Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Следующая "остановка" - небольшой "сад" (Jardín de San Pedro), скорее, просто лужайка на открытом воздухе. Ничего особенного тут нет, самое интересное - это вид на оригинальную апсидную часть церкви:
Авангардно-абстракционистская (или ещё какая-то) композиция, изображающая теруэльских влюблённых, тут, на мой взгляд, как-то не очень...
..........
Экскурсия завершается "наверху": сначала на церковной колокольне конца 13 столетия - одной из самых древних башен в стиле мудехар в Теруэле, а потом - чуть ниже, на галерее (ándito), проходящей вокруг башни по всему периметру.
Виды здесь, конечно, не такие, как на башне Эль-Сальвадор, даже с поправкой на погоду:
Вот так устроена обходная галерея:
Видите, пол на открытых участках мокрый? Дождик всё же сорвался, правда, не сильный...
В некоторых местах на галерею выходят немногие из уцелевших витражей церкви Сан-Педро. Вот самый красивый из них:
В правой хоть и крылышки за спиной, а взгляд какой-то совсем не ангельский, а?
..........
Уже после окончания экскурсии мы ещё раз обошли церковь Сан-Педро снаружи, благо дождь к этому времени всё же прекратился. Сзади она, конечно, выглядит очень необычно:
А вот старинный портал, не действующий сегодня, изрядно поистёрся, и его красивый когда-то декор скорее угадывается, чем видится:
Ну что ж, друзья, кажется, основные достопримечательности и самые интересные места Теруэля я показал. В цистерну - средневековое хранилище воды (Aljibe Medieval) мы не пошли сознательно, именно потому, что любим такие места и повидали их немало. А теруэльская не слишком приглянулась, да и слишком осовремененной показалась: балкончик, стеклянный пол...
В целом же, за пределами своих главных "маст си", Теруэль мне не слишком понравился: вполне обычный город, много абсолютно невзрачных и совершенно неинтересных улиц и площадей, местами не слишком ухоженных, много строительства. Но из тех местечек и уголков, которые всё же хоть как-то обратили на себя внимание, я сделал небольшую, чисто "уличную" фотоподборку, показывающую город с его "повседневной" стороны - возможно, кому-то она поможет составить более полное представление о Теруэле.
Большая часть фотографий сделана утром, когда ещё даже не совсем рассвело (а светает в Испании, расположенной на самой западной границе часового пояса, вообще позже, чем во многих странах Европы, к примеру, в той же Италии, но летом это не так заметно, а вот в октябре уже сильно бросается в глаза), что вкупе с пасмурной погодой сделала общую "картинку" тускловатой и даже слегка мрачноватой. Но, в принципе, в реальности примерно всё так и выглядело.
Итак, утро понедельника, и народа на улицах ещё совсем мало:
Я вообще не большой любитель модерна, но вот этот дом меня привлёк: ощущение, что сверху на тебя смотрят 2 огромных глаза по обе стороны крючковатого носа, и всё это под кепкой или шляпой:
Некоторые улицы увешаны синими флажками с изображениями на средневековую тематику: как раз перед нашим приездом, с 5 по 7 октября, в Теруэле проводилась фиеста La Partida de Diego (Отъезд Диего), главная тема которой, как следует из названия - расставание теруэльских влюблённых, приведшее к столь печальному финалу. Но о печальном мы больше не будем, а вот картинки на флажках довольно интересные.
Мне очень понравился уголок на длинной и узкой, больше похожей на обычную улицу, Соборной площади (Plaza de la Catedral) в той части, которая максимально далеко отстоит от собора. Тут, конечно, тоже сплошное "нео", но какое красивое и антуражное!
Каменный фонтан близ собора:
Другая симпатичная площадь - Перес Прадо (Plaza Pérez Prado):
А вот этот дом красивым трудно назвать, но оформлен он довольно оригинально:
Портал какой-то старой и, по-моему, заброшенной церкви:
Ещё немножко теруэльского неомудехара и просто "нео":
Самая красивая в Теруэле церковь Iglesia de la Merced с колокольней в стиле, конечно же, мудехар (но уже без всякого "нео"):
Во дворце, построенном во второй половине 16 века, сегодня располагается Провинциальный музей Теруэля (слово "провинциальный" здесь, конечно, имеет несколько иной смысл, чем тот, к которому мы привыкли в нашей стране).
Вечерний город особого впечатления не произвёл. Собор подсвечивался так себе, башни тоже... Вот то немногое, что захотелось сфотографировать:
Лучше всего в темноте выглядели крепостные стены и акведук, на снимках он получился даже лучше, чем дневной:
А самой красивой вновь, как и днём, оказалась "родная" (поскольку мы жили в двух шагах от неё) Пласа Сан-Хуан. Вот где была настоящая феерия света! И даже фонтаны ещё работали.
