Итак, ездила я в марте 2019 года, цель поездки – не городской туризм, и не пройти по следу детей капитана Гранта, а насладиться красотой диких пейзажей далекой земли. Класс путешествия –экономно-бюджетный – жила в палатке и хостелах, готовила на горелке и на кухне опять-таки в хостелах. Однако есть некоторые вещи, на которые точно стоит потратиться, например аргентинские стейки, встреча с пингвинами. Но обо всем по порядку.
Какие непонятные слова могут тут попасться:
- Трек – это не только песня )) В данном случае – туристический маршрут.
- Кэмп / кэмпсайт / campamento – палаточный лагерь, стоянка.
- Радиалка – радиальный выход на маршрут, то есть когда вы идете налегке от палатки и в тот же день снова возвращаетесь в лагерь.
- Мирадор – смотровая, обзорная площадка (испанское mirador).
1. Что понимается под Патагонией:
Это не страна и не материк, а географическая область, которая расположена на территории Аргентины и Чили. Четких границ у нее нет, иногда туда же относят и Огненную Землю. Сразу развенчаю миф – Патагония в туристическом плане – это не дикое место, где аборигены могут закрутить вас в банку тушенки. Треккинговая инфраструктура там развита идеально, все тропы промаркированы, хорошие удобные стоянки, инфо-центры с англоговорящим персоналом, где выдают понятные карты маршрута на английском или испанском языках, удобная логистика между городами, с которых начинаются треки. Заблудиться, потеряться там просто невозможно. Туристы ходят по двум нац. паркам – аргентинский Los Glaciares (лос гласьярес), что переводится как «ледники» и чилийский Torres del Paine (Торрес дель Пайне), который назван по имени главной фишки парка – гор Торрес дель Пайне («Голубые башни»). В обеих частях Патагонии туристические маршруты хорошо продуманы, оборудованы, тропы промаркированы и ухожены. Аргентинский Los Glaciares компактнее Чилийского Torres Del Paine, в Чили территория для треккинга обширнее, расстояния между стоянками побольше.
Вход в аргентинский парк бесплатный, находится там можно сколько угодно, ничего заранее бронировать не надо, что очень удобно. Многие туристы вообще не живут в палатках, а ходят по трекам из деревушки Эль-Чалтен, там проживают в хостелах или отелях.
А по посещению чилийской части можно писать отдельное практическое пособие, там все не так просто. Об этом я подробно напишу ниже. Вход платный. Жить там сколько вашей походной душеньке угодно нельзя. Останавливаться на ночь можно только на специально оборудованных стоянках, место под палатку нужно бронировать заранее, вернее, сильно заранее, большинство стоянок платные. На бесплатных стоянках проводить больше одной ночи нельзя. Все кэмпы (стоянки) в парке обслуживаются тремя разными фирмами, и забронировать их все их одном месте нельзя. В парке Torres del Paine обычно ходят по трем маршрутам – W, O, Q. Они названы по этим буквам, так как маршруты на карте напоминают форму этих букв. Я шла по W-треку, на него требуется около 5 дней. Трек О – это кольцевой маршрут вокруг парка, около 9 дней. И Q – самый продолжительный, около 12 дней. Треккинговые маршруты по Los Glaciares стартуют от аргентинского городка Эль-Калафате, по Torres del Paine – от чилийского Пуэрто-Наталеса.
2. Когда идти:
Времена года на Южноамериканском континенте противоположны нашим – когда у нас зима, там лето, то есть самые жаркие месяцы – это январь, февраль, лютая зима в июле, августе. Я ходила в начале марта, могу сказать, что с погодой мне очень повезло, так что это очень удачное время. В феврале тоже неплохо, однако народу на маршрутах будет гораздо больше, это самый пик туристического сезона. Можно пойти и весной, то есть в ноябре, но я слышала, что весной погода менее устойчива, но за эту информацию не ручаюсь.
3.Сколько времени выделить на поездку:
не меньше месяца. Я была довольно ограничена по времени, и на все-про-все у меня ушло 20 дней, вместе с перелетами. Это мало. Стоит больше дней закладывать на случай плохой погоды. Ходить, как ежик в тумане у подножия Фицроя и ничего не увидеть, кроме дождя и туч – очень обидно. Также поход по Патагонии можно совместить, например, с поездкой на Огненную Землю и водопады Игуасу. Здесь же мне приходилось выбирать, так как времени катастрофически не хватало.
4. Визовый режим:
в Аргенитину и Чили виза не нужна.
5. Часовой пояс:
разница с Московским временем : Аргентина – минус 6 часов, Чили – минус 7 часов.
6. Валюта:
и в Аргентине, и Чили это песо, только в Аргентине аргентинские (обозначение валюты ARS), в Чили - чилийские (CLP). Также во многих местах принимают доллары США, при этом сдачу дают в местной валюте, но не всегда по выгодному курсу, поэтому я долларами не пользовалась. Евро не очень в ходу, поэтому привозить стоит все-таки баксы. В Чили я была в основном только на маршруте, в горах, поэтому валюту вообще не меняла, расплачивалась картой и один раз сняла деньги в банкомате. Комиссия вышла около 600 руб. за незначительную сумму. Ну и как-то в автобусе в Чили мне не хватило налички, и у меня без проблем взяли аргентинские песо. В общем, чтобы не терять деньги на конвертации валют банков при оплате картой, я пользовалась наличкой, но если боитесь таскать ее с собой, и вам неудобно спать с деньгами в подушке – платите картой. На самом деле потери при конвертации не так уж велики. Но не снимайте деньги в банкомате, это уже действительно дорого. Менять валюту выгоднее в обменниках, в банках курс чуть менее выгодный. Заранее обменник до поездки я не искала, просто пошла гулять по району своего хостела и натолкнулась на обменник. Меняйте деньги в столице, Буэнос-Айресе, в туристических городках, типа Эль-Калафате, это будет менее выгодно.
