Bimthang трек как удивительной красоты Легкая Прогулка для нетрекеров. Весна, осень, начало зимы (2018-2022). С собакой.

[аваз]

Эпиграф:

На мой взгляд, кусок трека между Сурки и Бимтангом самое красивое из легко доступных мест Непала.

Огромное спасибо Дай за Бимтанг! После подъема по красивейшему рододендроновому лесу заглянула за гребень, и крышу сорвало, никогда не была в подобном месте раньше.







22-30 апреля 2019
22-30 апреля 2019, продолжение
25 октября - 2 ноября 2019
28 ноября - 8 декабря 2022.

29 апреля - 6 мая 2018

Основная цель отчета - рассказ не про трек, а про прогулку, которую может совершить каждый. Особенно я бы рекомендовала этот "поход" тем, кто не хочет идти в поход. Радиальный маршрут (Dharapani-Tilche-Gowa-Surki-Bimtang и обратно) можно пробежать очень быстро за 2-3 дня, тогда это будет трек. Я же в день шла по полтора часа, ни разу не напрягшись ни крутыми подъемами-лестницами, ни страшными обрывами. На всем пути дорога поднимается плавно, за исключением двух мест: после Гова тропинка идет вверх змейкой, крутовато, но не лестница и недолго, и подъем на гребень перед Бимтангом не пологий, но недлинный.

Вот схема трека, которая неоднократно на форуме размещалась, но она удобная и, вроде бы, правдивая:




Про Бимтанг я впервые услышала (т.е. прочитала) от Дай. Потом, как раз когда я раздумывала куда податься и выбирала между Бимтангом и дальним, но невысоким востоком, на форуме (гениальный форум, спасибо Сергею Владимировичу Винскому) появился первый отчет в формате Бимтанг трек, где в том числе можно скачать подробную карту района:
Bhimthang trek или альтернатива ABC для первого трека + Покхара и нац. парк Читван
Решила, что это знак, спасибо ребятам!

Ситуация с гэстами и интернетом на момент моего посещения.
В Тильче как минимум 4 лоджа, все были открыты, из них в двух, что я посетила, Wi/Fi работал быстро (300 рупий неограниченное время); в Гова 4-5 лоджей, Wi/Fi в предпоследнем снизу работал не всегда (300 рупий неограниченное время); в Сурки оба гэста были открыты, интернета нет; в Бимтанге лоджи не считала, их очень много, все были не просто открыты, но и забиты спустившимися с перевала, без комнаты не остались, но понервничали, и два одеяла не дали. В последнем, если идти снизу, лодже интернет (350-400 рупий неограниченное время) не работал, возможно, из-за облачности: начиная с Сурки электричество от солара, но в будущем году обещали протянуть линию.
Телефон (Ncell и NTC) совсем не ловит в Бимтанге. NTC работает в Сурки. Ниже оба оператора ловят.
Лоджи по пути вполне достойные, в Бимтанге даже предлагали attached bathroom, но не из разряда горячих салфеток перед едой.

Трек начинается из Dharapani, деревни на пути вокруг Аннапурны, поэтому его можно включить как радиалку в Annapurna Circuit
Джип Бесисахар - Дхарапани стоил 1800 рупий, ехать 4-5 часов.

Из Дхарапани в Тильче медленно идти максимум полтора часа, по прекрасной автомобильной (но без единого автомобиля) дороге. Меня короткие переходы никогда не смущали, выйдя после появления наконец солнца в долине, принятия душа и далбхата, в Тильче как раз пришли ко времени чханга (местное пиво) и отдыха, то есть заночевали.
Тильче:




Tilche (2300, высоты с вышеприведенной схемы) - деревня моего гида. Если быть точной, то в там живет его мама, а родная деревня Nache. Lonely Planet Trekking in the Nepal Himalaya предлагает прогуляться в Nache из Karte. Крутой часовой подъем (LP) меня не особо пугал, но я видела год назад мост из Наче в Дхарапани, это не для высотофобов, поэтому не пошла:




Несмотря на свору больших собак, процветающую в деревне, я ночевала в Тильче и по пути туда, и по пути обратно. В первый раз мамин гэст заняла большая группа, и пришлось поселиться у соседей.

