Была бы прочна палатка, а путь не будет скучен! (трек Landmannalaugar-Skogar и неделя с машиной по югу)

[Sherg]

18 августа 2018 г. День прилёта (S7) в Рейкьявик

Весь полет мы пытались догнать солнце, закатившееся в Домодедово. Над Исландией удалось, наконец, это сделать. Впервые за последние четыре с лишним часа в иллюминаторе отчетливо обозначилась земля и я сразу узнал эту местность, над каким именно ледником сейчас пролетаем... То есть до цели ещё примерно 500 км. Потом в небе случился красивый закат с четкими рельефами гор на красном фоне и зеркальной чёрной гладью моря. Командир экипажа объявил: "В Рейкьявике хорошая летняя погода, плюс десять градусов!". Шутник, подумал я, но на самом деле температура, когда мы вышли, оказалась комфортной и утепляться не требовалось. Обычные формальности, происходящие со всеми по прилету, были дополнены неожиданным досмотром сразу по выходу из аэродромного автобуса в терминал. С подобной практикой я встретился впервые. Пришлось даже разуваться, чтобы отдельно пропустить под всевидящими лучами звенящие в рамке треккинговые ботинки... Процесс досмотра рассосредоточил массу прибывших пассажиров и по длинным-длинным переходам до следующего пункта проверки, пограничного контроля, а затем и до места выдачи багажа шёл в непривычном одиночестве. Лишь периодические стрелки-указатели "Прибытие" подсказывали, что ты на верном пути и волноваться не надо. Наконец последний указатель, на котором ясно и чётко написано: "Выход в Исландию"!
... Отправление автобуса до BSI терминала пришлось немного подождать, пока не собрались остальные пассажиры. Огни города, заметные издалека, приближались очень медленно. А в самом Рейкьявике было отмечено неожиданно оживленное автомобильное движение для столь позднего времени (уже за полночь). Видимо закончился какой-то фестиваль всеобщей любви, дружбы и толерантности и народ теперь разъезжается по домам. А уже на пустынном тротуаре на подходе к своему хостелу было неожиданностью встретить двух мам с малышами в прогулочных колясках. Это в полпервого ночи!...
Нужный мне адрес нашёлся без труда, код дверного замка был известен уже давным-давно, практически в день бронирования, а в холле в ящичке меня ждал одинокий конверт с ключом. Но на конверте кроме номера комнаты был ещё указан номер кровати. Это стало неожиданностью, так как я предполагал, что бронирую номер. Но делать нечего, все-таки три часа ночи по Москве, а разбираться все-равно не с кем...

19 августа, день 1. Рейкьявик

Утром выяснил, что мои ожидания отдельного номера не были обоснованы ни чем, что заказал, то и получил, а именно впервые буду в хостеле со смешанным проживанием. В соседи мне достались три девушки, но почему-то они преимущественно молчали и кроме утреннего приветственного возгласа больше ничего так и не произнесли, даже между собой не общались. Ну, а с моим английским и седой головой как-то неудобно приставать с разговорами...
Планы дня были простые. Из первоочередных - купить газ для горелки и колбасу-сыр для перекусов в походе. Потом отложить лишние для трека вещи в отдельный рюкзачок, чтобы до 16 часов сдать его в комнату хранения. Процесс отбора насторожил, что-то слишком мало походный рюкзак теряет в весе! Внезапно обнаружил, что пропала зарядка для iPad. Мысленно представил, как она выскочила из рюкзака в салоне самолета... Парень с ресепшн подсказал, где можно купить новую, но сегодня воскресенье, поэтому только завтра. А когда объяснил, почему завтра меня не устраивает, не говоря ни слова выдернул из розетки свою такую же и предложил её на неделю! Выручил!!! Правда через несколько часов, гуляя по городу, когда мне понадобилось воспользоваться защитным чехлом (от дождя) для фотоаппарата, я обнаружил пропажу, застрявшую в складках сложённого чехла. Разумеется чужую вернул сразу с признательностью и благодарностью за помощь!

О знакомстве с Рейкьявиком пусть расскажут фотографии с некоторыми комментариями при необходимости...

Вид на терминал BSI, откуда завтра в 8 утра отправляется мой автобус (для справки: билеты куплены заранее).



Поблизости от него куда-то несутся кони...




А ещё рядом Ева запаслась райскими яблочками (Так я решил. А надпись Pomona - это римская богиня древесных плодов и изобилия, подсказывает Википедия)



Город в основном малоэтажный, все домики, дворики аккуратненькие и внешне просты, без затей. Хотя в этом повидимому проживает плотник и для своего ребёнка он соорудил избушку на дереве. На что обратил внимание не только я, но и ещё какая-то пара случайных туристов.




Вообще-то с утра улицы пустынны, от ночного оживленного трафика остались лишь воспоминания, встречаются лишь отдельные группки, вроде тех, о которых упомянул выше. На входе в парк скульптур




Было интересно разглядывать, обошёл практически все. Дам фрагменты некоторых из них, наиболее приглянувшихся










Около кафедрального собора и внутри него.







Это уже на прилегающей улице. Что за произведение не вполне понятно, но дабавляет ярких красок в сдержанные цвета города.



Дорожный знак не потерял информативности и кто-то остался доволен, удовлетворив свои потребности в таком творчестве. Рядом - тумба, назначение которой стало понятно благодаря буквам.





Многие фасады домов разрисованы на разные лады. Наиболее запомнившиеся сюжеты попали в мою подборку:






Это что, предупреждение накануне трека?



Другой вариант оформления стен. Магазин музыкальных инструментов.



Отсутствующие элементы легко добавить в воображении.



Но в данном случае это сделать сложнее...



За валунами - море. Велопрогулка по набережной




Эти же камни знатно отполированы!




Объект всеобщего интереса, Sun Voyager (автор Jón Gunnar). Пока с ракурсом не на море, как обычно принято (будет ниже), а на высотные дома (есть и такие!) и собор вдалеке.



В старом порту. Собор и отсюда заметен. Забрёл в этот район, чтобы посмотреть, где буду получать свою прокатную машину через неделю.



Мое жилье...



Когда заходил на обеденный перекус в кафе, взял суп. Что-то его вкус и вид мне напомнил давние времена, трек в Гималаях. Не таже самая "галинабланка"?...
... Вечером была мысль подняться на собор, но надежды на красивый закат, типа вчерашнего на борту самолёта, не оправдались, а поэтому до практического осуществления дело не дошло.
В завершении отчёта о первом дне в Исландии два снимка, которые, на мой взгляд, можно выделить из общего ряда, так сказать "фото дня" по собственному выбору:

[RandyR]

Жду продолжение: в одиночку пешком - это уже заслуживает внимания

[Otta08]

RandyR, пешие походы всегда интересны! Но соло там и девушки ходят)) И шторм нам нипочем. Соло треккинг Landmannalaugar-Thorsmörk-Skogarfoss. Исландия, июль 2017.

[Sherg]

20 августа 2018 г. День 2. Переезд к началу трека и переход Lanmannalaugar - Hrafntinnusker

До автобусной станции от хостела не более километра, ходу 10-15 минут. Автобус уже подан, но посадку еще нет.





Прогноз погоды на сегодня сулит весь день дожди. Пока только пасмурно, но когда тронулись, так сразу и зарядил. В салоне хороший WiFi и на погодном сайте снова и снова хочется увидеть благоприятный прогноз для Lanmannalaugar. Подъезжаем к Сельфоссу (Selfoss) – льет,



правда позже, перед Хеллой (Hella), перестал. Здесь большая, на 40 минут, остановка. Рядом супермаркет Kjarval, можно подкрепиться. Туалет бесплатный, хотя просят донатить по 200 крон, на что желающих, по моим наблюдениям из очереди, не нашлось. Вскоре после Хеллы асфальт заканчивается, едем по грунтовке. Пейзажи за окном в такую хмурую погоду серо-зелено-черные. Водитель автобуса несколько раз останавливается, давая возможность легковым машинам нас обогнать. Потом первый брод, любопытно!





