Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
Ещё выше расположена самая, пожалуй, красивая церковь Дароки, посвящённая архангелу Михаилу - Сан-Мигель. Ещё издали в глаза бросается её великолепный готический портал, обрамлённый несколькими рядами полукруглых архивольтов:
Ох какой, ну какой!!! Красавец, одно слово!
Интересны и некоторые другие детали её архитектуры:
Внизу слева - тоже "дверь" - для кошки
Любопытно, это заложенный впоследствии реальный старый портал, или просто декор - изначально глухая арка "под ворота"?
К сожалению, уже в 1919 году была разрушена колокольня церкви, поскольку она находилась, как мы сказали бы сегодня, в аварийном состоянии, а её восстановление представлялось слишком сложной задачей.
Сейчас мы находимся почти на самом высоком месте города, откуда многие его кварталы, видны внизу, а чтобы посмотреть на соседние башни-колокольни, уже не нужно задирать голову:
И всё-таки это было только "почти", поскольку отсюда можно подняться ещё выше, где расположена смотровая площадка - мирадор Сан-Мигель. И вот отсюда уже вся Дарока, простите за штамп, "как на ладони":
Выше этого места уже только голые склоны холмов:
Вдоль мирадора установлены изразцовые таблички, различными цитатами восхваляющие открывающиеся отсюда красоты. На одной из них написано (в слегка вольном переводе) примерно следующее: "Раскрой свои глаза и дивись, что можешь каждый день наслаждаться такой красотой" (то, что для этого сюда сначала нужно вскарабкаться, табличка умалчивает
И тут же можно увидеть карту города - тоже изразцовую:
Какие-то мини-пещерки явно искусственного происхождения. Мне больше всего понравилась живописная симметрия этого вида: два полукруглых, практически одинаковых отверстия-входа, разделённые зелёным кустиком. Почти что два глаза и нос:)
..........
Последняя из трёх "нагорных" церквей Дароки - Сан-Хуан (San Juan de la Cuesta), возможно, является, самой древней в городе, будучи построенной на основании мусульманской мечети. Её колокольню по каким-то причинам тоже снесли, но уже позднее - во время реставрации 1960-х годов. Самая интересная часть церкви - полукруглая апсида, обрамлённая карнизом с характерным мусульманским декором и изумительным окошком в восточном стиле - второго подобного, как уверяет сайт http://www.aragonmudejar.com, в Арагоне не существует.
Противный трактор почти закрыл очень красивую готическую дверь в церковной ограде. Я немного попереживал по этому поводу, а потом подумал: ну трактор, так трактор, пусть будет трактор, тем более что на таких улочках это самый надёжный вид транспорта:)
Сейчас мы немножко ниже церкви Сан-Мигель, и панорамы отсюда не такие "воздушные", но они всё равно есть Вот только злая туча солнце проглотила...
А это очень интересный вид. То, что на первый взгляд кажется выступом стены с угловой башней, на самом деле - естественное образование. Но интересно не это, а то, что под воздействием местных ветров "башня" приобрела вид грибка. Может, если так и дальше пойдёт, через каких-то пару миллионов лет в Испании появится своя "Каппадокия"?!
На самой дальней (и не менее высокой) окраине города начинается дорога к Часовне Богоматери Назаретской (Ermita de Nazaret), а от неё - ещё выше, к развалинам древней Большой крепости (Castillo Mayor).
Крепость кажется столь высоко, а у нас позади уже целый "трудовой" день, так что и мысли нет, чтобы забраться к ней...
По пути, задирая головы к круглой угловой башне крепости и ужасаясь высоты, на которой она расположена, мы не раз убеждали себя, что не собираемся карабкаться на самый верх, что пройдём только ещё чуть-чуть, посмотрим и повернём назад...
Вот уже и до часовни, построенной, кстати, на месте располагавшегося в гроте древнего храма богини Дианы, дошли:
И что бы вы думали? Ну конечно "Ещё всего пара ступенек... А что вон там? Только глянем...". В общем, всё было как в том мультфильме: за "немножко" последовало "ещё немножко", а потом "ещё-ещё немножко"... Сами удивляемся: и куда нас несёт, а оно всё равно несёт . Ну и донесло, как вы сами уже догадались, до крепости. Правда, ничего интересного мы там не увидели, разве только развалины стен, склоны холмов и новые, но уступающие уже виденным, панорамы окрестностей Дароки...