Сергей, доброго дня! Пусть и с опозданием, но с большим интересом присоединилась к читателям Вашего отчета. Начала читать про Теруэль и подумала ровно то же, что и Вы обозначили в резюме к этому городу:
savl1 писал(а) 27 окт 2018, 21:12:В целом же, за пределами своих главных "маст си", Теруэль мне не слишком понравился: вполне обычный город
Маленькие городки, хоть и не обладают такими богатыми историческими, культурными, архитектурными комплексами, бывают гораздо душевнее. Возможно, достичь им этого удается за счет компактности, за счет архитектурной цельности. И Ваше "конфетно-букетное" настроение в них звучало, как песня, а в Теруэеле как-то поутихло, заблудилось в обыденных улочках... Надеюсь, оно еще вернется.
a_ni_ka, Ирина, здравствуйте! Рад, что Вы нашли этот рассказ и заглянули в него:)
a_ni_ka писал(а) 28 окт 2018, 12:51:И Ваше "конфетно-букетное" настроение в них звучало, как песня, а в Теруэеле как-то поутихло, заблудилось в обыденных улочках...
Вы по-женски проницательны Соглашусь, что самой вдохновенной частью там был раздел о "влюблённых". И признаюсь, что была у меня мысль дать Теруэль "пунктиром", только самые лучшие фото и самые основные места. Знаете, Теруэль в этом рассказе действительно стоял передо мной, как барьер, который надо просто "взять" и уже "налегке" и даже вприпрыжку бежать дальше:) Боюсь, что, к моему сожалению, примерно то же самое будет с Альбаррасином...
Конечно, можно спросить, а стоило ли в таком случае вообще про него писать, да ещё так подробно? Но тут надо понимать, что любой мой рассказ, кроме прочего, имеет и чисто прикладную "шкурную" функцию, поскольку предназначается не только и даже не столько "на сторону", сколько для самого меня. Теруэль в любом случае был важным пунктом этого маршрута, и когда (и если) лет так через несколько мне захочется перечитать эти путевые заметки (что пока я делаю очень-очень редко, просто руки не доходят), мне будет интересно не только посмотреть Теруэль собственными глазами, но и прочувствовать собственные впечатления по горячим следам, которые всегда самые точные и искренние.
savl1 писал(а) 28 окт 2018, 14:27:Конечно, можно спросить, а стоило ли в таком случае вообще про него писать, да ещё так подробно?
Конечно нужно! И не только для Вас. Каждый из Ваших читателей находит в этих рассказах что-то свое. И потом, Вы же нас "подсадили" на информативность Ваших отчетов. Так что, подозреваю, если Вы перестанете так подробно описывать свои путешествия, многие Вас не поймут Продолжайте со спокойной душой в привычном для Вас ключе. Желаю Вам вдохновения и жду "продолжения банкета"!
a_ni_ka писал(а) 28 окт 2018, 18:05: Каждый из Ваших читателей находит в этих рассказах что-то свое.
Именно. Мне очень понравилась виртуальная прогулка с Сергеем по Теруэлю визуально. Но возникли вопросы. Не к Сергею, к Теруэлю.
какого лешего Теруэль провозгласил себя столицей мудехара, когда оригинального мудехара в нем раз-два и обчелся. Ну и говорили бы тогда, что столица НЕОмудехара.
Про "город любви" вообще молчу. Таких историй в средние века было навалом - суровое время, не до любви. ))) Видимо, отцам города хочется лавров Вероны. Но не получается, какие бы неомавзолеи они не строили.))
Если говорить о любви в мрачные века, то самая пронзительная история для меня - это история Хуаны Безумной. Реально, любовь, которая победила смерть или попыталась победить. Почему-то верю авторам худ.фильма про нее - не безумная она была, а просто опередила свое время. И вообще, есть о чем подумать в ее истории - можно быть дочерью самых могущественных королей, со всеми богатствами мира под ногами, и в тоже время не просто несчастной женщиной, но и очерненной в истории, доживающей свой век в гнилой башне при сыне-императоре, который мог бы маму одним движением мизинца вызволить и поселить в роскошном дворце с лебедями. Или рядом с могилой мужа, что она, думаю, и препочла. Но ни фига - имидж наше все, зачем императору безумная маменька со скандальной историей похорон мужа и императорского отца.