Хороших отношений не сложилось. Во-первый, чханг мне дала мама гида. Во-вторых, часа в 4 дня попросила приготовить картошки с овощами, ждала-ждала, пару раз напомнила, а часа через 3 смотрю - супружескую пару, остановившуюся там же, кормят далбхатом. Больше жильцов не было, никакой запарки не наблюдалось, половину заныканной кукурузной лепешки я сточила, поэтому обиделась и, когда наконец принесли картошку, сказала, что съем завтра. Утром я ее поковыряла, жирную.
В походы особо не хожу, и при расплате меня ждал сюрприз: цена за комнату в счете была 1000 рупий. Потому что не питалась обильно. Категорически заявила, что больше 500 я не заплачу, хозяйка смирилась, но расстались недовольные друг другом.
Заранее цену не спрашиваю, жить за еду не прошу, скидок тоже. Торговаться за комнату, когда моя собака линяет так, что утром шерсти на полу хватило бы на одеяло, не позволяет совесть. Из-за пса же по возможности (уговорить поселить иностранку в комнате для местных иногда непросто) останавливюсь в портеровских хоромах, где точно не меняют белье (а где-то меняют?), везде валяются окурки и пивные бутылки, вокруг склады зерна, рокси, домашней утвари. Хотя в целом, как ни странно, особой разницы с туристическими комнатами я не вижу, но тысяча рупий за то, что мой пес спал в окурках - это перебор.

Позже про ситуацию с едой на треке мы плакались друг другу с одной русской девушкой. Не обжорам приходится подстраиваться под дурацкие правила. Потом в Сурке мне попалось на глаза объявление, а фото из Бимтанга:



Помимо недоразумения с едой, не повезло с Днем Рождения Будды. Придя в Тильче накануне, поспрашивала людей, выглядело это так:
- Завтра у вас большой праздник, как будете отмечать?
- Праздник? Какой праздник?
- Будда Джаянти вроде как.
Собеседник/собеседница идут к календарю на стене: "Точно, завтра День Рождения Будды, будем хворост печь и чханг пить".
Я, собираясь, подгадывала, чтобы оказаться в этот день в деревне с гомпой, Тильче теоретически подходил, а практически основная церемония проводилась в Тхоче - деревне, которую можно принять за левобережную часть Дхарапани, то есть я ее прошла вчера.

Забив на праздник, не торопясь стали собираться в дорогу. Кстати, после Тильче все следующие стоянки - это не деревни, а только гэсты, построенные для туристов. Хотя стратегическое значение на пути из Горкхи в Мананг эти места наверняка имели и раньше. Все лоджи держат люди из Тильче, а работники могут быть из окрестных деревень.

[аваз]

Из Тильче в Гова (2470) идти бистарай (медленно) опять максимум полтора часа. Я никуда не спешила и заселилась в лодж, оставшийся в тот день пустым. После обеда пошел дождь (в это время он накрапывал почти каждый день), и я сидела в столовой одна. Пес спал на людской скамейке, накрытой моей шалью. Утром близлежащие холмы были покрыты снегом.




Гова расположено в довольно широком месте долины на обрывистом берегу реки:













Из собак в Гова встретился один шпиц, он же на следующий день прибегал в Сурки.

На входе в гэст в качестве украшения в медных начищенных плошках лежали мною ранее невиданных расцветок рододендроны, я их пофотографировала, не надеясь увидеть вживую, но, слава Богам, позже лес от Хабу до Бимтанга превзошёл все самые смелые ожидания.

