет ничего экзотического, если вы бывали в походах и/или жили в хостелах. Разумеется, приходится чего-то терпеть: то ноги болят, то рюкзак давит, то жара, то дождь, то в альберге шумновато, то непонятно, как и где сегодня обедать. Основные минусы: усталость, раздражающая поклажа и необходимость вписываться в альберги без предварительной регистрации. Несколько красивых мест пришлось пропустить- не удалось попасть в пещеры с неолитическими рисунками (тут ещё вмешались выходные дни, когда они закрыты).
Как говорят и в других отчётах, лучшие часы - утренние (от 6 до 8 примерно). Вы вырвались из скученности альберги, какие-то силы есть, почти не чувствуется рюкзак, ещё тихо, не жарит солнце. Пару раз шел в предрассветных сумерках, вообще чудесно.
Где-то в это время я обычно завтракал на какой-нибудь поляне; покупал для этого вечером в магазине мюсли, сок, йогурт, фрукты, булку и т.п.
Остановки минут на 15-30 делал в симпатичных городках, или на берегу моря, или просто в какой-нибудь красивой местности, ещё не занятой таким же отдыхающим пилигримом. Старался днем пообедать.
Обычно идут до 14, максимум до 16 часов, когда начинают заселяться в следующую альбергу. Это примерно один этап, в среднем до 25 км. Хорошо подготовленные ходоки, конечно, могут идти и дольше.
Если у вас нет 30-40 евро на каждую ночёвку, то альберги по соотношению «удобства / возможности / напряги / цена» - лучший вариант, хотя он и выглядит компромиссным. Когда дешёвых или достаточно пустых альберг в месте предполагаемого ночлега нет, то лучше сразу смотреть booking - там обычно варианты дешевле, чем на том же http://www.gronze.com. Причем в хостелах может даже найтись валидная печать в креденсиаль (со стилизованной раковиной). Кстати, печать можно получить в туристических офисах, которые есть в крупных населенных пунктах. Очень интересно ставить печать в церквях, хотя, почему-то, мало кто это делает.
Зарегистрировавшись и получив печать, сразу моются, стираются, приходят в себя и начинают жить до следующего утра. Думают о хлебе насущном, если не пообедали раньше.
Люди постепенно знакомятся, так что через неделю-полторы уже все друг друга знают, хотя встречаются не каждый день (зависит от того, кто куда дошёл).
Во всех отчетах пишут, что брать вещей с собой нужно по-минимуму, и к этим советам лучше прислушаться. Очень может испортить всё тяжелый рюкзак. Удивительно, но тяжелыми оказываются полный тюбик зубной пасты, дополнительные рулоны туалетной бумаги (о необходимости которых пишут почти во всех отчетах), дополнительные теплые вещи. Можно поспорить о необходимости брать спальный мешок: во всех альбергах были одеяла, к отсутствию постельного белья быстро привыкаешь, а во многих даже очень неуютных местах прямо запрещено пользоваться спальниками из каких-то «гигиенических соображений» (это не шутка). В конце концов, как написано в одном из сайтов про камино, «if you haven’t got it, you will have to make do without it».
Очень интересные изменения происходят внутри. В спектакле Гришковца «Как я съел собаку» есть такое место (привожу примерно): «Представьте: просыпаетесь вы утром, а вы - гусар. Настоящий гусар. У вас форма с безумным количеством пуговиц, шпоры, сабля, и конь. И вы все уже знаете: как рубить саблей, к какому полку вы приписаны, как ездить на коне. И конь вас знает. И вы помните былые бои и дерзкие вылазки. Но при этом вы очень удивлены всему этому».
Вот так и здесь: вы вроде бы нормальный человек, но вы пилигрим (слово «паломник», почему-то, не подходит). То есть, вы видите желтые указательные стрелки там, где их никто не заметит, и без объяснений ориентируетесь в новой альберге как у себя дома. И у вас есть для альберги отдельные тапки, хотя там совсем не идеальная чистота, и это лишний вес, но вы знаете, зачем они. И если Вы слышите, что кто-то зовет «перегрино!», обернитесь - наверняка кричат Вам.
День 1. Санкт-Петербург - Барселона - Сан-Себастьян.
Ночной перелет Санкт-Петербург - Барселона: три с половиной часа штрихпунктирного сна.
