Хотел бы кратко написать, что могло бы кому-нибудь пригодиться в путешествии по теперь уже самой любимой мною стране юго-восточной… Только по своему маршруту. В основном делая ударение на технические моменты в путешествии с палаткой и, где только это возможно, арендой байка.
Итак, въезжал я из Тая. Переход Месот-Мьявади - никаких сложностей, учитывая заранее подтвержденную электронную визу. Не потребовалось и распечатанное подтверждение – просто показал его доброму пограничнику на телефоне. А после поста стоял и наблюдал как через приграничную реку курсируют лодки, набитые местными с тюками и фиг знает какой контрабандой, в обход офиц. путей. На глазах у пограничников.
От Мьявади, большой деревни, до Моламьяна никакого общ. транспорта нет. Только такси, и стоимость 10000 кьят/чел (ок 5час). Удалось договориться за 8000. (пишу цены в кьятах, курс на данный момент 1320 за $). Дорога, вопреки обещанному, ничего интересного не представляет: вначале легкие холмы, потом совсем скукотень. Хотел проехать по ней стопом, но в Мьявади точно не посадят, там все таксуют, а идти лень было. Да и напугали, что до Моламьяна территория не подвластная военным Мьянмы, если чего случится – разбираться не будут, а оружие у каждого типа за пазухой.
Моламьян понравился. Действительно, практически обезтурисчен; одна гостиница с синглами по 7$ на берегу Танлайна: дворянский дом голубого цвета с колоннами и мезонином с большим балконом, где крайне приятно завтракать ранним утром с видом на лодочки, снующие по прохладной туманной глади воды. Там же есть байки в аренду: полуавтом.10000 кьят, автомат 15000. За сутки, вечером возвращать. Буквально в 100 метрах вправо если смотреть на гостиницу – бидьярдная, хозяин сдает моты за те же деньги, но можно с ночевками. Не торгуется. Моты везде были «подуставшие», еле нашел с зеркалами. Больше аренды мотов не нашел.
К районе города есть ряд достопримечательностей, в виде храма на горе, откуда вид, лежащего Будды, но самое интересное - отправиться по мосту на остров, найти там дичяйшие деревушки с просоленными рыбаками на берегу океана, склонившими головы над своими сетями. Туда идут грунтовки по полям. Эти деревни реально клевые, от них словно отказалась цивилизация, а ты там как пришелец из-за морей.
Так же в городе много зданий колониальной эпохи, ну и рынок - кишащий муравейник.
Па-Ан (Пхаан). А вот тут евротурист уже вьется и переливается на солнце яркими цветами. Еле нашел где остановиться, бэкпеккерские гостиницы были битком (положили меня на крыше под аплодисменты комаров). Так что бронировать заранее!
Аренда мотов в самом центре 4-5 точек в ряд. Самая дешевая цена в Мьянме – мех.5000 кьят, автомат 6000 кьят. Без возврата на ночь. Никакого залога в виде паспорта и пр. Собственно, я паспорт по идеологическим соображениям вообще никогда не отдаю, на это есть в крайнем случае права (вернее их дубликат, как бы не действительный – не жалко если что).
В округе действительно есть куда съездить – водопад, пещеры, храмы на вершинах гигантских холмов. Атмосфера наиприятнейшая чтоб провести 3 дня. Я добрался до Голден рока, причем разными дорогами – туда по федералке, а обратно - узкими дорожками и деревеньками в джунглях, где местные заготавливают пальмовые ветви для кровли домов. Получил массу удовольствия от всего окружающего!
Янгон.
Гест Mahabandoola (6$) рядом с пагодой Суле. Тел.: 248104, моб.: 09-5411368. Собственно я его где-то тут на форуме нашел, а вот найти его на месте не легко, но помог звонок. Одноместные страшные комнаты с фанерными перегородками в дырах, с ужасным но колоритным общим туалетом и не приветливым персоналом. Но самый центр и кондиционер и дешево!
Мне было приятно гулять по бывшей столице с его многочисленными тенистыми парками, озерами, смотреть на горожан, уединяющихся в них. Фасады 6-10 этажных «высоток» ветхи и потерты временем и дождями, в нагромождениях балкончиков, увитых паутиной уличных кабелей. Хоть и не говорили ничего особенного о скромном Янгонском зоопарке, но это именно то место где можно успокоиться, глядя на позеров-обезьян, потрогать нежные ноздри хобота слона, почесать небритую и влажную морду бегемота. Зоопарк хоть и скромный, но есть какая-то близость и контакт с животными, что не хочется покидать его. Вся тяжесть с ног и изнутри тебя куда-то исчезает и случайно ловишь свою улыбку в водном отражении пруда.
