У меня очень интересная работа. Я регулярно попадаю в командировки на самые лучшие винодельни мира. И эти поездки приносят не только и не столько новые знания из области виноделия, сколько яркие впечатления от новых мест, вкусов, чувств. И мне всегда хотелось разделить эти новые и вкусные ощущения со своими друзьями. Но вернувшись в Самару и снова попав в круговорот текущих дел, я каждый раз как то забываю о своем желании выразить свои чувства и эмоции, пережитые в путешествии.
Сколько же можно откладывать? С прошлой поездки начала писать отчет о путешествии. Понравилось. Поэтому продолжу.
Компания Simple пригласила нас в тур по винодельням Наварры и Риохи. Мы прилетели в Бильбао. По плану вечером у нас был запланирован ужин с представителем винодельни Chivite. Перед ужином осталось немного времени, а нам совершенно не сиделось в отеле и вся группа отправилась смотреть старый город и знаменитый музей Гугенхайма. С погодой не очень повезло, накрапывал мелкий дождь, все было затянуто серой дымкой, туманом, тучами, улицы города пусты, людей не видно совсем. Поэтому мы быстрым шагом прошли по центральным улицам, тем более что особой исторической ценности Бильбао из себя не представляет – улицы города очень сильно пострадали в многочисленных войнах 19-20 веков - и вышли на берег реки к музею, построенному в 1997 году фондом Гуггенхайма по проекту американского архитектора Фрэнка Гери. Попасть внутрь не удалось – в понедельник музей выходной, поэтому мы ограничились прогулкой вокруг здания музея и набережной реки.
Знаменитый музей Гугенхайма не очень поразил мое воображение, наверно слишком часто его изображение встречалось мне до посещения Бильбао. Красиво, но как-то ожидаемо красиво. Сердце не замерло. Серое небо и тяжелые тучи отражаются в титановых крышах-волнах музея и как будто еще усиливают ощущение тяжести нависшего неба и падающего дождя.
В Самаре эта зима была морозная и очень снежная. Когда мы улетали в Испанию, город был покрыт сугробами и до последнего, почти каждый день шел снег, поэтому даже просто погулять по чистому городу, пусть и под накрапывающим дождем для жителя Средней полосы России уже приятное разнообразие.
На ужин нас повели в Альондигу - громадное старинное здание, которое служило раньше складом для хранения оливкового масла, вина и другого продовольствия для города. Альондига произвела удивительное впечатление. Здание полностью вычистили изнутри и создали арт пространство для проведения всяких мероприятий. Вся конструкция внутри опирается на 43 неповторяющихся колонны с оригинальным дизайном. Мы попали туда уже ночью, все также моросил дождь и сам фасад этого старинного склада, сочетающий в себе романский стиль со средневековым, был уже плохо виден, но внутри хитрая Луиса (представитель группы Chivite) поставила нас посреди зала, прямо под бассейном , расположенным на крыше здания, и мы замерли, задрав головы.
Можно стоять так долго, особенно ночью. Внизу ни одного человека, удивительная подсветка, эти огромные, совершенно разные колонны и неторопливо плывущая упитанная испанка, блики воды сквозь стеклянное дно бассейна. А еще удивляет то, что совершенно любой житель Бильбао может плавать в этом бассейне за 28 евро в год!
День второй.
Сегодня у нас винодельня Gran Feudo, принадлежащая группе Chivite. На улице опять дождь стеной и снимать что-то снаружи невозможно. Но и внутри здания винодельни полно всего интересного. Вообще винодельня Chivite одна из самых старинных в Испании. Уже в 1647 году вдова, владелица винодельни, закладывала принадлежащее ей имущество для обеспечения своих денежных обязательств и больщущая фотография этого документа висит на винодельне Gran Feudo перед спуском в подвал.