На следующий день дошли до Сурки (2700), стоит ли говорить, что туда тоже нога за ногу полтора часа ходу. И первый в треке небольшой непологий подъем.
Виды по дороге:



















Камни удивительного цвета:

[аваз]

В Сурки заночевала в первом лодже (их там два). Насчет групп опять повезло, кроме меня никого не было. Хозяева тоже, приветливо поздоровавшись и попрощавшись, уехали на лошадях в Тильче. Осталась только молодая работница, красавица Лакшми, и мы душевно провели вечер. Лакшми окружила меня и моего гида теплотой и вниманием: разожгла печку в столовой и мы проболтали до самой ночи.
Эта девушка в очередной раз разрушала мои стереотипы о непальских девушках. Самостоятельная и независимая. Жестко пашет, раньше работала в Самдо и Бимтанге, живя там в соответствующих условиях и погоде. Выглядит как чхетри-бахун, а не гурунгшей. На плече татуировка молодежная, а не племенная. Детей не хочет, работать продолжает несмотря на то, что муж весьма состоятельный.

А гид рассказывал про то, как добывают Yarcha gumba. У меня челюсть отвисла, когда услышала, что к добыче допускаются только выигравшие тендер. Промысел длится как минимум месяц, полная автономка. Чтобы найти много гусениц, нужен опыт, их снаружи не видно, где искать, с лету не поймешь.

Далбхат от Лакшми порадовал не только отличным приготовлением, но и разнообразием деревенских и лесных продуктов: бхетэ саг (нестандартные зеленые тушеные листья) и кари из сушеных лесных грибов.
Был там в наличие и отличный чханг из смеси риса, ячменя и местного пшена. Потом в Бимтанге я всем гидам и портерам хвалила сурковскую еду и рекомендовала остановиться в Сурки на обед.

Пес к местной курице не притронулся, я подумала, что что-то не так с курицей.
Это "я подумала" продолжалось вплоть до Катманду, собаку я чуть не угробила.

Сурки:










В той местности есть свои приколы, один из них лошади и мулы. Жители Тильче активно ездят на лошадях и перевозят грузы на мулах (если кто уже представил себе рассказ про тропу, усыпанную удобрением - ничего подобного там нет). Гид говорил о лошадях с нежностью и благоговением: если хозяин поехал в соседнею деревню и там нажрался до невозможности ходить, ему достаточно оседлать своего верного слугу, и тот отвезет его домой целым и невредимым сам. Кстати, гид предлагал покататься, но я лошадей равнодушно опсаюсь.
А мулы совершенно другая история. Они бывают дурные, например черный в Сурки гэсте. Лакшми сразу предупредила, что к нему нельзя подходить близко сзади - лягнет, и я стала его побаиваться. А мул, видимо, это почувствовал и начал меня преследовать, один раз даже пришлось звать Лакшми, чтобы она отогнала животное, а я смогла выйти из туалета.




Утром того дня, когда мы пришли в Сурки, там было убито это животное, воровавшее куриц. Что за зверь, не знаю.




Потом его освежевали и шкуру повесили сушиться.




Может сумку сделают вроде такой, эта из кожи и меха лошади.

[аваз]

До Чауле (Як) Кхарка (3030) идти опять полтора часа. Сам по себе красивый лес весной еще и цветет:













Вот такие цветочки в Кхарке заставили меня ползать вокруг них, чтобы получше сфотографировать.







Кхарка - живописно-приятное место.







Оттуда еще "обалденный вид на Manaslu Himal", написано и показано в вышеупомянутом отчете, но поскольку переночевать нам там не удалось, мне достались только облака. Конечно, я собиралась остаться на ночь в Кхарке, но суровая хозяйка единственного лоджа отказала в комнате собаке.
Охо-о-о, не ожидала я такой подставы, пришлось переть в Бимтанг одним днем. Знала бы, вышла бы из Сурки раньше. Переживая, что может начаться дождь, втопила вверх довольно быстро. С уверенностью, что горняшка мне не грозит. В итоге она только слегка пригрозила: когда легла спать в Бимтанге, дышала так, как будто по крутому склону взбираюсь.
В соседнем отчете кому-то было даже хуже, и я про это читала, но думала, что мой супер черепаший темп не допускает никаких горняшек, кто ж знал, что с Як Кхаркой я пролечу.
А режим Лекгой Прогулки, естественно, предполагает ночевку в Кхарке, тогда и с высотой проблем быть не должно, тем более, что с утра погода ясная, в Бимтанг торопиться не нужно.

