Патагония наоборот, с юга на север.

[nosal]

При планировании своих путешествий уже немало лет пользуемся этим форумом. Решили написать отчет о Патагонии, чтобы внести свою лепту в виде относительно свежей информации по этому району, которая никогда не бывает лишней. Мы с мужем оба здесь зарегистрированы. Напишем вдвоем, но формально отчет будет от его имени. Впечатлениями постараемся не перегружать отчет, только самыми сильными.
Итак, в Патагонии мы были почти год назад. Ездили семьей из трех человек мы с мужем и взрослой дочерью.
Планированием путешествий у нас занимается муж. Для этой поездки Андрей не один год собирал материалы, потом примерно год ее планировал. Потому ему слово.
«Мечтать не вредно, но накладно, поэтому рассматривали южную оконечность материка чисто теоретически, разве что в надежде на пенсионный круиз из океана в океан. Да и в голове плотно сидела смутная чилийская хунта, аргентинские перевороты с бешенной инфляцией в нулевые годы, т.е. страшилки СМИ и собственная неосведомленность. Красоты представлялись смутно и ничуть не больше прельщали, чем любое другое место.
Но поездка в Уюни вдоль чилийской границы, отмена визового режима для нашей страны практически во всех государствах Латинской Америки, а также увеличившаяся когорта странников из бывшего Союза в этом направлении заставили совсем иначе взглянуть на сроки посещения. А уж фотки последнего десятилетия периода туристической раскрутки Патагонии, пусть и отфотошопленные, но очень завлекали.
В общем по целому ряду причин решили приблизить время визита пока есть возможности, которые как пульсирующая вселенная то расширяются, то сужаются.
Патагония вообще представала по ценам турфирм как что-то заоблачное с непонятными прелестями, хотя фотки Торрес дель Пейне и округи очень завораживали.
От периодического чтения рекламных проспектов и нескольких запросов по уточнению условий по интересующим объектам постепенно диапазон чувств сместился от «Они охренели!» и «Да на фиг надо!» до «Может самим попробовать?». Кусочками народ передвигался сам, но в основном либо имея до черта времени (студенты, фрилансеры, люди без определенных обязательств), либо определенный отрезок, тщательно проработав и поймав льготные билеты. Но отсутствие четкого расписания с воспоминаниями о некоторой латиноамериканской необязательности заставлял сомневаться в ориентации на общественный транспорт. Поэтому как-то плавно пришли к мысли, что лучше ориентироваться на аренду машины, что повышает мобильность, оперативность и позволяет учитывать только своих потребностей. Хотя и риску при самостоятельности более чем достаточно, учитывая малонаселенку Патагонии. (тогда мы еще и не представляли какая эта ненаселенка).
Короче, решили ехать с юга на север, то есть со сдачей авто в другом пункте, что естественно вызвало кучу других обязательных сложностей: к общему дефициту арендного транспорта и фирм на юге Патагонии, особенно машин с повышенной проходимостью для грунтовок и бездорожья района, добавилось нежелание хозяев в перегоне машины на тысячи километров, необходимость оформления выездных-въездных документов за кордон в Аргентину (ну нет там сквозной дороги по Чили, не успел Пиночет достроить свою руту 7!) и т.д., и т.п.
Тягомотина переговоров с арендодателем с ломанным гугловским испано-англоязычным сурдопереводом, легким совместным шантажом длилась больше восьми месяцев, и до конца не было уверенности, что у нас машина есть, именно нужная, со всеми документами и за оговоренную сумму. В общем жизнь заставит - начнешь торговаться. Аналогичная ситуация с некоторыми пунктами, в которые сложно попасть без организации местными кадрами. Платить авансом не было никакого желания, а с наличкой местные также опасались из-за сложной налоговой ситуации (и стукачества по этому поводу особенно в Чили), а также боясь продешевить, ибо чаще всего в этих краях действует принцип подводной лодки: приехал – никуда не денешься.
Нюансы каждого момента можно пояснять долго, но в целом вышло приемлемо, договоренности в основном соблюлись, я опасался худшего.
Короче, относительно недорогие авиабилеты были куплены за полгода, корректировка программы продолжалась почти до Нового года, а сам выезд повис на волоске из-за целого ряда причин, пока не плюнули и просто решили ехать, ибо ждать пока время придет глупо, оно, к сожалению, только уходит.»
Бороздили просторы Чили и Аргентины мы почти месяц. Андрей как всегда за стоимость билетов хотел получить максимум впечатлений и посетить максимум же знаковых мест, что вполне нам удалось
Перелет был очень сложный. По нашей стране из Екатеринбурга полетели даже не в Москву, а в Питер. Дальше Милан – Цюрих – Сан Паулу(Бразилия) и наконец Сантьяго.
В Милане провели сутки. Иначе бы не выдержали почти полторасуточного перелета.
Маршрут получился такой.
19.02.18 прилет в Сантьяго
20.02.18 побережье Тихого океана с юга на север
21.02.18 Перелет в Пунта-Аренас, переезд в Ушуаю
22.02.18 Ушуая
23.02.18 Ушуая-Пуэрто-Наталес
24-25.02.18 Торрес-дель-Пейн
26.02.18 Пуэрто-Наталес –Калафате
27.02.18 Калафате- Перито-Морено ледник-Эль Чальтен
28.02-2.03.18 трекинг к Фиц Рою
3.03.18 Эль Чальтен –Перито-Морено(город)
4.03.18 Перито-Морено-Пуэрто -Транкильо
5-6.03.18 Лагуна Сан Рафаэль
7.03.18 Пуэрто- Транкильо-Пуюуапи (Puyuhuapi)
8.03.18 Пуюуапи-Барилоче
9.03.18 Барилоче-Пукон
10.03.18 Пукон-озеро Пихое
11.03.18 озеро Пихое-Пуэрто-Монт
12.03.18 Пуэрто Монт Сантьяго
13.03.18 Поездка к океану
14.03.18 вылет домой

[nosal]

Первый день после прилета ушел на решение практических задач и знакомство со столицей.
Дома мы списались с несколькими гидами. В выборе не ошиблись. Олег оказался интересным в общении, из Киева, но больше 20 лет живет в Чили. В середине 90-х даже умудрился побыть почетным консулом Чили на Украине, а потом перебрался за океан и в разных ипостасях колесит по всем испаноговорящим странам в качестве переводчика, журналиста, сопровождающего к официальным и неофициальных визитерам, был театральным полупродюсером, да много чего.
Но нас то он интересовал не только как гид-экскурсовод, а чисто для практических целей, как-то: 1) покупка местной симки, покрывающей нужную часть страны; 2) контрольные звонки на испанском для подтверждения договоренностей по аренде и т.п.; 3) наличие человека, к которому можно обратиться хотя бы за разъяснением ситуации в экстренном случае; 4) узнать нюансы перехода пограничных линий и ограничения; 5)поменять деньги по наиболее выгодному курсу как чилийские, так и аргентинские (это очень специфично в разных странах, особенно при наличии черного курса).

Все вопросы были в принципе удовлетворительно решены, за исключением последнего: у чилийского песо был почти единый курс, а менять на аргентинские Олег отговорил, мол в Аргентине курс лучше, а вначале везде карточкой заплатите. Мы послушались и впоследствии ему видно периодически сильно икалось.
Как мы в последствии поняли, он бывал в Аргентине в более цивилизованных местах. Заправки в глухомани не все берут карточки, а если берут, то свои. Поэтому при отсутствии налички мы еле дотянули до заправке, которая согласилась на нашу карту. Потом еле-еле нашли банк для обмена денег. Дело было на Огненной земле. И почему-то потом всю поездку аргентинские деньги у нас были в недостаточном количестве. В общем, лучше въезжать в эту страну, если не через крупные города, то с запасом местных денег.
Сантьяго город огромный, население более 5,5 миллионов, а с учетом городов-спутников вообще около 7 млн. человек почти половина населения страны. Находится в долине, отгороженной от моря невысоким хребтом, а с востока совсем недалеко предгорья Анд. В итоге все местное лето тут дождя нет, стоит 25-30 градусов, а по ночам 8-10, зябко. Смог над городом из-за малой влажности стоит не все время, но загазованность вдоль основных автомагистралей мощная. Зато совсем недалеко горнолыжные центры, пусть и сезонные, вулканы 5-6 тысяч метров, красивые ущелья. Да и от Аконкагуа чуть больше 100 км и одна граница. В общем климат нормальный.

Плотная застройка сочетается с обилием парков в холмистых местах. Холмы вообще имеют важное место в столичной планировке. На вершинах располагаются и старые крепости, и карабинерские лагеря, и фонтаны и подвесные дороги со смотровыми площадками



По сравнению с другими крупными городами Латинской Америки там очень много современных зданий , включая один из самых высоких небоскребов этой части света 300 м высотой. для зоны сейсмичности это возможно самое высокое здание в мире. Хотя говорят, когда потряхивает, то качается верх на несколько метров в сторону, стремно.





Для архитектуры характерно сочетание широченных улиц в 5-6 рядов в одну сторону с узенькими переулками с домами-виллами. Нормальный город, но конечно не звезда.
И вообще специфики хватало во всем от магазинов до общественного транспорта, с непривычки пока въедешь. В магазинах для обслуживания брать талончик или, например, супермаркет только замороженных продуктов, и т.д., и т.п. При этом у нас ассортимент товаров на порядок больше, даже овоще/фруктов. Метро разветвленное, но страшно функциональное: подземный переход с рельсами и длиннющими поездами, пункты пересадок голимый базар. Наши метро просто дворцы перед ними. А накопители на автобусных остановках это вообще какие-то мини-гетто. Но работают не по- латиноамерикански, а почти по-европейски как часы, но запаздывающие на пару минут. Интересно сравнивать чужой быт со своим, иногда не совсем понятный.
Но если честно, то город большого впечатления не произвел. Больше всего запомнился ресторан морской кухни, принадлежащий бывшему капитану и оформленный в морском стиле.