В Барселоне автобус из аэропорта идёт до площади Каталонии, откуда рукой подать до кафедрального собора и входа в Готический квартал. В этом месте, в резиденции архиепископа Барселоны я взял credential - паспорт паломника, который является пропуском в альберги - паломнические гостиницы. Слово это, мне кажется, можно перевести как «удостоверение». В подтверждение движения по маршруту в креденсиаль ставятся печати.
Креденсиаль без всяких лишних ритуалов выдал охранник у ворот епископской резиденции (они на фото), взял 2 евро и поставил первую печать. От портала собора вдоль его стены вправо ведет небольшой переулок, который прямо утыкается в эти ворота. Archbishop of Barcelona, C / del Bisbe 5, from 9:00 a.m. to 1:00 p.m. (L-V, closed from 2:00 p.m. to 3 p.m.)
2 евро окупились сразу: в кафедральный собор меня пустили не только бесплатно, но, что крайне удобно, без очереди. И я получил там второй штамп. Его ставила монахиня азиатской внешности ровно такого вида и выражения лица, как их показывают в фильме «Молодой папа».
Вот еще места, где, как сообщается, можно получить в Барселоне креденсиаль:
Parish of Sant Jaume de Barcelona, C / Ferran 28, from 10:00 a.m. to 2:00 p.m. and 5:00 p.m. to 8:00 p.m. (working day)
Civic Center Hostalfrancs. C / Rector Triado 53 and they can attend you Wednesday from 20.00 to 22.00.
Church and monastery of Sant Pau del Camp, C / Sant Pau 101, from 10:30 a.m. to 1:30 p.m. and from 4:30 p.m. to 7:30 p.m. (L-S)
ASSOCIATION OF FRIENDS OF THE CAMINO DE SANTIAGO DE SABADELL, Crtra. The Prats, 181, 8th, 2nd. 08 208 – Sabadell. Tel - 937 169 197
Потом с 15:30 до пол десятого был поезд в Сан-Себастьян. Сначала за окном - не очень лично меня цепляющие виды Арагона: какие-то поля до горизонта, невыразительные пологие холмы, редкие деревья, всё вокруг однотонно серо-блеклозеленое. В поезде нет WiFi.
Сарагосу объявляют буквально как «Фарагофа».
В Наварре вид становится более живописным, а в Стране басков начинаются даже горы.
Вчера в Питере под дождем пахло весной, а в Сан-Себастьяне - настоящие запахи теплого летнего вечера. Заселился в хостел, потому что нормальные альберги к этому времени уже закрыты, спят все.
День 2. Сан-Сбастьян – Орио. 16,4 км.
Встал на 3 часа позже, чем нужно, поэтому полный переход не получился.
Сан-Себастьян - город очень респектабельный. Мне кажется, таким был бы Париж, если бы Париж был курортным городом на море. Последний мост через реку Урумеа построен на самом устье, где волны прилива еще не выдохлись, и, кажется, это не река впадает в океан, а океан впадает в город. И дальше идет уже настоящая набережная вдоль океана с огромными волнами и брызгами воды.
Печать в креденсиаль, для подтверждения начала Камино дель Норте, поставил в одном из соборов. По дороге выучил фразу «эль сельо эн ля креденсьяль, пор фавор» - «печать в креденсьяль, пожалуйста». Собор пришлось обойти и нагло зайти в служебные помещения, где застал священника за переодеванием к службе.
Через город маршрут идет по знаменитому пляжу «конча». Его лаконично описал Хемингуэй: «Там прекрасный пляж. Набережная обсажена чудесными деревьями, и много детей со своими нянями проводят там лето до открытия сезона». Всё это я сразу увидел. Всё, кроме указателей Камино.
А потом было так. Сначала я заметил наклеенный на столб небольшой синий квадратик с желтой стрелкой. Потом желтую стрелку, нарисованную на асфальте. Затем ещё одна с поворотом налево на пешеходный переход, а на противоположной стороне улицы на краю поребрика жёлтая полоса. Наконец появился и указатель. Это значит - я на Камино дель Норте.
Когда закончился пляж, стрелки безжалостно повели наверх, и тут идти стало уже трудновато. Тропа ведет с постоянными резкими подъёмами и спусками. В гору тяжело, под гору, оказывается, тоже тяжело, потому, что устает голеностоп, а еще нужно контролировать, куда ступаешь, а не смотреть по сторонам. Но как бы ни было тяжело, оно того стоит: вокруг очень живописные места - поля, огороженные пастбища, вдали горы.
