Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Отзывы об отдыхе в Черногории, отчёты о путешествиях по Черногории. Отдых в Черногории отзывы туристов. Отдых на море в Черногории. Горы и треккинг в Черногории. Исторический и гастрономический туризм в Черногории.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Этот рассказ о том, как семеро смелых, волею судеб оказавшихся на бескрайних морских просторах Ядранского (Адриатического в переводе с языка аборигенов) моря, превозмогая тяготы, лишения и приступы немотивированного счастья умудрились даже в лютый шторм не разбить в щепки арендованную яхту и благополучно вернуться на историческую родину.
А дело было так.
Действующие лица: - Капитан - Жена капитана - Подруга жены капитана - Муж подруги жены капитана - Коллега мужа подруги жены капитана - Двое из Москвы с паспортами одной таки прекрасной страны. Откуда взялись – не понятно, но где их нет?..
Часть первая.
Как говаривал достопочтенный Михаил Ефграфыч: «Кому нравится арбуз, а кому — свиной хрящик». Капитану (а в те времена он еще был и не капитан даже, а вовсе рядовой морпех Тихоокеанского флота) нравился соленый ветер в лицо, и чтоб свистело в ушах, и тысяча черрртей! При виде белого паруса на синем море, его глаза заволакивало туманом, а пульс учащался. О том, что было тому виной, история умалчивает. Может быть, сказалось вредное влияние детских книг Жюля Верна или Даниэля Дефо, может быть, вирус моремании занес какой-нибудь кровосос на базе в Камрани, где тянул срочную службу наш герой, или это стало просто результатом генной мутации в процессе синтеза дезоксирибонуклеиновой кислоты…
В общем, годы шли, а море тянуло. И к тому времени, когда в жизни обычно наступает баланс желаний и возможностей, мальчик понял, что хочет стать Капитаном. Слава б-гу, в наши дни для этого возможностей тьма. После учебных курсов, сумасбродного осеннего похода в 6-балльный шторм вокруг Тенерифе в качестве палубного матроса, когда даже дома уже не кухня, а камбуз, и шнурки на ботинках завязываются непременно выбленочным узлом, Сергей (а именно так зовут нашего героя) стал счастливым обладателем международного свидетельства яхтенного капитана (IYT).
Дело за малым – зафрахтовать яхту, набрать команду и убедить ее, что все получится. Что ни говорите, но в первый раз под парусами выйти в море самостоятельно – то еще волнение!
3 месяца пролетели незаметно. Команда сформировалась сама собой, стоило только свистнуть. От желающих приобщиться к прекрасному даже отбиваться пришлось – яхта ж не Москва (не резиновая). В поволжских лесах еще лежал снег, а мы по трассе М-7 уже мчались в аэропорт на свой рейс в город Тиват.
Там в марине «Porto Montenegro» (бесспорно, лучшей марине во всей Адриатике) нас ждала белоснежная 43-футовая красавица Sun Odyssey 439.
Вынырнув из серой дымки, самолет решил приземлиться прямо в море – аэропорт Тивата находится на самом берегу Которского залива.
Как утверждает всемирная сеть - Которский залив (или как ее называют местные – Бока Которска) — крупнейшая бухта на Адриатическом море, окружённая территорией Черногории. Иногда Которский залив называют самым южным фьордом Европы, хотя это утверждение неверно — залив представляет собой погрузившийся в море речной каньон. Кого тут только не было со времен античности, но вот закрепились южные славяне. И неплохо здесь себя чувствуют.
Уже через 10 минут после приземления трансферный микроавтобус выгрузил нас в марине прямо перед пирсом. После прохладного прощания с Родиной (+3С) Черногория радушно встречала нас жарким солнцем (+25С). А купленная в дьютике литровая бутылка мохито от Bacardi придавала происходящему особый шарм.
Пока Капитан тщательно осматривал и принимал яхту, остальная команда бродила, осматривая окружающие достопримечательности.
Плавсредства вокруг имелись на любой вкус – начиная с шикарной яхты с арабской вязью на борту и колонной лимузинов на пирсе, всякой всячины…
… заканчивая маленькой, но гордой лодчонкой с мужским характером.
По условиям фрахта, выйти в море мы могли только на следующий день. Поэтому, приняв яхту и закинув в нее все свои пожитки, мы решили совершить набег на прибрежный городок и безжалостно разграбить его. Опять же, познакомиться с аборигенами тоже не мешало.
Тиват вблизи от марины оказался миленьким маленьким прибрежным городочком. Кругом шли стройки, но как-то по-средиземноморски неторопливо. Как в шутку говорят сами черногорцы, «нас и русских двести миллионов, а без русских - пол грузовика». Это было заметно – русский язык было слышно чаще сербо/черногорского, а цены на недвижимость благодаря россиянам взлетели за последние годы в десятки раз.
Мы прошлись по набережной и прибрежным улочкам, посидели в кафешке, затарились водой, вином и продуктами в небольшом, но приличном супермаркете.