Очень интересна история семьи Chivite. Как я уже говорила, первые письменные упоминания о винодельне относятся к 1647 году. И к концу XVII века семья владела одним из лучших виноградников в Испании. Талант этой семьи – оказаться в нужное время в нужном месте. В конце XIX века винодельней управляет Рандез Чивите. В это время французские виноградники поразила филлоксера. Пользуясь ситуацией, Рандез начинает экспортировать свои вина на север Франции. Но объемов не хватает, поэтому в 1872 году bodegas Chivite начали строительство винного завода в городе Синтруэниго. Но Рандез Чивите еще и классный маркетолог, он сделал из дома рядом с новым заводом гостиницу. И торговцы, ехавшие в Мадрид, останавливались в этой гостинице, пробовали вина Чивите и многие из них в дальнейшем начинали их продавать.
Само хранилище для дубовых емкостей для выдержки вина было построено в 1886 году и тогда же, до момента перекрытия потолка туда спустили дубовые бочки на 30-60 тысяч литров каждая. Сейчас эти бочки уже не используют, они стоят для создания атмосферы и настроения старины. Владельцы винодельни собираются сделать внутри этих старых громадных бочек зал для дегустации вина. И мне кажется, что это отличная идея.
В 1948 году к управлению компанией приходит Хулиан Чивите Марко. Супер реформатор. Он решил сделать акцент исключительно на качестве вин. Поменял все оборудование винодельни. А главное – сделал основным сорт винограда темпранильо, хотя все главные производители вина в этом регионе делали ставку на Гарнача. И он не ошибся – через несколько лет именно темпранильо стал топом Наварры.
В конце XX века семья приобрела много новых виноградников и теперь владеет 600 гектарами земли. Весь виноград собирается вручную и при производстве вина не используются искусственные химические вещества.
В 2002 году открыли новую винодельню «Sonorio de Arinzano Estate”. Открытие этой винодельни посетили король и королева Испании, а линейка вин, производимых здесь – Chivite Colleccion 125 – относится к любимым винам короля и поставляется ко двору (по крайней мере это вино точно подавалось на свадьбе наследника).
А это новый погреб для выдержки вина в бочках. Их здесь помещается 8000 штук и в среднем бочка работает 7-8 лет, после чего ее продают. Я считала, что все винные бочки продают в другие хозяйства для выдержки в них крепких напитков, но оказалось, что чаще всего использованные бочки продают декораторам и компаниям, производящим декор и мебель.
А пока зал для дегустации находится в соседнем с хранилищем помещении и там нас ждало настоящее пиршество. Сначала Федерико (эксперт-менеджер группы Chivite) провел для нас развернутую дегустацию всех вин группы и так как и он и Хания, представитель Simple, сопровождавшая нас в поездке, очень эмоциональные и живые люди, обожающие испанское вино и свою работу, то мы присутствовали на настоящем театральном представлении, сопровождавшемся историческими анекдотами , подробным рассказом о процессе производства, тонкостях и особенностях отдельных вин.
После веселого и интересного рассказа был обед. Представители винодельни решили устроить обед прямо в дегустационном зале в подвале Chivite. У них для таких, видимо совсем нередких случаев, есть супер партнер – ресторан Maher со звездой Мишлена. Свежайшие овощи и салат, фуа-гра, хамон, баранина, домашнее мороженое со вкусом манго. И все это в сопровождении красного Chivite Colleccion 125.
После такой объемной дегустации группа и так уже была в прекрасном настроении, а вкуснейшие обед и Вино окончательно привели нас в состояние полнейшего расслабления и благодушия.
Нам предстояла дорога в Памплону, где мы должны были ночевать в ближайшие дни и в 17 часов мы всё-таки тронулись в путь, ощущая приятную наполненность организма новыми знаниями, вкусами, вином и всевозможными деликатесами. Мне лично казалось, что сейчас нас довезут до отеля, я упаду в кровать и больше сегодня никуда не сдвинусь, а уж об ужине речь вообще идти не может, количества поглощенной еды должно хватить телу для активной жизни дня на три. Как оказалось, тело так не думало.
Уже через час мы закинули вещи в номера и отправились бродить по Памплоне, несмотря на продолжающийся дождь. Уже начинало темнеть, все небо было затянуто свинцовыми тучами, было жутко холодно . То ли из-за холода и дождя, то ли потому, что был вторник, но на улицах не было ни одного человека, мы брели по совершенно пустым улицам, заглядывали в пустые магазины, кафе, и было впечатление, что в этом городе нет людей и жизни. Жутковато как-то. Потихонечку все вернулись в отель, к свету, теплу и людям.
