Завершить серию своих рассказов о путешествии по Микронезии я решил одним общим текстом о трех еще не описанных местах посещения. Для этого есть даже формальный резон – первым и третьим пунктами были два из четырех штатов государства Федеративные штаты Микронезии Яп и Понпеи. Правда, между ними затесалась еще и двухдневная остановка на принадлежащем США Гуаме. Но именно последний – наиболее популярный в этом разделе, а потому чего-то эксклюзивного мне о нем не написать. А потому решил, что проще объединить эту часть путешествия воедино.
Напомню в двух словах общую фабулу трипа. Он начался с почти двухнедельного пребывания на Палау с акцентом на дайвинг, из их 10 дней самостоятельно и два в составе туристической группы. Затем был описываемый в этом отчете кусок маршрута, а после были еще Маршаллы в режиме группового тура, Кирибати (Тарава) в формате индивидуального и 5 дней Брисбена и окрестностей уже вновь как самостоятельное путешествие. Из-за поворота на юг в сторону Кирибати и Австралии мой маршрут не стал кругосветным - в отличие, от некоторых моих одногруппников, добиравшихся домой через Гавайи. Из этого факта вытекает и общее название серии моих рассказов, «Микронезия без кругосветки».
О предшествующем и последующих этапах путешествия можно прочесть здесь:
Микронезия без кругосветки-1. Палау: полеты в воде и наяву
здесь
Микронезия без кругосветки – 5. Такие разные Маршаллы: Маджуро, Энеко, Арно
и здесь
Микронезия без кругосветки - 6. Кирибати. Тарава: японские пушки, ночной клуб и рассвет над лагуной
Микронезия в узком смысле
Готовя этот отчет, все время ловил себя на терминологической путанице. Дело в том, что понятие Микронезия употребляется в двух смыслах. С одной стороны, это одна из трех составляющих Океании, наряду с Полинезией и Меланезией. Это Микронезия, так сказать, в широком смысле. С другой стороны, Микронезией для простоты называют и государство Федеративные Штаты Микронезии, которое занимает относительно небольшую часть Микронезии как географической области. В своих текстах я всегда старался употреблять двусмысленное понятие только в его широком смысле, но, может быть, где-то и проскочило, не обессудьте.
Так вот, пару слов о Федеративных штатах Микронезии. Государство это – одно из самых разбросанных по земной поверхности. Точнее по океанской. Всего 700 квадратных километров суши (202-е место в мире) и всего 600 островов, из коих только десятая часть заселены. Но островная дуга простирается на целых 2700 километров по долготе и вдвое меньше по широте. А площадь исключительной экономической зоны выводит микрогосударство на 14-е место в мире – 2,6 млн. квадратных километров.
Острова относят к группе Каролинских, в которые также включают архипелаг и государство Палау. Все четыре главные острова – вулканического происхождения, значит, они гористые и зеленые. А вот небольшие «внешние» острова зачастую являются коралловыми атоллами.
Каролинские острова, хоть они и кажутся кучкой невзрачных затерянных в океане островков, сменили несколько колониальных хозяев. Сначала это были испанцы, продавшие острова в конце XIX века опоздавшей к колониальному переделу мира Германии. После первой мировой сюда пришли одни из победителей японцы, которым достался мандат на управление территорией от Лиги Наций. Ну а после второй мировой такой же мандат, только от ООН, получили новые победители американцы. И только в 1986 году была объявлена их независимость.
Впрочем, независимость эта более или менее условная. Страна имеет статус «свободно ассоциированной с США территории». Это удобно для туриста хотя бы по той причине, что тут ходит американский доллар, а, значит, не нужно заморачиваться с обменом валюты. Выгодно это и для жителей, поскольку такой статус обеспечивает до 1 миллиарда долларов дотаций в год, что для такого небольшого государства совсем немало. Ну и, конечно, Тайвань тоже помогает – в обмен на признание. США также обеспечивает оборону государства, в связи с чем собственные вооруженные силы отсутствуют.
Штатов в федерации, как и основных островов, четыре – Яп, Понпеи, Чуук (ранее известен как Трук) и Косрае. Государство это, в известной степени, искусственное, наследие произвольной перекройки мира колонизаторами. Островные группы-штаты сильно удалены друг от друга. Особенно на отшибе Яп, попасть с которого в другие территории федерации, можно только через иностранный Гуам.