Мы так вдарили по деликатесам, что больше эту тему не поднимали до конца отпуска. На каждом побережье есть какие-то свои характерные обитатели моря или океана. Тут мы впервые отведали морских ежей. Обычно говорят, что едят их икру. Но оказалось действительность приукрашивают. Съедобны в них половые железы и едят их сырыми. Я все уточняла, какому полу принадлежат эти железы, но точного не получила. Вкус описать нельзя, довольно острый и пронзительный. Нам сказали, что после этих ежей можно уже ничего не бояться. Что хорошо в морской чилийской кухне, это то, что они всех этих устриц и т.д. сдабривают пармезаном, который значительно улучшает вкус. Из необычностей были какие-то ушки. Я так поняла, что это жители ракушек типа гребешков. По вкусу чисто вареное белое мясо курицы только жестче. Короче мы оказались не большими поклонниками чилийской морской кухни. А устрицы у них мелкие и не вкусные
Зато интерьеры ресторана порадовали. После обеда долго ходили и фоткали.

[nosal]

На следующий день у нас была запланирована встреча с пацифическим океаном. От столицы до побережья км 100, а дальше мы поехали на север на арендованной машине, которую нам пригнали в условленное время к отелю.
Не знаю, почему океан так отличается от моря. Вроде и там и там берегов не видно. Но как-то чувствуется, что это огромная, мощная масса воды. Это видно по прибою, по приливам и отливам, по берегам, где видны следы от волн. И вообще воздух совершенно другой возле океана.
Сначала мы посетили рыбацкую деревушку Сан-Антонио, где насмотрелись быта жителей


















Деревня пока не туристическая, но у нее все впереди, потому что она выиграла у Вальпараисо тендер на стоянки круизных судов.
Перекусив купленной на базаре копченой рыбой поехали в дом-музей Пабло Неруды, который расположен в Исла Негра. Этот чилийский поэт, для всей Латинской Америки все равно, что для русских Пушкин. Нобелевский лауреат, при социалистическом правительстве работал послом в разных странах и еще много всего. В доме у него тоже полно всяких коллекций и сувениров. Но главное его достоинство – расположение на берегу океана.









Погода стояла замечательной. По меркам южного полушария мы приехали конце февраля, который по времени года у них соответствует августу. Я давно мечтала искупаться в Тихом океане, как-то все не получалось. Присмотрели пляж и вперед.
Купание в этих местах занятие экстремальное, потому что берега Чили и Перу омывает холодное течение Гумбольта. Оно берет свое начало у берегов Антарктиды и течет с юга на север, охлаждая все вокруг. Вообще это побережье лежит в тропических широтах, но тропиков нет, как и тропического климата как раз из-за этого течения. Зато жители могут экономить на кондиционерах, потому что благодаря прохладному ветру с океана у них не бывает изнуряющей жары.
Вода сначала капитально обжигала кожу, даже энергичное плавание не помогло согреться. Поэтому процесс пришлось максимально сократить. Зато дальше поехали с сознанием сбывшейся мечты.
Все побережья в разных концах света похожи друг на друга. Тенденция современности – превращение маленьких бедных рыбацких деревушек в курорты разной степени раскрученности. Так и здесь, проезжали одно поселение за другим. Где-то деревни с дачным уклоном, как Коктебель, например. Где-то многоэтажные гостиницы с бассейнами ит.д.
Местами сосновые эвкалиптовые рощи и на камнях птичьи базары.









Следующим по плану был город Вальпараисо, второй по значимости город страны. Раньше он был самым старым и главным портом в Южной Америке. Именно из него испанцы отправлялись постепенно покорять Америку. Тут очень удобная бухта и расположение, поэтому город раньше был очень богат до тех пор, пока не построили Панамский канал, и Вальпараисо оказался не у дел.
Сейчас город является промышленным, образовательным центром, военной базой страны, порт худо бедно все равно работает. Для децентрализации сюда перенесли парламент страны. ЮНЕСКО этот город охраняет.
Берег очень крутой, город расположен на холмах, поэтому с 19 века основным общественным транспортом тут являются фуникулеры. Раньше их было больше сотни, теперь 14.



Это город со своим лицом, не то что их столица. И несмотря на всякие парламенты и военных, производит впечатление очень креативного и расслабленного курорта, причем не фешенебельного, а как бы для более невзыскательной и небогатой публики.
Они очень оригинально решили проблему реставрации зданий. Просто дали свободу творчества художникам и уж те расстарались.





















Закончился наш прибрежный маршрут кусочком пустыни Атакама. Вот эта дюна, как говорил нам гид, выход этой пустыни к морю.

[nosal]

Чаще всего народ по Патагонии путешествуют с севера на юг. Андрей решил пойти в прямо противоположном направлении. В 5 утра вылетели в Пунто Аренос . Пунто – значит точка по-испански. Не знаю, почему у них названия населенных пунктов из двух слов. А есть еще пуэрто, что в переводе означает порт. И дальше по маршруту у нас куча всяких пуэрто, потому что Патагония - это прежде всего вода. Причем, вода везде: в водоемах – куча озер, океаны, и в воздухе – сплошная низкая облачность, туманы и дожди.
Перелет в Пунта-Ареная прошел незаметно, поскольку отрубились, только зайдя в самолет. Настораживало только то, что после жаркого Сантьяго народ держал в руках весьма конкретные пуховки и почему-то никого не было в сланцах. По прилету за бортом были уже привычные 10-12 градусов. Впечатление, что прилетел в населенный пункт где-то на Ямале, было бы один к одному, если бы еще жужжали комары. А их не было, что сразу наводило на мысль: «Заграница!».
Нас никто не встречал и пришлось названивать по телефону и приглядываться к въезжающим машинам. Но всего лишь с получасовой задержкой Маурисио появился на горизонте, подогнав почти родную Сузуки. Только по ту сторону шарика она называется не Гранд Витара, а Гранд Номад, типа великий кочевник. Ну а если кочевник, значит тепло и подогрев сидений излишний, что вообще девушкам не очень понравилось. Остальное все оговоренное было, включая дополнительную канистру на 20 л. С бумажками оказался небольшой косяк, пришлось ехать в контору Пунта-Аренаса. Ну, а нам и так туда надо было затариваться. Задержка с оформлением имела и свои приятные моменты: стоило похвалить хозяину его подборку вин над барбекюшницей, как Маурисио вручил пузырь на дорогу, что, с одной стороны, приятно, а с другой , заставляет думать, что видимо переплатили, несмотря на продолжительный торг. Ну, подводная лодка Патагонии, а красное вино положено для восстановления нервов и выведения радикальных мыслей!
Быстро метнулись по магазинам, чтобы купить самое необходимое в этом наиболее крупном городе по дороге. Сильно затариться не имело смысла, поскольку через границу не очень пропускают продукты соседней страны. В Аргентину еще ничего, а вот в Чили можно и штраф схлопотать за сельхозпродукцию.
Пунто Аренос – это чилийский город на южной оконечности материка на берегу Магелланова пролива население 100 тыс. Тут мы взяли машину, на которой нам предстояло проехать 6000 км с юга Патагонии до ее севера.
Наш путь лежал дальше на юг к переправе через пролив. Огненная земля поделена между соседними странами, но на аргентинскую сторону можно попасть только через чилийские переправы, которых всего две: одна прямо из Пунта-Аренас в Порвенир (плыть несколько часов. Ходит редко, и в шторм высока вероятность застрять на одном из берегов), а вторая в самом узком месте Магелланова пролива. Естественно мы двинули в сторону последней, хотя прогноз каркал, что имеется вероятность приостановки ее работы. На схемке представлены наши метания.




Переправа пашет почти сутки с небольшим перерывом ночью. Не работает также, когда ветер мешает. Нам еще нужно было успеть пройти границу, а пропускной пункт работал до вечера, до какого времени мы точно не знали.
Самое узкое место пролива. Видно берег.





Вообще конечно названия Магелланов пролив, Огненная земля и так далее, заставляют сердце биться побыстерее. Особенно, когда мысленно представишь точку, где ты сейчас находишься, на карте. Но когда торопишься к границе все эти сантименты быстро заканчиваются. До пункта ночевки нам нужно было ехать 650 км, до границы с Аргентиной 200. Времени на любование особо не было. Остановились поздороваться с Атлантикой. Был как раз отлив.





Пустынность и просторы, какие могут быть только на краю света.
Дальше погнали по степям, говоря нашим языком, которые здесь называют пампа.
Пейзаж не очень радовал, такое сочетание сухой тундры с башкирскими степями, с небольшими холмами в понижениях между которыми ветер дул особенно сильно как в аэродинамической трубе. Особенно это ощущалось при разъездах с большегрузами, держать машину на дороге приходилось со всей силы. С непривычки на остановке чуть дверцу ветром не оторвало, дальше уж этот фактор учитывали.
Честно говоря, наблюдаемый пейзаж не радовал и вызывал некоторое недоумение, что ж тут такого увлекательного. Приблизительно через 100 км асфальт решил кончиться и к езде по гравию прибавилось беспокойство о топливе. На карте фигурировал поселок с заправкой, который оказался пограничным постом с чилийской территории, а заправка уже в Аргентине.
Прохождение границы с машиной шло в три этапа: сначала паспорта со сдачей въездной карты, потом проверка всех документов на машину, потом таможня и бонус - собственно пограничники. Если не считать общения на суржике из испано-англо-русских слов, то все более-менее, главное в систему вникнуть.
После широкой нейтральной полосы аналогичная процедура на аргентинском посту, и в 100 м за ней виднелась заправка. К слову сказать, в Аргентине бензин процентов на 20 дешевле чем в Чили. Мы радостно заезжаем и пытаемся понять автоматическая это станция или за наличку. Не поняли, зашли в подсобку и поймали мучачо, мол, газолин давай! Да легко, говорит, доблестный гаучо, давайте наличку. Дык нет, а как карточка? Нет, либо местная карточка, либо аргентинские песо, доллары мы не уважаем, а про чилийцев вообще не упоминайте. Обменника на границе не положено (вот странно, первые страны с такой практикой). На слезные просьбы, мол у нас топливо кончается, участливо спросил на сколько километров осталось и почесав в затылке заключил , что до следующей заправки должно хватить, а там ДОЛЖНЫ давать по карте или может будут работать банки... Я думаю гиду в этот момент очень начало икаться.
Вообще немного непонятно, но с обменниками оказались очень ограниченные возможности, даже в крупных городах долго приходилось искать, а в малых поселках вообще никаких просветов. Хотя еще пару лет назад в стране было несколько курсов обмена и «черный» у уличных менял был почти в 10 раз больше, наподобие Узбекистана.
Следующие 100 км до Рио-Гранде пролетели в легком волнении, поэтому на появившийся слева по борту Атлантический океан особого внимания не обращали. Заправка на въезде в город была закрыта, но навигатор обещал наличие еще парочки, по городу кружили уже на парах. Рио-Гранде южный близнец наших Нового Уренгоя или Ноябрьска, только этажность ограничена 3 этажами: такие же сборные ангары, веселенькая раскраска и т.д. Со второй попытки нам повезло, точней мы в наглую заправились, а потом пошли платить. И слава богу хоть и с большим торможением, но карта сработала. Дальше можно было ехать не особо дергаясь.
Тут на побережье остановились взглянуть на километры обнажившегося во время отлива дна океана. С нашей Обской губой большое сходство и понятно почему они такие длинные причальные терминалы сооружают. У нас на севере предпочли каналы на отмели рыть.
А дальше дорога отвернула от океана и холмистый пейзаж постепенно стал переходить в горный и залесенный. Причем деревья все поросли мхом, прямо как в африканских джунглях.