Потом навстречу шел грейдер, после него трясти, как показалось, даже меньше стало.







Наконец подъезжаем. Знакомые по фотографиям очертания. Мне туда...




Некоторые машины стоят припаркованные, не рискуя преодолевать брод. Другие действуют смело и решительно.




За то время, пока ехали, решил изменить свой план на сегодняшний день и не оставаться в кемпинге Lanmannalaugar на ночь. Пойду сразу в Hrafntinnusker, но предварительно что-нибудь съем в местном общепите. Повторил эксперимент с супом, который подтвердил мои вчерашние сомнения…

Стартую в 12:25. По описаниям пройти надо 12 км, поднимаясь преимущественно в гору. Погода решила поддержать мое решение, временами даже появлялось солнце. Путь совсем не скучный, необычные краски необычного рельефа отвлекали от монотонного подъема вверх и вверх. За спиной килограмм 22, в руках зеркалка да штатив, на поясе сменный объектив и пластиковая фляга с водой.
Программа (использую Maps-n-Trax) записала трек. Первые 1,2 км небольшой подъем (уклон ~ 3,5%). Следующий 1 км круче – 15,7%, а далее (еще 1 км) до высоты 955 м – еще круче (24,2%). Потом спуск на 60 м. К этому моменту пройдено 6 км. И снова вверх, уже устойчиво, лишь с небольшими пологими участками, до высоты 1061 м (будет пройдено 8,8 км). На этом участке шел довольно сильный дождь. Но внизу уже виден лагерь, осталось лишь немного спуститься к нему. Согласно навигатора пройдено 9,2 км, подъемов набралось на 537м, а спусков на 114 м. Высотный профиль маршрута (разумеется не в масштабе):




Не понимаю, почему 9,2 км, а не 12 км, как объявлено. Или он не учитывает рельеф с подъемами и спусками, а дает расстояние между пунктами, спроецированными на горизонтальную плоскость, то есть пройденный путь надо определять как в военной топографии, с поправками?

Устал сильно! Особенно ноги, а внутреннюю поверхность бедра правой (что там за мышцы и какую из них?) почти сводило от боли, чего никогда ранее, в том числе в походной жизни, не было. Даже возникло сомнение, смогу ли я пройти весь маршрут.
Время примерно 17:40. Дождь перестал. Оплатил кемпинг (2000 крон по карточке, списано (по выписке, полученной уже в Москве) 1308,61 руб.), разбил палатку, первым делом выпил чая, потом, от переутомления не хотелось и не лезло в горло, но заставил себя съесть суп. Был бургер, купленный в Рейкьявике утром, но соус внутри казался отвратительным, правда без него хлеб пошел как надо! И каша! Растянулся в палатке, тепло! Постепенно прихожу в себя. Кто-то зовет, высовываю нос наружу. Парни с кастрюлей в руках обходят палатки и предлагают остатки то ли салата, то ли каких-то рожков с большим количеством соуса. Плановые туристы что-ли недоели? Бр-р, нет, не хочу, спасибо!... Снова залег. Вдруг слышу теперь женский голос, кто-то по-русски громко сетует, что мол заняли маленькой палаткой место внутри большого ограждения из камней. Думаю, это ко мне относится или не ко мне? На моей палатке написано RedFox, уж нашим туристам это название может быть знакомо как родное. Отдохнул еще немного, потом вышел знакомиться и выяснять, меня ли они имели в виду?!...

Фотографии с маршрута. Некоторые обозначены числами, которые соответствуют числам на карте и на графике. Привязка приблизительная, потому что по времени.


1

1

1










2

2

2










3

3


4

4

4



5



6

6














В 9 вечера мелкие капли снова застучали по палатке…

[Sherg]

В дополнение к предыдущему сообщению, отвечая на поступившие вопросы:
- автобус (перевозчик re.is) до Lanmannalaugar стоил 8500 ISK;
- кемпинг в Hrafntinnusker (1 человек + палатка) – 2000 ISK (1308,61 руб.) за ночь.


21 августа 2018 г. День 3. Из Hrafntinnusker в Alftavatn

Ночью, судя по шелесту капель по тенту палатки, шел дождь и его мелодия видимо проникала в сознание сквозь сон. Когда возникла естественная причина выйти на минутку, к темноте ночи добавился и туман, причем довольно плотный. А крошечные капли словно висят в воздухе. Наверное такой дождь исландцы называют úði (в переводе – аэрозоль). В первый момент был немного озадачен, мне в какую сторону идти-то, никаких ориентиров не видно и поэтому вспоминал, лицом куда ставил палатку. Но, оглядевшись как следует, замечаю сначала высоко над головой мигающий белым фонарь, который еще вчера приметил, когда мимо проходил, стоит на пригорке перед началом спуска к кемпингу, а потом и синюю лампу на здании приюта…
... Утренние сборы медленно проходят под дождем, что мне принципиально не нравится. Не нравится и то, что дождь, а ещё больше, что медленно. Копаюсь, копаюсь, никак рюкзак не соберу. Но некого в этом винить, и погонять можно только самого себя. Выход состоялся аж в 8:45 по местному времени. Дождь не затихает, фотоаппарат ставлю на штатив и укрываю специальным чехлом плюс накидываю на него сверху еще и гермомешок. Правда снимать нечего из-за плохой видимости. По описанию этого пути на сайте, предлагающем за солидные деньги соответствующий тур, предстоит "спуск в овраги Йокультунгур с сотнями парящих горячих источников и грязевых бассейнов. Красивые виды на юг к озеру Альта (Лебединое озеро) и на ледники Мирддалджокул и Эйяфьяллайокул". Пока же глаз положить не на что. Наконец из тумана и пелены дождя возник снежник, достойный внимания. Снимаю мешок, но фото с первого раза толком не получилось, а повторный кадр сделать никак не удается, так как сильный ветер заливает каплями объектив и невозможно даже сфокусироваться. Чехол не справляется с горизонтальным дождём, не спасает, по рукам течет. В накладном кармане куртки предусмотрительно была положена специальная тряпочка для оптики, но тут выяснилось, что карман я не закрыл клапаном и она вымачивается, словно в тазике. Пришлось искать обычный платок, чтобы хоть как-нибудь вытереть уже не только линзу, но и весь аппарат. В другом кармане вижу мокрым свой телефон, правда он выключен. От воды кожа на пальцах сморщилась и побелела, мокрые руки мерзнут на ветру. Для таких условий подошла камера для подводной съемки или что-нибудь миниатюрное, типа "дырки в телефоне"…


То, что получилось в результате мучений (это корп, а хотелось полный кадр)



Постепенно дождь стал затихать, а камера пришла в себя, т.е. подсохла.



Кислотные цвета берегов ручьев и их палитра пришли на смену колоритной раскраске склонов больших оврагов









К моменту выхода на известный viewpoint, c панорамным видом на озеро, сквозь облака местами стало пробиваться солнце.


















Вчерашняя усталость чувствуется, но воспринимается как нормальное явление. Ноги не беспокоят, да и путь преимущественно вниз, хотя отдельные локальные подъемчики тоже встречаются. Программа на планшете маршрут записала плохо, а я не проконтролировал процесс. В итоге на нем всего две точки с координатами начала и конца, соединенные прямой линией. От высоты 1008 м до 545 м с горизонтальной дистанцией между ними 9,12 км.