**********
Спускались мы, конечно же, намного быстрее. "Изрядно ощипанные", но, как говорится, "с чувством глубокого удовлетворения". Но, если честно, тем, кого судьба и прочие "пути неисповедимые" занесут в Дароку, повторять этот путь я искренне не рекомендую. Овчинка выделки, знаете ли...
Идя вдоль стены (а порой мимо её остатков), мы спустились как раз к Верхним воротам (Puerta Alta) - намного менее парадным, чем Нижние, но тоже довольно представительским.
Особенно таковыми они выглядят изнутри:
С другой стороны ворот крепостные стены с несколькими уцелевшими башнями опять уходят вверх:
**********
Наша прогулка по Дароке завершается около главной и самой большой церкви города, по статусу аж Базилике - Санта-Марии, сооружённой около 1130 года на месте мечети (интересно, что её колокольня - это облицованный камнем и надстроенный минарет) и основательно переработанной в конце 16 века (к сожалению, при этом одним махом снесли и клуатр 13 столетия...).
Церковь имеет 2 красивых портала: главный в стиле ренессанс:
В 19 столетии фронтон портала украсило каменное панно с историческим сюжетом на тему чуда Misterio de los Corporales, случившегося в 1239 году в окрестностях Валенсии во время войны с мусульманами:
И боковой готический (с традиционным для Испании именем Ворота Прощения, или Милости - Puerta del Perdón), не такой величественный, но не менее красивый:
А какие интересные тут барельефы! Какие персонажи, какие сюжеты!
По сравнению с ним обычные шишки - это всего лишь шишки:)
Апсида церкви имеет красивый рельефный декор. И великолепное романское окошко - просто "классика жанра"!
..........
Во все предыдущие церкви Дароки попасть не удалось: они были закрыты. Предварительно вопросом регламента их работы я даже не заморачивался: мы всё равно не стали бы подстраивать под него общую схему маршрута. Так что приняли это как "что есть - то есть". А вот в Санта-Марию мы зашли без проблем.
Архитектурно интерьеры церкви выполнены в очень красивом готическом стиле "пальмовый лес".
Одна из старейших часовен церкви существовала ещё при первом, романском храме, но позже была переделана на средства, выделенные королём Арагона Хуаном II, и получила очень красивое ажурное готическое ретабло, только вот при съёмке рука что-то дрогнула...
С другой стороны площади, напротив церкви - дом с колоритным портиком с каменными колонами:
Одной из исторических достопримечательностей Дароки считается хорошо отреставрированное, что видно невооружённым глазом, готическое окно в так называемом Доме Дьявола (Casa del Diablo) 15 века. Ирония заключается в том, что в нём на протяжении нескольких столетий жили священники (впрочем, ещё большой вопрос, кто внёс больший вклад в искажение учения Иисуса - сатана или они). А прозвали дом так потому, что после всеиспанской десамортизации 1835 года в нём проживал некий персонаж, точное имя которого неизвестно (хотя ходит версия, что им был мясник из города Барбастро Луис Гарсия, прославившийся жестокостью по отношению к монахам), из-за цвета своих волос получивший прозвище "Красный дьявол". Воспользовавшись смутной ситуацией, он каким-то образом сумел урвать "кусок" бывшей церковной собственности, и этот дом в том числе.
Кварталы с другой (не нагорной) стороны Calle Mayor очень скученные, и улицы часто проходят сквозь дома через "туннели" с деревянным перекрытиями. Подобные "городские пейзажи" здесь совсем не редкость:
**********
Из прочих городских уголков, кроме супермаркета Dia, оказавшегося очень кстати (как я соскучился по кофейному флану! ), я бы отметил "водный каскад" с небольшими фонтанчиками:
Шестиугольная звезда (современная, конечно) в бывшем Еврейском квартале:
Перед закатом уже почти горизонтальные лучи солнца, пробиваясь через снова набежавшие тучи, ярко подкрашивали, как и накануне в Теруэле, дома и склоны холмов, превращая их естественные цвета в оранжевые и ярко-жёлтые:
**********
Мне трудно что-то выделить из вечерней Дароки. Какой-то "парадной" подсветки не было, Нижние ворота, вопреки ожиданиям, освещались столь слабо, что я даже не попытался их сфотографировать. Более-менее могу выделить только церковь Санта-Марию и "дом с портиками" напротив неё:
А красивее всего в темноте смотрелся водный каскад, и без того голубая вода которого в правильной подсветке выглядела ещё голубее. К сожалению, мой фотоаппарат показал себя здесь не с лучшей стороны...