Обнаружили выброшенную на берег русалку. Так как по номеру 911 или 112 никто не отвечал, взяли ее с собой.
Солнце уходило в закат, окутывая горы сизой дымкой (Паустовский бы щас выдал описание).
Вечерний моцион по берегу с видом на портовый кран, возомнивший себя Эйфелевой башней, и охраняемый военными парусник завершал этот день, оставляя нас в благостном состоянии духа. Спать на борту яхты мы ложились в предвкушении завтрашнего первого морского перехода.
Справочная информация: Перелет на Победе – 10 т.р. туда/обратно. Страховка – 260 руб. на популярном интернет-агрегаторе. Фрахт яхты на неделю со всеми расходами, включая питание – по 40 т.р. с каждого. Такси аэропорт-марина – 15 евро. Хорошо поесть в кафешке – 15-30 евро в зависимости от аппетита. Бутылка местного вина в магазине – 3-5 евро. Нормальный сыр – 12 евро/кг. Ощущения – бесценно.
Еще накануне в строгом соответствии с Корабельным уставом морского флота, невзирая на возражения, в дневальные были назначены жена капитана и еще один праздношатающийся по яхте.
Утреннее дежурство по камбузу предполагало изготовление простого, но сытного завтрака для всего экипажа. Кашу варить - дело не капитанское. Прогноз погоды загуглить, проверить навигатор и уровень топлива, не сперли ли за ночь парус, нет ли дыр в корпусе – самые что ни на есть капитанские занятия.
И еще зычно крикнуть ни свет ни заря: «Экипаааж, пааадъёоооом!!!» - это да, это по-капитански.
Пока жена капитана (а звали ее, между прочим, Екатерина) в стесненных условиях колдовала над овсянкой и омлетом с беконом, помахивая луком-пореем и напевая себе под нос финскую польку, второй дневальный надолго исчез на берегу в поисках запасов питьевой воды. При всех достоинствах супер-марины «Porto Montenegro», никто не догадался устроить вблизи от пирса пункт продажи предметов и продуктов первой необходимости. Хотя спрос на это, очевидно, был бы. Магазины-то неподалеку есть, но тащить на себе целый километр 2 шестилитровые фляги было не очень удобно. Видимо, в этой широте экономические законы Адама Смита применялись с каким-то понижающим коэффициентом.
Тем временем любители производственной гимнастики повылазили из своих кают, и, балуясь джаландхара бандхой, примерили на себя стоячие асаны в непривычной обстановке. Общеизвестно: открытые чакры – хороший аппетит. А тут уже и завтрак подоспел.
Час Х неотвратимо приближался. И первый выход в море в буквальном смысле был уже не за горами (за горами была Босния и Герцеговина). - Отдать швартовы! – скомандовал капитан, и яхта на малом ходу начала удаляться от домашнего пирса, крадучись проходя вдоль борта расфуфыренного (но красивого, что ни говори!) арабского корыта, с которого на нас подозрительно поглядывала охрана – мало ли что, торпеду пустим или гвоздем поцарапаем …
- Поднять кранцы! – прозвучало с капитанского мостика, и три палубных матроса понеслись неумело отвязывать от лееров и поднимать смешные резиновые сосиски, свисавшие до этого по бортам яхты. Яхта, идущая с кранцами, вызывает насмешки! Все равно, что с не застёгнутой ширинкой ходить. Или заказать капучино после 10:30 утра. Это морской этикет. Знайте, пешеходы.
Пунктом назначения в наш первый день был древний город Котор, расположенный в самом дальнем углу Которского залива у подножья горы Ловчен. До него было примерно 15 миль по воде. Погода стояла прекрасная, хотя и безветренная. Поэтому с парусами пока пришлось повременить. Тихо урча моторчиком, яхта бодро рассекала морскую гладь.
Радостное возбуждение от долгожданного начала морского путешествия постепенно сошло на нет, и команда разбрелась по яхте. Капитан, как ему и положено, был за штурвалом. Кто-то возлежал на белоснежной палубе, кто-то на всякий случай подпирал спиной мачту, кто-то мечтательно смотрел вперед по курсу, подставляя лицо ласковому весеннему солнцу. Виды на лазурное море в окружении гор не оставят равнодушным даже самого черствого человека.
- Акула!!! – раздался крик одного особо впечатлительного члена экипажа. Релакс и размеренность были тут же отложены в строну до лучших времен. Все устремили свои взгляды в направлении плавника, быстро приближавшегося к нам.
Да не один плавник, а два! К нашей яхте действительно приближались два изящных серых морских млекопитающих семейства китообразных. Словно дорожный патруль для VIP-персон, они несколько минут сопровождали нас, не забывая красоваться и позировать на камеру. Все-таки, дельфины в естественной среде, да еще и почти на расстоянии вытянутой руки доставляют больше радости, чем те же животные за билеты и в дельфинарии. Или в консервной банке.
