Патагония наоборот, с юга на север.

[nosal]

Мы с Санькой, захватив воду, устремились по тропе вверх к озеру, а тропа была весьма крутовата. Пока она шла по лесу было еще ничего, а вот при выходе на открытый склон начало солидно задувать, так что пришлось пододеть захваченные шмотки. Но это была ерунда по сравнению с тем какой вихрь налетел, когда мы вышли на гребень морены возле озера. Вроде у Торресов сильно дуло, но это было не сравнить.



Ветер прямо опрокидывал, хорошо, что я толстый, просто лег на ветер и начал подбирать ногами. А Сашу развернуло и чуть не скинуло с тропы, она присела и гусиным шагом продвигалась. За перегибом в сторону озера шло понижение, скрадывающие порывы, я туда просочился между усилениями , ребенок почти ползла до первых камней укрытия. Все-таки тут было чуть тише, мы не особо задерживаясь, изогнулись, чтоб не сносило , посмотрели на озеро и стены, сделали несколько фото и как-то вниз, чтоб преодолеть ту ветренную границу. Из тех нескольких минут . что были у лагуны только заметили, что народ добравшийся до озера покатом лежит на камнях, изголяясь в производстве фотосессиий. Но большинство сбегало вниз через пять минут, некоторые и до туда не доходили.







Мы с Сашей максимально быстро проскочили гребень с его завихрениями и дальше уже ветер вообще казался детским. Насколько смогли быстро сбежали к кемпингу, где Лена нас уже заждалась. Пока сбегали основные пики Фиц Роя уже затянуло облачностью и идти на иные смотровые площадки было бессмысленно.



Взгляд назад.



А это вперед.





Лена, пока мы ходили, пыталась запастись ягодами, фоткая флору.











Заскучавшая жена предложила сходить в сторону Белых Камней, где водопад , низвергающийся с ледника еще виднелся, оставив дочь в лагере.
Но не прошли мы и полкилометра в том направлении как дождь заморосил, а потом полил по нарастающей. Мой синоптик заявила, что это надолго и мы вернулись к очередному перекусу.



На карте примерно показана описанная часть нашего пути.



Кроме дождя к нам спустился и ветер, при относительно небольшой интенсивности дождя ветер добавлял ему столько жесткости, особенно дуя как в трубе по долине реки, что в упор не хотелось никуда вылезать из палатки.
Я героически пошел сполоснуть посуду и набрать воды, в итоге лишились крышки от термокружки. Вот только тут была , отвернулся и нет, то ли в реку сдуло, то ли унесло в лес, мне кажется последнее, ибо также выпавшая кружка через секунду оказалась метров за 20 , еле догнал, застряла в кустах.
Короче остаток вечера провели в палатке, прислушиваясь к завываниях и дроби дождя и обломившихся веток по тенту. Посреди ночи пришлось вылазить и закреплять юбку палатки, чтобы мусор не несло под тент, уж не думал, что в защищенном месте в лесу придется закреплять, ладно в снегу, а тут… Лена опасаясь дальнейшего разгула предложила, что если сей катаклизм так и продолжиться с утра собраться и валить, ибо бесцельно мокнуть никакого резона. С мыслями о лучшем все заснули, а ветер продолжал буйствовать.

[nosal]

Фицрой - главная жемчужина Патагонии, и заслуженно. Очень красивая гора, названная в честь капитана английского корабля Бигль, на котором исследовалась Патагония в том числе и Дарвином. Уж не знаю почему англичане наследили по всему миру в такой дали от дома. Однако именно они открыли тут кучу островов и проливов между ними. А Дарвин, любуясь на местную живность, начал сочинять свое «Происхождение видов».
Трекинг к Фицрою оказался гораздо красивее предыдущего к башням в чилийском парке. Постоянно открывались новые виды гор и скал и новые ландшафты. То мы шли по краю ущелья, где на деревьях долбились редкие хохлатые дятлы. То по лесу, похожему по парк. То по тропе, как будто проложенной в искусственном лабиринте, который мне живо напомнил маки Корсики. А потом все превращалось в подобие наших приполярных и полярных болот только с местными эндемиками.
А по дровам и сучьям, что видны на фото кемпинга, можно по шкале Бофорта определить силу ветра.
Аргентинская часть парка гораздо более богата маршрутами, наверное потому, что не нужно платить за ночевки. Поэтому трекингов тут немеряно. Андрей очень хитро из их кучи состряпал нам щадящий маршрут. Когда все с высунутым языком и рюкзаками во второй день шли нам навстречу по крутым подъемам, мы спокойненько спускались, идя в обратную сторону.
НА Фицрой и так нет простых маршрутов для восхождения. Он не так и высок - 3359. Но именно погода делает его по-настоящему неприступной горой. Под ним нужно сидеть месяцами и ловить погодное окно как, например, в Гималаях на восьмитысячниках или на Хан Тенгри. Но подвох в том, что может быть прекрасная видимость, ясное небо и - непреодолимый ветер . Поэтому это одна из самых недоступных и дорогих гор. Ехать далеко и никто не знает, сколько придется просидеть под горой в ожидании погоды. Каким спонсорам это понравится? А средства и время обыкновенных альпинистов весьма ограничены.

Недаром говорят, что утро вечера мудренее. Утром по крайней мере в лагере было сравнительно тихо, слабый ветерок даже близко не напоминал вчерашний ветродуй. Только над вершинами зависли облачные линзы.



Мы потихоньку проснулись и решили действовать по первоначальному плану , сделав переход в лагерь возле лагуны Торре, то есть схожему месту только озеру у подножия Сьерра-Торре, другому по значению пику всего массива.
Достаточно быстро собрали манатки и двинули по тропе. Тропа указателей не имела, но общий рельеф и направление не давало заблудится, в любом случае мы бы вывалились в долину реки Фиц-Рой, текущей из желаемого озера.
Фицрой нас побаловал, все время сопровождая в пути во всей красе. Пока он был виден мы всю дорогу оглядывались на этого красавца.







Дорога шла почти без перепадов, вдоль заболоченной долины, а потом по берегу завальных озер Матери и Дочери. Сбоку виднелся под разными ракурсами ФицРой, а впереди сплошные леса с кучей всякой живности , и что особенно радовало – никого из людей.





Вот эта темная птичка, не знаю кто это, самец или самака, героически пыталась увести нас в сторону, чтобы отвлечь от пары птенцов, которые прятались под берегом. А мы удивлялись, почему они не улетают совсем пока птенцов не увидели.







Мы тут и лисичек с зайцами гоняли, дичи всякой и на озере и на деревьях полно. Не все получилось сфотографировать, но общее впечатление очень здоровское. Вот прелести хождения небольшой и нешумной гроппой.











В полном безлюдье мы шли перехода три-четыре, пока не встретилось несколько одиночных коллег , шедших в обратном направлении.
Спустившись в долину Фиц Роя, вырулили на торную тропу к лагуне, которая была такая же многолюдная как и в первый день до лагеря. Долина реки и ущелье были замечательны, за исключением одного момента. В отличие от вершины Фиц Роя верхушка Сьерра Торре была спрятана за облаками и вверху ущелья клубились одни облака без какого-либо просвета.






В надежде на улучшение погодных условий и появления видимости если не к вечеру, так к утру мы упорно шли до донца тропы перед мореной, где прямо на берегу реки в такой защищенной и залесенной мульдочке находился следующий кемпинг Де Агостини. Тут народу было вообще мало, к нашему приходу стояло палатки 2-3, но к вечеру народ подвалил, но все равно не сравнить с количеством в предыдущем лагере.





Идти на основную тутушнюю площадку не было смысла, видимости нет. На нее надо было идти около часа по морене, а потом, огибая озеро, набирать высоту до одного скального выступа на склоне долины откуда и должна виднеется гора во всей красе, а ежели повезет, то еще с отражением в озере. Но туман стоял такой, что нужно было быть очень наивным, чтобы ожидать такого чудесного просветления.
Поэтому в первую очередь поставили палатку с учетом предыдущего ветрового опыта закрепив юбку. Неожиданно возникла проблема с водой, поскольку брать из реки Фиц Рой оказалось невозможно: из-за высокой мелкодисперсной мутности в котелке наносов было больше чем воды. Пришлось возвращаться назад по тропе к боковому ручейку , чтобы запастись водой.