Что ж, спасибо тебе, Дарока, за целый "букет" прекрасный впечатлений!
Утром следующего дня, сразу после отельного завтрака, мы покинули Дароку и вновь отправились в путь. Глобальный курс лежал в сторону Монастерио-де-Пьедра, а по дороге мы заехали в несколько присмотренных заранее маленьких пуэбло.
**********
Городок Мората-де-Хилока (Morata de Jiloca), сам по себе особо не примечательный, является, тем не менее, "широко известным в узких кругах" - благодаря тому, что в нём расположена одна из самых интересных, красивых и необычных церквей в стиле мудехар - Сан-Мартин-де-Тур (San Martín de Tours). Её своеобразие заключается, главным образом, в том, что она украшена не традиционным для мудехара рельефным кирпичным декором, а красочным узором с использованием разноцветной глазурированной керамики. Впрочем, опять же, лучше один раз увидеть:
Великолепен и готический портал с целым ожерельем дуг архивольтов и прекрасно сохранившимся (или прекрасно восстановленным, что ничего не меняет) барельефом на его тимпане:
На нём изображён хрестоматийный сюжет из жизни св. Мартина Турского: когда он, ещё будучи офицером римской армии (дело было в 4 веке в Галлии), встретил совершенно раздетого человека и, разорвав свой плащ, отдал ему половину.
Фрагмент полуразрушенного фриза между обрамляющими ворота боковыми колоннами и основаниями архивольтов:
В один из углов между главным и боковым фасадами встроена небольшая лоджия - арочная галерея со стрельчатым готическим перекрытием:
А вот колокольня, которую можно увидеть далеко не отовсюду, имеет уже более традиционный декор, выполненный посредством фигурной кладки:
Прекрасная церковь, не похожая на другие (навскидку вспоминается только апсидная часть собора Сарагосы)! По крайней мере, в этой поездке ничего подобного нам больше не встречалось (неомудехар Теруэля - это уже всё-таки совсем другой формат...).
**********
Другая остановка произошла в городке Малуэнда(Maluenda). Над ним на крутой высокой горе и сейчас можно увидеть остатки мусульманской крепости, сооружённой в 9-10 столетиях, а немного ниже - церковь Сан-Мигель 14 века, которая сегодня находится в полуразрушенном состоянии.
Над современным же городом возвышается, как на пьедестале (а в какой-то степени так и есть, если смотреть со стороны главного фасада), церковь святых Хусты и Руфины (iglesia de las santas Justa y Rufina) 15 века:
Главный фасад обрамляют две угловые башенки, а вот колокольня была снесена в 18 столетии. Жаль, что не удалось зайти внутрь - её интерьеры очень красивые, выполненные в розово-оранжевых цветах с преобладанием стиля мудехар и элементов готики (полюбуйтесь: http://www.zaragozaprovincia360.es/pt/maluenda/)... Так что пришлось ограничиться только внешним осмотром:
..........
Пока мы идём к другой церкви (а заодно оставляя её напоследок, как вкуснейший "десерт" ), посмотрим недавно отреставрированную главную административную (поскольку тут находится аюнтамьенто) площадь Малуэнды, названную в честь кардинала Касановы (полное имя которого - Касанова-и-Марсоль):
На неё выходит дворец семьи Дуэньяс с частично отреставрированным фасадом и большим фамильным гербом:
Последний раз редактировалось savl1 07 ноя 2018, 08:50, всего редактировалось 1 раз.
Городские улочки здесь совсем не интересные - на их фоне пара цветных домиков выглядит очень броско:
..........
Ну а теперь - главный "хит" Малуэнды: красивейшая, потрясающая, изумительная церковь Санта-Мария. Та-там!