В 20.00 по плану был ужин. И хотя всем казалось, что есть и пить мы больше не можем, мы дисциплинированно собрались и отправились в ближайший пригород в ресторан «Asador ZUBIONDO”, стоящий прямо на берегу маленькой речки. Но маленькой она бывает зимой и летом, а сейчас это бурный поток, собирающий в себя воду от тающего в горах снега и дождей, уже несколько дней льющихся стеной. Даже за закрытыми окнами ресторана слышен грохот воды, несущейся по образовавшимся порогам. И этот рев создает в зале ресторана атмосферу какого-то необыкновенного уюта и защищенности – яркий свет, очень простая обстановка, вкусные запахи, которые плывут от гриля, негромкая музыка и полный зал мужчин. Правда, в зале не было ни одной женщины, кроме нас. Куда местные жители девают вечерами своих женщин?
И опять было очень вкусно. Местные жители готовят своеобразную закуску или вариант первого блюда ( потому что было похоже на очень густой суп) – Menestra. Все овощи, которые к этому времени созрели на местном огороде – цветную капусту, морковь, лук – обжаривают слегка, а артишоки отваривают и обжаривают в кляре, потом все это в кастрюлю и немного тушат с белым вином. И заправляют мелко порезанной чоризо. Получается такая очень правильная еда для местных детей. После дождя и ветра на улице, под белое вино и грохот воды за окном, мне было вкусно и горячо. И была удовлетворена наша извечная русская потребность в супчике за границей. А потом была больщущая тюрбо на гриле. И более вкусной рыбы я, мне кажется, никогда не ела.
Наша эмоциональная и очень худенькая Хания из последних сил ела эту рыбу, стонала от наслаждения и пресекала все попытки официантов забрать у нее тарелку. Ужин все длился и длился, хотя до начала его все уже хотели в отель, спать, смотреть почту, кино и пр. Вкусная еда, вино от “ Chivite”, талант Федерико как рассказчика, заворожили нас. Только в двенадцатом часу мы вернулись в отель и я спала как убитая, ни разу не проснувшись ночью.
Третий день гастрономического путешествия.
Мы очень надеялись, что утром будет солнце, потому что в планах на третий день нашего путешествия было посещение красивейших виноградников компании, причем организаторы планировали устроить нам поездку на джипах по холмам, на которых расположены виноградники и обещали просто необыкновенно красивые виды. А я очень люблю и поездки по пересеченной местности на машине и, еще больше, люблю это состояние невесомости и завороженности, которое охватывает меня на вершинах любых гор и холмов при виде открывающихся зеленых долин, ухоженных виноградников, солнца, пробивающегося сквозь стелющуюся между холмами дымку. Но, увы, с утра опять лил дождь, небо опять было затянуто серыми тучами и когда мы добрались до виноградника, Федерико решил ограничиться просто прогулкой по белой, вьющейся вдаль, дороге вдоль виноградников компании и рассказом местного виноградаря о его работе. Но нам всё-таки немного повезло – когда мы вышли из машины, внутренне приготовившись промокнуть под дождем и замерзнуть под резкими порывами шквалистого ветра - вдруг дождь прекратился, ветер стал тише и мы с удовольствием прогулялись по одному из самых северных виноградников Испании, надышались влажным воздухом Наварры. И поехали к побережью в Сан-Себастьян.
Приехали в Сан-Себастьян с надеждой неторопливо посмотреть город, пройтись по набережной, посидеть на берегу, наблюдая за чайками , волнами, людьми и полностью проникнуться расслабленностью местных жителей. Но погода все изменила.
Стоило нам выйти из автобуса и буквально выглянуть из-за угла какого-то здания на набережную, как все зонты вывернуло ветром в обратную сторону и бушующий ветер просто не позволил нам остановиться и насладиться видом этой фантастически красивой бухты. Мы могли только быстро идти в ту сторону, в которую гнал нас ветер с дождем, надеясь найти какое-нибудь действующее в это ненастье кафе, чтобы перевести дух и согреться.