В каждом из штатов своя титульная народность. На Япе их считают даже две – просто япцы и япцы внешних островов. На Косрае живут немало маршальцев. Как говорят, языки у них различные, и друг друга они не понимают, даже две разновидности япцев.
Всего населения около 100 тысяч человек, несмотря на довольно высокую рождаемость, оно сокращается из-за миграционного оттока. Самый населенный и «скученный» штат – Чуук (Трук), здесь живет около половины всех жителей Федеративных Штатов Микронезии (48 тыс.). На втором месте Понпеи (36 тыс.), а Яп (11 тыс.) и Косрае (6 тыс.) им сильно уступают.
Федеративные Штаты Микронезии (ФШМ) близки к экватору со всеми вытекающими отсюда климатическими последствиями – вечным летом. Свое воздействие оказывает и океан – осадков много и ураганов тоже хватает.
Американские дотации – основа экономики островов, более или менее развиты также сельское хозяйство и рыболовство, промышленность практически отсутствует, как и полезные ископаемые.
ФШМ достаточно хорошо известны среди дайверов, прежде всего, благодаря Чууку – здесь, вероятно, самое большое в мире кладбище погибших кораблей, образовавшееся в результате бомбежек американской авиацией японской военно-морской базы в ходе Второй мировой войны – свыше 50 судов. Расположены они, в основном, глубоковато – от 40 метров и глубже.
Определенную известность, прежде всего своими мантами и каменными деньгами, имеет и Яп. Однако в целом туризм на островах развит слабо – дают себя знать логистические трудности, долететь сюда можно только с несколькими пересадками.
Яп: пассажиры последнего рейса
А с начала 2018 года этих возможностей стало еще меньше – United Airlines прекратили регулярные рейсы Палау – Яп, и теперь на остров можно попасть только через Гуам. Это, конечно, удар по дайв-бизнесу Япа – основное количество ныряльщиков попадало сюда в рамках единого пакета Палау-Яп.
По стечению обстоятельств, мы стали пассажирами последнего рейса United на этом направлении, о чем, слава богу, узнали уже по прилету. А то, я думаю, сильно бы волновались – а вдруг и его отменят, и вся логистика рухнет. Не очень понятно, почему рейс решили прекратить – самолет был переполнен. Хотя, с другой стороны, многие отправились на том же самолете далее, на Гуам. Перелет, как обычно, в этой поездке пришелся на ночь, а потому, увы, за иллюминатором ничего видно не было. На вылете в Палау, как почти везде в Микронезии, пришлось заплатить аэропортовый сбор – не помню уж, 20 или 25 долларов.
В итоге пассажиров, получавших багаж, оказалось не так много. Но мне от этого было не сильно легче – свой чемодан я получил последним. Выдавали багаж вручную, а основную поклажу местных жителей составляли одинаковые пластиковые контейнеры. Наслушавшись рассказов о строгости япских таможенников, приготовился к детальному досмотру своих пожитков, но обошлось без этого (такая процедура настигла меня позже, на Кирибати).
Как бы компенсацией долгого ожидания стало вручение встречающими цветочного венка. В Микронезии это повсеместная традиция – их надевают на голову и улетающие и провожающие, так что в ночь, когда мы покидали Яп, все аборигены в аэропорту были слегка похожи друг на друга.
Минут через 15-20 приехали в гостиницу, такой совсем мини-отель на 7-8 номеров под названием O'Keefe's Waterfront Inn. В темноте мы его, понятно, не особо рассмотрели, но номер сразу понравился – хотя и небольшой, оформлен, как и весь отельчик, под старину.
Обстановка отсылает к эпохе персоны, в честь которой поименована гостиница. Это легендарная в истории Япа личность, Дэвида О’Кифи. Этот ирландец в 1870-ых годах совершил переворот в экономике острова и сознании его жителей, а заодно развернул спираль гиперинфляции местной валюты – знаменитых каменных денег. Но об этом подробнее чуть позже, когда мы в своем странствии доберемся до этих уникальных объектов.
Снаружи здание тоже выглядит созвучно эпохе, под которую стилизовано. Оно вызывает в памяти воспоминания о похожих павильонах где-нибудь в Килларни.