При этом мы чуть не разжились зайчатиной: сначала я чуть не наступил в кустах на толстого длинноухого, он далеко не убежал и залег в траве, и если бы я не пытался показать его Лене, то легко можно было зашибить камнем или палкой. Ну мы не настолько были голодные
После перекуса пошли вверх к истоку реки, чтобы взглянуть на возможность переправы через реку. По первоначальным прикидкам мы планировали после Лагуны Торрес переправиться на другой берег , перевалить через водораздел к реке Тунел и в зависимости от погоды , сил и прочих обстоятельств, двинуть либо в сторону поселка, либо пройтись к леднику Ведма и озеру с возвратом на кораблике к причалу. В любом из вариантов с водораздела должны были открываться дивные виды как на общий массив, так и на ледник Ведма с одноменным озером. Загвоздка была в том, что сведений о том какая переправа точных не было, но почему то найденные описания говорили именно о переправе, а не о мостике.
Пока шли вдоль берега в лесу было умеренно ветрено, но когда вышли к месту истока месту практически традиционно получили мощный удар ветра по телу. Ему было где разгуляться по акватории, гоняя льдины .





Санька уже автоматически присела и согнулась, а мы с Леной продвинулись к самому истоку , пока не нашли переправу. Переправой оказались два капитально закрепленных троса, по которому надо было переползать пристегнувшись в системах.







Эти брызги на озере ветер поднял.
И самое проблемное перетащить наши рюкзаки. При таком ветре, выгибавшем сами тросы, мы решили, что это нереально. Да еще на противоположном берегу тропа не просматривалась, а небо продолжало хмуриться.
Короче мы решили на пятую точку приключений не искать, переночевать в ожидании просветления на горизонте и смотреть планы по погоде.

[nosal]

Ночью дождя не было, но ветер гудел так сильно, что как-то все время хотелось телом прижать полотнище. Достигнув пика часам к 3 ночи, он относительно стих, сменившись легким покрапыванием, тоже закончившимся к рассвету.
Во вторую ночь трекинга вспомнился Ван Гог, отрезавший себе ухо из-за мистраля. Таки ветер может накапать на мозги. У меня от него аж голова заболела. Он дул постоянно. Периодически так пугал, что придерживали палатку руками. Еще он создал один странный эффект. Постоянно казалось, что кто-то ходит снаружи и беспорядочно светит фонариком. Когда я вылезла, то увидела, что это просто постоянно качающиеся кроны деревьев так закрывают яркий свет луны, что создается ощущение направленного луча фонаря. Природа не устает преподносить сюрпризы.

Один из ее приятных сюрпризов в этих краях – ягода калафатка. Испытания на нас показали, что она вполне безвредна. Вкус очень водянистый с оригинальным ароматом. Очень освежает и утоляет жажду.







Вдохновленные затишьем за бортом мы поднялись с надеждой посмотреть на Сьерра-Торре.
Определенный прогресс был, над озером и местом где теоретически должна была быть гора висела ранняя утренняя радуга.



А за ней начинала нарастать облачность, и мы поняли, что поймать погоду нам не удастся - свалить бы от намечающегося дождя. Поэтому не теряя времени быстро собрали лагерь, посидели на дорожку и двинулись вниз по ущелью к Эль Чальтену.






По этой дороге мы проходили только в верхней части, поэтому в принципе было любопытно посмотреть на каньон реки и имевшиеся по пути мирадоры. Особо радовали товарищи идущие навстречу в погоне за прекрасным, они верили, что случится чудо которое разгонит облака, и Горная Башня вылезет во всей своей красе. Правда при этом почему-то спрашивали сильный ли там идет дождь.
А мы оглядываясь, видели, что радуга из верховий ущелья все увеличивалась и увеличивалась, а в районе главной вершины тучи чернели. Короче, только убеждались, что правильно поступили вовремя слиняв.



На очередном мирадоре посмотрели схемку того, что нам так и не открылось.



Только на полминуты какой-то полусилуэт проявился и также благополучно исчез. Может, это ФицРой решил попрощаться?
Оставалось любоваться ущельем и порожистой рекой внизу. Причем тропа была с элементами виаферраты, только мы не зафоткали. Больно торопились от догоняющей непогоды.





В общем в районе послеобеденного сна мы вывалились в Эль Чальтен с другой стороны. Поселок радовал креативностью своеих жителей, которые из подручных материалов делали интерсные штучки. Может кому и смахивает на кружок «Умелые руки», но нам нравилось, голь на выдумки хитра.





Но расслабляться было некогда и подгоняемые ветром добежали до знакомой хостерии до начала дождя.
Андрей по пути в гостиницу сократил дорогу и слез с довольно крутого склона. Но ветер не дал нам с Сашкой возможности пройти так же. У нас просто не хватило сил с ним бороться.поэтому пошли в обход по дороге. А было так лень, потому что устали изрядно.
Помня ситуацию с клопами сильно не раскладывались, кумекая, как бы нам эту живность с собой не увезти.
Дождь, попугав, остановился, и мы решили съездить до озера Ведма, которое потенциально должно было быть финишной точкой в треке. Съездить съездили, но умудрились камеру не взять в итоге снимки только в памяти. Зато убедились, что правильно свалили, ибо мы с нашими планами не успели бы до возврата катера по расписанию, а это значит ночевка на открытой морене.
Найдя полуподпольную заправку заблаговременно залили керосин, вот тут дождь и вошел окончательно в свои права в соавторстве с ветром. Мы, домчав до ночлега, только мысленно сочувствовали товарищам, ушедшим в горы с ночевой. У нас , конечно, тоже была клоповая проблема, но по сравнению с Бубликовым это не было проблемой, хоть и спали при свете и некоторые только на коврике на полу. Но спалось под барабан дождя с ветром просто замечательно, почти с чувством выполненного долга.
Считаем, что с погодой нам очень повезло. Жаль, конечно, что мы не смогли переправиться и погулять по леднику под башнями, или хоть одним глазком на них посмотреть. Теперь придется любоваться ими только на фото.

[nosal]

Утро следующего дня выдалось сырым и моросящим. Нам оставалось только сочувствовать ночующим в горах и тихонько радоваться, что вовремя смылись. Прогноз не обещал ничего хорошего ни по осадкам, ни по видимости, и мы плавно собравшись выдвинулись дальше на север. Очень хотелось напоследок взглянуть на горный массив, но даже ближние скалы по краям долины находились в тумане. Поэтому можно сказать, уехали не попрощавшись.
Вообще в этой части парк в плане правил посещения нам гораздо больше понравился, чем в Чили: и бесплатно, и стой где хочешь, и вариантов треккинга до чертиков. Можно было уйти на кольцевой с заходом на территорию Чили прямо через ледники, можно непосредственно к стенам Сьерра-Торре или Фиц роя, там есть и площадки, а можно и пещеры в снегу рыть. На некоторых даже казенные лопаты заготовлены, но с разными целями: одна пещеры копать, а друга продукты жизнедеятельности закапывать или выкидывать с полки. Лопаты, понятно, на цепи. В общем Аргентина в этом отношении смотрелась гораздо душевней.
Выехали мы под дождем, но чем дальше отъезжали на восток от гор, тем прозрачней становились облака, меньше осадков, а потом и вообще вылезло солнце. И едешь по этой бесконечной и пустынной руте 40, как будто и дождя не было в принципе.
Едем мы, распугивая зайцев со страусами, и тут вдруг шасть через дорогу какой-то зверь невиданный потрусил. Я по тормозам, что за диво, дикобраз что ли маленький? Выскочили из машины, а живность нет чтоб сматываться, а к ближнему кустику прислонилась и все, мол, нет меня, я в танке. Ну в танке не в танке, но зверь оказался бронированный, т.е натуральный броненосец, хоть и не Потемкин. Обступили мы его со всех сторон, такой смешной, чешуйчатый, скромный, мордочку прячет. Попытались его повернуть личиком, так он ускоренно начал закапываться в землю под кустом, один в один как некоторые жуки. Так прикольно. Но в попытках его развернуть как оказалось даже не очень пофоткали, только пару неразмытых кадров оказалось.





Дальше еще по пути попадалась парочка броненосцев, но они были гораздо стремительней, да и мы не очень рвались с машины, ибо на улице традиционно дул неслабый патагонский ветер. Кстати только в Аргентине мы видели такой «ветровой» знак, очень смахивающий на пальму. Мы поначалу и думали, что где-то в округе пальмы колосятся.





Дорога в этот день предстояла достаточно монотонная и долгая по этим пампасам до городишка Перито-Морено. Вот так куда не кинь везде этот мужчина прошелся, а с фантазией у соотечественников не густо. Пустынность была настолько подавляющей, что даже изредка встречающиеся речные долины воспринимались как сплошное развлечение.



Ну и заправки, точнее их отсутствие или проблемы с оплатой, местных тугриков мы все-таки поменяли не очень много, а карточка рассматривалась как сувенир.
Чтобы развлечься в таком однобоком движении мы с радостью сделали крюк в 50 км, чтоб заехать в местную знаменитость - Пещеру тысячи рук. Она на этой бесконечной дороге оказалась единственным светлым пятном, хоть и рыжего цвета.
Пещера находится на каменистом борту каньона одной немаленькой реки. Каньон сам по себе был весьма симпатичный, особенно на фоне тянувшейся до горизонта степи.







