Представляю отчет об указанной поездке с элементами путеводителя, выполненной в октябре 2019 г.
Общая характеристика. Когда меня спросили, на что больше похожа Французская Полинезия, я ответил: скорее всего, на небалийскую Индонезию – красивая природа, невыразительная застройка, плохие пляжи, безопасность, предельно доброжелательное население и отсутствие разводок. Индонезия, кончено, грязнее, а ФП имеет много признаков французского быта – багеты, газоны, надписи... Но это не Франция, это – лучше.
Цены европейские. Представления о безумной дороговизне ФП, скорее всего, складываются из пребывания в элитных отелях. А вот внутренние перелеты реально очень дороги.
В ходу только местные франки. Карты принимают в крупных супермаркетах и дорогих отелях, в иных местах используют только налик. В аэропорту Фааа обменник, где меняют евро с комиссией 700 XPF за любую операцию, но почему-то не более 500 евро в сутки. Так что меняйте сразу 500 евро, комиссия будет около 1 %, а за другие валюты возьмут еще 10-15 % маржи. Остаток XPF можно поменять обратно там же, получив посадочный талон. В крупных населенных пунктах можно найти банкоматы, но это вроде как менее выгодно. Для расчетов далее по тексту: 1 XPF = 0,6 рубля.
Проживание – проблема. Мест проживания очень мало, и в сезон они переполнены. Жилья, не внесенного на сайты бронирования, практически нет. Мне просто везло, а другим категорически не рекомендую ехать, не бронируя жилье. Как обычно, более дешевый сегмент представлен на .. Общепит развит очень слабо, но с голоду не пропадете – в магазинах что-нибудь да будет. Таким образом, нет привычной по Европе, Азии и Латинской Америке ситуации – что, приехав в незнакомое место, без труда поедите и поселитесь.
Нетрудно найти места для установки палатки, но надо либо ставить ее на возвышенностях, либо сдохнете от жары. Думаю, что туриста, оставшегося без денег, местные легко поселят к себе.
Со связью нормально. На островах Общества у меня недорого работал Tele2, также можно купить местную симку. Во всех, даже самых скромных местах проживания предоставляется Wi-Fi. Безумно дорогие сигареты – от 1100 XPF пачка, поэтому большинство местных и туристов курят самокрутки. Меня пару раз угощали, вкусно. Местное пиво так себе, но литров восемь я осилил.
В чем нам надо брать пример с местных – это не мусорить! В лесах ни соринки, посетители явно утаскивают мусор с собой. А Нуку-Хива вообще вся как квартира после генеральной уборки.
Экономика ярко дотационная. Имеются единичные сельскохозяйственные объекты и пекарни, промышленность производит только напитки, некоторое значение сохраняет вывоз копры. Почти весь ассортимент магазинов поступает из Европы, и, что особенно оскорбительно – включая дорогущие овощи и фрукты. Местные фрукты также можно купить с лотков, по российским ценам. Большая часть молодежи безработная, хотели бы уехать во Францию, но не на что. На Нуку-Хиве немного поживее – есть фермеры и рыболовы; местные угорали, объясняя, что дебильность евросоюзовских законов компенсируется удаленностью надзорных органов. Традиционные ремесла есть, но спроса не находят.
Французский язык знают все, английский – большинство. На островах Общества таитянский знают, но используют меньше французского; на Нуку-Хиве предпочитают маркизский. Несмотря на схожесть языков, для межнационального общения используется французский.
Местные деликатны и не пристают с общением, но если обратишься сам – обязательно спросят: «Откуда?» (Россия по-полинезийски Рутиа). Представления простых людей включают, что русские мореплаватели завезли в регион гусей, что Россия боролась с ядерными испытаниями на атоллах, и что Путин – это очень круто. Так или иначе, общение обретает дополнительную теплоту. В деревнях принято здороваться со всеми встречными, в том числе с проезжающими. Местные забавно рассказывали, как попав в Париж, они тоже пытались со всеми здороваться – с ожидаемым результатом.
Апофеозом местного гостеприимства является довольно хороший автостоп. Вне столичной агломерации долго не простоишь – подвезут и даже сделают крюк для вашего удобства. Голосовать положено большим пальцем в опущенной левой руке. Хотя на Таити и Моореа ходят автобусы, автостоп незаменим после 16-17 часов.
Вынужден разочаровать читателей в части таитянок. Во-первых, у восхищавшихся ими классиков после долгих месяцев плавания кора головного мозга была поражена тяжелейшим спермотоксикозом; во-вторых, их восторги наверняка относились к девушкам на стадии тинейджерства. После 20 лет таитянки стремительно дурнеют и коровеют (мягко сказано), и могут представлять интерес разве что гастрономический. Маркизские девушки, однако, сохраняются гораздо лучше. Таитяне в массе – добродушные громилы, предпочитающие проводить досуг в «качалках», а маркизцы, соответственно, постройнее. Если на Таити я был убежден, что мои 100 кг не вызовут интереса местных гурманов, то на Нуку-Хиве такой уверенности уже не было.
Все жители татуированы, татуировки выполнены в традиционном стиле, который для нас, дилетантов, выглядит абстракцией. Поржал над плакатом, призывающим жителей быть аутентичными – изображен полуголый воин с ожерельем из клыков. Но пропаганда не работает, все одеты по-европейски. Фотографироваться не любят.
Таити и Моореа – крайне неудачные места для пляжного отдыха: море мелкое, берег и дно паршивые (уточнения далее по тексту). Собственно, и план поездки я выстраивал из понимания, что ФП не очень подходит для пляжного и элитного туризма, хотя на них вроде как специализируется; данные виды можно реализовать лучше и дешевле в большинстве тропических стран. Мне справедливо возразят, что я не был на Бора-Бора и других Подветренных островах. Однако, и с нашего форума, и из других источников известно, что пляжи там необыкновенно фотогеничны, но также мелки.
При этом, ФП представляет большой интерес для познавательного туризма. Выразительный рельеф из останков вулканических кратеров и магматических башен встречается, насколько я знаю, только там и на Гавайях; также повсюду можно обнаружить мараэ разной сохранности. Треккинг в ФП не назовешь легким занятием – стабильная жара 32 градуса при высокой влажности. Идешь и думаешь: хоть бы дождь пошел. А потом и правда начинается ливень и портит ключевые фотографии. К сожалению, в дождливый сезон ряд путей непроходим, а в сухой многие водопады не функционируют.
В целом, страна не очень туристическая, так как не добраться – в сезон приезжает всего около 1000 туристов в сутки. Экскурсионные услуги единичны. Отсюда и несбалансированный рынок гостиничных услуг. Дальше будет лучше – растет число апартаментов и пансионов, которые уже составляют конкуренцию обнаглевшим отелям.
Таким образом, представление о Таити как об экзотическом тропическом рае – из цикла, что в России по улицам ходят медведи. Но страна современная, красивая и очень позитивная; я рад, что посетил.
Таити. Прилетел рано утром. Как принято, пассажирам исполнили таитянские песни. Сразу около аэропорта нашел пансион «Фифи» за 5000 XPF (42 евро, дорм в два раза дешевле) в стиле Као-Сан-роуд, только что вместо обдолбанных **ланов под окном орут петухи.
Проживание в городе Фааа очень удобно, если следующий вылет рано утром. Мимо аэропорта регулярно ходят автобусы № 2 Пунаауиа – Папеэте – Пираэ и № 30 Папеэте – Теахупоо либо Таутира, что позволяет легко обследовать остров. Автобус в пределах агломерации стоит 200 XPF, и это обидно дорого, так как до Таравао (почти весь остров) всего 400 XPF. Питаться лучше всего в магазине «Easy Market», чуть к востоку от аэровокзала, где в развес продаются салаты и мясные блюда, на 300-400 XPF можно набрать очень приличный обед.
В первый же день, невзирая на измотанность перелетом, я прогулялся по долине Фачода (автобус № 8А из центра Папеэте). На чек-пойнте выяснилось, что для посещения нужно какое-то разрешение, оформляемое в центре. Я говорю рейнджеру: «А если я тебя лесом обойду, что будет?». А он такой: «Давай, только чтобы я тебя не видел». Лес листопадный, в Азии идти по такому вне тропы я бы не рискнул, но в Полинезии змей нет. Трек оказался чем дальше, тем труднее, и до конца я дойти не успел.
На следующий день отправился в трек на Мон Марау. Туда вроде как есть организованные туры, но в туристской информации ничего не нашли, наверное, надо заказывать сильно заранее. Если идти самому, то трек начинается в конце Route de Saint-Hilaire, по которой редко-редко ходит автобус б/н Папеэте – Фааа. До высоты 700 м вполне реально проехать автостопом, что я и сделал.
В отличие от предыдущего, этот трек идет по хорошей дороге, но очень крутой, уклон составляет 15 %. С отметки 950 м дорога идет вдоль отвесной пропасти, виды очень волнующие. Но тут началась буря с ливнем, и снимки не вышли. Публикую фото со средней части трека.
В дальнейшем я объехал весь остров. С пляжами плохо. Жители агломерации купаются в Пунаауиа, там по пояс, и такое купание обрадует только тех, кто первый раз выбрался с Таймыра. Чуть получше единственный на острове обширный пляж между Махина и Папеноо с черным песком. Точечные места для купания имеются в Теахупоо (у автобусного кольца) и в Таутира (к западу от поселка).
Теахупоо и Таутира – самые приятные и расслабленные места на Таити, регион называется Таити Ити. Автобусы в Таити Ити ходят как из Папеэте (№ 30), так и из Таравао, но по какому графику – один Таароа знает. Местные, во всяком случае, не знают. Поэтому я легко и быстро объехал полуостров автостопом.
Теахупоо известен как место самого опасного серфинга в мире, сочетающего мелкое море и высокие волны, разбивающие экстремалов о рифы. Край света, дорога заканчивается, а далее тропы среди хаотичной застройки. Где-то в интернете читал, что местные не любят посетителей, так как вся территория – их личные участки. Мне никто ничего не сказал, но похоже на то, и я не стал углубляться. Туристский сервис предоставляет водные прогулки в восточном направлении.
Таутира интересна в первую очередь красивой долиной одноименной реки. Сквозной маршрут в Теахупоо неизвестен.
В отличие от Теахупоо, в восточном направлении можно прогуляться.
Вид в сторону Таравао
Завершил осмотр Таити я на обратном пути, перед вылетом. Утомившись проживанием без кондиционера, и поняв, что взятые деньги почти не тронуты, я снял через букинг шикарные «5 Stars Apt in Papeete DT» за 8000 XPF в сутки. Это действительно 5 звезд, рекомендую. Пристроившись, я решился на самый авантюрный треккинг – пересечение острова в центральной части.
Этот маршрут проходит от Папеноо по очень живописной долине, асфальтовая дорога многократно сменяется на грунтовую, до развилки на отметке 270 м встречается доступный для голосования автотранспорт. От развилки потрясающие виды во все направления. Над ней нависает отель с дорогим рестораном для незапасливых туристов; если там ночевать, то можно успеть посетить живописную долину с мараэ на запад от развилки.
На входе в долину
Виды от развилки
От развилки начинается довольно крутой подъем до отметки 800 м, где хозспособом пробит туннель на юг. Туннель жутковат – в кромешной темноте проваливаешься в ямы, с потолка хлещет вода. На выходе из него оказываешься внутри полуразрушенного кратера.
Я полагал, что спуск окажется легче подъема, и зря. Есть участки каменной осыпи с уклоном 20 %, опасные как для транспорта, так и для пешеходов. Пару раз я пропахал уклон всем телом и пришлось сильно замедлить движение. Уже на плоском участке меня подобрала вахтовка с туристами, совершенно зелеными от пережитого. Не рекомендую. Всего на маршруте встретились эта вахтовка и двое велосипедистов. Общая протяженность 35 км, из которых треть я проехал, но это, к сожалению, была самая пологая треть.
Вид в сторону Матаиеа (Это поселок, известный как место жизни и творчества Гогена)
Понимая, что дело идет к очередному автостопу, искупался в нескольких водопадах и вышел на трассу в Матаиеа в 17 часов. Автобусы уже не ходили, но меня вскоре подобрал офицер полиции и довез прямо до центра Папеэте.
Моореа. Из Папеэте регулярно ходит паром «Аремити», стоимость 1500 XPF.
Для справки – есть паром на Подветренные острова. Отправляется из Папеэте по субботам в 17.30, заходит на Раиатеа и Хуахине ближе к полуночи (и что там в это время делать – не известно) и возвращается в Папеэте в 03.20. Но стоимость 17000 XPF – как у самолета, поэтому интересен только для перевозки автотранспорта.
По острову Моореа в оба направления регулярно ходят автобусы. Но принцип их движения непонятен даже местным – некоторые описывают полный круг, некоторые нет. Проезд 180 градусов острова стоит 500 XPF и занимает около часа. Автостоп популярен и эффективен. Питаться лучше всего в супермаркете в Паопао.
Автостоп на Моореа (меня на снимке нет, оба товарища местные)
Моореа многими считается самым красивым островом Полинезии, и не без оснований. При подходе парома к Ваиаре развеселые туристы примолкают, потрясенные суровой красотой бухты. Но это только преамбула. Самые красивые бухты – Паопао и Опуноху. Также неплохие виды из Хаапити, а вот мелвилловская деревня Афареаиту как раз невыразительна.
Кроме любования пейзажами на острове делать нечего. Купаться не стоит – море по щиколотку, а берег почти везде илистый; популярным местом для купания является Теаваро, но там тоже мелко. Из развлечений предлагается посещение «Деревни Тики» (ужин с местными танцами) за леденящую душу цену в 12000 XPF, а как оттуда добираться в темноте – тоже непонятно.
Главная достопримечательность острова – т.н. Бельведер, который на фото вышел лучше у уважаемого Русотура (https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=758&t=334285), мне помешал дождь. Среди туристов популярен картинг на Бельведер через Опуноху, стоимость не выяснял. Я поступил интереснее – вышел из Паопао по безлюдной Route des Ananas, забрался на Бельведер, откуда спустился в Опуноху.
Помимо проезжих трасс, природный парк Опуноху предоставляет ряд пешеходных троп через лес, с информационными стендами и тремя мараэ. Для желающих – можно пересечь весь остров и выйти в Хаапити. Но тропы крутые и скользкие, с рюкзаком было тяжело, я походил час-другой и решил этим ограничиться. Пробовал с грядки незрелые ананасы, без последствий.
В Опуноху поймал очередную попутку на запад, но не смог внятно объяснить водителю, куда мне надо. В результате он почему-то довез меня до Хаапити, где и посоветовал остановиться.
Вид из Хаапити
Туамоту, вид сверху. Турбовинтовой самолет на Нуку-Хиву (и обратно) идет на высоте 5 км, поэтому архипелаг Туамоту хорошо виден.
Атолл Рангироа (крупнейший в Туамоту, 80 км длиной)
Атолл Арутуа
Нуку-Хива. Прошлое острова сурово и трагично. В 1804 г. острова посетил Крузенштерн и оставил резко негативное описание островитян, выделив в качестве их главных качеств распутство, хитрость и каннибализм. Посещение хотя бы обошлось без жертв. Но в 1826 г., вследствие желания аборигенов заполучить огнестрельное оружие, были съедены три моряка русского шлюпа «Кроткий»; название явно оказалось судьбоносным.
Наиболее информативный отчет о посещении острова составил Герман Мелвилл, в 1843 г. попавший в плен в долине Таипи. К этому времени жители долины пользовались славой самых беспощадных каннибалов и вели постоянную войну с соседней долиной Хапаа. Таипийцы тепло приняли Мелвилла, досуг его скрашивала прелестная Файаваи, но сбежать удалось с трудом. Мелвилл описывал таипийцев с глубоким уважением, подчеркивая, что их спорные традиции и отдаленно не стоят рядом с преступлениями европейцев.
Джек Лондон посетил Нуку-Хиву в 1913 г., в самый трагичный этап истории острова, когда население архипелага сократилось в 20 раз. Островитяне были поражены завезенными европейцами болезнями, главным образом туберкулезом. О тщете конфликтов и войн напоминает тот факт, что уже в это время долина Хапаа вымерла полностью, а на руинах величественного города Таипи задыхались в кашле последние жители.
От этих событий остров так и не оправился. Население законсервировалось на численности в две тысячи, в Хапаа в настоящее время живет лишь пара фермеров, Таипиваи, Хоума и Хатихеу – депрессивные деревушки, откуда уезжает последняя молодежь.
Последний (пока) случай людоедства зарегистрирован в 2011 г, когда местный гид зажарил и съел немецкого туриста. По слухам, через четыре месяца чревоугодника отпустили. Насколько я знаю, съесть гида еще ни одному туристу не удалось.
Разнообразна природа острова, определенная направлением ветров. Восточная часть – тропический сад, западная – субтропическая полупустыня, а центральная – классическая тайга с соснами, мхом и лесозаготовками. Множество водопадов высотой 200-300 м, но к большинству из них не подойти, и приходится смотреть издали. С дороги на Хатихеу виден водопад, по которому спускался Мелвилл, представить страшно даже на расстоянии.
В отличие от островов Общества, на Нуку-Хиве хорошие пляжи в Хоума и Хатихеу, а в Хакауи просто замечательный. Пляж в Тайохаэ – удовлетворительный, находится у почты, за холмом. В центре купаться не рекомендуется, так как там разделывают рыбу, и бывают акулы.
Итак, я прилетел на Нуку-Хиву, держа в голове следующий алгоритм – ищу автобус или попутку, лучше в Таипи. Если ничего не будет, иду пешком в Хатихеу через Аакапу, любуюсь видами и спрашиваю про ночлег. Как мне потом объяснили, идея была не такая глупая – в Аакапе можно заночевать за символическую плату. В целом, это схема для наиболее экономных и неторопливых туристов.
Но проявить инициативу не дали – граждане у терминала расспросили про мои планы, с пониманием сказали «L'aventure!», обзвонили все пансионы и предложили поехать в единственно свободный «Lenalodge» в Тайохаэ. Поскольку до темноты оставалось 4 часа, я забил на приключение и согласился.
Дорога аэропорт - Тайохаэ
Вид на долину Ваипо
Вид на Тайохаэ
«Lenalodge» – довольно скромный пансион, принадлежащей паре из полинезийки и бретонского дауншифтера, а Леной зовут их дочку. За 4 ночи пансион обошелся мне в 200 евро, что дешево по местным меркам. Хозяева завтракали вместе со мной, расспрашивая про русский быт.
Это собственно Лена
Католический храм в Тайохаэ
Мараэ
Статуи Тики
Общественного транспорта на острове нет. Автостоп гарантирован при наличии места, но беда в том, что поток автотранспорта никакой. Из Тайохаэ в Таипи еще есть шанс, а далее – несколько машин в сутки. В аэропорт ходит только коммерческий, а не попутный транспорт; стандартная цена 3000 XPF. Официальные места проживания – только в Тайохаэ, но в любой деревне можно договориться с местными.
На следующее утро я записался на обзорную экскурсию по острову, которая стала кульминацией всей поездки. Цена 7500 XPF, но оно того стоит, своим ходом крайне тяжело и заняло бы двое-трое суток. Маршрут включает остановку во многих видовых точках, в Таипи, Хоуми, Хатихеу, и в заключении – осмотр впечатляющих руин древнего Хатихеу.
Долина Таипи
Залив Хоуми
Мараэ в Таипиваи (новодел)
Колокольня в Таипиваи
Знаменитые скалы Хатихеу
Вид на бухту Хатихеу c Аакапы
Вид в сторону Аакапы
Как и во времена Мелвилла, на острове множество диких свиней, нагло тусующихся вдоль дороги. В Хатихеу был обеденный привал, где я и заказал блюдо из этих чудесных существ. Там было еще много вкусного – лангусты, рыба, дикие куры; кто будет – берите одно блюдо на двоих. Кроме меня, никто не смог доесть, и еду побросали на корм огромным угрям в ручей, который экспедиция Крузенштерна назвала Невкой. Между делом отправил Лапочке письмо: «Я в мелвилловской долине Таипи. Чуваки классные, завтра праздник в мою честь», чем очень порадовал спутников.
