Раскрывая секреты: парки Запада от Калифорнии до Монтаны

[TerraCota]

Были в этих местах позавчера, у меня есть к вам несколько вопросов:
1. Летом ведь там должно быть жарче и суше, чем сейчас?
Просто сейчас я наблюдаю все желтое и сухое, и влажностью там даже и пахнет))), а вы пишете "По влажной, удивительно свежей и пахучей ваоймингской траве".
Или к середине сентября она уже успевает засохнуть ибо осень?
2. Так четко горы видно только рано утром или весь день? Увы, рано встать у нас не получается, а к 10-11 часам, да и потом весь день, всё как будто в какой-то дымке.
Вот для сравнения мое фото, с точно такого же ракурса как и у вас, но, как говорится, прочувствуйте разницу (правда, у меня фото абсолютно без обработки):

Причем, эта дымка преследует нас всю поездку - она была и в ЛА, и в Долине смерти, и в ЛВ, и Гранд Каньоне... Не было только в Брайсе.
Я так до сих пор не могу понять, что это?

[GANT1949]

1. Летом ведь там должно быть жарче и суше, чем сейчас? Просто сейчас я наблюдаю все желтое и сухое, и влажностью там даже и пахнет))),

Просто 2018 год в целом плохой для Северо-Запада: очень сухой и с пожарами.
Сочувствую вам - а еще начало сентября в принципе неудачное время.

Так четко горы видно только рано утром или весь день?

Часов до 11 видны точно очень хорошо. Но вставать в 10-11 в Тетонах это преступление) Это утренний парк - днем это просто красивая природа с горами на заднем фоне.

Причем, эта дымка преследует нас всю поездку - она была и в ЛА, и в Долине смерти, и в ЛВ, и Гранд Каньоне... Не было только в Брайсе.Я так до сих пор не могу понять, что это?

Это дым от лесных пожаров, которые американцы не умеют/не хотят тушить.
В итоге практически каждое лето одна и та же ерунда. В этом году просто масштаб бедствия гораздо больше.
Тут хоть заобрабатывай фото, нормальных картинок не будет.

[afrland]

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, как она называется официально, обязана своим основанием Джозефу Смиту (1805-1844).

Ага, я смотрю, мое дело цветет и процветает.

Но вставать в 10-11 в Тетонах это преступление

Я бы сказал, не только в Тетонах. Я вообще не представляю, как тогда можно путешествовать.

Это дым от лесных пожаров, которые американцы не умеют/не хотят тушить.

Ну все-таки не везде от пожаров. Не по всей же Америке. Из Sequoia в Долину Смерти дым заносит?! Это обычная дымка днем.

[GANT1949]

я смотрю, мое дело цветет и процветает

Я не помню, ты писал про мормонов?)

Из Sequoia в Долину Смерти дым заносит?!

Да, из Сьерры-Невады, а откуда же? В 2015 году мы были в пустыне в самом южном Орегоне - это практически аналог Долины Смерти.
Так туда доходил дым от пожаров в Blue Mountains на границе Орегона-Вашингтона примерно за 300 км.
Достаточно пару-тройку крупных пожаров в этом радиусе и соответствующее направление ветра - и дымка будет даже над пустыней.

[afrland]

Я не помню, ты писал про мормонов?)

Доктор, почему меня никто не замечает
Я много чего писал, но больше не буду. Найди в круизах «Зачем мы пишем отчеты»

Да, из Сьерры-Невады, а откуда же?

Ну, может быть. Тебе - верю. Но в Долине Смерти в 11-12 часов будет без всяких пожаров дымка. Но фото похоже на обычное атмосферное явление.

[GANT1949]

Доктор, почему меня никто не замечает

Ну уж твои отчеты я читал и не раз - просто невозможно запомнить совершенно все, что написано за 3-4 последних года, кинь ссылкой про мормонов, интересно).

Найди в круизах «Зачем мы пишем отчеты»

У каждого отчета свой стиль и своя аудитория. Путеводитель по десертам и каютам Принцесс или Карнайвал - это тоже кому-то очень нравится).
И главное, пишем же не ради лайков - пишем для людей -) В т.ч. для себя, интересно потом прочесть и вспомнить!

