Вы летите в Тегерак?

[zebra-ira]

Часть первая, вводная. Или "И нафига это вам нужно?"

"Вы летите в Тегерак?"
Да, да, именно так нас спросила девушка, оформлявшая билеты на вылет из Внуково. К этому моменту такого рода вопросы нас уже не раздражали, мы не начинали с жаром тычить пальцем в географическую карту мира, взывая к разуму людей и показывая очевидную разницу между Ираном и Ираком. Потому что как правило просветления у собеседников не наступало. Далее, как по сценарию следовали стандартные вопросы: «Там же стреляют! А в Сирию вы не хотите? Дальше в Афганистан поедите? Там же исламисты, вас же не выпустят».

Если для близких людей мы, не жалея времени и сил как можно подробнее рассказывали о наших планах, безжалостно разрушая их стереотипы, вбитые в голову то ли современными средствами массовой информации, то ли силой репортажей из давно забытой телевизионной программы Генриха Боровика «Международное обозрение» восемь лет рассказывающей об ужасах Ирано-Иракской войны.То в случае с малознакомыми людьми мы предпочитали отмалчиваться или просто соглашаться на предложенные варианты. В Тегерак, так в Тегерак…



Иногда мы приоткрывали секрет и говорили, что собираемся в Персию. Часто этот ход имел успех, потому что уровень подозрительности и недоверия к нам у окружающих снижался вполне до приемлемого уровня кручения пальцем у виска.

Несмотря ни на что мы страстно хотели попасть в Иран. Мы больше года мечтали увидеть своими глазами Персеполь и Накше-Рустам, замереть от удивления в зеркальных мечетях Шираза, искупаться в Персидском заливе, залезть на красные горы остова Ормуз. Еще мы желали вернуться на настоящие, не туристические восточные базары, влиться в бурлящий поток людей, не уставать удивляться окружающей нас обычной и в тот же момент совершенно необычной жизни.



Мы не сразу поняли, что Ближний Восток по-настоящему близок нам. Не могу сказать, что любовь появилась с первого взгляда. Скорее наоборот. Покатавшись в 2015 году на автомобиле по турецкому Курдистану в рамках нашего большого турецкого похода, мы вернулись домой морально подавленными и уставшими от бардака, бедности и «экзотичности» жизни людей в тех местах.

Я очень ценю опыт, приобретенный мною в ходе того турне. Мне удалось, пусть не сразу, понять и принять тот факт, что мир не замыкается на «европейской» модели жизни, а гораздо многообразней. Если немного отойти от кажущихся незыблемыми норм поведения «нормальных» людей, то от этого мир скорее выиграет, чем проиграет. Да, люди станут по-другому одеваться, дома из разряда архитектурных достопримечательностей превратятся в утилитарные коробки для жилья, почти совсем из окружающего ландшафта пропадет зеленый цвет, на улицах между домов будет много мусора и играющих на проезжей части детей. Но вместе с тем придет ощущение уникальности происходящего вокруг. Можно почувствовать себя гостем, и в какой-то степени «звездой», потому что люди часто будут интересоваться откуда ты, и стремиться сфотографироваться с тобой. Можно окунуться в совершенно не привычную для нас обстановку, полную взрывной жизненной энергии, протекающей при этом как бы в замедленном темпоритме восточного менталитета.



И, пожалуй, самое главное для нас, находясь в тех местах можно легко прикоснуться к истокам главнейших цивилизаций, оказавших впоследствии влияние как на западную, так и, как следствие, на русскую культурную традицию. Пусть Вавилона и Мидии, Византии, империй Ахаменидов и Сасанидов нет сейчас, зато на Ближнем Востоке легко встретить камни, которые помнят их, а также поступь войск Александра Великого, Ксеркса, или Куруша Великого.



Для читателей, ограниченных во времени, или только готовящих свое путешествие быстро пробегусь по техническим аспектам реализации пройденного нами маршрута.

На вопрос: «Стоит ли ехать в Иран?», отвечаю «Если это направление интересно, стоит однозначно». Причем как можно скорее. В октябре 2018г. мы столкнулись с последствиями экономического кризиса в Иране. Курс риала за полгода упал почти в 3 раза, сильно сократилась покупательская способность населения, санкции давят, репутация на международном уровне «не очень», въездной и внутренний туризм сокращается. Что беда для иранцев, то для иностранных туристов профит. Качество услуг туриндустрии пока осталось прежним, при этом цены в евро на гостиницы, такси, авиаперелеты, рестораны, музеи, сувениры сильно снизились. За номер в 3-4* отеле по- прежнему приходится расплачиваться несколькими миллионами риалов, зато в евро это уже не 40-50, а 15-20 единиц европейской валюты. Причем крупные и сетевые отели обладают большей инерцией и повышают цены гораздо медленнее, чем ушлые частники, которые держат ухо востро, и запросто могут запросить оплату не в местной, а в твердой валюте. Знакомая ситуация, не правда ли?

Велосипед мы не изобретали. За полгода подписались на рассылку авикомпании Buta, дождались начала продаж билетов Москва-Баку-Тегеран, и купили их по невозвратному тарифу за 20 000 рублей в оба конца на двоих с одним багажом, поскольку реально маячила перспектива покупки в Иране «медного таза», то есть сувениров.



Подали заявление на эл.визу где-то за 2 месяца до вылета на сайте посольства ИРИ. Зная, что получение референс кода, как и визы в консульстве напоминает то ли игру в рулетку, то ли черный ящик, сильно не беспокоились. Заветное письмо пришло на почту не в заявленный срок 5 рабочих дней, а где-то через две недели.

Решение оставить на бабушку 10-летнюю дочь, а машинку, безотказно возившую нас по другим странам во дворе дома, оказалось верным.
Впервые оказавшись без машины под попой именно в Иране, мы нисколько об этом не пожалели. Учитывая отлаженную сеть междугороднего сообщения, комфорт VIP автобусов, легкость покупки билетов на самолет, а главное доступные для нас цены, передвижение по стране стало приятным времяпрепровождением. (авиаперёлет на двоих Шираз - Кешм 2100 руб., автобус на 600 км. 560 руб.).

Олег.
Сразу для себя вывел простую и довольно точную, как оказалось, формулу пересчёта в рубли – делил риалы на 2000. Ну, если точнее, отбрасывал 3 ноля и пополам остаток. Пересчитывал в начале через доллар, получалось почти так, погрешность маленькая. К концу поездки, когда пришлось поменять ещё немного денег, погрешность чуть увеличилась в выгодную сторону. Советую всем сразу «автоматизировать» процесс пересчёта любой цены в родную валюту и так определять, стоит ли оно этих денег.

Кстати, приводимые тут цены в рублях можно по обратной формуле переводить в риалы, чтобы получать стоимость услуг в риалах. Платили то в них.

Надобность изучать систему общественного транспорта отпала с осознанием того, что таксист за 30-60 руб. переместит из одной точки города в другую. Конечно, 50 км от аэропорта IKA до Тегерана стоит дороже, но согласитесь, мало где можно доехать из аэропорта до столицы за 350 руб. Отдельно нужно обозначить расходы при найме гидов для удаленных выездов. Стоимость от 10 до25 евро на целый день из Кермана в пустыню КаЛют через крепость Раен, и полдня из Шираза в Персеполь и Накше-Рустам, 5 часов на острове Ормуз (Хормуз) нас устроила.

Связь посредством гостевой симки IranCell нареканий не вызвала. Брали две симки на 3 и на 5 ГБ. Интернет был всегда, причём надежнее, чем при подключении черезWi-Fi в гостиницах. Позволял в пути на хорошей скорости работать с картами, поиском и соцсетями. Если, где связь и пропадала, так может быть несколько раз на горных перевалах за 2500 метров. Симку покупали по прилету в аэропорту. Будьте готовы к тому, что если вы, как и мы пойдете покупать симку сразу по прилету ночью, то данные о прохождении паспортного контроля могут быть еще не доступны и покупку придется отложить до утра.



В новостях проходила новость что в Иране где-то с 2019 года будет доступна российская карта Мир. Это сильно упростило бы денежные операции, но что-то подсказывает мне, что дела на востоке быстро не делаются… Нам пришлось вспомнить время, когда деревья были большими, а пачки наличных денег толстыми. По совету опытных форумчан воспользовались обменником на втором этаже аэропорта. Не пожалели. Курс 132 000риал за доллар в день прилета и 142 000 риал через 18 дней в день отлета.



Олег.
В Иране, вопреки моим представлениям, отлично развита система электронных платежей. Картами расплачиваются буквально везде, от магазинов и отелей, до рынков. Я не ожидал такого, используют их больше, чем у нас. Вот только чисто внутренние карты, международные, увы, пока не светят даже в далёкой перспективе. Поэтому не желающие таскать пачки наличных, могут заморочиться и оформить Mahcard для туристов.

Бронировали только первую гостинцу по маршруту. Через HotelQuickly, что было намного дешевле официального сайта отеля. Выбрали IBIS из-за шаговой доступности из аэропорта при позднем прилете. Да еще побаивались вопросов и проверок при паспортном контроле на границе. Никто ничего не спрашивал. Особенности получения иранской «визы» расскажу позже.



Гостиницы выбирали за день до смены места дислокации или прямо в автобусе. При поиске использовали местные сайты первый и второй, но потом перешли просто на карты гугл, там довольно неплохо отображены места размещения в Иране, а отзывы можно и на других сайтах почитать. На эл.бронь не надеялись, звонили и договаривались сами.

Проблем с общением не было. Почти везде, в гостинице, на автобусной станции, в аэропорту, на улице всегда находился англоговорящий человек. Знание числительных и 7 слов вежливости на фарси помогало найти выход из любых ситуаций.

Поначалу, когда еще не научились покупать билеты на автобус сами просили портье в гостинице на фарси написать примерно такой текст «Мы едем в Хамадан. Помогите купить билет на ближайший VIP автобус»



Вообще большинство вопросов мы решали в гостинице с англоговорящим персоналом. В первую очередь оплата депозита безналом для брони следующей гостиницы. Закономерность выявить не удалось, почему одни отели требуют депозит, а другие нет. Можно было и не бронировать заранее, а заселяться по факту, но нам было приятно выходя из автобуса назвать таксисту отель и уверенно плюхнуться в раздолбанное нутро желтой машинки. Если таксист дороги не знал (такое тоже часто бывало), нужно было просто позвонить в отель и попросить на ресепшене объяснить ему дорогу ну фарси.

Удобно, когда такси до терминала (автобусной станции) вызывает администратор и на родном языке объясняет водителю, куда надо отвезти беспомощных с их точки зрения, но таких милых русских туристов.

В общем, вы поняли- общение на фарси и пантомима не всегда давала желаемый результат, а звонок другу и привлечение средств визуализации GoogleMap с фотографиями объектов всегда позволяли попасть нам точно в запланированное место.



Олег.
Учтите, что в половине случаев донести до таксиста цель поездки – задача весьма не тривиальная. Мне показалось, что навигаторы они рассматривают с живейшим интересом людей, впервые увидевших прикольную картинку и никак не соотносящих её со своим местоположением. Даже усердное тыканье пальцем в точку навигатора с повтором «До!», «Ю!», «Ты!» не приносит результата. Произношение цели нами на фарси тоже, судя по всему, хромает… Чаще всего в таких случаях помогали фотографии, но это если в известное место ехали. А так, даже не всегда помню, каким именно образом удавалось объяснить цель. Ну и сами таксисты те ещё. Больше половины из них не знала, как «туда» ехать и, особенно во второй части пути, периодически пользовалась самым древним навигатором – в окно спрашивали дорогу у других водителей или прохожих!

Ответственно заявляю, что в октябре 2018г. считаю Иран самым безопасным, интересным и доступным направлением, при условии, что пляжный отдых в привычном формате не планируется.



Пожалуй, все… Заканчиваю «поучать», начинаю вспоминать и еще раз проживать наши удивительные 18 октябрьских дней 2018г. в Иране. Ведь для чего еще пишутся отчеты? Чтобы продлить путешествие. Пока отчет не закончен, мы по-прежнему в пути.

Этот рассказ, как и предыдущие мы будем вести вдвоем. Я, Ира – шрифтом черного цвета, а Олег зеленым шрифтом будет вносить в мое бла-бла-бла зерна рационального и здравого смысла с краткими и точными характеристиками.