Во времена владычества мусульман на этом месте находилась мечеть. Интересно, что после отвоевания города в 12 веке арагонским королём Альфонсо I её даже не стали разрушать - просто уничтожили всю исламскую атрибутику (михраб, минбар, цитаты из корана на стенах) и заменили их христианскими символами, а минарет превратили в колокольню.
Уже на рубеже 14-15 столетий церковь претерпела значительную реконструкцию. Мусульманские постройки были снесены, и на их месте поднялось совершенно новое здание с великолепным главным фасадом, обрамлённым двумя башенками-близнецами в андалусском стиле (сохранилась только одна из них), и не менее великолепным готическим порталом. А вот колокольню-минарет сносить не стали.
Над порталом расположен карниз с деревянным навесом, украшенный снизу геральдическими символами и скульптурами:
Интересно и замысловато оформлен и тимпан портала. Только посмотрите, какие мордочки на первой фотографии!
Порожек наверняка старинный. На нём ещё заметно слово año (год), но последующие цифры уже истёрлись.
В 16 веке из-за угрозы разрушения старый мусульманский минарет, долгое время использовавшийся в качестве колокольни, был частично снесён. А одна из обрамляющих входной портал башенок была надстроена и украшена в стиле мудехар - так появилась новая колокольня, которую мы видим сегодня. При этом одновременно нарастили и стену главного фасада.
Чуть правее башни - небольшое симпатичное окошко с псевдобалкончиком:
В 1942 году в церкви произошел сильный пожар, в результате которого значительно пострадала её апсидная часть. Впоследствии она была реконструирована.
А теперь ещё раз та-там!
В центре этого снимка между отреставрированной апсидой и аутентичной частью бокового фасада с чередой высоких арок - нижняя часть настоящего арабского минарета (да, признаем, слегка восстановленного) той самой мечети, на основании которой сооружена нынешняя церковь Санта-Мария, предположительно датируемого 11 веком! Скорее всего, именно он долгое время служил колокольней до преобразования церкви.
Отсюда хорошо виден ещё один памятник мусульманской эпохи – чересчур тщательно отреставрированная и выглядящая практически новодельной Башня Альбаррана (Torre Albarrana). Считается, что она являлась частью крепостных укреплений, а также служила в качестве хранилища воды - под ней были найдены остатки цистерны глубиной около 14 метров.
Живописно выглядят небольшая площадка перед боковым фасадом (где минарет) церкви:
И городская площадь напротив главного фасада:
Забавный рисунок на кузове фургончика:
Прямого перевода имени того, кто изображён там, в русском языке нет. Bruja по-испански - ведьма, а этот товарищ - El brujo, мужского рода, то есть ведьм
**********
И уже не останавливаясь, просто тормознув у дороги, мы посмотрели на эффектно возвышающуюся на холме церковь над городком Паракуэльос-де-Хилока (Paracuellos de Jiloca):
Ну в славянской мифологии всё-таки ведьмак - не самый распространенный типаж, но и не сказать, что экзотический (это меня после астурийско-российской миф(т)ологической конференции все никак не отпустит)
savl1 писал(а) 03 ноя 2018, 16:01:Забавный рисунок на кузове фургончика:
А в Голландии на подобных вагончиках иногда вижу лого "Kozel". Не сказать,что самый распространенный мифологический типаж в Западной Европе, но и не откровенно экзотический все же. Сближение культур и глобализация, мать её.
Посещение Калатаюда изначально не предусматривалось вовсе. То есть совсем, ни в каком виде. Правда, некоторые "точки интереса" у меня там имелись, но их было явно недостаточно, чтобы втискивать Калатаюд в проработанный регламент путешествия. Однако уже на 2-й день, сразу после Теруэля, мы начали сильно опережать свой график, и получилось так, что именно в этот день было просто необходимо потратить на что-то пару-тройку часов, чтобы потом тупо не убивать это же время в изолированно расположенном монастыре.
