Мы долго решали, что будет сначала: Каппадокия или Адыяман. В итоге победил просто более удобный вариант с авиаперелетами. И сначала мы отправились в Адыяман.
В Адыяман!
На юго-востоке Турции, на территории провинции Адыяман, между Арменией и Сирией на некогда плодовидых зеленых землях на пересечении торговых путей процветало небольшое государство Коммагена. Корни kom и gen названия имеют курдское происхождение. Да и сейчас в провинции Адыяман основное население курды и язык общения – курдский. В переводе с курдского kom - полуоседлое население небольших деревень, скотоводы и земледельцы; gen , или gel - род или народ. Итого, Коммагена – это страна народа земледельцев и пастухов.
В 163 году до нашей эры Коммагена отделилась от державы Селевкидов. Именно тогда царь Митридатос Каллиникос (красиво выигрывающий) I основал маленькое, но независимое государство. Но размеры царства вовсе не означали, что его правители были скромными и не стремились к величию. Так, царь Митридатос любил устраивать Олимпийские игры, причем и самолично принимал в них активное участие. А его последователь царь Антиох I, имеющий в своем роду и персидские и греческие корни, пошел дальше. Царь маленького, но гордого государства создал абсолютно новую для древнего мира религию. В ней Антиох I соединил западное и восточное мировоззрения, древнегреческую и персидскую идеологии. Религиозным центром сделал гору Немрут Даг, где и начал строить ритуальный комплекс со статуями богов. Антиох не был скромным, он считал себя прямым потомком царя Дария и Александра Македонского. И пользуясь своей безграничной властью, Антиох I объявил богом еще и самого себя. И замахнулся он распространить новую религию на весь мир. Но как это часто бывает, начатое строительство святилища-гробницы на горе и распространение новой религии остановилось вместе со смертью правителя. Исторические источники говорят, что сам Антиох Первый похоронен под насыпным курганом высотой 50 метров с диаметров в 152 метра на вершине горы Немрут Даг. Правда, курган никто не вскрывал и доподлинно неизвестно, есть ли там могила Антиоха или нет.
После смерти правителя-бога и сама Коммагена приходит в упадок и со временем исчезает, в 72 году нашей эры император Веспасиан окончательно присоединил земли Коммагены к римскому государству.
Интересен факт, что маленькое царство забывается на долгое время, его обнаруживали и крестоносцы и немецкие исследователи археологи, но детальным изучением местности начали заниматься только в начале XX столетия. С 1987 года гора Немрут Даг вместе с остатками святилища Антиоха и другими историческими памятниками составляет национальный парк Немрут Даг и внесены в список наследия ЮНЕСКО.
Это было небольшое историческое вступление, а теперь собственно о наших впечатлениях.
Нермут Даг.
Чтобы посмотреть Нермут Даг, мы прилетели внутренним рейсом из Стамбула в аэропорт города Адыяман, столицы одноименной области. Здесь можно взять машину в офисе Avis, в сутки 39 евро за форд фокус МКПП, с учетом возврата в Каппадокии - еще плюс 120 евро. На две семьи нормально. Я заказывала машину через сайт брокера yolcu360.com где-то недели за 3 до поездки. На сайте прокатчика машина выходила дороже. По факту мужчина в офисе знал пару слов на английском и заполнял документы минут 30, наверное. А с учетом того, что я умудрилась заказать машину на день позже, нам пришлось переделывать бронирование.. В общем, через 40 минут машина была у нас: молодой, но уже видавший виды белый форд.
Мы заложили одну ночевку в районе Адыяман. Ближайший населенный пункт к Нермут Дагу - деревня Карадут. Здесь есть пара-тройка отельчиков. Но мы выбрали самый близкий к горе уже за деревней – Nemrut Cesme Pension за 34 евро/сутки за два номера дабл. (на само деле оказалось трипл).
Прямо по приезду нас встретил радушный хозяин Хуссейн, говорящий на 4 языках: турецком, курдском, английском и немецком.
Пенсион небольшой, комнаты маленькие и очень простые, так сказать basic, но чисто. Отопления нет, но ночью мы накрылись двумя одеялами и пледом, так что утром окна запотели, да и мы тоже вспотели. В ванной мыться не хотелось, и прохладно и дырка в полу для слива не радует. Вода горячая вроде была, то у меня почему-то это не отложилось, только руки там мыли.
Наш номер
Коридор в номера
Рядом с домом протекает ручей и когда находишься в номере, кажется, что за окном сильный дождик льет. Покормили нам здесь вечером форелью, выловленной тут же, в большом баке рядом с домом.