По сути, как большинство пещер Патагонии, которые мы видели, она скорее грот или ниша, а не действительно пещера. Видимо разделение пещер и гротов они воспринимают как занудство. Поскольку ее тоже от безрыбья взял под свое крыло ЮНЕСКО, то естественно была будка и даже домик со смотрителями, кассиром и даже экскурсоводом, проводившим рейды строго по времени. Мы как раз подоспели под график и присоединившись к парочке испаноговорящих коллег, смогли посетить сие богоугодное место. Начало было особенно интригующее, поскольку заставили надеть каски от падающих камней. Сразу возник вопрос - дадут ли веревку с системой? Но не обломалось.







От входного домика спуск шел вниз к достаточно высоким и красивым скалам, где и начиналась собственно говоря ниша-пещера.





По данным археологов в этой пещере, начиная где-то 10 тысяч лет назад народ предавался творчеству или инициации, запечетлевая свою пятерню при помощи красок, ну или еще что-то малюя.





Правда рисунков охоты было весьма немного и достаточно схематичных.





Видимо идеальным виделась собственная лапа, которую и опрыскивали краской, за которую по словам экскурсоводши первоначально шла кровь бедолашных гуанако. И лишь по прошествии нескольких тысячелетий додумались краску из охры делать, ну подобная пурга.







На наш взгляд, все очень сомнительно, ибо кровушка за такой период явно бы съелась водой и временем. А тут блестит хлеще финской Тиккурилы, явно подмалевывают втихаря. Но девушка божилась что ни-ни..
Кроме самого популярного сюжета с пятерней были парочку аналогичных творений с лапами страуса и страдальцев гуанако, какие-то футуристические зюгзаги, собственно гуанаки да и все. А что коров с жирафами не было, кого ж рисовать на таком безрыбье?
Конечно такая пещерка в округе не одна. Если мы правильно поняли , то по всему каньону реки на протяжении около 160 км все встречаются подобные вернисажи разной степени устареллости и качества. Просто это самое большое и близкое к транспортным развязкам.
В целом место симпатичное и даже без культурно-исторической лекции было бы неплохо в нем погулять, что мы в принципе и сделали, но по сокращенной программе.
Впечатления от пещеры остались неоднозначными. Несколько смущал конечно метод, каким были созданы эти рисунки. Экскурсовод утверждала, что люди набирали в рот кровь гуанак, а потом брызгали ее на стены. Но что поделаешь, времена были такими, и даже искусство кровожадным. Однако вид рук как-то успокаивал. Человек внешне, судя по рукам, мало изменился с тех пор. Зато какой духовный путь прошли. По крайней мере рисуем теперь не кровью.
Население в те времена было полукочевым. Они истребляли все ресурсы и переходили жить в другое место. Поэтому пещер с такими рисунками полно. Есть такая, кстати, и в Испании. Люди, видимо, во многом одинаковы, но хочется надеяться, что развиваемся по спирали. Худо бедно заботимся теперь о вымирающих видах флоры и фауны, чтобы для себя сохранить биоразнообразие.
Поскольку время близилось к закату, и нас догоняла грозовая туча, то мы максимально сократили визиты и двинули дальше до упомянутого населенного пункта. Прибыли в районе 8 часов, забронированный отель будто явился из советских 70-х: тот же стиль, непритязательность и необязательность. Мы благополучно поселились и вскоре отключились под скрип половиц.

[nosal]

Следующий день тоже был посвящен переезду. Что поделать, расстояния не маленькие, самолеты не везде летают.
Покинув гостиницу в Перито-Морено солнечным утром мы устремились снова на преодоление границы, благо она была недалеко. Через пару десятков километров мы выбрались на берег одного из внутренних курортов Аргентины на берегу озера Буэнос-Айрес. Говорю же, что фантазия бедная: Перито-Морено не меряно, Буэнос-Айресов далеко не два. Хотя если вспомнить сколько у нас Каменок, Бобровок, Первомайских и Октябрьских….
Озеро с утра было не освещено и показалось серым, хотя сам приграничный городишко оказался довольно весело разукрашен, чем-то напоминая смесь заезда в пионерлагеря и празднование дня города. И поэтому возникший погранпункт был как элемент декора. Пропустили нас очень шустро и мои девушки что-то расслабились, за местных уже стали себя воображать. Говорил же им доешьте контрабандные яблоки, а то прицепятся чилийцы. Да кому они надо, ежели даже на водку не покусились?! Ладно спрячем подальше, не будут же они перерывать.
Полтора километра до чилийского поста представляло собой толпу бредущих «беженцев» автостопщиков, которые даже на нейтральной полосе продолжали убедительно голосовать. Вот тут на 90% был американский и европейский молодняк, бичующий до своего 30-летнего совершеннолетия. Местные больше механизированы. Ну ладно дальше были бы сплошные населенные пункты, но на самом деле 2-3 поселочка на 200 км. Смелый народ.
Свысока поглядывая на волочащих свои пожитки пилигримов, мы подъехали к таможне и стали в очередь за многочисленной семьей кого-то из сопредельных стран. Еще удивились чего это они перепакуются прямо под шлагбаумом, тормоза какие деревенские. Паспорта проверили быстро, лицензию на машину тоже, а потом так наивно: «А чего вещи на досмотр не несете?» Наши русские возмущения слава богу не понимали, но пошли шманать по машине, указывая, что посмотрят тут, что тащить на детектор, а это полмашины. Хорошо хоть канистру разрешили не трогать.
Пока мы с Санькой таскали туда-сюда через толпу пешеходов, Ленка берегла транспортное средство и заныканные яблоки. Втихаря решили их выкинуть от греха подальше, ибо ввоз сельхозпродукции может нанести жесточайший ущерб хрупкой экологии Чили и подорвать экономическое благополучие. Нас благополучно выпасли и хорошо, что яблока было всего два, обошлось без штрафа, только перезаполнили одну декларацию , где посыпали голову пеплом, мол по незнанию. Скорее всего им лень было оформлять, не хватало погранцов, а людей подвалило нормально. В общем увидели, что бывает при служебном рвении и принципиальности, после этого мои девушки сами начинали хомячить продукты в ускоренном темпе при подъезде к границе, что хорошо.
Пересечение границы сказалось сразу. Во-первых, хотя справа также простиралось то же самое озеро, но называлось оно уже имени Хенераля Кареры. Во-вторых, берега стали значительно гористей и круче. А в-третьих, кончился асфальт. И это еще мы не доехали до пиночетовской трассы…
Может от переименования, а может от поднявшегося ввысь и осветившего воду солнца озеро превратилось из серого в бирюзово-аквамариновое и меняло свои краски весь наш долгий объезд данного водоема. А объезжать было что. Это озеро с двойной фамилией было второе по величине во всей ЮА, всего то 1900 квадратных километров и как оказалось самое глубокое на континенте аж 560 м с гаком. Так вглубь мы не смотрели, но на цветовой гамме это отражалось.
Возле границы несколько утесов были зеленого и бирюзового цвета. То ли тальк, то ли другая порода.









Это озеро уникально еще тем, что с него вытекают реки как в Тихий, так и в Атлантический океан! Но с разной интенсивностью.
В ледниковый период озеро залегало повыше и текло исключительно в Атлантику, а когда он кончился где-то 11 тысяч лет назад, вдруг неожиданно подтаяли ледники с запада (чего вдруг, явно от автотранспорта!), уровень резко упал на 200 м и вода хлынула в Тихий, превратив восточную Рио Десадо в жалкий арык. Последняя в настоящее время еле орошает пампы Аргентины и то потому, что Перито-Морено (ну куда без него! Сколько всего сделал 1 человек) настоял, чтобы прорыли канал через образовавшиеся отмели у истока.
С аргентинской стороны мы не очень заметили хозяйственную деятельность, а вот чилийцы рыли карьеры не хуже чем на Урале. Но затопленные смотрелись тоже симпатично, мы их даже приняли за заливчики поначалу.
А грунтовая дорога радовала своей непосредственностью, непредсказуемостью и узостью. Когда на прибрежном серпантине без ограждений разъезжаешься с редкой, но очень большой фурой, как-то хочется на автобан.









А уж как Лена сзади реагировала сказать страшно, поскольку если видимость позволяла увидеть машину издалека требовала парковаться. Ну а характер дороги и в чем-то крутизну хорошо отражают дорожные знаки. Явно их подъем на знаке круче нашего будет. Можете не верить, но на спусковых знаках иногда к машине сзади парашют был дорисован, фоток нет ибо останавливаться там совсем не хотелось.









Но кроме экстрима дороги радовали краски и рельеф окружающего пейзажа. Такое разнообразное сочетание скалистых вершин, откосов, рек, выгоревшего или затопленного леса и т.д. и т.п.