Решение пришлось принимать "с колёс", имея под руками только планшет, который в подобных вопросах сильно уступает нормальному компьютеру. Из более-менее близкого в качестве возможных вариантов я рассматривал и Атеку, и Альаму-де-Арагон (о существовании великолепного Торрихо-де-ла-Каньяда я тогда ещё, сожалению, не знал...), но ни один из них по-настоящему не мотивировал. Калатаюд же, который при этом всё время находился в глубине подсознания, пугал меня своими масштабами: к посещению подобных городов я привык готовиться более основательно, изучая не только перечень интересных мест, но и их расположение на карте, возможные маршруты перемещения, а на них - выбор тех, а не иных улиц. И, конечно же, подбор возможных мест для парковки. Естественно, что ни один из этих вопросов раньше я не рассматривал и близко.
Но, видимо, посещение Калатаюда было предрешено (как, впрочем, и вообще всё) заранее - стоило мне только начать, как запутанный, казалось бы, клубок стал разматываться сам собой. Нашлись и скачались хорошие буклеты с картами и тематическими маршрутами на любой вкус и под любой временной регламент, определилась ситуация с нужными достопримечательностями, а с парковкой и вовсе всё оказалось просто - благодаря большой стоянке (точнее, нескольким смежным) как раз на въезде в город с нашей (южной) стороны. И почти ровно в полночь, можно было бы даже сказать - под бой курантов, если бы они били, все организационные вопросы оказались окончательно решёнными.
В условиях ограниченных технических возможностей, прежде всего - гугловского жёлтого человечка, за основу "городского путешествия" был взят "монументальный" маршрут Calatayud monumental, включающий в себя основные исторические памятники в центральной части Калатаюда. Правда, при этом пришлось отказаться от посещения крепостей (а их здесь в разной степени сохранности насчитывается целых 5), но я всегда в таких случаях напоминаю себе свой же афоризм: "путешествие - это искусство возможного"... Я, конечно, понимал, что совсем уж полноценным такой визит назвать нельзя, но всё равно это было лучше, чем ничего, поскольку другой возможности оказаться здесь в обозримом будущем (а значит, в этой жизни) не просматривалось.
Парковочное место нашлось на удивление легко, даже ближе, чем я предполагал, а от него уже и рукой было подать до стартовой точки намеченного маршрута. Выйдя из машины, я увидел прямо напротив неё на зелёной изгороди очень красивую, буквально - "ухоженную", как в таких случаях говорят про собак, сороку. Не заснять её было просто невозможно, но, к сожалению, мой фотоаппарат засмотрелся на пальмы на заднем плане...
**********
Прогулка по городу начинается на Площади св. Терезы (Пласа Санта-Тереса), где находится Музей Калатаюда, расположенный в старом монастыре кармелитов:
А с другой стороны путь в исторический центр открывают монументальные Ворота Террер (Puerta de Terrer), построенные в конце 16 столетия:
Напротив них, в центре современной площади, находится Фонтан восьми источников (Fuente de Ocho Caños). Правда, раньше он стоял в другом месте, а сюда был перенесён уже в 1969 году. Интересно, что две из его 8 труб предназначались для городского палача и отверженных людей.
Ещё раз оглядимся по сторонам, прежде чем нырнуть под арку Ворот Террер и оказаться на улочках старого города:
Откровенно говоря, старого города в привычном понимании этого слова, как единого ансамбля, здесь, по сути, нет. В большинстве случаев исторические памятники находятся в окружении относительно новых кварталов, улиц и домов. Хотя сам по себе Калатаюд - не просто очень старый, а древний город. Первые поселения на его месте помнят ещё иберов и римлян, а вот при мусульманах он сформировался уже как город - у подножия построенной ими же крепости Айюб (Castillo de Ayyub), по-арабски - Qal'at Ayyub, Калаат Айюб. Нетрудно увидеть, что именно от её имени с минимальными фонетическими изменениями и произошло название города, сохранившееся до наших дней. Позже арабы возвели ещё 4 крепости, соединив их длинной стеной с оборонительными башнями и образовав таким образом мощный укреплённый форпост.
..........
Очень скоро, через какую-то сотню метров, впереди показалась главная (по крайней мере, практически во всех источниках она всегда упоминается первой) достопримечательность Калатаюда - Коллегиальная церковь Санта-Мария-ла-Майор, она же - Успения Пресвятой Богородицы. Впервые она была воздвигнута ещё в 12 веке, сразу после реконкисты, на месте мечети и считалась "церковью знати". В 14-16 веках её перестроили в стиле мудехар - от того сооружения сохранились часть апсиды, клуатр (там сейчас находится музей), колокольня и пышный ренессансный портал.
