Не то, чтобы до этого я не был на Соломоновых островах, но и сказать, что посетил их тоже стало бы преувеличением. В начале 2018 года, в ходе своего первого путешествия по Океании мне пришлось ограничиться полуторачасовой пересадкой в столице страны Хониаре по пути с кирибатийской Таравы в австралийский Брисбен. Так что максимум обозрел Гуадалканал с высоты, а на земле ознакомился только с залом ожидания аэропорта, где, надо сказать, немало сувенирных магазинчиков и бар тоже наличествует.
Изначально в том путешествии, включавшем почти всю Микронезию (за вычетом Науру и Северных Марианских островов), я рассчитывал на три дня «зацепить» и относящиеся к Меланезии Соломоны. И даже планировал возможную активность здесь – отдавая предпочтение однодневному визиту со столичного Гуадалканала на соседний остров Флорида с посещением бывшего административного центра на прилегающем островке Тулаги. Как альтернативный (или дополнительный) вариант фигурировал день дайвинга в проливе между Гуадалканалом и островом Флорида, получившем из-за обилия затопленных во время Второй мировой войны военных судов негласное имя «Железное дно».
Однако процесс самостоятельного получения визы на Соломоновы острова оказался для меня непреодолимым. Хотя озаботился я этим месяцев за шесть до поездки. Причем некоторое время шла вялотекущая переписка, и даже был оплачен визовый сбор. Однако за два месяца до запланированного посещения страны отвечать мне перестали. Оказались неспособными дозвониться до соответствующего подразделения и два турагентства, привлеченных мною для этой цели. Просто никто не брал трубку. В итоге пришлось отказаться от остановки на Соломонах, в результате чего образовались три лишних дня на осмотр Брисбена и его окрестностей.
И вот, год спустя, новая попытка высадиться на Соломонах. Их посещение опять же было частью сложносоставного путешествия, включавшего на сей раз Полинезию, Меланезию (Вануату и Фиджи) до того, а также пропущенное в прошлый микронезийский вояж Науру и 10-дневный вояж по Австралии после Соломоновых островов.
О первой части этого путешествия, кстати, можно прочесть здесь:
Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом
и здесь
Вторая Океания за год. Тувалу: страна, которая не собирается тонуть
Оформлением визы на сей раз занималось турагентство, которое организовывало полинезийско-меланезийскую часть поездки. И на сей раз сбоя не было, причем соломонцы нашли мои прошлогодние документы и даже зачли старый платеж в оплату пермита. Правда, поволноваться все равно пришлось, потому как соответствующие разрешения были получены уже в ходе нашей поездки, причем только на заключительном ее этапе, в Вануату. Надо сказать, на сей раз миграционные службы Соломоновых островов реагировали довольно оперативно. У одного из членов нашей группы разрешение было оформлено на другой паспорт, который не был взят с собой, однако пермит оперативно переделали.
Но, все равно, просто с Соломонами не бывает. На сей раз нас подвела Air Vanuatu, отменившая на нужную нам дату прямой рейс из Порт-Вилы в Хониару. А потому в групповом маршруте потерялась часть одного из двух дней, изначально отводившихся на Соломоновы острова. В итоге вся групповая программа ужалась до двух половинок дней: послеобеденную в день прилета и предобеденную на следующие сутки.
Меня эта спешка касалась в меньшей степени – я не торопился возвращаться в Москву. А недельный промежуток между полинезийским и австралийским турами решил занять отдыхом с нырялкой на Соломоновых островах и визитом на пропущенное ранее Науру. Это было удобно, поскольку маршрут, связывающий Науру и Брисбен проходит аккурат через Хониару. В отличие от остальных частей маршрута этот участок был полностью самостоятельным путешествием (на австралийском континенте позже я еще самостоятельно посетил Алис-Спрингс и Улуру). Оттого я и выделил его в отдельный отчет.
На этапе планирования возник еще один вопрос – где именно отдыхать и нырять на Соломоновых островах. Конечно, погружаться можно было и в Хониарн – все же там «Железное дно» с обилием затопленных кораблей. Однако переписка со столичным дайв-центром не вдохновила – он отчего-то делал упор на погружения на рифе, а рэки были доступными с Тулаги, до которого еще надо было как-то добраться. Я и подумал, что, если выбрать этот вариант, то отдохнуть не получится – меня будет тянуть съездить еще куда-нибудь - на остров Саво, например. А, представлялось, что после трех прошедших недель путешествия и перед двумя предстоящими нужен будет реальный передых. К тому же посещаемые здесь рэки находятся на критической для обычного дайвера глубине, в основном за 40 метров.
За пределами Хониары два основных места для нырялки – расположенные неподалеку друг от друга Гизо на одноименном острове и Мунда на острове Новая Георгия, до которых из столицы надо лететь. Гизо – более крупный город, второй по величине в стране и столица Западной провинции. Но вроде бы дайвинг лучше на Мунде. К тому же здесь расположен дайв-центр, управляемый экспатами и рассчитанный преимущественно на австралийских гостей. Некоторое время я колебался, рассматривая вариант с захватом Гизо и Мунды одновременно, благо между ними и самолетики летают и морское сообщение есть. Но в итоге решил, что переездов и перелетов в этом путешествии и так предостаточно: отдыхать так отдыхать. И остановился на Мунде.
Первое знакомство с Гуадалканалом: по местам боевой славы
Как я уже писал, из-за отмены прямого рейса их Порт-Вилы в Хониару нам пришлось лишний раз ночевать на Фиджи, на сей раз в Нади. Здесь по традиции шел дождь, но нам это было не очень важно, потому что прилет был слишком поздним, а вылет слишком ранним, чтобы планировать здесь что-то успеть. Транзитный отель Fiji Gateway произвел весьма позитивное впечатление. В особенности тем, что персонал местного ресторана в полной сохранности вернул забытый на ужине рюкзачок, в котором, между прочим, были и деньги с карточками. Из недостатков - WiFi был платным.