Фотографировали мало, ибо нам нужно было к определенному времени добраться до Пуэрто-Транкильо , объехав треть периметра озера, рассчитать время по такой дороге было проблематично, поэтому неслись с возможной скорость. И только на последних 50 км после выезда на пиночетовскую руту 7, такую же грунтовую, но хорошо укатанную и относительно широкую мы смогли немного расслабиться.

[nosal]

До Пуэрто-Транкильо мы добрались вовремя и успели до закрытия конторы, с которой договаривались об оплате наличными экскурсии на Сан Рафаэль. Не принципиально, но дешевле, особо с учетом летающего курса и банковских накруток . А то впереди выходные, плюс конец рабочего дня, сбегут и останешься не солоно хлебавши. Не без сложностей прошло – цена вдруг изменилась- коллективно подурковали, переложили стрелки на отсутствующего посредника-менеджера, и сошлись на средней величине. Кто любит базар, то милости просим в Южную Америку!
После этого метнулись в забронированную кабаньяс, которая также предстала в виде хронической стройки. Но на удивление нам указали приличный домик, только засада ключи дадут через пару-тройку часов, ибо ответственная синьора схлыздила куда-то по неотложным делам. Ну, мы привычные, тем более было чем заняться, для чего пришлось вернуться на пару десятков километров назад.
Озеро Генерала Карера больше всего знаменито не своими морфометрическими параметрами, привязанностью к двум океанам сразу и другим гидрологическим вытребенькам. Здесь находится один из наиболее редких мраморных массивов, в котором из-за постоянного воздействия волн образовались оригинальные и масштабные мраморные пещеры. Ради этого многие приезжают специально. Хорошо сейчас есть дороги, а раньше это было целое озерное путешествие, если не забывать про размеры озера и местную погодку. А видно их исключительно с акватории, по берегу ничего не заметишь.
Ехать можно было и непосредственно из Пуэрто-Транкильо, но это было существенно дороже, с необходимостью дождаться нужного количества народу и добавляло как минимум дополнительный час туда и обратно по водной глади. А кто его знает как задует? С учетом Сашкиной любви к укачиванию это выглядело не айс.
Предварительно мы выглядели с трассы наличие причала гораздо ближе к основному массиву и направились туда. После своротки было очень интересно, главные мысли , что не дай бог кто-то встречный, и как выберемся если ливанет дождь. Но спустились благополучно, где нас весьма радушно встретили и хозяева этого аттракциона и их высоко злобная собака. За пять минут все решили и погрузились в лодку, а потом даже прибежали принесли скидку, потому что нам в нагрузку дали парочку бразильцев. Сервис однако!







Облаченные в спасжилеты, мы прошли сначала в самый дальний конец берега от причала, где заканчивался монолитный мраморный кусок обрывов. Когда покрыто зеленью, то мраморность не сильно и проглядывает, а вот у кромки по абразионному краю…









Поначалу все эти мелкие ниши мне не понравились: сероватый камень, волнистая шершавая поверхность, интересно, но не более.







Но видно маршрут отработан годами и далее по побережью все шло по наростающей. Глубина и изрезанность гротов и пещер возрастала, мы могли проходить на лодке, слегка лавируя по изгибам. Цветовая гамма становилась разнообразней с вкраплениями цветных прожилок другой размывающейся породы, что в сочетании с отблесками от воды добавляло шарму.





Самый шарман начался ближе к концу, когда приплыли к так называемым мраморным собору, часовне и еще чему-то, которые были уже на островах и ажурные дыры промылись со всех концов.









Но наверное еще интересней ходить там на каяках и каноэ, что народ также делает, беря их напрокат. Одна засада : грести самому и если еще ветерок поднимется, то чревато.
В целом интересное место, но я был немного разочарован, ибо смотрел на рекламных сайтах более яркие картинки. С одной стороны это наверное фотошоп удружил, а с другой у нас было не совсем оптимальное вечернее освещение при общей затянутости горизонта облаками. Если бы шло прямое отражение солнца от воды краски явно были бы ярче и сногшибательней. Да и мрамор темноватый –серый. У нас дома ценится и добывается исключительно светлый, ближе к белому. Короче мы уже слегка заелись, похоже. Возможно, если бы сюда попали раньше нацпарков, то восторгов было бы больше. К тому же сказывалась усталость от такого насыщенного отпуска, который уже перевалил за середину.













































Вижу некоторое противоречие – столько фото, и рассказываем, что не очень понравилось. Но что вышло, то вышло. Возможно, если здесь задержаться на пару деньков, взять каное, поплавать, половить закаты с рассветами, то восторгам не будет предела. Но у нас вечно не хватает времени, и вообще мы привыкли ездить в своем темпе.

Вся прогулка заняла часа полтора, можно было и больше, но вечерело, холодало и ветерок усиливался. Причалили благополучно и также взгромоздились по прибрежному откосу, направившись в уже известный кабаньяс.
Теперь хозяйка была на месте и удачно заселились в такой просторный домик со всеми необходимыми причандалами, включая печку-буржуйку. А без нее для нас теплолюбивых северян было бы хреновато. И так мы им недельный запас дров сожгли за ночь.
Единственная проблема - подкупить харчей оказалась почти нерешаемой, ибо на весь населенный пункт имелось 2-3 магазина ларька, в которых было много народу, но мало продуктов, Сникерсы с Марсами за ценное питание не рассматривались. Но на безрыбье молодняк брал с энтузиазмом.
Пуэрто Транкильо считается солидным поселком на трассе 7, благодаря строительству которой он и развился, как поселки на нашем БАМе, например, Тында или Беркакит. Тут тоже видимо стоял местный стройбат, поскольку поселок был всего три на четыре квадрата одно-двухэтажных домиков. Сходство с нашими центрами освоения Сибири и Заполярья добавляли памятники ( если не знать, что это индейцы, то вполне за селькупов сойдут) и Нива стоящая у забора.







Даже сюда достала железная рука советского автопрома! Олег в Сантьяго тоже упоминал о прежнем распространении Нив в Патагонии, хотя преподносилось это немножко в другом разрезе: «Покупка Нивы – это на всю жизнь! Ибо фиг кому ты ее перепродашь». Но нам было приятно увидеть наше влияние по планете.
Спалось в тепле под треск и запах эвкалиптовых дров замечательно.

[nosal]

Следующий пункт нашей программы –лагуна Сан-Рафаель -лежал в западной стороне от руты 7 главной нити чилийской Патагонии. Ввиду его удаленности от любых мало-мальски значимых поселков и деревень до недавнего времени туда можно было добраться только с длинным сухопутно- морским крюком, т.е. еще километров 400 на север по Пиночет-трассе, идущей в 100 км от изрезанного побережья, а затем вбок до Айсена или порта Чакабуко и уж оттуда спецрейсом на теплоходе еще плыть не менее 5 часов в одну сторону, а потом столько же в обратную, а то и больше в зависимости от штормового состояния в фьордах, проливах и заливах. Слава богу, что это еще не открытый океан, маленько мысами и островами прикрывает. Изредка туда заходят и крупные круизные корабли, когда огибают южную оконечность материка. На схеме размещение и очертания побережья надеюсь понятны.



Конечно по стандартной процедуре мы бы туда и не сунулись, ибо долго и накладно. Но на наше счастье еще с 80-х годов из района Пуэрто-Транкильо к побережью пробивали дорогу для освоения территории и полтора года назад наконец довели до устьевой части Рио Эксплодорес, куда уже можно заходить с моря мелким судам, а в прилив и достаточно приличным. Наличие этого пути существенно увеличили возможности посещения лагуны, поскольку сокращался морской отрезок, меньше было открытых участков с опасностью большой волны. В итоге теперь от пристани к Сан Рафаелю можно добраться менее чем за 2 часа, при этом практически на моторной лодке или небольшом катерке. Организовывает все это маленькая местная фирмочка, с которой мы достаточно долго переписывались с переменным успехом

Тормозило интенсивное развитие трансфера в этом направлении только отсутствие мостов через главную реку с необходимостью подвоза от последней переправы к затону. То есть было два варианта: или ты бросаешь машину в глуши, переправляешься на лодочке и оттуда тебя везут, или присоединяешься к коллективному трансферу, если набирается достаточная толпа на групповую поездку. Иными словами в любом случае ты зависишь от того будет в этот день поездка по количеству желающих или нет. Отдельная песня про погоду, если шторм, то понятное дело никто топиться не пойдет, деньги обещают вернуть.
И вот перед самым нашим отъездом , когда в очередной раз мы уточняли условия и подтверждали, что мы будем, готовьте шхуну, они нам радостно сообщили, что досрочно сдан последний мост через реку и теперь можно своим ходом доехать до порта. Это сразу облегчило процесс добирания, ибо посреди безлюдной дороги решать, кто тебя подбросит, сложновато.