Под колокольный звон, раздававшийся в честь вербного воскресенья в городке по правому борту, мы попрощались с дельфинами и пошли дальше.
Тем более что «лебедем белым скользя по волне, белым дымом игpая, металлом блистая на солнце», нам на встречу шел пароход. Вернее не пароход, а многопалубный пароходище – круизный лайнер. Как он тут помещается, как маневрирует? Не понимаю…
Мы прошмыгнули мимо лайнера и стали искать, куда бы пришвартоваться.
Которская марина, по сравнению с Тиватской, была очень скромной, но нам и надо-то было всего несколько часов стоянки. Из марины открывался хороший вид на развалины старинных укреплений, над которыми гордо реял флаг Черногории. Нужно подняться туда пешком?! Да легко! Но до предстоящего челленджа, мы решили немножко пройтись по старому Котору.
Прямо перед мариной обнаружился колхозный рынок, с которого мы еле унесли ноги, перепробовав сто сортов сыра, пршута и прочих вкусностей.
По узеньким улочкам дошли до небольшой площади, набитой туристами, на которой нам все же удалось найти столик для небольших посиделок за чашкой кофе. Котор своим обликом обязан венецианцам, под протекторатом которых он находился около 400 лет. А вообще, кто только не пытался завладеть этим микроскопическим городком, в чьих руках он только не побывал. Туркам вот только не достался, чем черногорцы очень гордятся.
Интернет подсказывал, что наверх можно подняться несколькими путями. Мы выбрали самый простой – прямо из старого города. Но за деньги. Можно было бы бесплатно подняться по старой австрийской дороге, начинающейся за стенами старого города, сразу за речкой, но обходить не хотелось. Хитрый черногорец, неспроста сидящий под надзором трех вебкамер, наотрез отказался делать групповую скидку, выдал нам билеты и пропустил через турникет. Подъем наверх составил что-то около часа. Лестница довольно крутая, состоит из 1530 ступенек. Местами ступеньки разрушены, но старая брусчатка позволяла вполне комфортно и без риска для жизни карабкаться наверх. Гипертоникам, астматикам и обладателям прочих хронических диагнозов следует хорошо подумать, прежде чем ввязываться в эту авантюру. Нагрузочка та ещё.
Практически сразу с началом подъёма начались духозахватывающие виды сначала на рыжие крыши старого города, а затем и на всю бухту с громадами круизных лайнеров. Горные склоны были покрыты разнообразной цветущей растительностью с умопомрачительными ароматами. Навстречу нам сплошным потоком спускались уже побывавшие наверху туристы. Что же здесь будет в сезон??? Особое уважение вызывали евро-мамаши с грудничками в рюкзаках за спиной, которые бойко перемещались в обоих направлениях.
Наконец, долгий подъем остался позади, мы покорили эту вершину. Бутылка местного белого вина «Крстач», предусмотрительно прихваченная москвичами и разлитая в пластиковые стаканчики в ознаменование подъёма, оказалась весьма кстати и ушла на раз. Наша и без того небольшая яхта сверху и вовсе казалась игрушечной.
Спуск вниз занял чуть меньше времени, но нагрузка на ноги от этого не стала меньше.
Разгулявшийся аппетит был утолен в уютном рыбном ресторанчике в старом городе. Кто-то ограничился тарелкой супа «рибля чорба», а кто-то в одно лицо с удовольствием откушали-с ризотто с каракатицей и фаршированных кальмаров. Значительно позже у всех участников экспедиции развились острые симптомы страшного местного заболевания – Kotor et pedes (Котор обех ног. Рыба совершенно ни при чем).
Мы покинули Котор уже ближе к вечеру. В заливе наконец-то поднялся ветерок, который можно было попытаться запрячь в наши паруса. Но перед этим мы пришвартовались около одного замечательного магазинчика с морепродуктами, где купили свежего тунца про запас.
Выйдя на середину залива (от греха подальше) капитан уверенно надел красную шкиперскую кепку и раздал палубным матросам четкие инструкции. Пять минут суеты с разноцветными веревками и лебедками, на палубе звучит масса непроизносимых терминов типа «грот», «рифы», «стаксель-шкоты», и все. Паруса поставлены! А вообще, травить из кокпита оттяжку гика – дело нехитрое. Главное, следить чтобы передняя шкаторина натянулась.
После выключения двигателя стало очень тихо. Яхта, слегка кренясь на ветру и поскрипывая снастями, раскачивалась на волнах и бодро шла вперед с сумасшедшей скоростью в 5 узлов, обгоняя морских ежей и медуз. Лицо капитана в мягких лучах клонящегося к западу солнца от вида тугих, наполненных ветром парусов светилось счастьем. Прямо в этот момент - в воскресенье года 2019-го, 21 апреля в 17 часов 50 минут по московскому времени сбывалась его мечта.
Справа по борту перед нами появился красивый городок Пераст,
а затем и два известных острова – Госпа-од-Шкрпьела и остров св. Георгия.