Покидали мы Теруэль немного раньше намеченного времени и без сожаления. Знаете, есть города, с которыми трудно расставаться даже когда там всё уже посмотрел. Просто чувствуешь, что какой-то кусочек себя там оставляешь, и дальше тебе этого кусочка будет очень не хватать. Теруэль всё же не такой. Я увидел то, что хотел увидеть, удовлетворил своё любопытство, что-то запомнится (прежде всего, конечно, великолепные башни-минареты, равных, да и вообще аналогичных, которым, наверное, в мире не сыскать), что-то не очень, но я рад, что мой долгий путь в Теруэль, наконец, привёл меня в него. Спасибо ему за всё, но - "нам пора, мессир"!
Промахнувшись мимо намеченной парковки возле готической францисканской церкви и безуспешно поплутав немного вокруг в поисках альтернативы, я плюнул (упорство - штука хорошая, но в путешествиях очень важно уметь в нужное время убрать куда подальше свою целенаправленность и сказать самому себе "а пошло оно...") и взял курс на Дароку...
..........
Обещанного "вот-вот" солнца в Теруэле мы так и не дождались. Правда, уже перед отъездом небо в целом изменилось к лучшему, превратившись из сплошной серой пелены во что-то бело-сине-тёмное, кое-где даже с малюсенькиими голубыми проплешинками, но до полного прояснения ещё было далеко. Так что надежд на повторение вчерашних ярких дорожных пейзажей почти не оставалось. И это было втройне обидно, потому что по пути в Дароку мы наметили заехать в несколько совсем маленьких пуэбло, известных своими церквями и колокольнями в стиле мудехар. А мудехар без солнца, как я уже говорил, теряет значительную долю своей красоты...
**********
Но первая остановка была не в пуэбло, а почти в чистом поле. Ещё при подготовке маршрута мои ангелы нашептали мне, что недалеко от деревушки Луко-де-Хилока (Luco de Jiloca) сохранился прекрасный романский мост - Puente Romano de Luco de Jiloca, который даже в "Википедию" отдельной статьёй вошёл. Он уникален тем, что имеет чуть ли ни античные корни, будучи ещё в 1 веке частью древнеримской дороги.
Мост находится совсем рядом с трассой, но не виден с неё, так что "просто так" обнаружить его невозможно. Но мы, как я уже сказал, знали о нём, вовремя свернули, куда надо, оставили машину в удобном месте, спешились - и отправились на встречу с историей. На пути, прямо у дороги, стоит довольно большая часовня Ermita de la Virgen del Rosario:
Ещё метров 100 - и... сыыыыр! То есть мост! Ну и красавец!!!
Конечно, мост, который мы видим сейчас, уже далеко не римский - он был перестроен в 1434 году Сообществом деревень Дароки (была такая организация Comunidad de Aldeas de Daroca, основанная в 13 веке арагонским королём Хайме I). И хотя он входит в список Культурного наследия Испании (Bien de Interés Cultural), сегодня мост находится практически в аварийном состоянии: перед входом на него даже установлены некие подобия ограничительных рамок. Но тут уж простите... Мы люди в целом законопослушные, на рожон не лезем, правила соблюдаем, таблички читаем, но не пройти по настоящему средневековому мосту, невзирая ни на какие запреты, было никак не возможно... В конце концов, есть же в Венеции мост без перил и парапетов, вполне официальный и туристический - и ничего:)
Ну какой же мост, друзья! И так и хочется его глазастым назвать:)
Совсем рядом с романским мостом находится ещё один "мост-призрак", намного более современный. Когда-то по нему проходила построенная ещё в начале 20 века железнодорожная ветка Сарагоса - Каминреал, бывшая частью Центральной железной дороги Арагона, протянувшейся с севера на юг от франуцзской границы через Уэску, Сарагосу, Теруэль до Валенсии. По причине своей невостребованности (с точки зрения руководства Renfe) её закрыли в 1985 году, а её объекты были частично разобраны, а частично брошены, как этот мост, на произвол судьбы и саморазрушение. Правда, "Википедия" пишет, что в последние годы наблюдается возобновление интереса к старому проекту, но его окончательная судьба пока туманна.
**********
Ещё через несколько километров мы свернули в сам городок Луко-де-Хилока. Ну, насчёт "городка" - это я, конечно, по привычке сказанул: деревушка, меньше сотни жителей... Пуэбло, одним словом:)
Достопримечательность там, по сути, одна: церковь Асунсьон, то есть Успения, с колокольней в стиле мудехар:
Мы обошли церковь, чтобы посмотреть её со всех сторон, а заодно обнаружили на её "заднем дворе" довольно приятный симпатичный уголок.
Последний раз редактировалось savl1 30 окт 2018, 08:18, всего редактировалось 1 раз.