И вот 5 марта поутру мы покинули теплую кабаньяс, загрузив все пожитки в машину. Мы должны были домчать до причала дистанцию более 80 км не поздней чем к 9:30 по еще непонятной дороге. На старте задержались, поэтому я старался гнать побыстрей, насколько позволяло земляное покрытие. Дождя не было, но облачность над горами висела, закрывая перспективу этой полудикой пустынной дороги. Торопились и практически не останавливались на фотосессии, хотя было красиво и необычно. Такой густой замшелый лес с вкраплениями скал, водопадов, разнообразных речных долин с поймами. А местами проблескивали более высокие вершины с ледниками и снежниками, но видимость все-таки была ограничена.
Задним числом поняли когда проехали смотровую на высшую точку этого отрезка Анд гору святого Валентина высотой более 4000 м. Все думали на обратной дороге успеть зафиксировать, особенно финишный деревянный подвесной мост.
Короче к месту встречи мы прибыли вовремя, на небольшом причале стояли на приколе два маленьких катера, несколько машин с микроавтобусом и суетилась парочка мотористов, говоривших только по-испански. На берегу было парочку небольших домиков, какие-то навесы и все. Механики только покивали на вопрос идет ли этот пароход к Сан Рафаелю. Пришлось идти к домикам, откуда вышла небольшая очкастая девушка, представилась Анитой и спросила нас куда это мы собрались, у нее все на месте. Потом покопавшись в бумажках радостно кивнула, мол есть такие в другой программе, мы можем отчаливать. Из домика выскочило еще человек шесть и мы к ним присоединились. Смущало только, что они все были максимум с мешочком для термоса, а мы солидно с рюкзаками средней грузоподъемности, хотя плыли вроде в одно место.
Вообще мы, учитывая удаленность точки решили не делать простой наскок на лагуну с катером, а остаться там на ночевку, чтоб спокойно осмотреть окрестности со всех доступных сторон. Такую услугу предлагала принимающая сторона, но описание было туманное: то ли стационарные палатки, то ли какие-то помещения, то ли еще что. Мы и считали, что весь катер плывет с ночевой, а однодневники идут на другом.
Погрузились за 2 минуты и вот уже идем посредине петляющей реки. Шли очень тихонечко, во избежание подцепить топляк или сесть на мель. По берегам была буйная растительность, что-то среднее между тропической и южной тайги, заливалась птичья сволочь, а на крутые склоны долины с частыми водопадами наползали туманные облака. Очень напоминало малазийскую часть Борнео.














Через полчаса вышли из устья в ближайший залив, глубины возросли, капитан врубил моторы на всю мощность и катер полетел существенно быстрей. Залив распахнулся достаточно неожиданно среди череды мысков, маленьких заливов и отмелей. Проплывали мимо многочисленных лососевых и форелевых хозяйств, возле которых резвились стайки дельфинов. Кстати, Чили вторая в мире страна по производству товарного искусственного лосося.
Затем мы повернули на юг и шли вдоль меридионального пролива с относительно пологими берегами. Но чуть дальше по коренному берегу высились горы, со снежниками, а кое где проглядывали и маленькие снежники и ледники.





После второго поворотного маяка начали появляться льдины, точнее остатки от растаявших айсбергов, которых сюда вынесло отливное течение. Ветерок раздул облака и даже сияло солнце, отчего льдины весело искрились. Фоткаясь и разминаясь красненьким с закуской, любезно предоставленной Анитой было очень приятно плыть, благо волн не было. Чем дальше вглубь пролива, тем больше становилось льдин, их высота и причудливость форм нарастала. У севших на мель айсбергов из-за прилива у основания прямо буруны образовались.

А когда через полтора часа мы вошли в лагуну, льдины были уже со всех сторон и капитан, лавируя между ними, останавливаясь на потеху пассажирам возле некоторых. Катер был хорошо оборудован и можно было выходить на открытый воздух не только на корме у моторов, но и на верхнюю палубу, откуда обзор был существенно лучше. На корме в уголке валялся настоящий горный ледоруб. Загадка его функции открылась нам на обратном путиА вскоре открылся и край основного ледника Сан-Рафаель, который подобно Перито-Морено на озере обрушивается непосредственно в воду, только на этот раз в морскую.















Покружились мы с полчаса на внешней стороне лагуны и отправились к причалу, где нас ожидала высадка.

[nosal]

Мы так еще и не поняли последовательности программы, думали еще куда повезут, но нам убедительно порекомендовали брать с собой рюкзаки и выгружаться, хотя остальная гоп-компания вышла налегке. Пожали плечами, но вышли. Тут же начал моросить дождик, а мы застыли в непонятках доставать нам плащи или как. Но на берегу Анита нас остановила под небольшим навесом с красным трактором и сказала, чтобы подождали сейчас придет наш сухопутный гид. Оказалось ночевать остаемся только мы, а остальную группу однодневников она повела под усиливающимся дождем дальше куда-то по тропе.
Вскорости появилась девушка с дредами, которая и оказалась местным гидом Жанин. Она захватила на катере пайку на себя и нас и после непродолжительной вводной беседы ( гид думала , что поясняет, а мы аналогично изображали, что понимаем) двинулись по тропе от берега.
Через пять минут мы достигли заросшего огромными лопухами разрушенного здания, где топтались и наши коллеги с корабля, но они быстро откланялись и пошли обратно. Разрушенное здание оказалось историческим, первая и единственная туристическая гостиница в этом месте, построенная для богатеньких клиентов в 30-е годы. Сгорела относительно недавно, но почти не функционировала. Там вообще интересная и запутанная история с эти домом, строительством местного Беломорканала и кучей других нюансов. В каждой стране свои легенды, прожекты, герои и жертвы.











Но несвершившееся строительство судоходного канала в районе Сан-Рафаеля меня прямо заинтриговало, больше нигде информации вообще не находил и не видел. Поясню в двух словах, чтобы чуть понятней было. Побережье Чили в пределах Патагонии и Огненной Земли это умопомрачительное макраме из проливов, фьордов и любых других форм гидрографии. Основной материк как бы отгорожен от основной акватории Тихого океана такими островами-волнорезами. Все паромы и мелкие корабли, да и большие тоже стараются идти по проливам, чтобы не попадать в зону «ревущих сороковых» , полосы в океане с наибольшими ветрами и соответственно волнами. А вот вблизи Сан-Рафаеля природа схалтурила и соорудила полуостров далеко выдвигающийся в океан. В итоге приходится идти и в открытом океане, и лишнее почти тысяча километров.



После проведенной в начале ХХ века аэрофотосъемки определили, что через этот полуостров можно проложить судоходный канал и если для небольших судов, то с подъемом по местной речке в прилив длина канала меньше 10 км , фигня. Вот и начали в 30 года рыть, но тут и междоусобица, и великая депрессия, и возникшие непонятно откуда индейцы (вот никогда не было, а тут опять). Короче свои жертвы, борьба и зачахший проект. А так было бы наверное клево, инженерная мысль бьет ключом, всегда интересно что люди придумывают. Но об этом уже почти никто не помнит, хотя чему удивляться, со своей историей путаемся, а чего про дальнюю тмутаракань вспоминать.
В общем посмотрели на развалины отеля, обрадовались, что ночуем не в нем и пошли дальше. Через километр неожиданно вышли на посадочную полосу, но такую заросшую. Теоретически сюда могут летать маленькие самолеты с богатыми турыстами, а также аэродром подскока чилийских ВВС.



Пошел третий километр нашего продвижения от берега и постепенного вхождения в какой-то сильно влажный лес. И вокруг ни души, только мы и Жанин, которая все пыталась рассказать о прелестях жизни в этой резервации.
Зато растительность вокруг благоухала и удивляла. За несколько недель в Патагонии привыкли к суровости климата, а тут такие таежные джунгли.













Короче нашей точкой назначения оказался вполне приличный домик с буржуйкой и кроватями-нарами, которые туристическая фирма видно арендует у администрации национального парка (кстати тут же национальный парк).



Все достаточно цивильно, хотя и не супер-пупер. Главное в тепле и особых проблем нет. Ну раз нет, так мы ж устроим!
Поинтересовались, что мы дальше делаем, оказалось долго отдыхаем, а потом идем в минитрек к леднику. Ну, нам бессмысленное валяние не подошло, решили изучать округу. И это почти удалось, если бы не усилившийся дождик.
По дороге мы видели водопад, от которого оказалось к хижине идет водопровод. Пошли искать,












Но в зарослях мокрых лопухов не хотелось остаться самым старым лопухом. Набрели на мостки ведущие наверх. Очень оригинально сделанные, чтобы не проскальзывать обтянуты мелкой сеточкой, но все уже покрывается вездесущим мхом от влажности. Решили сами по ней не ходить, а то вдруг самостоятельно прочешем весь нацпарк, включая закрытые участки.

