Галисия в октябре 2018 - всего понемногу (города и океан, горы и долины, парадоры и гестхаус, солнце и дождь)

[Danet]

Забираем машину с парковки (кстати, она здесь просторная и бесплатная), и через 15 минут мы уже приехали в Parador de Pontevedra, расположенный в исторической части города, в бывшей резиденции графов Маседа (16в.)



Невзрачно как-то кусты у входа выглядят, на самом деле они яркие и очень привлекательные. Плохо у меня с ботаникой, названия не знаю



Опять воспользуюсь фотографиями с сайта парадоров, свои неважно получились, но их тоже покажу. Красивый и уютный в Понтеведре парадор.

Общий вид



Роскошная лестница. На первом фото (рекламном) с ковром еще наряднее. Когда мы там были, ковер, видимо, в химчистке находился.



Холлы и гостиные



Залы ресторана



Стандартный номер



Креслица в нашем номере были такие смешные, крошечные, как детские



Откроешь ставни - вид на дворик и апельсиновое дерево



Трогательный дракончик во дворе (пепельница)



Вместо ужина - сырная тарелка в баре, с бесплатным вином. К сыру подают вкусный мармелад из винограда Альбариньо. Думали купить домой но уж больно он дорог...

[Danet]

18/10

Понтеведра

Краткая историческая справка:
Название города переводится с галисийского как «старый мост» ponte — мост и vedra — старый.
Возможно, первое поселение Pontus Veteri здесь, у древнего моста через реку Лерес недалеко от того места, где она впадает в залив Атлантического океана, основали римляне еще в 1 в. до н.э
Согласно другой версии, город был основан героем троянской войны Тевкром, который женился здесь на Елене, дочери короля Путреча, возглавлявшего греческую армию для освобождения Афин.
Так или иначе, первое зарегистрированное упоминании о Понтеведре относится к 1169 году, когда король Фердинанд II даровал Городской Устав, закрепляющий за Понтнведрой особые права на торговлю рыбными продуктами и ее статус ведущего порта в Галисии.
В средневековье город процветал и расширялся, став крупнейшим на атлантическом побережье Испании. Рыбная ловля, сельское хозяйство, кораблестроение (в том числе для экспедиций Колумба) и международно-торговыe связи определяли значимость Понтеведры.
Но хорошие времена, однако, вскоре закончились, прежде всего из-за обмеления акватории порта, эпидемий, ну и бесконечных военных конфликтов. С конца 16 века город постепенно приходит в упадок. Население уменьшается вдвое. В таком плачевном состоянии город пребывает аж до начала 19 века, когда в связи с введением нового административного деления Понтеведра стала столицей провинции и постепенно началось экономическое и культурное возрождение. Прогресс прекратился во время Гражданской войны и последующим периодом диктатуры Франко.
Лишь в конце 20-начале 21 века дела стали постепенно приходить в порядок.
Приведу несколько цифр и фактов, показавшихся мне интересными:
- 65% населения (около 85 тысяч) работают в сфере обслуживания, и только 17% в промышленном секторе (в основном в строительстве)
- большая часть населения занята в различных органах административного управления провинции
- Понтеведра является основной базой ВМФ северо-запада Испании
- здесь есть университетский кампус - филиал университета Виго
- уровень безработицы 24,5%, а среди молодежи - 54%
- на подъёме туризм и гостиничный бизнес (не только паломники, но и обычные туристы, в основном из Испании и Португалии)
- здесь проводится множество международных конференций, выставок и конгрессов, а также спортивных состязаний, музыкальных и кино- фестивалей
- Понтеведра стоит на одном из первых мест в стране по уровню доходов

Что интересно нам, как путешественникам:
Старый город в 1999 году практически полностью превращен в пешеходную зону (300000 кв м). По нему просто исключительно приятно гулять.

Смотрим Понтеведру, до чего же приятный город, нам здесь очень нравится. И с погодой в этот день опять повезло.

Начинаем прогулку с Basilica de Santa Maria a Maior, находящейся на самом возвышенном месте города. Ее строительство в 16 веке оплатила гильдия мореплавателей, которые жили в районе A Moureira, к югу от базилики. Фасады богато украшены резьбой в стиле платереско. Никак не снять целиком, тесно.