Да и ветер почти стих! В итоге получается собственно Огненная земля имеет как минимум три совершенно отличных ландшафтных зоны: северная – степь, южная – горы с лесом и кучей озер и западная – высокие горы с ледниками, разделенные фьордами. И южная , где находится Ушуайя отличается своим микроклиматом гораздо теплей чем в округе и загорожено с большей части горами даже со стороны океана.
Время поджимало и мы неслись по хорошей дороге среди неожиданно густого мшистого леса. В итоге несмотря на длительный световой день приехали мы в ночи и хорошо хоть хозяева посады соизволили нас запустить с ходу проинформировав, что к 8 за нами приедут для экскурсии в нацпарк. Идти в местные харчевни было поздно, да и денег у нас не было, поэтому достали примус и сделали себе чай с Гала-гала, благополучно отключившись под обязательным спальником

[nosal]

Спальники в принципе нигде не были лишними, разве в одном месте обошлись без них. Отопление, конечно, имеется, но тепла к которому мы привыкли в суровой России видимо нигде нет. Камины, малюсенькие батареи и прочая экономная бодяга околеть не дадут, но к такому комфорту долго привыкать и лучше хорошо одетому.
С утра мы хоть увидели куда прибыли. Из окна виднелся порт с круизными кораблями идущими в Антарктиду или огибающему Америку снизу. Ушуайя стоит на берегу пролива Бигль, названного в честь корабля , на котором Дарвин подрабатывал натуралистом. Именно в этом плавании они открыли пролив между островом Огненной землей и более мелкими группами островов. Пролив гораздо глубоководней и безопасней по ветрам, в целом удобней Магелланового и сейчас рассматривается как основной для крупных кораблей. С юга ограничен островом Наварин, за которым собственно и находится мыс Гор
Ушуайя – самый южный город в мире. В Чили есть еще поселок южнее, но город наиюжнейший принадлежит Аргентине. Огненная земля поделена между Чили и Аргентиной. Границу они, не мудрствуя лукаво, провели по меридиану.
В аргентинскую часть можно прибыть только по морю или воздуху. А если хочется как мы по земле, то только через чилийскую переправу. Но самое узкое место Магелланова пролива – это единственный бонус на чилийской территории. Аргентинцам же достались все запасы нефти а газа на острове. А еще разнообразные ландшафты.
Ушуайя со всех сторон на земле заботливо прикрыта от ветров, господствующих на остальной плоской части острова, горами. Зрелище очень красивое – синий-синий океан и снежные горы. Прямо картинка, а не город.



И оформили его соответственно. Все заточено под турбизнес. А как же иначе? Ведь в этот самый южный город приходят круизные суда. Он же является перевалочной базой для путешествий в Антарктиду как круизов, так и остальных.



Наш гид в Сантьяго немного пренебрежительно отзывался об Ушуае, мол слишком туристична и т.д. Но нам она очень понравилась.

На удивление пунктуально прибыла машина, отвезшая к большому автобусу , забитому испаноязычной публикой. Девушка-экскурсовод очень старалась поделится ценной информацией, но большая часть как вошла, так и вышла с поправкой на понимание языка. И что это конец света, и что здесь заканчивается Панамериканская дорога, и какие уважаемые люди тут были, в том числе сидели, и как близко до Антарктиды, и какая здесь дивная погода, и какой здесь самый южный горнолыжный комплекс и т.д, и т.п. Все это было пока мы ехали к въезду в парк мимо неозвученных милитаристских сооружений.

С момента постоянного обитания Ушуайя играла роль Магадана или Воркуты, где перековывались местные криминальные и даже политические деятели. Но в отличие от наших мест не столь отдаленных с этого теперь такой аттракцион и гордость сделали, что диву даешься. Тюремная символика как рыцарские доспехи, узкоколейка круче «Восточного экспресса» (и кажется дороже), а в Южной Америке вообще она распространена не сильно и идет за самостоятельное шоу.
Даже кемпинг, работающий в пик сезона и наплыв самостоятельных туристов выполнен в виде плаца огражденного колючей проволокой.







Узкоколейка, по которой зеки ездили дрова заготавливать – главный туристический аттракцион этих мест. Теперь это вылизанная как игрушечная, естественно, самая южная в мире железная дорога. Цены взвинтили до предела за 30 минут пути и катают ошалевших от своего географического местоположения туриcтов.













Сначала приехали на ж/д станцию. Желающие поехали кататься, мы погуляли в округе. Потом нас вывезли на берег пролива Бигль, который отделяет Огненную землю от островов, которые идут к мысу Горн. Причем берег сложен зелено-голубой породой. Мне показалось, что это разновидность талька. Виды просто завораживающие.











На берегу залива Лапотайя экскурсовод показала карту, рассказала, что часть Антарктиды они считают своей. Но большим сюрпризом оказалось, что широта тут более низкая, чем наша. Там была 55 параллель, а мы живем на 56,5, только с другой стороны экватора. Мы почему-то думали, что находимся значительно южнее. Какое все-таки для климата имеет значение близость большой воды. Наш климат несмотря на то же положение по отношению к экватору гораздо более суровый, потому что континентальный. Конечно, мы все это изучали и хорошо знаем теоретически. Однако, когда увидишь все своими глазами, эффект совсем другой.
Ландшафты очень интересные и в то же время близкие, поскольку похожи на Урал особенно на Приполярный Урал. Оно и не удивительно, ибо Ушуайя приблизительно на широте Челябинска находится. Если это конец света, то где живем мы?
Очень такая гидрографическая сеть своеобразная сочетание морских заливов с озерами разного происхождения, связанные короткими протоками. Ну и куда ж без болот







Заливом Лапатайя наша автобусная экскурсия закончилась и мы пошли обедать.

https://content.foto.my.mail.ru/mail/ir ... -29037.jpg

Нацпарк на западе граничит с чилийской территорией, вот там и горы острей и ледники солидные. В общем местность нам понравилась, а для южноамериканцев она конечно уникальна, особенно если видеть другую часть Аргентины.
К обеду мы вернулись в город, где наконец решили частично вопрос с местной валютой, на что ушел почти весь обеденный час. Заодно на Ушуайю поглядели, где кажется на одного местного человека 3 интуристов. Разрослась она относительно недавно после начавшегося туристического бума в этой части света, а также как средство застолбить и закрепить территорию за собой, дабы Чили не претендовало.
Набережная достаточно типичная, но все равно симпатичная, есть где погулять.

[ninakor]

Очень интересно, ждем продолжения!

[nosal]

Большое спасибо за отклик. Очень приятно знать, что твои воспоминания и писанина интересны не только участникам событий.

[nosal]

После обеда у нас по распорядку было плавание по проливу Бигль к островам с морскими львами, птичими базарами и общим любованием побережьем. Я как-то не вникла, что вторая часть экскурсии будет водной, да еще главным там будет местная живность.
Эти морские прогулки – один из главных заработков местных. Мы из-за плотного графика заказали экскурсию из дома. Но на месте с ними нет никаких проблем. Вся набережная уставлена киосками, которые являются офисами разных компаний. Если есть время можно выбрать подходящий продукт с чувством, с толком, сравнив цены.
Меня даже удивила комфортабельность катамаранов. Внутри очень уютный большой салон со столиками и буфетами, а снаружи идут площадки для наблюдения за животными и птицами и открытая верхняя палуба.
Вот на этом кораблике-катамаране мы выходили в море часа на три с половиной. Очень практичный и удобный. В салоне по радио рассказывают, куда мы приплыли и кого можем наблюдать.



И с этой прогулки у нас началось сафари длиной в полтора дня, наполовину незапланированное. Тюлени, разные птичьи базары на фоне самого южного маяка и т.д.
Гуанаков я вообще не ожидала. Вначале, проезжая мимо их тучных стадов, вперемежку с овцами думала, что они тоже одомашненные животные, как ламы на севере. Оказалось -обнаглевшие от охраняемости, дикие.
Сначала мы прошлись вдоль причалов и круизных кораблей , а потом выдвинулись к небольшим скальным островам разбросанным по всему проливу.
Но оказывается даже скалы все поделены между птичьими корпорациями и прочей живностью, интернационала особо не наблюдается. То есть отдельные виды орут по своему и чужих как-то особо не привечают.
Первый остров был корморанов, это такой вид бакланов, похожий издали на пингвинов. Часто, когда пингвинов нет их народу впаривают под именем магеллановых пингвинов. Ну, а тюлень видно просто затесался в компанию.





Первый раз довелось видеть птичий каннибализм, как они жрали своего сородича , ужас. Внутривидовая борьба самая жестокая.



Лежбище морских львов было очень ленивое. Как ни подплывал капитан , они не реагировали, ловя солнечные лучи.