7. Языковой барьер:
я свободно общаюсь на английском и чуток на испанском, поэтому какого-либо дискомфорта не ощутила. Но даже если вы кроме того, что Ландон из зе кэпитал оф Грэйт Британ больше ничего не знаете, не парьтесь. Да, будет сложнее, но не пропадете, уж точно. В хостелах, кафехах говорят по-английски. На самом маршруте есть интуитивно понятные указатели, да и вообще там заблудиться невозможно. Видела толпы китайцев, которые вообще не учат иностранных языков, и ничего, путешествуют по всему миру.
8. Авиа билеты
я искала на всем известном скай сканнере, потом уже переходила на сайт авиакомпании и покупала там напрямую. Советую не обращаться к фирмам-посредникам, так как, если возникнут какие-то проблемы с билетами, необходимость поменять и т.д., напрямую с авакомпанием договориться проще, чем с посредником. Чем раньше купите билет, тем выгоднее. Я брала месяца за два до поездки, поэтому могло выйти и подешевле. Если брать билет сразу вместе с обратным – получается выгоднее, чем отдельно в один конец, отдельно в другой. При покупке обязательно обращайте внимание на стыковки – рейсы должны быть стыковочными – то есть, вы при пересадке не должны покидать транзитной зоны, забирать багаж и регистрировать его заново на следующий рейс. Потому что если вы выходите из транзитной зоны, то вам нужно будет иметь транзитную визу страны, в которой пересаживаетесь (скорее всего это будет шенген). Чтобы избежать этого, билет нужно покупать у одной авиакомпании на весь перелет, пересадка должна быть в аэропорту, в котором есть транзитная зона. Еще не берите короткие стыковки. Конечно, долго тусоваться в аэропорту между перелетами не очень заманчиво, но прилететь раньше своего чемодана тоже так себе перспектива. На пересадку между рейсами лучше закладывать не меньше двух-трех часов. За меньшее время ваши шмотки могут просто не успеть перекинуть из одного самолета в другой.
9. Медицинскую страховку
покупала на агрегаторе https://cherehapa.ru/. Если едете за границу, это обязательный пункт затрат, хотя многие им пренебрегают. Ну мало ли что может случиться, от поноса до золотухи, без страховки за их лечение отдадите неприличную сумму. Мне страховка, к счастью, не пригодилась, чего и вам желаю.
10. Розетки:
в Аргентине уникальные розетки, аналогам которых нет почти нигде в мире )) Называется австралийский тип розеток. Это такие три плоских штырька – два под наклоном и один вертикально. На всякий случай я брала с собой переходник, который мне удалось раздобыть на работе. Но он пригодился мне только один раз. А так в основном в большинстве хостелов универсальные розетки.
11. Мобильная связь:
я покупала местную симку в Аргентине для удобства. Оператор с лучшим покрытием – это Movistar, берите его. В городе связь хорошая, на маршруте, естественно, ее уже нет. В Чили пользоваться мобильным интернетом или связью у меня необходимости не было, там симку не брала.
12. Аэропорты и городской транспорт:
в Буэносе два аэропорта, так что смотрите внимательнее, в какой из них вам ехать на обратном пути.
Прилетите вы, скорее всего, в международный Ministro Pistarini (EZE). В аэропорту сразу стоит купить местную симку, поменять немного валюты на первое время, а также купить карту Sube для городского транспорта. Этой картой можно оплатить поездку в любом городском автобусе и метро, пополняется она в любой кассе метро. Наличными оплатить проезд в автобусе нельзя. От аэропорта до города я добиралась на автобусе номер 8. Остановка чуть дальше выхода, чтобы найти ее, проходите зону парковки А, затем B. Главная дорога огибает парковку B, справа от этой парковки по ходу движения остановка. До центра на автобусе добираться часа 1,5 - 2. Как приедете, сразу запоминайте остановку, отсюда и поедете обратно в аэропорт. Поскольку карту Sube я заранее не купила, так как о ней тогда не знала, я попыталась оплатить проезд наличными. Очень старалась, но водитель денег не взял.
Вообще система общественного транспорта в Буэносе мне понравилась, автобусы, метро удобные. На табло автобусов пишется направление, в котором движется автобус – район или достопримечательность, так я и ориентировалась, на каком автобусе ехать. Ну или спрашивала водил, и по их реакции пыталась понять, куда они едут. Еще есть русскоязычное приложение по городскому транспорту Moovit, но мне не удалось им воспользоваться, так как симку с мобильным интернетом купила уже только через несколько дней. Требует подключения к интернету. Приложение показывает, на каком городском транспорте вы можете добраться из пункта А в пункт Б, показывает остановки и т.д. Даже если не будете пользоваться мобильным интернетом, можете заранее наметить маршрут и номера автобусов при подключении к Wi-Fi в хостеле или кафе. Такси дорогое. По приложению Uber заказывать дешевле.
Второй аэропорт - внутренний Jorge Newbery (AEP). Остановка городского транспорта прямо напротив, очень легко найти, до центра идет автобус 45.
В Эль-Калафате один аэропорт, городской транспорт не ходит. От аэропорта до города ходят шаттлы – микроавтобусы, место в котором можно купить на специальной стойке в аэропорту. Цена вполне приемлемая. Шаттл высадит вас либо на автовокзале, либо в центре. Время в пути – около 30 мин. Этот же шаттл можно заказать и на обратный путь до аэропорта, тогда он заберет вас с вашего хостела / отеля в определенное время.
Также я летала в Ушуайю, аэропорт там один и добраться от него до города можно только на такси, выгоднее договориться с кем-нибудь взять машину вместе и поделить оплату.