[TerraCota]

Часов до 11 видны точно очень хорошо. Но вставать в 10-11 в Тетонах это преступление) Это утренний парк - днем это просто красивая природа с горами на заднем фоне.

Встаем около 7 часов, но пока завтрак, пока соберемся, выезжаем обычно около 10.
Сильно рано вставать не получается потому как накануне весь день в дороге, приезжаем на ночевку вечером, ложимся спать около 23ч, если встречать рассветы в парках, то следующий день провести за рулем очень проблематично. Кроме того, при наличии 4-х детей такой график вообще практически невыполним((
Эх, были бы мы вдвоем с мужем, наскольки больше бы нам было доступно)))
P.S. все, больше не мусорю в вашей теме и с нетерпением жду продолжения)

[Tullis]

И главное, пишем же не ради лайков - пишем для людей -) В т.ч. для себя, интересно потом прочесть и вспомнить!

Именно так и есть! Кроме того, и сам процесс написания интересен, потому что начинаешь узнавать что-то новое для себя самого, и при этом делишься с единомышленниками.
Спасибо всем, кто рассказывает о своих поездках и впечатлениях!

[Пётр Матусов]

Это дым от лесных пожаров, которые американцы не умеют/не хотят тушить.

В Штатах и в Канаде - наверное, самая долгая история успешного тушения пожаров. Наконец-то появляется понимание того, что лесные пожары - необходимая часть жизненного цикла, и отношение к тушению пожаров меняется.
Типа - дома надо отбить, а лес - пускай горит. Может, подлесок выгорит и лес очистится - и станет более огнестойким.

[GANT1949]

В Штатах и в Канаде - наверное, самая долгая история успешного тушения пожаров. Наконец-то появляется понимание того, что лесные пожары - необходимая часть жизненного цикла, и отношение к тушению пожаров меняется.

Часть последних больших пожаров - не естественного происхождения. В частности на Columbia River Gorge, который горел несколько месяцев. На примере его же можно было посмотреть, как они в принципе "успешно" тушатся, или в октябре прошлого года, когда горела вся Северная Калифорния, со сгоревшими домами и кучей жертв. Я уж молчу, что каждое(!) лето с 2014 года - так или иначе в дыму, которым дышат миллионы людей. Если это такой новый подход к тушению, то думаю, недолго ему осталось.

[Пётр Матусов]

А это неважно, какого происхождения. Здоровый лес довольно огнестоек.

Сгоревшие дома - во многом главная причина пожароопасности. Когда строительство начинается на краю леса или прямо в нём, пожарные службы начинают агрессивно тушить пожары в этой местности - и лес зарастает всяким мусором - травой, кустарником, мелкостоем. Этот мусор не в состоянии "накапливать" в себе влагу, и поэтому становится сезонным топливом.
Я когда-то мечтал о том, чтобы купить себе дачку в San Bernardino Mountains... Но сознание того, что весь этот лес неизбежно сгорит, как-то эту мечту притупило. Кстати, за последние несколько лет Forest Service начала довольно активно чистить лет от сухостоя. А по поводу того, что справиться с пожарами не могут - могут, в общем. Дорого только.

А что в дыму... да, есть такое дело. И не с 2014 года, а последние лет 50 или больше - примерно с того времени, как на Западе США сильно ограничили лесодобычу.

[GANT1949]

21-мильная Teton Park Road от Moose до Jackson Lake Jct - более тихая, красивая и какая-то "личная" по сравнению с 89-й.

Windy Point Turnout - первый вьюпойнт, расположенный на открытой всем ветрам равнине.
Колючки, желтые цветы, полынь - весь колорит полупустынной части парка:




Вскоре дорога подбирается ближе к горам и полынная равнина сменяется лесом.
Где-то здесь начинается трейл к Taggart Lake - входящий одновременно в топ-10 хайков и просто в топ-10 мест в Тетонах.




Обычный пик цветения в равнинной части Тетонов - июнь, но Showy Goldeneye встречаются и в июле-августе:




Мы на Teton Glacier Turnout - смотрим на горы примерно с того же ракурса, что и с Glacier View на 89 дороге, но на 5 км ближе.
Teton Glacier, ледник у подножия северной стены Гранд Тетона - самый большой в парке:




Но и он постепенно исчезает, потеряв, по разным оценкам, от 40 до 65% своей площади за последние 50 лет.