Название острова «Госпа-од-Шкрпьела» означает «Мадонна на Рифе». Остров был по-строен поверх рифа после того, как в 1452 году два моряка из Пераста (якобы) нашли на нём икону Богородицы, которая излечила одного из них от болезни. Первоначально риф был лишь немного выше поверхности воды, но горожане в течение 200 лет затапливали рядом с ним захваченные пиратские и свои старые корабли, а каждый проходящий мимо рифа корабль должен был здесь бросить на дно камень. Обычай сбрасывать камни у острова дожил и до наших дней в виде традиционного летнего празднества фашинады (fasinada).
В свою марину уставшие и довольные мы возвращались на заходе солнца.
После парусного перехода нам море было по колено, и ничем-то нас уже не удивить. Так думали несколько новичков в составе нашего экипажа. Наивные!
Расстаться с необоснованной самонадеянностью им предстояло на следующий день, во время перехода в Будву по открытому морю.
Но это уже совсем другая история.
Справочная информация: Швартовка в марине Котора – 40 евро. Выпить эспрессо в окружении средневековой архитектуры – 1,5 евро. Подняться по традиционной дороге к черту на рога – 8 евро. Подняться туда же по старой австрийской дороге – бесплатно. Познать вкус настоящей рибли чорбы – 3 евро. Сожрать каракатицу – 16 евро. Выпить хорошего белого вина на вершине мира (не бейте меня, покорители Джомолунгмы) – 3 евро. Скрип парусов и ветер в лицо в лучах заходящего солнца – см. предыдущий пост в категории «ощущения».
По всему чувствую, что будет очень увлекательное путешествие, учитывая стиль изложения материала. Пока все знакомые и благословенные места! Ждем продолжения...
В жизни у каждого наступает момент, когда в уютненькой песочнице становится тесно, и всё разнообразие создаваемых из песка и кошачьих какашек форм и смыслов уже не удовлетворяет жажду познания.
Состоявшийся накануне переход в Котор и обратно был для нас всего лишь разминкой. Ни ветра приличного здесь не было, ни волн. Песочница, одним словом… При всех масштабах и красотах Которского залива хотелось всё же чего-то более серьезного. Душа настоятельно требовала морских приключений.
Так как капитанский сертификат позволял хождение на яхте лишь в дневное время и на расстояние не далее 30 миль от берега, а у половины команды не имелось шенгенских виз, то выбор доступных морских маршрутов был невелик. По открытому морю мы могли пойти лишь в Будву, и, если повезет с погодой, то и дальше - до Бара. На том и порешили. Идем на Будву!
Почувствовавший вкус власти капитан надел свою красную шкиперскую кепку и скомандовал аврал. Поразительно, как заурядный атрибут власти меняет человека. Вот только что здесь стоял дружочек Серёжа, но стоило лишь ему надеть капитанскую кепку, и всё – на мостике появился тиран и сатрап, по свистку которого мы должны вот прям все дела бросить и начать суетиться. Желающих испытать на себе силу капитанского гнева не нашлось, поэтому яхта уверенно направилась в сторону горловины залива, в открытое море.
Голубое небо и морская лазурь радовали глаз, редкие облачка цеплялись за окружающие залив вершины. Капитан снял кепку, подобрел и перестал гонять команду по палубе сс… мокрыми тряпками. Мимо нас проплывали скалистые берега с разрушенными туннелями секретных стоянок югославских подлодок, по правому борту появился самый большой город залива – Херцог-Нови.
Наконец, впереди показался свободный от суши горизонт. Ветер стал ощутимо свежее, а начавшаяся качка заставила вспомнить доведенные до нас капитаном еще в первый день инструкции о безопасном передвижении по яхте. Ненароком оказаться на полном ходу за бортом в одежде было бы прикольно, но вряд ли приятно. Кое-кто на всякий случай даже нацепил на себя спасательный жилет – на дельфинов надейся, а сам не плошай.
Мы на всех парах прошли между двумя старинными австрийскими фортами, охранявшими раньше вход в Которский залив - Арзой и Мамулой, и стали удаляться от берега, чтобы поставить паруса. На яхте царило радостное возбуждение от вида открывающихся перед нами просторов и предвкушения настоящего морского приключения.
(верхнее фото я в некоммерческих целях спёр у одного блогера)
А в это время где-то неподалеку местная старуха, судя по всему, только что выбила у золотой рыбки столбовое дворянство и уже подумывала стать вольною царицей.