Рядом с базиликой находится площадь, на которой сходятся пять улочек. На ней стоит распятие 18 века Cruceiro das Cinco Rúas, декорированное у основания скульптурной композицией, изображающей Адама и Еву.



Идем по улице Isabel II до площади Teucro, названной в честь Тевкра, первого царя Трои, по одной из легенд - основателя Понтеведры. На этой площади - сплошь барочные особняки благородных семей (Gago, Montenegro, Conde de San Román e Pita) По большей части они построены в 18 веке.
Похоже, что в наши дни это место облюбовали преподаватели одной из местных школ, сюда детей выводят погулять, видимо, во время перемены. Все они одеты в одинаковую школьную форму, играют, бегают, кто-то кого-то задирает, кто-то сплетничает в сторонке, кто-то сидит на всех обиженный и ни с кем не общается. Там при нас разворачивались занятные сюжеты.
Проходили эту площадь несколько раз - и каждый раз на ней резвился один из классов - то совсем малышня, то подростки. То, что для нас - музей под открытым небом, для них просто город, в котором они живут.

[Danet]

Следующая площадь, через которую мы проходим Praza de Curros Enríquez, названа в честь одного из наиболее известных поэтов Галисии периода возрождения галисийского языка и литературы 2-й половины 19 века.



Интересно, что памятник на этой площади (мелкий, слева на фото) - не ему, а совершенно другому деятелю первой половины 19 века, по фамилии Bóveda, политику и финансисту, одному из основателей движения галисийского национализма.

Здесь также есть чугунный фонтан 19 века, недавно отреставрированный, как пишут на официальном туристическом сайте Понтеведры. Кстати, неплохой ресурс, правда, только на галисийском, испанском, португальском и английском.
Поскольку речь зашла о ресурсах, не могу не упомянуть turismo.gal - вот там кое-какие материалы даже на русский переведены. Можно скачать множество полезных брошюр, карт, маршрутов и т.д.



Прогулка по Понтеверде - от одной средневековой площади до другой. Всё очень компактно, идеально для пешеходов. Много галерей с арками и колоннами - в октябре это не важно, но летом, безусловно, хорошо, дают возможность спрятаться в тень.



Наша следующая площадь Praza - Soportais da Ferrería (Кузнечная).
Это одно из самых популярных мест, где местные жители встречаются, заседают барах и кафе. Здесь же проводится большинство городскиих уличных мероприятий, детских праздников.



На ней тоже много зданий с аркадами



К площади примыкает городской сад Jardines de Castro Sampedro. Здесь находятся два важных религиозных сооружения: церковь San Francisco - часть францисканского монастыря 14в.



...и Santuario de la Peregrina, адрес которой - уже на другой площади, Praza da Peregrina, они незаметно перетекают одна в другую.



Остановлюсь на ней немного подробнее, мне кажется, это одна из самых прекрасных и гармоничных церквей Галисии. Это один из символов Понтеведры.
Она по здешним меркам не такая уж древняя - построена в 1778 году, здание спроектировано португальским архитектором Antonio Souto. Пишут, что церковь в основании имеет форму раковины гребешка и поэтому является единственной в своем роде в Испании. Я никоим образом не причисляю себя к знатокам Испании, поэтому не знаю, так ли это, но среди виденных нами церквей она точно не имеет себе подобных.
Церковь посвящена деве Марии, которая, согласно легенде, сопровождала паломников из Байоны в Сантьяго-де-Компостелу.
Понтеведра стоит на португальском пути св. Иакова, поэтому паломников сюда заходит множество

Фасад ее выполнен в стиле барокко, по бокам обрамлён двумя башнями, у подножья церкви со стороны главного фасада - балюстрада и фонтан.



Пишут, что интерьер был полностью обновлен в 2008 году, причина мне не известна. Сейчас он такой



Рядом с церковью - еще один символ Понтеведры - памятник попугаю по имени Ravachol. Своё имя попугай получил в честь французского анархиста. Он так хорошо разговаривал, что стал любимцем жителей Понтеведры. Когда он умер в 1913 году, горожане были очень опечалены и в память о Равашоле установили эту скульптуру.