[nosal]

Вернулись за Жанин и уговорили не затягивать процесс, а выдвинуться на желаемый треккинг. Мы оказались правы, дорога вела именно через мостки. Сочетание деревянных лестниц, естественной тропы, скальных участков очень своеобразное и интересное, мы шли не торопясь и даже несмотря на слегка накрапывающий временами дождик и ландшафт и лес и атмосфера понравились. И Жанин не сильно томила своими экологичными рассказами, ибо сама тут бичевала недавно и знала само-самое основное. Вот только с тропы не шибко давала в лес свалить, экологи они такие экологи…
В парке водится всякая живность, но особо много мы не заметили, может дождь шорохи скрывал и мы недостаточно быстро реагировали. Но кто хотел, тот дал о себе знать. Сначала мы на вопли птиц не обращали внимания, пока не поняли, что это попугаи. Попугаи на фоне ледника – это по меньшей мере странно.









А потом мы выползли из лесу на безлесый склон вблизи ледника и естественно дальше смотрели преимущественно на него с различных смотровых площадок. Сан-Рафаель также большой по местным меркам ледник 180 км2, быстро движущийся, и начинается на высотах 1500 -1800 м (высота Чатыр-Дага) . Поскольку впадает в достаточно глубокий залив тут идет интенсивное айсбергообразование, целые куски барьера откалываются и дрейфуют к выходу из лагуны. Поэтому идет такой почти регулярный треск с отдельными гулкими выстрелами.


























Жанин

Раньше ледник выдвигался в лагуну гораздо дальше, за последние пять сократился более чем на 300 м, и место где мы стояли до того, было еще напротив льда. Глобальное это или локальное потепление, но таяние льда факт. С другой стороны удивляет вообще его существование на таких высотах и такой широте. Так между прочим, ледник расположен на широте Херсона, суровые условия, однако.
Но, ей-богу , ловить моменты когда что-нибудь по фронту рушится можно бесконечно, и если бы дождь не начал усиливаться, то мы стояли бы еще очень долго.

Единственное чего не хватило, так это прогулки по самому льду. Но Жанин сказала, что это невозможно, дороги к нему сквозь лес нет и т.д.
Но пора и честь знать. Обратно шли не торопясь , больше рассматривая лес и склоны, видневшуюся внизу старую полуразрушенную тропу, которая вела к прежней смотровой площадке периода выдвижения ледника далеко по лагуне.
Очень впечатлял влажный мшистый лес, и это нас, привыкших к тайге. . Лес там вообще дождевой как на Борнео с попугаями и кучей другой живности. В нем нет вообще не зеленых поверхностей и деталей, на одних растениях вырастут другие и т.д. Зеленая слоистая биомасса. Оригинально, но сыро. Если появилось что-то постороннее типа лесенок, сразу растительность ее поглощает. Очень похоже на лес из романа Стругацких.























В хижину вернулись уже в сумерках и занялись хозяйством, в первую очередь печкой, благо дров нарубленных хватало. Она состоит из общей комнаты с кухонным уголком и спален. Наверху большая комната с двухэтажными нарами, как во многих горных хижинах. Нам же по причине нашей немногочисленности достались настоящие спальни с кроватями. Где много всякой литературы по району. Вплоть до научных статей про исследования местных ледников. Эти исследования показали, что местные ледники видимо по запасам льда растут. Не знаю, как это сочетается, с отступанием границ ледника в заливе, но представленные там статьи делали такие выводы.

Вообще, пресная вода ведь, как известно, тоже ценный природный ресурс. И Чили одна из богатейших стран по ее запасам. Воды там немеряно, в том числе и пресной.
Причина такой многоводности в океане и расположении Анд. Чили в основном, расположено на подветренном склоне Анд. Из-за вращения Земли преобладают западные ветры. Они несут влажную воздушную массу с океана. Она начинает подниматься по склону, чтобы перевалить через него. Возникают вынужденные восходящие движения, образуется облачность и вся влага выпадает на западном склоне в виде дождя или снега, где повыше. Отсюда и столько пресной воды в разном виде.Только эти ресурсы не всегда доступны их сложно пока использовать. У них например, были проекты очень мощных ГЭС, но почему-то пока отложили их воплощение.

А потом снова полил дождь и весь вечер просидели за столом, дегустируя казенное вино. Я перелистывая имеющуюся литературу с картинками, девушки болтая о своем, о женском в доступной форме. Жанин в упор не верила, что у нас в большинстве городов центральное отопление, это ж страшно дорого. А нас их экономия на тепле достала, даже в эту ночь я еще два раза растапливал печь, чтобы не мерзнуть в этой сырости, а они дрова экономят. В общем вечер и ночь прошли замечательно, под шум дождя даже попугаи не слишком нарушали тишину.
Все это . подчеркивало наше одиночество на полуострове. Представляли место на карте, где мы находились. И от этой невозможной для жителя мегаполиса тишины вспоминались фильмы ужасов про такие дикие места с маньяками. Хорошо, что среди нас таковых не оказалось.

[nosal]

Поутру было желание пробежаться по старой тропе, но у дождя были свои планы, а мокнуть в дорогу тоже не хотелось. К 12 часам нам нужно было вернуться на причал к катеру, а Жанин встретить новых посетителей. Кроме нее мы никого в парке не видели, впечатление необитаемого острова полное.
К нашему выходу дождик почти прекратился и мы проскочили весь путь практически сухие. С обнаруженной вышки высмотрели наш катерок, который среди льдин смотрелся вообще махоньким.





Но оказалось в этот день пришли два катера. На одном поменьше была группа американцев, а на другом с уже знакомой Анитой приплыли бодрые чилийские пенсионеры с нашими сменщиками – семьей из 4 человек, откуда мы не поняли. Но люди явно были не готовы к такой погоде и условиям, молодая барышня была сверхгламурно упакована, разве что не на шпильках, без дождевиков и даже малых котомок. Жанин где-то добыла куски полиэтилена и они печально двинули вглубь как на плаху. Гидша повздыхала, тепло с нами простилась, зазывала в гости на горные лыжи и убежала пасти новоприбывших.



Но это не значит, что мы тут же взяли курс на обратную дорогу. Наоборот мы поплыли к самому леднику, отпихивая корпусом льдины. Хоть мы вчера и долго смотрели на летник с расстояние метров 200-300, но теперь мы подобрались почти вплотную. Маленький катер с американцами кружил тут же, очень удобный для масштаба.











Капитан, конечно, мастер: прошел вдоль барьера и так и эдак, залегал в дрейф, льдины шуршали по бортам. Короче, кто хотел почувствовать себя полярником , тот почувствовал. Моросящий холодный дождь малость кайф обламывал, но и с ним боролись доступными средствами.











Несмотря на морось, вниз совсем не хотелось – такие виды открывались вокруг и еще постоянно падающие льдины. Теоретически мы все знаем, что ледники текут как реки, только с очень медленной скоростью. Обычно слово «текут» всегда немного озадачивает, когда говорят о твердом льде. Но тут в этом убеждались снова и снова, когда разной величины куски льда падали в воду, и звук до нас доходил с опозданием, как звук грома от молнии во время грозы. Плюс полная безлюдность, не считая двух катеров с людьми, которые на фоне залива с ледником смотрелись просто скорлупками. В общем, ощущения не тривиальные.











Наши попутчики постепенно спустились вниз. На верхней палубе остались мы втроем. Немного удивило, когда Анита принесла нам наверх обед, а не предложила спуститься вниз, чтобы поесть.Но когда она появилась в люке с большой льдиной и бутылкой виски в руках, мы уж совсем обалдели. Оказалось, что если на леднике Перито-Морено тебя поят виски с кусками векового льда, то здесь виски предлагают испить из кубка, состоящего из не менее старого льда. Вот и раскрылась тайна присутствия ледоруба на корабле.











Ну и естественно закусь прилагается, все чин чинарем. Под виски во льду пошло братание народов, чилийские пенсионеры оказались очень живые ребята, кто-то даже в Москве был и начали рассказывать какая же наша столица красивая. Честно говоря, после их Сантьяго и Ё-бург - центр цивилизации, в общем мы охотно соглашались и сочувствовали, что их сборная не попала на чемпионат мира по футболу.
Американцев видно кормили хуже или они сильно промокли когда на остановке ходили к развалинам гостиницы, но они очень быстро ретировались. Наш коллектив продолжал активно наблюдать за сыпящимися сверху ледовыми блоками, но тоже уже мылились в обратный путь. И тут вдруг громко треснуло. Чуть посыпалось, но ледовый обрыв не стал плашмя падать в воду, а как-то присел, а потом значительный кусок как попер вверх, да еще так быстро и стремительно и в то же время очень плавно, что мы даже не успели фотокамеры схватить. Как будто ракета взлетает или в фантастическом фильме про трансформеров чудища из моря выходят. И вылетает прямо из-подводы лед ну такого прямо фиолетово-ядовитого цвета и как бультыхнется с размаху. Зрелище просто неописуемое.
А от него волна пошла во все стороны и как после землетрясения афтершоки посыпалось еще с края ледника. А мелкие айсберги по акватории по мере подхода волны стали переворачиваться как киты. Здорово, жутко и красиво. Надо было бы снять на видео, но вовремя не среагировали. Капитан немного отошел, а потом снова вернулся к вновь образованному айсбергу . Тот отливал даже не небесной синевой , а синькой с элементами блесток.