[Questi-on]

Интересно пишете, ждем продолжения!

[балтика]

Заинтересовали:)) подписываюсь!

[zebra-ira]

Часть вторая, прилётная, начало. Или как незабываемо получить визу.

Когда начинается дорога? Откуда, понятно. Скорее всего, от порога дома, а когда наступает время, что ты понимаешь, что идешь по тщательно заготовленному маршруту в незнакомой стране?

В случае с Ираном у нас многое было не так как всегда. В первый раз мы оказались безлошадными, считай, что бездомными. Машина в автопутешествии для нас это не только «средство передвижения», но и багажник необходимых вещей, перекус под рукой, да и просто крыша над головой в непогоду.

Из-за санкций, моей лени учить фарси и вступать в велеречивую переписку с необязательными менеджерами отелей мы имели только одну бронь гостиницы в день прилета. Мы не могли, как обычно достоверно спланировать график передвижения, потому что расписание междугородных автобусов, самолетов, паромов, поездов как бы есть, но сил разбираться в них нет.

Вопросов и нестыковок накопилось слишком много:

- как не запутаться в риалах и томанах,

- как разговаривать с людьми на фарси, если владеешь только русским и немного английским языком,

- так нужны или нет референс код и бронь гостинцы для прохождения паспортного контроля,

- как купить билет на нужную дату, если у них свое летоисчисление и сейчас 1397 год,

- как забронировать отель, если привычные сайты бронирования недоступны,

- как понять, сколько что стоит, если цифры хоть и «арабские», но совсем не такие как у нас,

- как спланировать бюджет, если курс риала все время меняется, а ты не только не знаешь, сколько что будет стоить, но и не представляешь, что именно тебе может понадобиться,

- как разобраться со схемой городского транспорта, если не нашел ее в открытом доступе,

- как не забыть, что выходные теперь пятница и суббота, а не суббота и воскресенье,

- как и где нанять хорошего гида,

- и т.д. и т.п.

Поэтому в какой-то момент мы поняли, что контролировать ситуацию и брать ответственность на себя, как мы обычно привыкли делать в прошлых выездах мы не в состоянии, поэтому надо перестать нервничать и положиться на волю случая. Мы приняли за аксиому мудрое высказывание Швейка: «Никогда так не было, чтобы никак не было». Вспомнили не менее всеобъемлющие формулы всего восточного мира в формате «Иншалла» и «Машалла», положились на волю Аллаха и отправились в путь на 10 000 км от Волгограда к Персидскому заливу и обратно, с заездом главные туристические города Ирана.

Наш маршрут не блистал новизной. Золой треугольник (Исфахан-Язд-Шираз) плюс Тегеран, Хамадан, Керманшах, Керман и остров Кешм. Ни одной новой достопримечательности знатокам направления мы не привезли, зато для себя закрыли почти все намеченные цели. А их было не мало…



Из-за масштабности намеченного путь до Москвы был вынесен за скобки и не мог считаться началом путешествия. Пересадка в Баку приближала нас к зоне Х, но тоже была промежуточным пунктом. Домашняя, русскоговорящая обстановка не давала повода собраться с мыслями и начать внедрение в «инородную» иранскую среду.

Да и пройдя по длинному коридору и отыскав заветную дверь,за которой оформляют визы и страховку мы не на долгое время оказались в окружении двух русскоговорящих людей. Одного из Туркменистана, а другого из Азербайджана. Даже немного странно было, что представитель визовой службы не понимал по-русски, хотя сразу очень положительно отреагировал на нашу гражданскую принадлежность.

Общение с представителями властных структур, особенно при прохождении границы, всегда напрягает. Мне кажется, что обе стороны как-то не совсем доверят друг другу. Человек в окошке слишком долго заносит руку со штампом над моим паспортом, я в это время нервничаю и перебираю в уме все «возможное и невозможные грехи», за которые меня могут не впустить в страну.

Понятно, что грехов, как и долгов за нами не числится, поэтому, не успев по-настоящему испугаться, я облегченно выдыхаю под глухой победный стук печати по столу.

В Тегеране даже с визой все было не так как всегда. Она как-бы была (референс код мы получили), но вместе с тем ее надо было получить. Молодой, чрезвычайно жизнерадостный человек не сразу понял, что покупать страховку и заполнять анкету нам не нужно. По-английски он понимал не очень, но заранее отложенные распечатки убедили его в том, что этот этап мы успешно прошли еще дома.

Первый иранец, который был назначен нам волею судьбы для тесного общения, был чрезвычайно улыбчив и доброжелателен, и вместе с тем обладал магической способностью исчезать из поля зрения и неожиданно появляться в непредсказуемом месте.

Только что он отправлял нас в окошко за покупкой ненужной страховки, а через три секунды он уже был недоступен в чреве стеклянных офисных перегородок. Все бы ничего, да после 12 часов ночи тегеранский аэропорт в зоне прилета пустынен и тих. Мы боялись, что если наш «новый друг» забудет о нас и решит попить чайку в укромном уголочке, то в череде закрытых дверей замену найти ему будет сложно.

Но он не забывал о нас. Он как чеширский кот то пропадал, то появлялся, не переставая при этом улыбаться. В одном из кратких промежутков присутствия на рабочем месте он точно оценил наши притязания на визу в 70 евро на каждого, после получения чека об оплате пошлины забрал все наши документы, сел в кресло в своем аквариуме и принял очень серьезный вид.

К работе он относился ответственно, что-то проверял в компьютере и сверял с распечатками, затем заполнил все необходимые поля в бланках документов под копирку и вышел к нам негромко напевая. Дальше он начал делать волнообразные движения руками, помахивая нашими разрешениями на пересечение границы при этом, продолжая напевать и улыбаться. Должна признаться в этот момент я добрым словом вспомнила строгих и холодных людей-полуроботов, оценивающих твое сходство с фотографией в паспорте при переходе границы. Быть с ними не так уж и приятно, зато понятно и предсказуемо.

Видя наши обескураженные лица, любитель музыки уточнил, нравится, ли нам как он поет. Нам ничего не оставалось делать, как согласиться. Получив долгожданное одобрение с нашей стороны, он сделал последнее па, увел голос в крещендо и на последней ноте картинно разорвал бланк, выдав нам причитающуюся половину.

Добро пожаловать в Иран! Эти слова были понятны без перевода. В тот момент слова благодарности на фарси еще упорно путались с турецкими собратьями. Не помню, что мы сказали в ответ, скорее просто восторженно промычали, стараясь не показывать облегчения, забрали паспорта, и поспешили в ещё не растаявшую очередь к стойкам паспортного контроля.

Да, без ложной скромности могу сказать, что получение иранской визы останется в моей памяти навсегда

[zebra-ira]

Часть вторая, прилётная, окончание. Как получить багаж и добраться до ночлега.

С этого момента я считаю, началось наше путешествие по Ирану. Первой целью была такая, простая на первый взгляд, вещь, как получение багажа. Казалось бы, ординарная процедура, но это смотря с каким «внутренним багажом» к ней подходить. Мы не планировали обременять себя грузом при пересадке в Баку, поэтому оформили выдачу вещей только в Тегеране.

Получив набор неоднозначных эмоций при процедуре оформления визы, мы уже с настороженностью двигались к ленте выдачи багажа. По дороге мы решили, что наши вещи точно потеряют, или они приедут не в полном составе. Самоисполняющиеся пророчества убийственная вещь. Мы жадным взглядом встречали каждый чемодан, появляющийся из-за тяжелых резиновых полос, отделяющих нас от невидимых сил, которые выбрасывали на ленту тяжелые тюки. Нашего скромного чемоданчика не было. Не было и тогда, когда почти пустая карусель остановилась в раздумьях и нехотя выкатила последние два баула, обрадовавшие последних пассажиров.

Ну, вот… Сбылось. Нужно вступать в переговоры на неизвестном нам языке и хорошо бы ещё угадать с кем. В отличии от музыкального предшественника, служащие зоны прилета тегеранского аэропорта были приземленными и трезвомыслящими людьми. Уяснив, что мы не можем встретиться со своим багажом «менеджер зала» сразу указал нам рукой на пустой трек, где уже, наверное, минут пятнадцать в гордом одиночестве катались наши пожитки.

Радости не было предела! В ознаменование чудесного обретения вещей мы сделали первую фотографию на иранской земле и поняли, что беспокоится нечего. Немного замороченным, но милым русским туристам не дадут потеряться, главное обращаться к людям за помощью, а они уже сами решат кто у них сейчас главный, и кто разрулит сложившуюся ситуацию.



Аэропорт Имама Хомейни неуловимо напоминал мне стеклянно-металлические аэропорты из моего советского детства. Воодушевленные успехом, мы гордо отказались от услуг таксистов, мотивируя это тем, что нужная нам гостиница находится в зоне прямой видимости, максимум в 400 метрах от входа в терминал.

Олег.
- Такси?
- Ноу, деиз ауэ хотэл!
- Такси ту хотел?
- ??? Хаха!



Мы легко катили сумку по светлому, выложенному гладкой плиткой тоннелю, и недоумевали «наглости» водителей, которые собирались напрячь нас ненужными тратами. И только выйдя из надземного перехода мы поняли, что опытные люди не просто хотели на нас заработать, а были обладателями тайного знания. Раздвижные двери выводили на огороженный бетонный «утес». От заветного «Ибиса» нас отделала дорога, оставался один вопрос как ее перейти.
Топать по кушерям нам приходилось не раз. Поэтому, не жалея хлипких колесиков сумки и не обращая внимания на заградительные клумбы мы перелезли низенький заборчик и потопали по грунтовому пологому склону, а потом через проезжую часть и парковку к зовущим уютом огням гостиницы.



Утром, при свете дня, спокойно осмотревшись, мы поняли, что ночной подвиг был, не так уж и велик, но сдается мне, что пеших постояльцев отель принимать не планировал, только господ, прибывающих в индивидуальном автотранспорте.

Олег.
Оказавшись в отеле мы быстренько осмотрели номер, найдя из необычно-экзотического только Коран с шиитским камнем для молитвы (мухр). В остальном - безликий и космополитичный номер. Приятный для сна. Самолётов не слышно, вопреки моим опасениям. Вода горячая есть... Такой обычной была первая ночь в Иране.

[zebra-ira]

Часть третья, транспортная. Или первая встреча с Ираном.

Должна признаться, что к этой поездке я готовилась из рук вон плохо. Месяца за четыре раскидала по карте точки интереса, даже не удосужившись закольцевать их в маршрут. Единственное, что я уяснила из отчетов опытных форумчан, что уровень сервиса в Иране неуловимо напоминает наше советское прошлое, плюс необходимо смериться с национальными особенностями использования туалетов.

Первые дни в новой стране самые интересные и насыщенные, буквально на пятый день острота ощущений спадает, как у пловцов, подстроившихся к течению и привыкнувших к температуре воды.

Утром, хорошо выспавшись и получив первый опыт разнообразного,красивого, но в большей части малосъедобного иранского завтрака (именно Ibis касается) мы отправились на «поиски своих приключений».



Ведь мы решили восемнадцать дней жить в режиме реального времени, планировать только ближайший шаг и даже не пытаться состыковать два события подряд. Концепция отлично сработала на всем протяжении пути, и дала получить нам максимум удовольствия от жизни в Иране.

Толчком к этому послужило то, что запланированный еще дома вариант добраться из аэропорта до города на метро провалился. Метро есть, работает, стоит недорого, ездит быстро, но поезда ходят очень редко. Если бы мы уперлись и решили ничего не менять, то потеряли бы около двух часов нашего драгоценного времени. А ведь в тот день нам еще нужно было перебраться в Хамадан, а это шесть часов на автобусе, который совершенно не известно, когда отходил, плюс квесты «как добраться до терминала» и «как купить билет».



Служитель метро на пару с интеллигентного вида мужчиной уговаривали нас не ждать поезда, а воспользоваться услугами такси. Мы страшились лишних трат. Внутренний голос упорно твердил, что при отсутствии конкуренции цены на вывоз пассажиров из аэропорта в город у таксистов должны быть космическими.
Зерно сомнения посеял довод собеседников, что вы же мол из России, для вас все недорого. Стереотипы и опыт двух путешествий по Скандинавии, а именно по Норвегии говорил нам совершенно обратное: «Мы же из России. Для нас все дорого!»