13. Погода:
я была в Патагонии в первой половине марта, там это очень ранняя осень. С погодой в основном повезло, дождей было не так много. В Буэнос-Айресе спарилась от жары и пожалела, что не взяла с собой шорт и шлепок. А на маршруте было довольно холодно, особенно вечерами и ночью. Пригодились и шерстяные колготки, и штаны с начесом, и пуховик с шапкой. Брала спальник с температурой комфорта около +4, а также вкладыш – летний спальник на +25 комфорта. Вкладыш пригодился только пару раз, а так одного теплого спальника было достаточно. При этом я спала не в пуховике, а просто в термухе. Погода в Патагонии без преувеличения поразила меня своей ветренностью и непостоянством )) Ветер дикий. Заходишь с открытого пространства в лес и радуешься, что хоть ненадолго перестает шуметь в ушах. На обзорных открытых площадках реально сложновато удержаться на ногах. Так что берите ветрозащиту – шапки, шарфы, бафы, крем для успокоения обветренной кожи. Полезной будет повязка на уши, в шапке идти жарко, а вот повязка от ветра - то, что нужно. Палатку не ставьте на открытом месте, но и под ненадежными деревьями тоже обустраиваться не стоит. Также погода меняется очень быстро. Если вы проснулись и обнаружили, что идет снег – не расстраивайтесь, ходовой день не потерян, уже через пять минут на безоблачном небе может сиять солнце. В Аргентинской Патагонии мне было холоднее, в Чилийской части ветра было меньше. Хотя я читала отзывы туристов, кому в Чили, наоборот, было холоднее.
14. Приложение для похода:
конечно, мой герой maps.me, для меня самые удобные бесплатные оффлайн карты. Пользуюсь как в незнакомом городе, так и в походе. Там отмечены и заведения, и отели, и банки, и автовокзалы, и остановки транспорта, и горные тропы с названиями стоянок. Обычно я до поездки скачиваю карту нужного мне города, расставляю там кучу нужных мне меток, где что находится, потом по ним и ориентируюсь. Без мапсми мне было бы крайне затруднительно путешествовать. Перед использованием не забудьте включить GPS.
15. Что поесть:
обязателен к съедению аргентийский стейк. Также мне очень понравились эмпанадас – аргентинские пирожки. Самая популярная сладкая вкусняха – альфахорес – похоже на чокопай. Это печенье с прослойкой из вареной сгущенки. Продается везде и выпускается многими фирмами и кондитерскими. Еще в Буэносе сходите в кафе по типу tenedor libre / food libre. Это столовые по типу шведского стола, там огромный выбор блюд, стоимость расчитывается по общему весу, а не по конкретным блюдам. Можно очень недорого и вкусно поесть. По поводу походной еды на маршруте – тушенки ни в Чили, ни в Аргентине нет. Даже если найдете – не берите, ужасна. Гречки, к сожалению, тоже нет. Совсем. Как они без нее живут, не знаю. Я ела тунец, чечевицу, макароны с сыром, авокадо. Хлеб местный мне не очень понравился. С водой на маршруте проблем нигде не было. Что касается подножного корма - обязательно попробуйте ягоды. Справа синяя калафате - это гастрономический символ Патагонии. Калафате очень популярна здесь, из нее делают варенье, десерты, ликеры, настойки. Мне на вкус не очень понравилась, терпкая, горьковатая, но мне говорили, что я просто приехала не в ягодный сезон. А вот ягода слева - чаура - просто восторг. Я объедалась ей, по вкусу напоминает черешню, сладкая, сочная.
16. Дикие животные на маршруте. И как спасти от них еду.
Патагония – это безопасное место. Здесь не придется переживать, что к тебе в палатку без приглашения нагрянет в гости медведь, а тебе его и угостить нечем. Из хищных животных здесь живет пума, но вероятность встретиться с ней крайне мала, пумы обходят человеческие тропы за километры. Назойливых насекомых нет. В лагерь приходят наглые рыжие морды – лисы – и воруют еду. Кстати, тщательнее прячьте еду от грызунов. Когда я уходила гулять на день, я убирала еду в несколько пакетов, закрывала в рюкзаке, рюкзак лежал в палатке. В Аргентине можно подвешать пакет с едой на дерево. А в Чили мы наблюдали, как небольшая банда птиц буквально за секунды растерзала пакет с пайком на весь поход, подвешенный на дерево.
17. Вода на маршрутах
Нигде трудностей с водой не было. Все стоянки расположены на ручьях или озерах, ручьи также встречаются и на тропах, можно набрать попить.
18. Теперь опишу сам маршрут
по дням – это уже мой фактический пройденный маршрут, он совсем немного отличается от первоначального плана. Сначала маршрут вкратце по дням, ниже с подробностями и советами.
- Итак:
- Прилет в Буэнос-Айрес
- Перелет в Эль-Калафате. Переезд в Эль-Чалтен. Переход до стоянки на озере Capri, ночевка в палатке.
- Переход до стоянки Пойснот. Радиалка до мирадоров Piedras Blancas, Glaciar Piedras Blancas. (мирадор – это смотровая, обзорная, в общем, место, где нужно любоваться видами и восхищаться)
- Радиалка к горе Фицрой. Озера Lago de Los Tres, Sucia
- Переход на стоянку D’Agostini у озера Torre.
- Радиалка к мирадору Maestri. Возвращение в город Чалтен. Переезд в Калафате
- Экскурсия на ледник Perito Moreno
- Переезд в Чили, в Пуэрто-Наталес.
- Переезд в парк Torres del Paine. Ночевка в кэмпе Paine Grande
- Радиалка – ледник Грей.
- Переход на стоянку Italiano. Радиалка до мирадоров Frances и Britannico.
- Переход к стоянке Central.
- Радиалка к «башням» Torres. Переезд из парка до остановки Laguna Amarga, далее автобус до Пуэрто-Наталеса.
- Переезд в Калафате.
- Перелет в Ушуайю. Экскурсия на остров с пингвинами.
- Парк Огненная земля. Трек Sendera Costera
- Переезд в Буэнос-Айрес
А теперь тоже самое с ценными примечаниями автора ))
1. Прилет в Буэнос-Айрес. За день успела посмотреть самые попсовые достопримечательности - пошариться по центральным улицам, съездить на кладбище Реколетта, район La Boca со знаменитым туристическим Caminito.