Кромка ледника высотой видимых 80-100 м, а поскольку здесь сразу глубоко, по могут сползать и более мощные обломки, край он наплаву неизвестно на каком расстоянии под ледником. И когда совпадает подъем уровня при приливе, то могут обломиться огромадные кусищи.

[nosal]

В общем налюбовались мы и восвояси. Лагуна закрыта, волнения почти нет, да и льдины сглаживают, а вот в проливе началось. Вообще и ветра большого не было, просто шло крупное волнения, я бы сказал крупная зыбь, но для нашего катера они тоже были мягко говоря неприятны. Высота волн 2-3 м, но они при выходе из-за мыса они сталкивались и шло сплошное месиво. Разогнаться на волнах было невозможно, как будто взлетаешь и со всей дури валишься вниз с соответствующим ударом плюс бортовая качка. Сашка сразу попыталась впасть в анабиоз, но удары по корпусу этому не способствовали. Честно говоря было страшно, даже бодрые пенсионеры как-то затихли и встревоженно интересовались у кэпа выгребем ли мы.
Мы так долго болтались на волнах. Так катерок падал с ее гребня, что я просто удивлялась его прочности. Я так поняла, что капитан разворачивался к волнам так, чтобы они нас не перевернули. Потом чуть-чуть продвигался в нужном направлении и снова поворачивал катер. Страшно и некомфортно. Как в самолете себя чувствуешь, когда воздушные ямы следуют одна за другой, только самолет об воздух не бьется. А корабль грохается как об скалу. Спасибо капитану, он оказался мастером своего дела.
Короче туда мы плыли около 2 часов, обратно почти четыре. Все облегченно вздохнули только когда вошли в эстуарий реки и прямо захлопали капитану.
Тут мы подумали, что при непогоде, если бы на смог прийти кораблик, мы могли застрять на полуострове не на один день. Хорошо, что обошлось.
Дождик на улице продолжался. Но никто уже не обращал на это внимания. Как только причалили тут же перепрыгнули на машину и поехали назад. Я очень расстроилась, что не смогли дать чаевые капитану и Аните. У нас почему-то все время был дефицит наличных. Мы никак не могли рассчитать, сколько нужно поменять.
Мы предварительно наметили места где красиво, но все склоны были затянуты облаками, поэтому все наши планы отпали. Видимо, закончился лимит выделенной нам хорошей патагонской погоды. Мы ехали по красивейшему ущелью, склоны которого венчали четырехтысячные вершины, а видели только нависшие облака.
Остановились пару раз размяться после долго сидения на катере с машиной и все.





g]



Но надо подчеркнуть, что дорога даже при своей слабой освоенности очень красивая и интересная, мы даже не заметили, как добрались до Пуэрто-Транкильо. А там все уже стандартно, другая кабаньяс, борьба с интернетом и моментальное отключение, чтобы завтра встать пораньше.

[anxiaomei]

Хороший отчет, красивые фото, можете пожалуйста цены написать- жилье, бензин, еда и пр..

[nosal]

Сложный вопрос, дело было почти год назад. Из того, что помним.
Машина обошлась в 135 тыс. наших Дорого, потому что брали в одном месте , а сдавали на другом конце Патагонии. Сан Рафаэль суммарно около 1000 дол на всех. Тоже можно было дешевле, если бы напрямую сразу вышли на организаторов.
Цена на жилье, как и везде, зависят от предпочтений. Поскольку мы редко спим больше ночи на одном месте, предпочитаем жилье покомфортнее. Хостелы берем редко. Номер нам нужен на троих взрослых, а их мало и они существенно дороже. Надо смотреть брони. Все бронировали на букинге, у нас там еще скидки. Так что вы их сами можете глянуть на разных сайтах бронирования
Насчет еды вообще сложно. Морепродукты показались очень дорогими. Но мы их ели в Сантьяго и потом на побережье в приличном ресторане. Где-то, когда приезжаешь поздно, вообще негде поесть. Хорошо, если застанешь магазины работающие. На такие случаи и для трекингов мы брали джетбойл и наши питерские сублиматы. В соседнем отчете крымчан они подробно сравнивают цены на продукты в Сантьяго со своими. Может они поподробнее вам на этот вопрос ответят.
Бензин тоже надо смотреть историю платежей, за него иногда карточкой удавалось расплатиться, в отличие от ресторанов.
Но мы посмотрим, потом добавим, что уточнилось.

[nosal]

Кстати, мраморные пещеры сильно подешевели, наверное конкуренция большая, и потому что мы плавали на них с ближней точки. мы тут видели разные цифры, вплоть до 50 дол. с человека Мы заплатили 30000 песо за всех, т.е. около 3 тысяч рублей. Нас в лодке было 4 человека, не считая моториста . Пока не было компаньонов с нас взяли 40000, потом сдачу отдали.

[nosal]

Мы так хорошо отдохнули в хижине Сан Рафаэля и расслабились, что казалось дальше ничего уже не помешает выполнить наши задумки. Но дождю в лагуне мы видимо тоже понравились, он нас догнал и практически не отпускал. Заправившись с утра на полную катушку мы продолжили северный бросок по руте 7.
По описанию мы должны были увидеть одну из самых живописных дорог планеты, но в реальности мы видели потоки дождя по стеклу, низко висящие облака, а то и сплошной туман, в котором мы крались весьма опасливо. И в таком сумеречном освещении мы и проехали почти весь день. К погодным катаклизмам добавлялся хронический ремонт дороги плановый и неплановый ( обвалы и оползни) как на асфальте, так и на грунтовке. Вляпываешься в такой затор и стоишь непонятно сколько по факту. Поэтому наш график движения благополучно летел в тартарары, ну а отсутствие видимости только это подтверждало. Девчата у меня под влиянием сумеречной погоды находились в хроническом анабиозе, просыпаясь только слегка перекусить. Например у одного из многочисленных водопадов.





Изредка возникавшее окно в ненастье добавляло интриги, так как открывались то лесистые, то скалистые склоны, бурные реки, В общем была бы погода, была бы красота. Очень надеялись, что дождь прекратиться перед Куелатом, парком с водопадом из ледника, где лед периодически летит по водопадному отвесу. Вот приблизительно что мы могли увидеть. Фото не наши.




Тут уже думали пройтись и под дождем, но наоборот облачность села еще ниже и уже вся дорога была в тумане. Смысла не было, и чертыхаясь поехали дальше.
Немного разогнало тучи только, когда мы вывалили на побережье к фьордам. Тут хоть что-то проглядывалось, да и море это всегда здорово. Из-за облачности казалось, что уже кончается день, и мы приехали к городишку Пайюпи уже чуть ли не в сумерках, хотя было всего 6 вечера, разгар светового дня. Поселились в эколодж на краю поселка где мы были кажется единственными постояльцами.
В поселок ехать было совершенно бесполезно, все сельпо закрыты, а ждать пока прогреется домик тоже не было желания. Единственным местом, где можно было с удовольствием скоротать вечер, были термальные источники, которые мы просвистели на подъезде к городку. Мы быстро собрались и помчали пока это богоугодное заведение не закрылось. Успели.

Термальных ванн было аж целых три штуки разного размера и температуры, но главной фишкой их было расположение на берегу залива, что позволяло особенно распаренных нырять прямо в море.
Лена с Санькой молниеносно переоделись и рынулись греться по ваннам, а опосля и охолонуть в бодрящую соленую воду под непрекращающимся дождиком. Я как грязнуля, не любящий термики, остался стеречь шмотки и наблюдать за резвящейся семьей. Мы так быстро собирались, что забыли взять с собой фотик, поэтому только пару снимков из рекламы купален.





Фотографировали видимо в отлив. Когда мы купались, только две лесенки было видно в заливе. Вода, конечно, холоднющая. Но после термованн даже пару тройку метров и проплыть можно. С морем не обманули, вода и правда, оказалась соленой., только слабо.