"Из ледниковой воды и взращенного на вулканических почвах картофеля" предприимчивые айдахоанцы делают это: http://tgvodka.com/

Тем временем мы въезжаем в насыщенную достопримечательностями центральную часть парка, назовем ее условно "вокруг Дженни Лейк":




Проезжаем поворот на Lupine Meadows Trailhead - оттуда мы должны были сегодня (ха-ха) стартовать на трейл к Amphitheater и Delta Lakes. После трех часов сна ни о каком хайке речи, конечно же, не идет, но Дельта все равно, на мой взгляд, самое красивое высокогорное озеро в Тетонах. Фото Free Roaming Photography(c):




Jenny Lake Scenic Drive - дорога к Jenny Lake и трейлам к другим озерам в окрестности - Leigh Lake и маленькому String Lake, частично односторонняя, с ограничением скорости 35 миль, а местами и меньше, но очень красивая.

Cathedral Group - центральная часть хребта с восемью высокими пиками, но некоторые включают туда только Teewinot Mountain, Grand Teton и Mount Owen (на фото слева направо), потому что именно они с этой точки складываются в неповторимый монолитный силуэт Тетонов:




Изящным пикам кафедральной группы словно противостоит Mount Moran - массивная гора, доминирующая над всей северной частью Тетонов.
Король Севера - не так красив, но силен и крепко стоит на ногах:




В эту гору вечером 21 ноября 1950 года во время снежного шторма врезался DC-3 с тремя пилотами и 18 пассажирами на борту. Ввиду экстремальной труднодоступности места крушения, почти на вертикальной скале, останки самолета и пассажиров лежат там до сих пор. В августе 1951 года группа опытных скалолазов вместе со священником (тоже альпинистом) совершило опасный подъем, чтобы провести похоронную церемонию прямо там:




Время от времени к месту гибели самолета совершаются восхождения, хотя это и не рекомендуется в честь уважения к останкам погибших.

Собираемся немного размять ноги, прогулявшись по берегу String Lake.
Все, абсолютно все выходящие на тропу люди вешают на пояс или кладут в карман bear spray.

- Привет, Вайоминг!
- РРРР!




Главное, запомнить последовательность применения "fight back" и "play dead")).

Даже полный круг вокруг озера можно назвать трейлом с большой натяжкой, а у нас и вовсе легкая получасовая прогулка:




Взяли с собой спрей, но зря - даже не пришлось применять!
А вот цветы встречаются целыми толпами. Мелколепестники (Fleabanes):




Колокольчики (Harebells):




Ну и, конечно, Астры Толстоствольные (Thick Stemmed Asters):




По сравнению со Сьеррой-Невадой растительность Тетонов совсем другая - и наверное, она на полшага ближе к российской.
А вот уточки, переплывающие ручей, совсем похожи на родных:




У каждой нашей поездки - какие-то фишки, лейтмотивом проходящие через весь маршрут.
В предыдущей это были, несомненно, цветы и вулканы. В эту особое внимание привлекают медведи и лоджи.

Первый лодж в новом парке - красивый и аутентичный Jenny Lake Lodge:




Построенный в 1920-е годы как Dude Ranch, он имитировал стиль пионеров и ковбоев для гостей с Восточного побережья. Удобства были самые простые: еще в конце 1930-х годов гости ранчо освещали свои домики керосинками и это считалось нормальным. Однако, к концу 1950-х годов лодж оказался почти заброшенным - были построены его более современные конкуренты - Jackson Lake Lodge и другие, предлагавшие намного больший комфорт. Рассматривали даже возможность снести постройки - к счастью, передумали и решили его модернизировать. Результат превзошел все ожидания - с любовью отреставрированный мастерами своего дела лодж и кабины словно хранят дух Старого Запада.

Jenny Lake Lodge занимает особую нишу в иерархии отелей Гранд Тетона: он самый маленький и самый эксклюзивный. По ценам йосемитского отеля Ahwahnee (от 530 долларов) вы получаете домики с очень добротным, но подчеркнуто простым интерьером "как в старые добрые времена".