Такие красивые и необычные цветуёчки я просто не мог не заснять
Не знаю, какое отношение к Луко-де-Хилока имеют стрекозы, но здесь таковых можно увидеть сразу две - в садике и на стене:
Одна из площадей городка (ну пусть всё же будет городок!) носит имя Plaza De Los Zarragones. Los Zarragones - это название одного из самых популярных региональный праздников, который проводится в Луко-де-Хилока в феврале. Интересно, что он был запрещён во время правления Франко и воссоздан вновь уже в 2003 году.
Собственно Саррагоны - это персонажами, олицетворяющие позитивную сторону жизни, а отличие от своих антиподов - Дьяволов. Более подробно об этой фиесте можно прочитать, в частности, на сайте http://www.descubrejiloca.es/fiestas-y- ... zarragones . Или посмотреть такой ролик:
Следующая остановка всего в 10 минутах езды - ещё один мини-городок Бурбагена(с ударением на втором слоге - Burbáguena). Здесь находится ещё одна церковь с колокольней в стиле мудехар (умные источники уточняют: барочный мудехар) - Богоматери Ангелов, построенная в 18 веке.
Церковь имеет очень представительный барочный портал:
Последний раз редактировалось savl1 30 окт 2018, 08:19, всего редактировалось 1 раз.
Из "старенького" здесь сохранился один из ренессансных дворцов (всего их было аж 4), принадлежащих некоему маркизу Монтемусо.
Ну и вот такой колодец где-то обнаружился:
Мода ставить "шлагбаумы" при въездах во дворы, оказывается, не только у нас процветает
**********
Ну и уж совсем "для комплекта" (ещё те же 7-8 минут пути) - ещё одна похожая церковь Санта-Мария в пуэбло Багена (и опять с ударением на первое "а" - Báguena):
Её округлая колокольня начале 17 века - самая красивая среди всех, что мы видели в прочих деревушках (да, пожалуй, и в последующих):
Интересный герб на одном из домов - посмотрите, как тщательно прорисована рука с кинжалом:
А ещё здесь есть, точнее, был колоритный женский монастырь св. Валентина. Он был основан в 1612 году по решению Сообщества деревень Дарока, которое я уже упоминал, специально для дочерей городов Сообщества и передан в управление францисканцам. Обитель просуществовала почти 4 столетия, и была закрыта лишь в 2003 году, причём исключительно по причине нехватки кадров.
Сегодня монастырь ещё сохраняет свой довольно красивый и величественный облик, но его открытая территория уже используется, как деревенский хоздвор (это я ещё не заснял небольшую свалку в углу). На фоне чего даже странно выглядит вот такая инсталляция, изображающая винную (или ещё какую?) бочку.
***************
Честно говоря, посещение всех этих городков не было самоцелью. Но получилось так, что у нас образовалась куча свободного времени после того как мы покинули Теруэль до обеда, а не после него (или даже ближе к вечеру), как предполагали изначально. Так что обед мы застали уже в Дароке, точнее, слегка опоздали на него, но ... впрочем, это уже совсем другая история:)
Последний раз редактировалось savl1 30 окт 2018, 08:19, всего редактировалось 1 раз.
Мы приехали в отель в Дароке уже в послеобеденное время, но, увидев в нём ресторан, да ещё с меню-дель-диа, правда, не слишком дешёвым (цен меньше 11.5 евро мы в этот раз нигде не встречали), и услышав оттуда характерные звуки, обрадовались: есть уже хотелось ощутимо, а идти где-то что-то искать в ещё незнакомом городе... да не факт, что можно найти, в маленьких городках мы к этому уже привыкли. Правда, мы были очень близки к облому: сеньора с ресепшен сказала, что обед уже кончился, но сейчас она узнает... Она удалилась и через полминуты к нашей величайшей радости характерным жестом позвала нас: всё потом, а пока идите есть! Кстати, принимая заказ, она очень удивилась, что русские туристы знают, что такое касера (casera) - недорогой испанский аналог "Спрайта" или "7 up", который я почти всегда пью в Испании на обед, если "должностные обязанности" водителя не позволяют вино.
Сеньора вообще оказалась очень приветливой и добродушной, одно слово - милейшая женщина!
Сам отель, кстати, тоже могу рекомендовать:
**********
Дарока - удивительный и мало на кого похожий город. Он раскинулся на склонах окружающих его холмов, не имеет ярко выраженного центра, а главная улица Calle Mayor проходит чуть ли ни по окраине, отделяя нагорную (бОльшую) часть города от "плоской" (меньшей).