Правда попасть туда иностранцу мне показалось дорого (не помню сейчас уже цену билета), так что пришлось обходить и лезть через забор в кустах. К своему счастью, я приземлился в какую-то кучу мусора, промахнувшись и чуть не угодив в вольер доброго гималайского медведя, под равнодушными взглядами подметающих газон дворников.
Шведагон нынче тоже не дешев (вот хоть убейте, не могу вспомнить – но вроде 15000 кьят). Решается так (если не с самого утра): стоите и смотрите на ступенях храма возвращающихся иностранцев, подходите и спрашиваете - можно ли воспользоваться наклеечкой у них на груди, которую приклеивают при входе? На наклейке фломастером число. Если турист не собирается возвращаться еще раз в Шведагон в этот день, а в др. день наклейка уже не действительна, и если он не «жопный» малый – охотно отдает. Ну и можно до кучи спросить билет, хотя у меня его не проверяли. Все! Втираете наклейку на левую грудь и уверенными шагами к святыне!
А еще в Мьянме на каждом шагу халявная вода! Стерильность ее не проверена, но я видел, как ее просто пропускают через 3 огромных фильтра, загоняя в 20л бутыли. Эти бутыли с краниками расставлены и по улицам, и при входе в храмы, и у торговых точек. Просто подходишь и наливаешь баклан. В течение месяца пил везде и из кеглей этих, и из глиняных горшков вдоль дорог. Не отравился ни разу. Может просто повезло. Отравился в Тае, купив бутилированную в «7-11»…
А еще понравилось стоять на мосту через Пасундаук-Крик. Его качает, а внизу все время какое-то движение барж, толкотня лодочек.
Аренды мотов в Янгоне нет, как и движения мотоциклов в принципе в центре города (под запретом).
Ну про круговую дорогу было уже написано.
Мандалай.
Город ни о чем. Ну совсем прямо. Или я чего-то не понимаю.
Во дворец так и не пошел, зная о его бутафорности. Можно забраться на гору, пройтись по храмам. Гестов вроде как много. Я жил в Four rivers – европейский хостел с кроватями-ячейками и пр. ништяками, в том числе не плохим завтраком и видом с крыши. (9$).
Аренда мота. Я нашел 2 точки. Первой руководит не молодой бирманец, достаточно любезен, моты на 3+. Механика 10000 кьят, сторговался до 8000, брал изначально на 3 дня, но в итоге вышло 10. Он дает прочитать бумагу, где детским почерком написано, чтобы на Инле и в Баган ни-ни… сделал вид что не понимаю. В залог берет паспорт, я отдал права. Снабжает шлемом и резинками для привязки рюкзака. Есть еще одна точка – ей правит некий Зак, молодой европеец, властитель большого парка двухколесных и одной бирманской жены, у которой от него вроде как кучка детей. Доброжелателен, подскажет по маршрутам, где – чего смотреть (вoобще он водит туры на байках по интересностям). Выдал мне практически нулевого Хонда Вейва (китайского правда), но не договорились…настойчиво требовал оставить паспорт или 300 долл в залог, но ему было вежливо отказано. На том и расстались.
Есть вроде как еще точка под предводительством европейца, но где не знаю.
На фото визитки с контактами Зака и доброго бирманца.
Осмотр Сагаина, Инвы и У-Бейн. Колесить по тенистым дорожкам холмов Сагаина от монастыря к храму, упиваясь ароматами всего цветущего - истинное удовольствие! Перед Мингуном – пост, где «доят» иностранцев на кьяты; развернулся и в первый же переулок по грунтовке объехал, бросив мот у Суперступы в трещинах. Все обошел.
А мост У-Бейна-то частично бетонный! И туристов по нему столькоо! Скоро последние тиковые ноги сложатся.. но закат и турист точно останутся!