Из препятствий на всем пути следования можно отметить брод. Речка эта - вот она, на фото выше. Некоторые переходят ее не разуваясь, прыгая по камням. Успешно получалось не у всех, но как сильно у них промокали ботинки, судить не могу, думаю, что полностью. Кто-то идет босиком. В принципе камни здесь были более-менее гладкие, но риск получить ушиб или порезаться присутствует, а это надо?... Кто-то приспосабливал пляжные шлепанцы, дополнительно повязывая пятку. Я переобулся в легкие треккинговые сандалии.




Вот и кемпинг уже совсем близко.



На большой поляне к моменту моего прихода стояло всего три палатки, свободных мест полно, но кое-где на симпатичных местах стоят дождевые лужи. Заплатил те же 2000 крон (1316,76 руб.)
Только начал устанавливать палатку, как пошел дождь. Но справился, ничего не промокло, к тому же рюкзак оставлял под навесом, что у рукомойников, то есть раковин с кранами. Дождь сменило солнце, над кемпингом погода стала замечательной, просушил все, что намокло с утра, включая платок для оптики. Вспомнил, что надо бы и телефон хорошенько высушить, сунулся в карман, а его нет! Проверил все, пропал! Даже на всякий случай по совету Анны из группы москвичей, с которой на поляне встретился вновь, обратился на ресепшн, вдруг кто-нибудь подобрал на тропе… Увы!... Тем временем, пока вещи сохли, прогуливался налегке в ближайших окрестностях, наблюдая за играми света на облачных горизонтах. Освещенность гор все время менялась, что можно заметить по некоторым, казалось бы одинаковым, фотографиям. Ну и палаток стало значительно больше четырёх....

[Sherg]

22 августа 2018 г. День 4. Из Alftavatn в Emstrur


Проснулся как обычно около 7 утра. Это по-московски. А значит можно еще спокойно часок-другой подремать…
8:45. Утро тихое, но верхушки гор скрыты плотным туманом. Кто-то уже заканчивает сборы, готовясь к выходу.



… Я уже собрал рюкзак, перетряхнув все вещи с последней надеждой найти телефон. Надеваю куртку, проверяю, все ли молнии и кнопки на клапанах застегнуты. И в кармане, том самом, обнаруживаю пропажу! Мой, сухой и исправный! Попытка найти объяснение, как такое возможно, дала лишь одно оправдание – это со мной играют скрытые люди! Вы, разумеется, знаете об их существовании, но если ещё нет, то могу рассказать небольшую историю (folktales), которую почерпнул в рейкьявицкой школе эльфов…


Выхожу в 7:25, но теперь время местное. Странное дело, программа, записывающая трек, в его название помещает местное время. а в таблице с координатами записанных точек - московское (+3) По сохранившимся ощущениям - трек ровный, без напряженных подъёмов или спусков. Но, обратившись к графику с высотным профилем по линии маршрута, неожиданно было обнаружить два пика набора высоты на 100 и 90 метров. А плоская, как казалось на местности, черная пустыня (Maelifellssandur) имеет небольшой уклон и на трехкилометровом участке разница высот составила около 30 метров. На графике также видно, что навигатор отмерил по горизонтали 16 км. Это кажется странным, так как везде в описаниях указывают, что расстояние между А. и Е. те же 16 км. (Напомню, что в случае первого участка, из L. до Н, аналогичные значения были 9,3 км и 12 км).






Снимки по ходу маршрута:

Машинка, успевшая, пока я делал первые шаги, посетить Alftavatn, теперь слышно карабкается после брода в обратном направлении.



Тропа и первая на сегодня переправа вброд примерно через 30 минут после выхода из Alftavatn. Между прочим речка с едва заметным на фото маленьким водопадиком протекает через кемпинговую поляну...

1


В окружающих пейзажах центром продолжает оставаться заметная отовсюду вершина (на снимке слева). А к данному месту можно попасть альтернативной тропой, если начинать из кемпинга вдоль берега озера.

2


Гора называется Storasula (918 m)/



Hvanngil для меня появился на пути неожиданно, а в нем тоже есть небольшой кемпинг.



Загон для лошадей в Hvanngil.


За Hvanngil некоторое время идем грунтовке. Но вскоре тропа отделяется... Ещё одна водная преграда. Здесь без моста не обойтись. Интересно, зачем его дополнительно приподняли.






Второй брод. Тропа, вновь совпадающая на этом участке с дорогой, уходит вдоль берега вверх по течению, переходить лучше там, не так глубоко и поток разделяется на два рукава. Кстати, вода ледяная, это успеваешь ощутить немеющими стопами.




Брод для машин, довольно глубоко:



Хотя, вспоминая давние-предавние походы, уровень воды в горной реке выше колена, не останавливал… (Памир, 1979)



Пока ноги обсыхали и переобувался, некий бойкий велосипедист успел одолеть реку с велосипедом на плече и затеять горячий перекус...


...Теперь тропа идет через черную песчаную, смешанную с камнями, пустыню (Maelifellssandur). Ее украшают цветочки в обрамлении далеких зеленых конусов гор.




Не ожидал вновь встретить того велосипедиста с переправы, думал, что он поедет по дороге, а не по песку и камням тропы.

3


Погода отличная, солнце и переменная облачность. Пейзаж меняется медленно, развлекаюсь старыми песенками. Особенно две привязались. "Когда я пришел на эту землю, никто меня не ожидал. Я пошел по дороге со всеми…" – это первая, а вторая, тоже из 70-х, рассказывающая для чего нужна дорога...

3




4


В конце пустыни, где я остановивался передохнуть и подкрепиться, меня догоняет приветствие "Hi", и сразу повтор по-русски. Серёга из Мурманска по RedFox на моем рюкзаке распознал мое происхождение. Идем рядом, хотя его темп мне не очень комфортен. Видимо за разговорами даже и не заметил подъема, обозначенный на схеме номером 5. Да и снимков никаких тоже не было сделано, ближайшим по времени оказался этот, с места перекуса...




А через некоторое время встречаем еще одного земляка, Сафара из Уфы. Неподалеку от тропы на берегу ручья видна его палатка, путешествует не спеша в противоположном направлении, ловя в объективы своих фото- и видеокамер лучший свет. И сейчас он ждет, когда малая авиация прекратит активные полеты в этом районе (чувствуется, что где-то рядом у них находится ВВП) и он сможет без помех снять задуманное.




Детали на таком размере не очень заметны, воспользуюсь увеличением фрагмента, где и два самолета, и даже его штатив...:




Очередной пригорок. Оглядываясь на пройденный путь на Hattafell (924 m).

6



И смотрим вперед. Теперь эта гора и ледник будут главенствовать на остальной части пути. Как можно догадаться - Eyjafjallajokull!

6




Emstrur. Вновь 2000 крон, палатку рекомендовали ставить внизу у ручья. Мест на первый взгляд не так много, но так как я вновь оказался в числе первых, проблем с выбором не было.




После небольшого отдыха пошел к каньону Маркарфьот (Markarfljot), а вернее к самой интересной и доступной его части, расположенной неподалеку. Туда ведет круговая тропа. Шагал против часовой, полагая, что так быстрее дойду. Надо было поспешить, так как ветер стал приносить отдельные капли дождя, хотя туч над головой не было и светило солнце. Они пока вдали чернели... Очень впечатляет! Особенно если и вправду такое было создано одним (!) потоком при извержении вулкана Катла под ледником (конечно, с тех пор за 2000 лет и другие факторы внесли свой вклад).