Пару раз - по старинной дороге, построенной до эпохи асфальта. Правда, идти по ней тоже муторно, потому что она прибыла к нам напрямик из фильма «Земля через 300 лет без людей» и от отсутствия ухода представляет просто полосу камней.
Вместе со мной шла группа французов. Поскольку у них были и старики, а я тоже иногда выдыхался и останавливался посидеть без рюкзака, без ботинок, просто посидеть, мы всё время друг друга обгоняли. Даже здороваться начали потом.
Альберга, в которой я планировал остановиться, возникла внезапно - раньше, чем я ожидал. Полное название Albergue San Martin. Берут исключительно маленькую для частных альберг цену 10 евро. Можно было дойти до муниципальной в Zarautz, но она в тот период была закрыта на ремонт.
Всё как описывают в других отчётах: говорят только на испанском, требуют креденсиаль и ставят в него печать, обувь оставляем при входе, одна комната с кроватями и постирочно/промывочные закутки. Всё просто и понятно. В качестве бонуса – бесплатно малолитражная центрифуга для сушки белья.
Мне показалось, что одиночных путешественников в альберге не было. Несколько компаний говорили на испанском, английском и, кажется, немецком.
Помылся, постирался и попробовал походить. Получилось. Пошел смотреть близлежащий городок Орио. Он напоминает нам, что в Европе в любой дыре может оказаться старый центр(пусть две улицы), с романтическими видами, зданиями старше всего Питера и т.п.
Первый день пронесся на волне новых ощущений, и вечером возня почти 20 человек вокруг мне не помешала заснуть.
День 3. Орио – Деба. 27,6 км.
Вышел около 7 утра. Оказалось - и правда - самое лучшее время. От Zarautz до Getaria (не буду даже пытаться писать на русском эти баскские названия) маршрут шел по променаду вдоль океана. А так, в основном, среди гор через очень красивую сельскую местность, обходя стороной шоссе и иногда выходя на мощёные камнем дороги. Ближе к Itziar даже через какие-то частные владения; желтые стрелки на калитках уверенно указывали «открывай». День был не жаркий, даже туманный. Но сам маршрут тяжёлый - всё время то вверх, то вниз. Появился дополнительный ориентир - на развилках нужно выбирать ту дорогу, которая ведёт на подъем.
О городах, которые я сегодня миновал, особенно сказать нечего. Zarautz оказался курортом, который, по известному выражению, приятно грабить ранним утром. Один плюс - дорога ровная, без горок.
Разве что, вот по-своему колоритный городок Zumaia, называемый на одном из сайтов «средневековое рыбацкое поселение». В нем есть не только симпатичный центр, но напротив через реку - маленький деловито грохочущий порт.
Чтобы заселиться в альбергу в Дебе, нужно пройти еще два квартала до туристического офиса, там зарегистрироваться, заплатить 5 евро, получить талончик с номером койки и ключ от здания. Учитывая, что последние 500 метров этого этапа до альберги - испытание на терпение. Адрес туристического офиса Ifar kalea 4. Потом в самой альберге нужно записаться ещё один раз. Вот её фото, кочующее из отчёта в отчёт: она действительно расположена в задании ДЕЙСТВУЮЩЕГО железнодорожного вокзала.
В районе 4-5 часов как раз идёт самое заселение, шумит международная компания, говорящая в основном на испанском и французском языках. Как обычно, хоспитальеро (держатель или служащий альберги) говорит только на испанском. Что не помешало ему проводить меня до туристического офиса и зарегистрировать.
На одной из коек я запеленговал явно русского парня, но он говорил много по телефону на немецком, и я не стал навязываться.
В Дебе, опять, небольшой милый старый город. По случаю пятницы на площади куча народу и особенно детей. Местный собор изнутри очень мощный. Доминирует над тобой какой-то убедительно простой гармонией.
Я заметил, что церкви в Стране басков отличаются архитектурным лаконизмом и суровостью: внешне это просто большие кубы с колокольней. Или даже без колокольни.
В некоторых под потолком подвешен корабль.
День 4. Deba – Zenarruza. 31 км.
Начиная от Deba маршрут уходит от берега океана. В путеводителях написана правда: это один из самых трудных и самых красивых этапов. Подходит через горную местность, где одни хутора, почти нет даже источников питьевой воды, и маршрут идёт то резко на подъем, то предательски вниз и снова на подъем. Был раз, когда больше часа шел непрерывно вверх. Один плюс - почти всё время тень от деревьев.