И таких островов там множество. Из-за двух таких же, но чуть больше, здесь в 1978 г. между Чили и Аргентиной едва не случилась война. Причем агрессором выступала Аргентина, а Пиночет типа пацифиста. Еле-еле урегулировали с помощью папы римского Иоанна Павла, за что очень благодарны и в обоих странах стоят памятники.
А аргентинцы года через 4 сцепились с англичанами из-за Фолклендских (Мальвинских) островов, благополучно продули, но теперь у них тест на патриотизм и дело всей жизни: на границе везде висит плакат, что Мальвины были и будут исконно аргентинской землей.
Вообще мы сначала удивились, что на картах Аргентины везде рисуется еще «принадлежащий» ей кусок Антарктиды.

Вроде Антарктида ничья, договор имеется. Все так , но не совсем. Договор по Антарктиде подписали где-то в 50-60-х годах, а до этого очень многие претендовалина кусок материка, хрен с ним что там льды, но под помидоры , т.е. потенциальные полезные ископаемые почему не застолбить. И вот оказывается там есть куски Австралии, ЮАР, неожиданно Норвегии, Франции и т.д. Сейчас вроде никто серьезно не рассматривает, но мы же видим, что когда надо достается нужный документ и заявка, а все остальное выбрасывается и забывается. И будут наши полярные станции только с разрешения самозваных хозяев территории. Вот Аргентина и приучает всех , включая свое население к этой мысли. И явно дележка не за горами.
Возвращаясь к экскурсии, острова с пингвинами мы так в процессе плавания и не нашли. Случайно встретили на борту русскоговорящую пару, которые похвастались , что они завтра плывут куда-то точно смотреть пингвинов. Дефицит, однако.
Ну и крайней точкой в продвижении по проливу был автоматический маяк на выходе из сужения.



По первоначальным планам мы , конечно, хотели посетить крайнюю точку Южной Америки мыс Горн. Как никак знаменитая географическая точка, при должном воображении можно увидеть за горизонтом контуры Антарктиды. Но анализ возможных вариантов достижения этого голого острова с маяком показал, что овчинка ну никак не стоит выделки. Пользуясь дивным климатом, хаосом островов и определенной монополькой на транспорт, туда можно добраться туристам только в составе круизеров. Самый маленький круизный катер (ну никак иначе это плавсредство на 10 кают не назвать) ходит по маршруту из Ушуайи в Пунта-Аренас черех фьорды и шхеры западной части архипелага с заходом на мыс Горн в течении трех дней. С одной стороны, с учетом заходов на внутренние ледовые поля потерпеть болтанку три дня можно, но с другой стороны эти три дня стоят минимум как поездка в Непал с восхождением на Меру. И это самый дешевый вариант в сезон… Короче, несмотря на всю тягу к географическим местам силы или как угодно назовите посещение крайней точки отпало бесповоротно. Тем более кадры фотосъемок маяка в проливе Бигль показали, что он почти не отличается от маяка Горна, а скалы весьма схожи.
Ну и сами берега , конечно очень живописны. Горы вроде всего высотой около тысячи метров, но с ледниками. Где-то там и горнолыжка, с которой можно при определенном старании съехать в океан. Побережье смотрится живенько, особенно на контрасте с северной стороной острова.









Такой насыщенный у нас получился день на Огненной земле.

[nosal]

Стартовали утром почти по расписанию , опасаясь пробок на границе и переправе в пятничный вечер. Летели почти без остановок, разве что еще разок запечатлеть диковинный лес и заправиться с дополнительным баком ( и очень правильно сделали!).
В районе обеда пересекли границы и уже под начавшимся дождем на чилийской части начали поиски промежуточной цели: колонии королевских пингвинов, одной из двух постоянно существующих на острове.
Этот полупитомник организовали относительно недавно в месте их постоянного гнездовья, откупив территорию и огородив по периметру. Найти в пампасах это место без указателей, и где дороги уже близки к нашей не лучшей грунтовке, дело непростое, но все-таки получилось.
Эта колония была обязательным и вожделенным пунктом нашей программы. До того мы лицезрели только маленьких магеллановых. Поскольку сейчас мы собирались в сильно южные широты, я попросила Андрея поискать каких-нибудь пингвинов посолиднее. И вот императорских он нам не нашел, а королевкие таки основали одну колонию, которая очень охраняется и изучается, и совсем не рекламируется. Не знаю, где Андрей вообще отрыл о них информацию, но судя по тому, как мы искали к ним дорогу - больше по наитию, это было очень нелегко.
Но пингвины не разочаровали. Просто удивительные птицы, которые и на птиц-то мало похожи. А как они забавно стрекочут, Как детские вертолеты или квадрокоптеры, да еще на разные лады и с разными интонациями. В общем, мы очень долго ими любовались, если бы не думали, что переправа работает до 3 дня, и Андрей нас не подгонял. Просто он один знал наш километраж, который нужно было преодолеть за сегодня. И стойко молчал, чтобы не пугать нас.
К нашему приезду приостановился дождик и при полном отсутствии людей мы совершенно спокойно понаблюдали за этими немаленькими птичками. Они такие прикольные вблизи, прямо один в один как в «В мире животных». Нам повезло, что в колонии были разновозрастные птицы: и взрослые, и облазящие подростки, и мамаши с маленькими, и еще высижывающие.











В отличие от птиц пролива тут была степенная атмосфера которую больше всего будоражила парочка: подростковое чмо и видимо мамаша (а может и папаша?). Пацан в пуховке все , что-то высвистывал, на что родитель отвечал пронзительным жужжанием.
Конечно в зоопарках этих птиц достаточно. Но посмотреть на них именно в среде их обитания очень интересно. Весь их быт как на ладони. Мы любовались ими из-за забора. Они бывают еще в одном месте. Там, можно на них глянуть совсем близко без всяких заборов, просто присев на скамеечку. Но в момент нашего пребывания они сосредоточились все в одном месте. И близко никого не оказалось, очень жаль.
Пробыли мы у пингвинов недолго, так как думали что переправа работает до трех часов (оказалось правильно, но только ночи..). На переправе пришлось постоять в очереди, меньше чем на керченской, но тоже прилично. На обратном пути погода баловала, можно было даже частично загорать наверху, а не просто толпиться в помещении. А под конец еще и местные дельфины подвалили, такие необычные.



Дома в инете посмотрели, что они называются в честь Магеллана, как и пролив.
Дальше мы поехали на север вдоль заливов океана. Вода была удивительного синего цвета и выглядела вязкой и очень гладкой. Это вообще приятно ездить вдоль водных объектов, а тут дорога проходила иногда в 10-5 м от берега.
Ехали в направлении Пунта-Аренас до своротки на Пуэрто-Наталес. Остро встал вопрос с заправкой. Возле переправы был только дизель, что нам никак. Радовало, что на карте фигурировали несколько заправок вдоль трасы и мы ехали в надежде, что где-нибудь уж точно горючка будет. Но недаром здесь изначально жили индейцы, ибо все заправки предстали в виде фиг вамов.
Поэтому так ехали и ехали, пока машина не сказала, что хватит. Залили канистру и ее нам хватило впритык до точки назначения. Дорога отложилась в памяти крупными мазками, сочетание равнинно и холмистого рельефа и тянущиеся с запада всевозможные заливы и протоки с берегами разной обрывистости и проявляющиеся на горизонте скалистые горы
Казалось, ну кто может нас удивить после необычных магеллановых дельфинов? Не тут-то было – среди стад гуанак вдруг начали носиться страусы нанду, а таблички у дороги предупреждали о зоррах-лисах и оленях. Воистину день был очень богат фауной. Про страусов я тоже нигде не читала, а Андрей не думал, что они водятся здесь на крайнем юге.





Вобщем, удивили эти места таким количеством живности. Фламинго я всегда считала южными птицами, а они оказались такими холодоустойчивыми.
На побережье мы проезжали несколько пустующих населенных пунктов, которые там обозначены как достопримечательности. У них стоят таблички с фотоаппаратами, чтобы люди поняли, что дальше будет красиво. Но нам было некогда останавливаться.
На фоне кучи живности даже проблемы с горючим прошли довольно спокойно.
И последней точкой в нашем сафари стали тоже нежданные фламинго на закате.





В Пуэрто-Наталес въехали опять в сумерках и пока заселились уже и стемнело, и выход на набережную особых восторгов не принес. Чуть поев, упали спать, просвистев за день более 900 км.

[nosal]

После предыдущего дня решили с утра не торопиться и немного выспаться, но соседи по хостелу, безлошадные бекпакеры, особо не дали. С полшестого утра они бурно собирались как оказалось на рейсовый автобус, так что дольше спать довелось достаточно условно. При солнечном сиянии хоть посмотрели на городишко второй по величине в этом чилийском регионе. Пуэрто-Наталес махонький населенный пункт, перевалочная база для судоходства, тех же круизных лайнеров, рыбаков и т.п., отделенный от океана целой россыпью островов и полуостровов, в которых черт ногу сломит. Береговая линия здесь очень изрезанная, но одновременно и очень симпатичная, с прибрежных гор в заливы спускаются леднички, достаточно разнообразный лес и вообще ляпота. Конечно, при хорошей погоде, когда не затянуто туманом, без дождя и главное ветра.







У нас по плану был переезд во всемирно известный природный парк Торрес дель Пейне или по нашему Синие Башни. Очертания его наиболее известных пиков просматривались вечером еще на подъезде к Пуэрто-Наталесу, но с утра были загорожены прибрежным хребтом и легкой дымкой.
От Пуэрто- Наталеса до ближайшего въезда в парк с юго-западной стороны было около 70 км, вдоль озера Торо.