Черная туча надвигалась определенно на меня. Этот снимок с цветочками на краю пропасти стал последним на сегодня, сделанным при солнце.



Эти же под сильным дождем, кое-где видны следы капель





Круг я замкнул и вернулся в палатку. Дождь зарядил на весь вечер, делая лишь небольшие перерывы. Оставалось залечь спать под шум воды: шороха капель по палатке и журчание ручья…

[Sherg]

23 августа 2018 г. День 5. Emstrur - Basar


Места под палатки у ручья (фрагмент, мест больше, хотя их не так много)



и вид из лагеря на Эйя-... Сегодня именно он будет постоянно маячить впереди, что вы увидите по снимкам ниже.



Прощальный взгляд с продолжения тропы на кемпинг.



Разница по высоте между точками отправления и прибытия составляет метров 250. Но рельеф таков, что чтобы на столько спуститься надо подняться в общей сложности на 375 метров. Соответственно суммарных спусков набралось на 625 м. На снимке ниже, например, - долина реки, которую можно перейти только по мостку, для чего надо к нему спуститься на 130 м, а потом на 100 подняться. И так ещё несколько раз, точно не соскучишься!








На некоторых участках тропы обратил внимание, что кое где под землёй ощущаются пустоты, притопнешь ногой и слышишь характерный звук. Не везде, в других местах отклик обычный, глухой. Ещё одно развлечение!







Хуторок в ...





Последний брод. Здесь бы точно не рекомендовал переходить босиком!





Очередной каньон, переход по узкому мостику. Можно сказать затерявшемуся в лесу мелких деревьев. Здесь уже можно и грибы собирать, подберёзовики...



Внизу в долине заметны строения, тропа к ним спускается (перед тем, как подняться, разумеется). Это тоже кемпинг, названия его не помню, было не актуально. От него до Басара 2,5 км ходу по камням долины р. Кросса. Тропа имеется, мост тоже есть где надо!



... Два следующих снимка сделаны уже после размещения в кемпинге, из его окрестностей...






Карта на щите с предложениями разных троп по окрестным горам. Для характерных точек, обратите внимание, указаны их координаты.

[Sherg]

24 августа 2018 г. День 6. Basar - Baldvinsskala

Накануне вечером и ночью шёл дождь, сыпал мелким "песочком" по палатке, а к этому белому шуму ритмической добавкой примешивалась крупная капель с листьев деревьев. Кемпинг показался уютнее всех предыдущих, впервые еду готовил не в палатке, а под крышей просторной кухни-шатра с деревянными столами и лавками. К тому же он дешевле, 1500 крон (968,48 руб.).
Рассвет сулил хорошую погоду. Это радовало, так как сегодня предстояло подняться на перевал (Fimmvörðuháls pass), а для этого набрать 800 м.



Выход в 7:30. Сначала ошибся, пошёл не то той тропе, хорошо что, заподозрив неладное, сверился с картой на планшете и вернулся. Помогла разметка, зеленые столбики должны были замениться на синие, а они все продолжались и продолжались. Лишних получилось метров 500 пути, ну и кое-что по высоте, не без этого...
Пока все красоты сзади. Вид на долину в начале подъёма.



Тропа уверенно ведёт вверх, на самый гребень отрога. Я не одинок, выступаю в роли замыкающего в группе вышедших примерно в то же самое время или чуть позже.






От напряженной ходьбы и солнца становится жарко, лишняя одежда отправляется в рюкзак.
Пологая часть гребня, здесь он достаточно широкий, были более узкие участки с крутыми склонами, уходящими вправо и влево.



Вид назад, но правее, на ледник. Если обратиться к карте с маршрутами, что была выше, а также к очередному снимку, то можно составить некоторое представление, где проходят тропы в верховьях ущелья.



Новый взлёт. Можно присмотреться и на тропе, и на солнечном пригорке перед началом подъёма, и на самом верху обнаружить людей. А навстречу буквально бегут две туристки. Откуда? - вопрос... Впрочем, какое это имеет сейчас значение! Поэтому хватит лишних слов...





Перекресток двух троп











Сюда можно подняться по альтернативной тропе. Она проходит в ущелье (см. фото), людей на ней я не заметил, видимо не так популярна.




Снято телевиком...



...


Чёрная гора в центре - недавно образованный кратер, назван Моди. Поднимался, но ничего не нашёл для съёмки.




Магни, красный кратер, брат Моди.







Важная информация. На протяжении всего маршрута нет ни одной возможности пополнить запас питьевой воды. Лично мне не хватило 0,75, экономил, а в итоге в одной из снежных мульд напился талой воды. Рискнул, хорошо что без последствий!



На следующем фото заметна тропа, ведущая к приюту. Он тоже виден, хотя на чёрном не отчётливо.



Финиш на сегодня, с видом на побережье.



Приют Baldvinsskala.



За 2000 крон получаете место под палатку и кухню в тепле, за 7000 крон (4574,71 руб.) - вместо палатки матрац (на фото в ПВУ их видно 8 шт., всего 12) в коммунальном скворечнике. Уличный туалет мало чем отличался от аналогичных российских (по конструкции и чистоте).




Решил остановиться в хижине, так как к моменту принятия решения подул пронизывающий ледяной ветер и пошёл дождь, я же мокрый от пота, холодно, а внутри тепло и тихо....
... Вечером дождь прекратился, можно поснимать...

[Sherg]

25 августа 2018 г. День 7. Baldvinsskala - Skogar


вчера я имел возможность выбирать место своего матраца, поэтому застолбил в первом ряду (из трёх) с краю, под светом крыши. Несмотря на то, что кубрик набился полностью, спалось нормально и было чем дышать. Рано утром, проснувшись, вышел на свежий воздух. Ясное небо, скоро солнце осветит верхушку Эйя-..., но ветер ледяной и температура 0 градусов. За изменением оттенков утра лучше следить, спрятавшись от ветра за стеной приюта.







Какой-то парень из миниатюрной палаточки, ее даже палаткой неудобно называть, собирает рюкзак. Видно, как мерзнут руки то и дело согревает их дыханием. Советую перебраться в помещение, а он отвечает, что пришёл поздно и не платил... Потом все-таки перебрался, познакомились, - Серж из Калифорнии. Завтракали рядом, он своим омлетом с беконом, я - своим. По виду одинаковое ...

Сегодня заключительный день трека, надо спуститься на примерно 600 метров по высоте. Выход как обычно, в 7:30. Оглядываясь на прощание (два приюта, второй - выше, на перевальном гребне):



Тропа проходит преимущественно вдоль реки, а чтобы увидеть первый водопад, надо сойти с неё метром на пятьдесят, шум подскажет место.








Всего их на пути реки к морю порядка двадцати, впрочем, сам не считал, а вскоре они стали привычны.







Если присмотреться, то это ведь мыс Dyrhólaey и Pétursey!



Велосипедисты на тропе стали неожиданным явлением, привычно тащили свои машинки на плечах...






В конце пути, когда уже была видна водяная пыль от Скогафосса, разразился ливень.





По лестнице из арматурных прутьев спускался под струями не хуже водопада. Кемпинг рядом, но чтобы переждать непогоду подходящее место и не найдёшь. Везде тесно, народ, навесы узкие. Все мокрое, начинаешь остывать. Но решение есть, пойду обедать в ресторан (Скогар), благо он под боком! Рыба с гарниром из пюре и морковью, бокал пива (3500 крон или 2287,35 руб) после недели на сублиматах пошли на ура, даже цена не испортила аппетит. А бонусом было, что пока ел распогодилось, вышло солнце. Разбил палатку, кое-какие вещи успели просохнуть. До начала следующего дождя, который пережидал лёжа с мыслью о том, что как хорошо, что в отеле не оказалось свободных номеров!...