[Danet]

Дальше идем к руинам церкви San Domingos. По дороге встречаем одно из зданий Городского совета, но не основное.



А вот и руины



Монастырь был основан на этом месте в 1282 году. Церковь строили очень долго с конца 14 по конец 15 века.
Все, что осталось - главная апсида и часть южной стены.
Монастырская собственность была конфискована и передана государству в 1836 году. По решению городского совета здесь размещалась женская тюрьма, хоспис, детские ясли. Старое здание постепенно приходило в упадок, часть его обрушилась уже в 1846 году, камни использовали для мощения улиц.
Во второй половине 19 века снесли башню и основную часовню. Несколько раз предпринимались попытки разрушить всё до основания, но под давлением общественности от этого решения отказались и сохранившуюся к этому времени часть законсервировали.
В 1895 году руины объявили памятником национального значения, сейчас здания составляют часть экспозиции музея Понтеведры.

San Domingos одним из фасадов выходит на продолговатую площадь (или улицу? сад?) Аламеда, которая находится на месте бывших монастырских огородов.

Памятник, посвященный вкладу Понтеведры в победу над Наполеном в 1808г.



Напротив - здание мэрии



Скульптура, изображающая честного чиновника.



Чуть отошли от площади - увидели здание городского театра, ничего интересного с точки зрения архитектуры



На Авениде Санта Мария, тоже больше похожей на площадь, расположен центр туристической информации Rias Baixas и выставочный зал.
Интересно поступили с высохшим деревом - увенчали ветви огромными красными бутонами.



Напротив туринфо - памятник, так и не удалось выяснить, кому, хотя честно пытались.



Здесь же - еще один чугунный фонтан. Я не знаю, как заведено в Галисии, возможно, фонтаны работают только летом, но при нас в октябре воды не было ни в одном.



Клумба красивая, все на этой же Авениде.

[sinnfeinn]

Ах, как жалко, что с А Тохой так получилось!
А крытые галереи же еще дают возможность спрятаться от дождя.

[Danet]

Ах, как жалко, что с А Тохой так получилось!

Жалко, да. Но, если честно, мы думали, что всё будет намного хуже. Прогноз погоды смотрели перед отъездом из дома - там пророчили ливни и грозы чуть ли не на каждый день поездки. А оказалось вовсе не так страшно.

Да, почему-то про защиту от дождя я не подумала Наверное потому, что аркады - это чаще атрибут южных городов, и на ум только солнце приходит. А в Галисии, точно, от них двойная польза!

[sinnfeinn]

аркады - это чаще атрибут южных городов

Да, на ум первым делом Болонья приходит.
Читаю и думаю - сколько же еще можно увидеть! Такое приятное чувство, когда представляешь, сколько еще неизведанного в приятных тебе местах...

[Danet]

sinnfeinn, Kolenfed
Я рада, что удалось что-то новое показать. Уверена, что и мы далеко не всё посмотрели, есть зачем вернуться! Места однозначно приятные.
Продолжаю - о Понтеведре еще не всё показала-рассказала.

Короткая кофе-пауза в кафе на Praza Méndez Núñez



Забавно, что в прошлом эта площадь именовалась «Курицыной» или «Цыплячьей» в связи с тем, что на ней был расположен рынок, где продавали домашнюю птицу.
Сейчас площадь носит имя в честь адмирала, который жил в одном из этих домов в 60х годах 19 века.
В конце 19 века в этом же доме был устроен литературный салон, где собирались поэты и прозаики, среди них Valle-Inclán, знаменитый писатель, памятник которому стоит здесь же.



Дома на этой площади покрашены в весьма жизнерадостные цвета. Сидим на террасе кафе около лилового с видом на красный.



Ну хорошо, кофе выпит, пора идти дальше.
Нас еще ждут очень атмосферные средневековые площади старого города.

Praza da Leña, или Дровяная площадь. Опять же потому, что на ней в былые времена продавались дрова. Посреди площади - распятие.