Серьезным плюсом отеля является возможность трансфера в аэропорт в любой момент, причем его организуют и для единственного пассажира. Этой опцией я и воспользовался, потому как мои спутники, в очередной раз инспирированные неким персонажем, вечно боявшимся опоздать, решили добраться до аэропорта заранее. Забавно, что сей товарищ в итоге проспал и появился в зале вылета на час позже чем я…
Увы, и здесь, как и при перелете на Тонгу, вылет задерживался примерно на час. Это было грустно, поскольку еще несколько сокращало наше организованное присутствие в Хониаре, а ведь темнеет в тропиках рано.
Ну, наконец-то, вылетели. В иллюминаторе виднелись сначала идиллические островки Фиджи, а спустя полтора часа – уже и островные гряды Соломоновых островов. Самолет среди высоких облаков летел как раз между островами Гуадалканал и Флорида, так что можно было рассмотреть и соседний.
Но основное внимание, конечно, столичному острову Гуадалканал, ощутимо гористому и почти полностью покрытому лесом.
Снижаемся – и видим идиллические картинки островной жизни с островом Саво в перспективе.
Уже знакомый мне вид скромного аэровокзала Хониары. Вспоминаю, что после сарайчиков Маджуро и особенно Таравы год назад он показался мне почти дворцом…
Обращает на себя количество наблюдающих за прилетом нашего рейса на террасе аэровокзала. Судя по количеству людей, это не только встречающие, но и просто любопытные – как и в других странах региона, ведь тут сам по себе прилет самолета – развлечение для приходящих поглазеть местных.
Время прибытия – 16.30, до заката всего час. Интересно, успеем, ли мы сегодня увидеть хоть что-то? Паспортный контроль довольно неспешен, так что, пока мои спутники его проходят, успеваю поменять валюту в обменнике на выходе из аэропорта. Он сделан хитро – окошки и со стороны вылета и со стороны прилета, а работник один. Так что ему приходится буквально крутиться между клиентами.
Пока жду спутников, наблюдаю уже знакомую картину – группа аборигенов в традиционных одеждах пугает своей воинственностью кого-то из прибывших. Видели такое в Вануату. Отговариваю своих спутников от повторения моего опыта с обменом, так как процедура может затянуться. И, правда, с тем же успехом деньги обмениваются в гостинице.
Встречающий нас представитель местной турфирмы обещает, что постарается в небольшое оставшееся до заката время успеть что-то нам показать. И мы едем в нависающие над столицей холмы, смотреть военные мемориалы.
Как известно, именно период Второй мировой войны – звездный час Гуадалканала. Этот остров без особого преувеличения можно назвать «тихоокеанским Сталинградом». Ну, то есть преувеличением это будет в смысле количества участников боев и числа погибших, а вот по напряженности и продолжительности битвы – точно нет. Да и само время почти совпало, с августа 1942 года по февраль 1943 года. Как и Сталинградское сражение на Восточном фронте, битва за Гуадалканал положила конец наступлению стран Оси, после чего стратегическая инициатива на этом театре военных действий перешла к союзникам.
Напряженные военные действия парадоксальным образом сказались на самом острове – по факту способствовав его расцвету. Сооружение американцами инфраструктуры, включая проложенные дороги и достроенный за японцами аэропорт Хендерсон-Филд, привело в итоге к переносу административного центра Соломоновых островов с Тулаги на Гуадалканал.
Проезжая по крутым дорогам вверх, наблюдаем специфический для здешних мест способ строительства домов – с одной стороны они прижимаются к холмам, а с другой опираются на сваи, в основном деревянные.
Начинаем с японском мемориала, построенного в 1980 году и именуемого мемориальным парком мира.
Рядом с основным памятником – еще один, романтично именуемый «Шум прибоя».
В «нагрузку» к мемориалу мы получаем живописные закатные виды на окрестности, застроенные в сторону моря.
Если увеличить зум, то можно разглядывать остров Флорида на горизонте.
А если смотреть вглубь острова, то можно представлять за ними ту самую «тонкую красную линию» (то есть оборону из последних сил) Тихоокеанской войны, именем которой назван знаменитый фильм Теренса Малика, в свое время получивший семь номинаций на «Оскар» (снимался он, правда, не здесь, а в Австралии).
Едем дальше, петляя по склонам холмов, и вот она, следующая остановка, - американский мемориал. Солнце уже зашло, и мы торопимся осмотреть памятное место побыстрее, пока не сгустились сумерки. Слегка накрапывает дождик, но он не особо мешает. А вот легкая вечерняя дымка начинает превращаться в туман.
Американцы в своем репертуаре – отдельные стелы посвящены различным родам войск.
Отсюда, с высоты, тоже можно полюбоваться видами – не только на саму столицу, но и на подступающие к городу холмы.
Стремительно темнеет, и мы покидаем мемориал. На выходе несколько торговых прилавков – при полном отсутствии покупателей.
Гид рассказывает, что живут местные небогато, а потому почти всякий старается получить приработок торговлей.
Не так уж много, но что-то все же успев осмотреть в этот вечер, направляемся в центр Хониары, в гостиницу.
Двумя лучшими отелями Хониары заслуженно считаются Heritage Park Hotel (поближе к центру) и Coral Sea Resort & Casino (подальше). Прельщенный упоминанием о пляже в последнем, для несостоявшегося посещения Соломоновых островов в прошлом году я забронировал комнату именно в нем. Но теперь, в рамках групповой дисциплины предстояло остановиться не в этих гостиницах, а в считающемся №3 - Solomon Kitano Mendana Hotel, расположенном по соседству с Heritage, но еще чуть ближе к центру.