И этот дождь закончился.



Сходил к другому водопаду Kvernufoss. Идти можно только вдоль автомобильных дорог, напрямую не получится, все поля (или луга?) огорожены, надо обходить.



...Мимо муниципального музея (9:00 - 18:00, уже был закрыт, 2000 крон сохранились), а далее уже по тропке по краю чьих-то частных владений.









Ещё хотелось купить молока и хлеба на ужин (чтоб с творогом сублимированным). Желание исполнилось, нашёлся мини-маркет!...


26 августа 2018 г. День 8. Днёвка в Skogar и возвращение в Рейкьявик

Сегодня далеко ходить не буду. Утром можно спокойно (без толп, автобусы и легковые ещё не успели приехать) посмотреть на Скогафосс.









Постепенно зрителей становилось все больше,



но тогда можно отойти подальше, чтобы не мешали!



... Много отзывов, в которых ругают этот кемпинг. Не нравится, что мимо постоянно кто-то проходит. Зато туалет тёплый и горячей водой можно посуду вымыть. Ну да, ходят, но мне они не мешали. Даже было любопытно наблюдать за ними из палатки. Когда все разъедутся станет тихо. Разве что если в соседней палатке кто-то на пару не будет болеть, кашлять и длинно пытаться высморкаться.





...Видел как проверяют по наклейкам оплату кемпинга. Если ее на палатке нет, то могут настойчиво дожидаться, когда же кто-нибудь из жильцов откликнется на призыв обнаружить себя, но могут и уйти, не проявив настойчивости.

День отменный, все просушил основательно. В соседней палатке были две девушки из НН, по всей видимости ещё только начинающие самостоятельные путешествия. Попросили покараулить их вещи, пока они не сбегают с пустой палаткой сфотографироваться на фоне водопада. Честно говоря, у меня тоже была такая идея, но она так в голове и осталась. У них же думаю все получилось и они смогли пробиться через толпу!




Автобус Sterna (5300 крон, сколько было в рублях не скажу, билет покупал заранее) прибывает примерно за час до отправления (14:30). Кстати, есть ещё один другой дневной автобус (re.is только вечером), номер 51, он из Хёбна здесь проходит в 12:20. Я не знал, а то бы на нем уехал.

Фотографирую водопад перед отправлением:



Пока ехали пересекли три полосы дождя. По пути заезжали в несколько кемпингов, к водопаду Сельяландсфосс. Когда увидел его и парковку, что рядом, понял, что не хочу завтра сюда... В автобусе WiFi. В Рейкьявике делает остановку у кемпинга, а конечная - около концерт-холла.

Пешком дошёл до своего хостела. На сей раз имею отдельный номер. Погода серая, вечереет. Перспектива красивого заката отсутствует, поэтому никуда идти не хочется. Днёвка так днёвка!

[Sherg]

27 августа 2018г. День 9. Рейкьявик - Вик

Дополнительные (ко дню первому) снимки из Рейкьявика, сделанные пасмурным утром по пути за машиной.







8 часов. Теперь у меня маленькая голубенькая тойота.




За городом погода дрянь, ливень, машину периодически качает то порывом ветра, то потоком из смеси воды и воздуха от встречных автобусов или грузовиков. В Дирхолаэй (Dyrhólaey) решил не заезжать по причине плохой погоды: если ветру и дождю можно как-то противостоять, то с плохой видимостью не поборешься. Поехал в Рейнисфьяра (Reynisfjara). На стоянке полно машин, но повезло, одно место, раз, и освободилось!... Цвет машины позволяет легко находить ее среди других на любой парковке.



Народ гуляет и развлекается под дождём , фотографируя и фотографируясь,











а океан бушует...









... Кемпинг в Вик (1750 крон, 1143,68 руб). Пережидаю бурное ненастье в общей кают-кампании. Здесь людно, шумно, WiFi, э\чайник, микроволновка, идёт массовая подзарядка всего, что можно зарядить. Одна дама сушит свою куртку горячим феном, прощай мембрана! По окнам и крыше хлещет и хлещет, заряды разбиваются о стекла и жестяную крышу, этот шум даже превосходит людской. Уже было решил, что на ночь буду устраиваться в машине, но в девять вечера стихия внезапно успокоилась, поэтому установил палатку и пока светло отправился к чёрному пляжу Вика.












28 августа 2018 г. День 10. Вик - Скафтафелль (Skaftafell)

C утра поехал назад в пропущенный накануне Дирхолаэй, и уже в семь был на месте. Людей пока мало, стояли всего две машины. Повсюду вдоль дорожек растянуты цепочки ограждения и установлены таблички с запретом ходить "по газону". Но на самом деле их главная цель предостеречь от падения с высокого обрыва в море (может ведь и ветром сдуть, и обвалы случаются), а также защитить птиц. Кстати, с мая по конец июня подъездную дорогу закрывают с вечера до утра. Единственная постройка здесь это просторный платный туалет у парковки. Но надо иметь в виду, для прохода через турникет необходима кредитная карточка, причём только (!) бесконтактная (200 крон, 132,53 руб.).

... "Прожектор" так и не высветил пальцы трётля, хотя был близок к этому...










...Птичек, знаете каких, увидеть не удалось, их сезон прошёл, только чайки. Хотя, судя по плакату, здесь птиц ещё 13 видов обитает.




... Это самый мощный маяк в Исландии. Построен в 1927 году на высоком (120 м) утёсе.





С моря надвигается туча, мокнуть не хочется, поэтому, периодически ускоряясь, спешу спуститься с утеса назад к машине. Успел, дождь начался, когда я включал зажигание...

... Добрался до Скафтафелля с короткими остановками по пути. Остановка 1,



Хотел было подъехать к каньону Фьядрарглйуфур (Fjaðrárgljúfur), даже свернул с основного шоссе, но передумал и за мостиком развернулся обратно. В память о маневре остался этот лесной оазис.






Заехал в (Kirkjubaejarklaustur), чтобы дойти (~ 1км) до скалы Systrastapa.



Вид в обратном направлении.








... Новая остановка, чтобы на речку посмотреть, небольшие пороги и перекаты. Здесь начинаю понимать, что такой стиль путешествия мне совершенно не подходит. Хорошо, что не отправился на авто по кольцевому маршруту!



Остановка 4, под горой, не имеющей, как мне показалось, вершины, Lómagnúpur (популярный объект у фотографов). Успел до закрытия облаком! (когда я выходил из машины, гора была полностью открыта).



Следующие две остановки были внеплановыми. Радуга пришлась под "ёлочку"




И вид на ледник Svínafellsjökull удачно совместился с очередной площадкой отдыха. Признаюсь, что это кадр снимал не выходя из машины из-за очередного дождя. Не часто такое освещение можно встретить!




Кемпинг Скафтафелль (1900 крон, 1255,28 руб.). Все как и в других кемпингах, но здесь ещё и машину требуется регистрировать по номеру через специальный терминал в информационном центре. Разбил палатку. Другая особенность - хоть и травка, а колышки категорически не втыкаются (и не вбиваются) более чем на пару сантиметров. Загонял их под слой мягкого грунта практически горизонтально, придавливая сверху камнями. Их, кстати, не много, но я пользуюсь ранним заселением, могу даже выбирать... Пока есть время и погода позволяет, отправился по маршруту S6 + S5 (согласно маркировке на распространённой карте-схеме). Водопад (Свартифосс) не произвёл впечатления, весьма тощая струйка воды, а базальтовые колонны не самые выдающиеся (по поводу колонн вспомнил Гарни, что в Армении, и тамошние базальтовые столбы). Но реклама делает своё дело, автобусы исправно подвозят туристов и по обустроенной тропе движется их поток. Зато чуть ближе другой водопад, без претензий на "must see", показался даже более привлекательным.