В ближайшем магазинчике мы всей группой приоделись в разноцветные дождевики и жизнь сразу стала лучше, а погода вовсе не такой уж и жуткой.
Было решено, не дожидаясь обеда, отправиться в местную разновидность тапасных – пинчосную. В стране Басков небольшие аппетитные закуски к вину или пиву называют пинчос. В чем отличие пинчос от тапас? Тапас изначально были бесплатной закуской к бокалу вина, поэтому их готовят попроще. А вот за пинчос нужно платить отдельно. Чаще всего пинчос – это небольшой бутерброд с интересным сочетанием продуктов на багете, слегка обжаренном в оливковом масле. И обычно пинчос проколоты шпажкой.
Внутри полно людей, все прячутся от непогоды. Первая бутылка вина и первые пинчосы закончились в первые пять минут .
А потом мы согрелись, начали потихонечку снимать дождевики и куртки, расположились поудобнее за столиком, повторили пинчосы, потом повторили вино и жизнь наладилась окончательно.
Сан-Себастьян гастрономическая столица Испании. Здесь сразу 5 ресторанов с одной звездой Мишлен, один – с двумя звездами, три- с тремя. Не очень уверена в точности этой информации, Федерико , например, говорил, что в городе пять мишленовских ресторанов. Но это не очень принципиально, всё равно на 185 тысяч жителей города это очень много. И, конечно, еда в Испании это настоящее развлечение для туристов.
Когда через час мы вышли на улицу, дождь почти прекратился, ветер стих и сквозь тучи уже почти проглядывало солнце. На улицах сразу появились люди, в океане – серфингисты, любимейший курорт испанцев предстал во всей красе.
После обеда ( да-да-да, мы еще и пообедали в прекрасном ресторане) мы всё-таки смогли пройтись по песку, потрогать океанскую воду, понаблюдать за отважными купальщиками и серфингистами. И хоть погода не позволила нам в полной мере насладиться этим прекрасным городом, но он точно зацепил всех. Я обязательно приеду сюда в ближайшее время, чтобы подняться пешком на гору Ургуль, посмотреть на средневековую крепость Ла-Мота и статую Христа и подняться на фуникулере на гору Игуэльдо, чтобы увидеть живописные виды, открывающиеся оттуда. Погуляю по старому городу, поваляюсь на всех знаменитых пляжах, накупаюсь в океане и влюблюсь в этот город окончательно, так, что захочу жить здесь ( да я уже хочу, я это поняла сразу, как спустилась на песок пляжа бухты Ла-Конча), захочу гулять вечерами по набережной, потягивать вино с пинчосами, пить утром кофе, глядя на океан.
Вот и закончилась первая часть нашего путешествия по Северу Испании. Наварра прекрасна даже в такую погоду. Завтра мы уедем в Риоху, но это будет уже совершенно другое путешествие. А сегодня вечером мы прощаемся с Chivite и с Федерико, с прекрасными винами и дружелюбными сотрудниками группы Chivite, с явной гордостью поделившимися с нами историей винодельни и тонкостями создания своих вин.
Четвертый день гастрономического путешествия.
Сегодня мы едем в компанию Marques de Riscal, на винодельню с самым необычным дизайном в мире. От Памплоны до хозяйства 108 километров и сегодня с нами уже нет местных жителей, мы должны сами на арендованном Мерседесе добраться до места. В нашей группе один мужчина – Егор, сотрудник Simple в Питере – и именно он стал жертвой, тем человеком, который ведет автомобиль и не может полноценно участвовать в дегустациях, которых сегодня намечено целых две – в Marques de Riscal и в Finca Allende.