Именно они - колокольня и главный портал - первыми открываются тем, кто идёт сюда со стороны Ворот Террер:
Портал, конечно, роскошный, поистине "королевский", но, на мой взгляд, очень "на любителя":
Сверху его прикрывает деревянный карниз с цветным рисунком:
А вот колокольня достойна всяческого восхищения (вот только появившийся в 1770 году куполок со шпилем, более характерный для какой-нибудь Швейцарии или Чехии, ей, как мне кажется, не слишком к лицу)
Высота башни - около 70 метров. "Около" - потому как некоторые источники приводят цифру 68, другие - 72. Равно как одни называют её самой высокой в Арагоне, а другие - только одной из самых высоких. Ну это так, к слову, нам-то с вами, по сути, какая разница? Вопрос только в том, нравится она или нет:) Мне - нравится (но шпиль бы я снял без сожаления).
А вот другой факт заинтересовал меня больше: Санта-Мария-ла-Майор на протяжении столетий считалась настолько крупной и значимой, но её кандидатура не раз выдвигалась "на соискание" титула собора. Однако Святой Престол так же регулярно отказывал в этой просьбе, а причина была в том, что - уж не знаю, вы будете смеяться или плакать - церковь, ещё та самая первая, средневековая, была построена - та-там!!! - на основании мусульманской мечети! Занавес... Я думаю, Иисус, чьи якобы последователи принимали такие решения, был бы очень удивлён...
**********
Недалеко от коллегиаты находится ещё одна старинная церковь с высокой колокольней в стиле мудехар - Сан-Андрес, св. Андрея.
Рядом с апсидой церкви установлена статуя арагонского короля Альфонсо I, прозванного Воителем (Alfonso el Batallador) - легендарной личности, выдающегося полководца, отвоевавшего у мусульман Сарагосу и значительную часть земель, городов и крепостей центрального Арагона и некоторых территорий нынешних Каталонии и Валенсианы. В общем, крутой был мэн в самом хорошем смысле этого слова!
А вот таким его изобразил испанский художник (занимавший, кстати, в течение нескольких лет пост директора мадридского Музея Прадо) Франсиско Прадилья:
Отсюда через пустырь (думается, временный) открывается очень эффектный вид на колокольню Санта-Мария-ла-Майор:
Вообще Калатаюд - город вертикальных ракурсов. Здесь постоянно нужно что-то снимать снизу доверху
..........
Мы проходим по улице Сан-Мигель к одноимённым воротам:
За ними - небольшой уютный дворик (на самом деле - целая площадь - Plaza del Olivo) с бронзовой скульптурой в виде большой (примерно 3 на 2 метра) гравюры, изображающий жизнь согерос (sogueros) - производителей верёвок и канатов. Сырьём для них служила конопля, которую выращивали на берегах рек в окрестностях Калатаюда ещё с римских времён, и это ремесло многие столетия составляло важную долю местной промышленности вплоть до начала 20 века.
Исторический центр Калатаюда абсолютно ровный, но с севера к нему вплотную подступают высокие скалистые холмы, на которых арабы и строили свои крепости. Крепостей отсюда, к сожалению, не видно, а холмы - вот они:
И ещё один красивый вид на колокольню церкви Санта-Мария-ла-Майор:
**********
А теперь, следую указаниям "гида" - выбранного нами маршрута, мы выходим на Площадь Испании, известную также как Рыночная. Что не удивительно - ещё с арабских времён она была центром городской торговли, и оставалась таковой вплоть до середины прошлого (20-го) века. Кроме того, здесь проводились и корриды.
Ну а сегодня она представляет собой чисто городскую площадь с разноцветными домами, большая часть которых построена в 17-18 столетиях, с балкончиками (подозреваю, что места на них, как и в некоторых других городах Испании, продавались на время проведения забав с быками) и портиками под ними.