Немногочисленные номера обращены в сторону лагуны. И в каждом – нависающий над водой балкончик, обставленный необходимой мебелью. Обзор, правда, не особо примечательный – берега вокруг низкие, и открытый океан не виден, но как место посидеть с бокалом вина вполне достойное. Нужды дайверов тоже предусмотрены – на балконе шкаф с оборудованием для просушки снаряжения, несколько выбивающийся из общей исторической концепции.
К зданию примыкает пристройка, над входом в которую висела вывеска «рынок», но на деле это крыло не работало из-за строительных работ. Возможно, именно из-за них не работало и кафе, так что на завтрак приходилось переходить дорогу – в заведении также с историческим антуражем. Еда была приличной и обильной, но, кажется, на обед и ужин оно не работало. Вообще, если что-то на Япе открыто, то это уже достижение. Пример – продовольственный магазин, который работает до 17.00.
В работающем гостиничном крыле наличествует холл для посиделок на десяток человек, тут же бар, в котором можно приобрести напитки, скажем, австралийское вино примерно по 10 долларов бутылка. Воду нам выдавали бесплатно. В здании есть еще одна интересная комната – библиотека с парой сотней книг и кондиционером. Если знать английский, есть что почитать. Была одна книга и на русском – что-то из Акунина. В отношении найденного тома я использовал кроссбукинг – прихватил с собой, оставив взамен свою уже прочитанную книжку.
Яп: штат, архипелаг и остров
Сам Яп интерпретируют по-разному – то как один остров, то как целый архипелаг близлежащих островов, окруженных единым барьерным коралловым рифом. Чтобы это ни было, оно невелико, общая площадь около 105 квадратных километров. Чуть меньше половины – 58 кв. км – приходится на основной остров, вполовину меньше Гагил-Тамил, который отделен от собственно Япа узким, метров 5-10 шириной каналом Tagreng Channel. А севернее еще два острова, также отделенные узкими проливами. Вот как это выглядит на карте.
Наиболее часто посещаемые дайв-сайты находятся в северной лагуне – между тремя островами.
Население островной группы Япа также очень немногочисленно – порядка 7-8 тысяч человек. При этом деревеньки разбросаны по всем островам, так что плотность населения невелика.
Яп – наверное, самое туристическое место Федеративных Штатов Микронезии, что в совокупности с небольшим собственным населением, формирует определенную атмосферу курортного толка. Во всяком случае в местной столице – Колонии, где живет около 3000 человек. А еще на Япе ловят рыбу, а также выращивают ямс, таро и бананы.
Но не надо забывать и про то, что Яп это еще и штат ФШМ, причем почти половина его жителей расселена на внешних островах. Самый большой из них (и самый восточный) – Сатавал (около 500 жителей, по культуре ближе к трукцам), есть также 14 коралловых атоллов, расположенных на восток и юг от основного острова. Причем некоторые из них очень удалены – до 800 километров от Япа, что даже больше расстояния до Палау. Мелкие островки связаны с Япом судоходством, а также «миссионерской авиацией» - небольшим авиапарком, принадлежащим христианским конфессиям. Эти самолетики совершают несколько рейсов в неделю.
Про мобильную связь на острове мне что-то сказать сложно – «Билайн» не работал здесь так же, как и в любом другом месте Микронезии. А вот WiFi в гостиницах наличествовал и был получше, чем на Палау.
Погоня за мантами
В первый день сразу после завтрака мы отправились в соседний (буквально за забором) отель – самый основательный на острове Yap Pacific Dive Resort. Кажется, что это здание занесено на сонный Яп с какого-то европейского курорта. Это, собственно, главный центр жизни острова. Номера здесь более современные и тоже с балконами, но наш O'Keefe's все же более стильный.
В отеле, помимо прочего, есть дайв-центр Yap Divers (основной на острове), большой сувенирный магазин и ресторан-корабль. Налицо и крошечный бассейн с ограниченным количеством лежаков. Если попросить, то к лежаку принесут напиток или снек из бара. Пляжа с этой стороны Япа нет, у отеля есть ступеньки для схода в воду, но ими никто не пользуется.
В дайв-центре, куда мы прибыли для снорка, сюрпризом стало наличие соотечественника Романа, родом из Владивостока. Вот уже года три он с женой живет на Япе и работает в Yap Divers по основной специальности механика по ремонту судов, а в тех редких случаях, когда появляются русские туристы, выступает и в качестве гида. У нас обнаружились общие знакомые по Владивостоку – ведь в свое время он работал в тамошнем дайв-центре «Восточный Босфор».