2. Перелет в Калафате. Покупка продуктов и газа для треккинга. Калафате – это небольшой, очень милый, очаровательный городок, перевалочный пункт туристов из разных стран на пути к Патагонской мечте. Расположен на берегу красивого озера Архентино. Очень рекомендую Folk Hostel https://sp.booking.com/hotel/ar/folk-hostel.ru.html?aid=325219;label=gog235jc-hotel-XX-ru-mercureNsochiNcentre-unspec-fr-com-L%3Aru-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3Ayes-S%3Abo-U%3Asalo;sid=1ae6ea630a97d7de51328845f6d50da1;all_sr_blocks=274558005_126563302_2_1_0;checkin=2019-08-27;checkout=2019-08-28;dest_id=-985388;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=1;highlighted_blocks=274558005_126563302_2_1_0;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1563897504;srpvid=a16b705005ce028e;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl. Удобный, современный, пока не ушатанный и всего в пяти минутах от автовокзала. Самая крупная центральная улица – Avenida del Libertador General San Martin. Самый крупный супермаркет – La Anonima (это сеть супермаркетов по Аргентине). Кстати, в аргентинских супермаркетах нет пакетов, берите с собой свои, иначе придется покупать многоразовую сумку с лямками. В обед уезжаю от автовокзала на автобусе до Эль-Чалтена. Время в пути – около 3 часов. Билет на автобус покупала вот здесь: https://www.plataforma10.com.ar/. Origen (пункт отправления) выбираете Terminal Calafate (El Calafate – Santa Cruz), destino (пункт назначения) – El Chalten (Santa Cruz). В сезон билет желательно покупать заранее, однако автосообщение между Калалфате и Чалтеном развито очень хорошо и осуществяется многими фирмами, не все из них работают с интернет-системами покупки билетов. Так что, если билетов онлайн вы уже не найдете, думаю, что без проблем сможете взять билет напрямую на автостанции Калафате. Автобусы в Аргентине недешевые, но зато комфортные, большие, с биотуалетом. Советую брать места на втором этаже автобуса в первом ряду - шикарный вид вам обеспечен. Чалтен – это совсем небольшой населенный пункт, расположенный в очень живописном месте. Именно отсюда начинаются все маршруты вокруг прекрасного Фицроя. Многие даже и не берут с собой палатки, а ходят на однодневные треки из Чалтена, вечером возвращаясь обратно. Тоже оптимальный вариант, но все-таки не по мне. Хоть городок и маленький, но с достаточно развитой инфраструкторой. Он еще больше ориентирован на туристов, чем даже Калафате, здесь на кажом шагу кафе, бары, хостелы. Однако едой для треккинга советую все-таки затариться в Калафате – дешевле и выбора больше. Приехав в Чалтен около 17:00, успела дойти до озера Капри часа за два (это с учетом кучи фотоостановок), где ставлю палатку.
3. Перехожу до следующей стоянки Poincenot, идти до него недолго. Не ставьте палатку на открытом пространстве. В этом лагере люди самостоятельно понастроили себе ветроубежищ - сваленных в кучу деревьев и веток вокруг палаток. Хотя на подходе к каждой стоянке информационные щиты кричат туристам о том, что строить убежища запрещено. Далее - радиалка до мирадора Glaciar Piedras Blankas занимает не очень много времени, дорога прямая и несложная.
4. Радиалка к подножию Фицроя, к озерам De los Tres и Sucia. Самый красивый маршрут в районе Чалтена. Стоит дождаться хорошей погоды, чтобы увидеть Фицрой во всей красе, поэтому на стоянку на Пойнсноте закладывайте больше всего времени. Мне, к сожалению, с погодой в тот день не повезло, а запасного дня я не спланировала, о чем ооочень пожалела. Подъем довольно крутой, у меня занял около двух часов при средне-высоком темпе. При хорошей погоде обязательно попробуйте прийти к самому рассвету, тогда удастся увидеть знаменитый «горящий» Фицрой. У озера De Los Tres официальная тропа заканчивается, однако слева от озера есть удобная крупная сыпуха, по которой можно спуститься вниз, к озеру Sucia. Оно того стоит, это озеро тоже очень красивое.
5. Переход на стоянку D’agostini / Bridwell у озера Torre – шла под рюкзаком около 3,5 часов. Самая холодная и ветреная стоянка.
6. Радиалка до мирадора Maestri – по сути это просто прогулка по хребту холма вокруг озера Torre, не занимает очень много времени. Возвращение в Чалтен - около 4 часов, вечером переезд в Калафате. Сразу по приезду, на автостанции, купила билет на автобус до ледника Перито Морено.
7. Билет до ледника Перито Морено можно купить на автовокзале Калафате. Автобусы ходят пару раз в день - утром и в обеденное время. Я ездила утренним рейсом, в 9 утра. Считается, что если поехать во второй половине дня, когда температура выше, то больше шансов увидеть потрясающее зрелище, как от ледника отваливаются огромные льдины и с грохотов проваливаются в озеро. Однако и на мою утреннюю долю выпало достаточно много льдин. Время в пути из Калафате - около полутора часов. Билет приобретается сразу в оба конца, то есть вас заберет с ледника тот же водитель на той же маршрутке, что и привез сюда. Мы договорились с нашим водителем, где и во сколько он будет нас забирать. Это важно, так как территория парка для осмотра ледника достаточно большая, есть несколько уровней смотровых площадок. Кто-то из туристов, например, просил забрать их снизу, у въезда в парк, чтобы им не подниматься снова вверх до главной смотровой, куда нас привезли, я же садилась там же, куда нас привезли. От входа в парк до верхней смотровой, откуда начинаются маршруты, около двадцати минут езды по дороге. Промежуток между рейсами, то есть время, отведенное вам для осмотра ледника, составляет 5 часов. Сначала я думала, это ж дофига, что ж я там делать буду столько времени. Но в конце концов этого времени мне оказалось недостаточно, уезжать не хотелось. Не забудьте теплые вещи! Мне пригодился пуховик, у ледника довольно холодно. Еще обязательно возьмите экскурсию на кораблике, который подплывает достаточно близко к леднику. Билет на кораблик можно купить на территории парка, плавать вокруг ледника вы будете час.