Помещение под столовку
Вообще ужин был очень домашний, сначала был местный суп-пюре из чечевицы, потом овощной салат и вкуснейшая рыбка на гриле. Прилагался так же мягкий хлеб и печеные овощи.. Агкоголя не было и мы даже съездили с хозяином на поиск местной самогонки. Купить удалось только вино, но оно оказалось кислым и пить его мы не стали.
А это наш завтрак на следующее утро, это я забегаю вперед
От пансиона к парковке на горе по горному серпантину ехать 7 километров, минут 6-7 от силы. Рядом с парковкой – кафешка и сувенирный магазинчик.
Посещение горы Немрут Даг сейчас платное, 5 турецких лир с человека. В эту цену входит поездка на пикапчике наверх и вниз по серпантину 1,3 км. плюс наверху всегда есть кто-то из смотрителей. На рассвет мы ехали во втором пикапчике, а с заката возвращались последними: смотритель нам помахал, что, мол, пора уходить.
От остановки пикапа еще идти вверх по горе метров 700. К насыпному кургану на вершине горы ведет лестница, сначала довольно пологая, выложенная плитами, со скамейками через равные промежутки пути, ближе к вершине - уже более крутая и выложенная неровными камнями. В целом, с маленькими остановками мы поднимались 25-28 минут.
С дороги вот такие виды на Евфрат и плотину Ататюрка на нем. В этих местах находилась Самосата — столица древнего цартсва Коммагена. После строительства в 1989 году плотины она оказалась в зоне затопления.
Все эти люди идут по лестнице-тропе, она извивается на горе, поднимаясь все выше и выше
Иногда просто дорожка, это уже на самом верху
На горе дует довольно сильный холодный ветер, а в начале мая тут в принципе еще прохладно. Температура воздуха на горе была около 12 градусов, а когда солнце село, опустилась еще на 4-6 градусов.
Хоть и просуществовало государство Комагена всего 2 века, но наследие оставило нам наиинтереснейшее. Святилище на горе представляет собой насыпной галечный курган и три террасы с осколками и остатками частей каменных статуй: западную, восточную и северную. Самые интересные – западная и восточная, именно там можно еще увидеть статуи. Северная сторона, служившая местом для сбора жителей во время проведения церемоний, разрушена больше всего и там остались только осколки статуй.
На каждой террасе находились статуи сидящих на тронах богов из массивных блоков известняка высотой примерно 10 метров. Как говорил Антиох, здесь на горе - дом Богов, и именно здесь должны находится их небесные троны. Из-за землетрясения или из-за людского варварства - мнения ученых расходятся по этому поводу - сейчас головы статуй лежат ниже туловищ отдельно.
Мы были на горе дважды: на закате и на рассвете. На закате наиболее интересно и красиво за западной террасе, вечером солнышко освещает именно эту часть комплекса. Вечером народы было значительно больше, чем следующим утром.
На западной террасе в первом ряду стояли головы. Нам повезло, и мы застали здесь снег, который уже таял и головы находились как бы в прогалинах таявшего снега. Очень красиво. А вот сами тела были еще в снегу.
Здесь раньше были статуи богов Антиоха, Фортуны, Зевса, Гермеса, Геракла, которых «охраняли» лев и орел. Широко открытыми глазами взирают сейчас головы здесь в сторону запада, являя собой символ объединения разных религий. Поэтому и имен у каждой статуи целых два: например, Зевс – он же Ахурамазда, Аполлон-Митра, Геракл-Артагн и Фортуна-Тихе.
Сохранились также и барельефы
В закатном свете особенно остро можно было почувствовать, что время не щадит государства и цивилизации, а дошедшие до нас памятники истории хоть и дают нам представление о жизни в далеком прошлом, но так же хрупки и подвержены беспощадному влиянию времени.
На восточной террасе, которая обращено к встающему солнышку, красиво в утренних лучах. На восходе солнца статую окрашиваются в приятный розоватый цвет.
Перед восходом солнышка еще все розово-фиолетово-голубое
Нам даже пледики с собой выдали, сказали, что очень холодно на горе. Но лично я пледик использовала только для фото ;)
Солнце "зажигает" головы.
Охранник лев
Вот уже почти рассвело
А с жертвенной платформы, приподнятой над основанием террасы, можно любоваться восходом солнца над горными хребтами Тавра.
По дороге обратно после рассвета сделала несколько снимков округи.
Солнышко взошло окончательно
А божьи коровки еще не согрелись, жмутся друг к другу в теньке
И цветы пробиваются, надеясь получить первыми свой лучик солнца
Круговая дорога вокруг насыпного кургана на горе
Ну а мы пошли вниз
Почти дошли до маршрутки
Окрестности Адыямана.