Общий вид на вершину Kristinartindar (1126m), на которую есть желание подняться. Может быть даже завтра...



И опять туча "с косыми цепями" надвигается с моря, но на этот раз не дошла, лишь попугала отдельными каплями, принесенными ветром.



От места, обозначенного на карте Sjonarnipa, уже хорошие виды на ледники и снежные вершины, одна из которых должна быть самой высокой в Исландии.





Морщины на теле ледника





Льдины в моренном озере. Наверное грустят, что не могут добраться до моря, легенду о котором слышали в юности.



Чьё-то голубое сердце...



И тайные узоры:





Оставшийся вечер прекрасен и тих, склоны и снежные вершины окрасились в розовый.







А главное, что на завтра обещан солнечный день!

[Sherg]

29 августа 2018г. День 11. Kristinartindan (1126m) - ледяная лагуна- Hofn

Выход в 6:20. В этот час у водопада нет никого, без энтузиазма сделал всего один снимок и без задержки продолжаю подъем. Вскоре тропа выходит на простор, а солнце в это время косыми лучами освещает горы через долину, красиво "поднимая" рельеф тенями.



Тропа мягкая, местами сделан настил из толстых досок.



Основные виды, привлекающие внимание, слева, на западе:



На востоке же картинка не выглядит разноплановый, всё или против солнца, или в тени, например, так выглядит главная вершина Исландии (правда твёрдой уверенности в том, что это именно она, у меня нет).



Вид на юго-запад. Справа в кадре Skerholl (862m), а вдали, за ледником, - Lomagnupur, как левый обрыв горной возвышенности.



Общий план:



Тропа уверенно и плавно набирает высоту, открывая на горизонте новые подробности



Долина Морсар (Morsardalur) пока лежит в глубокой тени.



Одинокий букет, думаю, что это был подарок ко дню свадьбы, 38-й годовщине между прочим!...



Снова вид на долину Morsar и ущелье Kjos, в которое также проложена тропа. Снимков оттуда я находил крайне мало, а те, что видел, не вызвали дополнительного интереса. Но теперь, посмотрев с высоты, думаю, что в хороший день там перед взором предстанут цветные склоны.




Долина Morsar оканчивается одноименным ледниковым озером и, соответственно, одноимённым ледником.




Ледопад превращается в водопад и как-бы снова в ледопад:




Здесь, вообще-то говоря, планировался к показу самый высокий водопад Исландии, что сравнительно недавно было определено и зафиксировано. Но в настоящий момент воды явно не хватает для полноценной демонстрации достопримечательности, в тени угадываются лишь тощенькие струйки падающей воды.



Вид на ледниковое озеро с одинокими грустными льдинами



и вдоль склона над озером (на карте соответствующая часть обозначена Svarthamrar, но к какому географическому объекту или понятию это название относится я не знаю).



Потом тропа резко повернёт вправо и вскоре будет предлагать на выбор, подниматься ли на вершину, или обойти ее вдоль подножия. Я свой выбор сделал ещё утром и менять его сейчас нет оснований. Следует довольно крутой подъем метров на 250 по мелкой осыпи, после чего выхожу на седловинку: налево - окончательный подъем на Кристинартиндар, направо - будущее направление спуска. Отсюда отличные виды на другой ледник, Скафтафелль (Skaftafellsjokull).






Вид назад на путь подъёма. Кстати, можно заметить, если разрешение позволяет, и обходную тропу, и тропу подъёма:




Над головой - причудливые скалы



Решающий подъем довольно крут, на паре участков пришлось для опоры и уверенности использовать руки. Скалы, которые пугали крутизной и мыслю "это ж сколько надо ещё подниматься!", уже находятся на уровне глаз



Крупнее план:



Далеко-далеко - приморье:




Тропа выходит на гребень, дальнейший путь к вершине прост и не требует усилий. Ее можно и не заметить, я прошел мимо, до маленького тура, дальше остановили обрывы, треккинг в сторону ледника заканчивается. Немного поснимал от тура, а когда оглянулся на макушку, увидел на ней людей. Двое на вершине:




А сама вершина выглядит совсем скромно (поясню на всякий случай, она на переднем плане):



Повторил съёмку с верхотуры в разных направлениях.
Общий вид с горы на ледник:



Kjos крупным планом:



Крупным планом таинственые узоры,



Их природа станет понятной отсюда, подобных фрагментов на разный вкус можно было вырезать не один.



Постепенно стали подходить другие люди, пора освободить территорию и направляться в обратный путь.
Виды на спуске:







Тропа показалась ужасной, ноги то и дело цеплялись за булыжники, никак не мог приспособить шаг, ходьба без ритма...

Так продолжалось до уже знакомого по вчерашнему выходу участку тропы.



Почти у цели, дежурный кадр...




Итого: маршрут туда и обратно по участкам, обозначенным на карте S3+S4+S3+S5, имел протяжённость около 16 км. Перепад высот примерно 1000 м. Общее время ~ 6 часов (но моему соседу по кемпингу понадобилось 4 часа (с его слов).

Обед, сбор палатки. Со стороны гор начала спускаться туча, надо убегать от неё. Направился к леднику Свинафеллс. Дорога, конечно, не для моей машины. 2,5 км небольших булыжников и выбоин. Пока доехал на черепашьей скорости, над Скафтафелль уже идёт дождь и видно, как он направляется в нашу сторону. Успеваю сделать лишь несколько снимков, мокнуть желания нет, поэтому продолжаю бегство в сторону ледниковой лагуны. А пока ледник Свинафеллс:











Ледниковая лагуна. С дуру стал искать место на основной парковке, пришлось сделать по ней круга три. На парковке рядом, но по правую сторону от шоссе (ближе к морю), было полно свободных мест...

... Удивил синий цвет отдельных льдин или мини айсбергов. Будто их специально синькой обработали!












Предложение прокатиться на амфибии перестало быть интересным, когда увидел по какому маленькому кругу проводится эта экскурсия. Я представлял себе ее более длительной, а главное думал, что ближе к леднику подплывают.



Закончил день в Хёбне, в кемпинге. Обустроен хорошо: электрические плитки, чайники, горячая вода для мытья посуды. Правда места для кашеваров расположены на улице, под навесом у стены здания. Поесть приготовленное можно внутри, но мест мало. WiFi отсутствует. Цена размещения - 2050 крон (1342,28 руб.) в сутки.

[Nikoshina]

Потрясающе красиво! Спасибо Вам большое! Я так мечтаю об Исландии, а муж не хочет туда ехать. Говорит, летом хочется тепла и солнца, а не ветра и дождей .

[Sherg]

... Говорит, летом хочется тепла и солнца, а не ветра и дождей .

Сразу представил южный берег, бассейн, человека со стаканом оллинклюзивного напитка... Но затем, просмотрев ваши сообщения на форуме, понял, что это ложное представление, не ваш случАй! Я тоже побывал в Доломитах, и в Австрии. Отсутствие ветра и дождя там отнюдь не гарантировано. Тепла и солнца, конечно, побольше будет, но тем не менее... Поэтому в вашем случае аргумент мужа мне представляется весьма слабым, не надо , больше настойчивости и ... терпения! Мечты должны сбываться!