Площадь окружена очень типичными для Понтеведры небольшими каменными домами. В одном из них находится музей провинции Понтеведра.

Дома до сих пор известны под именами их владельцев, для которых они были построены, в основном, в 18 веке. Дом Fernández López, Дом Castro Monteagudo и соединенный с ним каменным мостиком Дом García Flórez.



Вся площадь - сплошь террасы ресторанов, кафе, тапас-баров. Место явно популярное, свободных столиков нет.

В двух шагах от Дровяной находится Овощная площадь. Тоже названная ввиду того, что на ней каждое утро торговали овощами, фруктами и каштанами.

Сейчас она тоже занята в основном ресторанами и барами, в том числе в аркадах.



На площади также есть неработающий чугунный фонтан.



Еще в нескольких минутах ходьбы - церковь Parroquia de San Bartolomé, построенная на рубеже 17-18вв в стиле барокко.

[Danet]

И буквально за углом Praza da Pedreira - площадь Каменотёсов. Одно из мест, где селились знатные благородные семейства.
Самое интересное здесь - барочный особняк Pazo de Mugartegui.



Выходим с площади, ныряем под арку - и попадаем к городскому рынку.



Напротив него - статуя птичницы. Курочка с цыпленком у меня в кадр не влезли. Рядом со статуей музыкальный дуэт исполнял что-то очень жалостливое. Инструмент по звуку похож на волынку. Наверное, что-то типичное галисийское, недаром же у них общие корни с кельтами.



Еще немножко городских видов - на фасадах многих домов можно увидеть старинные семейные гербы. Не знаю, квартира продается или целый особняк.



Старый город в очень хорошем состоянии. Такие разрушающиеся дома в абсолютном меньшинстве.

[Danet]

По обыкновению, еще некоторое количество уличных фото без пояснений.



Трудно поверить, что еще совсем недавно здесь всё было вовсе не так радужно. Я читала интересную статью Стивена Бергена в The Guardian. Приведу ее здесь в виде сокращенного пересказа, мне история показалась интересной.

Мигель Анзо Фернандес Лорес стал мэром Понтеведры в 1999 году.
Его философия довольно проста: владение автомобилем не дает тебе право занимать общественное пространство.
Спустя непродолжительное время просле прихода к власти он создал пешеходную зону в 300 000 квадратных метров в историческом центре города, вымостив улицы гранитными плитами.
Из интервью с мэром: «Исторический центр был мертв. Там было много наркотиков, много машин - он был маргинальной зоной. Город находился в упадке, был загрязнен, автомобильные аварии случались очень часто. Большая часть людей, у которых была возможность уехать, так и делали. Мы решили освободить общественное пространство для жителей и для этого избавились от автомобилей».

Останавливали машины, проезжающие через город. Запретили уличную парковку, так как это перегружало улицы в наибольшей степени.
Все центральные надземные парковки были закрыты и заменены подземными, а также парковками на окраинах города.
Светофоры сменились кольцевыми развязками, пешеходная зона постепенно распространилась от старого средневекового города и охватила районы построек 18 века; были приняты меры по сокращению скорости автомобильного движения на окраинах до 30 километров в час.
Поначалу не все приняли новые законы с радостью, многие были возмущены ограничением их свободы ездить на автомобилях. Но изменения, бесспорно, принесли в жизнь горожан гораздо больше положительного, нежели отрицательного.

В результате с 2009 года в городе никто не погиб в результате автомобильной аварии. Выбросы CO2 уменьшились на 70%; почти три четверти движения, которое раньше совершалось на машинах, теперь осуществляется пешком или на велосипеде, и в то время как другие города в области испытывают отток населения, центральная Понтеведра выросла на 12 тысяч человек.

Кроме того, ограничение на строительство больших торговых центров сказалось на малом бизнесе, который остался на плаву, несмотря на длительный экономический кризис.

Все проделанные работы были профинансированы из местного бюджета и не получали помощи от регионального или центрального правительства.