В этот раз здравый смысл победил крохоборство, и мы рискнули спросить, что по мнению иранцев «недорого» для россиян? Семьсот тысяч риалов, был нам ответ. Семьсот тысяч риалов - это вообще сколько? Сколько в рублях, долларах, евро, томанах наконец-то. Первые несколько дней нащупывание ценовых границ и перевод стоимости покупок в удобоваримый эквивалент были мукой. Уважаемые граждане, даже не заглядывая в наши кошельки, оказались правы. 350 руб. за 50 км от аэропорта до автобусного терминала было действительно для нас недорого. К тому же бесплатным бонусом шло решение первого квеста «как найти терминал, с которого уходят автобусы в Хамадан».

Ловить такси в Иране не надо, скорее надо от них отбиваться. Тогда я еще этого не знала, и гордая собой за минуту зафрахтовала свеженькую беленькую машинку, остановив ее прямо на пешеходном переходе, и на минуту создав мини затор. Водителя в отличие от меня совершенно не заботило, что он перегородил узкий пандус у входа в аэропорт. Он с достоинством поместил наши вещи в багажник и не спеша занял свое рабочее место.



Гугл-переводчик был нам в помощь. К сожалению, он не умеет говорить на фарси, но переводить введенный текст запросто. Уровень перевода сдается мне не всегда адекватный, потому что нас часто не понимали. Но если составить предложение не более чем из трех простых слов, то смысл доносится верно.

Я в Иране, это случилось! Хотелось сразу объять необъятное, всмотреться в каждую деталь, уловить все сходства и различия, начать делать снимки незабываемых мест. Затвор камеры был приведен в положение полной готовности, глаза рыскали в поисках экзотики, но ничего не находили… В прямом смысле ничего. Асфальтированная дорога шла прямой стрелой через полупустыню, и сильно напоминала дороги востока Турции, или с большими допущениями трассу через Калмыкию.



Но это был Иран! Незнакомая музыка, очень приятная мелодичная речь из радиоприемника водителя, людей по обочинам нет, зато автопарк довольно своеобразный. Знакомых мне марок машин почти нет. Большей частью старые и очень старые экземпляры пежо, плюс продукция местного автопрома. Бросается в глаза, что все грузовики и промышленный транспорт неимоверно источены временем. Даже не старые, а древние, но активно продолжающие трудится оранжевые мерседесы и синие пикапчики. Почему основной цвет легковых машин белый, мне объяснять не надо. Жарко.



Мы расслабились и доверились нашему кормчему. Ввинтившись в серые тегеранские улицы, он уверенно вел наш корабль к заданной цели. Первый мандраж прошел. Появился неподдельный интерес. Первое что бросалось в глаза, это флаги Ирана, портреты аятолл, и женщины, замотанные в черные одежды. То есть «водка, матрешка, балалайка».

Я сразу собралась, когда мы остановились у шлагбаума, отделявшего въезд на автобусную станцию. Сейчас придется выходить и первый раз покупать билеты. Вы помните, этот пункт значился в списке «не решенных» вопросов при подготовке. Боевой дух не позволял трусить, к тому же у меня в кармане была заветная бумажка с магической формулой на фарси. Быть на Востоке белокожей женщиной с голубыми глазами очень удобно. Еще не один мужчина при исполнении своих служебных обязанностей не отказал мне в помощи. Только я собиралась включить свои «чары», как поняла, что совершенно вычеркнута из процесса принятия решений.

Наш водитель уже активно вел переговоры с молодцами в белых форменных рубашках, судя по часто повторяемому слову Хамадан, они решали, как нам лучше туда попасть. После быстрого голосования им был выбран оптимальный вариант, и нас буквально с рук на руки передали новому провожатому. Он уверенно привел нас к кассе, где еще раз переговорил с «менеджером направления», и сдал нас ему в полной уверенности, что с честью выполнил возложенную на него миссию. Главный распорядитель кассы уже знал несколько слов по-английски. В очередной раз выказав восторг, что мы из России, попросил наши паспорта и дал задание кассиру оформить два билета (600 000 риалов). Показав на часах, что нужно подождать около часа по-отечески махнул рукой в сторону пустых сидений и дал понять, чтобы мы никуда не уходили.



Вот и все. А мы то думали… Зато теперь мы могли сесть и с наслаждением начать впитывать восточный колорит и экзотику за которой в общем-то и ехали. Главное не суетится. Вступить в поток и замереть. Жизнь будет струится в своем ритме, главное не гнать лошадей и не задумываться о потерянном времени.
Тегеранский автовокзал самый старомодный из всех шести, которые мы видели. Он построен в стиле, который у нас был популярен, кажется, в 80-х годах. Металлические каркасные конструкции, покрытые сверху круглой гофрированной крышей с отверстием по середине для доступа света и воздуха. Раньше рынки у нас так любили строить. Так же летают воробьи, и люди ходят по кругу в поисках своей кассы, или свободного места.

Восток очень хитрая вещь. Описание мало, что дают, если сам не бывал в похожих местах. Восток надо не столько рассматривать, сколько слушать! Это музыка. Картинки не передают мерного шума людского муравейника, визгливого посвиста быстро пролетающих птичек, и зычного голоса зазывал, которые ритмично на разные лады повторяют «Хамадан, Хамадан, Хамадан».

Только мы поудобнее устроились в неудобных сетчатых холодных металлически креслах, как сразу же стали центром внимания. Я с интересом и скрытым любопытством разглядывала соседей. Они тоже. Причем с обеих сторон мы соблюдали неписанные правила приличия «пальцем не показывать, вслух не обсуждать», делать вид, что ничего удивительного не происходит. Подумаешь, сидим сейчас в Тегеране на автовокзале, собираемся ехать в Хамадан. Эх… Сейчас бы мне еще разок, вот так вот посидеть.

Удивительно было то, что люди вокруг выглядели очень знакомо. Если бы не местный дресс код, то женщины мало чем отличались от жительниц наших городов, а мужчины так и вообще ничем.



Только мы увлеклись обсуждением неоспоримых достоинств апельсинового сока в жестяной баночке, как с нами вежливо на английском поздоровался средних лет мужчина в деловом костюме при кожаном портфеле.

Мои познания в иностранных языках не так уж велики, но вопросы на тему кто мы и откуда я уловила легко. Так же легко мы вступили в беседу с незнакомым человеком на вокзале, даже минут на десять забыв о стоявших поодаль вещах. Не знаю, как иранцы реагируют на граждан других стран, но осознание того, что мы из России повергали их в искренний восторг.

К концу путешествия я начала понимать известных артистов, которые отказывают прохожим в совместной фотографии и не отвечают на их восторженные приветствия. С другой стороны, они полжизни добиваются именного этого…Не могу сказать, что раньше изнывала от бремени популярности, поэтому на протяжении 18 дней относилась к этому состоянию бережно, и всегда отвечала приятием и радушием на приветствия прохожих. Пусть думают, что русские открытие и доброжелательные люди. Ведь так оно и есть, когда мы на отдыхе и не обременены каждодневными заботами

В дальнем мы уже могли предугадать ход разговора. Детки обычно просто кричали «Нello». Им достаточно улыбнуться и сказать «Нello» в ответ и помахать рукой. Прохожие на улице могли спросить по-английский «откуда вы» и быть полностью довольными полученным ответом, что из России. Далее обычно шел обмен уважительными жестами и улыбками, отражающими широкую гамму эмоций.

Если на этом вопросы не заканчивались, а продолжались на тему, где мы были и что хотим посмотреть, то скорее всего разговор шел с профессиональной прицелом, и собеседник оказывался гидом. В этом тоже не было ничего плохого, именно так и надо выбирать себе гидов. Встать в туристическом месте и подождать, когда с вами заговорят. Пообщавшись, можно сделать вывод, сможете ли вы с этим человеком провести целый день на выезде, и не испортит ли он вам впечатления от мест, о посещении которых вы так долго мечтали.

Разговор на тегеранском вокзале запомнился тем, что велся без коммерческой составляющей, на живом интересе и желании пообщаться с иностранцами. В итоге мы получили приглашение в гости, и заверения в помощи решения любых вопросов, которые могут у нас возникнуть на протяжении путешествия.
Означенный час прошел незаметно. Мы даже не успели купить себе в дорогу перекус и познакомится с особенностями местных туалетов, как командир направления, поманил нас к себе, давая понять, что час икс настал. Он оперативно выбрал из толпы пассажира, и передал нас ему, доверив проконтролировать, чтобы иностранные туристы не потерялись по дороге.

В итоге через пару минут мы уже сидели на первых местах в автобусе на Хамадан, не приложив к этому процессу даже минимума усилий, просто какое-то правило «пяти рукопожатий».



Весь список «не решаемых задач» с этой минуты был отправлен в топку. Мы не понимали, что написано в билете, не смогли бы сами найти нужный автобус по указателям, не поняли, почему купили билет именно на этот рейс, но мы были в нужное время в нужном месте. Все просто! В Иране нужно общаться и доверять людям.

Олег.
Не могу не описать одного явления, которое лично мне неприятно. После того, как значительная часть (если не все) пассажиров расселось по своим местам, в автобус по очереди стали заходить продавцы всего. Автобус, как мне показалось, отдавался на 10-минутное разграбление торговцами. Продавали что попало, от вездесущей жвачки, до «фирменных часов» (видать в Иране обычное дело, перед поездкой прикупить себе китайский Свач). И всё бы ничего, но некоторые продавцы весьма и весьма настойчивы. Ира по неопытности одарила мальца, который подошёл с вопросом «откуда вы» сувенирчиком (мы брали футбольную мелочёвку из официального ФИФАшопа у нас в городе), так он оказался в итоге продавцом жвачки и почти до самого отправления пытался нам продать свой товар, разыгрывая миниспектакли с биением себя по голове и рыданиями. Неприятно.

Ещё из забавного – ни один автобус не отошёл вовремя. Стандартное время опоздания 20-30 минут. Даже родилась версия, что время на билетах – это не отправления, а посадки, хотя тогда она начиналась несколько раньше. Даже самолёт Буты из Баку в Тегеран вылетел на 20 минут раньше, и прилетел на полчаса раньше расписания! Какие там полётные коридоры, все ж пришли, пора лететь….


Видео с автовокзала:

phpBB [media]

[zebra-ira]

Часть четвёртая, хамаданная. Или как встретиться с врачом врачей и библейскими персонажами.

Дорога была приятной. Отличное состояние ничегонеделания, плюс мерное покачивание в огромном кресле VIP автобуса. Имея перед собой панорамный обзор лобового стекла водителя можно было наслаждаться видами окрестностей и следить за дорожной ситуаций.

Должна признаться, что особых красот до линии горизонта видно не было. Основной цвет всего живого и не живого коричневый, вдоль дороги рядом с маленькими деревеньками замусорено, дома, улицы, магазины как будто взяты из репортажей о безрадостных событиях на Ближнем Востоке. Но вместе с тем, так покойно и прикольно, что хочется отключить мозг от суеты и задуматься об изучении основ медитации.



Если перестать смотреть на невысокие рыжие горы, в окружении которых через равнину проложена трасса, а переключиться на события, происходящие прямо под носом, то есть пред капотом огромного автобуса всякий настрой на философию проходит сам собой.

Манера вождения что автолюбителей, что профессионалов в Иране по началу, повергает в шок. Наш мастодонт мчался со скоростью 110 км в час, активно распихивая широкой грудью мелочь в виде легковушек. Причем почти при каждом наскоке водитель сигналил и делал возмущенное лицо.

Водители легковых автомобилей на испуг так легко не брались. Они упрямились давать дорогу, упирались как овцы в загоне и только после жесткого морального прессинга уступали совсем чуть-чуть, давая минимальный просвет между собой и разделительной полосой. Не снижая скорости, автобус протискивался в щель и летел дальше, выбирая себе следующую жертву для унижения.