Находится гостиница в некоторой глубине от центральной улицы Хониары, носящей имя первооткрывателя архипелага Менданьи, у морского берега.
Здесь даже есть что-то вроде пляжа, однако чистота воды и расположенная рядом марина не вызывают особого желания заходить в воду.
Так что освежиться лучше в небольшом бассейне, расположенном как раз у берега.
Начитавшись отзывов, я предполагал, что гостиница будет довольно затрапезной. Но реальность оказалась лучше ожиданий (наверное, после простоты отеля в Фунафути все казалось вполне приличным). Территория небольшая, но довольно зеленая. Два корпуса – тот, что слева, глядя на море, попроще, в правом номера более комфортабельные. С правой стороны есть также небольшой внутренний дворик, украшенный зеленью и деревянными скульптурами в традиционном стиле.
Здесь есть два ресторана – обычный и японский. Также работает и сувенирный магазин. Сервис в целом вполне достойный, хотя некоторую поправку на меланезийскую нерасторопность делать приходится.
По приезду нас поселили в номера в левом корпусе – том, что попроще. Пришлось даже немного поплутать по лестницам, потому что путь к комнатам оказался неочевидным. Меня номер вполне устроил. Утром из него, сквозь густую зелень, можно было даже разглядеть море.
Поужинав в ресторане и побыв в приятной компании, я завалился спать.
Ну и теперь, после первого знакомства с Хониарой, самое время для традиционной для моих отчетов справки о стране.
Название. Острова названы в честь ветхозаветного царя Соломона первооткрывателем из числа европейцев испанцем Альваро Менданьей. Обнаружив и выменяв у туземцев золото, мореплаватель решил, что отыскал легендарную библейскую страну Офир, славившуюся своим богатством. Собственно, к Соломону эта страна прямого отношения не имела за вычетом того, что один из кораблей правителя Израильского царства привез оттуда 420 талантов золота. Но со временем Офир и Соломон как-то смешались, результатом чего стало и это, в сущности, ошибочное название. Ведь особых богатств эта земля не таит.
Следует отметить, что государство в отличие от некоторых своих соседей по Океании, избравшими с обретением независимости новые туземные названия, не стало менять унаследованное от колониалистов имя. Просто из названия «Британские Соломоновы острова» было отброшено первое слово – и все. И даже на местный пиджин слово islands в названии страны с английского не переводится.
География. Государство Соломоновы острова не идентично одноименному архипелагу. Крупнейший остров Бугенвиль вместе с другим большим островом Бука и несколькими прилегающими мелкими относятся к северным Соломоновым островам и принадлежат Папуа – Новой Гвинее.
Справочники определяют число островов в 992, но парадоксально относят их как к государству, так и к архипелагу, что, как мы знаем, не одно и то же. В любом случае обитаемых из них около 350, а раскинулись они на 1500 километров, расположившись от 5 до 11 градуса южной широты. Несмотря на большую протяженность архипелага, острова расположены довольно компактны, до кирибатийского рассредоточения на пол-океана им далеко.
Помимо части собственно Соломоновых островов государство включает ряд более мелких островных групп. Наиболее интересны из них острова Санта-Крус, расположенные к юго-востоку от основной территории страны, в непосредственной близости от Вануату. Именно здесь Менданья нашел страну Офир и попытался основать колонию. Также в эту гряду входит остров Ваникоро, печально известный как место гибели столь разыскиваемой экспедиции Лаперуза.
По географии и этническому составу Соломоны относятся к Меланезии. Находятся на северо-западе классической Океании (Южного Пасифика), в относительной близости от Микронезии. Последнее обстоятельство вкупе с активностью местного авиаперевозчика делает Хониару удобным хабом для перемещения из северной части Тихого океана в южную, вплоть до Австралии.
Как я понимаю, Соломоновы острова живут несколько наособицу от соседей, да и в непосредственную сферу влияния Австралии не входят. Теоретически им могли быть ближе родственники-папуасы из Папуа – Новой Гвинеи, но эти отношения осложняются сепаратистскими настроениями, распространенными на острове Бугенвиль.
Крупные острова архипелага – вулканического происхождения. Это означает, что заселены и освоены они в основном по побережью, а внутренние области гористы и малодоступны. Часто основные населенные пункты располагаются на небольших островках вблизи более крупных, но обладающих более сложным рельефом. Таковы, например, бывшая столица Тулаги возле острова Флориды и главный город Западной провинции Гизо близ Коломбонгары и Новой Георгии.
Береговая линия многих из островов весьма извилиста, при этом наличествуют живописные мысы и островные гряды. Разумеется, часты землетрясения, вплоть до восьмибалльных. В 2013 году одно из них, произошедшее вблизи островов Санта-Крус, вызвало полутораметровое цунами.
Самый большой остров страны - столичный Гуадалканал. С ним по населению и площади соперничает отделенный проливом Необходимости остров Малаита. Другие наиболее значимые острова – Санта-Исабель, Сан-Кристобаль, Шуазёль, Новая Георгия.
Страна разделена на 9 провинций, самая маленькая из которых, включающая расположенные на юге острова Реннелл и Беллона, имеет всего около 3 тысяч жителей. Хониара выделена в отдельную административную единицу, Столичную территорию.
Климат и сезоны. Близость к экватору предопределяет соответствующий климат, а расположение в океане – высокую влажность порядка 3000 мм осадков в год. Средняя температура – 26 градусов. Сезоны выражены слабо, но все же время с июня по август считается более теплым, а с ноября по апрель – наиболее дождливым и приносящим большинство циклонов.
Честно говоря, начитавшись в книгах по истории Второй мировой войны об ужасающе жарком и влажном, практически невыносимом климате Соломоновых островов, я ждал чего-то действительно экстремального. Но на деле погода и ощущения мало отличались от испытанных в прочих странах Океании. Ну, конечно, было теплее, чем на Тонге. Но зато и сильных дождей не встретили.