Следующие 4 часа сохранились в воспоминаниях команды в двух версиях. По одной – яхта на всех парусах бодро скакала по волнам, гонимая свежим попутным ветром. По второй – жуткая качка и пронизывающий ветер придавали лицам отдельных (в недавнем прошлом - наивных) членов экипажа приятный сине-зеленый оттенок и приводили к пониманию, что не все люди созданы для морских прогулок. Учитывая принадлежность автора ко второй группе, в фоторепортаже возник небольшой творческий перерыв. Задушевные беседы с Ихтиандром, знаете ли, не располагают к творчеству…
После нескольких часов весьма неоднозначных впечатлений яхта пришвартовалась в марине «Dukley» возле старой Будвы, а под ногами (слава б-гу!!!) появилась твердая почва. Абордажная партия высадилась на берег в поисках хлеба и зрелищ. По соседству с нами якорь бросил симпатичный шведский пёсик.
Вскоре после высадки у нас состоялся ужин в прибрежном ресторанчике с участием местных специалитетов и морских гадов. Возрастной импозантный официант повязал нам слюнявчики и вообще отработал на «отлично».
После неравной борьбы с моллюсками и ракообразными мы прошлись по набережной в сторону старой Будвы. Порадовала забота местных о бомжах – на аллеях стояли специальные технологичные лавки, под которыми можно и поспать в тепле и, скажем, почитать на сон грядущий что-нибудь из Моэма. Надо Собянину подсказать.
Время было позднее, да и сил уже не оставалось, поэтому мы ограничились кратким знакомством с местностью. Из-за начинающегося шторма стоять в Будве нам пришлось целых 3 ночи, поэтому осмотр достопримечательностей мы решили оставить на следующий день.
Утро следующего дня выдалось солнечным, что вкупе с организованным нашими московскими друзьями завтраком и обязательным кофе на свежем воздухе, создавало прекрасное настроение. На соседней яхте к запаху жареного бекона и гренок жадно принюхивался импортный пёсик.
Прогноз погоды оказался точен, уже к 11 часам небо снова затянуло низкими серыми облаками. Но не сидеть же в тесном кубрике, право слово… Одна часть команды решила пройтись по магазинам в поисках сувениров для многочисленных родственников, другая – совершить вылазку к Свети-Стефану.
Известный на весь мир остров-отель находится в 5 км от Будвы. Обычных туристов туда не пускают, чтобы не устраивали проходной двор и не мешали отдыхать приличным людям. 40 лет назад здесь же проездом по комсомольской путевке побывала мать автора этих строк, и вы знаете, судя по ее рассказам, здесь практически ничего не изменилось. Википедия утверждает, что остров видел таких селебрити, как Софи Лорен, Клаудию Шиффер, Сильвестра Сталлоне и Екатерину Новикову. Правда, кто такая Екатерина Новикова, простите за мою темноту, я не знаю.
Розовый мелкогалечный пляж в ожидании открытия сезона был почти безлюден, с него открывался неплохой вид на остров. Наверняка в солнечную погоду вид Свети-Стефана был бы открыточным, но нам и так понравилось.
Наша попытка зайти на узкую дорожку к острову была вежливо пресечена охранником, сидящим в будке за шлагбаумом. Не очень-то и хотелось. Вдоль берега в сторону Будвы шла прогулочная дорожка через королевский пляж и парк Милочер. Пишут, что в сезон пляж то ли закрыт, то ли платный. А сам парк очень приятный и ухоженный. Хвойный запах в сочетании с морской свежестью – пожалуй, можно сюда приехать жить на пенсии.
Мы не спеша прошли всю карту справа налево, на узкой улочке наткнулись на маленькое, но уютное кафе. Самое время для чашечки эспрессо, чтобы вытянуть ноги в плетеном кресле, и пусть весь мир подождет.
Улочка с типично бретонскими домиками вывела нас еще на один пляж. Здесь огромный отель с открытым бассейном скучал в гордом одиночестве, на стене дома висела куча какого-то хлама непонятного назначения, а на воде болталась лодка без пассажиров.
Мы решили, что пора завязывать с этим терренкуром и поймали такси до Будвы. К нашему возвращению остальная часть команды уже потратила годовой сувенирный бюджет и размышляла, куда бы еще податься. Марина располагалась прямо у крепостных стен старого города, туда-то мы и направились.
Как и многие исторические места в Черногории, старая Будва при всей своей 2,5 тысячелетней истории в сохранившемся до нас виде возникла в средние века, причем долгое время она находилась на границе двух Римских Империй (Западной и Восточной). Желающим окунуться в древность здесь есть что посмотреть. В старинных домах по-прежнему живут люди, на первых этажах расположены кафе, пекарни и магазинчики. Старый город окружен мощными крепостными стенами, внутри них стоят несколько церквей, а на самом берегу принимает на себя штормовые удары Цитадель.
После лазанья по крепостным стенам мы дошли до старого городского пляжа. Здесь несколько десятков человек сидели на берегу и завороженно смотрели на разыгравшуюся стихию. Темно-зеленые волны одна за другой с шумом накатывались на берег, разбиваясь о подножие Цитадели. Невозможно оторваться от этого зрелища. В какой-то момент, позируя на камеру, появилось и, избегая особенно сильных волн, стало носиться по берегу существо с длинными синими волосами в гидрокостюме.