Мы и собирались оттуда заехать, чтобы в первый день проехаться по наиболее проезжей части и сориентироваться куда податься в дальнейшем. Но уже через 15 км на повороте с основной трассы к парку лежали традиционные блоки с уведомлением о том, что дорога с такого-то по такой-то километр закрыта на ремонт до августа месяца. Прочертыхавшись, поехали дальше по трассе к западному въезду в парк, до которого было 120 с лишним километров. Соответственно до мест , которые планировались в первый день нужно добавлять еще весь километраж внутри парка.
Видно в Чили как и в России деньги на ремонт выделяют осенью, потому что и первый западный въезд вдоль южного берега озера Сармиенто был перегорожен аналогичными блоками плюс мешки с землей и надоевшая надпись «Prohibido»(Запрещено). Оставалось дальше огибать по периметру парка, но наконец вдали появились собственно башни и рога, известные по снимкам и фильмам. Поскольку со стороны океана начало натягивать облака и вообще по прогнозу во второй половине обещался временами дождь, что почти гарантировало затянутость вершин. Было большое опасение попасть как многие путешествующие в патагонскую непогоду с отсутствием видимости, т.е. ради чего собственно ехали. Сначала мы остановились на смотровой площадке у Сармиенто.











Продолжили объезд , обгоняя облачность и тормознулись у озера Амарга, где кончилась асфальтная дорога. Вид на башни Торрес были весьма неплохи, хотя до горы еще километров 10.







Поднявшись за озером на плато мы наконец-то въехали на территорию парка. Вход в парк платный, но относительно недорогой на три дня стоило 1200 рублей по нашему с человека, а машина бесплатная.





Огромный минус заключался в том, что на момент нашего присутствия действовал единственный заезд через Амарга и до многих объектов можно добраться только вкругаля с неплохим таким километражем, что в сочетании с качеством грунтовок требовало много времени. А если учесть время подъезда к парку от населенных пунктов, то получалось треть дня тратится на дорогу. Мы на такое совсем не рассчитывали, пришлось вносить коррективы.
Оптимально было бы останавливаться в парке, но там целый ворох проблем. Во-первых места в имеющихся хижинах парка очень ограниченны, и по стоимости превышают большинство пятизведочных отелей (про цену парочки отелей в парке я вообще помолчу). Но мест не было и в них, как и в ближайших кабаньяс и фазендах по границе парка – сезон еще не кончился, народу полно, а жилье ограничено! Во-вторых, до недавнего времени можно было стать в кемпингах со своей или взятой на месте палатке, конечно платно и дороже чем в Европе, но можно. Некоторые умудрялись и бесплатно перекантоваться, заныкавшись в стороне. Но пару лет назад после пожаров, когда выгорела значительная часть леса, ввели в парке правило обязательного бронирования кемпинга, который на практике можно осуществить только через парочку местных фирм. А те не будучи дураками, дают бронь очень избирательно после длительного обсуждения с нагрузкой, т.е. услугами которые тебе не нужны, но они впаривают. По сайтам мест нет и все, причем на годы вперед. По факту принцип подводной лодки: на месте можно, но с нежданными «бонусами» и гарантии как бы нет. Естественно нас такой вариант не устраивал, тем более что кемпинги в зоне досягаемости транспорта были железно забиты, а в многодневные треки мы не планировали.
Поэтому у нас оставался только вариант внепаркового размещения, что тоже проблемно при малой заселенности. Мы бронировали ночлег при предполагаемом заезде через разные концы, а тут нескладушки.
Думая этот дополнительный вопрос мы от офиса на въезде стали подниматься по серпантину на межозерную возвышенность, виды с которой резко отодвинули весь негатив на задний план. Даже начавший накрапывать с еще ясного неба дождик, не мог заглушить краски и отвлекать от той нестандартной красоты, которая виднелась в любую сторону. Мы ехали очень не торопясь, притормаживая на каждом удобном и интересном месте.
Вокруг бегали непуганные и даже наглые гуанаки.



В малых озерах причудливо зарастающих и всевозможной формы плескалися фламинго с расцветкой от бледно до ярко розовой окраски.





Растительность и кустарники просто на подбор эндемики, и уж для нас совсем непонятные, хотя некоторые ягоды мы на свой страх пробовали. Очень вкусные с необычным ароматом и послевкусием, может и волчьи, но не стошнило.
Но, конечно, главные звезды небосклона и горизонта это огромные монолиты Куэрнос (рога) и окаймляющие их другие скалы-горы с менее известными названиями.







По мере продвижения менялся ракурс взгляда на них, положение относительно озера Нордшельдта и других второстепенных ориентиров, но их доминирующая роль без сомнения сохранялись.





Я почему-то считал, что эти скальные массивы не имеют отношения к распространенным в ЮА вулканам. Оказалось имеют непосредственное, но к древним. Эти башни являются остатками наиболее крепкой части магмы, истекающей через жерло и застывшей на финишной стадии извержения. Впоследствии от эрозии менее прочные стенки и склоны вулкана были смыты и снесены ветром, а сверхпрочная ось потухшего вулкана разрушается менее интенсивно, что и привело к формированию такого уникального рельефа.
Особенно красиво смотрится полосатость и крупноблочные силуеты Куэрносов , в некоторых местах просто симметрично. Да и просто красиво идут гребни с вертикальными стенами.
Погода над нами сжалилась и дождик практически кончился, сменившись постоянным ветром с достаточно резкими порывами. Мы по долине подъехали к месту примыкания Нодшельдта к озеру Пехое. Вообще гидрографическая сеть района такая замысловатая и запутанная, что все время приходилось смотреть на карту, чтобы не перепутать в какую сторону направиться.
Возле озера мы оставили машину, а сами налегке двинулись в небольшой трек к сальто гранде (большому водопаду и мирадору возле Кэрносов. В одну сторону это приблизительно полтора часа.
До водопада дошли быстро. Водопад достаточно мощный и интересный с большим объемом воды и постоянной радугой. Мощи водопаду добавлял резкий ветер по ущелью, который сносил брызги воды на несколько сот метров, что давало эффект колеблющейся радуги. Внизу река шла по узкому и достаточно глубокому каньону.











Слегка полюбовавшись водопадом дальше двинули к мирадору. При перевале через небольшие возвышенности ветер просто пригибал, особенно нашу худую Сашку. За перегибами шлось спокойнее, но иногда порывы просто придавливали. Но идти все равно было очень приятно, потому что постоянно открывались новые пейзажи.

















Что необычно с этими озерами – виден их уклон. На фото кажется горизонт завален, ан нет.








Добрались до смотровой площадки. На противоположном берегу озера стояли Рога. Но ветер был такой, что четно говоря, все время на глазах давил до слез и сильно любоваться не получалось. Нам показалось, что очень круто с той стороны и как не пытался не смог понять где идет тропа самого главного трека W вдоль того склона.



Явно непросто проходить по длинным трекам, в 5 или 9 дней. Еще раз подумалось, что хорошо мы от них отказались изначально.
Обратно подгоняемые ветром добрались быстрее

[nosal]

Текст - это компиляция из написанного мной и мужем. Извиняюсь, что не пишу конкретно, от чьего лица идет рассказ. Думаю по роду глаголов, это понятно. Если нет, то это по большому счету не важно.

[Add_Fuel]

Интересная поездка. Интересное повествование.

Но всё же не могу удержаться – судя по всему, ваш, кхм, "гид" по-полной вас грузил дезинформацией. Особенно мне понравилось, что дюна – это кусок Атакамы.

P.S. Punto – это действительно точка по-испански, а вот punta – это мыс. Соотвественно, Punta Arenas – Песчаный мыс. Крупнейший уругвайский курорт Punta del Este – Восточный мыс и т.д.

[nosal]

Спасибо за разъяснения про пунты. Стало теперь понятней, почему мы все время на них натыкались. Разницу в одну букву в слове мы конечно не заметили.

Гид конечно много нам чего навтирал, но ведь это входит в оплаченную программу.

[nosal]

Хотя Андреевы хитрые планы просмотра были нарушены ремонтами дорог, и нам пришлось заехать с другой стороны, красоты парка сневилировали все эти нестыковки. Мы вообще-то не привыкли действовать без плана. Пошли чисто прогуляться до водопада. Но красотища просто манила вперед и мы и не заметили, как оказались уже в полпути от смотровой, на которую Андрей собирался сгонять завтра.
Цвета там просто сногсшибательные. Яркие, сочные с чистейшими оттенками. Масштабы огромные. Причем яркое все – воды в озере всех оттенков от синего до лазоревого и зеленого. В озере отражается небо с солнцем и облаками, добавляя своих красок. Трава в озерах, которые зарастают ей как будто зеленым бархатом, тоже кислотных оттенков на фоне уже желтеющей травы пампы.
Новые повороты открывали новые бухты и ракурсы рогов. Единственное, что мешало продвижению знаменитый патагонский ветер. Местами просто толкал, если ты ему поддаешься и начинаешь бежать, то понимаешь, что можешь не остановиться, когда захочешь. Из-за ветра визит на мирадор пришлось максимально сократить.
На обратном пути ветер дул в морду лица. И вот тут-то дело дошло до невиданного раньше эффекта раздувания им щек. Они полоскались на ветру как паруса, слезы текли из глаз, а если неосторожно открыть рот, то станешь похожим на слюнявого бульдога.
Хорошо, таких аэродинамических труб было немного. И судя по тому, что мы успешно их побороли, ветер был еще не из самых сильных.
Потом на большом озере мы наблюдали как два потока воздуха, сталкивающиеся над водой, образуют над ее поверхностью вал из брызг. Ну то есть стоит взвесь из капель воды как над водопадом, а по форме напоминает ломающуюся, закручивающуюся волну.
Колорита пейзажу добавляют горелые деревья. Именно после пожара здесь, запретили туристам останавливаться где попало и палить костры.



Дальше поехали в западную часть оценить возможность и целесообразность переправы на кораблике в сторону ледника Грея. Через озеро 3 раза в день ходит небольшой катер, высаживает на другом берегу , а затем забирает. Не успел – ночуй в чистом поле, еще штраф могут впаять.
Потом решили перекусить в районе одного из кемпингов.Кемпинг стоял путым, по крайнем мере палаток на его территории мы не заметили. Там вылез на нас местный прикормленный олень, гордым именем в добуквенной транскрипции Хуемул. Явно людей не боится, ну хоть не просит ничего. Я вслед за местными его даже погладила. Шерсть у него такая же жесткая, как у северного оленя, только гораздо длиннее.