[Александр Данилов]

А где же фото сопровождающего?
Не гида, собаки?
Всегда мечтал погулять по Гималаям со своей собачонкой. Но везти... Да и не для гор она. Тут Тибетский мастиф бы нужен.

[аваз]

Хотя от Кхарки до Хабу (3400) идти те же полтора часа, однако в этот день придется добраться до Бимтанга, потому что в Хабу нет ничего кроме таблички с названием. На мой взгляд, это все еще Легкая Прогулка, но более долгая. Подъем на гребень перед Бимтангом пологим не назовешь, но ничего особо сложного.
День Чауле Кхарка - Бимтанг (3700 - высота со схемы, но возможно, там 3600) часа 3 примерно в пути. Или дольше, потому что весной после Кхарки начинается самая красота, жаловаться на дорогу едва ли придет кому-то в голову. Ближе к Хабу и дальше потрясающий рододендроновый лес. В самом начале мая цветение на таких высотах еще вполне в разгаре.




С набором высоты красные деревья, среди которых встречаются настоящие великаны, сменяют розово-сереневые большие кусты.










Рододендроны растут даже из камней:




Погода по пути туда была хмурая.










А это по пути обратно:
















Столько видов рододендронов в одном месте мне еще не попадалось:

























И единственный без крапинок в центре:




Лирическое отступление про рододендроны.
Вернувшись из Бимтанга, я мучила знакомых фотографиями путешествия. Один англичанин, посмотрев на сиреневую красоту, рассказал душераздирающую историю.
В его родном Cornwall рододендроны считаются агрессивными сорняками, быстро захватывающими территории и убивающими остальную флору и даже фауну. Избавляться от них сложно и дорого. Тетя нашего друга работает в добровольном обществе по уничтожению рододендронов, услышав, что рододендрон - национальный цветок Непала, она была в шоке, а я в шоке от тети.

[Oks123]

рододендрон - национальный цветок Непала, она была в шоке, а я в шоке от тети.

Вы меня порадовали, что в мае еще есть шанс увидеть цветущие рододендроны. У меня прям мечта...
В силу своей профессии март-апрель я никак не могу отправиться в отпуск. А в мае реально))

[аваз]

Так мечты ж сбываются. Я сама не ожидала такого разгара цветения, хотя в отчетах майские рододендроны видела, но не в настолько доступных и близких местах.
И, кстати, я про Вас думала, потому что помню, Вы спрашивали в какой-то ветке про рододендроны именно на майские. Но есть такой момент, они цветут немного в разное время каждый год. Когда мы ездили с друзьями на восток, местные говорили: эх, если бы вы приехали на пару недель позже, то весь лес был бы красный, а не отдельные деревья. На следующий год я приехала на 3 недели позже, но мне сказали: дождей не было, пока не пойдут, все рододендроны не зацветут, опять не попала.

[аваз]

А где же фото сопровождающего?

Всегда мечтал погулять по Гималаям со своей собачонкой. Но везти... Да и не для гор она. Тут Тибетский мастиф бы нужен.

Безусловный плюс маленьких собачек то, что их можно брать в салон самолета. Но в Непальских деревнях, конечно, опасно. У нас почти мастиф, но в горах живут такие мастифы, которым наш на один зуб.

[Александр Данилов]

Это на выставках они крупные. А в жизни средние по размеру. Вот, например, собачки из Долпо, по пути к озеру Рара:
сантиметров 40 в холке. Но вы правы, чужая собака в их угодьях им вряд ли понравится.

Прогулка к Бимтангу - чудесный трек. Умиротворяющий. После вашего красочного отчета повалит туда народ...

[аваз]

Спасибо и иншаллах! Пропускать такие места - преступление, и да не станет там, как на АBC!