На подходе к Markina-Xemein в Ermita de San Miguel de Arretxinaga церковь построена вокруг мегалитического алтаря. Выглядит как произведение современного искусства.
Я, очевидно, сбавил темп. Если вчера в основном я всех обгонял, то сегодня много меня обгоняли. Тем не менее, выйдя из Дебы в 6:20, к конечной точке четвертого этапа в Markina-Xemein пришел в полдень. Подумал, что ещё рано, и двинулся дальше, уже по следующему этапу - к гостинице при монастыре в Zenarruza. Немного почитил - часть пути прошел по шоссе, болело колено, хотелось ровной дороги.
В монастырской гостинице собралась такая компания. Куча пожилых французов. Две девушки немки, с которыми мы весь день друг друга обгоняли (они шли быстро, но отдыхали часто, а я медленнее, но меньше останавливался). Одну из них зовут очень необычно для Германии – Раньяна. Наконец, пришел тот русский парень, которого я видел в Дебе. Мы с ним днем познакомились на самом трудном подъёме. Вечером монахи покормили, только сказали, что сначала нужно сходить на службу. Все сходили, благо короткая, кроме одной из немок, оставшейся пить местное монастырское пиво.
Таким образом, за три дня я собрал все три основные типа альберг: частная в Орио, муниципальная в Дебе и монастырская.
День 5. Zenarruza – Pozueta. 29,9 км.
Решил не идти в самую сиесту - эта жара меня превращает в ничего не соображающую страдающую биомассу. Так что мои вчерашние знакомые ушли вперёд.
Прошел такие чудесные баскские названия: Munitibar, Olabe, Marmiz, Elejalde, Ajangiz. В основном это всё - красивая сельская местность, как будто одна большая разбросанная по горам деревня. Мост на фото, говорят, 16 века.
По соотношению трудность / живописность сегодня был самый лучший вариант за последние дни. Подъемы есть, но их меньше, очень крутых и затяжных почти не встречается.
Небольшой отрезок шел по шоссе. Мне навстречу пронеслись несколько групп спортсменов-велосипедистов. Всякий раз первый кричал «перегрино!», и они всей толпой прижимались влево. А шла бы женщина - кричали б «перегрина!».
В одном месте, правда, на меня набросились собаки, и одной удалось слегка, как говорится, тяпнуть меня за ногу; но я сам виноват – принял какую-то невнятную желтую черту за стрелку и вперся на частную территорию, надо быть внимательнее. О том, что следует опасаться собак, пишут почти во всех отчётах по Камино де Сантьяго.
Камино дель Норте приводит в Гернику. Вы внезапно оказываетесь в довольно большом городе. Он известен не только тем, что был уничтожен в ходе бомбардировки немецкими фашистами, выступавшими на стороне франкистов в испанской гражданской войне. В древности это был важный культовый центр, где рос священный дуб – Древо Герники, на котором приносили клятву короли.
Там в соборе я переждал часть сиесты. Послушал, как звучит месса на баскском языке, посмотрел, как католики крестят ребенка. Я попросил печать в креденсиаль, и ко мне вышел только что отслуживший службу священник, пожал руку, спросил имя и пообещал за меня молиться.
Заселяться в Гернике всего лишь в час дня было рано, а ближайшая альберга за пожертвование - через 15 км., это нереально. В пяти же от Герники км. - самый дешёвый из оставшихся вариантов (14 евро) - Caserio Pozueta.
Случилось идеальное попадание. Это даже не частная альберга, а деревенский дом, где комната сдается для компаний, готовых спать на двухъярусных кроватях. Но есть и пара отдельных. Всем остальным пользуешься уже в самом доме, который внутри прямо такая уютная деревенская мечта. И вокруг горы. Рекомендую всем, кто будет в этих местах, - оно того стоит!
Кстати, дом - в типичном местном стиле, с проёмом посередине. И снаружи, и внутри просматриваются огромные несущие балки.
Семья говорит на английском. И, судя по книге посетителей, у них в это время года по одному постояльцу в два-три дня. И на этот раз это я. Более того, большая часть семьи уехала в гости, так что, казалось, я вообще один. Вот сейчас бы еще вина! «Вина же у них не было»
День 6. Pozueta – Bilbao. 26,3 км.