По дороге был Малый водопад, святое дело заглянуть. Мощи в нем поменьше, но живописности хватает, поэтому и отель прямо на нем построили. Последнее слегка мешает, но живущим в нем наверное дополнительный бонус.









После длинного крюка в объезд доехали до озера Грей. Тут тоже имеется кораблик , возят по самому озеру практически без высадки. Знаменит водоем тем, что в него падает одноименный ледник. Отколотые кусочки льда образуют небольшие айсберги, а из-за большого количества взвесей озеро имеет серый цвет, даже в реке вытекающей из него.







Думали зайти на очередной мирадор, но вышли на берег и изменили планы, потому что состояние озера совсем не совпадало с его обычными очертаниями. Мы увидели посредине огромного озера галечную косу, которая делит его попалам. И корабль, на котором мы собирались поплавать стал останавливаться совсем в другом месте. То есть это был просто наглядный пример, как на глазах меняется рельеф в больших горах. Поражало, что тут не движущийся ледник изменил свой рельеф, а берег, состоящий из вполне твердых камней. Природа умеет удивить!
Солнце клонилось к вечеру, поэтому решили мирадор отменить.



На обратной дороге еще неоднократно останавливались фоткать Торресы с других ракурсов, облачность периодически уходила и в лучах солнца они смотрелись иначе. Понятно почему народ сутками сидит, выгадывая освещение.





Вот этот гребень сверкал такой кристальной белизной, как кусок рафинада. Зато ледник был не белым, а голубым. На фото наверное голубое небо наложилось, все в одном цвете получилось





Поскольку все ломанулись на выход, а дороги узковаты возникали караваны, поэтому ехали обратно долго и до населенного пункта у чилийско-аргентинской границы добрались уже в сумерках. Поселок наверное максимум тысячи на две и только благодаря парку и пограничному положению.
Осталось только заправиться, карта обещала здесь прекрасную автоколонку. Но на ресепшен нас тут же опустили на землю, что она давно не работает и ближайшая заправка в Пуэрто-Наталес! В общем чтоб налить горючки нужно просто отмотать лишних 150-180 км. Выгодное дело! Решили в ночь не ехать, особенно учитывая неизвестный режим работы заправок, но это снова исключало ранний заезд в парк и снова корректировало планы.
День выдался очень насыщенным. Ночевали в хорошем отеле, так как Андрей не хотел нас в хостелах в этом холоде морозить. А тут еще извинялись, что так жарко в комнате, и предлагали хорошенько проветрить, от чего мы наотрез отказались. Балдея от тепла, все отрубились моментально, и количество вина тут ни при чем

[nosal]

Утром следующего дня мы поднялись с Санькой в полседьмого для вояжа за бензином, оставив Лену досыпать за всех в теплой комнате. Она успешно справлялась.
По пустой дороге (оказалось воскресенье) достаточно быстро долетели до Пуэрто-Наталеса и залились по самые фары. Обратно ехали также не задерживаясь, но проснулась и живность, которая на правах автохтонов норовила вылезти на дорогу. Причем самыми дисциплинированными были немногочисленные коровы с баранами, а оборзевшие гуанаки все сигали через заборы, демонстрируя, что нет преград для их дыкой свободы. На подъезде к месту ночлега и лисы вдоль дороги потрусили, видно с аргентинской стороны забежали. В общем глухомань знатная и от гасиенды до гасиенды большие перегоны безлюдья.
Относительно быстро собрав манатки, выдвинулись снова в парк, но с учетом всех утренних забав все равно въехали на территорию в районе 10 часов. Основная наша цель на сегодняшний день заключалась в треке до наиболее известного мирадора у лагуны Торрес, т.е. озерка у подножия главных башней. Начало у стоянки одной из хостерий, где в последние годы построили небольшой центр для посетителей с кафешкой и магазином. Раньше ничего этого не было и пожрать была проблема в совокупности с обязательством забирать свой мусор с собой, иначе штраф. Но видно экономические показатели посчитали и заоблачные цены на батончик «Марса» с 250 граммовой банкой воды оказались выгодней.
От парковки сначала идет общая тропа вдоль основного массива как к основным трекам кольцевому и W , так и к отдельным радиалкам, включая лагуну Торрес. Первый километр просто тащишься в массе людей вдоль редких построек то ли дорогущих хостелов, то ли места жительства работников парка, но все равно выглядят как бараки: простенько и не затмевая природы.



Потом тропа раздвояется и растрояется с постепенным набором высоты по склоны с перевалом в долину речушки . огибающей массив с востока. Тропа широкая, но народ особенно в начале постоянно норовил найти свои пути, что-то выгадывая в хитросплетениях кустов или норовя быстрей набрать высоту.
Нас угораздило попасть в выходной, когда количество народу было просто бешенное. По моим грубым прикидкам по треку шаталось никак не меньше 2 тысяч человек. Учитывая ограничения по старту и времени закрытия парка можете представить, что вся эта толпа в начале перла почти одновременно Потом конечно растянулись, но цепочка была почти беспрерывная. Из-за этой безалаберности равномерно было идти не очень удобно и тяжеловато.
Общее расстояние до мирадора составляло около 9,5 км в одну сторону, т.е. туда и обратно около 19 км.,перепад высоты абсолютный метров 850, но с учетом гребенки подъемов спусков, конечно больше. Наиболее крутой участок был под конец, где на 600 м пути перепад по морене составля 450 с гаком метров.
После перевала в долину тропа шла на спуск к одному из приютов с кемпингом. Кроме нового пункта питания и автопоилки там были обновленные места под палатки. Вот как это выглядит в этой части Чили.





Перед кемпингом наконец начали виднеться башни, которые так скрывались за перегибом.




После кемпинга переправились через реку и через полтора километра начался собственно главный подъем.



При этом начала наползать облачность и пришлось поторопиться, чтобы успеть до конечной точки до того как затянет небо.Но попробуй обогни всех бредущих. Пришлось искать обходные пути, а это сыпуха , что тормозило по определению, плюс усилившийся ветер начинал изрядно трепать.
Наибольшая человеческая пробка возникла на выходе к гребню приозерной морены, где получив резкий удар ветра по морде основная масса тут же начинала забиваться в щели под камни прямо на тропе. Слегка чертыхаясь мы по камням облезли массовку, за что заслужили косяки и шевеление губами, а если распознали речь, то еще раз досталось всем русским.
Но спуск к озеру и открывшаяся картина была замечательная. Обрывающиеся в озеро скалы, следы ледничков и все под мерный гул ветра просто классно. Хоть по фоткам все это видели и представляли но увидеть в реальности это было здорово









Слегка попозировали, запечатлелись, начали подмерзать и помня, что нас ждет тоже расстояние вниз до машины, быстро свалили на спуск.



А на встречу шел и шел народ и сбежать по широкой, но заполненной людьми разной адекватности, тропе шустро не получилось.
В итоге дорога к машинам оказалась по времени только на полчаса короче, чем вверх, хоть мы особо и не отдыхали. Что увидели люди позже пришедшие сложно представить, ибо вершину вскоре капитально затянуло и заморосил дождь.
Конечно финишная точка компенсировала все неудобство дороги, но вообще маршрут не очень интересный, так как ¾ пути идешь в долине без смены пейзажей. Крутые борта ущелья сильно сокращали обзор. Мы видели либо его довольно голые борта, либо речку в низу и лес по которому шли. Иногда в речку впадали довольно бурные потоки. Иногда из облаков высовывались язычки ледника, из которого они текли. Вот, собственно и все развлечения в пути.
Многие без лыжных палок бросают свои идеалистические взгляды на экологию и выламывают из заповедных кустов какой-нибудь дрын и плавно переходят на походку старца. Один чувак видно так сбил себе подошву под пальцами шел на спуск задом, т.е. пятками вперед. Стало понятно почему по склону валялось немало подошв от обуви разной капитальности, в общем как исход армии Наполеона или каких-нибудь беженцев, но массовое.
Нам башни конечно понравились, но на природе как-то нужно людей поменьше, а то как лемминги с обрыва. Километраж был приличный под конец мы тоже немного притомились и с удовольствием погрузились в свою Сузуки, а большая часть народа копилась в ожидании рейсовых автобусов, где уж явно загружались и стоя и вися.
Отсутствие адекватной возможности ночевать в парке, на наш взгляд, сильно подрывает его ценность. Но может их так и устраивает. Очередная сотня километров и мы добрались к следующему месту ночлега, отельчику, сделанному под старинное ранчо, по крайней мере все скрипело страшно. Но спалось там замечательно.

[nosal]

Дорожная ситуация в парке с закрытыми дорогами, обилие народу на популярных маршрутах и начавшая портиться погода заставили сомневаться в целесообразности заезда в парк на следующий день . Нам еще завтра румынскую, пардон, аргентинскую границу преодолевать и больше 300 км чесать до следующего пункта ночевки. Посовещались и решили Торрес дель Пейне считать освоенным, если они дороги не успели к нашему визиту подготовить. Сорвали сроки, понимаешь
Уже традиционно поутру мы двинулись заправляться в Пуэрто-Наталес. Поскольку дорога наезжена не один раз уже несколько отвлечено смотришь по сторонам и замечаешь нюансы, которые до этого просто не успевал заметить. Вот и в этот раз детальней прочитали обращение на закрытой дороги, где упоминалось не только про запрет, но и то, что пещеры милодона возможно доехать в объезд, несмотря на закрытие прямой дороги к южному входу в Торрес дель Пейне.
Раз есть такая возможность, то почему ей не воспользоваться, тем более что этот объект стоял в наших планах еще 2 дня назад. Заправившись под завязку, свернули на грунтовку, идущую вдоль залива и пестрящую грозными предупреждениями по «Курву пелигросу!» (опасный поворот). Колдобины вперемежку с гравийкой создавали устойчивое впечатление телепортации в родные места, хотя дующий с океана ветерок не позволял полностью погружаться в заблуждение. Через жалких 20 с гаком километров дорога привела к очередному инфоцентру у подножия всемирно известной пещеры милодона.