Именно здесь останавливались Уолт Дисней, Грейс Келли с семьей, уже будучи принцессой Монако, и многие другие знаменитости. 75% гостей - повторные, а 50% приежают сюда каждый год. Традиция лоджа - гарантировать и поощрять бронь постояльцами той же самой комнаты в те же даты на следующий год, сделанную до конца текущего проживания.

Лодж славится своей dining room и вкусной едой, но и в гостиной там очень уютно:




Выбор книг в местном сувенирном магазине великолепен. Глаз падает на книжку про мишек - хотя мы знаем, что их тут нет...)




Вот тебе и нет - только мы отъезжаем от лоджа по узкой, в этом месте уже односторонней дороге, параллельно нам метрах в десяти, а может, даже меньше, по лесу идет медведица с двумя медвежатами. Вопль восторга и ужаса одновременно - это первые медведи, которых мы видим вблизи в дикой природе. Хочется выпрыгнуть из авто и побежать знакомиться, ну или хотя бы толком сфоткать, но нет уверенности в их позитивной реакции.

Через сто метров по этой же дороге обгоняем велосипедистов. Ближе к вечеру кататься на великах тут, наверное, особенно бодро.

Jenny Lake Overlook - обалденно классное место и я еще по Гуглу присмотрел его как место ночевки перед третьим днем в Тетонах).
Вживую парковка оказывается маленькой и слишком заметной с дороги, чтобы тут ночевать, но виды на озеро отсюда шикарные:




По крутом склону спускаюсь к воде. В отличие от String Lake и некоторых прочих озер, здесь виды не ограничены ничем - перед тобой лишь гладь воды и прямо из нее вырастают величественные Тетоны:




Прямо напротив нас ложбинка между горами. Это Cascade Canyon - один из главных путей в Высокие Тетоны. По нему, если повезет, мы пройдем завтра, а пока наслаждаемся озером - которое само обязано своим появлением ледникам, выточившим этот каньон, а своим названием - индианке из племени Шошоне, которую взял в жены траппер Ричард Лей (его именем названо еще одно озеро Leigh Lake) и дал ей имя Дженни.




Раз уж мы здесь и есть время, можно заехать и в Jenny Lake Visitor Center - страшненький снаружи, но очень симпатичный внутри.
Трехмерный макет парка заставляет забыть, что ты уже давно взрослый:




Территория вокруг Визитор Центра - довольно занятная и тут можно провести минимум час.
Прогуляться к мосту через Cottonwood Creek, который здесь похож скорее на полноводную реку.
Rockchuck Peak (3398 м) на заднем фоне:




Сходить на разведку к причалу парома, который возит на другой конец озера Дженни, сокращая две мили пути в каждую сторону:




Сюда мы постараемся обязательно вернуться завтра. А сейчас здесь становится несколько многолюдно...
Возвращаемся к машине и тихонько обалдеваем: за последний час оказываются забиты не только все парковки, но и обе обочины на протяжении минимум полкилометра, до Teton Park Road и даже уже на ней. Все это происходит между 10 и 11 утра.

Бежим отсюда! Нас давно ждет новая часть парка и новые интересности.

[GANT1949]

Северная часть парка Гранд Тетон - самая популярная и попсовая, но это не значит, что там нечего смотреть!

Назовем ее условно "вокруг Джексон Лейк":




Jackson Lake - самое большое, длиною почти 25 километров, озеро в Тетонах, оставшееся после таяния 600-метровой толщины ледников, сползавших с гор во время максимального оледенения.

Наша первая остановка на озере - на парковке Signal Mountain Lodge, построенном в 1960-е годы по мотивам стиля Parkitecture.
Это настоящий туристический городок с магазином, заправкой, рентом лодок и кучей вариантов размещения: https://www.signalmountainlodge.com/




Но нас в первую очередь интересует еда - и с ней здесь все в порядке: есть Trapper Grill, который удобно работает с 7 утра до 22 вечера.
А Deadman's Bar вообще до 12 ночи:




Все достаточно простенько, но порции большие и сытные, а вид на Тетоны - лучшая приправа к блюдам!

Выходим прогуляться к озеру Джексон и лодочной станции:




Нам здесь очень нравится, и вообще в Сигнал Маунтин Вилладж хорошо: оживленно, но нет туристических толп.
Но после обеда и небольшой прогулки смертельно хочется спать. Ставим машину в тень и на полтора часа погружаемся в сон.