Олег.
Движение в Иране… Ну, скажем, я был рад, что я не за рулём своего авто. В Грузии по сравнению с Ираном образец порядка на дорогах. Есть только две вещи, которые водители соблюдают, и то одна из них под камерами – водитель должен быть пристёгнут (почему на пассажира эти строгости не распространяются мне неведомо) и на трассе скорость превышать нельзя (довольно много постов, меряющих скорость, видел). Остальные пункты правил я даже не уверен, что большинство водителей читало. Т.е. задним ходом по встречке, под кирпич, поперёк улицы – всё можно. Особенно в пятницу, когда, как уверял меня наш водитель, полиция тоже выходная. На мой ехидный вопрос, что типа в другие дни ты ездишь иначе? Он только подмигнул, горделиво похохатывая. Миллимитраж в высшей степени при проездах в любом направлении, априори уверены, что впредиидущий будет ехать именно так, как это логично следует из ситуации, а не иначе. При этом пешеходы тоже включены в эту игру без правил, участвуя в движении по понятиям, надеясь, что и другие будут их соблюдать. С одной стороны, действительно в большинстве случаев так оно и получается и аварий я видел за время поездки единицы. С другой – почти все машины на дорогах имеют несколько «пожамканый» вид, а где-то читал, что Иран находится в на 3 с конца месте по количеству смертей на дорогах на душу населения.
Но, что интересно, за всё время езды на переднем сидении такси (а меня всегда старались усадить на переднее сидение водители) я один или два раза слышал от них звуки недовольства манерой езды другого водителя. Причём это были весьма сдержанные звуки, типа хмыканья. А такого, как у нас сплошь и рядом (да я и сам порой этим грешу) «Куда ты прёшь!» «Ты дебил что ли, кто так ездит» итп. я вообще не видел у них! Невероятно, таксисты крайне толерантны к другим участникам движения, причём в полном хаосе на дороге! Фантастика! Я преклоняюсь перед иранскими водителями такси.


Не могу сказать, что правила на дороге полностью презираются, но трактуются как-то очень по-своему. Судя по вмятинам на боках и разбитым фонарям не всегда все проходит гладко.

В Хамадан мы приехали уже затемно, да еще и в дождь. Поиском жилья заранее не озаботились, поэтому в сухом зале ожидания пустого автовокзала мы обратились за помощью к всемогущему интернету. Местный первый (см. в первой части отчета) сайт предложил забронировать онлайн удобоваримый для нас вариант.



Уровень цен и качество жилья на второй день жизни в Иране мы себе представляли очень расплывчато. За полгода до поездки на Букинге еще можно было посмотреть скудный список предлагаемых отелей. Стоимость за стандарнейший дабл в нем начиналась от 80 и заканчивалась 200 евро что оптимизма у нас не вызывало.

Но желание увидеть Язд, Исфахан, Персеполь было таким захватывающим, что я даже смирилась с возможным размещением в хостелах с общими ванными комнатами. На этом фоне 20 евро за комнату с отдельным входом и своим санузлом в пешей доступности до центра города показались нам очень выгодным предложением.

Пока мы теряли время в поисках жилья удачливые таксисты расхватали пассажиров, неудачливые спрятались от дождя в не известных мне укромных уголках. Под мелким моросящим дождиком я постояла около одной машины с шашечками, постучала по капоту другой, но джина-водителя своим движениями не вызвала.
Первые четыре дня в новой стране самые интересные, потому что накапливается совершенно новый жизненный опыт, который потом дает возможность делать выводы и поступать более осознанно и выгодно для себя в остальной части путешествия.

Тогда мы еще не понимали разницу между «шахид-такси» и официальным. Услугами «диких» частников впоследствии мы старались не пользоваться, стремясь в основном нанимать жёлтые машинки.

Таксисты во всем мире, наверное, одинаковые и одновременно с этим очень разные в рамках одной страны. Мы вс0тречали тех, кто отдавал сдачу в 5 000 реалов (2,5 руб), и тех, кто не стеснялся требовать двойной тариф без предварительной договоренности. Кто-то немного понимал по-английски, знал дорогу, умел пользоваться навигатором, а кого-то приходилось вести до заданной точки показывая повороты руками, потому что чтение мобильных карт оказывалось непосильной задачей.

Первый наш таксист оказался чрезвычайно суетным, некстати шумным, к тому же абсолютно не знал дороги. Но он так боролся за свой заработок, что единственным остался дожидаться нас под дождем, в то время как лицензированные конкуренты отсиживались в сухом месте.
Несколько раз спрашивая прохожих путь и не переставая общаться он все-таки доставил нас по адресу. Оказываться, привычка говорить с не понимающими местного языка иностранцами медленно, или слишком громко свойственна не только жителям русских городов.

В какой-то момент я уже засомневалась в правильности выбора водителя, но к счастью нужный поворот нашелся, и мы оказались в тупичке перед закрытой дверью с надписью «Амадей хостел» 34.808550, 48.523862.

У нас минимальный опыт жизни в хостелах, поэтому ко всему решили относиться без претензий в рамках обретения нового опыта. В темноте толком было не разобрать то ли во дворе специально устроен творческий беспорядок, то ли просто небольшой бардак большого неухоженного хозяйства.



Впустила нас во двор хозяйка, удостоверилась, что мы русские, и сильно удивилась, что мы приехали вдвоем, а не втроем, сегодня, а не завтра, и собираемся остаться не на три ночи, а только на одну. В ответ мы указали, что полчаса назад получили от них подтверждение брони на эл.почту сроком на 1 ночь.
-Да, кто ж смотрит эти сайты, да еще вечером, - парировала хозяйка, - они там сами сразу подтверждение высылают, а мы и не знаем нечего. Да, вы не волнуйтесь, те другие русские должны приехать только завтра, а сегодня вы можете остаться.

Она отвела нас по крутой лесенке через частично застекленный и заваленный вещами скворечник в квартирку из двух комнат с просторным европейским санузлом, зажгла газовый обогреватель, и попросила рассчитаться с ней в евро.

Мы довольные обретенным теплым ночлегом были согласны на все. Единственное, что сильно омрачало жизнь это голод. Завтрак «Ибиса» уже давно улетел, на вокзале мы проболтали с прохожим и не успели купить провизии, в пути остановок не было, сейчас глубоким вечером очень хотелось есть.

Дама очень бойко говорила по-английски, только как-то странно для моего уха. Понимать я ее понимала, но как оказалось не полностью. Отсоветовав искать нам на ночь глядя рестораны она предложила приготовить для нас ужин. Как я расслышала что-то с курицей и овощами. Прекрасно! Это то, что было нам нужно.



Пока мы осматривали и обживали комнатки в «аутентичном» стиле, ужин был сооружен, и мы проследовали в просторную полуподвальную столовую. Там нас ждал "сабзи ку-ку", хлеб и чай.

-Ку-ку, и все?! (с).

Да, омлет с зеленью, на куриных яйцах без мяса курицы. Теперь я поняла, о чем говорила хозяйка. Сабзикуку оказался достойным блюдом, вкусно, но маловато. Ну, ничего. Червячка заморили, завтра поедим. Гастротуризм в Иране у нас не стоял в приоритетах, к тому же мы читали в отчетах, что кулинария далеко не самая сильная сторона этого направления.

Утро преподнесло сюрприз в виде светового куба вместо окна, который вечером мы приняли за неведомую конструкцию неизвестного назначения.



Вторым приятным событием кроме самого завтрака (стандартный набор из яичницы, мягкого сыра, хлеба и фиников) было морковное варенье и сироп из винограда.

Никогда не любила в еде вариации на тему моркови, но джем оказался на удивление приятным, нипочем не догадаешься, что сварен из простой морковки. Все дело «в волшебных пузырьках» (с) в розовой воде (воде на основе масла из роз), добавленной в идеальной пропорции.



С виноградным сиропом оказалось еще интереснее. Перед процеживанием и многочасовым увариванием виноградного сока, размятые ягоды засыпают «почвой с соседних гор», как сказала хозяйка. С какой целью выяснить, толком не удалось. Я думаю, что земля играет роль абсорбента, позволяющего впоследствии упаривать чистый сок без добавления сахара до состояния густого сиропа.



При свете дня хостел оказался милым, но не доведенным до ума местечком. Наверное, очень сложно содержать и одновременно строить «средство производства». Было видно, что обслуживание туристов — это основной вид заработка семьи. Хозяин рукастый и не лишенный художественных амбиций человек всячески пытался украсить и обустроить жизненное пространство, а жена не только воспитывала двух дочек, но и обихаживала туристов.



Для одной ночевки место вполне годное, но рекомендовать его не стану по причине не рыночной стоимости проживания. 20 настоящих евро в реалиях октября 2018г. за такой вид размещения это очень дорого. Переплата, как минимум в 1,5, а то в 2 раза.

Не будем заострять внимание на технических мелочах аренды жилья, так как главным в то утро было то, что мы смогли приступить к поиску и закрытию намеченных целей.

Первой в списке значился мавзолей Ибн Сина, известного у нас как Авиценна. Гугл карты утверждали, что мы можем дойти до него пешком, главное найти Самую Главную Площадь Вообще (СГПВ), которая в нашем случае носила название Имама Хомейни сквер.

Мы вышли, наверное, рановато по местным меркам, потому что в начале пути почти не встречали других пешеходов, но по мере приближения к центру люди стали появляться, магазины и лавочки открываться. Идти было на удивление спокойно. Да, внешний вид сильно выделял нас из окружающих реалий, но при этом мы не испытывали никакого дискомфорта от этого.

Как-то без предупреждения улица вылилась на большую круглую площадь в обрамлении домов, сильно требующих ремонта. Невысокие здания с характерным восточным колоритом делали площадь легкой и полной воздуха.



Заданных правил передвижения и разделения зон для людей и транспорта не существовало. Люди ходили, как хотели, вездесущие мотоциклы и редкие машины ездили как им было удобно. В середине сквера на парапете сидели дедушки и что-то спокойно обсуждали. Женщины и девушки в черных покрывалах разной степени замотанности спешили по своим делам. Отовсюду доносилось скопище разных звуков, не все из которых я могла идентифицировать.

Мы не прогадали, что приехали в Хамадан. Это именно та обстановка и те ощущения, которые мы хотели еще раз испытать. К тому же приятно осознавать, что древняя Экбатана жива, пусть уже и не как столица Мидии.



От площади-сквера до мавзолея рукой подать. Бульвар стиснут с двух сторон двухэтажными невыразительными домами с обязательными магазинами на первом этаже. Ничего примечательного, но как-то очень миролюбиво и по-домашнему.



По плотному скоплению деревьев в Иране зачастую можно сделать правильный вывод, что они окружают некую достопримечательность. На этот раз из-за макушек деревьев выглядывал купол мемориального комплекса. Мавзолей Авиценны популярная точка в экскурсионных маршрутах. Иранцы сами вносят ее в список для посещения, организованных европейских пенсионеров привозят группами.



Мы переждали активных немецких бабушек и на несколько минут смогли остаться одни рядом с могилой. В таких местах важно ощущение места. Раньше для меня имя Авиценны было абсолютно абстрактным понятием, с успехом эксплуатируемым в названиях частных клиник, а здесь я поняла, что это был живой человек, сделавший для людей так много, что помять он нем сохраняется без малого тысячу лет.



Библейскую Есфирь благодаря художникам эпохи Возрождения я знала. Правда никогда не осознавала, что это была реальная женщина, поэтому посетить ее усыпальницу было вдвойне примечательно. При подготовке маршрута мы проштудировали историю Эстер (Есфири) и Мардохея. Удивительно, что в современном мусульманском Иране можно встретиться с героями Ветхого Завета!

К сожалению, в наших путешествиях отсутствуют паломническая составляющая. На некоторых направлениях она отлично бы заполняла пустоты в маршрутах. Может быть поэтому, мы с огромным интересом посещаем культовые сооружения представителей разных конфессий.

Так случилось, что синагога в Хамадане стала первой синагогой в моей жизни. Если первый посещенный собор, мечеть, костёл, или остатки древнего храма я уже не помню, то уж синагогу-мавзолей Эстер и Мардохея запомню навсегда. Не мне судить действительно ли они покоятся под каменными плитами, или другие уважаемые люди, но раз огромное число людей верит в этот факт, то обсуждать его не вижу смысла.