Журналист так описывает получившуюся в результате картину: «Люди не кричат в Понтеведре - или, по крайней мере, кричат меньше. Вместе с исчезновением большей части дорожного движения исчез и рев двигателей, металлический рык мотоциклов, крики людей, пытающихся перекричать шум улицы - все то, что составляет типичный звуковой фон испанского города.
Вместо этого воздух наполнен чириканьем птиц в ветвях камелий, звяканьем кофейных ложек и голосами горожан. Учителя водят цепочки детишек без постоянного страха, что один из них попадет под машину.»

Вот иллюстрация «роли личности в истории». Удивительно, как воля одного человека может изменить ход событий.
Это первый в мире опыт превращения целого города (хоть и небольшого) в пешеходную зону, и опыт успешный. Делалось это, кстати, не для туристов, а прежде всего для местных жителей.

[Danet]

Тем временем мы покидаем чудесную пешеходную зону и выходим на набережную реки Лерес.



Здесь мы наконец видим старый мост, Ponte do Burgo, в честь которого город получил свое имя. Он также является символом Понтеведры и изображен на ее гербе (почему-то горбатым, хотя он прямой).



Известный еще с Римских времен, мост был перестроен в 12 веке. А распятие, когда-то установленное посреди моста, в 19 веке перенесли в старый город.



Новый мост Puente de las Corrientes построен в 2012. Интересно, простоит ли он столько же веков, сколько старый...



С другой стороны от старого моста есть еще один современный Ponte dos Tirantes, Сейчас мы его не видим, но будем по нему выезжать из города.



Последняя достопримечательность перед тем, как покинем город - скульптурная группа перед кафе Модерн на площади San José. Автор - баскский скульптор César Lombera, это его работа 2006 года.
Изображены реальные исторические личности, любившие собираться в этом кафе: скрипач Manuel Quiroga Losada; а за ним слева направо: Alexandre Bóveda, Alfonso Rodríguez Castelao, Valentín Paz Andrade, Ramón Cabanillas Enríquez; за ними, опираясь на спинки их стульев Carlos Casares Mouriño.



Вот такой длинный получился рассказ о Понтеведре, но она этого заслуживает. Очень понравился город, вот пишу - и хочется вернуться!

Едем в Виго.

Этот готический собор уже за пределами Понтеведры.



Ехать нам не долго, всего пол-часа.

[Danet]

Да простят меня любители Виго, мы ему почти не уделили внимания. И не потому, что он не понравился, а потому, что как любой крупный город (как-никак, почти пол-миллиона человек, это если считать с пригородами), он требует больше времени на то, чтобы с ним как следует ознакомиться, минимум 2-3 дня надо. А поскольку их не было, мы, можно сказать, просто проехали его насквозь.

Ну, не буквально, всё же кое-что увидели. Сейчас покажу. Писать мне особенно нечего, поэтому с минимальными комментариями.

Припарковались где-то на набережной, в подземном гараже. Оттуда узкие улочки ведут в старый город Casco Vello.



Первая остановка - рыбный рынок Mercado da Pedra и устричная улица Rua da Ostras/ Pescaderia.



Там мы успели быстро пообедать перед тем, как рестораны закроются на сиесту.
В Casa Vella нас прекрасно накормили рыбой и осьминогом. Выложу меню, чтобы показать порядок цен.



Из ресторана поднимались к собору, по пути первым делом наткнулись на граффити с осьминогом, призывающим «Не ешь меня!» По идее, должны были устыдиться. Но нет.
А рядом с осьминогом какая-то недобрая зверюшка и вовсе призывает есть людей!



Взглянули снаружи на неоклассическую церковь Santa Maria 1836 года постройки



Побродили немного по Casco Vello.

[Danet]

Прокатились до Mount o Castro (здесь существовало поселение еще до римлян, с 7 века до н.э до 2 века н.э)

Что-то осталось от крепости 17 века



Взглянули по пути из машины на скульптуру лошадей и памятник труду.



Сделали немного невнятных снимков из машины, на проезде



Подивились на чумовую скульптурную композицию на набережной



Вот и весь наш Виго. Прыг в машину, едем в сторону Байоны.