Просыпаемся совершенно другими людьми и едем смотреть построенную в 1935 году Chapel of the Sacred Heart.
Как и практически все на Teton Park Rd, это - летняя церковь и она открыта только с мая по октябрь.
Фасад на небольшом ремонте, но это только добавляет интереса - ведь на работающих людей можно смотреть бесконечно!




К нашему удивлению, церковь оказывается католической. Ощущение, что ты не в Америке, а где-то в сельской Европе:




Дорога красиво проходит вдоль озера Джексон, но, как назло, никаких парковок. Замечаю удобную обочину и встаю прямо на ней, а затем, цепляясь за кусты, спускаюсь к воде.
Идеальным тихим утром здесь должны быть прекрасные отражения гор, но и с драматичными волнами - тоже хорошо:




Здесь же на крутых, обращенных к западу склонах, довольно много Indian Paintbrush - официальных цветов штата Вайоминг:




И чертополоха - его тоже ни с чем не спутаешь:




Через озеро протекает река Снейк, в месте ее выхода озеро перегорожено плотиной, поднявшей его уровень примерно на 10 метров. Нынешняя дамба была построена аж в 1916 году, и вода использовалась для орошения сухих земель в Айдахо примерно в 100 милях к юго-востоку.

Место, скорее, факультативное, но не похожее больше ни на что в парке:




Мы полностью проехали Teton Park Road, с чем нас и поздравляю!
Поворачиваем налево на 89 и оказываемся на парковке Willow Flats Overlook, где нас снова пугают:




А где же фото, спросите вы?
А фото - уже с веранды близлежащего Jackson Lake Lodge, где с небольшого возвышения виды даже чуть лучше.
Аналогичный эффект можно получить на Willow Flats, если снимать с крыши вашей машины):




Сам лодж, сооруженный в 1955 году под бдительным контролем Рокфеллера-младшего, отражает переход от National Park Rustic к более современной архитектуре и, как водится в парке Гранд Тетон, изнутри выглядит значительно лучше, чем снаружи, хоть и оккупирован плотно китайцами:




На втором этаже свободнее и отсюда удобно наблюдать за размеренной суетой посетителей:




И четвероногими местными жителями:




Медведь за стеклом сторожит сувениры и сладости:




Продолжаем интенсивно исследовать местную инфраструктуру.
В 4 часа дня мы приезжаем в Colter Bay Village - тут целый туристический город: https://www.nps.gov/grte/planyourvisit/ ... _press.pdf

В местном визитор центре - ответ на вопрос для "Что? Где? Когда?" зимней серии 2017 года:

- Как администрация национальных парков усовершенствовала прозрачный ящик для пожертвований, чтобы собирать больше денег?




Правильный ответ: - Она разделила его по штатам и странам, чтобы было видно, кто сколько положил и получилось соревнование.
Кстати, знатоки не угадали, а Друзя выгнали из зала за попытки взять помощь клуба.)

Судя по сборам, британцы - жмоты). А наших демотивировали, запихнули в один ящик с корейцами.

На веранде визитор центра в полукруге слушателей девушка-рейнджер увлеченно рассказывает... конечно же, снова про мишек.
Вон та большая черепушка - точно гризли. А маленькая - его ужин?
Какая знакомая штука у нее на поясе...




Да, это тот самый Bear Spray, через несколько минут - в действии:




Если медведь бежит прямо на вас, снимаете предохранитель, ждете, когда расстояние сократится до 9 метров, а затем пшикаете. Видите, все очень просто!)




Реклама оказывается настолько действенной, что мы возвращаемся в магазин и покупаем еще один спрей!

Теперь уже не Counter Assault, а Udap - компанию основал Mark Matheny, который выжил после нападения гризли и решил сделать лучший спрей в мире. С такой предысторией его продукция однозначно вызывает доверие:




Udap, судя по всему, еще и бьет той же 2% перцовой струей на чуть большее расстояние. Так что забираю его себе, а Маше отдаю Counter Assault для ближнего боя!)
Хмм, пишут, что эффективность - 92%. А остальные 8% это что?...

В размышлениях обо всем этом мы выходим к заливу Колтер Бэй, названному именем Джона Колтера, члена знаменитой экспедиции Льюиса и Кларка, который был первым белым человеком, увидевшим Йеллоустоун и Тетоны зимой 1807-1808 года и первым mountain man'ом - траппером, исследователем, постоянно живущим в дикой природе.