В другой день поехал к водопаду Anisakan. Дорогу лучше выбирать не «на прямую» по хорошему шоссе, а сделав круг (с трассы направо на Kyauk Chaw и через Than Taung sNtteaang – так у меня сейчас в навигаторе. Правда навигатор этот маршрут не строит почему-то – там на карте в одном месте (Ш21.74571 Д96.42022) нет дороги, но на самом деле дорога асфальт везде есть). Тут и красивые горки, и река справа голубая будет вилять…
Поинт вью над водопадом Anisakan (Ш21.98478 Д96.38829). Вход 300 кьят. Можно сначала полюбоваться им сверху, как он белой лентой стекает, то исчезая в сочных джунглях, то появляясь и продолжая свое головокружительное падение. Сам бассейн у подножья сверху не видно, но туда можно (и нужно!) спуститься прямо от смотровой площадки по тропе с деревянными периллами. (спуск ок.30мин, а вот подъем обратно будет сложен, но полезен).
Чаша водопада – это какая-то неописуемая красота! Это высшая степень наслаждения, после утомительного спуска - броситься в объятия холодной бирюзовой воды, подплыть под струи грохочущего всеми трубами водного оркестра водопада и стоять, сжав зубы от холода и зажмурившись от удовольствия.
Можно сюда подъехать и на моте, но спуск грунтовки достаточно отвесный, спускаться на всех тормозах, а вот наверх, боюсь, мот двоих не «вытянет».
Этот маршрут с купалкой из Мандалая можно проделать за 1 день если выехать рано и вернуться в темноте. Но я уже не возвращался. Следующий водопад Pwe Kauk затурисчен и скучен. Вернее, это бассейн полный расслабленных тел людей.
Далее по курсу был виадук Готейк. Чтоб познать его нужно сойти с мотоцикла и сесть на рельсы. Большинство туристов едут смотреть виадук из Мандалая на единственном за день поезде, выезжая оттуда в 4 утра (к сожалению, пропала фотка с расписанием, но в инете есть). Часть из них едут дальше в шанские города Лашио и пр, а часть разворачивается и садится на встречный поезд до Мандалая на следующей станции после виадука - Nawngpeng (то ли специально то ли случайно-удобно, но именно на ней они пересекаются с разницей в 20 мин). Я бросил мот и рюкзак на станции Nawnghkio прямо в билетной кассе (1000 кьят благодарности кассиру) и постучал колесами к Gokteik Viaduk по тоннелю из растительности, вместе с детьми срывая на черепашьей скорости охапки травы и радуясь вместе с торчащими из окон грохочущего вагона головами, руками, ногами…
Вернувшись на станцию нашел мот в здравии и поехал от Nawnghkio ровно в сторону озера Инле. И, пожалуй, это самая живописная дорога из всех, которыми ездил в Мьянме. Первая ее часть пролетает через не большие деревеньки, жители которых выпячивают глаза на белого человека с мотом. Потом был абсолютно чумовой спуск с гор, увенчанный великолепной рекой в глубоком ущелье. Заехал в Taunggyi– столица Шана, взобравшись на смотровую над городом. И наконец добрался до Nyaungshwe – место обитания туристов, приехавших поглазеть на рыбаков Инле и их скромные жилища на тонких ножках..
Инле.
Это все как есть. Как было уже много веков. И несмотря на то, что при выходе лодки из канала в открытые воды гигантского театра, тебя тут же встречает мизансцена актеров - рыбаков, с традиционными «сетями-коконами, в национальных нарядах и мольбою в глазах. Отыгравши свой тысячный акт на фоне вечного солнца, встающего из-за хребта Шанских гор, они с протянутой рукой плывут к лодке с объективами.
Но это здесь. А дальше.. Ты видишь настоящую рыбацкую жизнь озера, и других рыбаков, уже настоящих, резким движением бросающих свои сети в гребешки алых волн предрассветного озера, подгребая веслом, зажатым ногою. Или лодки с детворой, плывущие к школе в тесных коридорах огородов. А вот две пироги, зацепив плавучий огород, не спешно тащат его куда-то за собой. И мелкие брызги в лицо, и водоросли на дне под прозрачной гущей воды, летящие навстречу нашего космического челнока, и рулевой-астронавт в широкополой шляпе с огромной дымящейся сигарой в зубах!