Если бы специально не читали, то наверное по созвучию приняли бы за очередной препарат родственный мельдонию, но оказывается все сложней. Мелодон это гигантский вымерший ленивец, ростом с крупного пещерного медведя, который вроде здесь обитал.
Нашел его кости, цельный зуб и самое главное кусок шкуры любознательный немец из числа большой когорты бюргеров , прибывших в Чили для освоения тамошней глухомани. По всему этому набору палеонтологи классифицировали это чудо-юдо, а собственно артефакты, как принято в цивилизованном мире, прихватизировала Англия.
В пещере ныне стоит монумент ленивцу и по большому счету все. А так посмотреть на скалы в которых собственно находится это место, пещеру, точнее глубокий грот, остальное на усмотрение собственной фантазии. Теперь понятно кто был прообразом ленивца в мультике «Ледниковый период». А может быть наоборот, статую с мультгероя делали, кто теперь разберет.







Мы зашли в грот как раз вовремя: полил дождик, который собирался с самого утра, а за дождем лучше наблюдать из укрытия. А уж если после него вылазит радуга





Были чистые помыслы взгромоздиться на скалу Трон дьявола, но периодически налетающая зябкая морось задавила мысль в зародыше.



Дальнейший путь лежал к очередному переходу через границу по полчаса у каждого погранпункта. Погранцев заинтересовала только водка, но взглянув на паспорт вопрос был тут же снят, только попросили за рулем не пить. Откуда у наших такая репутация?
С очередной россыпью печатей в документам выехали на просторы аргентинской пампы, хотя больше похожа на покрытую травой пустыню. Хотя с виду она близка к нашим степям, но слой грунта не превышает 10 см , а ниже лили галечник или мелкодисперсный песок оставшийся от потоков ледниковых рек или что-то схожего. Пахать или сеять бесполезно, ветер развеет распаханное за один год.
А дальше потянулось безлюдье трассы 40 или рута 40. Ей-богу ехали 100 км и больше и ни одного попутного или встречного. Асфальт был очень эпизодически, а гравийка местами была насыпана таким слоем, что машина пробуксовывала и застревала в ней. Но уж лучше вязнуть, чем вылетать с нее, как получилось у одного встречного водилы. Стоят в чистом поле и даже не машут, ожидают транспортировку от ближайшего поселка в хрен знает скольких десятках километров.
Сплошные пастбища, огражденные со стороны дороги преимущественно проволочным забором. При этом тучных стад ни коров, ни овец, ни коз, ни прочей живности практически не видно. Так одиночные группки, которых на таком просторе еще в бинокль искать. Хотя местами пишется, что мол земля маркиза Карабаса, или донны Люции, но хатыну хозяев еще трудней увидеть, чем живность. Самыми многочисленными на дороге по-прежнему гуанаки, сигающие через забор мимоходом и страусы нанду. Главное развлечение было ехать со страусом наперегонки, пока он не додумывался свернуть в сторону. Но не всем это видно удавалось, поскольку сбитых вдоль дороги было не мало, но больше всех почему-то было зайцев. И странно, что совсем не летали падальщики, лень им что ли, или несвежего мяса не едят?
Большинство речушек, по-видимому, относятся к временным, ибо несмотря на хорошо разработанную долину в руслах воды не было. И вообще при каждом въезде в Аргентину дождь заканчивался и стояла солнечная погода с ветренностью разной интенсивности. Девушки мои от монотонности пейзажа периодически отключались, в итоге ни одной фотки пампы-пустыни не сделали.
После 300 км по относительному бездорожью мы снова вернулись в предгорья основного Андского пояса с крупными холмами , за которыми пряталось большое озеро Архентина и на его берегу городишко Калафате.
Калафате по местным меркам крупный населенный пункт, даже аэропорт есть. Главный доход туристы, едущие в парк Лос Глетчер, сельское хозяйство тоже важно, но второстепенно. И, честно говоря, меня несколько удивило отсутствие выбора в их продуктовых магазинах. В Екатеринбурге аргентинские товары представлены большим разнообразием, чем у себя на родине.
Вечерком немного походили по центральным улицам, представляющим собой дикую мешанинину товаров мировых брендов, баров-ресторанов и туристических офисов. Плохо представляю как отсюда лететь в Антарктиду, но фирма предлагает! За ваши деньги мы покапризничаем и сами! Типичный туристический городок, но не слишком навязчивый. Опять же девушки слегка прошлись по шоппингу, фотографировать было недосуг. Так небольшие зарисовки с уличной рекламы.

[nosal]

Остановились мы на городской окраине на верхушке прибрежного холма, откуда открывался замечательный вид на озеро и находящееся вдали Южное ледниковое плато.

[nosal]

Город чисто туристический. Нам показалось, что аргентинцы гораздо кративнее и более творческие, чем соседи. Как они отели оформляют, магазины, какие только сувениры не изобретают.
Да и чтобы сделать богом забытую землю, которую нельзя использовать, всемирно известным туристическим аттракционом, а главной его изюминкой ледник, без креатива не обойтись.
План следующего дня предусматривал посещение ближней части парка Лос Глетчерс и переезд к вечеру в Эль-Чальтен. Поднялись достаточно рано, торопиться все равно не было большого смысла, поскольку в парк запускали не раньше 9 часов, а ехать около 60 км.
Проехались еще по симпатичному городку и направились на запад в сторону ледника Перито-Морено.
Перито-Морено выдающийся аргентинский научный и политический деятель, благодаря которому как минимум в Патагонии именно Аргентине принадлежит значимый кусок континента, а не Чили или другой стране. Земля,которую он исследовал, тогда казалась совершенно непригодной ни к какому использованию. Заросшая непроходимыми лесами. К тому же, автохтоны, местные индейцы стояли за нее на смерть.
Мало того, что он открыл крупнейшие озера Южной Америки первым сделал съемку территории в Андах в конце 19 века, так он еще заставил свое правительство пошевелиться, чтобы юридически оформить это в соответствии с законом. Иначе Аргентина заканчивалась бы в районе 30 параллели, не имела бы горных курортов, виноградников, а теперь еще и нефтяных месторождений . Сначала рассматривалось это как обуза для страны, но поняв выгоды от принадлежности такого шматка земли, благодарные потомки назвали в его честь много чего: город, ледник, озеро и пр.
Конкретно сейчас мы ехали к леднику Перито-Морено, являющимся уникальным глетчером с точки зрения расположения и функционирования, а главное доступности. Пока мы рулили по дороге ее насыщенность транспортом возрастала и уже на въезде была небольшая пробочка из автобусов. Мы плавно огибали густо заросшее лесом побережье южного залива как на повороте резко появился непосредственно ледник, с яркой белизной и голубым отливом.







Еще минут через 10 подрулили к парковке, откуда бесплатными микроавтобусами вывозят на главные смотровые площадки, чтобы избежать транспортного столпотворения в пик сезона. Еще пять минут езды по смешанному лесу и мы на месте. Хоть все было ожидаемо и издали уже углядели , но вблизи эта масса как будто отфотошопленного ярко-белого с голубовато-синими прожилками ледника очень впечатлила.





Уникальность этого ледника еще и в том, что он живет на фоне тропической растительности. Мы знаем, что ледники текут среди голых скал, либо потому, что они расположены высоко, где уже ничего не растет, либо в высоких широтах, лесом рядом с ними и не пахнет. А этот разлегся в долине, склоны которой буйно поросли лесом. А некоторые растения буйно цветут на фоне льда. Куда тем подснежникам до этих тропических кустов. Я что-то не припомню где в Альпах, на Кавказе или другом месте были бы в такой близости ледник и нормальный густой лес, очень редкий микроклимат.










Мы приехали относительно рано и народ не лез в кадр или уши своим присутствием. Поэтому шум регулярно откалывающихся кусков льда , падающих в одну и другую сторону было слышно очень сильно. Но наибольший шум стоял, когда что-то рушилось невидимое внутри самого ледника. Такой стереоэффект звукового сопровождения.







Ледник просто огромный: его общая площадь 280 км2, ширина в нижней части 5 км с гаком, высота ледовой стенки внизу 60-80 м. Он является одним из ледников Южного плато, которое кажется третий сплошной ледовый массив в мире поле Антарктиды и Гренландии 390 км вдлину 80-90 км в ширину.



Аргентинцы молодцы, вложили кучу денег в инфраструктуру – дороги, лесенки, подходы, рекламу. Зато теперь стригут нехилые купоны, и заслуженно по-нашему мнению. Ведь здесь ледником может полюбоваться каждый. Не нужно подниматься очень высоко, как к другим ледникам. Озеро где-то на высоте 400 м. Просто приехал и смотри. Смотровые площадки оборудованы капитально вдоль всего склона берега напротив языка ледника, включая спуски для инвалидов. Очень разветвленная система, но нижняя часть в настоящее время непроходная именно из-за особенностей ледника.
А любоваться есть чем. Такой голубизны льда мы не видели ни на каком другом леднике. Часто встречается зеленый лед, как море. Но чисто голубой я увидела только здесь. В Торрес дель Пейне только на крутизне ледники местами были голубоватыми. Но они были далеко. Наверно это свойство Патагонии. Местные цвет объясняют чистотой льда и его солидным возрастом. Интересно какого цвета вечные льды Антарктиды?







Вообще таких ледников в парке много, как впадающих в озеро с последующей флотилией айсбергов, так и обычных горных. С западной стороны ледники стекают в сторону фьордов, но этот ледник особый.
Уникальность Перито Морено заключается в сочетании нескольких причин. Ледник отходит от основного Южного ледникового плато и стекает в оз. Архентина. Последнее имеет замысловатую конфигурация, где от основной чаши отходят крупные заливы в горную часть. Ледник впадает в озеро на повороте в узком месте, причем его скорость для ледника большая, так что он упирается в противоположный берег, за счет чего возникает такая ледовая плотина.







Сток с южной части почти прекращается, уровень как в любом водохранилище растет и вода копится до поры до времени, после чего с грохотом все прорывает. Такое зрелище происходит раз в 3-5 лет
После прорыва иногда возникает вот такая арка, через которую могут проплывать на свой страх и риск маленькие кораблики (эта фотка не наша, взята с инета).