Возле пляжа у самой крепостной стены обнаружилось кафе, в котором мы и осели для вечернего подведения итогов. Газовые горелки отлично согрели нас после штормового театра, а местное Никшичко заставило зауважать традиции черногорских пивоваров.
Так как в море бушевал шторм, даже в марине яхты болтало так, что звенели стоящие в шкафу бутылки с вином.
Часть команды сочла за лучшее не испытывать судьбу и поискать на букинге нормальное жилье поблизости. Совсем рядом с мариной нашлись 2 отличные квартиры в новостройке всего по 2000 руб., и быт в очередной раз победил романтику.
Следующий день нам снова пришлось провести в Будве, поскольку на море сохранялось сильное волнение. Но небо расчистилось, а море из темно-зеленого вновь стало лазурным. В этот день мы решили окончательно и бесповоротно открыть купальный сезон. Вооружившись купальниками и белым вином (ну кто ходит на пляж без вина?), мы уверенно направились на знаменитый пляж Могрен.
Вход на него расположен за старым городским пляжем, нужно пройти вдоль скал по дорожке мимо фигурки танцовщицы (кто такая, чьих будет – история умалчивает). Наши планы чуть было не рухнули, так как калитка, ведущая на скальную тропу к пляжу, была заперта. Но мы же не немцы какие-нибудь. «А почему-бы просто не перелезть через забор?» - предложил самый законопослушный из нас (а концентрация юристов в нашей компании зашкаливала). Вступив в предварительный преступный сговор, мы так и поступили.
И это того стоило. Пока мы шли по дорожке, мощный прибой обдавал нас брызгами. Несколько раз приходилось убегать от набегающих волн, чтобы элементарно не смыло.
Но вот показался пляж. Он был почти пустым, лишь парочка рабочих готовили пляжные постройки к сезону. Пляж в окружении слоистых скал был очень красив. Желтый крупный песок (или очень мелкая галька), сосны, скалы.
Подумав минуту-другую, самый решительный из нас бросился в море, но первой же волной был выброшен на берег. Со второй попытки море всё же покорилось безумству храбрых. Вслед за ним ножки решили помочить и остальные члены экипажа. Вода была прохладная - градусов 16, но русские лезут в воду в любую погоду, даже если для этого нужно раздвигать льдины, а тут… пф!!!
Короче говоря, купание однозначно привело в тонус всех, кто в нем поучаствовал. Взбодрившиеся и просоленные через пару часов мы пошли обратно. После полудня мы решили найти автопрокат и скататься на машине в сторону Бара, раз уж по морю не дойти. Автопрокат нашелся быстро – всего в пяти минутах ходьбы от марины. Объясняясь на хорошем русском, менеджер (родом из Челябинска) быстро выдал нам потертую 5-местную реношку, и мы, оставив в залог 50 евро и загрузившись бутербродами, стартанули.
По хорошей не очень загруженной дороге мы за час добрались до Бара, а по пути еще раз взглянули на Свети-Стефан.
Своим названием Бар обязан римлянам, которые назвали его Antibarium, так как расположен он аккурат напротив итальянского Бари. Пришедшим на эти земли славянам было влом выговаривать такое длинное название, поэтому они сократили его до нынешней редакции. В Баре некоторые из нас пошли в местную достопримечательность – стоковый торговый центр, расположенный в очень странном с архитектурной точки зрения помещении, то ли бывшая городская ассенизаторная, то ли бывший пункт противоракетной обороны. По древней легенде, в этом торговом центре продается много недорогой итальянской одежды. Некоторые решили пройтись по раёну. В порту стояли полтора черногорских военных катера, списанных итальянцами и наводящих ужас разве что на местных крабов. На берегу в окружении симпатичного садика обнаружился дворец местного королька (ну как дворец – так, двухэтажная дача). На обочинах дорог росли очень красивые бутылочные ёршики.
(фото взято в бессрочное безвозмездное пользование)
После завершения индивидуальной программы развлечений, мы вновь собрались вместе возле архитектурного монстра. Нас ждал старый Бар, А зачем ещё мы проделали этот путь?..
Доехав до места, мы бросили машину на стоянке и направились к главной местной достопримечательности. Через 500 метров кривой узенькой улочки мы доковыляли до входа в крепость. Честно говоря, от старого города мало что осталось – в основном одни руины. На наше невезение музей под открытым небом уже закрывался, и нас не пустили внутрь. Пришлось довольствоваться снимком плана города и осмотром внешних стен. Зато мы узнали, что по-черногорски «дуня» - это айва, а капитан продегустировал местное вино из грузинских (!!) сортов винограда (так себе вино).