Роман рассказал, что на Япе есть и третий член русской диаспоры – человек с богатой биографией, родом из Комсомольска-на-Амуре, в бурное время бежавший на своей яхте из столицы Приморского края и нашедшего приют здесь. Некоторое время он находился в Микронезии без документов, а ныне обрел легальный статус, но живет фактически на подножном корму.
На снорк мы отправились с твердым намерением увидеть мант, самой большой в мире популяцией которых остров и славится. Для этого на лодке отплыли к северу острова, пройдя через извилистый Tagreng Channel, отделяющий собственно Яп от Гагил-Тамила.
Здесь были настоящие мангровые заросли, иногда даже приходилось пригибаться, чтобы ветки деревьев не задевали голову.
По пути встретили две достопримечательность – выставленную для туристов каменную деньгу (не самую большую) и мост между двумя частями острова, построенный еще во времена недолгого немецкого колониального владычества. Когда миновали канал, от экзотики не осталось и следа. Пейзаж с низкими берегами до степени смешения стал напоминать среднюю полосу России…
Подошли почти к выходу из лагуны, именуемой Mil’l, прыгнули в воду для снорка. Те, кто плавают получше, в том числе и мы со спутницей, устремились к берегу за Романом, другие остались где-то сзади. Плыть пришлось против течения, вода была достаточно мутной (как сказали, после дождя накануне), дистанция давалась довольно тяжело. Из интересного только на какое-то время мелькнул прибрежный риф. Преодолев 200 метров, поняли, что манты где-то не здесь, а уже близко берег. Вернулись обратно и немного поплавали над рифом – с неплохими кораллами.
Потом, уже на лодке, выяснилось, что Роман не очень хорошо знает, где искать мант на этом сайте, а наш официальный гид преспокойно поплыл с единственной клиенткой на станцию очистки, но мант, впрочем, и там не видели. Немного ошалев от такой организации, мы перекусили скромным ланчем и отправились на новое место, всего метрах в 100 от старого, но уже не в лагуне, а на внешней стенке рифа. Если не ошибаюсь, это место называется Yap Corner.
А вот здесь снорк был потрясающий – на разной глубине в изумительно синей воде туда-сюда рыскали 8-10 рифовых акул, которые то подходили к лодке, то уходили от нее, а потом снова возвращались. Было подозрение, что место здесь прикормленное – гиды бросают выловленную рыбу, приманивая акул. Но нам-то что? Акулы ведь «дикие», не из океанариума. Кстати наши лодочники, пока мы плескались вокруг лодки, устроили рыбалку и даже что-то поймали (но акулам не выбросили, забрали с собой).
Услышав про акул, наши спутники дружно отказались лезть в воду, и сноркали только мы со спутницей. Вода была исключительно прозрачной, видимость метров 30 и впечатление от этих акульих перемещений, очень решительных по темпу, но непонятных по внезапной смене направления, было сильное. И чтобы его получить не нужно было цеплять на себя акваланги…
Но на следующий день мы их все-таки надели. Благодаря любезности организаторов обзорную экскурсию нам перенесли на последний день пребывания, чтобы мы-дайверы могли выдержать необходимый перерыв между дайвингом и авиаперелетом.
Из нашей компании ныряли только мы со спутницей, и в итоге дайв-центр выделил нам отдельную лодку. Вообще, народу ныряет не так много, насколько я видел по расписанию, одна-две лодки по 8 человек максимум. Наша прогулка началась с почти часового ожидания – отчего-то аборигены решили, что без Романа нырять никак нельзя. Причем нам об этом не сказали. Когда он, чуть виноватый, появился перед нами, мы клятвенно заверили, что справимся сами.
Наконец отчалили, пошли на знакомое место знакомым маршрутом – по каналу, мимо мангр, моста и каменной деньги. Первый дайв был в Mil’l Channel – узком проходе во внешнем рифе. Но основной интерес был не в кораллах, а в скалистой подложке, на которых они произрастают, довольно расчлененный и разнообразный пейзаж, Погружение было довольно спокойное, рыб было много, акул и скатов чуть-чуть. Мне в целом понравилось, хотя под водой было темновато, и цветовая гамма была какой-то холодной. А вот моя спутница минут через 40 замерзла и пришлось подниматься.