Но чаще прорыв происходит как взрыв с дальним разлетом ледовых глыб, которые могут угробить случайных посетителей попавших под раздачу. В последний раз «повезло» 23 человекам, поэтому пока копиться вода для прорыва, который могут спровоцировать и небольшие землетрясения, от греха подальше тропа на задвижке.
Но нам и доступного участка для просмотра было достаточно, полюбоваться синевой и мощью ледника.
Из дополнительных развлечений еще прогулка на катере вдоль сыплющегося ледника, а для особо рьяных хождение в кошках по леднику с полкилометра продолжительность. Но это бронирование очень раннее и за достаточные деньги. Мы и сами могли бы походить, но надо знать куда и еще добраться. Поэтому решили, что на наш век хватит бродить по льду, поэтому туда не ломанулись.
В общем простояли мы в разных точках долго, могли еще но нас звала дорога, очередные 300 км езды на другой конец парка Лос Глечерс к побережью озера Ведма в Эль Чальтен.

[nosal]

Дорога на Эль Чальтен огибает по периметру озеро Архентина и связаное с ним такое же огромное озеро Ведма. Из Архентино вытекает крупная река Рио-Санта-Крус текущая вплоть до Атлантики.
Когда объезжаешь озера с восточной стороны особенно бросается в глаза кардинальное отличие горной части от полупустыни пампы Пампа тянется до самого горизонта и на ее просторах теряется много чего, живность замечаешь только когда она начнет заполошно носиться перед капотом.





Ну а на самом деле практически от поворота с руты 40 на Эль-Чальтен все взгляды устремлялись на гигантский скальный забор в виде Фитц-Роя и сопровождающих его вершин. На наше счастье при подъезде облачности было мало и все основные пики, включая Сьерра-Торре, Пинекот и другие были хорошо видны.







Хорошо, что мы остановились на одной из площадок и смогли их сфоткать гуртом, ибо в дальнейшем погода баловала меньше.







На въезде в Эль-Чальтен возникла проблема поиска забронированного ночлега. Названий улиц не висело, с номерами тоже было не ахти. Нави гатор довел до какой-то халупы, весь фасад которой был заколочен досками , что еле нашли незакрытую дверь. Интересно где тут жить? Долго стучали по дверям , а потом по столу в помещении, пока не возникла дама среднего возраста. Из смеси испано-английско-туземных слов поняли, что они на ремонте, а вы будьте добры проедьте дальше по деревне в домик ее мужа. Хорошо, что на схеме показала, которая представляла собой видно местный вариант морского боя: не улица-дом, а А4, Ж7 и т.д.
Через 5 минут мы припарковались у двухэтажного дома, очень смахивающего на общаги вахтовых поселков на нашем севере. Но внутри выглядело совсем по иному, все комнаты были двухэтажные с почти парадной лестницей и большими кроватями заваленными кучей ватных одеял. Последнее сразу наводило на мысль, что отопление здесь слегка фиктивное.
Мы оставили Саньку разбираться с нашими пожитками, перепаковать на последующие дни треккинга и с Леной проехались по поселку узнать, что где, как, откуда стартовать и попытаться у рейнджеров загрести карту этой части нацпарка. С последним вышла нестыковка, ибо как большинство латиноамериканцев аргентинские рейнджеры не любят долго работать. Вход на нужную тропу нашли сразу и очень понравилось табло с прогнозом погоды, явно работающее в реальном времени (куда ветер подует).



Эль-Чальтен небольшая деревня, основали ее только в 1985 году, чтобы окончательно застолбить за Аргентиной этот участок территории, ибо у Пиночета были задумки поторговаться относительно обмена землями: по своей части из-за геологии и рельефа просто не выходило проложить дорогу от Сантьяго до Пунта-Аренаса. Но не срослось, в итоге дороги и нет, только с аргентинским крюком.
Поселок достаточно тихий и интенсивно расстраивающийся, с элементами благоустройства, все заточено под туристов идущих в парк и в частности на Фитц Рой. Развитие идет быстро, уже в округе под скалолазов для тренировки пробиты скалы с мультипитчами, где народ яростно ползает.









Но поселок очень небольшой за 5 минут на машине можно объехать два раза.
Вернулись в хостерию, поужинали и собрались на утро, когда Саша спустилась с вопросом не кусает ли кто нас. По такой холодрыге какие комары? Но все оказалось гораздо печальней, поскольку тут жили более кровожадные звери – клопы!! Это проклятие нашей семьи, ибо у меня с Санькой на них аллергия: набухающие водяные пузыри, сильно чешутся. Так что утра мы ждали с особым нетерпением и как только нормально рассвело, собрав манатки и загнав машину на парковку двинулись в трехдневный треккинг под Фитц-Рой с соседями.

[nosal]

Массив Фицроя также входит в состав парка Лос Глечерс, захватывая его северную часть. Чем отличаются аргентинские нацпарки от чилийских это бесплатностью и возможностью ночевать в них. Конечно ни где попало, а в отведенных для этого местах, но это не обнесенные забором участки, а просто рекомендуемые пятачки, где имеется как минимум общественный туалет с выгребной ямой и источник воды. За этим как бы наблюдают рейнджеры, но нам так и не удалось ни одного увидеть, видно под посетителей маскируются. Поэтому мне кажется, что забиться где-нибудь можно и вне резервации и никто тебя не выпасет, если не будешь устраивать пионерский костер и устраивать дискотеку, галдя на всю округу. Но к слову сказать, участков где теоретически можно партизанить не так и много: либо рельеф не позволяет, либо воды нет, либо место продувается насквозь. Но в любом случае по сравнению с Торрес дель Пейне возможность неограниченной бесплатной ночевки просто счастье какое-то.
Мы выдвинулись к уже знакомым воротам парка и влились в достаточно густой поток стартовавших ходоков. Но процентов 80 из попутчиков шли налегке , т.е. вышли на однодневный трек, преимущественно в направлении лагуны Лос Трес (озеро трех ледников) или рядом расположенных озера Сучия (не знаю как благозвучно переводится), Пьедрас Бланко (Белые камни) ну и другие варианты, у кого куда здоровья хватит. В среднем туда-обратно это получались те же 20 км в среднем от поселка. Кто шел самостоятельно, какие-то группы явно шли конвоируемые гидом –экскурсоводом, который через определенные промежутки времени тормозился и втирал что-то про флору и фауну. Многие тащили с собой штативы и весьма навороченную аппаратуру, но думаю это в основном любители, ибо профессионалы уходили в ночь, чтобы снять восход, когда стены имеют яркий красный цвет всевозможных оттенков. Такие нам встречались уже идущие обратно во второй половине пути.





Мы же шли с поклажей как минимум на три дня, поэтому не торопились, наша задача была дойти до кемпинга Пойсенот у подножия гряды перед лагуной Лос Трес. Практически с самого начала виды радовали и даже первоначальный крутой взлет проскочили довольно шустро в темпе праздно шатающихся коллег.







После взлета на 750 м к мирадору Фиц Роя тропа шла с очень небольшими взлетами и подъемами по волнистому плато между небольшими лесными участками, перемежающимися открытой, иногда заболоченной местностью, но еще чаще густым кустарником. В последнем если бы не натоптанная дорога можно было заблудиться. Очень радовало, что в отличие от чилийской дорожной инфраструктуры тут четко отмечался каждый километр, при разветвлении троп стояли указатели, заблукать, конечно, можно, особенно на второстепенных ответвлениях, но уж нужно постараться.









Ну просто радовало малая облачность над главной вершиной, что позволяло надеется хотя бы дойти до главного мирадора у условного подножия и успеть еще куда-нибудь, например, к водопаду, стекающему с ледника правее основного маршрута.





Очень похоже на нашу тундру. У нас на Приполярном Урале таких озер масса. Еще странно после наших лесов, что здесь вроде лиственный лес, а травы нет, палатку приходится ставить на голой пыльной земле. Хорошо, что в наше пребывание не мокрой.
На удивление мы дошли достаточно быстро, но над горой начали собираться тучи и ветерок привычно усилился. Первым делом мы решили поставить палатку, чтоб потом под дождем и на ветру не мучиться. Да и перекусить захотелось.
Кемпинг Пойнсенот расположен на первой террасе у небольшой реки в лесу, не могу сказать какой вид деревьев, в общем лиственный , не хвойный. Народу стояло прилично, но не на голове друг у друга как бывает в Альпах. Характерной особенностью являлось наличие возле любого места загородки из валежника разной крупности, хотя кругом стояли таблички о том что строить укрытия из остатков деревьев нельзя. Как-то сразу напрягло какой же тут ветерок обычно наблюдается.











Народ стоял разномастный, в основном испаноговорящие в возрасте до 30. Но в целом интернационал, включая какие-то сборные группы, в которых безошибочно можно было выделить немцев: пришла толпа, каждый со своем манёхонькой палаткой, горелкой и мензуркой под питание. Хотя видно не европейцы тут основные иностранцы, если судить по предупреждению в общем гальюне. Надпись не бросать мусор в туалет была продублирована на трех наиболее распространенных языках: испанском (понятно), английском (тоже понятно) и на иврите.



А если серьезно то еще Олег говорил, что почему-то израильтяне составляют наибольший контингент, тусующийся в Патагонии из бекпакеров, при этом молодняк в основном. Мы кстати, пользовались отчетами рускоязычных израильтян при подготовке, даже списывались по некоторым скользким вопросам, помнится, относительно аренды машины. Нас автор подробно проконсультировала, за что ей большое спасибо.
Как я уже сказал в основном преобладала молодежь в кемпинге, мы уже традиционно выглядели аксакалами, еще и с непонятным языком , они как-то опасливо оглядывались. Более взрослые туристы позволяли ходить себе только на один день, из-за чего бежали почти без остановок, но все равно растягивались в длинные вереницы.
Мы благодаря джетбойлу и жутко полюбившейся с Казбека Гале-Гале перекусили очень быстро и решили выдвинуться непосредственно на смотровую к лагуне, ибо облачность явно решила увеличиться. Лена, которой слегка нездоровилось, решила остаться сторожить палатку и собрать фотогербарий. В принципе можно было не оставаться, все просто застегивали палатки и уходили, но мы решили так.