Старенький, но очень живой и подвижный раввин, узнав, что мы русские, как мне показалось с утрированной радостью и усердием повел нас к маленькой каменной двери. Открыл ее, впустил нас в молельную комнату. Современные стулья резко контрастировали с древними надписями, окаймляющими черной лентой беленые стены комнаты. Огромная тора вызывала уважение.

Рабе говорил бойко и много, сыпал не запомнившимися датами и жонглировал тысячами лет. Мы поняли одно, что находимся в древнем и очень важном для иудеев месте, поэтому согнувшись почти по пояс с благоговением проникли во вторую маленькую комнатку, почти полностью заполненную двумя саркофагами. Таблички на латинице объяснили все в два счета. Слева могила Эсфирь, справа Мардыхея.



На мой вопрос можно ли фотографировать, служитель широким жестом показал, что да, даже указал выгодные места для лучшего ракурса. Толкового снять ничего не получилось, уж больно тесно, да и как-то мне всегда туго даются снимки в местах культа. Все же для кого-то это святыня и мое праздное любопытство может быть не уместным.



Так как настоящих паломников с нами не было, а рабе последний, как мне показалось, кто об этом задумывался, мы сделали нужное количество снимков и вылезли наружу.

На этом экскурсия оказалась законченной, и за нее предлагалось заплатить. Страшно не люблю, когда нельзя заранее обговорить цену и купить билет в кассе. Вариант «сколько можете», или «сколько считаете нужным» самый неприятный. Эти два понятия могут просто не совпадать в стоимости на одном и том же объекте.

Наверное, мы немного разочаровали опытного хранителя ключей. Много раз сталкивались в Иране с мнением, что все (я повторяю все) русские богаты. Часто приходилось объяснять, что мы не принадлежим к тем 5% русских, которых часто упоминают в списке Форбс, и что мы не из Москвы .

Следующая цель никогда не прописывается в списке мест для посещения, потому что всегда сама всплывает в середине дня, и под вечер. Конечно, это места обеда и ужина.

Последний раз полноценно мы обедали еще во Внуково, поэтому хотелось в этот раз не прогадать, и не ограничиться одним сабзи «ку-ку». Фильтр по общепиту пока еще не наработался, поэтому поступили так, как делает большинство туристов в Хамадане, пошли в баню.

Иран не Турция. Хамамы, использующиеся по назначению здесь встретить сложно, чаще всего их переделывают в музеи, а в случае с Хамам Али (34.798902, 48.510907) заодно и в ресторан. Если собираешься обедать, то входной билет покупать не надо.



Это первый наш ресторан в традиционном стиле. У нас бы такого рода заведение, заточенное на иностранных туристов, назвали бы «ля рюсс». В Иране потом нам часто приходилось пользоваться таким форматом «столовых», потому что там чисто, красиво и экзотично, цена для нас приятная, а качество еды вообще не понятно, от чего зависит.

Я очень ценю, когда мы можем побыть в туристических местах в одиночестве. То ли сезон уже закончился, то ли турпоток сильно снизился, но компаньонов у нас за следующий час не прибавилось. На этот раз мы решили не отбиваться от стаи, и примерили на себя «полный набор бухарского еврея». Заказали пресловутый абгушт, и расположились «на столе с ногами».



Первый вывод таков. Церемонии для поедания вкусного блюда не нужны, но могут скрасить впечатление от не вкусного, есть на ковре крайне не удобно, зато разуться и прилечь в середине дня очень приятно.

Официант показал нам все пляски с бубном. Сначала слил томатный бульон в чашку, набросал туда гору кусочков хлеба, истолок оставшуюся смесь гороха, картошки и баранины специальным пестиком в глиняном горшочке, показал нам как потом эту смесь нужно заворачивать в лепешку и есть, макая в соус.
Читателей, озаботившихся нашим здоровьем и наличием у него санитарной книжки могу утешить, что все манипуляции с нашей едой производились в одноразовых перчатках (такие часто применяются при окрашивании волос).

phpBB [media]

К сожалению, театрализованное действо никак не повлияло на вкус продукта. Выбирать не приходилось, съели все, голодными не остались. Счет в игре с иранской кухней пока был не в нашу пользу. Сабзикуку вкусно, но не легковесно, абгушт (дизи) очень сытно, но больше мы его нигде не заказывали.
Там же мы первый раз встретились с розовой водой. Смотрится привлекательно, на вкус тяжело. Густейший сахарный сироп с нотками шампуня, красиво окрашенный шафраном в желтый цвет. Даже разбавив этот напиток водой в два раза, мы не смогли его пить, чем сильно удивили официанта. Очень, очень сладко, плюс преследующий, не естественный для нас в еде привкус мыла.



На знакомство с Хамаданом у нас было запланировано пол дня. Не густо, но Иран большой и пора было перемещаться в Керманшах к барельефам Таг-е-Бостан.
Обратный путь к хостелу уже не составлял никакого труда. Пока мы окультуривались и обедали, на улицы вышел базар. Собственно любой центр иранского город состоит из базара, размер которого пропорционален масштабу города. Обожаю бывать на традиционных базарах без туристической составляющей. Это удивительные живые организмы. Зазывалы весело перекрикивают друг друга, рекламируя свой товара, покупатели мерно гудят и организованным роем плавно перетекают от одного прилавка к другому, вечно что-то стучит и гремит.

На настоящем восточном базаре всего много! Горы, просто горы овощей и фруктов. Если продают виноград, то вся улица заставлена ящиками, и ноги даже прилипают к асфальту из-за подтекшего сока,



если цветная капуста, то размером с овечью голову,



если бакалея, то мешками,



а растительное масло и маринады - пятилитровым баклажками.



На иранских базарах нет пьянящего аромата трав, как на грузинских, нет удивительных россыпей пряностей, как на турецких, но есть своя удивительная деловая атмосфера. Продавцы никогда не опустятся до прямого домогательства покупателей. Все чинно и благородно, никакого заискивания или еще хуже прямого вымогательства.



Через полчаса нам надо было перебираться в другой город, а мы еще не знали каким образом это лучше сделать. Если где-нибудь в другом месте я бы уже начала нервничать и искать распечатки с заметками, то в Хамадане это не имело смысла. Опыт подсказывал, что нужно обратиться за помощью к хозяевам хостела.

На наш выбор были представлены два варианта. Воспользоваться маршрутками нас отговорили. Расстояния между городами по меркам Ирана не большое, порядка 200 км, поэтому VIP автобусы не ходят. Второй вариант подходил нам лучше, хотя был более экстравагантным. Это формат савари-такси, своеобразное бла-бла кар, только на официальной основе.

На станции в кассе покупается билет на место в такси по определенному направлению и фиксированной цене. Водитель ждет четырех пассажиров, и отправляется в путь сразу по заполнению машины.

Мы даже глазом не успели моргнуть, как хозяин хостела выбрал для нас таксиста и отвел купить билет. Опять мы, не приложив никаких усилий оказались в нужном месте в нужно время, чтобы переместиться из одной точки страны в другую.



Нашими попутчицами стали две худенькие девушки, что было не маловажно. Благодаря этому мы хоть и тесненько, но легко угнездились втроем девичьим коллективом на заднем сидении.
Если бы в тот момент нам пришлось отвечать родственникам на вопрос, где мы и с кем, то скорее всего повергли бы их в ужас. Из России так тяжело себе представит, что ехать по иранским дорогам в раздолбанном, подпускающим в салон выхлопные газы такси в компании незнакомых людей безопасно, быстро и интересно.
Мы оказались в привычной и любимой среде автоперегона между городами не на высоте двухэтажного автобуса, а на уровне обычной легковой машины.
Все таксисты, с которыми нам приходилось ездить водили с удивительным чувством дорожной ситуации и обостренным ощущением габаритов. Как они не врезаются друг в друга на приличной скорости я не понимаю. Как настоящие «профи» они презирали ремни безопасности, мы же почти всегда пристегивались, потому что смотреть с пассажирского сидения на их кульбиты на дороге так было немного спокойнее.

[dyomit]

Очень интересно! И слог замечательный. С нетерпением жду продолжения.

[zebra-ira]

dyomit, спасибо за отзыв! Очень сдержанные здесь люди, читают - но молчат

[zebra-ira]

Часть пятая, барельефная. Или как судьба вернула нам Бихестун.


С трассы страну не разглядишь, но некоторое представление об уровне жизни населения получить можно. Чем дальше от города, тем села становились беднее, машины старее и сильнее загружены.



Мы успевали выскочить из машины и несколько минут размяться на обязательных остановках для отметок в маршрутном листе водителя. Места общепита оптимизма не внушали, в ларьках продавали исключительно пищевой мусор, бытовой мусор неминуемо скапливался вокруг любой стоянки людей.



Мы знали особенности этого направления, поэтому негодования не открыточная часть Ирана у нас не вызывала, мы были готовы к таким реалиям.



Олег.
Справедливости ради, мусор был довольно редким элементом пейзажа. Уж во всяком случае, его было гораздо меньше, чем между городами Турции, особенно востока Турции. Сравнения с Турцией постоянно приходили на ум, и это неудивительно, страны-соседки, почти одна религия, опять же курды имеются в немалых количествах...

Ехать с девушками было не в тягость. Они не стеснялись нас, угостили смесью орешков и сухофруктов, всячески выказывая дружелюбие и расположение. Мы тоже старались в долгу не оставаться.

Примерно за час до расчетного времени прибытия водитель гордо махнул рукой в сторону сухих желтых гор и внятно произнес Бехистун. Да, мы знали, что такое Бехистун. Я очень хотела увидеть этот барельеф своими глазами, но он как-то не заходил у нас в маршрут, и на этапе подготовки пришлось его исключить из обязательного списка для посещения.

Мне было жалко, что мы проехали нужный поворот. Обидно быть рядом со значимым историческим местом и не позволить себе его посетить…
Дело в том, что и сам Керманшах с трудом вписывался в логику нашего маршрута, создавая лишний отросток, уходящий в сторону от основного направления движения. Но уж больно хотелось увидеть барельефы, высеченные в скале в естественной среде, а не мертвые слепки в музейных витринах.

Пусть Таг-е Бостан (34.387558, 47.132379) гораздо моложе Бехистуна, но все, же это памятник эпохи династии Сасанидов, и он тоже величественен и прекрасен. На этот раз мы решили нарушить общее правило, сначала селись, потом иди за достопримечательностями. Несколько опрометчивый ход, но к цели в тот момент мы были ближе, чем к городу.



Совершать экскурсию с чемоданом мне пришлось впервые. Особого восторга это не вызывало, но давало надежду выкроить время вечерком для другого объекта.
Мы потолкались вместе с курдами и группой немцев, которых заприметили еще в мавзолее Авиценны, полюбовались мастерством древних художников, успокоили свой экскурсионный пыл и потащили постоянно переворачивающуюся сумку в сторону виднеющегося невдалеке жилья в надежде встретить гостиницу. Место то туристическое, здраво рассуждали мы, значит рядом должны быть гостиницы.



Одну мы нашли довольно быстро, но оказалось, что наши немцы-попутчики умудрились занять все номера. Вот незадача… Какой-то конкретной гостиницы в замену своей администратор нам не предложила, и мы вышли за ворота на минуту почувствовав себя бездомными.

Обычно жилье в дороге выбираю я, потому что у меня как ни крути больше требований к месту ночлега, чем у Олега. Но в этот раз именно Олег доставал как фокусник зайцев из шляпы адреса отелей из недр Интернета. В ближайшей округе вариантов не было, пришлось брать такси и ехать в город. Там мы выбрали Azadegan Hotel. (34.371662, 47.110681)



Четыре золотые звезды на фасаде несколько настораживали в плане стоимости проживания, но близость заката солнца повышала желание побыстрее определиться с ночлегом и перейти к поиску ужина.

Огромным удивлением было то, что за стандартный дабл с завтраком с нас спросили всего 15 евро в пересчете на местную валюту. Цена нас полностью устроила, потому что интерьер и размах лобби однозначного говорил, что если не 4 то надежные 3 звезды отель точно имеет, и поэтому сильно бояться за состояние номера не стоит. К тому же мы люди не сильно привередливые. Главное, чтобы было чисто и матрас удобный. Мы же комнату видим только перед сном.



Дорога от Таге-Бостан до гостиницы показала нам Керманшах не с лучшей стороны. Классические ближневосточные районы с невыразительными домами.