[Sherg]

30 августа 2018 г. День 12. Höfn



Утро в кемпинге:





В планах на сегодня всего два чётких пункта: Eystrahorn и Vestrahorn (& Stokksnes). Дальше - как получится.
Оба места достаточно хорошо "пристреляны" разнокалиберными камерами в умелых и прочих руках их владельцев-фотографов. Думал, что ехать к первому "хорну" не далеко, а оказалось почти 50 км. Пока вокруг все серое, включая черно-зеленые склоны гор с невидимыми верхушками. Сидя за рулём в который раз обращаю внимание, что на шоссе много сбитых автомобилями чаек. Что они забыли на дороге?... А ещё овцы, нет, сбитых не видел, но некоторые гуляют вне огороженных территорий. Что, беглецы? (Позже (дома в Москве) узнал, что оказывается многие исландские фермеры на лето отпускают овец на вольный выпас в горы. В начале сентября их разыскивают и сгоняют в одно специально оборудованное место (rettir). Фермеры со всей округи также прибывают сюда для опознания и отбора своих по цветным меткам на ушах, чтобы потом перевезти овец к месту зимовки. Этот ритуал или культурную традицию (тусовку) также называют Rettir (подробности желающие найдут в сети по этому ключевому слову).

Eystrahorn:





Интересно, что одна фейсбучная группа "Guide to Iceland" практикует в своих рекламных целях фотографии многих популярных мест с воздуха. Но это не реклама, призывающая слетать на самолётике, а обычная. Например, снимок Eystrahorn:

IMG_1839.JPG

Вид вдоль линии берега на запад сквозь серую мглу (для улучшения видимости пришлось добавить контраста):




На обратном пути, немного не доезжая до тоннеля (7 км), есть смотровая площадка. Смотреть предлагается на Vestrahorn с "обратной стороны":



Оставалось только сожалеть, что отсутствует солнечная подсветка.


Vestrahorn & Stokksnes. Чтобы открыть шлагбаум около кафе и проехать до маяка теперь надо заплатить 800 крон. В "деревню викингов" я поход не планировал. К маяку ведёт хорошая грунтовка. Но хочу поделиться предостережением, которое получил, готовясь к поездке, не помню уже из какого источника. Его суть такова: при ветре есть вероятность того, что дорога будет пересыпана песком. И тогда вам возможно понадобится посторонняя помощь, чтобы вытащить из песчаного заноса свой буксующий автомобиль. Далеко проехать не удалось, почти сразу понадобилась остановка, чтобы воспользоваться безветрием:



Что видно в окрестностях:

Общий панорамный план:



И более конкретные виды:






Сейчас время отлива. Низинки пересыхают, но кое-где уходит не вся вода. Возникло желание сделать снимок от ее поверхности. Но добраться не вышло, так как ноги стали вдруг утопать в зыбучих песках, пришлось быстренько ретироваться, оставляя за собой водяные следы, соединившиеся в лужу....




Травянистые песчаные кочки большие, размером в человеческий рост. Хочется бродить между ними, но не хочется оставлять следов...






... Вернулся в Хёбн. Немного поразмыслив, решил остаться здесь ещё на ночь (2050 крон, 1342,28 руб, то есть на целых 8 рублей дешевле вчерашнего вышло). Обошёл практически весь городок.












Везде малолюдно и тихо, дома внешне мало чем выделяются среди других. Разве что эти:





Выставка модельной обуви вдоль тротуара...







Некое оживление царило лишь в маленьком порту, да в футбольной коробке, где подростки, мальчики и девочки, с гвалтом гоняли мяч. Остановился посмотреть на их игру, кто-то запустил мяч свечой в небо и он падает сверху прям в моем направлении. Неожиданно для самого себя получилось остановить и прижать его к земле одним движением ноги, что вызвало возгласы удивления и даже аплодисменты. Вот так, пацаны, учитесь!... Впрочем, вряд ли сумею повторить этот приём ещё раз...





Решил пообедать в ресторане. В поисках лучшего обошёл их все (как мне показалось) по кругу, но лишь на втором заходе выбор пал на этот:



Когда жена дома увидела снимок (ниже), то обратила внимание, что точно такая люстра у нас висела на кухне лет 30 назад. Мне сразу стало понятно, почему приглянулось, пожалуй, самое дорогое заведение в городе. Просто на тайный знак реакция была неосознанная! А цены?... Короче, за полный обед на двоих в московском ресторане в центре города мы заплатили столько же, сколько там стоило одно блюдо, пусть и самое дорогое, хотя и дома мы ориентировались на желание, а не на стоимость блюд. Но как легко теперь это было осознавать!



Расслабляться - так по полной! Сходил в геотермальный бассейн (900 крон, 592,71 руб.). Температура воздуха + 10, четыре дорожки, вода тёплая и есть две отдельные купели с горячей (38 - 40 градусов) и ледяной водой. Так и написано, ice water. Очень приятное времяпровождение!

...Вечером ещё небольшая прогулка к морю (а вдруг закат включат!). На прямом и кратчайшем пути от кемпинга обнаружилось кладбище



А эта скульптура стоит возле дорогого отеля (уж большо пафосные люди подъезжали к нему)



Кто эти заслуженные жители определить не удалось ни на месте, ни в сети...



31 августа 2018 г. День 13. Höfn - Selfoss

Завтра будет последний день путешествия. Поэтому пора отправляться в обратный путь. Ещё не решил, где сделаю остановки. Лишь Jökulsárlón glacier lagoon не вызывает сомнений. Погода дала возможность собраться без помех, но только выехал, так сразу полило. И не переставало практически все 400 км, которые в итоге я проехал в этот день. В Лагуне пустынно, кроме моей лишь одна машина на стоянке. Сделал ещё несколько снимков. Цвет отдельных айсбергов вызывает удивление, а при общем повышении контраста снимка приходится сдерживать насыщенность голубого.







Идёт сильный прилив, течение загоняет бедные льдины из моря обратно в ледниковое озеро. В прошлый раз был прилив тоже, но не такой стремительный. Картина завораживает, даже не удержался и записал видео на планшете.



Все места, пропущенные ранее или к которым можно было бы вернуться ещё раз, проезжаю без остановки. В природе остались два цвета: серый и бурый. В соотношении 1:1. Постепенно бурый был заменён на зелёный, но это кардинально ничего не изменило, сегодня путь скучный. Уже Вик, кажется дождь прекратился. Поднялся (разумеется пешком) к церкви и ещё выше, там, оказывается, кладбище. Скалы в море почти не видны.





И снова дождь... И так до самого Селфосса, где даже иногда солнце осмеливалось появиться. Решил остановиться в здешнем кемпинге. 2000 крон (1309,64 руб.). В городе обнаружить что-нибудь интересное не удалось. Разве что река ...



Сам кемпинг понравился, полянка под палатки окружена невысоким валом с деревьями. Может быть поэтому, когда ночью сильно шумели от ветра деревья, палатка стояла не шелохнувшись. А ещё в нем водится:




1 сентября 2018 г. День 14. Selfoss - гейзеры и водопад - Рейкьявик

Сегодня мой последний день. В общей комнате кемпинга в ранний час ещё почти никого нет, поэтому расстилаю на лавке и полу палатку, чтобы просохла после ночного дождя. Накануне днём так делала молодая француженка, грациозно развалившись на кожаном диване рядом. Рюкзак соберу в полет где-нибудь потом, а пока туристы со всего мира спят или только садятся в свои автобусы, спешу к гейзеру.
На парковке достаточно свободных мест....
Начал с подъёма на местную горку. Общий вид сверху на долину:




Потом спустился к действующему гейзеру по имени Строккур.