Другой, более обоснованный, бич островов – насекомые и связанная с ним малярия. Один из шапочно знакомых людей подхватил ее именно здесь, так что было немного боязно. Всякой летучей мелочи хватало, особенно вечером и особенно в Мунде, но болезнь меня миновала, несмотря на отсутствие профилактики.
Население. На островах живут 600 тысяч человек, довольно много по меркам государств Океании. Особенно с учетом того, что численность населения с 1950 года выросла в 6 раз.
Абсолютное большинство соломонцев относятся к меланезийской расе. Есть также по несколько тысяч полинезийцев (на окраинных островах, включая Реннелл и Беллону) и микронезийцев (эмигрантов с Кирибати), а также несколько сотен китайцев, которые очень значимо представлены в мелкой розничной торговле.
Меланезийское население весьма неоднородно, в стране насчитывается 120 локальных языков. Лингвистическое разнообразие, таким образом, одно из наибольших в мире, но все же уступает Вануату, где языков примерно столько же, а населения меньше. Официальный язык – английский, но им постоянно пользуется лишь небольшое количество островитян. Общепринятым языком является местный пиджин на основе английского, близкий ток-пиксину Папуа-Новой Гвинеи и бисламе Вануату.
Городского населения насчитывают около 22%. Наиболее населена столица Хониара – 85 тысяч человек, следующие по величине города Гизо, столица Западной провинции, и Ауки (центр Малаиты) насчитывает по 6-7 тысяч человек. В основном люди живут в небольших деревнях.
В религиозном плане доминирует христианство, преимущественно протестантские деноминации. Около трети населения принадлежит к англиканской Церкви Меланезии, более 10% приверженцев каждая насчитывают Евангелическая церковь Южных морей (действует в основном на Малаите), Объединенная церковь Папуа-Новой Гвинеи и Соломоновых островов (объединены в ней только жители этих государств, но и методисты с реформистами) и адвентисты седьмого дня. Еще 20% составляют католики. Представлены здесь также Свидетели Иеговы, мормоны (но они не так заметны, как в других странах Океании) и некоторые другие. Около 5% населения придерживается местных религиозных культов.
Люди. Чувствуется, что они менее приветливы, чем других частях посещенной Океании, особенно в Хониаре, в Мунде с этим было получше. Вообще, выглядят более угрюмыми, но откровенно недружелюбными как часто представляют папуасов, я бы их не назвал.
По фенотипу они мельче и заметно суше полинезийцев. Любопытной особенностью является распространенность блондинов, которых примерно 10% населения – наивысший показатель в мире за пределами Европы. По данным исследователей, еще около четверти населения имеют эту черту как рецессивный ген. Следует отметить, что это именно генетическая особенность, а не следствие смешения с европейцами. Блондины встречаются на Соломонах повсюду.
История. Время заселения Соломоновых островов по меркам Океании просто-таки древнейшее – папуасоязычные племена прибыли сюда около 30 тысяч лет назад. За 4000 лет до нашей эры появились переселенцы из австронезийской семьи (изначально выходцы с Тайваня), а 3000 лет назад по пути на Новые Гебриды отметились и представители культуры лапита, предки нынешних полинезийцев.
Как уже было написано выше, открытие «Офира» случилось в 1569 году (по пути обнаружили нынешнее Тувалу). Испанцу Менданье острова так понравились, что он поставил целью жизни заселить их. Мечта эта осуществилась 25 лет спустя, в 1595 году была снаряжена колонизационная экспедиция, причем Менданья был авансом назначен губернатором новых земель.
Поселение в итоге было основано не на прежде обнаруженных землях, а на вновь открытом острове Санта-Крус. Судьба нового губернатора и всего эфемерного губернаторства оказалась незавидной. Сперва случились столкновения с туземцами, потом солдатский бунт. На фоне этих неудач Менданья умер в том же году. Руководство колонией перешло к его жене, которая вместе с главным навигатором и будущей знаменитостью Киросом решила эвакуировать поселение.
Соломоновы острова, похоже, вновь влекли всех, его посетивших. Вот и Кирос, подобно Менданье начал хлопоты о повторной колонизации. Новая экспедиция отправилась в 1606 году, по пути открыв остров Питкерн и Новые Гебриды, где некоторое время базировалась на Эспирито-Санту. Тогда же он совершил вояж на Соломоновы острова, но основать колонию не удалось. Позже Кирос добивался и третьей попытки освоить эти земли, но этого ему было уже не суждено.
После этого острова на долгих 150 лет выпали из поля внимания европейцев, и только в 1767 году британец Филипп Картерет в ходе кругосветного плавания вновь посетил эти воды. Поле этого острова эпизодически посещали китобои и рыбопромышленники.
Первые попытки проникновения европейцев начинаются в середине XIX века, когда Соломоны пытаются обратить в христианскую веру белые миссионеры. Это начинание остается неудачным, причем на совести туземцев немало убитых проповедников. Вторую попытку осуществили уже белые торговцы, и их прагматический подход оказался более успешным, им удалось закрепиться на островах.
Но репутация у Соломоновых островов осталась ой какой плохой. И даже объявление британского протектората в 1893 году ситуацию особо не изменило. Вот как пишет о распространенном в то время мнении об опасностях архипелага посетивший острова в 1908 году Джек Лондон: «Вряд ли кто станет утверждать, что Соломоновы острова - райское местечко, хотя, с другой стороны, на свете есть места и похуже. Но новичку, незнакомому с жизнью вдали от цивилизации, Соломоновы острова могут показаться сущим адом. Правда, там до сих пор свирепствует тропическая лихорадка, и дизентерия, и всякие кожные болезни; воздух так насквозь пропитан ядом, который, просачивается в каждую царапину и ссадину, превращает их в гноящиеся язвы, так что редко кому удается выбраться оттуда живым, и даже самые крепкие и здоровые люди зачастую возвращаются на родину жалкими развалинами. Правда и то, что туземные обитатели Соломоновых островов до сих пор еще пребывают в довольно диком состоянии; они с большой охотой едят человечину и одержимы страстью коллекционировать человеческие головы».