И хоть и наигранным кажутся все эти мастерские серебра, ткацкие и музей длинношеих, ты видишь, что жизнь здесь идет, все живет, все дышит как уже сотни лет, в такт волны, набегающей на остовы тысяч ветхих соломенных домиков, в такт покачивания длиннотелых низкобортных лодок, готовых захлебнуться под случайным неловким движением гребца. Мы несемся через каналы, плотины, подлетая над волной и с брызгами приземляясь. И казавшийся обжигающим холодный ночной ветер уже вот ласково треплет волосы послеполуденным теплом.
Кстати, при въезде в Ньяунг-Шве со стороны Таунджи, поста, «обилечивающего» иностранцев нет. А вот на основной трассе, ведущей со стороны Shwenyaung, где проезжают все тур.автобусы - пост стоит. Правда я выезжал за него и возвращался обратно к озеру – видимо контролеры настолько не готовы увидеть евротуриста на мотоцикле, что никакого внимания не обращали.
На Инле ренты мотов нет, только велов. Я объездил на моте озеро с обеих сторон (круг сделать нельзя – нет дороги). Конечно, с западной интереснее, можно найти проселочные дороги, ведущие к озеру (к большой воде) через огороды, свайные деревеньки. Правда иногда приходилось ехать чуть ли не по насыпи шириной см.40, боясь свалиться в воду рисового огорода. Но все это кайф! И деревни, быт, жители, водяные буйволы, все! И здорово искать эти подъезды к озеру, оказываясь все время в тупике-плену плавучих огородов. В Идейн так же можно по суше, там рынок, и «мини-Баган». А вот с западной стороны озера не так колоритно и в основном дорогие резорты. Но зато какие закаты! Хотя Мьянма – это вообще страна рассветов и закатов!
Отель был Sin Yan, 6$ с оочень аскетичным лежаком на полу под москиткой в бамбуковой хижине на троих, и ледяным душем. Но 2 раза разрешили помыться сходить теплой водой в пустовавший номер люкс. Вот доброта бирманская!
Лодку брали на троих с чехом и японцем там же в отеле. 18000 кьят (13,6 $) со всех. С 6 утра до 2 дня примерно. На лодочной станции ломят от 25000. Программа примерно у всех одинаковая, если не желаете индивидуального: Индейн, мастерские серебра, ткацкая из лотоса, сигаретокручение и длинношеиее женщины. Ну и храм Паун. Не буду все это описывать, есть в других отчетах. Кстати заметил, что у длинношеих на шее 100 пудов не тяжеленная латунь, а пластик! Он даж поблескивает по-другому. Обман! Подошел уточнить к управляющей музеем - главной надсмотрщицей за бедными женщинами, она хитро улыбнулась и согласно кивнула. Рядом лежат на столе амулеты из настоящего материала – их поднять-то сложно, не то что носить. Не, я не спорю, было, а может быть и где-то есть, но не здесь и не уже сейчас…
И конечно считаю, что выплывать надо в 6 утра! Не минутой позже! Рассвет, и тишина озера, которую еще можно услышать перед тем, как оно превратится в кишащий и клокочущий моторами котел.
Дорога до Паганского царства (Багана) скучна и пыльна. Пока выезжаешь с Шанского нагорья еще какие-то холмы и серпантинки, но потом пейзаж однообразный, степной. Перед Ньяунг-У прим. за 8 км – пост с билетами. Шутка ли – 25000 кьят! Замотав на всякий случай, хоть уже и не сверкающую девственной белизной морду, объезжаю будку справа по дороге в потоке местных мотоциклов. Ноль внимания…
Баган.