Кроме самой горы Немрут Даг в Адыямане остались еще кое-какие отголоски истории прошлых веков.
Так в 5 км. к северу от города Адыяман находятся руины античного города и его некрополя. Мы заехали сюда прямо после прилета в Адыяман.
В некрополе, расположенном на холмах, насчитывается 208 гробниц, высеченных в скальной породе.
Основан город Пирин был еще в греческий период. Но известно, что и после, в период царства Коммагены здесь тоже было поселение. А на золотой век Римской империи пришелся рассвет Пирина как города, находящегося на пересечении важных торговых путей.
Мы прогулялись среди руин. Заглянули и в древний колодец, в который можно спуститься по ступенькам. Но в наш приезд они были очень скользкие, так что мы не рискнули.
Все артефакты, что были здесь найдены, теперь хранятся в музее Адыямана.
Окрестности горы Немрут Даг. Арсамея.
В 20 километрах от Немрут Дага можно найти остатки города Арсамея (не путать с Арсамеей на Евфрате), летней резиденции царя Арсамоса Первого на двух холмах Эски и Йени Кале. Царь Коммагены Митридад Первый возвел на одном из холмов монументальный мавзолей. И от города и от мавзолея мало что дошло до сегодняшних дней.
Я специально заложила в маршрут Арсамею после посещения Немрут Дага, когда мы уже поедем в сторону Каппадокии. Потому что от Немрут Дага нужно ехать по проселочной дороге, частично гравийной и спускаться с гор все ниже и ниже. Иногда спуск довольно крут и ехать наверх на нашей машинке было бы не очень комфортно.
Вокруг весна-весна
Вот и машинку нашу сфоткала
Где-то там на скале крепость Yeni Kale, вернее ее остатки, закрытые к посещению
Посмотреть остатки Арсамеи вход бесплатный. Но в общем-то и осмотреть на холме Эски можно немного. Буквально через три минуты по дороге вверх на холм мы видим стеллу с барельефом бога Апполлона-Митры, который смотрит в сторону долины. На задней стороне барельефа хорошо видны письмена на древне-греческом.
После стеллы мы поднимаемся выше. Между тем вокруг все цветет? весна здесь давно уже вступила в свои права.
Самой известным здесь является барельеф, на котором наш скромный и нетщеславный царь Антиох пожимает руку самому Гераклу. По античной традиции Геракл изображен обнаженным и с атрибутами своих подвигов: палицей и львиной шкурой.
Прямо рядом под барельефом еще есть тоннель, уходящий на глубину 158 метров, где расположено культовое помещение, сейчас за решеткой. Над входом в тоннель есть надпись на греческом, гласящая об основании Арсамеи.
Я когда-то учила греческий, но уже почти забыла. А уж древнегреческий и подавно не знаю ;)
Еще один тоннель в пещере, чуть ниже по дороге – тоже перекрыт.
Найденные здесь головы статуй Антиоха и его матери передали в музей Газиантепа.
Мост Джендере.
Дальше в нескольких километрах можно потоптать двухсотвековой мост Джендере. Только 10 лет назад мост перестал быть автомобильным. Вот как раньше строили, на века.
У моста интересная история. Построен он был в 200-198 до н.э., когда римской империей правил император Септимус Северус. На мосту длиной в 120 метров с обеих сторон стояли по две коринфские колонны, посвященные самому Северусу, его жене и двум сыновьям Гете и Каракалле ( впоследствии - Марк Аврелий). Но до нас дошло только три колонны. В ходе борьбы за власть, Гета бы убит своим братом. И колонна, посвященная Гете, была полностью уничтожена, чтобы стереть о нем любую память.
Даже видна подпись на колонне
Мы прогулялись около моста, чтобы посмотреть каньон речки, притока Евфрата
Каракуш Тюмюлюс.
Могильный рукотворный курган Каракуш был последней остановкой на нашем пути в Каппадокию. Здесь хоронили женщин царской семьи. Каракуш Тюмюлюс был заложен при Митридате Каликикосе в честь его матери Исиас в 1 веке до н.э. На сегодняшний день курган окружают только три колонны. Колонна с орлом дала название этому месту. С холма открывается отличный вид на долину внизу.
Меня всегда поражают эти каменные изваяния, которые переживают нас на века и являются свидетелями творившейся здесь истории..
Ну а мы покидаем Адыяман, чтобы увидеть не менее интересную Каппадокию. Удастся ли нам увидеть ее во всей красе и полетать на воздушных шарах?...