Часть жилищ заброшено, в каких-то кипит жизнь. Завидных мест для ужина глаз не высмотрел даже на бульваре в паре кварталов от гостиницы. Где-то был базар, а значит и центр города с ресторанами и площадью, но мы до него не добрались.

Мне почему-то захотелось вернуться к барельефам. Может быть, потому что рядом с ними были отголоски туристической праздничной жизни, скорее из-за того, что я точно видела там несколько «кафешек» в ряд на одной улице. То есть была возможность легко сравнить заведения и упасть в понравившемся.

То ли выбирать едальни мы еще к тому моменту не научились, то ли выбор был не богатый, в итоге мы отужинали в какой-то забегаловке. Я уже смирилась с тем, что в Иране нужно поесть что есть, главное не быть голодным. Кебаб из баранины с рисом и печеными помидорами зашел не так чтоб очень добро, но мысли о еде до утра не посещали нас.

Взгляд на мир сытого туриста в корне отличается от того, что видит голодный турист. Спокойно, без сумок и суматохи прохаживаться вдоль забора Таг-е Бостан было очень благостно, поэтому мы не пожалели денег за билет и второй раз прошли турникеты.



Именно в том месте мы впервые увидели чудо преображения неказистых мест в роскошные достопримечательности. Темнота скрадывала уже приевшийся коричнево-желтый цвет, подсветка барельефов заполняла не только арки, но и прилегающую территорию, полная луна бросала дорожку на гладь озера. Посетителей заметно поубавилось. Появилась какая-то сдержанная, даже немного загадочная камерная атмосфера.

Теперь мы смогли лично, без сторонних глаз пообщаться с каменными портретами древних правителей. Потрясающе! Мы в Иране, кто бы мог подумать?



Приятно, когда в далекой стране у тебя в кармане лежит карточка от номера в гостинице. Вопрос, как попасть «домой» уже не стоял перед нами. Все просто, есть же такси. Географию учить не надо, извозчик дорогу знает.

Мы проанализировали наши расходы. Передвижение на такси к ним можно было отнести условно, входные билеты на территорию Таг-е Бостан стоили порядка 100 руб. на каждого, траты на гостиницу не вызывали дрожи, стоимость ужина просто не отложилась. Тут нас осенила неожиданная мысль, мы же русские, для нас в Иране все недорого. Мы первый раз можем путешествовать по богатому! Еще один плюс для этого удивительного направления.

Завтрак в Керманшахе укрепил нас во мнении, что внести разнообразие в «турецкий набор» из яиц, чудесного мягкого сыра, помидоров и фиников вместо оливок нам не удастся. Приятным бонусом был джем из моркови и сироп из фиников (финиковый мед).

Вы уже не сомневаетесь, что администратор вызвал «своего» водителя и строго настрого наказал ему посадить нас в автобус на Исфахан.
Пришедший курд был невероятно статен и красив. Точеный, даже несколько суровый профиль воина, правда совершенно не понимал по-английски. Это не помешало ему легко доставить нас на автовокзал и привести к стойке нужной компании автоперевозчика.

Мы уже расслабились и приглядывали очередное железное кресло, чтобы немного подождать, но в какой-то момент лицо нашего проводника стало жалким и беспомощным. Оказывается утренний автобус на Исфахан мы пропустили, а следующий VIP (другими ездить не рекомендую, мне лично они не пришлись по душе) будет только в два часа.

Ну, а что вы хотите? Расписание автобусов существовало в объективной реальности, и не собиралось подстраиваться под наш пофигистский стиль передвижения.
Мы уже давно научились в путешествии «идти за белым кроликом». Любое не запланированное изменение дает шанс скорректировать планы в выигрышную сторону.

Мы теряли полдня в Исфахане, зато приобрели полдня в Керманшахе. А именно этих часов не хватало для посещения Бехистуна. Я увижу Бехистун! Мечтать не вредно… Мечты сбываются.



Не отходя от кассы, мы договорились с водителем о том, что он доставить нас к заветной цели и подождет около ворот в течение часа. На большее времени у нас не было. Час на «разграбление» Бехистуна совсем немного, но это гораздо больше, чем ничего.

Я знала, что визуально это не самая выигрышная достопримечательность для осмотра. Если быть честным, то без удивительного и редкостного везения, когда разрешают подняться на леса к «надписи», снизу кроме самих лесов и увидеть то почти ничего и нельзя.



Но есть такие места, где важно само ощущение места. Память о величии Дария I осталась благодаря в том числе и этой каменной «газете», к тому же ключ к расшифровке тайны клинописи хранился 2500 лет именно здесь.

Мы очень положительно относимся к хайкингу, но стартовать сразу с высоты около 1500 м нам раньше не приходилось. Большая часть Ирана занимает плато в среднегорье, поэтому радости акклиматизации для нас неизбежны.

Часть отвесной скалы в 105 м от оживленной некогда дороги Хамадан (Экбатаны) Вавилон была выбрана не случайно. Как и в случае с Таб-е Бостан горные источники образовывали рядом целое озеро чистой воды. Ни один караван торговцев, ни один военачальник не могли отказать себе в удовольствии сделать привал у подножья горы.



Останавливаясь чаще, чем обычно, тяжело дыша я приползла к табличке рядом с забором. Понятно, что снизу кроме строительных лесов ничего не было видно. Зато я точно и очень ярко представила, насколько тяжело было первым исследователям подобраться к надписи, и насколько страсть к открытию нового была неудержимой, что заставила Раулинсона копировать клинописный текст на жаре вручную, раскачиваясь на веревках, потому что спуститься к надписи с вершины скалы ему показалось легче, чем подняться снизу по отвесной стене.

Лучше всего вереницу поверженных "полевых командиров" видно с дороги, и через объектив фотоаппарата.



На этом радости туризма не закончились. Хоть мы и не планировали забегать в Бехистун, но на всякий случай готовились. Второй значимой заманухой для меня был «маленький Геракл».

Отголосок эллинистического периода жизни Персии. Очаровательная небольшая скульптура лежащего Геракла, высеченная на уступе скалы. Я очень, очень хотела с ним познакомиться. Потому что до этапа подготовки к поездке о нем даже и не подозревала. Артефакты, дожившие до наших дней на своих родных местах, вызывают во мне трепет и благоговение перед их способностью тягаться с силой времени.

Время поджимало, я скакала по горам как чумная коза, вглядывалась в каждый выступ, кричала чтобы горы отдали мне его, но Геракла не видела. Это было поражение. Это как идти в гору 2 часа в сонме надоедливых норвежских мух, выбиться из сил, окончательно потерять дорогу, сдаться, и не увидеть фьорд. Понятно, что второго шанса найти каменного героя у меня уже не будет…



Путешествие — это сжатая модель жизни. Приходится учиться принимать поражения. Мы спустились на основную дорогу и направились в сторону выхода. Я понуро плелась и смотрела себе под ноги. Олег, как мне показалось, не сильно страдал от не состоявшегося знакомства с греком, поэтому даже как-то обыденно сказал мне: «Смотри, да вон же он!». И правда, не надо было рыскать по горам, древний эллин вольготно расположился с чашей в руке буквально на высоте в три моих роста.



Никогда не ориентируйтесь по фотографиям! В реальности все выглядит не так. Для художественного эффекта невольно фотографы выбирают выигрышный ракурс, забывая о привязке к местности. Так как фигуру снимают обычно снизу на фоне голубого неба у меня сложилось впечатление, что скульптура выбита где-то высоко в горах, а не почти над главной дорогой.



На автовокзал мы прибыли вовремя, привезя с собой не только последствия туристического экстаза, но и вывод, что никогда нельзя опускать голову, то, что ты ищешь может быть в шаге от тебя

[балтика]

Доброго времени суток! Пишете отменно, прекрасная возможность ориентироваться по ценам, так как за этот год несколько раз услышала только положительные впечатления о поездке в Иран! А сейчас читаю ваш совместный отчёт с удовольствием, да и ещё видимо буду использовать как путеводитель!:))

[Endy123]

Спасибо за подробный отчёт! Не подскажите название терминала, с которого отправляются автобусы из Тегерана в Хамадан? Западный или Южный?

[zebra-ira]

Почти уверена, что западный

[zebra-ira]

Часть шестая, автобусная. Или как важно быстро поменять выбор.

Оргвыводы – вещь хорошая, особенно когда за ними следуют правильные действия. Мы уже осознали, что в дорогу надо покупать провизию, или плотно обедать перед выездом, но вернувшись на автовокзал Керманшаха мы никак не могли реализовать этот очевидный постулат.
Огромная площадь была по периметру застроена маленькими «сарайчиками» фирм-автоперевозчиков, а такой нужной с моей точки зрения столовой в зоне видимости не было.

Итог предсказуем. Мы заполнили сосуд любопытства, но совершенно не успевали наполнить желудки. Обход киосков выявил пристрастие иранцев к не здоровой еде в дороге. Весь предлагаемый набор съедобных вещей был сладким, включая напитки, или снеково-чипсовым. Даже лепешка, которую мы купили у дедушки-разносчика оказалась не простым хлебом, а чем-то напоминала не удачный вариант сухого, подслащённого не получившегося полубисквита - полубулки.

В путешествии всегда можно любую ситуацию повернуть в свою сторону. Давно собиралась сбросить пару килограммов… Закрыть рот дома как-то не получается, воспользуемся сложившейся гастрономической ситуацией в Иране.



Разговорившись с девушкой (по-английски) в ожидании автобуса, мы узнали, что где-то недалеко есть магазин, где продают шир (молоко), нун (хлеб) и панир (сыр). В общем-то большего на тот момент и не требовалось, но мы были только в начале своего пути, поэтому еще побаивались далеко отходить от «главного по кассе», который приглядывал за нами, и следил, чтобы мы точно попали на свой рейс.

Могу сказать, что, сейчас бы я в дорогу брала лепешку и свежие финики, удивительно питательная и не занимающая много место еда. Жидкости рекомендую пить поменьше. Остановок для туалета может не быть вообще. Несколько раз даже приходилось просить остановить автобус в этих целях исключительно ради нас.

Раз зашла речь о санитарных условиях считаю своим долгом предупредить всех, кто собирается посетить Иран смириться в дороге с неизбежностью пользоваться туалетами а-ля вокзал любого нашего города, до начала эпохи платных туалетов.

Да, будет уже не привычно мокро, пахуче, далеко не всегда грязно, но всегда не удобно и без туалетной бумаги. У них другие гигиенические традиции.
Сильно на этом вопросе зацикливаться не стоит, потому что в гостиницах и ресторанах все будет по-европейски чисто и понятно в эксплуатации.
Мой вывод таков, главное в дороге много не пить, а заодно и не есть .

Иранские VIP автобусы вспоминаю сейчас даже с какой-то ностальгией. Более вольготного устройства мест для езды в общественном транспорте я не встречала.



Сами машины зачастую уже пожившие, но в очень хорошем состоянии. Кресла огромны, располагаются 2+1, имеют подставку для ног и откидывают спинку гораздо сильнее, чем авиакресла в хорошем эконом классе. К тому же расстояния между креслами такое, что мне при росте в 170 см приходилось подставлять для упора в ноги сумку или рюкзак, иначе при разложенном сидении я соскальзывала с него, как русалка с дуба из мультфильма «Иван Царевич и Серый волк».
В автобусе всегда будет стюард. Он отвечает за багаж и раздачу сухпайка (тот же вражеский набор сладостей) и напитков. В дороге скучно не будет. Сначала песни на выбор водителя, потом сериал по телевизору, может быть в обратном порядке, или вообще тихо, это как повезет.

Фарси удивительный язык. Его музыкальность совершенно меня не раздражала. Некоторые попсовые иранские песни мне даже понравились, а сериалы смотреть так вообще отличное развлечение. Все понятно и без перевода. Кто кого любит, кого родители замуж не пускают, кого на работе не ценят, у кого детей много, а у кого-то никак не получается завести.

События в «кине» происходят так же неспешно на наш закруженный европейский взгляд, как и в жизни. Если бы иранские сериалы показывали на нашем телевидении, мы, скорее всего отметили, что многие мизансцены излишне затянуты, крупные планы главных героев слишком часты, не хватает динамики развития событий и драйва.