В общем, это крайне далеко от тропических идиллий Стивенсона на Самоа или Гогена на Таити, случившихся примерно в это же время.
Впрочем, сам же писатель иронически высмеял стереотипы о Соломоновых островах как о территории убийц и людоедов в своем рассказе «Страшные Соломоновы острова». Кстати, там немало едких упоминаний об излишней политкорректности администрации к туземцам, каковая существовала уже тогда. Конечно, вы понимаете, что название этого отчета тоже представляет собой аллюзию на эту забавную историю. Ведь и я, уже в современную эпоху, ехал туда с определенными опасениями и предубеждениями, которые вполне себе развеялись.
Звездный час далекой от центров мировой цивилизации территории пришелся на Вторую мировую войну. Пожалуй, именно здесь (может, еще на Новой Гвинее) проходило самые ожесточенные, кровопролитные и продолжительные сухопутные сражения между союзниками, возглавляемыми американцами, и японцами. Конечно, если исключать войну в Китае.
Боевые действия начались с захвата в апреле 1942 года части островов, включая Тулаги и Гуадалканал японцами, стремившимися овладеть Порт-Морсби в Новой Гвинее. Ответный удар союзники нанесли, десантировавшись на Гуадалканале в августе 1942 года. Помимо ожесточенных сухопутных боев здесь произошел целый ряд морских сражений – у острова Саво, у острова Эсперанс, у Гуадалканала.
В какой-то момент установилось динамическое равновесие – днем господствовала преобладающая авиация союзников, а ночью, когда она летать не могла, инициатива переходила к японцам. Они наладили ночную перевозку войск на скоростных легких крейсерах и эсминцах из своей основной базы в Рабауле (острова Бисмарка, Папуа), получившую у союзников название «Токийский экспресс». Сами японцы, впрочем, называли ее куда менее романтично – «Крысиная транспортировка».
Такой расклад с постоянным пополнением воюющих сил привел к тому, что борьба за относительно небольшой остров шла несколько месяцев. И только в феврале 1943 года, несмотря на возражения командования японских сухопутных войск, продолжавших надеяться на возвращение контроля над Гуадалканалом, по решению императора была произведена эвакуация.
Следствием многомесячных сражений является уникальная коллекция рэков в проливе между островами Гуадалканал и Флорида, получившим название «Железное дно». Это скопление затонувших кораблей уступает, наверное, только разбомбленной японской военной базе на Труке (ныне Чуук) в Микронезии.
Сражение за Гуадалканал часто называется переломным событием в боевых действиях на Тихом океане, поскольку оно ознаменовало окончательную утрату Японией стратегической инициативы и переход союзников от обороны к наступлению. А вот как эмоционально выразил эту мысль японский генерал Кавагути: «Гуадалканал — это отныне не просто название острова. Это название кладбища японской армии».
Символическим завершением операции стала гибель иконы японской военной машины Исороку Ямамото, которому часто приписывают основную роль в успехах японцев на первом этапе войны. Самолет адмирала был уничтожен в апреле 1943 года в рамках операции «Месть» (именно Ямамото был организатором нападения на Перл-Харбор) группой американских самолетов, вылетевших именно с Гуадалканала.
Затем была серия десантов на острова, расположенные севернеелканала. А завершило эпопею длительное, затянувшееся с ноября 1943 года по август 1945 года и не закончившееся вплоть до конца войны Бугенвильское сражение. Однако оно представляло собой в большей степени реализацию ресурсного преимущества союзников против перешедших к партизанской тактике японцев и не носило той повседневной ожесточенности, что бои на Гуадалканале.
Война сильно изменила жизнь Соломоновых островов – созданная союзниками инфраструктура стала основой для будущего развития. И даже административный центр колонии был перенесен с небольшого островка Тулаги на Гуадалканал с его обустроенным аэропортом Хендерсон-филд. На его окраине, собственно, и возникла новая столица Хониара.
Следующей важной вехой в истории Соломоновых островов стало обретение независимости в 1978 году, в момент, когда Маргарет Тэтчер торопливо избавлялась от остатков колониальной империи в целях экономии бюджета. При этом, в отличие от многих соседей, Соломоновы острова продолжают считать главой государства британскую королеву Елизавету II и, естественно, входят в Британское содружество.
Вновь образованное государство оказалось не вполне состоятельным, и через 20 лет независимости испытало серьезнейшие трудности. Первый кризис 1998 года был связан с сепаратистским движением на соплеменном Бугенвиле и временным разрывом отношений с Папуа - Новой Гвинеей.
Второй, также начавшийся в 1998 году, имел сугубо внутреннее происхождение и привел к еще большим проблемам. Это было связано с неконтролируемым притоком эмигрантов с Малаиты на Гуадалканал. Пришельцы оказались довольно зажиточными, и в массовом порядке скупали земли на столичном острове. Недовольные сформировали военизированную Революционную армию Гуадалканала, начавшую преследования малаитцев. Те частью бежали на родину, частью создали свою организацию «Малаитские орлы».
Мощи собственных вооруженных сил государства для противостояния этим парамилитарным организациям было недостаточно, поэтому власти обратились за военной помощью к Австралии и Новой Зеландии. Но эти страны дважды уклонялись от этого, предлагая взамен экономическую поддержку.
В 2000 году малаитцы подняли вооруженное восстание и сместили премьер-министра, назначив своего ставленника (никем кроме них самих не признавался). Через несколько месяцев было заключено перемирие, но вскоре оно перестало соблюдаться, и взаимные стычки и грабежи продолжились.