8. Утром переезжаю в Пуэрто-Наталес, Чили. Билет на автобус покупала здесь: https://www.recorrido.cl/en/. Время в пути, с учетом прохождения таможни – около 5 часов. На таможне все рюкзаки сканируются. В Чили запрещается ввозить любые необработанные продукты питания, продукты животного происхождения (фрукты, овощи, крупы, семена и т.д.). Так что съедайте яблочки с вареными яйками до границы. Можно провозить, например, шоколодаки в заводской упаковке. В Пуэрто Наталесе я жила в этом хостеле - https://sp.booking.com/hotel/cl/backpacker-cortes.ru.html?aid=325219;label=gog235jc-hotel-XX-ru-mercureNsochiNcentre-unspec-fr-com-L%3Aru-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3Ayes-S%3Abo-U%3Asalo;sid=8339b22ccf6c2c9a4c87cfad4d2eacc2;dest_id=-897492;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=1;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1564063546;srpvid=773e631d5636011d;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl, в пяти минутах от автовокзала. Да и до центра пешком недалеко, Наталес небольшой городок.
9. Утром переезд до нац. парка Torres del Paine автобусом, до остановки Pudeto, откуда до парка ходит паром. Время в пути 3 часа. Билет покупала на том же сайте, https://www.recorrido.cl/en/. Пункт назначения так и указываете Torres Del Paine - Terminal Pudeto. Все автобусы, идущие до парка, останавливаются на станции Laguna Amarga, там вам выдадут карту маршрута, проверят наличие входного билета в парк, либо, если не покупали его заранее, там можно его и оформить. В далеком 2019 я покупала входной билет в парк онлайн на сайте Conaf, однако теперь, в 2020, я вижу на сайте информацию, что зарегистрироваться и купить билет в парк можно на станции Laguna Amarga (оплата наличными) или же на автовокзале в Пуэрто-Наталес, там можно оплатить картой. На сайте, видимо, больше купить нельзя. Со станции Laguna Amarga можно и стартовать и пойти по выбранному маршруту. Но, как правило, все ходят в другом порядке, начиная с Paine Grande. Значит садитесь обратно в автобус и едете дальше, до Pudeto. При покупке билетов до Torres del Paine из предложенных вариантов - Laguna Amarga или Pudeto - выбирайте рейс до конечного пункта – Terminal Pudeto. Там уже на пароме переправляются на другую сторону озера. Билет на паром приобретается на месте, стоимость 18 000 чилийских песо, если точно помню (в марте 2019 г. это было около 1800 руб.) Оплата наличными, принимаются доллары и песо, насколько помню, даже аргентинские брали. С парома советую выходить в числе первых, чтобы успеть занять место под палатку получше. Изначально я планировала встать на стоянке Грей в первый день. Но, если вы идете по W-треку, тащиться туда под рюкзаком нет смысла. До ледника можно прекрасно сбегать налегке радиалкой. Поэтому остановилась в кэмпе Paine Grande. Не советую ставить палатку на земле, как это сделала я – лучше на траве или деревянной площадке, в противном случае, если поднимется ветер, будете выгребать из палатки песок. Paine Grande довольно комфортный кэмп, есть горячая вода, удобное помещение с водой для готовки, небольшой магазин с большими ценами.
10. Осмотр ледника Грей. Выйти лучше пораньше и выделить на ледник весь день. Я не ограничилась мирадором Грей, а пошла дальше, по тропе в сторону кэмпа Paso. Обязательно последуйте моему примеру, от стоянки Грей на тропе по пути к Пасо будет два подвесных моста над ущельем, второй особенно живописный, с шикарным видом на ледник. Если не ошибаюсь, он называется O’Higgins. В любом случае не пропустите, он отмечен на указателе по пути со стоянки Грей. Пройдя этот мост, я заметила на карте maps.me еще какой-то мирадор подальше, но по факту тропа до него оказалась закрыта. Меня это не расстроило, я все равно до него дошла, чего и вам советую, вид на ледник оттуда потрясающий.
11. Переход на стоянку Italiano. Этот кэмп бесплатный, меня даже никто не спросил бронь на него. Места под палатки достаточно. В тот же день дошла до мирадоров Frances и Britanico. Вообще, это теперь мое любимое место в Патагонии, там так красиво, что я пожалела, что выделила всего день на эту стоянку. На бесплатных стоянках запрещено жить больше одной ночи. Но никто вас не выгонит, там вообще не особо тщательно отслеживается, кто и в каком количестве живет. Подъем до мирадоров достаточно крутой.
12. Переход к стоянке Torres Central. Тропа несложная, без значительных перепадов высот, шла около 5-6 часов. Как правило, с этого пункта народ ходит до главной изюминки парка – башен Torres. Изначально мне очень хотелось расположиться поближе к башням – в кэмпе Chileno или бесплатном Torres. Однако Torres по стостоянию на 2018-2019г. закрыт, в Сhileno все места выкуплены на месяц вперед. Но это и к лучшему, нисколько не пожалела, что не удалось остановиться в Chileno. Во-первых, я не какой-то фанатичный фотограф, которому важно добраться до горы в темноте, и стуча зубами от холода, замерев перед штативом, ждать, когда первые лучи солнца коснуться горных макушек. Во-вторых, до Chileno снизу приятнее подниматься налегке, а не под рюкзаком. В-третьих, на башни отлично можно успеть сбегать радиалкой и снизу, с кэмпа Central. Однако маршрут очень популярный, рекомендую все-таки выходить рано, чтобы потом не плестись по тропе в пробке из караванов людей. В-четвертых, ночевка в кэмпе Chileno обойдется недешево. Там нельзя готовить, поэтому необходимо оплатить дополнительно полный пансион, или хотя бы полупансион. Вариант, что вы по тихой будете варить кашку в палатке, не пройдет – питание необходимо выкупать, хотите вы этого или нет, голодовку объявить нельзя. По крайней мере, в 2019 г. были такие условия. Кэмп Central тоже недешевый, место под палатку обходится как место в хорошем хостеле. Судя по расценкам на 2020 год - $32 – и это только место под палатку со своей снарягой! Torres Central – это вообще гигантская территория, где campsite / campamento, то есть палаточный лагерь, находится в самом конце. Ты доходишь до Torres Central вечером, радуешься, что вот он, наконец, конец пути. Проходишь мимо магазиов, хостелов, лошадиных загонов, парковки. И в голове одна мысль: “Да где б..дь, уже этот кэмсайт???» Сам палаточный лагерь тоже довольно-таки большой, для удобства выбирайте место не слишком далеко от санузла. Я даже как-то пару раз там заблудилась и долго не могла найти свою палатку в сумерках.