И тут со мной случилась история: пока я кувыркался по холмам вдоль берега Иравади, пытаясь «разбиться» на ночь с видом на реку (принять джакузи, выпить стопочку..), выронил телефон. Уехав достаточно далеко и обнаружив пропажу... в общем это было похоже на истерику. Я рвал волосы сквозь шлем - ведь пропало все: информация, фото, книги, нить к дому и покинутой мной планете Земля, а главное – навигация. И день, который так удивительно начинался, и обещал закончиться восхитительным ужином у воды, с бутылочкой рома и куриными ломтиками на шпажках, погрузился во мрак. Перед глазами полетели трагические картинки – а что завтра? Как строить день, с чего начать? Смахнул все фантазии с глаз и поехал в деревню. Нашел дом с женщиной в дверях, и попытался объясниться. Мы позвонили на мой номер.. и.. о чудо! Там взяли! Оказалось, что телефон подобрал не мальчишка деревенский, который побежал хвастаться дорогущей находкой, а молодой монах – послушник, побежавший сдавать его своему учителю в монастырь. Мы с женщиной поехали разыскивать этот монастырь; взбежали по высоким ступеням, а нас там уже встречали трое в монашеском одеянии. Они так добродушно приветствовали нас, провели к алтарю, где мой телефон смиренно возлежал на подушечке у изваяния Будды, и как божественную реликвию, аккуратно, двумя руками, протянули его мне, расплываясь в улыбке. Я правда не знал чего делать.., монахи ничего не просили а только светились блаженными, добродушными лицами в полумраке храма. На них не было и намека ожидания от меня какой-то благодарности. Отдал сколько посчитал нужным, потянулся чтобы дать еще, но они замахали - нет, нет, не надо больше! Провел ночь в кустах у трассы, (с Иравади и джакузи не сложилось – уже стемнело). Мысли переполняли голову. Но почему все так? Вспомнилась электронная книжка, оставленная на минуту на стойке гардероба бассейна в Москве, за неделю до отъезда в Мьянму. Почему-то не думал, обернувшись тогда, что не увижу ее больше.
Утро началось с пробежки в обнимку с моциком на 4 км - проколол колесо об колючки кустарника. В деревне шиномонтаж, замена камеры – 3000 кьят (2,3$). Очередь, все с проколами – степная колючая растительность Багана играет шутки.
В Багане везде аренда электробайков; была информация, что на бензо ездить нельзя. Но это чушь. На электро передвигаются только туристы, все местные естественно на простых тарахтелках, по всем тропам, между храмами и пр. Я везде ездил, и там нет никакой службы, отслеживающей это, да и как это возможно?
Сначала, опять же опираясь на имеющуюся инфу, задался целью поймать фаранга и выпросить у него билетик, т.к. в ряд храмов могут не впустить. Не понятно было, кто из туристов только приехал, а кто уже все осмотрел и отчаливает восвояси. Так что скоро я забыл про идею билетика. Да и лишь в одном храме, в Ананда кажется, спросили его - ответил, что пойду искать, а сам зашел с другого входа (входов же 4), где уже никто не спрашивал. В очередной раз Мьянмовский подход к тур.бизнесу порадовал и посмешил.
Атмосфера Багана расслабляет, если вы на колесах. Можно осмотреть популярные храмы, наводненные экскурсионными автобусами, лотками с сувенирами. Упиваться прохладой кокосов, сидя в тени многовековой кирпичной кладки. А можно отправиться в удаленные уголки, виляя между ступ, к храмам, забытым и скромным, где тишина и покой; посидеть в одном наедине с Буддой в мудром молчании. Правда иногда неожиданно в таком храме можно встретить не назойливого продавца «аля» живописи – принта, весь день ждавшего именно вас. Но он быстро отстает – все же нет в их природе чрезмерной наглости.
Залезать на храмы и с высоты воровать рассветы и закаты теперь нельзя,.. но на какие-то можно. Местные предлагают сопроводить вас до такого храма за символическую плату. Мне один подсказал просто так; я взобрался на него по внутренней лестнице, протискиваясь по узкому коридору и оказался на крыше, пообещав себе вернуться к закату (к сожалению, пропала точка GPS, но вроде как этот храм недалеко от Alotawpyae Pagoda, небольшой, пирамидообразный -блин, да они все такие). Но когда к вечеру вернулся - бедный храм аж накренился от европейцев, сидящих на уступах его крыши на перевес с объективами. Да и закат оказался весьма скучным. Мне вообще кажется, что закаты в Багане посредственные, а вот рассветы… ммм! Когда сотни остробашенных творений рук, накрытых густым слоем утреннего тумана, обливает огненной краской встающий из-за горизонта пламенный шар! И вот тогда над головой взмывают десятки воздушных шаров, не портя, а лишь дополняя картину прекрасного!