Конец кризису положила только внешняя интервенция, на которую Австралия и Новая Зеландия все-таки решились в 2003 году, создав для этого «Региональную миссию помощи Соломоновым островам» из более чем 2000 военнослужащих и полицейских. Полицейских в их состав прислали и ряд других стран Океании. Введенному контингенту удалось добиться разоружения парамилитариев и обеспечить арест свыше 5000 участников конфликта. Также была проведена чистка полиции.
Миссия задержалась на островах достаточно долго, до 2013 года. За это время иностранцам пришлось гасить еще один конфликт, связанный уже не с внутренними противоречиями. Случилось это в апреле 2006 года, когда премьер-министром страны был избран имевший прокитайскую репутацию Снайдер Рини. Его противниками была высказана версия о том, что это избрание осуществилось за счет денег китайских бизнесменов. Начались антикитайские погромы в Хониаре, свыше 90% магазинов Чайнатауна было сожжено. Китайцы в массовом порядке эвакуировались, а С.Рини был отрешен от должности через 8 дней после вступления в нее. Во время этих беспорядков иностранный контингент был увеличен, и погасить конфликт удалось довольно быстро. Сейчас китайцы снова контролируют значительную часть торговой розницы.
Власть. Формально глава государства – британская королева, представленная генерал-губернатором. Фактически по конституции власть принадлежит правительству во главе с премьер-министром. Кабинет утверждается парламентом, состоящим из 50 депутатов и избираемым на 4 года. Позиции правительства из-за общей фрагментарности политических сил, да и страны в целом, достаточно слабы. Премьер-министров часто отправляют в отставку, если они не удовлетворяют интересы депутатов, голосовавших за них при избрании. Для страны характерен высокий уровень коррупции. Избрание депутатами также происходит через фактический подкуп избирателей. Так. по рассказу нашего гида, есть негласное правило – каждый депутат должен из личных средств купить пикап для нужд общины, входящей в его избирательный округ. Понятно, что затем народный избранник пытается компенсировать понесенные расходы из бюджета.
На Соломоновых островах отсутствует армия. Все функции силовых структур выполняет полиция, численность которой порядка 500 человек. В ее ведение входит охрана границ, тушение пожаров, ликвидация чрезвычайных ситуаций и т.п. Примечательно, что комиссара, руководящего полицией, назначает не правительство, а генерал-губернатор.
Международные отношения. Для нас Соломоновы острова примечательны тем, что это государство одно из двух членов ООН, которое не имеет дипотношений с Россией (еще Бутан). Может быть, оттуда и сложности с получением визы?
Соломоновы острова входят в большинство региональных организаций, а также в МВФ. В китайском вопросе симпатии на стороне Тайваня, который оказывает государству значимую экономическую помощь.
Серьезны сложности в конце 1990-ых годов возникли в отношениях с братской Папуа –Новой Гвинеей. Подавление сепаратистских выступлений жителей острова Бугенвиль привело к нападениям их противников на беженцев, устремившихся на северные острова государства Соломоновы острова. Но после подписания соглашения об операциях на границе ситуация стабилизировалась.
Экономика. Основа – сельское хозяйство, рыболовство, лесозаготовки. В промышленности (в основном рыбо- и деревообработка) заняты всего 5% населения. Из того, что заметно внешнему потребителю, - варят неплохое пиво SolBrew. Довольно много людей, особенно на отдаленных островах живут натуральным хозяйством. Основные предметы экспорта те же – лес, рыба, копра, какао, пальмовое масло.
Страна в целом бедная, по индексу человеческого развития занимает 152 место в мире, на уровне своих соседей из Папуа – Новой Гвинеи (худшие страны Океании по этому параметру), Сирии и Зимбабве. Да и ВВП всего по 1500 долларов на душу населения в год. Бедность эта довольно заметна, как заметна и общая неухоженность столицы.
Как добираться. Не будь таких проблем с визами, было бы довольно просто. И Хониара может быть неплохим хабом для путешествий между Микронезией и Полинезией. Сюда летают рейсы из Брисбена – совместный FlySolomons/Qantas, Virgin Australia и транзитный Nauru Airlines, который по принципу «маршрутного такси следует далее на Науру, в Маджуро и Понпеи. Можно прилететь сюда из Порт-Морсби (но, понятно, россиянам это не слишком удобно из-за тех же визовых сложностей) и c Фиджи, что делает возможным перелет, например, через Токио. В соседние страны можно долететь до Вануату (хотя, как показал наш пример, это не вполне надежный вариант) и, что особо ценно, Кирибати (этим рейсом я летал год назад) с последующим выходом через Маджуро на Гуам или Гавайи по выбору.
В бортовом журнале Flysolomons в рассказе о подводных богатствах Мунды я обнаружил информацию о намерении открыть еженедельный рейс в этот городок из Брисбена. В ходе написания этого отчета посмотрел сайт авиакомпании и увидел, что он действительно запущен, и теперь по субботам до Новой Георгии можно добраться из Австралии всего за три с небольшим часа.
Есть возможность посетить Соломоновы острова и на круизном лайнере – они обычно делают остановку в Хониаре и на Гизо. Например, такие корабли ходят из Японии до Сиднея, но долго (порядка месяца), нечасто и дорого. Можно посетить сии края и на роскошных судах Silversea, вот в сентябре есть круиз, стартующий непосредственно из Хониары и идущий до Фиджи с остановками в ряде пунктов Соломоновых островов и Вануату, но с ценой 23 тысячи долларов за каюту. А до этого судно прибывает в Хониару с Палау с многочисленными стоянками в Папуа – Новой Гвинее. Понятно, все это для гурманов, самолетом проще и дешевле.