13. Радиалка к башням Torres. Подъем довольно крутой, но однозначно того стоит. Но опять-таки, лично меня башни впечатлили меньше, чем французская долина. Подниматься до башен жарко, но взять теплые вещи с собой нужно обязательно, у подножия самих башен мне очень пригодился пуховик. Возвращение в лагерь, переход до стоянки автобусов. Довольно большая остановка со зданием с кассами находится недалеко от хостела. Оттуда отправляется шаттл до пункта Laguna Amarga. Шаттл довольно недешевый, учитывая, что ехать всего около 20 минут – 3 000 чилийских песо, около 300 руб. С Лагуна Амарга автобус до Пуэрто Наталеса.
14. Следующий день занят переездом обратно в Аргентину, в Калафате. В свободное время можно пройтись по набережной озера Argentino, посмотреть на птиц. Еще совершенно очаровал музей игрушек в Калафате, он находится на центральной улице Avenida del Libertador General San Martin, мимо не пройдете. Рядом магазин с огромным выбором сувенирки.
15. Из Калафате перелет в Ушуайю, самый южный город Земли. В самом южном городе Земли довольно холодно, даже летом. Отсюда оправляются экспедиции в Антарктиду. В самой Ушуайе делать нечего, это крошечный портовый городок. Советую сходить в ресторан с местными морерподуктами El Viejo Marino (вьехо марино), он популярен настолько, что, возможно, придется отстоять очередь, чтобы туда попасть. В тот же день у меня забронирована экскурсия на остров с пингвинами Martillo. Сразу оговорюсь, что эксурсии нужно заказывать через http://www.piratour.net/en/. Это единственная тур. компания, которой разрешена высадка на острове с пингвинами. Так что если купите экскурсию через другую компанию, и в описании экскурсии будет указано посещение острова с пингвинами, это будет значить, что вы просто постоите немного около острова и поплывете дальше, сворачивая шею и пытаясь не упасть за борт в надежде разглядеть пингвинчиков поближе. Экскурсию в Пиратуре нужно бронировать прям вот сильно заранее, так как желающих побродить среди пингвинов очень много. На нужную мне дату мест уже не было, пришлось немного перекроить маршрут из-за этого.
16. Посещение нац. парка Огненная Земля. Наметила на Maps.me трек Cendera Costera. На Огненную Землю из города несколько раз в день ходит маршрутка, расписание и стоимость уже не помню, но это вам в любом хостеле или инфоцентре подскажут. C погодой не повезло, лил дождь, так что решила, что как-нибудь вернусь сюда обязательно, Огненная Земля поразила своей красотой. В начале тропы можно зайти в самое южное отделение почты мира и отправить оттуда открытку с красивым штампом близким или себе на домашний адрес. Сувенирную печать почтового отделения с изображением пингвина также могут поставить в паспорт, эта услуга платная, и за ней стоит целая очередь иностраных туристов. Сувенирные штампы в паспорт стали доволно популярны в последнее время, но в ставить их не стоит – бывали случаи, что россиянам отказывали в визе некоторых стран по причине того, что паспорт испорчен.
17. Ну вот и все, на следующий день возвращаюсь в Буэнос Айрес, пробегаю по местам, которые не успела посмотреть в первый день, и на следующий день вылетаю домой. Сказке конец )
19. Расходы.
Направление недешевое. В сезон дорогие билеты, экскурсии, дорогое такси и билеты на автобус. А цены на отели, еду в магазинах и кафе вполне привычные нашим Сочинским (где я живу). На момент моей поездки – март 2019 года – соотношение валют было таким: 1 аргентинский песо = 1,7 рубля, чилийский песо дешевле: 1 рубль = 10 чилийских песо. Сейчас соотношение валют совсем другое. Расходы приведу в рублях, для удобства восприятия.
1. Авиаперелеты – 92 146 руб. (Сочи – Москва – Буэнос-Айрес – Калафате – Ушуайя – Калафате – Буэнос-Айрес – Москва – Сочи).
2. Мед. страховка – 1600 руб.
3. Бронь стоянок на маршруте в Чилийском Torres Del Paine – 2800 руб.
4. Хостелы – 7500 руб.
5. Вход в Чилийский Torres Del Paine – 2100 руб.
6. Междугородние автобусы – 8500 руб.
7. Экскурсии – 11200 руб. (Поездка к леднику Перито Морено на катере, высадка на острове с пингвинами, музей в Калафате)
8. Продукты для готовки на маршруте и в хостелах – 2700 руб.
9. Еда в кафе и ресторанах – 13400 руб. (эх, перед аргентинскими стейками и эмпанадас невозможно устоять)
10. Такси и общественный транспорт – 4600 руб.
11. Газ – 800 руб.
Итого, получилось на всю поездку за 20 дней - около 148 000 руб. Могло выйти и меньше, если бы я покупала билеты не за два месяца, а раньше, а также меньше ела в кафехах. А вот на экскурсии типа поездки на пингвиний остров вообще жалеть денег не надо, встреча с пингвинами или возможность прикоснуться к гигантскому леднику, от которого откалываются айсберги, стоит каждого песо. Сувениров я не покупала, хотя можно было бы набрать футболок и кружек с пингвинами, ледниками и ламами.