У меня осталось двоякое ощущение от посещения Паганого Царства храмов на Иравади. Конечно, заведомо считая его сливкой на теле Мьянмы, я был готов только к восхищениям. Но, то ли я уже подустал от впечатлений, то ли не смог нужным образом расслабиться, но пробыл там всего ок.1.5 дня. О чем сейчас жалею. А ведь это как раз то место, где можно перевести дух, уединиться, поискать себя даже где-то... И пожить в палатке можно спокойно – отдаленные территории на берегу реки безлюдны. Но с другой стороны.., сравнивая Баган с Анкором.. как это усердно делают многие... Конечно, это нельзя сравнивать - разные культуры. Но хоть по значимости исторической, по гениальности, художественности, в конце концов по трудоемкости, а главное по загадочности, таинственности… для меня Анкор за пределами сравнения…
Дорога до Мандалая так себе. Зачем-то выбрал грунтовку вдоль Иравади - в город ворвался под толстым слоем «не лечебной» пыли. Сдал мот не удивившемуся моему долгому отсутствию хозяину. За 10 дней моих издевательств у мота почти полностью вытекли задние аммо, накрылся стартер, но хондовский двигатель «допыхтел» до своего дома без малейших нареканий.
Море
Думал, куда поехать и зарыться в морской песок. Пришлось возвращаться в Янгон, а оттуда на ближайшие цивилизованные курорты побережья – Чаунта и Нгве Саунг. Эти два места расположены недалеко друг от друга, но разделены глубоко "врезавшимися" в сушу бухтами. Поэтому автобусы из Янгона туда идут каждый своим путем, разделяясь после города Бассейн. Из Янгона они отходят только утром (кажется в 7, 7:30, 8). Я выбрал Нгве Саунг, следуя информации, что аренда моцика там есть точно.
Нгве Саунг – это «взрыв мозга» для тех, у кого сложился стандартный стереотип в отношении слова «курорт», но именно так его и принято называть. Небольшая вытянутая вдоль моря улица «променад», со стандартными Мьянмовскими тур. сувенирами, рыбными лавкам с сушеной (вернее пересушенной, пересоленной, безвкусной) рыбой. Редко попадается понурый и удивленный непривычностью места евротурист. В основном ошиваются бирманцы, приехавшие из удаленных районов увидеть море первый, может и последний раз. Длинный песчаный берег (пляжем его не поворачивается назвать язык), мелкий песок и снующие в заботе о предстоящем приливе ракообразные. Дико. Но попадаются островки цивилизации, зонтиков, столиков, за которыми вытянув ноги и посасывая кокос (вечером пиво) беззаботно восседают приезжие горожане, отражая своими бронзовыми лицами предзакатные лучи уходящего за горизонт медного солнца. Молодежь гарцует на лошадях вдоль кромки ласково набегающей волны. Редкий люд барахтается в воде, или забавляется играми с надутыми автомобильными камерами. Две белокуро-розовые немки, явно не нашедшие здесь привычного лоска средиземноморья, лениво позируют на селфи с аборигенами…
Самый дешевый отель в 10 минутах ходьбы от моря не доезжая Нгве-Саунга (Dream House 8 $ за одноместный номер размером чуть ли не меньшим чем кровать в нем). Тут же китайские мотики на коробке 9000 кьят/сутки. Есть и дальше вдоль моря аренда мотов, но цена та же. Можно сгонять налево по дороге вдоль моря, но там в основном резорты. Правда за ними начинаются достаточно дикие пляжи и пальмовые берега, где и с палаткой можно аккуратненько пожить. Там же можно сплавать на т.н. Лаверс Айленд (я не был). Ехать можно не только по асфальту, но и по берегу моря прямо по краю воды, как делают все местные. Забуксовать в песке не страшно, можно всегда слезть с мота и погазовав, вытащить его, идя с ним «под руку».