В 10 утра мы загрузились в наш минивен и тронулись в путь на юг, в Риоху. Какая резкая, бросающаяся в глаза разница между пейзажем за окном автомобиля по дороге на север от Памплоны и на юг. Когда ты отправляешься на север, в сторону океана, ты попадаешь в удивительно зеленую страну, с высокими, покрытыми вечнозелеными лесами и ухоженными, подстриженными полянами, горами Сьерры-Кантабрии, то и дело встречаются тоннели и дорога частенько вьется вровень с облаками. Мне казалось, что мы едем в Швейцарию, к Женевскому озеру. И вот, отъехав от Памплоны всего каких-то 30 километров на юг, мы попадаем в совершенно другую страну. Вдоль дороги тянутся невысокие холмы, все долины заняты виноградниками, но вся растительность еще стоит голая, с только начавшими набухать почками, а самое главное - это почва. В основном это известняк и высококлассная красная глина. И цвет почвы (особенно сейчас – когда зелени почти нет) создает совершенно неземной пейзаж. Я всю дорогу не могла оторваться от окна и от телефона. Сняла наверно два десятка видео проносящихся за
окном космических видов.
[imghttps://forum.awd.ru/gallery/images/upload/8f4/a30/8f4a306f719a9347d08b820b5f894158.jpg][/img]
А потом мы приехали к Marques de Riscal и девушка, которая проводила экскурсию по винодельне, долго не могла оторвать нас от захватывающей панорамы , открывающейся с холма, на котором стоит знаменитый отель, спроектированный еще более знаменитым архитектором Фрэнком Гери. Рассказывают, что архитектор не хотел заниматься проектированием этого отеля, так как был занят другими проектами. Но хозяева винодельни пригласили его в гости и в последний день отдыха открыли бутылку 1929 года (год рождения Фрэнка Гери) и вино произвело на него такое впечатление, что архитектор согласился участвовать в проекте Город Вина (“Citi of Wine”).
И теперь на вершине холма возвышается совершенно необычное здание, трехцветные крыши которого напоминают развевающиеся юбки танцовщицы фламенко. Наверно организаторы нашего винного тура сознательно начали наше путешествие в Бильбао, где расположен другой шедевр Фрэнка Гери – музей Гугенхайма, а потом из множества виноделен Риохи привезли нас именно в компанию “Herederos del Marques de Riscal” с их растиражированным на тысячах открытках СПА-отелем. Теперь эти изогнутые титановые крыши в моей голове навсегда связаны с лучшими винными впечатлениями от Наварры и Риохи.
Винодельня “Marques de Riscal” одна из старейших в Риохе. Гильермо Уртадо де Амесага основал ее в 1858 году. С 1839 года он жил во Франции, в Бордо и изучил все тонкости производства французских вин. Идеей его винодельни с самого начала было – что его вина ни в чем не будут уступать винам Бордо. Для этого он привез французского энолога Жана Пино и 9000 саженцев с новыми для местных виноделов сортами винограда. Потом построил новую винодельню с огромными подвалами и галереями, навеянными стилем французских шато. И уже в 1862 году на винодельне разлили первые бутылки вина.
Нас даже пустили внутрь легендарного Собора (погреба, построенного в 1860 году). В котором хранится грандиозная коллекция ВСЕХ винтажей Риохи Ризерва и Гран Резерва, начиная с 1872 года. И сейчас каждый год закладывается по 2000 бутылок. Всего 130 000 бутылок. Ни одна бутылка оттуда не продается. Иногда проводятся вертикальные дегустации или дарят вино самым почетным гостям. Есть даже 12 бутылок урожая первого года основания коллекции.
Походили, посмотрели, подышали воздухом старинного подвала, прониклись величием проделанной работы и отправились на дегустацию.
Белые вина стали производиться на этой винодельне с 1972 года . мне больше всего понравилось Baron de Chirel. Для его производства используют виноград со старых непривитых лоз возрастом более 100 лет из дофилаксерных запасов. Весь виноград собирают вручную, используют только первый отжим, выдерживают на осадке 8 месяцев в больших (600 литров) бочках из французского дуба.
Уже в 1895 году Marques de Riscal стало первым нефранцузским хозяйством, получившим Почетный Диплом Качества на выставке вин в Бордо, опередив такие знаменитые замки, как Латур, Лафит и Марго, а в 2013 году хозяйство было названо лучшей винодельней Европы по версии авторитетного журнала Wine Enthusiast.