Но в этом то и прелесть! Актеры стараются передать характер героев позами, жестами, мимикой и игрой глазами. Никакого проявления насилия и жестокости, влюбленные послушны родителям и целомудренных в своих желания. Даже в ширпотребе присутствует свой неуловимый стиль и манера, которые ценятся профессионалами на множестве международных кинофестивалей.

Понятно, что сериалы несколько оторваны от жизни, и хоть в Иране сейчас 1377 год, но как не притворяйся, на дворе 21 век, неумолимо меняющий патриархальные устои.

От Керманшаха до Исфахана ехать на автобусе порядка 600 км. Мне всегда было интересно смотреть в окно. Незнакомая жизнь, иначе устроенные города.



Вкрапление зеленого сразу оживляло коричневую гамму, и пустынный пейзаж преображался в возделываемую человеком долину.



Олег.
Я много раз читал, что в Иране идеальные дороги, которым российские в подмётки не годятся и должны тихо умереть от зависти где ни будь в пыльном уголке. Ответственно заявляю – это неправда. Или же берутся захудалые внутриобластные дороги у нас и сравниваются с хорошими трассами Ирана. Дороги в Иране хорошие. Но отличными я бы их не назвал. Спокойно поспать в автобусе не удастся даже тем, кто может спать в автобусе в принципе – его постоянно потряхивает на разрушающихся (но ещё целых) участках полотна, подзуживает на специальных гребёнках, а уж их лежачие полицейские… Кстати, все довольно смеялись, когда я объяснял, что в России эти асфальтовые бугры называют лежачим полицейским. Так вот – помимо того, что они слишком высоки, они ещё и чаще всего все в выбоинах. Короче – то ещё удовольствие. Мне на память приходят дороги России, по которым мы путешествовали в последние годы, так они как минимум не хуже иранских, а многие просто лучше. Не надо преуменьшать то, что есть у самих. Единственное что – у нас крайне мало, в отличии от Ирана, трасс с разделёнными чем-то более серьёзным, чем слой краски (а то и он стёрся) встречными потоками.

Но в целом дороги в Иране хорошие, из тех, о которых и говорить то особо не стоило бы, если бы не засевшее в голове сравнение наших дорог с не нашими. Хотелось высказаться на эту тему.

В этот раз довольного долго пришлось ехать после захода солнца. Гор уже не было видно, но шатание из одного угла кресла в другое и характерный звук двигателя подсказывали, что мы движемся по серпантину и в гору. Благодаря программе OSMAnd мы всегда знали, на какой высоте над уровнем моря находимся. Пару раз автобусу приходилось преодолевать перевалы за 2500 м. Удивительно то, что поселки даже высоко в горах не протяжении всей трассы не пропадали, а продолжали тепло светить домашним уютом и покоем.

Мысли об ужине как-то сами собой ушли на второй план. Восемь часов в пути хорошее время, чтобы немного затомится в дороге, поэтому остановка рядом с придорожной «кафешкой» на перекус была встречена нами с большим энтузиазмом.

Это был единственный раз, когда перевозчик заложил время на кормежку пассажиров. Заведение было полностью готово к позднему приему трех десятков посетителей. Еда приготовлена, формат и атмосфера очень напоминала турецкие локанты. Без затей, зато быстро и вкусно.

Долгое сидение «в одной лодке» на время сплотило нас с попутчиками. Нам помогли сделать заказ, понятно, что кебаб и рис. Соседи и повара выказывали нам радушие, мы тоже в долгу не оставались. Могу сказать, что ужин прошел в очень теплой, даже где-то семейной атмосфере.

До Исфахана оставался час езды. Пора было учить название гостиницы. Выбор пал на Viana Hotel (32°39'46.4"N 51°39'07.5"E).
В достоинствах фигурировали новизна, чистота, заботливый персонал, удобная кровать, так же отмечался интересный дизайн номеров. Из недостатков – тесновато, не в шаговой доступности к основным достопримечательностям.

Теснота меня не смущала, шагали мы с каждым разом все меньше и меньше, все больше на такси ездили. Цена в 18 евро показалась нам очень гуманной.


Олег.
Но сначала она была заявлена как 25 евро! Когда попросили назвать цену в томанах и пересчитали обозначенную сумму в евро по курсу обмена, то получилось 18 евро. Даже такое бывает, как не странно, гримасы первой половины периода инфляции.


Исфахан был транзитным пунктом в маршруте нашего автобуса. Он шел до Шираза (может именно из-за этого и была остановка на ужин), поэтому нас единственных высадили как нам показалось по среди ночи (около 11 часов вечера) в «чистом поле» (без заезда на автовокзал).

На самом деле нас сгрузили в очень удобном месте, рядом с парком Софэ и длинной вереницей таксистов (32.593457, 51.658047). Путь до гостиницы проделали по отработанной схеме. Легальное такси, водителю 200 000 реалов за ночной тариф (100 руб.), звонок администратору, и мы на месте.

В темное время суток мне все больше хочется прибиться поближе к душу и кровати, поэтому осматриваться вокруг желания не было.

Персонал был действительно как пишут в отзывах «кайндли» и «вери фрейндли». Номер, как и вся гостиница, новый, с иголочки. Видно, что дизайнер свои деньги отработал. Номер милый, но маленький. Полно мебели, но для прохода остается свободным только периметр вдоль кровати. Да, бог с ним, с крошечным душем, и раковиной, в которой даже руки толком не помещались, главная засада была не в этом.

Окна нашего номера выходили на, как думалось, спокойную, не центральную улицу. Но городская жизнь в Исфахане не замирает с приходом темноты. Вездесущие мотоциклисты, мне казалось, весь остаток ночи ездили прямо по моей подушке. Не спасало ситуацию и то, что парень и девушка за стойкой ресепции говорили с прибывшими постояльцами шепотом. В комнате все было слышно.

Олег.
Да что там, мне казалось, что они разговаривают прямо около нашей постели!

В дороге качественный сон, одна из главных составляющих успеха путешествия. На утро мы поняли, что не можем себе позволить потерять следующие две ночи, надо перебираться в жилье попросторнее и ближе к центру.

С этих пор при поиске гостиниц закладывался еще одни важный критерий. Здание должен стоять как можно дальше от дороги, в идеале в переулке. Окна номера выходить во двор.

Апарт отель Khatoon Hotel (32.650711, 51.666521) в отличие от Viana Hotel рекомендую с готовностью тем путешественникам, кто ценит тишину, простор и уединенность выше, чем понты, количество блюд на завтрак и цвет ливреи швейцара.



Две маленькие спальни, просторная гостиная, к счастью не нужная кухня, раздельный санузел и маленький бонус в виде выхода на пожарную лестницу, которым можно пользоваться как балкончиком или выйти на крышу за 2 200 000 реалов с завтраком (15 евро) - по мне так очень хороший вариант. Действительно шаговая доступность до главных достопримечательностей, уже поживший, но очень крепкий и живой апартотель.





Говорливо-музыкальный лифт с музыкой будет катать нас теперь на третий этаж целых два дня, можно начинать жить в Исфахане

[zebra-ira]

Часть седьмая, почтипитерская. Или как раствориться в атмосфере Исфахана.

Даже плохо подготовившийся турист знает, что для начала знакомства с городом хорошо бы найти главную площадь. Накш-э Джахан (32.657643, 51.677591) почти всегда можно встретить в буклетах и подборках главных достопримечательностей Ирана.



Уже на подходе чувствуется радостная турдвижуха. Турбизнес же начинает тянуть свои жадные лапы к кошелькам беспечных туристов. За чашечку кофе в гостишке рядом площадью с нас запросили 80 томанов (400 руб.), при обычной цене в специализированных кофейнях в 100 000-160 000 реалов (от 50 до 80 руб.)! Ну, нет… К счастью, к Исфахану мы немного освоились с уровнем цен, и так просто себя провести не согласились.

В солнечный день площадь и комплекс обрамляющих ее построек прекрасны. Хочется выдохнуть, и восхититься гармоничным соотношением длин сторон караван-сарая и масштабом фонтана (жалко, что не работал).

Почти все люди, пришедшие на площадь – туристы. В Иране развит внутренний туризм, много приезжих из соседних мусульманских стран, европейцев меньше всего, и встречаются чаще всего они в виде организованных групп активных пенсионеров. По данным статистики турпоток из России на 2017г. составлял всего около 10 000 человек.



При деле только работники местного «зеленхоза», которые моют из шланга не только асфальт, а заодно и деревья.



Пятница -выходной, лавочки базара почти все закрыты. На службе еще коняшки-воняшки с их строгими кучерами.



Я завидую способность иранцев легко устраиваться на пикник в любом месте города. Никто не запрещает бросить покрывало, где вздумается и немного отдохнуть. На уже подсохшем к осени газоне площади иногда это выглядело еще и в варианте «себя показать».Девчонки, наверное, студентки, самозабвенно позировали проходящим иностранным фотографам, ну и я заодно решила их запечатлеть.



Исфахан по духу мне чем-то напомнил Санкт-Петербург. Город обоснованно побывавшей столицей империи не даст своим жителям забыть это. Из восьми посещенных нами городов исфаханцы показался мне самыми свободным, раскрепощенными и наиболее далекими от стереотипов, связанных с понятием исламское государство.

Молодые иранские художники и музыканты хотят продвигать свои работы на Запад. Нас несколько раз зазывали в частные галереи и предлагали приобрести диски начинающих авторов. Люди активно и очень легко общаются с иностранцами, никакого давления и запретов по этому поводу я в Иране в туристических местах не заметила.

Десятилетний мальчик просто меня очаровал. По заданию класса для уроков английского языка он брал интервью у прохожих, записывая ответы на смартфон. Набор простых вопросов – как зовут, откуда, где были, что видели. Вот бы нашим детям иметь такие задания в школе… Меня первый раз в жизни интервьюировали, волнительно это оказываться, особенно, когда в тебя «микрофоном тычат» .

Пледа и корзинки с провизией у нас собой не было, поэтому остаться на площади мы не могли, пришлось приступать к поиску стационарного места для обеда. Тут мы вспомнили, что по местным меркам мы богаты, и можем безбоязненно переходить на питание в ресторациях. Не могу сказать, что хорошие рестораны в Исфахане встречаются на каждом шагу, но мы, подобно Харрису, знали адресок «одного местечка за углом». Shahrzad Restaurent (32.648774, 51.667383). Вход, как часто бывает в Иране, не явный, поэтому даю технический снимок для тех, кто туда соберется. Если не хотите стоять в очереди в ожидании свободного столика приходите на обед до 12.00.



Заведение скорее в европейском стиле, чем в традиционном. Прекрасные восточные мотивы в интерьере, профессиональные официанты, меню в полном варианте, а не «простите только что закончилось».



Мы еще и недели не провели в Иране, но при мысли о барашках перекрученных на котлетки, приготовленных на гриле, желудок предательски сжимался, поэтому я заказала рыбу, а Олег курицу. Эх, опять не угадали… Правда, рис – отменный. Его можно есть даже без масла, в горле не застревает. В итоге переели. Порции огромны. Хорошо, что мы вовремя сориентировались о отменили часть заказа.

Жванецкий правильно говорил «желудок давит на глаза». Ни о каком продолжении туристической программы речи быть не могло. Пришлось вернуться домой и замереть на диванчике в ожидании, когда организм сможет переработать излишне взятые на себя калории. Все же жить в шаговой доступности от злачных туристических мест – благо.

Вечер выходного дня мы решили провести как коренные исфаханцы. Взяли такси, и поехали в гору. До парка Софе (Soffeh Mountain Park 32.595705, 51.655163) можно добраться и на автобусе, но лень было разбираться, когда цена вопроса 10 000 томанов (50 руб.)