Прежде всего, Дарока - это город-крепость. Таким он был после своего основания мусульманами, таким и остался, перейдя впоследствии к христианам. Многочисленные крепостные сооружения вкупе с несколькими монументальными церквями разного стиля и составляют сегодня его главное историческое наследие.
Правда, большинство неприступных в прошлом городских укреплений сохранились, мягко говоря, очень не очень: многие из них находятся, как пишут в умных книгах, "в руинированном состоянии" (это я перед поездкой в Псков начитался такого). А ведь было время (с интонацией Брюса Уиллиса из прекрасного фильма "Счастливое число Слевина") - было время, когда Дарока по протяжённости своих крепостных стен уступала во всей Испании только Авиле и Луго: их периметр превышал 4 километра, а число башен и башенок в них даже трудно представить - 116!
А вот старинные порталы с воротами, построенные в разное время, через которые можно было войти в город (и, соответственно, выйти из него), можно видеть и сегодня, причём не 1 и не 2, а целых 4. Два из них - Верхние и Нижние ворота, находятся по обе сторон главной улицы Calle Mayor в пределах исторического центра Дароки.
Парадным въездом в город являются монументальные западные Нижние ворота (Puerta Baja), обрамлённые зубчатыми башнями:
Свой нынешний вид ворота приняли уже во времена Империи, коей Испания стала при правлении Карла I (известного также как Карл V), чей каменный герб красуется на их фасаде:
Въехали через них и мы - не ради "галочки", а потому что отель наш находился примерно в середине Кайе Майор.
Уже позднее впритык к внутренней стороне ворот были пристроены дома, да так, что кое-где прошлись буквально "по-живому"... Вот так: было готическое окошко - стало пол-окошка :
Крепостные стены, прилегающие к Puerta Baja, тоже "парадные": они выложены из кирпича и украшены декором в стиле мудехар:
Чтобы ещё больше впечатлить (тщеславие в ту эпоху процветало не меньше, чем сегодня) приезжающих в Дароку, местные сеньоры в 1639 году соорудили рядом с порталом монументальный каменный Фонтан двадцати источников (Fuente de los 20 caños), украшенный барельефами, ныне значительно поистёршимися:
В предвечернем освещении он выглядит ярче, но с сильной тенью, как бы перечёркивающей половину фонтана:
Вблизи Нижних ворот находится Монастырь тринитариев (Святой Троицы), основанный в 13 веке. Впоследствии он был полностью реконструирован и сегодня особого "визуального" интереса не представляет - за исключением расположенного в углублённой в стену фасада нише красиво оформленного барочно-готического портала, являющего собой неожиданный и удивительный контраст с аскетичным в целом зданием:
Ну и дверь очень колоритная:
Нижние ворота являлись откровенно "представительскими", а для более скромного входа в город рядом с ними располагались другие - Портал Валенсии (Portal de Valencia):
Смотрите, какой симпатичный балкончик над ними:
Уже в 16 веке чуть севернее Пуэрта Баха появились ещё одни ворота в стиле мудехар - Пуэрта-дель-Аррабаль (Puerta del Arrabal), ведшие в пригородную часть (она и зовётся арабским словом "аррабаль") Дароки:
Рельеф местности здесь резко поднимается вверх, так что они находятся почти на уровне вершин башен Нижних ворот:
Прилегающая к ним стена восстановлена, да и сейчас некоторые её отрезки реставрируются. А выше можно увидеть их в том естественном ("руинированном" ) состоянии, в котором они дошли до наших дней:
От Ворот Аррабаль открываются прекрасные панорамные виды города, позволяющие с одного взгляд получить представление, "как он устроен" (и заодно избавляющие меня от попыток объяснить это, потому как "лучше один раз увидеть"):
Вообще Дарока - это город панорам, здесь постоянно приходится смотреть либо сверху вниз, либо снизу вверх, и в этом мы ещё не раз убедимся.
**********
Отсюда, от Пуэрта-дель-Аррабаль, мы и начнём прогулку по старой Дароке, постепенно поднимаясь "всё више и више".
Итак, от Ворот Аррабаль мы начинаем наши блуждания (а иначе их трудно назвать в силу отсутствия наверху каких-то прямых путей) по нагорной части старого города. Правда, сначала дорога идёт слегка вниз, но это очень временно
Старинная (она была основана ещё в 13 веке, позже реконструирована) церковь Воскресения Христова Санто-Доминго (Iglesia de Santo Domingo de Silos) известна, главным образом, своей колокольней в стиле мудехар.
Вот такое соседство готики и мудехара:
Узкие высокие готические окошки в апсидной части церкви:
И следы какого-то старого портала на боковом фасаде: