Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
Соррентийский полуостров и Амальфийское побережье на авто в марте 2019
«Туристы ищут природы, которая говорила бы языком выразительным и действующим даже на детское воображение. Как в искусстве, так и в природе они любят наглядность, определенность выражения и драматизм действия. Все вкусы их удовлетворены, когда половина пейзажа занята морем, а остальная часть его замкнута горами, когда на первом плане причудливо расположены дикие скалы, составляющие контраст с приятным пятном зелени, и когда все это еще дополнено живописной чертой, вносящей жизнь, - хижиной на берегу, лодкой, вытащенной на песок, или далеким парусом. Таких видов очень много в самом Амальфи и в его окрестностях» П. Муратов.
Всё, как мы, туристы, любим
Краткое содержание отчета или перечень того, что подействовало на наше не детское воображение:)
Penisola Sorrentina - Соррентийский полуостров
Colli di Fontanelle - Li Galli casa vacanze, Sorrento, Annunziata, Sant'Agata sui Due Golfi – Monastero di San Paolo, Vico Equense - Convento San Francesco, Monte Faito - Belvedere sul golfo, Chiesa Di San Michele, Meta - Basilica Pontificia S. Maria Del Lauro.
Costiera Amalfitana - Амальфийское побережье
Amalfitana от San Pietro до Maiori - Positano, Praiano, San Lazzaro, Cala di Furore. Городки Amalfi, Ravello, Maiori - Holiday home Amalfi Coast Maiori
Были мы здесь с 26 марта по 1апреля.
И первый раз в истории моих поездок по Италии мне не хотелось уезжать…
Так называется местечко, где мы арендовали жилье на первые три ночи – Li Galli casa vacanze.
Приехали мы уже в темноте, да ещё и под дождем, что совсем не радовало. Но у нас с собой было – первым делом мы заехали в супермаркет, накупили вкусностей и бутылочку вина Lacryma Christi, что переводится, как «Слёзы Христа». Это местный специалитет и обычный выбор заезжего туриста. Ну а как не повестись на легенду о винограде, выросшем на склонах Везувия, политых слезами Иисуса?
Стол накрыт: горячие аньолотти, салат из разноцветных перцев, помидоров и рукколы, заправленный оливковым маслом, ароматная паркетта, оливки и сыр, сыр! – тертый «грана падано» и нарезанный «пекорино» - мы в Италии, ура!!!
Как в любой поездке по Италии, будет съедено много вкусностей, а вот наша «винная карта» выглядит весьма скромно. Всего-то на троих было выпито четыре бутылки вина. Вкусы в нашей маленькой компании разделились. Любителям сухого вина больше всего понравилось Lacryma Christi rosso, не любителям – более сладкое апулийское вино Donna Marzia vermentino.
Проснувшись утром, выглянули в окно и сразу вспомнили, почему наша каза называется Ли Галли - вот он, Gallo Lungo, самый большой из четырех остров архипелага Li Galli. Gallo Lungo в начале прошлого века был куплен у муниципалитета Позитано Леонидом Мясиным, танцовщиком из труппы Дягилева. А впоследствии остров был продан наследниками Мясина Рудольфу Нуриеву. По воспоминаниям современников, веселое было время:) Сейчас остров находится в частной собственности и закрыт для посещений, и экскурсии предлагают лишь катание на катере (яхте) вокруг архипелага.
А внизу под окнами настоящая деревня – огороды, садики, бочки, ведра, навесы и заборы из частокола, узкие дорожки, сараюшки… Но домики каменные и под красными крышами.
А вот так выглядит вход в наши апартаменты на третьем этаже – дом на крутом склоне и ко входу на первый этаж, где живут хозяева, нужно спускать по лестнице. Вход на второй этаж тоже ниже уровня калитки – справа видна верхняя часть окна кухни апартаментов на втором этаже.
Апартаменты удобные, просторные, с двумя ванными комнатами, террасой – все, как обещали на букинге. Единственное, что в марте месяце было бы не лишним, это отопление. Три кондиционера не справлялись, в ванных было холодно. Вечерами в домиках вокруг дымились трубы, нам на зависть.
Спустившись во двор, мы обнюхали, потрогали и сфотографировали все цветочки в садике:) С одной стороны калитки цвело, наполняя воздух ароматом черемухи, деревце лавровишни, а у ворот – магнолия с огромными яркими цветами.
А между деревьями в садиках и по краям огородов увидели вот такие огромные красивые розетки резных листьев. Это любимые многими carciofi, артишоки.
И, как сорняк, вдоль заборов ярко цвел бурачник или огуречная трава. Листья бурачника пахнут свежим огурцом.
В один из вечеров мы прогулялись по улочкам деревушки, зашли в церковь Рождества Богородицы - Parrocchia Natività di Maria Vergine. Церковь построена в 1883 году на деньги и на земле местного богатого судовладельца Francesco Saverio Ciampa . Построена вместо старой маленькой часовни, находившейся где-то рядом, но, конечно же, существует и легенда о разговоре судовладельца Франческо с приснившейся ему Девой Марией.
Алтарная картина принадлежит кисти художника Gaetano Mormile. К вечерней мессе собирались прихожане, и фотографировать со вспышкой было неудобно. Несколько телефонных фото.
До поездки я не знала, что вот такие панно в католических церквях называются Таблицами Крестного пути и являются частью традиционного богослужения во время Великого поста и на страстной неделе особенно. Теперь вижу их во всех храмах:) На фото восьмая остановка (stazione) – Встреча Дщерей Иерусалимских.
Церковь стоит на холме, и её башни видно и из Неаполитанского залива и из Салернского. И сами заливы видны со смотровой на окраине Colli di Fontanelle. От церкви вид закрывают деревья.
«Приезжайте в Сорренто в конце апреля – начале мая и вы увидите побережье, утопающее в цветах лимонных и апельсиновых рощ» - советовал путеводитель.
Не послушались, в конце марта приехали. Ну, какие тут цветущие лимоны – холодно, жуть! Мало того, что градусы с трудом до +6 к обеду дотянули, так ещё пронизывающий холодный ветер и дождь, «умеренный до сильного». Как будто мало нам было плохой погоды, так ещё в Сорренто, по случаю ремонта, оказалось закрыто практически все, что мы хотели посмотреть – Piazza Torquato Tasso перекопана, в церкви San Paolo внутри ремонт, фасад Basilica di Sant'Antonino в лесах, а ложа Sedilе Dominova и Chiostro di San Francesco вообще закрыты наглухо.
А с утра ещё была надежда – среди облаков изредка мелькало солнце, и Сорренто от нашей деревушки выглядел вот так:
На въезде в центр Сорренто есть платная крытая многоуровневая стоянка: Parcheggio Vallone dei Mulini Chiomenzano, Via Fuorimura,16. (2,5 евро в час)
Но мы решили сначала спуститься на машине в порт, а потом вернуться, оставить машину на стоянке и пойти пешком по городку. На карте в порту видна открытая парковка, но оказалось, что она предназначена только для тех, кто плывет на Капри. И въезд через билетную кассу:) Приткнулись недалеко от входа, и пошли на мол, чтобы оглянуться и удивиться на Сорренто.
Слева от ущелья, по которому мы спустились к морю, виден легендарный отель Excelsior Vittoria, в котором провел свои последние дни Энрико Карузо.
Справа видно желтое здание ничем пока не знаменитого отеля Villa la Terrazza. А чуть дальше, за смотровой площадкой Виллы комунале, можно рассмотреть отель Imperial Tramontano. И, если Карузо здесь не жил, то он пел песню, которую Жан-Батист де Куртис сочинил на террасе именно этого отеля, знаменитую «Torna a Surriento», «Вернись в Сорренто».
Любопытно выглядят отвесные стены – все в арках, окнах, бойницах… Дикий камень перемежается с кладкой… Уступы, террасы, ступени, серпантином спускающиеся к пляжу…
У начала мола разбит небольшой сквер – агавы, сосны, скамейки. Одну сосенку в сквере вот так по жизни скрутило.
Поудивлялись на скалистый берег, посидели на скамейке - посмотрели через залив на Неаполь и поехали на парковку. Это была самая теплая часть прогулки – дождь ещё не начался, да и ветер здесь под скалой не чувствовался. Поставив машину, заглянули в ущелье на живописные остатки средневекового поселения – Долину мельниц, Vallone dei Mulini.
Ущелье перегорожено искусственной насыпью, на которой расположена Piazza Torquato Tasso. По нижней части ущелья, от площади до порта, проложена дорога - Via Luigi de Maio. Эту дорогу вполне можно засчитать за достопримечательность Сорренто. На улицу Майо можно спуститься по лестницам от Piazza Torquato Tasso либо от Piazza Sant'Antonino.
Нераскопанная часть площади Тассо. Видна статуя Святого Антонина, небесного покровителя города и церковь действующего женского монастыря - Santuario del Carmine Maggiore.
Статуя Торквато Тассо, знаменитого поэта, родившегося в Сорренто в 1544 году, оказалась в зоне раскопок, за ограждениями. За статуей, на узкой улочке Via Santa Maria della Pietà можно увидеть любопытные фасады Palazzo Veniero и Palazzo Correale(XIV век), во дворик которого можно зайти.
Там, где на стенах нет майолики, расставлены стеллажи с керамической посудой и сувенирами. Мало того, что везде объявления «не трогать», так ещё и продавщица зорко следила, неотступно следуя за нами. Хотя, может ей было просто скучно в пустом дворике:) А трогать, честно говоря, и не хотелось. Несимпатичное все какое-то, пыльное, да и цены неадекватные, туристические. Заинтересовали ёлочные игрушки в виде лимонов, но при ближайшем рассмотрении они оказались совсем не симпатичными, а стоили €22. Потолкавшись во дворике, пошли дальше, к кафедральному собору. Он был открыт.
Кафедральный собор Сорренто посвящен Святым Филиппу и Иакову - Santi Filippo e Giacomo Cathedral. И хотя считается, что собор построен в XI веке, с тех далеких времен мало что осталось. Вот такой строгий скромный неоготический фасад появился в начале прошлого века. Впервые вижу окна-розы без витражей, то есть, и не окна вовсе. Над входами мозаики – Успенье Девы Марии в центре, и Святые Филипп и Иаков над боковыми. На памятной доске читается имя Торквато Тассо, он был здесь крещён.
Внутри собора – мозаики, картины, лепнина, распятие, парящее над алтарем, все так, как и положено в католическом храме.
Что показалось любопытным – храм трёхнефный, но ещё и между боковыми капеллами есть сквозной проход.
Одна из капелл посвящена Джузеппе Москати – врачу, научному сотруднику и профессору университета, а так же – святому Римско-католической церкви, канонизированному, как «воплощение идеала христианина-мирянина». Святого доктора из Неаполя боготворили при жизни, приходят к нему за помощью и сейчас. Мы это видели в Неаполе, в церкви Джезу Нуово. У капеллы, где покоятся останки Джузеппе Москати, всегда кто-то молился.
Есть и капелла, посвященная Падре Пио – святому, очень популярному на юге Италии. После первых двух поездок в Калабрию даже была мысль собрать фото всех памятников Падре, но… уж очень они одинаковые. Чего не скажешь о портрете в соборе Сорренто. Ещё собираясь в поездку, я прочитала о том, что Сорренто славится мастерами интарсии – инкрустации деревом по дереву, что здесь есть музей и специализированные магазины, торгующие, как сувенирами, так и инкрустированной дорогой мебелью. Не заинтересовалась, может и зря. Портрет был удивительный, работа мастеров восхищает.
Кроме портрета Падре Пио в технике интарсии были выполнены все таблицы Крестного пути. На фото одна из последних остановок (stazione) – Смерть на кресте.
Побродили по храму, заглянули в музей, задержались возле огромного презепио, и направились на выход.
***
Разглядывая фонтаны и вывески, заглядывая в магазинчики и сувенирные лавки, фотографируя лимоны живые и нарисованные, мы двигались к площади Виктории - Piazza della Vittoria. Начал накрапывать дождь.
На площади Виктории находятся монумент погибшим во всех войнах и памятник Максиму Горькому, подаренный на память итальянцам российскими меценатами. Мэр Сорренто был не против подарка, и место памятнику определили на главной площади Сорренто, рядом с мэрией. Автор скульптуры народный художник России Александр Рукавишников.
Со смотровой на площади Виктории можно заглянуть на пляжи Сорренто. Ну и в даль посмотреть, на море…
Мимо шикарного сада отеля Tramontano идем к Chiostro di San Francesco – знаменитому дворику бывшего монастыря, ставшему частью общественного сада Villa Comunale. Дворик был закрыт. Вышли на смотровую… Пробыли здесь ровно три минуты – прогнали нас холодный сильный ветер и дождь. Мы на юге, на юге, на юге...
Выходим на площадь Святого Антонина - Piazza Sant'Antonino. Сама церковь в лесах, дверь закрыта. А жаль, хотелось посмотреть на легендарные китовые рёбра:)
Мимо светлых нарядных гостиничных холлов, ярких витрин бутиков и огороженных клумб идем к машине.
Вот и всё. Arrivederci Sorrento!
*** По дороге домой заехали ещё в Масса-Лубренсе, посмотреть на церковь Chiesa Maria SS della Lobra. Но обещанные виды от церкви оказались совсем неинтересными, а церковь закрытой. Дождь стал постоянным, и мы отправились домой.
В своей деревушке Colli di Fontanelle зашли в пиццерию с длинным названием - La Perla Bar,Trattoria,Tabacchi & Rosticceria на Via Nastro Azzurro,23 и купили три Pizza fritta, жареных пиццы с разной начинкой, и аранчини – без аранчини никак нельзя, это любовь с первого укуса и на всю жизнь:) Наша пицца фритта выглядела, как жареные кальцони, была свеженькой и очень вкусной! Съели мы её дома, с салатиком, запивая кто вином, а кто чаем.
Отдохнув и согревшись, ближе к вечеру, поехали посмотреть окрестности. Первым делом остановились у маленького рынка. Увидев что-то большое и жёлтое, обратились с вопросом к продавцу – limone di Sorrento? Последовал ответ - no, cedro!
Скорее всего, это не чедро, а гибрид лимона, цитрона(чедро) и грейпфрута – Пандероза, Citrus Limon Ponderosa. Образец limone di Sorrento продавец держит в руке, а Светлана держит этот самый чедро. Нам он конечно без надобности, а вот соррентийских лимонов за поездку мы съели много, они действительно очень вкусные. Особенно хороши вот такие лимончики, только что сорванные с ветки.
Ещё одна вкуснятина, которой гордится Сорренто, это местные огромные гофрированные помидоры – сладкие, мясистые, душистые. Ох, не зря гордится.
Сумерки сгущались, но мы решили доехать до городка Мета – посмотреть малую папскую базилику Санта-Мария-дель Лауро – Basilica Pontificia S. Maria Del Lauro. Возле базилики, окруженный красивой клумбой, растет старый лавр – lauro. По легенде статуя Девы Марии, хранящаяся в церкви, была случайно найдена под лавром глухонемой женщиной, которая сразу обрела и слух и речь. Найденную статую дважды забирали в кафедральный собор Сорренто, дважды неведомым образом она возвращалась туда, где была найдена. Пришлось строить базилику возле лавра.
В церкви было темно и пусто. На первом ряду мальчик лет 12-ти о чем-то беседовал со священником. Неужели каялся? Пока мы бродили по церкви, двери закрыли. Впустили только семью с двумя подростками, которые тоже подошли к священнику. Понаблюдав минуту за присутствующими, пошли на выход.
Боковой вход и колокольня
Фасад базилики
Перед базиликой панорамная терраса, она же Piazza Madonna del Lauro. Но ни залива, ни Неаполя мы уже не увидели…
***
Последний раз редактировалось В.А. 29 мар 2022, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
Сначала в наших планах не было Соррентийского полуострова, а только Амальфийское побережье. Но, озадачив поисковик словами Castello, Monastero и Belvedere, неожиданно получила любопытные ссылки в окрестностях Сорренто. Самыми интересными показались достопримечательности коммун Vico Equense и Massa Lubrense. Обе коммуны имеют странички на итальянском языке в Вики и собственные сайты, естественно, на итальянском. Пришлось нам с Гуглом потрудиться, языка-то мы, увы, не знаем. К сожалению, дождь помешал посмотреть все намеченное в первый день. Да и утро следующего дня, как оказалось, тоже началось с обмана – солнце, выглядывая из-за туч, обещало хорошую погоду…
Масса Лубренсе, Massa Lubrense
Мы едем в холмистую местность Масса Лубренсе, туда, где когда-то давно норманны основали первое поселение – деревушку Annunziata.
Но первая остановка по дороге на смотровой площадке с видом на два залива - Due Golfi. Смотровая площадка находится на самом крутом повороте Via Nastro Azzurro. (40.609822, 14.406236)
Слева видны домики Сорренто, Неаполитанский залив, Везувий, справа – Салентийский залив и нашу деревушку Colli di Fontanelle, а в центре – вершины Monti Lattari, горного массива составляющего и Соррентийский полуостров и Амальфийское побережье.
Аннунциата, Annunziata
Откуда бы вы ни поехали в Аннунциату, ехать нужно по Via Rotabile Massa Turro и, затем, по Via Annunziata. От Via Nastro d Oro проезда нет, чтобы ни думали по этому поводу навигаторы.
«Аннунциата сегодня является одной из самых характерных деревень муниципалитета: горстка домов с типичными сводчатыми крышами, расположенная между Арагонским замком и древним собором на высоте 200м. Сеть переулков и лестниц соединяет построенные между четырнадцатым и шестнадцатым веками старые дома деревни».
От замка осталась лишь башня на вершине холма, открытая для публики после реконструкции.
"До башни можно добраться по крутым ступеням, которые идут с площади перед церковью Святой Аннунциаты, извиваясь между домами из серого соррентийского туфа. Панорама, открывающаяся от замка, позволяет полюбоваться Неаполитанским заливом, Соррентийским полуостровом и островом Капри". Не были, не видели...
Ещё одна башня, Torre Turbolo, стоит на краю обрыва, замыкая площадь напротив церкви.
Рядом с Torre Turbolo, на бывшем бастионе, устроена смотровая площадка с беседкой, скамейками и видом на остров Капри. Сюда мы первым делом и направились. Солнце ещё время от времени выглядывало из-за облаков. Виды чудесные – и на побережье внизу, и на Капри, и на Неаполь на другом берегу залива.
Украшали смотровую площадку сосенки и огромные кусты стрелиций.
Напротив смотровой площадки находится старинная церковь - Chiesa della SS Annunziata, по-нашему - Благовещения Пресвятой Богородицы. SS значит Santissima, Пресвятая.
До 1465 года здесь находился епископский престол, который затем был перенесен в собор в Massa Lubrense (Antica Cattedrale – Santa Maria delle Grazie, Largo Vescovado). В прилегающем к церкви монастыре сейчас гостиница, а монахи, если я правильно поняла, перешли в монастырь Сан-Франческо-ди-Паола.
Для своего возраста церковь выглядит неплохо – белые стены с изящной лепниной, яркие полы, картины и скульптуры в боковых капеллах. Капеллы, как и в соборе Сорренто, соединены проходами, образуя своего рода неф. Местами видны трещины на стенах, осыпавшаяся штукатурка, но общего впечатления это не портит. Вот только свечи электрические…
И вот такие простенькие по сравнению с кафедральным собором Сорренто, прибитые гвоздиками к древним стенам, таблицы Крестного пути - Несение креста и Первое падение.
В двухстах метрах от входа в церковь находится вилла восемнадцатого века, которой владел когда-то писатель Андреа Росси, но которую чаще называют виллой Мюрата. Именно отсюда в 1808 году король Неаполя Иоахим Мюрат руководил действиями армии против англичан с целью вернуть Капри, и здесь же подписал капитуляцию острова. Вилла находится в частной собственности, о чем напоминают объявления.
На площади перед входом на виллу установлена рамочка для желающих сфотографироваться на фоне залива и острова Капри. Вот так:)
Небо все больше затягивало тучами, солнце показывалось все реже. Пора ехать дальше.
Monastero di San Paolo и Belvedere Dei Due Golfi - Su Monastero
Находится монастырь рядом с городком Sant'Agata sui Due Golfi, и с его смотровой площадки видны эти самые Due Golfi – два залива, Golfo di Napoli и Golfo di Salerno.
Напротив монастырских ворот есть стоянка. А рядом с воротами стоит статуя Падре Пио. От ворот до комплекса поднимаемся по мощёной дорожке, в горку.
Здание монастыря было построено монахами-кармелитами в 1679 году и названо Il Deserto – Пустынь. Это название сохранилось в названиях дороги, ведущей к монастырю, и холма.
В 1980 году, после многих лет забвения, комплекс был куплен Бенедиктинским орденом, и сейчас здесь располагается действующий женский монастырь. Здания выглядят мрачно, напоминают фабричные. Церковь оказалась закрытой – открытая служба проводится только утром в воскресенье. Закрыта была и монастырская лавка, так что мы остались без обещанного вкусного варенья и симпатичных сувениров:)
Кроме варенья монастырь славится своими смотровыми площадками, одна из которых непосредственно перед ним, другая на крыше. После посещения смотровой на крыше, виды с площади перед монастырем можно даже и не упоминать:)
Вход на Belvedere свободный, но сразу за дверью стоит ящичек для пожертвований. Смотровая открыта каждый день утром с 10:00–12:00 и вечером с 15:00-17:00 с 1 октября до 31 марта и с 17:00–19:00 всё остальное время года.
Первым делом заглянули во дворик монастыря – никаких признаков жизни кроме запаха еды:)
Терраса панорамная, круговая. Виды замечательные! Вот если бы ещё солнышко и небо голубое было…
На северо-востоке, за монастырской церковью, видны горы Латтари, правее виден Салернский залив, а левее – Сорренто и Неаполитанский залив.
А на юго-западе, на мысе Punta Campanella, видна гора Monte San Costanzo 497м высотой. А за ней – остров Капри. Ну и значит справа Неаполитанский залив, а слева – Салернский.
Потоптавшись на террасе – скамеек здесь нет:), и посетовав на плохую погоду и дымку, мы спустились к машине. Едем дальше, в Вико-Экуэнсе.
В городок Вико-Экуэнсе мы ехали посмотреть древнюю церковь, когда-то бывшую собором Сорренто - Chiesa della Santissima Annunziata (ex Cattedrale). Попробовала найти информацию о том, когда в церковь можно попасть, но, похоже, церковь открыта только по праздникам или каким-то важным датам. Мы не попали, к сожалению.
Первая остановка на Corso Filangieri – возле садика со славным названием Villetta Paradiso. Вдоль улицы синяя разметка. Несколько минут пытались уговорить паркомат принять оплату по карте, отчаявшись, скормили ему последний евро и пошли в Райский садик. Цивилизация цивилизацией, но монетки в Италии нужны всегда.
Садик очень симпатичный – сосны, цветы, скульптуры, скамейки. Но самое главное, садик расположен на самом краю высокого берега, и с его смотровой площадки открываются чудесные виды.
Если посмотреть налево то открывается вид на Montechiaro и пляжи Marina di Equa. А справа открывается вид на Церковь Святой Аннунциаты, Chiesa della Santissima Annunziata.
Несколько строк о церкви: «Историки не могут определиться с датой ее постройки — настолько она стара. Известно только, что построена она на развалинах языческого храма, посвященного Кибеле. С XIV столетия храм принадлежал монахам-августинцам. С их разрешения в его крипте производились захоронения знатных горожан и церковных сановников. Таким образом, церковь получила особое признание и почитание среди горожан. Внешне церковь скромна и лаконична. Имеет трехнефное устройство с апсидой. Является ярким образчиком смешения готического стиля во внешности колокольни и барочного в оформлении фасада. Была кафедральным собором до конца XVIII века. В храме хранятся фрески с изображениями нескольких соррентийских епископов, мраморные саркофаги. Стены украшают старинные картины и фрески периода средневековья»
От садика до церкви, если идти по узенькому переулку вдоль берега, метров двести. Перед входом в церковь очень узкая площадка – с трудом сфотографировала двери бывшего собора. Ну а виды на залив, как положено, замечательные.
Возвращались к машине другой дорогой, по Vico Aponte и Corso Filangieri. Так метров на сто дальше, но интереснее. На залив мы уже насмотрелись, а вот таких дверных ручек ещё не видели:)
Дальше у нас в планах монастырь Convento San Francesco, Via S. Francesco, 44
Монастырь Святого Франциска, Convento San Francesco
Монастырь расположен в Масакуано, Massaquano – местечке, входящем в состав Вико-Экуэнсе. Именно здесь в XV веке пастухи нашли в одной из пещер статую Мадонны с младенцем, спрятанную во времена иконоборчества, в IV веке. Для Мадонны была сооружена скромная часовня, которой вскоре оказалась недостаточно из-за огромного числа паломников. Вокруг святыни возникло маленькое самостоятельное братство, которое и построило эту часовню. Веком позже братство S. Maria a Chieia передало свою святыню францисканскому ордену, который основал здесь монастырь. Пишут, что Chieia по-неаполитански означает пещера, складка в горе. Наверное, так и есть:)
Никаких ограничивающих знаков нет, поэтому припарковались на площади перед церковью монастыря - Santa Maria a Chieia.
Монастырь св. Франциска ещё действующий. И, хотя монахов становится все меньше, он не закрывается благодаря тому, что на Троицу здесь собирается очень много верующих. Пишут, что до сих пор в окрестных деревнях выращивают розы для того, чтобы осыпать их лепестками статую Мадонны во время праздничного шествия.
Фасад церкви украшен тремя овальными майоликовыми панно с изображениями Св. Франциска, Св. Антония и герба францисканского ордена.
Входу предшествует атриум с тремя арками. На стенах атриума большие майоликовые панно.
Где-то там внутри церкви, за алтарем, хранится статуя Мадонны, которую носят на руках и осыпают лепестками роз в Троицу. Попасть внутрь можно, так понимаю, только, если ты монах…
Красивая дверь с надписью «Библиотека» напоминает, что ещё совсем недавно монастырь представлял собой огромный комплекс, включающий религиозную школу-интернат для сотен и сотен молодых людей со всей Южной Италии. Но к концу двадцатого века в монастыре осталось лишь несколько монахов, которые, судя по грядкам с луком, живут здесь и сейчас.
От площади перед церковью начинается красиво оформленный Крестный Путь – «кальварийская дорога». Согласно папскому декрету, изданному в 1732 году, право основывать Крестные Пути принадлежало исключительно францисканцам. И лишь в 1871 году было разрешено устанавливать Крестные Пути во всех церквях.
Заканчивается Крестный Путь на смотровой площадке у фонтана. Бельведер многоуровневый – лесенки ведут к статуе Святого Франциска, созданной в 1978г скульптором Эмилио Греко.
С птичками все понятно – это те, которым проповедовал Святой Франциск. А вот что за цветок, не ясно. Точно такой же изображен на майоликовом панно у входа в церковь.
Ну а виды на Вико-Экуэнсе и залив замечательные со всех уровней Бельведера.
Пора бы уже пообедать, нагуляли аппетит вполне:) И место было присмотрено для обеда...
***
Гора Файто, Monte Faito – 1131м
Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах…
А в планах было: подняться на вершину горы и пообедать в Bar Belvedere di Vanacore Giacomo. Сам бар маленький, меню типичное – закуски, бутерброды, пиво, кофе. Перед баром смотровая площадка с видом на Неаполитанский залив, вот на ней-то и стоят столики. Мечталось выпить кофе, сидя где-нибудь у самого ограждения и разглядывая окрестности, но, увы, не получилось. Мы уже понимали, что солнца и шикарных видов не будет, но действительность превзошла все наши ожидания – ветер на горе был такой, что отрывало уши, а пластиковые столы и стулья валялись по всей террасе. Накрылась наша мечта голубой панамкой. Сделав пару снимков, мы побежали к машине – скорее домой, в тепло! Мы на юге, на юге, на юге…
Видны Вико-Экуэнсе, Сорренто, Капри... Видны?
По дороге домой, решили заехать к церкви Святого Михаила Архангела. От бара до церкви всего 5км, но вот по такой дорожке:
Вокруг стоял буковый лес, но какой! Пишут, что в прошлые века этот буковый лес использовался для постройки кораблей на верфях Кастелламаре. А ещё пишут, что «буковая роща» по-итальянски звучит, как фаджета, Faggeta, а на неаполитанском наречии слово фаджета превратилось в файето, файто - Monte Faito.
Странным образом на этой лесной дорожке ветра не было. Весной и не пахло, пахло прелыми листьями.
Церковь Святого Михаила Архангела - Chiesa Di San Michele, была построена в 1950 году, а в 1955 году в непосредственной близости от святилища были установлены ретрансляторы. Они-то нам и служили ориентиром. Между церковью и ретрансляторами, на краю маленького плато, устроена парковка с видом на горы.
Место для церкви было выбрано не случайно – именно здесь святым Кателло и Антонино явился Архангел Михаил. Это событие запечатлели в бронзе и на майоликовом панно на стене церкви.
С площади перед церковью открываются виды на Везувий, Кастелламаре и Неаполитанский залив, конечно же. Пасмурно, дымка… Но несколько фото я все-таки сделала. Пробыли мы тут не долго, поскольку ветер никто не отменил, и отправились домой через сказочный лес.
По дороге остановились на Belvedere sul golfo, на самом крутом повороте Via Faito, и сделали несколько снимков. Эта смотровая значительно ниже, и виды здесь уже больше в сторону Вико-Экуэнсе. И ветра здесь не было, гора Файто защищала. Видны Вико-Экуэнсе, Сорренто, Капри...
Через полчаса мы уже сидели дома с бокалами (стаканами) вина в руках.
За этот день мы проехали в общей сложности 80км, самый длинный участок – 20км, это спуск домой. Впечатления от Penisola Sorrentina из-за плохой погоды были не такими яркими, как мы надеялись, но их было много. И может быть как-нибудь когда-нибудь мы ещё поднимемся на монте Файто в хорошую погоду, кто знает...
Выглянули в окно, а там – синее небо! Последний взгляд на остров Gallo Lungo и скорее на улицу, где по случаю солнышка раскрылись цветы и проснулись пчелы.
По узким улочкам деревушки выбираемся на Via Nastro Azzurro. Всего полтора километра отделяют нас от трассы SS163 c красивым названием – «Amalfitana».
«Если вы думаете, что ничто не может сравниться с суетой и сутолокой Неаполя с красотами солнечного Капри или с загадками Помпей, поезжайте на побережье Амальфи» – уговаривал путеводитель. «Возможно, вам будет трудно следить за изгибами и поворотами дороги SS163 которая проведет вас через этот рай, зажатый между небом, землей и морем, но в награду вы получите ни с чем не сравнимые впечатления». И мы прониклись – решили ехать по «Амальфитане», останавливаясь при любой возможности
Strada statale 163 Amalfitana от San Pietro до Maiori
Амальфитана начинается в городке Мета и заканчивается в Виетри-суль-Маре. Узкая извилистая дорога длиной 50км идет по карнизу на высоте до 100м. На шестикилометровом участке от Сан-Пьетро до Позитано мы останавливались… шесть раз:)
Уже на первой стоянке мы сняли с себя теплые вещи – мы на юге!
Солнце, море, горы, +17 – красота!
И сразу, с первой же площадки, мы увидели весь архипелаг Li Galli, Ли Галли.
Li Galli множественное число от gallo, петух. Странное название архипелага объясняется просто – по преданию на островах жили Сирены, мифические существа – наполовину женщины, наполовину птицы, которые выглядели предположительно вот так (фото из Вики):
Кроме мифической и балетной историй, архипелаг имеет и обычную. Вот что пишет английская Вики (в итальянской этого почему-то нет).
«Первоначально на Gallo Lungo был монастырь, а затем тюрьма. Во время правления Карла II Неаполитанского (конец 13 века), побережье Амальфи стало объектом нападения пиратов. Чтобы предотвратить их нападения, Карл решил построить сторожевую башню на Gallo Lungo. Поскольку у него не было достаточных средств, он принял предложенные Паскуале Челентано из Позитано одолжить необходимые деньги в обмен на назначение смотрителем крепости. Башня, называемая сегодня Арагонской, была построена около 1312 года и занята гарнизоном из четырех солдат. На протяжении столетий должность смотрителя башни переходила из рук в руки, пока с созданием Итальянской Республики собственность не перешла к городу Позитано»
На предыдущем фото слева на фоне горы видны деревья, это смотровая площадка, обозначенная на картах, как Lookout Point - 40.620544, 14.458924. Эта стоянка имеет ограждения со стороны дороги. Машины, не смотря на сплошную полосу и отсутствие обочины, останавливаются, создавая основную проблему на узкой Амальфитане. Но в 50м от смотровой есть строение неизвестного назначения, перед ним можно встать, не мешая движению – нет ни знаков, ни сплошной линии.
На смотровой есть несколько деревьев и столики с сувенирами. Все деревья были увешаны картинами, которые не шли ни в какое сравнение с теми, что открывались вживую:)
Не фотографирую людей без их согласия, но продавец настолько не обращал внимания на окружающих туристов, читая что-то явно веселое, что не удержалась.
Следующая замечательная стоянка в 2,5км от Lookout Point, за будочкой с трубой, что видна на следующем снимке. Сюда можно завернуть на авто, если есть место, или встать, как стоят машины. На этой площадке фруктовый рынок – прикупили соррентийских помидоров.
Продавец любезно позирует, показывая нам вот такие любопытные весы.
Ну и виды, виды… как мы любим
На следующем фото видна дорога, по которой мы только что проехали, и белый фургончик на рынке, где мы покупали фрукты-овощи. Ну а вдали видны острова Ли Галли.
Но вот впереди уже виден поворот на Позитано. А на самом повороте замечательная смотровая площадка - Belvedere Positano, Fotopoint Positano. Пропустить её невозможно – здесь и рынок, и маленький сувенирный магазинчик, и двухуровневый балкон, с которого открывается вид на Позитано.
Этими видами наше знакомство с Позитано и закончилось. Дорога обходит городок поверху, но остановиться невозможно нигде, хотя хочется.
Следующие два фото, это взгляд назад на Позитано со следующих площадок – мы все также останавливаемся при любой возможности:)
Праяно, Praiano
Сначала останавливаемся в Vettica Maggiore, в нижнем прибрежном районе Праяно, в надежде посмотреть церковь Святого Януария, построенную в конце XVI века после битвы при Лепанто – об этой церкви, как об одной из самых красивых церквей побережья, пишут все путеводители. Но, не смотря на то, что церковь является приходской, время работы найти не сумела. Решили приехать до сиесты, авось повезет. Не повезло, церковь была закрыта.
Машину оставили перед ресторанчиком отеля Tramonto D'Oro и пошли искать спуск к церкви. Лестница нашлась в ста метрах дальше по улице. Церковь внизу – очень удобно фотографировать майоликовый купол.
Перед церковью большая площадь, выложенная яркой плиткой. С площади виды на залив и прибрежную рыбацкую деревушку Vettica Maggiore, самый старый район Праяно.
Очень любопытны боковые двери базилики, украшенные скульптурными портретами евангелистов.
Ну, вот почему я думала, что мулы в качестве грузового транспорта, это далекое прошлое? На площади шел небольшой ремонт, и образовавшийся строительный мусор вывозили на мулах.
В Праяно-Альто, на выезде из туннеля, нас остановили гвардейцы. За всю историю поездок по Италии это был первый раз, поэтому я быстренько вылезла из машины с камерой на перевес. И пока гвардейцы, путаясь в буквах и клавишах, заводили нашу фамилию в компьютер, стоящий в багажнике машины, я успела сфотографировать не только их, но и виды во все стороны. Трудная у нас фамилия:)
А на этом фото видны домики Праяно, спускающиеся по склону к морю, и очередная сторожевая башня. Пишут, что на Амальфийском побережьи таких башен 34, не считали.
Если верить путеводителям, Праяно знаменит не только церквями, но и замечательным пляжем Marina di Praia. Дорога обходит бухточку с пляжем поверху, есть смотровые площадки. Есть и спуск к стоянке возле самого пляжа, но он перегорожен шлагбаумом. Сразу за Праяно дорога ныряет в туннель, затем ещё в один, затем ещё…
И вот уже следующая достопримечательность…
Фьорд Фуроре, Fiordo di Furore
Валлоне Ди Фуроре или Фьорд Фуроре – ущелье или долина, по которой с плато Аджерола к морю стекает ручей Шиато - torrente Schiato. Через образовавшуюся в устье ручья бухточку перекинут мост высотой 30м. Высоко над ущельем, на небольшом плато располагается сама деревушка Фуроре, а внизу к скале прилепились домики borgo marinari, ставшие туристической достопримечательностью. Фуроре насчитывает 700 человек жителей и, похоже, уже давно объединено с San Michele. Все перечисленные на местном сайте «точки интереса» Фуроре либо не найти на карте, либо закрыты.
Перед самым мостом въезд вот на такую виллу. Несмотря на запрещающие знаки, мы пристроились у ворот. Пристроились аккуратно, чтобы можно было мимо нас свободно проехать. И пошли на мост.
В обе стороны от моста идут каменные ступени лестниц, ведущие к деревушке. Все закрыто наглухо – с одной стороны ограждениями, с другой, вот такой дверью.
Фото фьорда с разных точек и едем дальше, к Амальфи.
Поначалу думали остановиться не надолго в Амальфи, но у нас не получилось – на центральной площади наблюдались толпы народа. Среди людей медленно пробирались автобусы, рейсовые и экскурсионные. Мест на закрытых и открытых стоянках не было. Посмотрев на этот муравейник, поехали дальше. В Амальфи мы ещё обязательно вернемся.
Совсем рядом с Амальфи, на расстоянии 700м, находится очаровательный городок Атрани, остановиться в котором нельзя по определению. Идти сюда нужно пешком от Амальфи…
Атрани находится в устье fiume Dragone, которую мы ещё вспомним, когда поедем в Равелло.
Но вот последний поворот и мы выезжаем на широкую набережную Майори, спускаясь до уровня моря. Здесь у нас заказаны апартаменты. Въезд во двор нашего дома прямо напротив пляжа. И пока Саша ждет хозяина, мы, теряя тапки, бежим к морю!!!
Вода очень холодная. Эх, сюда бы в сентябре…
Наши впечатления от поездки по SS169 с красивым именем «Амальфитана» можно сократить до двух слов:
Divina Costiera!
Божественное побережье! Бальзам на измученную питерской зимой душу...
Жили мы в апартаментах Holiday home Amalfi Coast Maiori, которые нам очень понравились. Во-первых, там было независимое отопление, которое можно было включать, выключать и регулировать, и, которое быстро нагревало спальни и ванные комнаты, что в марте было совсем не лишним. Во-вторых, там был огромный балкон вокруг всей квартиры – квартира угловая. В каждой комнате были широкие двери на балкон – в кухне, гостиной и обеих спальнях. На балконе стояли обеденный стол и стулья, мягкие диван и кресла с низеньким столиком и шезлонги. Ну и вид на море тоже был:)
Прямо за нашим домом возвышалась гора, на вершине которой располагался Hotel Botanico San Lazzaro. И каждый день с балкона мы могли наблюдать, как застревал фуникулер – то вниз ехать не хотел, то наверх, иногда пустой, иногда с пассажирами:)
Сам городок Майори производит очень приятное впечатление. Мы были здесь в выходные – городок был оживлен. На набережных и пляже целый день были гуляющие и играющие, как всегда в Италии, семьями с детьми. Открыли аттракционы. Появились продавцы мороженного, вот такие
Майори находится в устье реки Reginna Major, перекрытой мостом в районе набережной. Это своего рода центр города. Здесь стоит статуя Девы Марии и герб Майори. Рядом аттракционы, детская площадка, стоянка, павильончики с едой.
Пишут, что за счет своего коммерчески важного и выгодного положения Майори процветал почти всю свою историю, даже в период неаполитанского владычества. Но древним город не выглядит. Он даже старым не выглядит, потому что центр был построен заново после наводнения 1954 года, когда река Реджина Майор вышла из берегов, и "три водяных вала смыли значительную часть верхних районов селения и весь его исторический центр".
В границах города речку закрыли навесами и оградой, украсили цветами и скульптурой – получился симпатичный променад, окруженный аккуратными «дворцами».
Во время катастрофы не пострадала Chiesa Collegiata di Santa Maria a Mare, потому как расположена на высокой скале в центре Майори. По этой же причине мы там не побывали:) Церковь построена в XII веке, после того, как в море была найдена статуя Девы Марии с младенцем, завернутая в холст. Пишут, что в церкви сохранилось много драгоценных реликвий, что статуя украшена золотыми коронами, что церковь грабили много раз…
В районе церкви сохранились кварталы старого Майори, пережившие все катаклизмы. А немного дальше по главной улице – дворец маркиза Мецакапо с небольшим любопытным публичным садиком - Giardini Palazzo Mezzacapo. В садике крестообразный прудик, который выполнен в виде галерей, что смотрится замечательно, когда он наполнен водой. Но март ещё не сезон и воды не было.
Гуляя вечером вокруг церкви, дошли до магазина Supermercati Netto - пора было пополнить запасы, и увидели традиционный рождественский пирог «Голубка», «LA COLOMBA», о котором читала в шикарном отчете автора hellen-k - Неаполь. Шел отряд по берегу.... И мы, конечно же, прикупили – ну очень вкусно! Рекомендую всем и пирог и отчет. В Неаполе мы решили попробовать шоколадный вариант «Голубки», и были разочарованы – никакого сравнения с традиционным.
На высокой горе над городом видны стены замка Сан Никола де Торо-Плано – Castello di San Nicola de Thoro-Plano. Мы туда не собирались, но читала, что хозяин замка пускает желающих на экскурсию, за определенную плату.
С севера над набережной Майори возвышается замок маркиза Мецакапо, Сastello del marchese Mezzacapo. Когда-то эти земли принадлежали церкви, затем были проданы предпринимателю и купцу. Была построена мельница, разбиты лимонные сады. Один из его наследников участвовал в крестовом походе – получил дворянство, стал маркизом, разбогател и построил замок. В следующих поколениях были члены мальтийского ордена, ордена госпитальеров. В замке останавливались многие знатные особы царских кровей, известный тенор Карузо. И сейчас там апартаменты.
С противоположной стороны набережную замыкает норманнская крепость, расположенная на выдающемся в море мысе. Сейчас здесь ресторан.
Симпатичный городок, мы с удовольствием гуляли по набережной, наслаждаясь атмосферой, морским воздухом, закатным небом...
То столпотворение, которое мы увидели, проезжая через Амальфи, нас весьма впечатлило. И мы решили не торопиться, дождаться вечера в надежде, что людей на улицах будет меньше. Приехали мы в Амальфи до начала вечерней службы, где-то около половины пятого. Народу действительно было немного, но довольно быстро темнело, и уезжали мы в 19 часов уже в полной темноте. Поэтому уличных фото очень мало, только чтобы обозначить самые интересные точки маршрута.
Машину оставили на платной стоянке Luna Rossa между Амальфи и Атрани. Тарифы можно посмотреть и у въезда и на сайте стоянки. Далее – 300м по пешеходному туннелю до Муниципальной площади - Piazza Municipio.
Piazza Municipio
На площади, в Palazzo San Benedetto, в здании бывшего бенедиктинского монастыря располагается мэрия Амальфи.
Посредине площади стоит памятник погибшим во всех войнах и якорь, как напоминание о славном прошлом бывшей морской республики Амальфи. Над крышами видна гора monte Falconcello с башней на самой вершине - это Torre di Pogerola.
Здесь в мэрии хранится одна из бумажных копий Морского права Амальфи - Tavole amalfitane, принадлежащая когда-то венецианскому дожу Марко Фоскарини, Marco Foscarini. Морская республика (маринара) Амальфи была самой древней из четырех самых известных морских республик Италии. Гербы маринар до сих пор красуются на на военно-морском флаге страны. По часовой стрелке - Венеция – Генуя – Пиза – Амальфи:
Да, герб Амальфи – это Мальтийский крест, символ рыцарского ордена госпитальеров. Но основателями иерусалимского госпиталя, давшего начало ордену госпитальеров, были выходцы из Амальфи, герб которого представлял собой восьмиконечную белую звезду на синем фоне. Получается, что Мальтийский крест – это герб города Амальфи, а не наоборот. Мне кажется, белый крест на синем фоне, можно увидеть в Амальфи везде – флаги на балконах и над входами в отели, сувениры, бело-синие скатерти ресторанов, и даже перила на эстакаде мола сделаны в виде крестов. Жители Амальфи гордятся своим славным прошлым, былым богатством и величием.
А дальше, как нарисовано на карте, идем по Supportico Sant'Andrea к Собору. Крытые проходы «supportico» особенность Амальфи.
Спускаемся на Piazza Duomo, и вот она, главная достопримечательность Амальфи – Собор.
Собор Св. Андрея, Cattedrale di Sant'Andrea Apostolo
Слева на фото из-за плеча собора выглядывает фронтон Базилики Распятия, построенной ещё в 987 году. Пишут, что новый собор был пристроен к Базилике в начале XII века, затем фасад собора был переделан в стиле барокко в XVIII веке, и заново возведен в XIX-м на месте рухнувшего барочного. Но галерея входного портика датируется XIII веком. Не очень понятно, что же все-таки рухнуло в XVIII веке. Но, в общем-то, это и не важно, потому что Собор очень красив. И очень хороша галерея входного портика – со старинными фресками, бронзовыми вратами, выполненными в Константинополе в XI веке, с легкими изящными колоннами… С галереи открывается вид на площадь перед собором, на дома на другой стороне долины.
Побродив по галерее, мы отправились в Собор. Вход был свободный, потому что приближалось время вечерней службы. Между службами, днем, вход только по билету, платный. В билет входит так же посещение Райского дворика, Базилики распятия, Музея и Крипты, в которой хранятся мощи Апостола. Самое приятное, что к билету придается буклетик на русском языке с кратким описанием всех частей комплекса, собора в том числе. Пришлось нам возвращаться в собор ещё раз, что бы посмотреть на то, что мы пропустили. «Современное убранство в стиле барокко, выполненное в начале XVIII века, практически уничтожило романский стиль» (Из буклета).
Серебряный бюст Апостола Андрея, перламутровый крест, подаренный Амальфи в 1930 году православным Патриархом Иерусалимским, «элегантная мраморная композиция с утонченными рельефами и статуями Св. Иоанна Крестителя и Св. Иоанна Евангелиста – XV век».
В соборе было очень темно. А когда мы пришли второй раз, началась служба, включили все люстры, и стало вот так. Ну что с телефона возьмешь…
Побродив по собору, выходим на крыльцо и идем направо, покупаем билет за 3 евро и входим в Райский дворик – «античное кладбище амальфитанских жителей дворянского происхождения»
Из северной галереи дворика видна колокольня собора.
Из дворика проходим в самую старую часть комплекса - Базилику Распятия. В настоящее время в ней находится музей Епархии. Экспонатов в музее не так уж и много, о некоторых можно прочесть в буклете.
Из базилики Распятия спускаемся в крипту собора, где хранятся мощи апостола Андрея. Интерьеры крипты впечатляют.
Напротив алтаря – скамеечка, что очень удобно. Сели и вслух почитали все, что было написано в буклете. В алтаре – бронзовая скульптура Св. Андрея, автор Микеланджело Наккерино, и две мраморные скульптуры Святых Стефана и Лаврентия, выполненные Пьетро Бернини, отцом Джованни Лоренцо Бернини.
А за алтарем дверка. И, если заглянуть, что мы, конечно же, сделали, виден тот самый сосуд, в котором хранятся мощи апостола.
Туристам все равно, куда бросать монетки – в море, фонтан Треви или к мощам Андрея Первозванного… А кроме туристов, здесь, похоже, никто и не бывает – дверь между криптой и собором была закрыта по случаю вечерней службы, то есть бесплатного входа в собор? Мы были в платной части комплекса одни.
Вернулись в собор, уже шла служба. Тихонько посмотрели, то, что хотели, и пошли вниз, на главную улицу Амальфи. Последний взгляд на Собор – золотые мозаики на фронтоне ещё освещены уходящим солнцем, но внизу на площади уже включили фонари. Для городского пейзажа Амальфи очень характерны горы, словно нависающие над крышами домов.
Вдоль речки Каннето
Город Амальфи расположен в устье речки Каннето, fiume Canneto. Ещё в XVIII веке речку в городской черте убрали под землю, и теперь поверху идет, повторяя все изгибы реки и меняя названия, главная улица Амальфи.
В прохладном вечернем воздухе пахло едой – двери кафе и ресторанчиков призывно открыты, в ярко освещенных витринах яркие развалы сладостей и пирожных. Есть не хотелось, соблазнились только на фисташковое мороженое.
Не доходя нескольких метров до дома над улицей – вот такой ориентир, есть узкий проход направо - Salita dei Curiali, ведущий к крохотной площади Largo S.maria Maggiore. Церковь S.maria Maggiore была построена в 986 году. С тех дальних лет осталась лишь мавританская колокольня, так как в эпоху барокко церковь была перестроена.
После небольшого расширения сразу за «домом над улицей», начинается идущий параллельно самый большой крытый проход – Supportico Rua. Сам проход свободен, но из него входы/выходы как в магазинчики, так и на боковые улочки-лестницы.
На главной улице попадаются остатки былой роскоши – порталы бывших дворцов, стены бывших церквей. От церкви Святого духа XIII века осталась только часть стены с арками и название площади - Piazza della Spirito Santo.
На площади расположен фонтан ослов (или ослиных голов) - «De capo’e Ciucci», установленный здесь в XVIII веке, как поилка для ослов, спускающихся с грузом в Амальфи из верхних селений. В 1974 году местные жители изготовили и поместили в фонтан презепе, вертеп. Ясли с младенцем ещё нужно поискать Оказалось, они находятся под водой, среди фигурок овечек и живых юрких красных рыбок. Не знаю, как презепе в фонтане смотрится при ярком солнце, в сумерках это смотрится, как… ну, в общем, совсем не смотрится.
В ста метрах выше площади с фонтаном, улица сужается, проходя через арку дома. Слева от арки устроено ещё одно презепе. На улице стемнело, и в сказочных домиках зажегся сказочный свет…
А мы идем обратно. Пройдя «дом над улицей» поворачиваем на первую лестницу направо – она довольно крутая и ведет нас к улице Via Duca Mastalo II, по которой дойдем до площади Дожей - Piazza dei Dogi.
Пошли мы сюда ради любопытства – посмотреть на узкие улочки-лесенки, разбегающиеся в разные стороны и направления, вот так:
Площадь Дожей когда-то называлась площадью кузнецов. В то время здесь были кузницы и пять (!) церквей. Со временем церкви были включены в соседние дома, кузницы закрыты, а площадь переименована. О прошлом напоминает только название узкого прохода к Соборной площади - Via Supportico dei Ferrari, по которому мы и спустились от площади Дожей к собору.
Выходим из города через Porta della Marina. На стене рядом с воротами - карта Средиземного моря, наглядно показывающая, куда и зачем плавали корабли республики.
Piazza Flavio Gioia и набережная тонули в темноте. Посидели за столиком кафе, посмотрели, как окончательно темнеет небо, и отправились к машине...
Расстояние от Майори до Равелло 9,5км, а времени дорога занимает полчаса. Пожалуй, 20-30км/час – обычная скорость для всего побережья. Платная парковка перед Piazza Duomo, ниже по склону. К собору нужно подниматься. Тарифов при въезде я не увидела, по факту за пять часов с минутами заплатили 8.50 евро. Приехали мы рано, народу было мало, двери базилики были открыты, поэтому решили начать прогулку по Равелло с неё.
Duomo Ravello - basilica di Santa Maria Assunta e San Pantaleone
Построенная в XI веке базилика посвящена Деве Марии и Св. Пантелеймону, врачу и мученику, покровителю Равелло.
Дуомо Равелло – малая папская базилика. Что же касается архитектуры, то – "сочетание барокко и романского стиля с явным мавританским и византийским влиянием". Видимо речь об архитектуре колокольни базилики.
Пишут, что в процессе последних перестроек, внутреннее убранство собора потеряло большинство барочных элементов и украшений. Базилика выглядит довольно просто, строго, но это и не важно – взгляд приковывают к себе два старинных амвона. Хорошо, что в церкви светло…
«С XI в. в храмах появляются двойные Амвоны, расположенные по сторонам наоса: северный - для чтения апостольских Деяний и Посланий, южный - для чтения Евангелия. Их устраивали отдельно стоящими, пристроенными к стене или столбу в главном нефе, в редких случаях - к внешней стене в виде кафедры-балкона для обращения к широкой аудитории на площади»
С левой стороны находится амвон Посланий с двумя боковыми лестницами. На верхней мозаике изображена иллюстрация к библейской легенде об Ионе и ките. Вместо кита морское чудовище, которое сначала глотает, а затем выплевывает Иону. В центре кафедры – орел, ниже павлины, как символ вечной жизни. Морское чудовище очень уж похоже на дракона. Равелло находится на высокой скале над ущельем по которому течет fiume Dragone – река Дракон, Драконовая река, не знаю, как точнее. Пишут, что по легенде в пещерах ущелья жил страшный дракон со всеми вытекающими последствиями. Именно он стал прообразом чудища, проглотившего Иону.
Напротив амвона Посланий расположен великолепный амвон Евангелия, созданный скульптором Nicola di Bartolomeo da Foggia в 1272 году. Кафедра, богато украшенная резьбой и мозаикой, стоит на шести витых инкрустированных колоннах, стоящих на львиных спинах. Зверюшки – три льва и три гривастых (?!) львицы, забавные и все разные. Очень хороши капители колонн.
Орел в центре амвона, держит в лапах свиток с надписью "In principio erat Verbum", «В начале было Слово» – фраза, с которой начинается «Евангелие от Иоанна». Под колонной, среди листьев и цветов, два портрета. Пишут – мужской и женский, как символы дня и ночи. Всё может быть…
На боковой мозаике, окруженной красивой мраморной резьбой с витыми колоннами по углам, изображена Мадонна с младенцем и два герба семьи Nicolo Rufolo – богатого негоцианта и мецената, на деньги которого было многое сделано в соборе, в том числе и этот амвон.
Над красивой дверью на лестницу – портреты Nicolo Rufolo и его жены. Хороша и мозаика, закрывающая лестницу.
Идем к алтарю. Рядом вот такой симпатичный пюпитр с традиционными рыбками, скульптура девы Марии. А слева от алтаря видна решётка, закрытая на замок.
Увидев, что мы подошли к решётке, к нам поспешил служитель с ключом, открывший дверь. Внутри, в капелле Святого Пантелеймона, находится самая главная реликвия собора – сосуд с кровью Святого. Пишут, что кровь краснеет и разжижается каждый год 27 июля, в день его мученичества. В капелле электрические свечи, цветы и скамьи, чтобы любой желающий мог присесть и помолиться. Часовня была построена в XVII веке. В центре картина мучений Св. Пантелеймона, по бокам портреты Апостола Фомы и Св. Барбары, покровителей Равелло.
И уже на выходе мы задержались у старинных бронзовых дверей собора, датируемых 1179 годом. Фрагмент двери:
В соборе есть ещё и музей, в который мы не пошли, так как программа и так была большая.
***
Холм Торо
Пишут, что самая старая и интересная церковь Равелло - Chiesa di San Giovanni del Toro, получила своё название в честь холма Торо, на котором она стоит. И что здесь на холме, в самых богатых виллах и дворцах, жили самые богатые аристократы Равелло. И что сегодня в этих дворцах располагаются самые престижные отели, в которых отдыхают самые богатые граждане мира - по списку:) Хотелось бы увидеть…
Поднимаемся на холм по улице, идущей вдоль стены Дуомо - Via Richard Wagner.
Поднимаемся только до пересечения с Via San Giovanni del Toro. Здесь, перед мэрией находится симпатичный небольшой садик с цветами, пальмами, живописными развалинами древних стен, с цветущими под ногами маргаритками… Ну как не остановиться? Тем более, что отсюда открывается вид на противоположный склон долины реки Dragone.
Но самое главное, из садика открывался вид на противоположную сторону Via San Giovanni del Toro, на те самые дворцы аристократов Равелло. Ближайший желтый дворец с коваными воротами, венецианскими окнами, крытой террасой занят отелем «Hotel Villa Fraulo» И ничего о прошлом виллы нам не ведомо, кроме того что написано в рекламе отеля – интерьеры здания виллы сохранились частично.
А рядом стоит такой весь из себя дворец - Palazzo Confalone, построенный в XIII-XIV веках.
«Средневековое здание Palazzo Confalone со временем стало одной из самых ценных резиденций города Равелло. На арке входной двери можно видеть мраморного льва – эмблему семьи Конфалоне и символ вечного прошлого. Благородная резиденция в 1875 году стала гостиницей и резиденцией европейских дворян в их Гранд-туре на побережье Амальфи. Много лет отель хранил истинный дух этих мест, был убежищем от суеты и питательной средой для искусства и мысли».
Льва не помню… А улочка наша проходит через арку под балконом дворца, вот так.
Чуть дальше за дворцом по правой стороне улицы начинается арочная ограда, за которой находится небольшой муниципальный садик с пальмами, цветущей камелией и анютами на клумбах. Садик расположен на самом краю скалы, и с его бельведера открывается вид на побережье и Майори.
А напротив садика, в зданиях бывшего монастыря, находится винодельня Vini Episcopio. Мы надеялись зайти на винодельню и купить бутылочку местного вина. На сайте даже присмотрели какого именно, но, увы, нас здесь не ждали, все было закрыто.
И с улицы и из садика видно красивое розовое здание отеля Palazzo Avino.
«Отель занимает бережно отреставрированное здание итальянской виллы, построенной в XII веке на вершине холма, в городке Равелло, на месте аристократического квартала времен Средневековья и эпохи Возрождения. Вилла принадлежала аристократической семье Сассо (Sasso), которая была связана родственными узами с Джерардо (Jerardo), основателем рыцарского Мальтийского ордена. В первой половине ХХ века Palazzo Avino не раз принимал у себя особ королевской крови и представителей знати, деятелей культуры и искусства. К услугам гостей 43 великолепных номера, выполненных в теплых тонах: желтом, коричневом и золотистом. Интерьеры богато декорированы антикварными коврами и мебелью XVIII и XIX веков, керамикой Vietri ручной работы и аксессуарами из латуни»
Сразу за Palazzo Avino выходим на небольшую площадь, на одной стороне которой стоит церковь, а напротив ещё один знаменитый отель - Caruso Belvedere.
Chiesa di San Giovanni del Toro к нашему глубочайшему сожалению была закрыта – шел ремонт лестницы и крыльца.
Ворота Caruso Belvedere охраняют семья львов и ангелочки. Особняк был построен в XVIII веке и сегодня это «роскошный уголок для знаменитостей». Цены начинаются от 1200 евро за ночь.
Смотреть здесь больше нечего, и мы отправляемся обратно по очаровательной Via San Giovanni del Toro. Где-то здесь сфотографировала табличку с номером дома с самым популярным видом Равелло – идем увидеть этот вид воочию. А улочка хороша…
Миновав садик возле мэрии, начинаем спуск к вилле Руффоло. Слева ещё один дворец, о котором известно только, что здесь как-то отдыхали в разное время Андре Жид и Эдвард М. Форстер. Известно это из надписи на табличке, прибитой к древней стене. Может это тот самый Епископский дворец, который упомянут во всех перечнях достопримечательностей Равелло, но который я так и не нашла. Улица здесь уже называется Via del Episcopio. Она спускается к Via della Annunziata и представляет собой лестницу между двумя стенами.
Вот отсюда мы спустились, взгляд назад:
В двух шагах направо вход на Виллу Руффоло, а налево улочка уходит куда-то вниз... Очень хочется туда спуститься, но мы идем по плану.
Прогулка по Via San Giovanni del Toro была едва ли не самой приятной частью пребывания в Равелло, уступая только Вилле Руффоло.
***
Последний раз редактировалось В.А. 12 июн 2019, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
Вход на виллу с Piazza Duomo через старинную входную башню Torre d’ingresso, в которой можно рассмотреть остатки былой роскоши – элементы декора, скульптуры.
«Средневековые элементы присутствуют везде, начиная с входной башни, в которой сохранились четыре статуи, символизирующие милосердие и гостеприимство»
Территория виллы небольшая, примерно 150на150м, но на склоне, террасами. Первая вилла была построена здесь в XIII веке богатой семьёй Руфоло из Равелло. Но в XIX веке новый владелец Francis Nevile Reid существенно перестроил виллу. В 1974 году Муниципалитет Салерно выкупил виллу у наследников Рейда и передал в управление Фонду Равелло - Fondazione Ravello. Как-то так. Заинтересовалась владельцем, потому как очень понравилась атмосфера, порядок, ухоженность виллы.
На входе вместе с билетом выдают буклетик, на первой странице которого нарисован план маршрута, а на следующих – описание на двух языках, итальянском и английском. И на территории всего комплекса стоят таблички с описанием, тоже на двух языках. Кроме этого во дворе у музея ещё и служительницы стоят, что-то типа наших билетёрш, - следят за порядком, отвечают на вопросы, но уже только на одном языке, родном.
Сразу за входом попадаем на небольшую площадку, одну сторону которой составляет галерея знаменитого клуатра. Галерея находится на втором этаже, а где-то на первом часа через полтора закончится наш маршрут.
«Монументальный комплекс представляет собой прекрасный пример арабско-норманнского стиля, который четко читается в клуатре, имеющем двойной порядок колонн с арабско-сицилийскими украшениями»
Обходим клуатр по галерее и выходим во двор между башней и виллой. В башне - Torre Maggiore, устроен музей и смотровая площадка на самом верху – всего-то 100 ступеней, но мы решили пропустить этот аттракцион.
Зашли в здание виллы – здесь по случаю проводятся выставки. Помещения практически пустые – два комода, несколько фото на стенах, буржуйка… Но открыт выход на балкончик, с которого открывается вид на ближайший уголок сада, и на котором все фотографируются на фоне неба, моря, сосен… Мы тоже не упустили такой возможности.
А дальше – фонтанчик, арабские бани, колодец… Еще не на всех деревьях листья распустились, а клумбы на всей территории в цвету.
И вот уже вид на нижнюю террасу. Здесь можно присесть на мраморные скамьи, облокотится на мраморные перила, и любоваться, любоваться…
Рассказывают, что Вагнер приехав в Равелло на Виллу Руфоло, сказал, что видел этот райский уголок в своем воображении, когда описывал сад злого колдуна Клингзора.
«Великолепная ассоциация имени Вагнера с Виллой Руфоло возникла у шотландского филантропа Фрэнсиса Невилла Рейда и была достаточно привлекательной, чтобы подсказать идею проведения концертов в месте, лично благословленным великим композитором» Так пишут на сайте фестиваля, который проходит ежегодно с 1953 года на вилле с участием знаменитых дирижеров, певцов и танцоров. Над этой цветущей террасой в дни музыкального фестиваля каким-то образом устраивают сцену.
Похоже, синий человек давно уже плавает в фонтане, раздражая взоры ищущих гармонии туристов:)
А мы спускаемся к роскошным клумбам и новым видам. Каждый год, а может и сезон, на клумбах сажают разные цветы. В этом году это яркие желтые азиатские лютики (ранункулюсы) и смесь белых и красных маргариток.
Пройдя вдоль всей нижней террасы ещё спускаемся на несколько ступенек и попадаем в уголок сада откуда делают те самые знаменитые фотографии, ставшие символом Равелло:
Здесь уютно – клумбы, фонтанчики, скамейки. Сосны создают небольшую тень. Есть и навесы из глициний, но из-за холодной весны она ещё не цветет. Очень хорошо этот уголок сада видно с балкончика виллы. Вот так:
Ещё один кадр на прощанье, и идем дальше, в Sala di pranzo - «Обеденный зал». А дальше – обещанный нижний уровень клуатра.
Уже направляясь к выходу, заглянули за стену, отделяющую турникеты от сада. А там, среди пальм и сосен, полянка, словно белым ковром покрытая цветущими маргаритками. Девушка в центре – модель, идет фотосессия:)
Вот и все, пора на выход. Мы пробыли на вилле полтора часа, никуда не торопились, всюду заглянули… Только на башню не поднялись. Дальше по плану – Вилла Чимброне. Дорога к ней начинается тоже на площади перед собором, нужно только завернуть за ограду Виллы Руфоло. Вот сюда, на Via dei Rufolo.
Вилла Чимброне находится в частной собственности. В 90-х годах прошлого века, после значительной реконструкции, в здании виллы был открыт отель, а в сад виллы – доступ всем желающим, но за определенную плату. В нашем случае – 7 евро.
Дорога до входа в сады виллы представляет собой шестьсот метров лестниц, иногда крутых, иногда не очень. И лишь на последних ста метрах перед самыми воротами идет относительно ровный участок. Но надеяться на то, что обратный путь будет легче, напрасно, потому как на пути есть, как подъемы, так и спуски. Возвращаясь уже под полуденным солнцем, мы наблюдали отдыхающих туристов на ступенях, скамеек по пути, ясно дело, нет. Да и сами без отдыха весь путь до виллы мы не одолели…
Лестница начинается практически сразу за площадью и называется на этом участке Via S. Francesco. Здесь расположен большой действующий монастырь Святого Франциска. В церковь монастыря можно зайти.
После монастыря Св. Франциска улица меняет свое название, теперь это Via Santa Chiara, так как ведет она к следующему монастырю - Monastero Di S. Chiara. С дороги между монастырями открываются хорошие виды на долину реки Дракона, городки Скала и Понтоне, руины Basilica Sant'Eustachio.
Монастырь женский действующий, глухо закрытый.
После монастыря дорожка спускается вот к такой арке, за которой начинается тот самый ровный участок, идущий вдоль стены по карнизу.
И вот мы подходим к вилле Чимброне – старые стены, заброшенный фонтан, заморенные пальмочки, торчащие из глиняных ваз…
Построенная ещё в XI веке роскошная вилла, к началу XX века, сменив несколько раз хозяев, пришла в полное запустение. В 1904 году во время своих путешествий по Италии виллу посетил британский банкир Эрнест Уильям Беккет. Вилла Беккету понравилась, и он купил её.
«Он приступил к амбициозной программе работ, включая строительство зубчатых стен, террас и галерей в смеси псевдо-готического, мавританского и венецианского архитектурных стилей» (Википедия)
Сады определяют как смесь регулярного стиля с пейзажным английским. Но всё ли это придумал Беккет, сказать трудно, потому как в 90-е годы прошлого столетия вилла вновь была реконструирована, после чего здесь открыли отель.
Купив билеты за 7 евро на каждого, мы идем смотреть дворик, выполненный в стиле клуатра францисканского монастыря. В центре дворика – колодец, в галереях барельефы на библейские темы…
По узкой лестнице спускаемся в крипту, которая представляет собой большой сводчатый зал с мощными колоннами, открытый с одной стороны.
К билету придается буклетик, на развороте которого нарисован план садов. По главной аллее идем к Террасе Бесконечности. От аллеи ступеньки ведут направо вверх в сады. Слева от главной аллеи находится территория отеля, огороженная и ухоженная. В конце аллеи, перед входом на террасу, установлена скульптура римской богини Цереры. Рядом скамеечки в тени.
Ну, вот и знаменитая терраса – будем видами наслаждаться...
Бюсты вот только какие-то страшненькие:(
Смотрим налево – видим Майори
Смотрим направо – мыс между Атрани и Амальфи. Атрани прячется в глубине долины, Амальфи за скалой, на которой видна башня Torre dello Ziro.
А внизу под балконом серпантин, по которому ехали в Равелло.
От террасы спускаемся к западному краю утеса, на котором разбиты сады. На карте отмечены достопримечательности – скульптура Гермеса, Храм Бахуса, Грот Евы.
Где-то здесь, под храмом Бахуса похоронен Эрнест Уильям Беккет. Странный надгробный памятник - Сатир с Вакхом
Виды все те же… Ловим ящерку в объектив:)
Последний спуск к гроту Евы. Автор мраморной скульптуры Адамо Тадолини, ученик Антонио Канова. Грот закрыт решеткой, перед скульптурой прозрачный экран.