Внутренний транспорт. Хотя Википедия и пишет, что основной способ добираться до других островов – паром, представляется что на нынешний момент, это уже не так. Хотя жизнь в столичном порту кипит, какие-то люди бегают с тележками и что-то загружают на суда (мне порт Хониары показался вообще самым оживленным из того, что я видел в Океании). Однако, когда я выяснял возможность посещения островов во время намечавшейся поездки годовой давности, обнаружилось, что и на относительно близкую Малаиту (планировал добраться до промежуточной остановки на Тулаги и вернуться в тот же день) рейсовые суда ходят не каждый день.
С самолетами все выглядит как-то проще и доступнее. Как и на Вануату, рейсов на другие острова множество. Причем на один остров самолеты могут летать в разные аэропорты. Дело в том, что дорог на Соломоновых островах с учетом гористого рельефа немного. Даже вокруг столичного Гуадалканала трасса отсутствует, тем более не проложена она сквозь остров. Плюс есть немало поселений на крошечных прибрежных клочках земли. Поэтому основным средством для сообщения на небольшие расстояния являются моторные лодки. И именно причал здесь – центр местной жизни. А расположенные на различных концах больших островах населенные пункты между собой практически не связаны, потому на Соломонах очень развита сеть местных аэропортов.
Наиболее часто, дважды в день летают самолеты по маршруту Хониара – Гизо, делая промежуточную посадку в Мунде. Впрочем, не сказать, что это удовольствие дешевое, мне билет туда и обратно обошелся почти в 600 австралийских долларов (или 450 американских).
Ежедневный рейс есть, насколько я помню, в главный город Малаиты Ауки. На этот же остров, но реже летают самолеты в Манаобу, Атоифи и Параси. Три аэропорта и на Новой Георгии – помимо Мунды это Сеге и Рамата. По два аэропорта на Санта-Исабеле, Сан-Кристобале и Шуазёле, но на последнем в расположенный на севере Шуазёль Бэй можно попасть только через Гизо, тогда как в Кагау летают прямо из Хониары. Есть и другие места, куда можно попасть исключительно на перекладных.
Всего же на регулярной основе местный авиаперевозчик летает сразу в 20 локальных аэропортов. Так что осваивать Соломновы острова проще таким способом. Другое дело, что делать это придется с паузами – из-за того, что по большинству маршрутов вылеты производятся 1-2 раза в неделю.
Время. Сахалинское, магаданское или среднеколмыское, то есть 8 часов разницы с Москвой. В этом же поясе практически вся Меланезия – часть Папуа–Новой Гвинеи (все тот же Бугенвиль), Вануату, Новая Каледония, а также штаты Понпеи и Косрае Федеративных штатов Микронезии. На летнее время страна, естественно, не переходит, что приводит к тому, что летом Южного полушария то же время оказывается в австралийских штатах Виктория, Тасмания, Новый Южный Уэльс, а также в Канберре. Разница с Фиджи, откуда мы прилетели, в один час.
Валюта. Доллары Соломоновых островов – веселые и разноцветные. Наиболее распространенная иностранная валюта – австралийский доллар, местные обычно считали его по курсу как 1 к 5, хотя сейчас официальное соотношение примерно 1 к 5,5. Австралийскую валюту принимают для платежей – по крайней мере, таксисты.
Связь. Мой «Билайн», как почти всегда, не работал. С учетом того, что на Мунде в отеле WiFi был малодоступен, приобрел в местном китайском магазине местную симку с лимитированным мобильным интернетом (200 мегабайт за 45 местных долларов, если не ошибаюсь). Прием был и там, и позже в Хониаре довольно устойчивый. Срок действия пакета ограничен.
Туристическая привлекательность. Соломоновы острова – не то государство, в котором уж слишком сильно развит туризм. Собственно, это уже и по процессу получения визы понятно. Тем не менее, на световом табло, расположенном у правительственного комплекса страны и демонстрирующего статистику о ее успехах, количество прибывших иностранцев отображается. За второй квартал 2018 года таковых насчитали несколько более 14 тысяч. Так что по турпотоку Соломоны сильно уступают своим собратьям по Океании.
Определенная инфраструктура все же наличествует и даже развивается. На купленной мною карте Соломоновых островов только северные - Шуазёль и Шортленды - девственно чисты в плане мест для аккомодации. Наибольшая концентрация гостей помимо Хониары наблюдается на Тулаги, Новой Георгии, Гизо и Реннелле. Последний остров - единственный на архипелаге включен в список объектов ЮНЕСКО, представляя собой самый крупный поднятый атолл в мире, а его внутреннее озеро – бывшая лагуна – считается самым большим водоемом Океании. Естественно, в этом месте раздолье птицам.
Первое знакомство с Гуадалканалом: день второй
Во второй день в Хониаре нам предстояла поездка за город, в мемориальный парк военной техники. Но сперва нам показали пару достопримечательностей самой столицы.
Первой стал установленный возле входа в порт памятник береговым следопытам (coastwatchers) из числа местного населения, которые во время войны использовались командованием союзников для патрулирования и наблюдения за действиями врага.
Особую известность следопыты Соломон получили уже после войны, когда президентом США стал Джон Кеннеди, которого они спасли в августе 1943 года. Торпедный катер, которым командовал будущий американский президент, был потоплен японским эсминцем, а сам Кеннеди с двумя спасшимися моряками пять часов добирался до ближайшей суши. Там его и обнаружили следопыты. Кеннеди написал сообщение с координатами на скорлупе кокосового ореха, и через неделю был спасен новозеландским патрулем.
Рядом с портом Хониары вместе с памятником установлена доска с перечислением всех следопытов. Рядом еще и знак в честь следопытов, установленный в 2013 году от имени австралийских ВМС.
Затем, чуть съехав с главной улицы вглубь, мы вышли посмотреть на здание парламента страны, стилизованное под местную хижину и выигрышно расположенное на одном из холмов, возвышающемся над Хониарой.