Пока ребята из нашей группы зависли в местном бутике, наполненном всякими красивыми и вкусными сувенирами с винодельни, мы отправились бродить по ухоженной территории. В этот день впервые за всю поездку выглянуло солнце (а может быть мы просто уехали слишком далеко к югу от зоны дождей), вдоль дорожек, ведущих к СПА-отелю зацвели пышные кусты розмарина, дающего легкий теплый горьковатый аромат, создающий необыкновенно уютную атмосферу. В этом запахе для меня соединяются нотки свежескошенных трав и горьковатый аромат перечной мяты, тебя сразу окружает как будто облако удивительно чистого запаха. Просто посидеть на лавочке в этом душистом облаке, греясь под нежными лучами солнца – вот настоящее счастье, за такие моменты я и люблю путешествия.
Очень незаметно пролетело полдня, уже очень хотелось есть и мы отправились в еще одно место притяжения винодельни Marques de Riscal – мишленовский ресторан, расположенный на втором этаже отеля. Необычные окна и завораживающие виды, открывающиеся за ними, надолго отвлекли мое внимание от заказа еды.
Но здесь не только очень красиво, но и очень вкусно. Нежная текстура фуа-гра, запеченый на гриле местный перец и морской черт с ракушками и грибами. Понравилось все, хочется вернуться в это место, чтобы не торопясь погулять по окрестностям, посетить СПА, пройти какую-нибудь процедуру с использованием плодов винограда, поужинать в одном из двух ресторанов отеля и проводить солнце, сидя с бокалом вина на одной из террас.
Отличный получился день, а он ведь еще далеко не закончен. Впереди у нас посещение еще одной необычной винодельни – Finca Allende. Небольшая винодельня, здесь производят всего 300 000 бутылок на своих 36 гектарах.
Основал эту винодельню Мигель Анхель де Грегорио и его сестра Мерседес в 1986 году. Они приобрели виноградники со старыми лозами около городка Брионес и старинный дворец 18 века на площади Ибарра в том же городе, там теперь находится винный погреб. Их целью было создание вина класса премиум нового стиля Риохи. “Allende” в переводе с испанского означает “дальнейший”, это слово выражает всю философию хозяйства.
Мы не ожидали встретить в хозяйстве самого винодела, так как добрались до Брионеса уже вечером, тем приятнее была встреча с этим невероятно харизматичным и веселым человеком.
Местечко расположено всего в 70 километрах от Атлантического океана, здесь континентальный климат, холодные и влажные зимы и знойное лето. Прохладные и влажные, смягчающие летний зной ветра. Глинистые и глинисто-известняковые почвы. Все эти факторы плюс необычайное мастерство винодела позволяют создавать выдающее вино.
Нам казалось, что в таком небольшом, практически бутиковом хозяйстве, мы долго не задержимся, но хозяева доставали все новые и новые бутылки, про каждую бутылку у них был приготовлен увлекательный рассказ и в итоге все сотрудники винодельни уже разошлись по домам, а мы все никак не могли расстаться с щедрыми представителями Allende. Aurus, Calvario, Mingortiz, Gaminde и еще много всего, неизвестного мне даже по названиям. Какой-же я дилетант в вине. Надо назвать мои путевые заметки «Записки дилетанта».
Мне явно больше всего понравился Aurus. Нашего гида по Испании – Ханию – больше всего зацепили и удивили два вина одного года – 2015, из одного сорта винограда, с одной и той же продолжительностью выдержки. Но два разных виноградника. И два вина – Mingortiz и Gaminde, выражающих особенности двух разных виноградников, их почвы, экспозиции, возраста лозы.
Винодельня малюсенькая, но труд виноделов вложен грандиозный. Поэтому цены на это вино достаточно высоки. С одной бутылочкой я даже сфотографировалась, так как купить ее явно не могла – цена этой бутылки на винодельне 2000 евро!
Вот и закончилось наше короткое путешествие по северу Испании. И даже несмотря на плохую погоду, дождь и холод, по счастливым лицам в последний день нашего вино-гастрономического тура, организованного компанией Simple, видно - сколько удовольствия мы получили, как вкусно и комфортно нам было, и какая прекрасная компания собралась в этот раз!