От грота поднимаемся к розарию…
Роз нет. Нет воды в фонтанах, цветов в вазонах… Хотя основная тема фото в буклете – цветы. Как-то здесь… не роскошно. Так уж вышло, что пришли мы на Виллу Чимброне сразу после посещения яркой, цветущей, ухоженной виллы Руфоло. Ну, так уж вышло
А рядом, с другой стороны главной аллеи вот такая симпатичная территория отеля.
Последняя точка интереса – Чайный павильон.
Спускаемся от Чайного павильона к выходу мимо цветущего куста форзиции и небольшой магнолии. Фото на память:)
Я была уверена, что вилла Чимброне, это самое интересное, что нам предстоит увидеть в Равелло, а теперь у меня такой уверенности нет. Может, март не сезон, может начинать нужно с неё, не знаю…
По дороге обратно мы отобедали в пиццерии «Mimi» напротив монастыря Св. Франциска. Взяли рекомендованные фирменные кальцони, маленькую жареную пиццу, салат, жареных анчоусов – как всегда разное на всех, чтобы попробовать. Ну и как всегда, вспомнила я про фото еды поздно – сфотографировала только аличи, анчоусы. Вкусненькие рыбки.
Спускаемся в центр Равелло – у нас по плану посещение магазина кораллов, что рядом с собором, и магазина керамики.
О магазине кораллов как-то нечего рассказать, а в магазин керамики посоветую зайти, так же, как и мне посоветовали. Находится он в 50м от собора по улице Via Roma. Вся маленькая улочка украшена образцами керамики уже от собора.
Называется магазинчик Pascal Ceramiche d'Arte. На сайте нет ничего примечательного, но в магазине стоят образцы сервизов ручной росписи, так называемая «линия Паскаль». Фото делать не разрешают, на сайте тоже не размещают – эксклюзив! Это что-то удивительное! Красиво, необычно и по рисунку и по составу - ничего похожего мы на побережье не видели.
На этом наши экскурсии в центре Равелло закончились. Мы ещё хотели заехать на минуточку посмотреть Аудиториум Нимейера, но на повороте на Via Giovanni Boccaccio почему-то стояли ограждения и полицейский пост. Проехав буквально 300м по SP1 до заправки, мы с тротуара запечатлели вот такие виды Минори и Майори. Вспомнила, как автор одного из отчетов, посмотрев обе виллы, написала, что самый красивый вид открывается с автобусной остановки:))
Старинный городок Равелло нам очень понравился. И если сложится сюда заехать, с удовольствием прогуляемся по старинным улочкам, досмотрим то, что не успели - скальную церковь Святых Козьмы и Демьяна, Аудиториум Нимейера, церковь Сан-Джованни-дель-Торо…
Пока собирались в поездку, пока составляли маршрут, я не очень понимала, что же мы там, на Амальфийском побережье делать будем… Море холодное, достопримечательностей чуть, и примечательны они в основном красивыми или, как пишут, умопомрачительными видами и списком имен известных персон, которые здесь жили, творили… или мимо проходили:) И я дополнила список обязательного к просмотру городом Салерно.
Но, выйдя утром на залитый солнцем балкон и посмотрев на море, мы поняли, что ехать в Салерно смотреть два собора, замок, ботанический сад… нам не хочется. А хочется посидеть на балконе, пройтись по набережной, подняться в San Lazzaro за новыми умопомрачительными видами...
Похоже, и мы не избежали того состояния, которое итальянцы описывают крылатым выражением «Dolce Far Niente» - «Сладкое безделье». Вот оно, пагубное влияние окружающей среды
***
Дорога в San Lazzaro обходит глубокое ущелье, по дну которого бежит ручей torrente Schiato. Тот самый, в устье которого находится Fiordo di Furore. А дальше - серпантином на вершину плато, мимо закрытых церквей Furore. И останавливаясь при любой возможности:)
Доехали до San Lazzaro. Городок маленький, симпатичный. Вся центральная площадь перед церковью заполнена народом. Кончилась воскресная служба, но никто не торопится идти домой. Аккуратно пробрались мимо снующих ребятишек к смотровой площадке Belvedere of Saint Lazzaro, здесь есть бесплатная стоянка.
Внизу видны мыс Capo di Conca и деревушка с соответствующим названием - Conca dei Marini. И пешеходная тропа, ведущая к этой деревушке.
Прямо под смотровой находится небольшая площадь перед отелем, по сути, тоже бельведер. Спустились и сюда.
А потом по Via Radicosa поехали к Castello Lauritano. Поехали за новыми видами, сам замок в процессе ремонта, огорожен.
Первым делом фото Майори и Равелло. Дымка, но, когда знаешь, куда смотреть, все находится.
Майори
Равелло
Чудесно виден Амальфи – кораблики плывут…
Навигация началась, как всегда, в последние выходные марта. Мы это знали и планировали прогулку на кораблике вдоль берега от Майори до Позитано и обратно. Но когда на сайте компании Travelmar объявили о начале навигации и вывесили расписание, мы были неприятно удивлены тем, что рейсы в первые дни выполняются по неполным маршрутам. Кораблики плавают из Салерно только или до Амальфи или до Позитано с остановкой в Амальфи. В остальных поселках, в том числе и в Майори, где мы уже заказали гостиницу, кораблики не останавливаются. Пришлось отказаться от идеи морской прогулки.
Очень любопытно рассматривать домики на крутых горах, серпантины дорог, пешеходные тропы, лестницы…
Чуть ниже основной есть площадка с цветущими деревьями, на самом краю обрыва. Поэтому вход на неё загорожен.
Едем обратно через Бомерано, фотографируясь на фоне гор и желтых полей цветущей кислицы.
Спускаясь по SS366, остановились у памятника известному шоссейному велогонщику Фаусто Коппи - Fausto Coppi Monument. ( 40.622138, 14.547377) Здесь устроена симпатичная двухуровневая смотровая площадка, напротив можно поставить авто.
По дороге домой попыталась снять на телефон, прижав его к лобовому стеклу, проезд по серпантинам. На видео это выглядит не так интересно, как вживую:)
К вечеру решили все-таки доехать до Салерно, прогуляться по набережной. До Салерно мы доехали и даже сфотографировали его с ближайшей смотровой. А вот прогуляться по набережной не получилось – сюда по случаю воскресного вечера и хорошей погоды вышли гулять все жители города . Все ближайшие к набережной стоянки были забиты.
По дороге обратно остановились в Виетри-суль-Маре у магазинчика с керамикой. Керамика Виетри нам показалась много симпатичней той, что мы видели в магазинчиках Сорренто, Амальфи, Ровелло. Здешняя фабрика La Ceramica Artistica Solimene располагается в необычном здании, украшенном керамикой, там же располагается склад-магазин. Читала перед поездкой о керамике Виетри, но не заинтересовалась, а, похоже, зря.
Последнее утро в Майори.
Чемоданы собраны, загружены. Последние фото – вид с балкона, вид балкона со двора и набережная Майори.
С набережной не хотелось уходить, не хотелось садиться в машину, не хотелось уезжать...
Пора, нас ждет Неаполь, он предупрежден:) Ехали мы по SP2 – останавливались на смотровых, разглядывали долину и Везувий в дымке…
А перед глазами всё ещё стоял «этот рай, зажатый между морем, небом и горами» - ласковое солнце, свежий бриз, запах моря и лимонов... И цветы, конечно:)
Вера, какие шикарные виды. Всё-таки очень многое в путешествии зависит от погоды: сначала фотографии довольно серые из-за туч, зато в конце - солнечные и яркие. С такими видами и в самом деле никуда не захочешь ехать, только любоваться и предаваться неге. С удовольствием полюбуюсь Вашим Неаполем.
В.А., какое чудесное путешествие! Цветы и цветущие деревья и кустарники, умопомрачительные виды, узенькие улочки и лесенки, интересные города, городки и соборы!
Ну только разве что в конце сентября. А так в Майори : пекло , ни единого места в тени, всё платное парковки ( и нет мест) вход на пляж, душ, туалет. И через 70 метров от берега куча яхт. Пляжи забиты битком, в воде могут плавать предметы с яхт. Цены на гостинницы в сезон.- космос.Переоценённое место.
Спасибо за отчёт. Как всегда у вас - подробно, но не затянуто, с личным отношением, но ненавязчиво. Очень это ценю в ваших рассказах. Посмотрела каждый снимок с особой внимательностью, ибо мне тоже понравились эти места. Была в конце сентября, на яхте. Чудесный вариант, без толкотни и шума. Купались меж островов Галли - момент счастья! Обидно, что вам досталась неухоженная вилла Чимброне - я помню ее как райский уголок, весь в цветах. Лимончелло пропустили сознательно? В Амальфи есть крохотный заводик по производству лимончелло, вкусно необыкновенно. Продукция в обычных бутылках, не сувенирных. Мечтаю вернуться, вы напомнили о мечте!
О! Даже не вспомнила, когда писала отчет:) Я, конечно, читала, что это тоже достопримечательность Сорренто, даже поинтересовалась лучшей местной маркой - посоветовали Limoncello VILLA MASSA. Но... не купили, хотя ликер этой марки был в магазине даже в двух видах, решили попробовать что-то новое. Дело в том, что мы лет пять отдыхали на Сицилии и в Калабрии, и напробовались ликеров из лимонов, чедро и бергамота. В первый раз даже привезли домой бутылочку лимончелло. Но вот, что удивительно, в Питере он совсем не пошел, целый год мучили. Видимо к нему антураж нужен соответствующий - по-итальянски синее небо, запах моря, легкий бриз...
Ох, как он меня нервировал в мае на Сицилии)) Прекрасная у Вас поездка, пару "серых" фотографий вначале, куда ж без них, такая погода в этом году в Италии)) Но всё-таки солнечных фотографий больше!! А какие шикарные виды! Яркие цветы, лазурное море, кажется, что я даже чувствую этот манящий запах, на меня подействовало "пагубное влияние окружающей среды"