Ночью гремела гроза и ливень, прогноз показывал на весь день дождь. Но это оказалась просто морось, которую мы в Питере и дождем не считаем. Даже больше - получилось очень хорошо: солнца нет, а вокруг как бы постоянный персональный кондиционер. И туман.
Маршрут же - ничего особенного, просто горные дороги и опять фермы, только скучные. Может быть, потому что пасмурно. Подъемы и спуски, конечно, есть, но не такие резкие, как вчера.
Часть пути прошёл с женщиной, у которой один родитель из Австрии, а другой - из Никарагуа. Заметил, что если разговаривать, то отвлекаешься, и идти проще.
А после Larrabetzu начинается урбанизированная местность, поскольку мы подходим к Бильбао. А это огромный город. Приходится идти по шоссе, потом вообще мимо какого-то завода, автосервисов, а над головой садятся самолёты в аэропорт Бильбао. Как-то это всё настолько муторно, что даже ровная дорога не радует.
Но в середине городка со звучным названием Zamudio маршрут сворачивает влево и, пройдя мимо склада металлолома, начинает тащить резко в гору. Разумеется, в грязи по колено, возникшей после дождя. А затем - спуск в Бильбао по какому-то пригородному парку.
Официально вот этот проход по городской местности, подъем на гору и вступление в Бильбао считается отдельным коротким этапом в 10 км.
В Бильбао у меня остановка на 2 ночи. В плане посещение музея Гуггенхайма.
День 7. Бильбао. 0 км.
Повезло: на Бильбао выпал единственный солнечный день на неделе. Остановился в хостеле, а не в альберге, потому что так значительно ближе к достопримечательностям.
На языке басков город называется Бильбо. Местная автобусная компания именуется Бильбобус. Неформальное прозвище города (если верить путеводителям) - el Botxo, то есть «дыра». Так называется и мой хостел, что совершенно справедливо. Там со мной разговорился какой-то клошар, возбуждённо сообщивший, что он pro-russian, что все новости - bullshit, а надо смотреть Russia Today и Sputnik, и что Макрон is just fucked up.
Бильбао - самый большой город в регионе. В путеводителе пишут, что всё вот это городское поселение (включая места типа Zamudio, Sestao, Barakaldo, Portugalete и т.п.) насчитывает чуть ли ни миллион человек. Позавчера вечером хозяин деревенского дома меня поправил: cathedral - это только в Бильбао, а в Гернике - church, пусть и очень большая. В этом Cathedral, кстати, ставят печать в креденсиаль.
В городе есть даже метро. Вино не продается дешевле 2 евро бутылка.
За приемлемую цену хорошее menu del dia (обед) можно получить в заведениях в конце улицы Itxaropen (Esperanza) недалеко от моста del Ayuntamiento. Любители там найдут недорогие тапасы и кофе с круассаном. Даже магазин рядом есть. Если пройти по улице в сторону Старого города (Casco Viejo), будут и дешёвые кебабы.
Особенный вид Бильбао придают фасады - деревянные ярко крашенные закрытые балконы. Изредка весь дом как бы обшит ими.
На набережной - интересные современные постройки, и там же музей Гуггенхайма.
Рядом с ним: мост с красными опорами от Д.Бюрена, скульптура паучихи-мамочки (maman) от самой Луиз Буржуа, рядом над бассейном иногда выпускают белый дым - это «fog sculpture» одного японского художника. А вечером там же включают огненные фонтаны (реально горящий газ), и вот это очень привлекательно, дорогие граждане! Собака из цветов - с противоположной стороны здания.
Из экспозиции музея больше всего запомнились:
- Скульптор Ричард Серра, который в молодости (50-60е) создавал инсталляции в виде склада металлолома, а потом помудрел и стал делать масштабные стальные конструкции по математическим кривым, внутри которых можно ходить и думать.
- серия из девяти картин Cy Twombly, посвященная жизни и смерти императора Коммода (https://www.guggenheim-bilbao.eus/en/wo ... -commodus/) и наповал убивающая висящих напротив «150 разноцветных Мерлин» Уорхола.
- Шикарная временная выставка Анри Мишо, провоцирующая - в раннем его периоде - широкую парейдолию и - в позднем («мескалинном») этапе - праздные размышления, принимал всё-таки художник что-нибудь или нет.
Фотографировать экспонаты запрещено.