С Баром мы закончили, но время еще было детское. Поэтому мы решили по пути домой заскочить на Скадарское озеро, взглянуть на него одним глазком. Вдоль дороги тянулось железнодорожное полотно, и в один прекрасный момент в сумерках нам навстречу вылетел поезд. Ощущение, что он летит по встречке прямо на нас, было очень реальным. До женского визга. Второй стресс нам устроил ёж-самоубийца, внезапно бросившийся прямо под колеса. Но не тут-то было. Наш опытный водитель не стал принимать на себя грех за невинную ежиную душу и увернулся от него маневром влево, изрядно напугав водителя встречного авто. Короче, для черногорских дорог нужны крепкие нервы, причем это мы еще до знаменитых каньонов и ущелий не доехали (и не доедем, не ждите).
Уже затемно после легкого ужина в том же прибрежном ресторанчике с живым исполнением русской народной песни «Владимирский централ» мы вернулись домой в свои тесные каюты, чтобы на следующий день отбыть обратно к порту приписки яхты.
Справочная информация избежать общения с Ихтиандром - 2 таблетки Драмины аренда авто в сутки в шаговой доступности 25 евро/сутки полежать под лавкой с освещением - ну не знаю, стоит ли... на такси от Будвы до Свети-Стефана - 20 евро на такси обратно (с порядочным водителем) - 10 евро побродить по Цитадели - 3 евро штраф за проход на закрытый пляж - так и не узнали открыв рот, смотреть на бушующую стихию - нувыпонели...
Финал близок... (не такой, как в Игре престолов).
Последний раз редактировалось Кто здесь? 28 май 2019, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Визуально (по вашим фотографиям) на 3-й день вашего пребывания в Будве волна была вполне рабочая для яхты, дошли бы по дороге назад в Бигово - там закрытая бухта с небольшим пирсом и качественным рестораном либо чуть дальше (ближе к Которскому заливу) в Рыбацкое село, с очень атмосферным и вкусным рестораном!....
Ну, с почином, коллега! Жаль что шторм испортил ваш поход. Но, это - Море. У него свои планы и нрав. А в Герцег-Нови не вставали? Променад там очень-очень неплох.
Спустя несколько месяцев после завершения поездки, восторги от морских прогулок или блужданий по средневековым улочкам старых прибрежных городов как-то поутихли и покрылись тонким слоем пыли, а неприятности, если они вообще были, и вовсе позабылись. Таковы уж свойства человеческой памяти. Ну, как уж получится, думал я, пересматривая фотографии последних двух дней нашего черногорского вояжа в душном и унылом чулане, в который меня поместили мои товарищи, пока я не допишу этот отчет. Лишать человека права выбора и необоснованно применять к нему насилие - неправильно, я считаю.
Утро следующего дня полностью соответствовало нашим ожиданиям. Апрельское солнце заглядывало в иллюминатор камбуза, легкие волны покачивали яхту, а свежий адриатический ветерок теребил челку загорающего на палубе мужа подруги жены капитана, пока остальные члены команды, разместившись на кокпите, баловали себя чашечкой утреннего кофе. Мы с легкой грустью попрощались с приютившей нас на 3 дня Будванской мариной и милым пёсиком с соседней яхты, после чего капитан взял курс в открытое море.
Цитадель помахивала нам вслед черногорским флагом, а яхта не спеша шла мимо скалистого берега Свети-Стефана. Знаменитостей на нем замечено не было, видимо, не сезон.
Отсутствие четких планов на день никого не смущало. Нас ожидал обратный переход в Тиват по уже успокоившемуся морю. 5 литров hand-made мохито, с любовью приготовленного нашими московскими друзьями из подручных материалов, создавали приятную и расслабленную атмосферу.
На этот раз и капитан не устоял перед соблазном попробовать божественного нектара, что делало перспективы успешного возвращения несколько туманными.
Отойдя на приличное для этого времени суток расстояние, мы решили наконец-то искупаться. Температура воды составляла 16 градусов Цельсия, что для жителей средней полосы России, как вы понимаете, практически кипяток. Хотя мы заглушили двигатель и не ставили пока еще парусов, яхту все равно немного сносило ветром. На борту для этих целей даже нашлась специальная яркая веревка, не тонущая в воде. Возникшая на время привязанность к нашей посудине не казалась излишней. В общем, на этот раз мы никого не потеряли. Купание в открытом море – ооочень хорошо)). А душ с пресной водой на яхте – ещё и очень удобно.
Владелец нового 100-камерного (немного преувеличил) смартфона популярной марки открыл в себе талант портретного фотохудожника, в результате чего к нему выстроилась целая очередь из женской части яхтенной команды. Не знаю, что там китайцы намудрили с драйверами и светофильтрами, но все модели остались довольны результатами внезапной морской фотосессии.
Солнце уже стремилось к зениту, ветер шалил, то поднимаясь до 10 узлов, то практически исчезая. Это делало задачу постановки парусов если не трудной, то бессмысленной. Мы на моторе потихоньку шли вдоль берега в сторону Бигово. По сообщениям очевидцев, там в деревушке был дислоцирован какой-то хороший рыбный ресторанчик. Против дегустационного рейда никто не возражал. Мало ли кто что говорит, хотелось составить собственное мнение о местных морепродуктах.