На следующий год Колтер попал в плен к индейцам племени черноногих (о них мы еще расскажем), где был обезоружен, раздет донага и принужден бежать. Как дикого зверя, несколько миль его преследовали молодые воины черноногих, но будучи хорошим бегуном, Джону удавалось бежать быстрее их даже босиком. Только один индеец поспевал за ним и тогда Колтер внезапно остановился, развел руки в сторону и побежал на своего преследователя. От неожиданности индеец промахнулся с ударом и сломал копье о землю. Джон Колтер схватил острый конец и заколол своего врага. Сняв с него одежду, он добежал до реки и скрылся в бобровой хатке. Ночью он незаметно покинул укрытие и шел еще одиннадцать дней, пока не добрался до форта на реке Литтл Биг Хорн.

Джон Колтер страшно удивился бы от количества яхт в бухте, названной в его честь!




И вообще плавательных средств там много - фото просто не вмещает все.
Покататься на лодке с видом на горы - очень заманчиво:




Или на каноэ. Мы бы точно прокатились, если бы не большие планы на вечер:




А пока идем в небольшую прогулку - посмотреть на Colter Bay с другой стороны.
Тропа приятная, но на сам залив с яхтами виды лучше от прокатной станции, а для приличных видов озера идти значительно дальше - не менее километра по Lakeshore Trail. Мы совсем обленились и, тем более, у нас есть чем заняться.

Программа "популярных Тетонов" неполна без еще пары знаковых мест.

Возвращаемся обратно, проезжаем пересечение с Тетон Роад и останавливаемся на Oxbow Bend - самом знаменитом вьюпойнте в парке.
Здесь река Снейк образует широкий затон с классическим видом на Mount Moran - и это самое фотографируемое место в Тетонах: его снимают реально миллионы раз каждый год.

В чем притягательность Оксбоу Бенд? В том, что там не бывает двух одинаковых фото: освещение, небо и рисунок воды постоянно меняются.

Даже не представляю, что тут творится по утрам в конце сентября, когда в парк съезжаются люди с дорогими камерами и штативами.
Мы планируем быть здесь завтра-послезавтра, а сейчас провести разведку на местности не дает толпа туристов, увидевшая что-то на том берегу:




Как ни странно, это не гризли, а семейство лосей. Толпа терпеливо ждет их очередного появления из-за кустов, а мы уже не в первый раз замечаем людей, на первый взгляд похожих на выходцев из русской деревни. Это меннониты:




От созерцания ее головного убора меня отвлекает тетенька, спрашивающая, что это за красивые цветы.
Цветы называются под стать молодой паре - "иван-чай", и я без запинки отвечаю тетеньке: Fireweed!

Маша смотрит на меня с уважением.




Иван-чай нам встречался и в предыдущие поездки в Америку, но в эту он просто везде, и чем севернее, тем его больше:




На Elk Ranch Flats Turnout, как обычно, вдали пасутся лошадки. Мы еще приедем попозже, чтобы увидеть их вблизи:




Но виды очень напоминают эпизод из фильма "Танцующий с волками", когда Данбар с Разящей Птицей приезжают в священное место, откуда, по преданиям сиу, появились все животные в мире, прежде чем разбежаться по прериям:

phpBB [media]

Снимался он, судя по всему, не так далеко - с холмов вблизи Triangle X Ranch.

Также из близлежащих достопримечательностей - Hedrick Pond Overlook.
Несмотря на то, что Гранд Тетон - в принципе, "парк смотровых площадок" и они есть на любой вкус, эта - менее обычная, ибо находится на грунтовке над 89 дорогой недалеко от Lost Creek Ranch.

А также Cunningham Cabin Historic Site, живописно заброшенное жилище первых переселенцев.

Нам, правда, хватило утреннего сарая и к нему мы не едем, но снова вспоминаем кино - на этот раз огненно-клюквенный "Рокки 4", где герой Сильвестра Сталлоне готовится к бою с Иваном Драго в самом глухом уголке "Империи Зла":

phpBB [media]

Под великолепный "Burning Heart" на самолете "авиалинии Россия", по виду - времен Второй Мировой, Рокки прилетает в закрытый город Красногурбинск (подозреваю, что имели в виду Краснотурьинск Свердловской области). В советском аэродроме, где Рокки встречают военные и кгбэшники, угадывается Jackson Hole Airport.