Олег.
Термин Шахид-такси, оказывается, в ходу не только у нас. Услышали мы его впервые в Хамадане от таксиста, который строго-настрого призывал нас в обратный путь не выдумывать ничего, а просто вызвонить его. Но если уж мы по неопытности решим не беспокоит его вечером, то уж ни в коем случае, упаси вас Аллах от такой глупости, не пользуйтесь услугами шахид-такси…

А в Исфахане Ира, когда мы однажды выбирали таксиста для поездки, на чистом русском языке засомневалась в машине и сказала мне, что это похоже на шахид-такси. Водитель, слушавший нас до этого с большим интересом не смотря на полное непонимание великого и могучего, уловил знакомое словосочетание и жутко возбудился! Его речь мы тоже не понимали, тем более с таким количеством эмоций, но в потоке слов произносимое периодически (очень часто) шахид-такси мы тоже улавливали. С выражением искреннего негодования он потащил нас к своему пожившему Росинанту и, рванув дверцу, предъявил нам ворох бумаг, покрытых персидской вязью и заверенной настоящими синими печатями!

Против такого аргумента мы устоять не могли Посчитав свою миссию по восстановлению доброго имени выполненной, таксист опять стал заинтересованной душкой и всю дорогу что-то нам рассказывал на фарси. Наверное, объяснял, как ему было обидно, что его приняли за шахид-такси…

В нашем понимании парк – это когда в одном месте много деревьев, плюс кафешки и качели-карусели для детей. В Иране все тоже самое, только пышных зарослей в парке нет, потому что в засушливом климате (сужу даже по нашему Нижнему Поволжью) лес – это роскошь.
Был бы у нас собой примус, да ковер, непременно так же устроились на отдых. Класс!



Экстраверты легко нашли бы себе здесь компанию, мы же решили подняться на фуникулере на вершину, потому что очень любим горы, особенно когда забраться на них можно не прилагая усилий. При желании или спортивных амбициях к месту высадки пассажиров канатки можно подняться и на своих двоих.
Быть «царем горы» приятно, особенно когда не запыхался и не вспотел. Если хочется уединения, то можно пройтись по одной из тропинок. Я попробовала, мне не понравилось. Грунт под ногами постоянно осыпается, далеко не уйдешь.



Пусть горы Загросса не самые живописные, но и в них есть своя скупая красота, мощь и сила.

Смешная цена билета погнала нас на подвесной мостик и Zip Line (спуск по тросу). Прикольно, весело, не страшно. Особенно приятно, что 100 руб. на двоих.
Мы не уставали удивляться магии преображения иранских городов после захода солнца. Со смотровой площадки Исфахан смотрелся единым светящимся покрывалом. Налюбовавшись просторами, мы были просто ошеломлены его размахом.

Вагончик фуникулёра неспешно спускался вниз, постепенно открывая спрятавшееся за холмом сияние другой части города. Банальнейшая фраза «море огней», оказывается, отражает реальное положение вещей. Мы плыли вниз с восхищением, крутили головой, использовали все гаджеты, чтобы заснять и унести это чудо с собой. Ни одно из наших технических устройств не справилось с задачей, только память, а точнее, накал эмоций, позволяют восстановить картинку.



Я в начале рассказа уже говорила, что редкими достопримечательностями Ирана мы похвастаться не можем, список хотелок к моменту выезда накопился обширный, расстояние между объектами не маленькие, а дней всего восемнадцать, тут успеть бы освоить основные объекты.

Мосты через реку Заяндеруд «маст си». Самый раскрученный это мост 33 арок (Сио-се-поль 32.645971, 51.667458), может быть потому, что до него легче всего дойти из центра. Первый раз мы прошлись по нему днем. И если честно, особого впечатления он на меня не произвел. Народ слоняется туда-сюда, парочки сидят, свесив ножки в арках, гиды вычисляют клиентов. Один даже завлекал нас в ресторан, где можно выпить. Когда мы сказали, что алкоголь как вид развлечения нам уже не интересен, он сильно удивился.



Вечерняя мягкая желтая подсветка преображает мост до неузнаваемости, наполняя его романтической атмосферой. Мы не поленились и прошлись по набережной до следующего моста Азар (32.643090, 51.659092).



Потом еще немного, до моста Фелази (32.643009, 51.653159).



Ирригационные игры правительства осушили русло реки. В октябре можно смело ходить по дну. Это дает возможность подобраться к центральной части моста с наиболее выигрышного ракурса.

Мост Фелази хорош не только сам по себе. Мы читали, что до сих пор жива традиция пения под сводами моста. Нам повезло, мы побывали на импровизированном концерте. Под одной аркой проходило, если так можно выразится по отношению к певцам, единоборство двух молодых солистов, чуть подальше опытный дедушка собрал вокруг себя довольно много публики, которая с удовольствием ему подпевала.



Нам гостеприимно предложили место на теплом пледе. Умеют же иранцы так душевно проводить время. Народные песни, луна, древний мост, чаек, примус, ковер. Никакого выпивки не надо. Вообще приятно ходить по улицам и не встречать людей с печатью алкоголизма на лице. Подозреваю, что убивать себя люди научились не только с помощью огненной воды, но эту часть жизни страны мы прояснять для себя не планировали.

Вечером в Исфахане приятно тепло. Днем уже жарко. Осень (до конца октября) и весна самые комфортные месяцы для путешествия. Как приезжие женщины не погибают от перегрева летом я не представляю. Если в Хамадане плащик был к месту, то в Исфахане в джинсах и тонкой накидке было уже жарко.

Если бы не женский дресс код, то мы бы и не заметили, что гостим в исламской республике. Не могу сказать, что все женщины носят чадор. Старушки в прямом смысле цепляются зубами за устои предков. Ни одна часть тела у них не выглядывала из-под черного покрывала. Умение держать накидку зубами постепенно уходит в прошлое. Дамы средних лет уже делают выбор между традиционным одеянием и бесформенными плащами с брюками. Молодые девушки чаще всего одеты по моде, максимально приближенной к современности. Джинсы, приталенный короткий плащ до колена, или свободный кардиган.

Требование покрывать волосы трактуется очень вольно. От аккуратного хиджаба до шарфа, чудом держащегося на самой макушке. Я искусством ношения платков не обладаю, поэтому сразу купила кучу маленьких заколочек и «прибивала» головной убор намертво к волосам.

В сандалиях босиком ходить вроде бы как не принято, но иностранкам можно. В больших городах видно, как религиозные узы слабеют, никто особо не обращает внимания как ты одет. Девушки осветляют волосы, игриво выставляют ушки наружу, но все равно вынуждены ходить в одежде с длинным рукавом.

Очень много зависит от региона. По соотношению женщин в мусульманской и а-ля европейской одежде можно делать вывод о силе консерватизма и приверженности жителей местным «скрепам». Понятно, что в сельской местности патриархальные традиции сильнее, чем в туристических городах, и тем более в столице.

Основной цвет одежды женщин на улице – черный, чего не скажешь о вещах, продающихся в магазинах. Фасоны и цвета такие же, как и у нас. При желании легко можно найти современные торговые центры, но нам было лень, поэтому одежку на случай жары пришлось купить в первом приглянувшемся ларьке.



Наш маршрут был составлен так, что мы двигались к морю, а точнее к Персидскому заливу. Единственное, что в Иране у меня вызвало категорическое несогласие, это предписание женщинам на общих пляжах купаться в одежде. Я уважаю традиции этой гостеприимной страны, принимаю религиозные ограничения, но считаю, что без создания закрытых пляжей-резерваций для иностранцев ресурс местных морских курортов никогда не удастся использовать для увеличения потока въездного туризма.

Понимая тщетность и необоснованность своих претензий, мы попытались встроится в местные реалии. На острове Киш есть раздельные пляжи для мужчин и женщин. В рамках своей стаи никто не запрещает пользоваться современными купальными принадлежностями.

Но радоваться морю по отдельности нам не хотелось, поэтому мы выбрали для себя остров Кешм. В плане курортной инфраструктуры он уступает Кишу, но опыт других путешественников подсказывал, что если нанят водителя и уехать подальше, то можно спокойно купаться в одиночестве на диком пляже.

Осознанно нарушать чужие правила не приятно, поэтому я хотела купить себе на время принятия морских ванн платок побольше, чтобы он полностью меня закрывал.

Отделов с шарфами и платками в любом торговом ряду великое множество, но изделие нужного размера все никак не попадалось. И вот случайно, проходя мимо витрины я увидела то, что искала. Огромные, узорчатые полотна покрывали манекены с головы до ног.

Зайдя во внутрь, я подумала, что ошиблась входом и уже собиралась сразу уйти, потому что на полках в большом количестве лежали свертки материи, никаких платков не было. Исфаханские продавцы тканей, наверное, ведут свой род напрямую от персидских купцов времен шелкового пути. Зная буквально три слова по-английски они смогли заворожить меня, профессиональными жестами раскатывая рулоны передо мной на прилавке, как фокусники в цирке. Выбор расцветок был велик, но уж очень напоминал мне зановесочки в цветочек на бабушкиной кухне. В итоге я выбрала себе что-то абстрактное в приятных изумрудно-голобых тонах, и тут выяснился маленький подвох.

То, что за два часа и 1500 руб. предлагали сшить на меня чадор, меня не смущало, но то, что из-за гипотетической возможности один раз искупаться в море нам придется таскать с собой 5 м ткани удержало меня от покупки.

Центр Исфахана приятен еще и тем, что зелен. Поверьте, в местах, где жарко и основной цвет желто-коричневый, оттенки зеленого и тень от высоких деревьев очень ценна. Хашт Бехешт парк (32.654491, 51.670368) примечателен не только дедушками-шахматистами,



но и Хашт Бехешт дворцом. По его состоянию хорошо заметно, что камни еще могут бороться со временем, а дереву и элементам декора это дается с трудом.





Дворцу Чехель-сотун (32.657588, 51.6719) судьба благоволила больше. Может быть из-за чудесных росписей жильцы, а потом реставраторы помогали зданию не стареть.



Нам очень понравилось. Просто посмотрите немного.









Вдохновившись красотами, решили отужинать тоже во дворце. Формально Abbasi Hotel (32.651516, 51.670262) уж 300 лет как стоит на своем месте в качестве каравана-сарая, но по внутреннему убранству интерьеров не уступает лучшим шахским дворцам.



Мне кажется, что сейчас декор гостиницы полностью построен на представлении европейцев о восточной роскоши. Селиться не обязательно, в холл, ресторан и внутренний дворик можно пройти беспрепятственно. Поиграть в рулетку с иранской кухней стоит только ради возможности приятно провести время в шикарном месте.



Не могу сказать, что вкус блюд изменил наши крепнувшие день от дня стереотипы по поводу иранского общепита. Розовая вода в шафрановом мороженном была, как всегда, некстати. Пофоткав стены и обалдев от инкрустации потолков мы пошли подышать на свежим воздухом.







Внутренний сад, с вечерней подсветкой, ароматом умытой дождем зелени (в ресторане окон нет, мы и не знали, что дождь прошел), журчанием воды был потрясающе красив. У меня сразу в мыслях всплыл вкус восточных сказок, которые я читала в детстве.



В конце сада устроен чайный домик. «Газ» ручной работы это то, о чем я вспоминаю сейчас с удовольствием. Не сильно сладкая, немного тянущаяся субстанция ни похожая ни на одну известную мне сладость вызвала гастрономический восторг. Чай тоже был хорош. Крепкий, терпкий, с травяными нотками напомнил Турцию.



Иран, Исфахан, вечер, луна, пальмы, вкусности на тарелке – именно об этом мы мечтали за год до поездки. Мечтать не вредно… Мечты сбываются!
Напоследок еще раз заглянули на площадь Имама. Не пожалели.

[dyomit]

Иран, Исфахан, вечер, луна, пальмы, вкусности на тарелке – именно об этом мы мечтали за год до поездки. Мечтать не вредно… Мечты сбываются!

Ощущаю родственную душу! Спасибо за вам за интересный рассказ, за переданные эмоции, и, повторюсь, чудесный слог!

[Endy123]

Спасибо за рассказ! Как будто опять окунулся в эту атмосферу. Скажите, сколько стоит пообедать в Шахрзаде? Два года назад было дороговато - на троих 800 000 IRR, т.е. 1600 руб по тому курсу

[zebra-ira]

Память несовершенна, записей не ведём, но почему то кажется, что на двоих мы оба раза платили около 800 000 риалов, что аналогично 400р по тому курсу.

[Endy123]

И мы 800 000 риалов, только по тому курсу...Сейчас в 3-4 раза для нас дешевле стало..

[Zebra21]

Так и я о том же. Цены очень приятные, время ехать, не вечно же так будет.