Место второго дайва нам предложили выбрать – вновь искать манту или двинуть на вчерашний Yap Corner с акулами. Вспоминая вчерашнее разочарование от охоты за гигантскими скатами, решено было идти к гарантированным акулам. Но, придя туда, обнаружили большое волнение, и гиды сказали, что здесь погружаться сегодня опасно.
Пришлось возвращаться в лагуну на Manta Ridge. Подмерзшая спутница раскапризничалась и сказала, что второй раз в воду не полезет. Не было бы счастья, да несчастье помогло. В этот момент нас захлестнул мощнейший шквал дождя, и все дружно решили, что под водой теплее, чем ждать на лодке. Ок, договорились.
Проплыв минут 5 от места погружения до станции очистки, мы затаились под гребнем кораллового рифа и принялись ждать. И были довольно быстро вознаграждены – минут через 10 к нам пришла манта, которая парила над рифом, перелетая в разных направлениях, минут пять. Вода была мутноватой, но, поскольку глубина была всего метров 5-6, выглянувшее солнце хорошо просвечивало, а потому открывшаяся нам картина оказалась – в отличие от первого дайва - в очень теплых и светлых тонах. Это приключение сильно отличалось от того, что было на Палау – не было толпы, и неторопливая манта была от нас совсем близко.
Когда она ушла, мы подождали возможного второго пришествия еще минут 20, безрезультатно. Еще проплавали вокруг рифа минут 10, пока спутница опять не пожаловалась на холод. Дайвом остались очень довольны, особенно спутница, не пожалевшая в итоге, что все-таки погрузилась второй раз. От пары американских русских, нырявших на этом месте часом раньше нас, мы узнали, что они видели сразу трех гигантов. Что ж, нам не обидно, на Палау и не такое встречали.
На обратном пути наши гиды веселились и развлекались как могли, Спутницу поставили за штурвал вести лодку, причем небольшой перерыв в ее пилотировании пришелся только на самую сложную часть канала, а так даже при причаливании правила суденышком она. Мне же досталось более мужское занятие – жевание бетеля и, соответственно, сплевывание ярко-красной массы за борт. Кстати, япский бетель считается лучшим в Микронезии и составляет немалую долю в багаже покидающих ее островитян. То ли запас для себя, то ли на продажу везут.
После дайва меня несколько огорчил подход менеджмента дайв-центра (точнее отеля, потому как расплата происходит на отельной рецепции). Под предлогом того, что с нового сезона цены у них повысились, предложили доплатить еще 40 долларов. На мое замечание, что у них указаны совсем другие тарифы, сказали – не успели поменять. Это не обрадовало.
На этом наши морские приключения на Япе закончились. Самое удачное - снорк с акулами. Но в целом, конечно, впечатление спокойнее, чем от нырялки на Палау. Сами япцы считают, что у них не хуже, а нам просто не повезло с дождями. Ну, во всяком случае здесь нет такого многолюдия, и в отличие от Понпеи или Маршалл, где погружение довольно редкая оказия, нырять можно каждый день.
Прогулки по Колонии
Первый раз я прошелся по Колонии в первый день сразу после нашего снорка. Выйдя из гостиницы, решал, куда пойти, - налево или направо. В итоге двинулся влево - в сторону большой бухты, разделяющий островную столицу под названием Колониа на две части. На всякий случай – карта.
Справа сначала идет холм, по которому раскиданы несколько домиков. Сразу за возвышенностью находится «церемониальная деревня» - реплика традиционных япских сооружений, фактически этнографический музей, но периодически используемый для различных официальных церемоний и культурных мероприятий.
Перед ней скромнейший офис местного отделения Национальной избирательной комиссии Федеративных Штатов Микронезии.
А чуть дальше, у самой воды – еще одна составная часть местного музея, мастерская по изготовлению каноэ.
Причем музей действующий – тут каноэ не только выставляются, но и изготавливаются.
Мост через глубоко вторгающийся в сушу залив Чаморро связывает две части Колонии.
Напротив него с океанской стороны – большая баржа. Как рассказывают, ее прибило к берегам острова после шторма, и теперь хозяину предлагают ее забрать самовывозом, а тот не хочет платить за продолжительное хранение своей собственности.
Сразу за мостом – выполненный в национальном стиле указатель дороги в аэропорт.
Общественных зданий с этой стороны Колонии не видно, только дома местных жителей. Они обычные, никакого национального колорита не имеют.