Когда я первый раз смотрел "Рокки" в школе, я мучился загадкой, что такое "БбЛСОТА 1525 Т" под названием города.
Теперь понимаю, что это кривое написание высоты над уровнем моря.

- Ну у вас тут и погодка... в вашей России!




Кгбэшники, как и положено, разъезжают исключительно на "Мерседесах"...




... с характерно американскими цепями на колесах. Нам вручили однажды точно такие же в прокате Аламо:




Конечно, Сталлоне, пилящий бревна на фоне Тетонов в модной дубленке и вытаскивающий бричку из снега на Mormon Row (небось, у мормонов и позаимствовали) выглядит смешно:




Но, во-первых, это красиво! А во-вторых, где еще, если не в Rocky Mountains, снимать фильм с одноименным названием!




Несмотря на "киношность", съемочная группа реально столкнулась с условиями зимнего Вайоминга с замерзающими актерами, запотевающими камерами и необходимостью набирать массовку из "русских крестьян" в Джексоне.


Ну а мы закрываем "великолепную четверку" Тетонов в самой высокой точке 89 дороги - Snake River Overlook:




Вид на излучину реки Снейк в 1942 году, когда фотоаппараты были большими, а деревья маленькими, был несколько иным:




Я долго думал, как обмануть природу и повторить знаменитый снимок Анселя Адамса 1942 года.
Дроны в парке запрещены, так что, похоже, единственный способ - это взобраться на одно из сухих деревьев справа.
Не уверен, что и это легально, но совершенно точно, весьма уникально!

И наконец, последний на сегодня вьюпойнт, похожий на тот, с которого мы начинали утро - Teton Point Turnout.
Здесь чуть повыше, чем на Glacier View и немного другой ракурс:




Все, теперь мы уже точно поставили все туристические галки и направляемся в Красно... тьфу, в Джексон, который не должен нас огорчить!

[marymin]

Вот это я понимаю, GANT1949!
Время публикации поста сегодня 3:30

Как всегда познавательно и интересно! + еще и экскурс в исторические моменты и местные флористические красоты.

И чертополоха - его тоже ни с чем не спутаешь:

Вы уверены, что это чертополох? Только что из Шотландии - там они совсем другие

[GANT1949]

Вы уверены, что это чертополох? Только что из Шотландии - там они совсем другие

Теперь нет, хотя подозреваю, что шотландский цветок - вовсе не чертополох (Cárduus), а бодяк (Cirsium) или татарник (Onopordum), хотя в английском они все в просторечии thistle.

[marymin]

Даааа, как глубоки ваши познания. Респект
В нашем случае это был Cirsium, другой вид thistle, plume thistle

Вот, что Вики пишет по этому поводу:

Cirsium is a genus of perennial and biennial flowering plants in the Asteraceae, one of several genera known commonly as thistles. They are more precisely known as plume thistles

А ваш видно plumless Carduus.

Carduus is a genus of flowering plants in the aster family, Asteraceae, and the tribe Cynareae, one of two genera considered to be true thistles, the other being Cirsium

И они оба, Карл, оба true thistle

[GANT1949]

Даааа, как глубоки ваши познания

Это не мои, а вот, рекомендую): http://wildflowersearch.org/

[Пётр Матусов]

Вы в Джексоне не сходили пообедать в Local? Роскошная еда.

Два города на западе Штатов не дают мне покоя - Престон в Аризоне и Джексон в Вайоминге. Жалко, что лето в Джексоне короткое.

[marymin]

Это не мои, а вот, рекомендую): http://wildflowersearch.org/

Отличный ресурс! И сколько там этих thistle самых разных форм и расцветок. Не ожидала

[GANT1949]

Вы в Джексоне не сходили пообедать в Local? Роскошная еда.

Как-то в Джексоне у нас не дошло до еды. Но я буквально пару слов про него напишу на днях

Два города на западе Штатов не дают мне покоя - Престон в Аризоне и Джексон в Вайоминге

Вы, наверное, имели в виду Прескотт?