Очень симпатичный и где-то даже трогательный скульптурный ансамбль, напоминающий о тех временах, когда на Площади Испании проводились рынки:
По сравнению с прочими, одна из сторон площади выглядит очень неожиданно:
**********
Мы идём по улице, названной в честь Эдуардо Дато (Eduardo Dato) - испанского политического деятеля конца 19-начала 20 веков. Прочитав его краткую биографию, я так и не понял, почему для памятной таблички был выбран именно такой рисунок:
На этой же улице находится старинная "французская" церковь св. Петра - San Pedro de los Francos. Она была построена для франков, которые участвовали под знамёнами Альфонсо Воителя в компании по завоеванию Калатаюда и потом остались жить здесь, в знак благодарности за их храбрость и преданность. В 14 веке её реконструировали - элементы той церкви и дошли до наших дней. К сожалению, пространства для обзора на неширокой улице нет, и лучший вид на церковь получился таким:
Интересно, что башня (хотя это на фотографии почти не заметно) на целых 1.5 метра наклонена в сторону улицы.
Сохранился готический портал, украшенный скульптурами апостолов Петра и Павла по бокам и Христа в центре тимпана:
..........
На площади Plaza la Correa можно увидеть небольшой каменный монумент. Это всё, что осталось от входного портала августинского монастыря Сonvento de la Correa, снесённого уже во о второй половине 20 века:
На камне установлен барельеф, показывающий, как выглядел этот портал:
А вообще историческое и, прежде всего, религиозное наследие Калатаюда понесло тяжелейший урон в начале 19 столетия: сначала во время войны с Наполеоном, а потом, причём в ещё большей степени - после бесчинств, начавшихся после десамортизации 1835 года, когда практически вся церковная собственность была национализирована, а значит, как мы знаем из опыта собственной страны, стала практически ничьей, а её художественная и культурная ценность не ставилась ни в грош. Количество снесённых в те времена церквей и монастырей в одном только Калатаюде и сосчитать сложно: монастыри Санта-Клара, Ла-Мерсед, Кармен-Кальсадо, Босоногих кармелиток; церкви Сантьяго, Сан-Мигель, Санта-Люсия, Сан-Торкуато, Сан-Мартин, св. Троицы... А самая большая потеря - снос доминиканского монастыря Сан-Педро-Мартир, описать который у меня даже слов не хватает, я могу сказать только одно: если бы он уцелел, то сегодня считался бы не только главной жемчужиной арагонского мудехара, но и, возможно, самой красивой церковью Испании. Судите сами (фото с сайта http://mudejarymas.es/2016/10/01/calata ... arecido-i/ ) :
А разрушен он был потому, что его апсида, согласно "экспертному заключению" обычного дорожного инженера, "способствовала сужению" проходящей рядом дороги. На что Городской совет Калатаюда, недолго думая, в 1856 году принял судьбоносное решение снести одним махом весь монастырский комплекс. Впрочем, нам ли, до сих пор расплачивающимся за ошибки наших прадедов, винить их в этом...
..........
Куда больше повезло церкви бывшего бенедиктинского монастыря Сан-Бенито 16 века: в ней ныне находится, говоря по-нашему, Дворец культуры (Aula cultural):
**********
На большой площади позади Сан-Бенито сейчас устраиваются городские рынки. И отсюда открывается красивый вид на апсидную часть Королевской коллегиальной церкви Гроба Господня - Санто-Сепулькро (Santo Sepulcro) и очередные подступающие к городу скалистые склоны холмов:
Церковь, являющаяся сегодня испанской резиденцией Ордена Святого Гроба Господня, была возведена в 1156 году, а перестроена в нынешнем виде в начале 17 века. От первоначального сооружения сохранились остатки галерей клуатра, фрагменты которого можно видеть снаружи:
Вообще с задней и задне-боковой стороны церковь выглядит интересно и впечатляюще.
Но вот мы огибаем её...
и... фуууу... Самый обычный безликий "итальянский" барочный фасад, подобных которому в разных странах Европы можно увидеть немерено...
Ну и внутри она такая же:
Самое симпатичное в ней - аистиное, сейчас пустующее, гнездо на шпиле (и как не падает-то...):
**********
Здесь маршрут из буклета завершается, да и нам уже пора трогаться дальше. Так что просто идём "к выходу":
Вот откуда растёт это дерево?!
Последний "сюжет" исторического центра - недавно реставрированная "площадь арбалетчиков" Plaza Ballesteros, украшенная старинным каменными ядрами (я так думаю). Она не является старой - когда-то здесь находилась один из снесённых церквей.