Найти ресторанчик не составило труда. Мы пришвартовались к практически пустому пирсу и оккупировали самый большой стол. Заведение было не пафосным, но чистеньким и уютным.
Наверное, любая кафешка на берегу Адриатики за счет окружающей средиземноморской действительности выигрывает в споре с кафешкой где-нибудь в Рязанской области. Скучавший было за просмотром футбольного матча английской премьер-лиги персонал, набросился на нас в стремлении накормить чем-нибудь только что выловленным. Выбирать было не сложно. Рыбалка у них в этот день не задалась, кита или рыбу фугу они не поймали. Поэтому нам пришлось довольствоваться барракудой, перед уходом на кухню глянувшей на нас напоследок с некоторой укоризной.
Ждать пришлось недолго, минут через 30 она вернулась к нам в сопровождении черногорского официанта, 3 лимонов, картофеля фри и корзинки с хлебом.
Посидев еще часик и порассуждав о судьбах мира, мы вновь пустились в плавание. Берег был уже нам знаком. Те же скалы, те же пещеры и форты…
Глаз отдыхает. Зато на подходе к горловине залива наконец-то поднялся приличный ветер для того, чтобы поставить паруса, чем мы и не преминули воспользоваться.
По закону Мёрфи аэродинамическая труба работала минут 20, а затем в ней что-то сломалось. Возвращение оказалось на удивление приятным. Оставшиеся несколько миль, до родненькой марины Porto Montenegro мы вновь шли на моторе. За время нашего отсутствия ничего не изменилось – всё та же пафосная яхта арабского шейха, комфортный сортирно-душевой центр и целая эскадра прямых и двоюродных родственников нашего плавсредства.
Следующий день должен был стать последним (или крайним) в нашем небольшом путешествии.
На зеркальной гладью залива висела легкая дымка, а мы для разминки направились к острову Страдиоти (Св.Марка), пройдя по пути мимо острова Оток (Госпа од Мило).
Говорят, на Отоке даже находили древнеримские резные каменные жертвенники в честь супруги Юпитера – Юноны. А сейчас на нем расположена восстановленная после землетрясения 1979г. церковь. Остров Страдиоти в наши дни находится в плачевном состоянии. Еще 30 лет назад на нем располагался популярный эко-курорт с сотнями хижин в полинезийском стиле, но Балканская война и последовавшие за ней санкции сделали свое дело. Какие-то мутные русские бизнесмены собирались построить здесь новый фешенебельный отельный комплекс, но у них тоже что-то не срослось. Короче, пропадает земля, даже картошку никто не садит. Зато любители побродить по заброшенным местам и покопаться в хламе, сюда заглядывают.
Следующим пунктом стал городок Рисан. 2,5 тысячи лет назад это был самый значительный город залива, являясь при этом столицей и главной крепостью Иллирийского государства. Прошли века, город в разное время становился римским, сербским, турецким, венецианским, французским, австрийским… Нет уже ни Римской, ни Османской, ни Австро-Венгерской империй, а городок как-то живет. Мы не стали причаливать, а просто устроили очередную купальную сессию в акватории Рисана.
Еще одно гастрономическое место, которое нам советовали посетить, называлось Старый Млин. Туда мы и направились, вновь проходя мимо красавца Пераста.
Место оказалось вполне симпатичным. Садик, деревянные мостики, журчащая речка и круглый стол.
Над выбором опять пришлось немножко помучиться, но тут нам на помощь пришли русскоговорящие официанты.
Мы так расслабились и потеряли бдительность, что один из нас забыл тут свою модную кепку, за которой пришлось даже позже снаряжать международную спасательную экспедицию (всё закончилось хорошо).
Здесь же нас ждала первая за всю навигацию действительно опасная ситуация. При попытке отшвартоваться и отойти от пирса нашу яхту стало сносить на соседей, а винты чуть было не зацепились за соседские муринги (якорные канаты). Слава б-гу и капитанским навыкам, всё обошлось. Под дикие вопли и размахивания руками специального помогальщика на пирсе нам удалось не устроить кораблекрушение и нормально отчалить.
На обратном пути мы под песни из советских кинофильмов посоревновались в скорости с другой русскоязычной яхтой и благополучно разошлись с медленно вползающим в залив океанским лайнером.
Уже в марине, пока пострадавший при спасении яхты у Старого Млина получал медицинскую помощь, наиболее ответственные из нас принялись приводить яхту в порядок перед предстоящей сдачей.
Разобравшись со всеми хозяйственно-бытовыми трудностями, мы отправились на берег, чтобы отметить завершение нашего маленького морского приключения традиционным капитанским ужином. Благо, судовая касса под опытным руководством капитана, позволяла напоследок шикануть.
А чтобы нам было не обидно улетать, утром Черногория решила проводить нас прохладой и дождиком.
Надолго ли мы расстались с этими чудесными местами? Время покажет.