Но самая интересная дорога – в Чаунту, через «острова», образованные заливами. На пути ждут 3 переправы, и какой только возможен колорит. Для начала можно заехать на мыс (он обозначен как Three Pagodas), по кромке воды проехать к Snake Island, там накупаться вдрызг и по накатанной грунтовке двинуть к переправе. А вот дальше вся дорога представляет собой настоящее путешествие по сказочным и диким островам Баунти. Безлюдные берега с нависающими над водой пальмами. Вдруг кто-то в набедренной повязке с мачете тащит на плечах охапку кокосов, и исчезает в густом лесу. И опять никого, и только раскаленный соленый ветер и песок в нос. И вот за поворотом артель рыбаков, сделав величественный круг на лодке и закинув сеть, вытягивает ее, оставляя на песке причудливую черную змейку поплавков. Ты помогаешь им, встаешь в очередь, и вытянув свои несколько метров переходишь вперед, встаешь снова в ряд. Рыбаки смеются тебе – их это искренне веселит, и улучив секунду закуривают свою травяную сигарету, протягивают тебе, и вновь цепляются за сеть своими мозолистыми просоленными ручищами. И вот две артели встречаются, кто-то бежит в воду приподнимать края сети, из которой в воздух стрелами выпрыгивают остроносые рыбки. Остальные, отдавая последние силы и громко взывая, вытаскивают полную серебра сеть на золотой песок. Средь россыпи мелкой рыбешки - небольшая акула, рыба-меч, и еще несколько крупных. Их сразу разбирают подоспевшие на помощь женщины. Остальное складывают в корзину из сплетенных веревок; оцениваю – килограммов 40. И это часов за 5 изнурительной работы! Жестами спрашиваю – хорош ли улов, довольны ли? Да! Все хорошо, улыбаются проветренными смуглыми лицами.
Потом в вязком песке слетает цепь. Рядом крохотный храм, сарай, и ни души. Недалеко нахожу одну лишь хижину с сонной свиньей, привязанной ко входу. Захожу – сквозь щели в дощатых стенах льет свет, полосками освещая скудное убранство деревенской рыбацкой хибары. Все самое дорогое спрятано в тени двух альков: в одном по левую руку - статуя Будды в окружении священных черепков, горшочков; в другом - два больших сосуда с водой. Циновки, нежно укрывающие грубый дощатый пол. И ничего более – ни подушек, ни привычной нам утвари и ненужных вещей. В углу небольшая горка железной посуды. Все аккуратно и минималистично. И ни одного ключа или какого-либо инструмента. Отпил прохладной водицы из чана и выхожу, а мне на встречу бежит смешной мальчуган лет 8-ми. Пытаюсь объяснить, что случилось с мотом, узнать, есть ли взрослые, но понимаю, что никого нет. Ничего – объясняет мне мальчуган, я сейчас все сделаю. И имея в арсенале только старые сломанные пассатижи, пытается снять кожух и натянуть на звезду цепь. И это в таком возрасте! И видно, что он знает, как надо делать! Но в итоге перемазавшись по самую шею маслом толкаем мотик на другой конец острова где находим помощь и инструмент…
Три паромных переправы пройдены (цена каждой 800 кьят). Порой взобраться на крохотную лодку во время прилива не так просто: лодка не может подойти близко к берегу, и, проехав на мотоцикле по воде метров 50, нужно «влететь» по мокрым узким доскам на борт и успеть затормозить перед уже загруженными мотиками. Один раз чуть поцарапал пластик у местного, немного расстроив его, а второй раз даже слетел в воду, упав на бок. Но без серьезных последствий. Так что если нет уверенности – лучше попросить лодочника загнать мот. И соревноваться в умелости управления и эквилибристики с местными точно не разумно, они раньше учатся водить двухколесный, чем ходить.
Добравшись наконец до Чаунты, был несколько удивлен. Вопреки ожидаемому, Чаунта оказалась визуально больше чем Нгве Саунг, и цивилизованнее, что ли. Более шумный и людный пляж с продавцами вкусняшек в виде жареной рыбы, сочных кальмаров и гигантских креветок на шпажках. Уже темнело, посему набрав леденящего рюкзак пива и снеди, отправился вдоль берега и через 5-7 км очутился на достаточно диком берегу со всеми возможными атрибутами окончания такого увлекательного путешествия – офигенским закатом, шумом волн в ночи и ковром из звездного неба.
Путь обратно проделал по тому же маршруту, только задерживаясь и наблюдая за приливами и отливами, как отступающий океан оголяет пышную растительность, которая, почувствовав свободу от водных оков, молниеносно, за несколько часов успевает пробиться вверх к теплым солнечным лучам, чтоб опять быть затопленной очередным приливом. Этим приливам и отливам подвластны здесь все, и люди, строящие свои жилища на ножках, между которыми развешивают гамаки, чтобы понежиться тенью в часы, когда вода отступает; и собаки, ищущие под корягами съестное, оставленное морем. А на месте где только что шумело море появляются длинные беспорядочные вереницы тропинок - следов детишек, выбежавших поиграть на прохладный песок, и следы от колес, сплетенные в витиеватые косы…