Проехали мимо музея. Встал вопрос – не посетить ли его, однако сопровождающий сказал, что он якобы открывается только по специальному запросу. Однако впоследствии я без проблем посетил сие учреждение культуры.
А дальше мы поехали в военный музей Vilu, где собраны многочисленные артефакты времен войны. Расположен он не так далеко, километрах в 30, но ехать в одну сторону пришлось час с лишним. Дороги на Гуадалканале ужасные, особенно после дождя. Сопровождающий на вопрос о причинах такого начал пространно рассказывать об огромной коррупции в стране. За окном особо примечательного не было, заметил только, что зоны отдыха на морском берегу – явно для местных - присутствуют и здесь.
Наконец, прибыли в Vilu. Этот музей, хотя и частный, но в какой-то степени исполняет функции общегосударственного – так, здесь расположен ряд памятников в честь участников Второй мировой. Оно не уникально, на Гуадалканале есть и другие похожие (обломков военной эпохи хватает), но это самое старое и известное. Всего здесь несколько десятков объектов, связанных со сражениями Второй мировой войны.
Наиболее внушительно выглядят, конечно, обломки самолетов.
Артиллерия, хотя и уступает в размерах, но выгодно отличается в плане сохранности.
Есть здесь и пушечки явно более раннего периода.
Место приятное не только как выставка военной техники, но и как парк с цветущими тропическими растениями.
С тыльной стороны парк не огорожен, и можно смотреть на окрестные холмы, воображая за ними ту самую «тонкую красную линию».
В парке установлено много памятных знаков – от имени официальных структур и поставленных самими ветеранами.
Вот знак ВВС Новой Зеландии.
Это памятник, сооруженный в честь погибших товарищей американскими ветеранами той военной кампании.
А вот памятники фиджийцам, участвовавшим в войне.
Как можно видеть, он поврежден. В ходе межобщинных столкновений в начале 2000-х годов досталось многим памятникам стран, участвовавших в миротворческой операции. А, например, мемориал в память погибшего в сражении у острова Саво австралийского тяжелого крейсера «Канберра» и вовсе был уничтожен, новый воздвигли на территории полицейской штаб-квартиры в Rove близ Хониары.
После не слишком долгого осмотра парка по разбитым дорогам возвращаемся обратно в столицу. Здесь у группы предусмотрено небольшое свободное время, чтобы прогуляться самостоятельно.
Прямо у прохода от гостиницы на центральный проспект Менданья обнаруживается небольшой сувенирный рынок прямо на обочине. Собственно, это несколько прилавков с различными безделушками. А в расположенном посередине дворике (тут же, кажется, что-то вроде дома народного творчества) торговля посерьезнее – продают картины местных художников. Кто-то из наших даже и купил.
На другой стороне четырехполосного «проспекта» – центральный полицейский участок.
В его дворе – видимо, для вящей сохранности – еще несколько памятников.
Есть и знак в честь участников миротворческой операции в начале 2000-х годов.
Далеко от отеля не отходим – моим спутникам скоро в аэропорт, мне туда же – для вылета в Мунду - несколько попозже. Возвращаемся в гостиницу, до отъезда им еще час, но, как обычно, все страшно боятся опоздать, а потому даже не рискуют заказать обед.
Провожаю их. Местное турагентство, организовывавшее эту часть пребывания на Соломонах, любезно предоставляет мне персональный трансфер до доместика. Тут оказывается, что мой рейс перенесли на час позже. Вроде можно еще погулять, но слишком жарко, за 30, да и будет у меня еще полдня на осмотр Хониары. В итоге провожу этот час в ресторане отеля, а поскольку обед принесли быстро, то успеваю чуть понежиться и в прохладном кондиционированном номере.
Так как остановиться я вновь решил в том же Solomon Kitano (а, что, в общем, нормальный отель и для прогулок удобнее, чем Coral Sea), то оставляю большой чемодан в здешней камере хранения и выдвигаюсь в аэропорт налегке, с рюкзаком побольше в качестве багажа и ручной кладью в виде маленьким рюкзачком.
По пути в аэропорт за окном машины мелькают картинки городской жизни, в основном торговой.
Идиллический вид на мост через протекающую по Хониаре реку Матанико.
Проезжаем мимо обширной территории местного гольф-клуба, еще несколько километров – и вот он, доместик аэропорта Хендерсон-филд.
Простенький зал с небольшим киоском с водой и сэндвичами украшен экспрессивной скульптурой орла.
До вылета еще часа полтора, иду изучать окрестности.
На небольшой прилегающей к терминалу территории все ухожено, цветники, газоны и большая беседка.
А сразу за границей аэропорта – традиционная для Соломон «дикая» торговля.
Подхожу с «задней калитки» к летному полю и вижу магистральный самолет FlySolomons, в котором должны сидеть мои спутники, отбывающие в Брисбен. И куда они спешили?
По-прежнему жарко, и я возвращаюсь в кондиционируемый доместик. Здесь идет регистрация сразу на два рейса – моего на Мунду и в главный город острова Малаита Ауки. Электронике здесь, видимо, особо не доверяют, и контролируют полеты записями от руки.
Наконец, приходит время моего вылета. Ручной осмотр багажа перед вот такими «воротами для посадки».
Кстати, запрет на провоз жидкостей отсутствует, а потому захватываю с собой воду. Прохожу в крохотный зал ожидания с десятком пассажиров, среди которых выделяется пожилой китаец. Вскоре нас зовут в небольшой самолетик сродни тем, на которых мы летали над Фиджи и Вануату.
По пути открывались очень красивые виды. Сперва, когда самолет пролетал вдоль побережья Гуадалканала, можно было внимательно рассмотреть центральную часть Хониары, включая отель, который я только что покинул. А за столицей – возвышающиеся над ней холмы.