И вот лесная тропинка выходит на гребень, а за ним... Вот так:













Для наглядности предыдущие фото с обратного пути, хотя меня и с пасмурным небом впечатлило.




Лоджей в Бимтанге много, но там ночуют все группы, спустившиеся с перевала, и свободных комнат не было. Только в самом конце поселка нашелся один пустой гэст, смущало правда, что он был совсем пустой, без хозяев, но через полчаса или около того пришел работник. Ждали мы его вместе с парой туристов, тоже пришедших снизу, оба, как и я, без спальников, а одеял, чтобы выдать по два не хватило, спать пришлось в куртке.

Аппетита не наблюдалось, но опасаясь штрафа, поковыряла далбхат. Покормить пса сил не было. Слегка колбасило от высоты.

В день прихода погода не радовала, а назавтра только ухудшилась, из кухни с дровяной печкой выходить не хотелось.







Вид на поселок:







Уже собиралась уйти из невеселого места, но, к счастью, полил дождь, и я осталась сидеть в кухне. Вчерашние попутчики сходили к Понкар озеру, там шел снег.

Собаке повезло: хозяйка лоджа уехала на лошади в Тильче, а управляющий не возражал, что пес лежит на ее кровати, а именно на ее подушке.
Есть он опять отказался, наверное, тоже горняшка, подумала я.

Несмотря на хмурый день, я весело провела время с портерами группы, спустившейся с перевала. Компания собралась большая и разношерстная (разные касты и народности, из разных уголков Непала), единственное, что их всех объединяло, включая гида - все шли Манаслу трек в первый раз.

Управляющий рассказал, что сначала они в Бесисахаре проходят курс обучения по приготовлению еды, поэтому везде одинаковое меню. Кашеварил он вместе с портерами. Заказанные группой блюда готовились с запасом, которым угощали всех собравшихся в кухне. Так я напробовалась всякого разного хавчика, но с сурковской деревенской едой, естественно, никакого сравнения.

На кухне нас сидело человек 10. Пришедшие с перевала портеры давно не видели мяса, а у меня было, для пса, но он прекратил есть еще в Сурке. В общем, сначала я всех обрадовала, что у меня есть сукути (сушеное мясо) из Тильче, у людей в предвкушении уже текли слюни, а потом один брамин спросил, а что за мясо, собственно.

Гид и все население Тильче - гурунги. Не так давно в другой деревне собственными глазами видела, как те же гурунги кормят, поят и выгуливают старого быка, кожа да кости, седые ресницы, работать явно давно не может. Видимо, там гурунги сильно индуизированные, в Тильче же на мясо забивают молодых бычков.

К сожалению, мой гид не знал, что за мясо дала нам его мама: говядину, оленину, буйволятину или ячатину. Мобильные в Бимтанге не работают. По возвращению в Тильче выяснилось, что сукути было из яка, которого, как и оленя и буйвола, все бы ели, но в тот день полакомились только четверо, включая меня, моего гида и управляющего гэстом, то есть из спустившихся с перевала оголодавших мяса поел только один.

Просыпаюсь я следующим утром, и наконец-то голубое небо. Оказывается, Бимтанг это классно.


































В Бимтанге бегала одна сука, симпатичная, здоровая, с блестящей шерстью. Когда я пыталась приблизиться к ней, рыча отбегала. Дикое поведение вскоре стало понятно: местные, заметив ее, бросали в нее камни. Объяснили, что она грызет пиломатериалы для домов. Сколько же нужно их съесть, чтобы люди так озверели?

В солнечный день до озера опять не пошла, решила, что спуститься до Сурки для меня достаточно. Но судя по рассказу сходивших, дорога туда тоже вписывается в Легкую Прогулку, особенно если остаться в этот день в Бимтанге.

Забавно, что в Бимтанге мой счет был гораздо меньше, чем в деревнях ниже, видимо, потому, что я накормила управляющего сукути.
А цены там не низкие:

[аваз]

По пути обратно.