В центре деревни Хатихеу
Крайне интересными оказались руины Хатихеу. Фото не передают масштаб – там реально заблудиться. Раньше это был целый город площадью не менее квадратного километра (а Таипи – в 4 раза больше), террасированный необработанными валунами, что способствовало не только размещению жилых и общественных построек, но также эффективному отводу ливневого стока. Были выделены зоны административного, культового (мараэ) и культурного назначения, где до сих пор проводятся праздничные мероприятия. Площадка для расправы с несистемной оппозицией сейчас не используется, так как под неумолимым натиском цивилизации многовековые традиции ушли в прошлое…
В различных мараэ острова, как и в Тайохаэ, встречаются загадочные статуи идолов Тики, очень ценимые уфологами за нечеловеческий облик. Я, разумеется, спросил у гида, почему они так странно выглядят, на что тот глубокомысленно ответил: «Тайна сия теряется в глубине веков на фиг».
Этот день был для местных жителей напряженным – надо было обслуживать пассажиров безумно дорогого лайнера «Арануи», который выполняет круиз по большинству островов ФП для миллионеров преклонного возраста. Можно было бы порадоваться, что люди на склоне лет стараются путешествовать, если бы не их дебильное высокомерие. Часть буржуев уже в полном маразме и не понимают, кто все эти люди вокруг, но продолжают презрительно сквозь них смотреть. Надолго запомню обреченный взгляд девушки-экскурсовода, вынужденной сопровождать тварей.
По вечерам в центре поселка проходит репетиция поселковой самодеятельности, возрождающей традиционную культуру. Полагаю, награды им не светят, но ненадолго сходить можно.
На следующий день я отправился в экскурсию в долину Хакауи, где теоретически есть шанс подобраться к водопаду Ахуии (это название) высотой 350 м. К сожалению, в этот день водопад пересох, но экскурсия все равно любопытная. В бухту Хакауи доставляют моторкой, затем трек идет через аутентичную деревню и лес по древней дороге, также выложенной из валунов. На привалах гид развлекал туристов рассказами об этногенезе полинезийцев, в заключение коллектив искупался в чудесной бухте.
В последний день на Нуку-Хиве отдыхал, отъедался и купался. Хозяева лоджа повезли завтракать на пристань, где кормили тунцом, вымоченным в кокосовом молоке с лаймом. Товарищи, это было божественно.
Развитие идеи. Рядом с Нуку-Хивой расположен крайне любопытный остров Уа-Поу. Экскурсий на него, к сожалению, не было, а воздушное сообщение между островами очень дорого и неудобно.
Я выяснил, что есть паром, который выходит из Тайохаэ по пятницам, возвращается по понедельникам, стоимость в пределах 5000 XPF. О морском транспорте далее достоверных сведений нет. Однако, даже эта информация позволяет сделать два вывода:
1. Правильно будет планировать посещение как минимум этих двух островов, предварительно позвонив в выбранный пансион на Нуку-Хиве и уточнив расписание парома.
2. Можно решительно предположить, что имеется паром с Хива-Оа на Фату-Хиву, поскольку воздушного сообщения там нет в принципе.
Итак, я нашел кончик от этого клубка и желаю уважаемым форумчанам его размотать. Сообщите, если кто доберется до Уа-Поу, и удастся ли кому-нибудь посетить самую красивую бухту в мире – залив Жезлов на Фату-Хиве.
Грамматический постскриптум. Справка для национал-лингвистов – в целях объективного информирования читателей данный отчет частично нарушает грамматические требования. Общепринятое написание в русском языке – Муреа (читается Мо’ореа) и Уа-Пу (читается Уа-Поў). В целом, произношение топонимов близко к их латинской транскрипции. Как правило, удвоенная гласная сливается в долгую (Папе:тэ, Папено:, Теахупо:, Фа:’а), но если тупой иностранец скажет просто «Фааа», никто его не осудит. А вот произнесенное в 4 слога Папеэте реально режет всем слух. Гласные «у» и «и» чаще произносятся, но иногда редуцируются до кратких, трифтонг в слове Матаиеа я вообще не разобрал.
Не забывайте, что я это анализировал на слух и наспех, пусть специалисты уточнят. Попросите иностранца на слух определить, как по-русски будет «Hello» – ответы будут разные. Известны ошибки Мелвилла, которые исправил еще Джек Лондон: правильно не Тайпи, Хаппар и пай-пай (так называются террасы из валунов), а Таипи, Хапаа и паэпаэ.
Вместо эпилога – вид с Таити на Моореа
На этом благодарю уважаемых читателей и желаю им новых впечатлений.