[nosal]

Следующий день прошел почти идентично: дорога, чередование отсутствия дождя с его присутствием, коллективные посиделки возле участков с ремонтом дороги и прекрасные пейзажи где-то там за облаками, там, там-тарам, там-тарам.
Проблема была в том, что мы снова должны пересекать границу в районе Футалефу, а тут стали в 500 м от поворота и стоим с десятками других машин. И бог знает сколько бы мы стояли, если бы мужику из соседней машины не захотелось поговорить, и он малость знал английский. Оказалось ждать нужно пять часов, но вся масса движется на паром, чтоб потом плыть через длинный фьорд до Пуэрто-Монтт, а нам то в сторону. Как проехать никто не знает. В общем вырулили мы из очереди и вокруг поселка как у нас на Урале по лесным тропам в некоем направлении выехали до щебенки и волевым решением приняли, что это дорога на границу. В итоге с некоторыми нюансами так и оказалось, но конечно удовольствие еще то. Безлюдье, дорога почти проселочная, 100 км неизвестности и треснутое стекло с мыслями доедет или нет. Тут уже было не до красот, хотя хронически при подъезде к Аргентине погода стала улучшаться. Парадокс мериодиональных хребтов!
Границу перешли спокойно, только аргентинцы долго высчитывали сколько же дней нам можно еще у них куролесить, не превысили ли лимит.
Еще несколько сот километров и уже почти в ночи мы въехали в Сан-Карлос-Барилоче или просто Барилоче, главный горный курорт Аргентины, расположенный на большом озере Нахуель-Напи. Тут и горнолыжка, и пляж, и треккинги, и парки, и природа вокруг совершенно отличная от сухих памп. Жители Швейцарии или юга Германии подумали бы, что они из дому не выезжали, только почему все на испанском?
Это конечно крупный город, жаль что Лена сошла с дистанции, а дождь остался. Мы с Сашкой вечерком прошвырнулись по местному Бродвею, весь курортный антураж налицо, только у нас как обычно нет времени.
Утром еще подивились на мастерство и выдумки местных жителей, посмотрели на облачность и озеро, в итоге традиционно поехали по его периметру.











У нас на сегодня были в основном ботанические планы и первым было посещение парка Лос Аранджес, а по нашему парка с миртовыми деревьями. До сих пор с миртовым деревом у меня ассоциировался только новоявленный тесть Миронова из «Соломенной шляпки» и деревцо размером с ивовый прутик. А тут ожидался настоящий смешанный лес на почти изолированном озерном полуострове с преобладанием мирта, его характерными погнутыми желто-янтарными стволами и т.п. Обогнув озеро мы подъехали ко входу в парк и слегка удивились малолюдьем курортной зоны, ибо дождь почти иссяк, так легкая морось.
Этот полуостров одно из редких мест, где сохранились первозданные реликтовые миртовые леса.
Все оказалось сложнее. Основные рощи мирта в конце полуострова, идти 11 км в одну сторону, вход платный. Понимая, что народу будет лень обычно с той стороны возвращаются на катере, ходящему по расписанию раза три в сутки. Сегодня капитану нездоровится после вчерашнего, конца сезона, народу мало, да ну его.. Нам предложили бесплатно прогуляться до смотровых площадок в начале полуострова, на что мы согласились. Ну не терять же весь день на радости ботаника?!





За этой скалой заканчивается бесплатная часть парка. Народ перелазит через забор и гуляеет дальше.















Для курорта место симпатичное, но мы в диком восторге не были, как от видов, так и от деревьев. Надо быть очень тонким ценителем, но все равно считаем, что заехали не зря.
И хоть до самых чисто миртовых зарослей мы не дотянули, посмотрели, как растет это дерево в природе. Оно очень необычное, создает ощущение света, как наши березовые рощи, только свет теплее, будто солнечнее. И оно похоже одновременно на платан и березу, облазящей корой, и на земляничное дерево тоже.
Может конечно там в конце и при ярком солнце стволы сверкали ого-го, но это придется проверять кому то другому. Возможно, если здесь заночевать, и погулять день не галопом, как мы, то впечатления будут гораздо восторженнее.

[nosal]

Дальше наш путь лежал по дороге Семи озер на Сан Мартин Андес. Семь озер это просто типичные малые альпийские водоемы с каякингом, рафтингом, каньонингом, ловлей форели и иной ихтиофауны, все 33 удовольствия. И все покрыто лесом. Если по прериям Аргентины поездишь с месяц или только с полей Херсонщины, то еще можно умиляться, а после чилийского леса и уральской тайги как-то потрясало умеренно. Короче явно пресытились, особенно продегустировав и местную форель и прочую дичь.

По первоначальному плану у нас рассматривалась возможность восхождения на один из вулканов расположенных в этом общем чилийско-аргентинском озерном крае. Первый вариант – вулкан Ланин- находился практически на границе, но на него требовалось с учетом подъездов-подходов два дня, мы явно не укладывались, но хотелось взглянуть. Однако, по мере приближения к границе снова горизонты затянулись и горы вообще пропали с небосклона. Что-то в нужной стороне пару раз проблескнуло, но мы не уверенны был ли это Ланин или просто облако так сверкало.

Но зато ближе к границе начались араукарии, символ лесной Патагонии. Их активно вырубили еще в 19 веке, а сейчас это как символ у индейцев мапуче. Много наворочено индейской мистики и нынешней ультразеленой экологии, но в итоге местами араукарии еще растут рощами, сплошных массивов в природе уже не существует. Мы по карте намеревались заехать в чилийский дендропарк, но предусмотрительно решили клацнуть и аргентинских собратьев. И правильно сделали, пока светило солнце.















Арукарий на континенте насчитывается вида 4. С виду елка елкой, иногда редкая. А как рассмотришь по подробнее, так суккулент в чистом виде. Я не знала, что они бывают такими огромными, да еще растут лесами. Жаль, мы как всегда торопились, и дождь лил. В этом лесу надо бы пикник устроить, полдня погулять. Не вышло.





Андрей здесь для масштаба.





Там и тростник под араукариями живет. В общем ботаническая составляющая в этот день удалась

Мы в ускоренном темпе под волнами осадков понеслись к следующей точке – главному чилийскому курорту Пукону.
Доехали в ночи под проливным дождем, еле взгромоздились на крутой склон к отелю в береговой зоне. Было комфортно, но ничего не видно, ни озера, ни города, ни вулкана Вильярика, который среди возможных вершин стоял под номером два. Зато инет летал как заведенный, на том и успокоились.

[ninakor]

Очент интересный и полезный отчет. У вас было мноого дождей. В каком месяце вы ездили ?
И снимали ли вы жилье заранее или заказывали за день - два?

[nosal]

Очент интересный и полезный отчет. У вас было мноого дождей. В каком месяце вы ездили ?
И снимали ли вы жилье заранее или заказывали за день - два?

Ездили мы во второй половине февраля-начале марта 2018 г. Дожди нас поливали в основном во второй половине поездки, преимущественно в озерном крае Чили и чилийской же части Северной Патагонии. В Аргентине практически только в районе Барилоче были переменные осадки в течение дня, что снижало видимость. Ну и последний день у Фитц-Роя ночь лило. Но при нормальной экипировке гулять было можно практически везде, если ночевать в тепле, а не в палатке.
В остальных частях Патагонии и Огненной Земли мы считаем , что с погодой весьма повезло, ждали худшего по отчетам других коллег, да и по метеоданным. Вот ветер нигде не подкачал, нам его хватило.
Относительно жилья. Мы бронировали заранее, преимущественно на booking.com. Причин несколько: 1) искать ближе к делу на троих человек, если не многоместный хостел, то сложно; 2) необходимость наличия стоянки для машины (опасались за сохранность, особенно пока не было уверенности в категории арендованной машины, все предлагали пикап с брезентовым тентом, а бросать такой на улице чревато; кроме того например в Барилоче в центре не так просто разместить машину, и т.д.);3) бронирование через этот сайт нам немного помогло в сложных ситуациях в прошлых поездках, поэтому использовали его для некоей подстраховки; 4) у нас на этом сайте есть небольшие скидки; 5) уверенность, что у тебя будет жилье приемлемого комфорта в длинной дороге, ну и слегка заставляет придерживаться графика.
В принципе, наверное, можно забронировать жилье и по ходу дела, но на это уйдет драгоценное время в самой поездке и кое-где могут возникнуть проблемы. Например, в Пунта-Аренас или Пуэрто-Наталес жилье найти можно и на месте, если не сильно притязательны и побегать, а вот близко к Торрес-дель -Пейне , если нет места в кемпинге, то и не найдешь и разоришься, также весьма дорого в Ушуайе. Это на машине еще можно покататься повыбирать ночлег, а если без транспорта, то без предварительного резервирования, на наш взгляд, немного авантюрно и больше для молодежи подходит. Но каждый решает по своим предпочтениям.

[ninakor]

Спасибо!
Еще вопрос.
Где вы заказывали поездку на ледник San Rafael? Мы собираемся в октябре и я прикидываю маршрут. У нас наверное будет свободный день.
Стоит поехать туда без ночевки или вы что-то другое рекомендуете?