[Danet]

Перед тем, как отправиться в парадор, мы делаем небольшой крюк, заезжаем посмотреть статую Девы Марии Virgen de la roca. Это в 11 км от Байоны.
Она стоит на гранитной скале, на холме San Roque. Автор - известный галисийский архитектор певой половины 20 века Antonio Palacios, он в основном работал в стиле модерн.
Статую торжественно открыли в 1930 году. Она имеет высоту 15 метров и изображает Деву Марию с лодкой в правой руке. Ее лицо и руки высечены из белого мрамора.



За 1,5€ можно подняться внутри статуи по винтовой лестнице, наверху, в лодке - смотровая площадка.
Мы не поднимались, и от подножия статуи виды открывались прекрасные.

[sinnfeinn]

Почему знаменитый писатель напоминает мне Джона Леннона ?\

Надо ехать в Понтеведру, я там не была с 2009 года, хочется увидеть перемены своими глазами.
А в Байоне вам с погодой опять повезло!

[Danet]

Да, возможно, если бы Леннон дожил до такого почтенного возраста, походил бы на классика галисийской литературы

Ваше желание вернуться в Понтеведру разделяю на 100%!

С погодой, к счастью, нам по большей части везло. Хотя друзья по вотсапу нам постоянно сообщали о штормовых предупреждениях и надвигающихся ураганах, никакие серьезные катаклизмы нас не коснулись, а обычный дождик в октябрьской Галисии - явление ожидаемое, хоть и нежеланное.

Продолжу.

Немного покружили по Байоне, но, понимая, что времени до наступления темноты осталось совсем немного, не остались гулять по старому городу, отдав предпочтение осмотру парадора.

Подъезжая к нему, мы еще на минутку притормозили там, где нельзя, чтобы сделать этот кадр - копия каравеллы Pinta, на которой сюда, в Байону, прибыл Колумб с вестью об открытии Америки, 1 марта 1493 г.
В честь этого события (как-никак, Байона первой узнала об открытии Нового Света) каждый год в первые выходные марта в городе происходит костюмированный праздник «Прибытие в Гавань».



С этой же точки на набережной сделан и наш первый кадр замка-крепости-отеля, пока из-за ограды. Если вы - не гость парадора, въезд за шлагбаум стоит 5€. Для пеших путешественников, по-моему, 2€.



За нарушение ПДД, к счастью, никакой кары не последовало, и мы благополучно въехали на территорию Fortaleza de Monterreal через главные ворота Puerta principal o de Felipe IV.

Краткая справка:
Форт Monterreal расположен на одноименном полуострове.
Некое защитное сооружение, обнесенное стеной, существовало на этой территории на протяжении 2000 лет.
В далеком прошлом здесь жили кельты, финикийцы, римляне.
На крепость нападали, ее многократно разрушали и перестраивали.
Удобная гавань манила рыбаков, мореплавателей и пиратов. На протяжении 14-15 веков Байона являлась главным портом Галисии. Конечно же, он регулярно подвергался набегам голландских, английский, португальских и алжирских пиратов.
В 1497 году Королевская чета Испании Изабелла Кастильская и Фернандо Арагонский предоставили Байоне многочисленные привилегии, повелели возвести стену и позволили всем жителям укрываться внутри крепости в случае опасности внешних вторжений. В тех пор крепость города Байона носит имя Монтереаль.
В 1533 году она подверглась атаке 56 кораблей, принадлежащих французскому флоту. В 1585 году крепость устояла против набега корсаров под предводительством Фрэнсиса Дрейка.
В замке за крепостной стеной селились королевские посланники и военные. В конце 16 - начале 17в здесь была резиденция графа Гондомар, известного политика, дипломата, посла Испании в Англии. Его имя сегодня носит парадор.

Полуостров занимает площадь 18га и окружен 3км зубчатой крепостной стеной. Разные ее участки были возведены в разное время - с 11 по 17 век.
В 1963 году замок-крепость перешел в собственность Министерства Туризма и в 1966 открылся государственный отель-парадор.

Вот общий вид (не наш кадр, но хочу показать)



Выложу снова и свои фото, и профессиональные, с сайта парадоров, хочется дать представление о том, что из себя представляет этот необычный отель.