20. Что я сделаю по-другому, когда поеду в Патагонию в следующий раз?
(а я точно поеду, я решила это еще до того, как уехать)
- Усилю защиту от ветра. Нет, не накидаю больше монеток в карманы. Возьму ветровку, шарф или баф, повязку на голову, чтобы никуда вообще не задувало.
- Из предыдущего пункта вытекает этот – возьму крем для рук. Крем для лица у меня уже был, и то он еле справлялся с последствиями того, что мое лицо просто сдувало с черепа. Крем для сухой и обветренной кожи рук также необходим.
- Заложу больше дней на поездку. Моих 20 дней, и то это с перелетами, катастрофически мало для Патагонии. Тем более, как я уже говорила где-то выше, погода переменчива, запасные дни очень нужны для того, чтобы застать достопримечательности во всей красе, а не в густом тумане. Однозначно больше дней нужно провести на стоянке Пойнснот, чтобы увидеть Фицрой при ясной погоде, на Торрес Сентрал. Больше дней нужно на Огненную Землю.
- Все-таки проснусь среди ночи, смогу вылезти из палатки в дикий холод и темноту, чтобы увидеть «горящий» на рассвете Фицрой, это и правда потрясающее зрелище. В этот раз меня не пустил дождь. Главное, очень тепло одеться и взять рюкзак, куда можно положить горелку с кастрюлей для чая и одежду, которую вы с себя снимете, когда станет жарко.
- Возьму одну смену летней одежды для прогулок по Буэнос-Айресу. Шорты и майка пригодятся только там, но взять их стоит, так как весь день бродить по жаре в кроссовках и теплых леггинсах тяжело.
- Если я вдруг обзаведусь международными правами, арендую машину для перемещения между городами. Дорога безумно красивая, и то и дело хочется остановиться, чтобы налюбоваться, сфотографировать или поздороваться с ламами.
- Буду бронировать экскурсии раньше, чем в этот раз. На нужные мне даты уже не было некоторых экскурсий, которые я хотела.
- Пройду не W-трек по Torres Del Paine, а по более длинному O-треку.
Итак, теперь все это резюмирую.
В Патагонию стоит ехать в феврале – марте или октябре – ноябре. За 20 дней у меня ушло около 148000 руб., включая авиабилеты. Виза не нужна. Для обмена нужно везти с собой доллары США. Обязательны теплые вещи (пуховик, шапка, перчатки и т.д.), надежная ветрозащита, дождевик, спальник на температуру комфорта не холоднее +2.
Полезные ссылки:
- Покупка мед. страховки: https://cherehapa.ru/
- Билеты на междугородние автобусы по Аргентине: https://www.plataforma10.com.ar/
- Билеты на междугородние автобусы по Чили: https://www.recorrido.cl/en/.
- Бронирование стоянок в Чилийской части Патагонии: http://www.parquetorresdelpaine.cl/en (кэмпы Italiano и Paso), https://www.verticepatagonia.cl/home (кэмпы Paine Grande, Grey, Los Perros, Dickson), https://www.fantasticosur.com/en(кэмпы Frances, Cuernos, Chileno, Las Torres Central).
- Экскурсии в Ушуайе: http://www.piratour.net/en/
- Все хостелы бронировала на https://sp.booking.com/?aid=325219
Теперь подробно о брони кэмпов в чилийской части Патагонии - нац. парке Torres Del Paine
Треккинг по Патагонии в чилийской ее части проходит в национальном парке Torres Del Paine. С определенного времени чилийцы столкнулись с перегрузкой парка, перенаселением кэмпов, маршрутов. И для того, чтобы сдержать толпу туристов, жаждущих насладиться красотами дикой Патагонии, была введена довольно дурацкая и запутанная система посещения нац. парка. В отличие от аргентинской части, вход в парк платный (по стояоянию на 2019 г – 21 000 чилийских песо, по тогдашнему курсу это 2 100р.). В далеком 2019 я покупала входной билет в парк онлайн на сайте Conaf, однако теперь, в 2020, я вижу на сайте информацию, что зарегистрироваться и купить билет в парк можно на станции Laguna Amarga (оплата наличными) или же на автовокзале в Пуэрто-Наталес, там можно оплатить картой. Видимо, на сайте оплатить больше нельзя. Ставать с палаткой на ночь можно только на официальных стоянках (они же кэмпы, они же кэмпсайты, они же кампаменто – camps, campsites, campamentos). Места на всех этих стоянках необходимо бронировать и оплачивать заранее, если в лагере все места будут выкуплены, остановиться в нем будет уже нельзя (ну это по официальной версии). Неудобство в том, что все стоянки в парке поделены между тремя разными фирмами, и, соответственно, бронируются по трем разным источникам. И даже если вы планируете пройти по самому небольшому W-треку, вам все равно нужно будет ночевать в лагерях разных компаний. Бронировать места на стоянках желательно заранее, так как место крайне популярное, если поздно спохватитесь, мест может уже не быть. Например, я брала место под палатку за два месяца, на мои даты уже практически ничего не было.
Вот эти фирмы и их кэмпы:
1. Conaf – кэмпы Italiano и Paso (а также Torres, который закрыт с 2018г. на неопределенный срок). Только эти кэмпы бесплатные, все остальные стоянки в парке – платные. http://www.parquetorresdelpaine.cl/en
2. Vertice – кэмпы Paine Grande, Grey, Los Perros, Dickson https://www.verticepatagonia.cl/home
3. FantsticSur – самые дорогие кэмпы. Это Frances, Cuernos, Chileno, Las Torres Central. https://www.fantasticosur.com/en
Я ходила по W-треку. На мой взгляд, самыми оптимальными вариантами стоянок для этого маршрута являются (перечисление по порядку прохождения маршрута):
1.Paine Grande (компания Vertice)
2.Italiano (бесплатный, от Conaf)
3.Torres Central (от Fantastic Sur)
Практически в каждом платном лагере вам предложат не только место под палатку, но и refugio. Рефухьо – это что-то вроде хостела. Также можно воспользоваться дополнительными услугами – заказать полный пансион питания, арендовать полностью оборудованную и уже разложенную палатку со спальным мешком, разве что не нагретым заботливыми чилийцами, и, соответственно, передвигаться по маршруту налегке, а не под тяжелым рюкзаком, набитым своей снарягой и едой. Во всех платных кэмпах принимают карты, доллары. В общем, если вы богаты, вы можете с большим комфортом путешествовать по Патагонии. Я же люблю всю эту палаточную жизнь, да и таким количеством песо похвастаться не могу, так что бронировала только место под свою собственную палатку.