Первый раз в Непале видела вербу:




До Сурки пес спускался еще вменяемо, я надеялась, что внизу у него опять проснется аппетит, но этого не произошло.

А меня накормили вкуснейшими грибами, свежими древесными, приговаривая, что это еда-лекарство.







На следующий день побежали вниз до Тильче, кстати между Сурки и Гова по пути вниз есть небольшой подъем. Бежала мысленно я, а пес периодически садился и отказывался идти даже за импортными химическими вкусняшками. Приходилось цеплять поводок и тянуть. Тут я уже начала за него волноваться.

На подходе к Тильче встретила местного с ружьем, на мой дилетантский взгляд, оно было такое старое, как музейное. Сказал, что от медведей.

В Тильче на ужин приготовили лесную горькую зелень, называемую титэ саг:




Наверняка очень вкусно и безумно полезно, но я легла спать раньше раздачи еды. Жалко, конечно, что не попробовала, но в Непале иногда так поздно ужинают!

Надо было решить, как возвращаться. Я предпочитала идти пешком, ведь джиповая дорога объективно страшная. Но пес явно говорил об обратном. Договорилась о джипе из Дхарапани, и утром, хлопнув чекушку рома, полюбила джипы.

А собака, оказывается, подхватила какую-то хворь от клеща, месяц антибиотиков.

[Александр Данилов]

Спасибо, мне ваш отчет очень понравился. Воспоминания нахлынули...
Да, красиво в Бимтанге!

[Плёсов Дмитрий]

А этот трек платный или достаточно ТИМС и пермита на Кольцо Аннапурны?

[Александр Данилов]

А этот трек платный или достаточно ТИМС и пермита на Кольцо Аннапурны?

Формально сам Бимтанг уже в зоне Манаслу. Но если не полезете на перевал в сторону Манаслу, то достаточно документов для Аннапурновского трека. Чек-пост расположен в Дхарапани и там этих документов достаточно. Но, конечно, не нужно говорить, что идете в Бимтанг. А то и пермит, и гид...

[Вермут]

Формально сам Бимтанг уже в зоне Манаслу.

Разве? Границы между нацпарками ведь прохоят по перевалу. И Бимтанг трек в Дарапани на рекламном щите рекламируют как ACAP

Но если не полезете на перевал в сторону Манаслу,

А даже если полезут, то чекпостов там нет.

[Александр Данилов]

Границы между нацпарками ведь прохоят по перевалу. И Бимтанг трек в Дарапани на рекламном щите рекламируют как ACAP

Не, современная граница ниже перевала, немного сдвинута к АCAP. Но выше Бимтанга, конечно. Просто на картах разных времен она гуляет. И этим любят пользоваться местные "доильщики".
А чек-постов до Samdo с этой стороны, конечно, никаких. Хотя народ в Дхармасале может и заложить.

[аваз]

Но, конечно, не нужно говорить, что идете в Бимтанг. А то и пермит, и гид...

И Бимтанг трек в Дарапани на рекламном щите рекламируют как ACAP

Рекламный щит - третья фотография в первом посте. Текст сверху активно зазывает посетить Бимтанг и Понкар Лэйк, чего там только не обещают вплоть до снежных леопардов. Это side trip кольца с аннапурновскими бумагами.

[аваз]

Это на выставках они крупные. А в жизни средние по размеру. Вот, например, собачки из Долпо, по пути к озеру Рара:
сантиметров 40 в холке.

Зато какая у среднего грива!

Рядом с International Guest House живет новый щеночек:




Ему 8 месяцев, еще подрастет. Родина - Мананг.

Уже не раз слышала удивление от иностранных туристов в Тамеле: "О, собака на поводке!" Уж не знаю, сколько времени они провели в Непале, но Интернешнл это почти Тамель:




Хотя мананговского щеночка чаще встречаю без поводка и хозяина, сам бегает по району и шугается даже маленьких шавок.

[Александр Данилов]

Рядом с International Guest House живет новый щеночек:

Эх, жаль не встретились. Весной его еще там (и вообще?) не было.