Экстерьер (только в сумерках сняли почему-то)



Главная лестница



Холл устроен галереей вокруг внутреннего двора



Сам внутренний двор



Наш номер



Предзакатный вид из нашего окна



Ресторан



Кресло классное



Наши десерты - ужин не был снят и совершенно позабылся. Это явно было не главное в этом парадоре.



Помню, еще бар красивый, вот нашла фото. Там такие изразцы интересные по периметру и окна французские в пол

[Danet]

Закинули вещи в номер и пошли гулять вдоль крепостной стены, пока не стемнело. Фотографий будет много, хотя я альбом основательно почистила, чтобы избежать повторов.

[Danet]

Башня Принца (Torre del Principe) - самая древняя башня форта. Свое название она получила благодаря португальскому королю Афонсу Энрикешу, который в 1173 году отбывал в ней заключение. Башня Принца имеет квадратную основу, на которой стоит небольшое цилиндрическое строение из старого камня. Она служила маяком.



Также в крепости была сигнальная башня - Часовая башня (Torre Reloj). Ее колокол возвещал об опасности. Еще одна башня (Torre de la Tenaza) служила для обороны, с нее вели обстрел врагов.

После прогулки - ужин, вино за счет парадора в баре, еще одна небольшая прогулка и отбой.



19/10

Жаль, но пора выселяться и уезжать.



Последний взгляд на крепостную стену и башню Torre Reloj, в которой находился колокол, оповещавший о приближении врага.



Выезжаем через крепостные ворота и берем курс на Кастро де Санта Трега, где находятся руины кельского поселения.

Прощальный взгляд на форт



Я понимаю, что сейчас мало кто пользуется бумажными картами, но думаю, может быть полезным вот такой план, нам его выдали в парадоре при заселении. На нем отмечены и достопримечательности старого города в Байоне, и что где смотреть на территории крепости. Мы, правда, по точкам не ориентировались, а бродили куда глаза глядели...

[балтика]

Ну ведь просто шедеврально изложено!
...Благодаря Вашему повествованию, я поняла почему мне так понравилась Понтеведра. Вот ведь поленилась я покопаться в истории этого города, а Вы - нет! Город расположил к себе очень, пожалуй даже больше, чем все остальные голода в Галисии, через которые проходил мой Камино. Он показался мне каким-то очень мягким, приятным, невычурно элегантным, ненапоказ. Я была приятно удивлена и общению с жителями в Понтеведре, хотя на всём Пути люди встречались замечательные.
Да и очень понравилась Байона в Ваших фото. Очень милая:)...замечательный отчёт!

[Danet]

Пол-часа едем до городка A Guarda. Оттуда начинаем подъем по серпантину в гору. Едем к вершине Mount Santa Trega. Не такая уж и гора, скорее высокий холм - 341 метр над уровнем моря.



Где-то на пол-пути стоит будочка, в ней сидит служитель, который собирает по 2€ с носа за проезд и выдает брошюрку - редкая невидаль - на английском!

Приехали. С мирадора открывается вид на устье реки Миньо. По реке проходит граница между Испанией и Португалией. Несмотря на солнечный день, на горе холодрыга, и ветром сдувает. Но дождя нет, а одним ветром нас не испугаешь. Виды опять сумасшедшие. В этой поездке мы вдоволь побаловали себя видами с мирадоров!



На смотровой площадке стоит каменное распятие.



Несмотря на мизерное количество туристов, полномасштабно развернуты лотки с сувенирами.



Лезем в горку. На другой горке с красивым названием пик Сан-Франциско - видно издалека - находится обитель Санта Трега. Она была основана в 12 веке, нынешний вид приобрела в 17 веке. Перед ней в 16 веке установлено каменное распятие.



К пику ведет Крестный путь - вдоль него установлены кресты с изображениями Страстей Господних, воссоздающими в памяти верующих основные моменты страданий Иисуса Христа, включая Несение креста, с кульминацией - Распятием.



Во время церковных праздников здесь становится очень людно. Вот, например, мне такая картинка встретилась.



Мы ограничились видом на обитель издалека, с соседнего холма.