Снимаю со штатива, используя пульт ДУ. Но все-равно поймать момент, пока голубой пузырь надувается, но ещё не лопнул, превратившись в струю, не получилось. Разница по времени между двумя следующими кадрами 2 сек. На первом - начальный миг




Сильные порывы ветра, периодически приходят дождевые заряды. Одним таким порывом штатив опрокинуло, но в самый последний момент успел поймать падающий вместе с ним фотоаппарат. Удар о землю не состоялся, но касание было. Теперь держу штатив непрерывно.


Перешёл к Гейзеру. Это метров в сорока. Он продолжает спать, а я минут десять ждал в надежде, а вдруг проснётся!... Это второй природный объект, который я наблюдаю, имя собственное которого стало именем нарицательным (первый - вулкан и остров Вулкано).




Туристы все прибывают и прибывают. Парковка уже заполнена полностью. Дожди короткие, но злые и холодные.... Надо поспешить к водопаду...
Водопад Гюдльфосс (Gullfoss) показал себя и в сильный дождь, и в ярком свете солнца! Обошёл все смотровые площадки, много снимков, сюда отобрал три:







На этом рассказ можно закончить. Времени до вылета ещё было достаточно, но все желания ещё куда-нибудь заехать иссякли...

Справочно. Итог финансовый: общая сумма расходов 137 тыс. руб. Из них непосредственно в Исландии потрачено по карте (рублевая Виза) 80608 крон (52754, 62 руб. , ср. курс получился 6,54 р. за 10 крон). Также спрашивали про прокат авто: BlueCarRental, 45800 крон (~ 30000 руб). Перелёт и две первых ночи в Рейкьявике (все через S7) - 36175 руб.

Рассказ (как обычно с некоторых пор в своих отчетах на форуме) завершаю хронологически последним снимком (озеро Pingvallvatn):

[sergeybus]

Здравствуйте. Очень заинтересовал маршрут в районе Скафтафелль. Я так понимаю, что вы по этим маршрутам ходили: Фото
Скажите пожалуйста, как они по сложности. С S-4 - всё понятно, а S-3/S-5? Очень резкие перепады или не страшнее прогулки по Москве?

[Sherg]

Скажите пожалуйста, как они по сложности. С S-4 - всё понятно, а S-3/S-5? Очень резкие перепады или не страшнее прогулки по Москве?

Да, именно эта карта. Я подгрузил ее к себе на планшет, все совпало, записанный трек чётко наложился. Тропы S3 и S5 не имеют резких перепадов. Если человек дошёл до водопада, то дальше ему путь равниной покажется, хотя, конечно, это не так, набор высоты постоянный, есть где покруче, где поположе. Первая -"мягче", комфортнее. Опасность я прочувствовал на себе одну, уже перед последними спусками, когда шёл вниз по настилу, как по тротуару, и не заметил на ходу одну ступеньку. Обошлось без падения, но неприятные ощущения в колене оставались... Затруднения на S5 может создать плохая видимость, не везде каменистую тропу видно, а маркировку иногда приходилось искать глазами и в хорошую погоду.

[konatava]

в холле в ящичке меня ждал одинокий конверт с ключом. Но на конверте кроме номера комнаты был ещё указан номер кровати. Это стало неожиданностью, так как я предполагал, что бронирую номер. Но делать нечего, все-таки три часа ночи по Москве, а разбираться все-равно не с кем...

Пешком дошёл до своего хостела. На сей раз имею отдельный номер.

Вот уже не в первый раз в отчетах по Исландии встречаю такое, что, вместо ожидаемого отдельного номера, оказываешься в общей комнате. То есть, когда бронируешь номер, ты не знаешь, что тебе достанется, или просто внимательно не посмотрел?

в этом повидимому проживает плотник и для своего ребёнка он соорудил избушку на дереве.

Классно! Интересно, насколько долговечны такие домики? Дерево ведь растет. Ну ладно, допустим, рост в высоту домику не мешает. Но ведь в ширину оно тоже увеличивается. Жалко будет домик, если придется ломать.

Попытка найти объяснение, как такое возможно, дала лишь одно оправдание – это со мной играют скрытые люди!

О! И в Исландии они тоже есть?!

Здесь начинаю понимать, что такой стиль путешествия мне совершенно не подходит. Хорошо, что не отправился на авто по кольцевому маршруту!

А я-то как раз думала для первой поездки выбрать именно кольцевой маршрут. Хотя, "безлошадная" часть твоего маршрута нам ближе. Теперь буду думать

Одинокий букет, думаю, что это был подарок ко дню свадьбы, 38-й годовщине между прочим!...

Ох, как здорово! Поздравляю!!!

Итого: маршрут туда и обратно по участкам, обозначенным на карте S3+S4+S3+S5, имел протяжённость около 16 км. Перепад высот примерно 1000 м. Общее время ~ 6 часов

Мы бы, наверное, целый день шли ))) Неужели кто-то за 4 часа проходит? 4 км в час по горам? Это совсем без остановок. А отдохнуть, осмотреться, видами полюбоваться, пофотографировать,...?

Саша, твоя Исландия потрясающая! И погода не мешает, даже наоборот, придает драматизм фотографиям. Такие контрасты, освещение, виды просто нереальные! Фотокнига будет?
А я только мечтаю (
Но когда-нибудь мы все-таки там побываем! Очень в это верю! Да и отчет твой вдохновляет

[Sherg]

konatava Наташа! Относительно бронирования. В первом случае бронь оформлял через S7, одновременно с покупкой билета на самолёт. Такой опыт уже был, предложения от S7 меня ранее устроили (в Вероне, Неаполе) и здесь понадеялся, что "плохого" не предложат. Да и название фигурировало "отель Floki", а не хостел. И слова "Shared Dormitory, Mixed Dorm) на фоне "отель" я прозевал! А когда на следующий день получил информацию по заселению отдельным письмом (S7 прислал код для кодового замка и где взять конверт с ключом), не обратил внимание, что в нем про ключ от комнаты. Вторую бронь делал уже через "Островок" значительно позже, в хостел, выбирая для размещения номер.... Кстати, Островок код не присылал, пришлось бы звонить по телефону у закрытых дверей....
... Дерево растёт, но ребёнок все же растёт быстрее! Впрочем, мастер без труда мог учесть сие и сделать зазор.
... Скрытые люди. А что, где-то в других местах тоже живут? Мне не встречались.
В одно и то же время со мной двигалась группа москвичей, я упоминал о четверке. Свой путь они продолжили кольцевым маршрутом из Скогара на авто (за машиной съездил в ближайший городок один из них). И улетали мы в один и тот же день. Просто я себе не ставил такую цель.

[bokivil]

Прекрасное путешествие!
Всегда восхищаюсь людьми, умеющими путешествовать в одиночку.
Фотографии выше всяких похвал!
Вопрос. Ваше мнение о переходе Skógafoss - кемпинг Basar по тропе Fimmvörðuháls одним днём. Очень хочется пройти этот маршрут, но нет оборудования для ночлега.

[Sherg]

Спасибо!

Ваше мнение о переходе Skógafoss - кемпинг Basar по тропе Fimmvörðuháls одним днём. Очень хочется пройти этот маршрут, но нет оборудования для ночлега.

При планировании своего похода я собирался сделать этот переход за один день. Но уже в первые дни пути понял, что неверно оцениваю свои силы. Поэтому некоторые "хотелки" (типа сбегать на эту горку, и на ту...), координаты которых мною были отмечены на карте, пришлось отклонить, а последний участок разбить на два дня...
Под оборудованием для ночлега вы что понимаете? В кемпинге (Basar) спать-то придется, это в Скогафоссе можно отель забронировать...