Что же делать, если на ваши даты мест в нужных вам стоянках уже нет?
1. Можно приехать без брони и оплатить ночевку уже на месте. Однако не во всех лагерях такое получится провернуть. Например, стоянки Chileno и Cuernos очень маленькие, места под палатку там находятся на деревянных платформах, некторые из которых установлены под углом к земле. Ровного места, чтобы поставить палатку где-то еще, кроме как на этих подмостках, практически нет. А в таких кэмпах, как Central, Paine Grande с местами проблем быть не должно. Central так вообще огромный, там можно устроить палаточный лагерь насления небольшой страны. Я так и сделала в кэмпе Central – пришла без брони, поставила палатку, почти сразу ко мне подошли рэйнджеры и позвали оплатить. Если у вас оплачено место, вам выдают наклейку, на которой маркером подписывается дата и которую нужно повесить на палатку. Вечером по лагерю проходят рэйнджеры и проверяют, на каких палатках наклеек нет. Но эта проверка не особо тщательная, в даты на наклейках никто не вглядывается, да и если на момент проверки вас не окажется дома, вряд ли кто-то будет сидеть в тамбуре палатки ждать, когда вы вернетесь. Так что кто-то из туристов просто проходит мимо ресепшн, ставит палатку, ищет на земле эти наклейки, оставленные предыдущими постояльцами, и лепит на свою палатку датой вниз. Лично я против таких действий, но на крайний случай, если вы остались без брони, и по какой-то причине и без денег, можно сделать и так.
2. Можно купить кэмп на свободную дату, а потом уже подредактирвать полученное подтверждение на нужную вам дату. Я делала так с бесплатной стоянкой Italiano Подтверждение приходило в PFD-формате, кроме броней от Vertice – те просто высылают письмо, которое можно форварднуть с уже отредактированными данными. Теперь, кстати, подтверждения для бесплатных стоянок тоже приходит письмом без вложенных файлов, его тоже легко отредактировать. Но, однако не знаю, насколько это прокатит с платными стоянками. Так как практически на всех платных кэмпах есть что-то вроде ресепшн, он оборудован компьютером, и скорее всего, там можно проверить бронь. Ну и опять-таки так не получится в Chileno, например, или Cuernos, там действительно мало места, воткнуть палатку без брони будет некуда.
А теперь подробненько по каждому сайту:
Conaf
http://www.parquetorresdelpaine.cl/en
Здесь можно забронировать бесплатные стоянки Italiano и Paso. Стоянка Torres, которая ближе всего к башням Torres, на 2020 год все также закрыта. В 2019 году на сайте нельзя было забронировать стоянки без регистрации на сайте и оплаты входного билета в нац. парк. С тех пор сайт обновили, процесс бронирования стал намного удобнее и быстрее.
Переходим на сайт, нажимаем на большую зеленую кнопку Reservar campamentos.
Далее переходим вниз сайта и снова нажимаем большую зеленую кнопку Reservar camping Conaf.
Выбираем нужные даты, нажимаем поиск. Система дает только один день для стоянки в одном кэмпе. Это обусловлено правилами парка, только по одной ночи на стоянке. Если вам нужно больше, бронируйте каждую последующую ночь отдельно.
Выбираем и бронируем нужный кэмп, выбирая количество человек, 1 или 2.
Вводим личные данные.
На указанный e-mail придет подтверждение. Все подтверждения кэмпов нужно иметь в распечатанном виде.
Vertice
https://www.verticepatagonia.cl/home
Со стартовой страницы переходим на бронирование стоянок, нажав кнопку Booking.
Далее выбираем количество человек и национальность Other. Иностранцы могут платить в долларах США.
Далее выбираем, по какому маршруту пойдем (у меня был W).
Вам предлагается выбрать либо сразу два кэмпа, если вы переходите от одного к другому (de GREY a PAINE GRANDE – значит от Грей до Пайне Градне, de PAINE GRANDE a GREY – от Пайне до Грея), или по одному кэмпу (Solo). Я на Грее не стояла. Выбираем Пайне Гранде. Вводим даты. Если вам нужно только место под свою палатку, выбираем Capming site fee. Далее, если требуется, можно добавить всякие дополнительные плюшки, типа питания, аренды палатки, спальника и т.д.
Далее переходим к подтверждению и оплате.
FantastisSur
https://www.fantasticosur.com/en
На стартовой странице кликаем ссылку W TREK ACCOMMODATIONS.
Далее справа предлагается описание вариантов жилья (хостелы refugios / cabañas, палаточные стоянки camping). Я жила в campamento Central. Многие предпочитают Chileno, т.к. он ближе к башням Torres. Я уже писала, почему рада, что все-таки мне не удалось попасть в Chileno. Пролистываем вниз, выбираем кнопку Book per night.
Выбираем нужный сектор, стоянка Torres Central относится к сектору Central.
Выбираем даты, затем пролистываем вниз до Camping Central Sitio Suelo – это место под свою палатку со своей снарягой. Если вы хотите арендовать палатку со спальным мешком и ковриком, выбирайте Camping Central Full Equipo. Итак, выбираем сколько мест под палатку вам требуется. Если вы в палатке по одному, выбирайте в строке Single site (One person), если по двое в палатке – в строке Double site (two people). Кликаем кнопку внизу Book here и переходим на страницу оплаты.
Вводим свои данные, имя, дату рождения, номер паспорта и т.д. и оплачиваем.