Если протиснуться к берегу, можно увидеть такие, например, места для отдыха.
Ничего особо интересного здесь не обнаруживается, возвращаюсь в «центральную часть» Колонии. С моста хороши видно здание альтернативного дайв-центра (кажется, он привязан к какому-то другому отелю). Да и, вообще, похоже это самый выигрышный вид на островную «столицу».
Поднимаюсь на застроенный холм, и обнаруживаю там почту, а за ней здание туристического офиса. Оно, увы, закрыто – может быть, и на обед, хотя по часам, указанным на табличке, должно было работать. Не страшно, хватит и карты из гостиницы, заблудиться здесь сложно.
Вновь спускаюсь вниз и иду на противоположную сторону главной дороги. Там много каких-то зданий в стиле функциональной архитектуры, которые с равной долей вероятности могут быть и жилыми и офисными. Почти вся Колония так и застроена. С радостью обнаруживаю там магазин, пусть и работающий до 5 вечера. Выбор продуктов небольшой, равно как и напитков, включая алкоголь. Но бутылочка колы мне сейчас, когда стало жарковато, не помешает.
Стена соседнего здания украшена обратным отсчетом главного спортивного соревнования Япа и окрестностей. Стена выглядит обшарпанной, но, приглядевшись, можно увидеть на ней когда-то бывший красочным рисунок, изображающий счастливые тропические острова.
Чуть дальше, прямо напротив нашего отельчика, вновь подымаюсь на холм, где идет строительство. Окидываю взглядом, путь в противоположную сторону, и решаю туда сейчас не идти, а пока перекусить.
В один из следующих дней мы в том направлении тоже сходили. Ничего особо впечатляющего там нет. Два продовольственных магазина, один из которых китайский, в довольно запущенном состоянии, чуть ли не с земляным полом. Ассортимент невелик (вообще на Япе выбор в торговле был самым скудным, хуже было только на «внешнем» атолле Арно на Маршаллах). За ними – более приличный магазин промтоваров. Затем небольшой мост через впадающую в этом месте в залив речку, а на том берегу – еще один продовольственный магазин, совсем маленький, ларек и обширное здание прачечной самообслуживания. Недорого – 2 доллара за загрузку. Не исключаю, что предоставляющие соответствующие услуги отели просто относят вещи постояльцев сюда. А дальше уже начинаются зеленые джунгли.
В целом Колония, застроенная нечастыми однотипными домиками, не производит целостного впечатления. Еще есть в ней что-то глубоко деревенское. Здесь ни пешеходов особо не встретишь, ни машин.
Неудивительно, что в основное время за пределами экскурсионной программы, которая занимала большую часть дня, мы проводили в нашем отеле или у соседей, в Yap Pacific Dive Resort. Особой популярностью пользовался, понятно, корабль-ресторан. Это не имитация, а настоящее деревянное судно XIX века, привезенное владельцем, кажется, с Филиппин. На судне сразу три доступных палубы, но меню, впрочем, одно. Интерьер и атмосфера внутри вполне на уровне. Очень доброжелательный персонал – на второй день тебя уже встречают по имени. Готовят неплохо, налегал в основном на полюбившийся поки из ваху, а когда этого блюда не было в меню, приходилось довольствоваться поки из тунца. После Микронезии, есть поки в Москве, кстати, не могу – какая-то дурная имитация.
Этот корабль не только место для еды, но и культурный центр. Так, во второй вечер мы попали на лекцию какой-то исследовательницы мант о многолетнем их изучении, а в последний веер вместе с Романом и его женой устроили прощальный вечер, в ходе которого выяснили, что Яп хоть и хорош и умиротворен, но очень уж тих, а потому семья бывших жителей Владивостока намеревается перебраться в более развитую Австралию. Роман рассказал о своих командировках на другие острова ФШМ, и, по его словам, Яп из них самый мирный, а самый сложный – перенаселенный Чуук, жители которого не весьма дружелюбны и который вызвал у него впечатление небезопасного места (это после жизни во Владивостоке-то!).
Экскурсия по Япу
Последний день встретил нас переменчивой погодой – то дождь, то солнце. В первой половине дня было больше мороси, что, конечно, в ходе экскурсии не слишком радовало. Началась она с уже знакомых мне этнографической деревни и мастерской по ремонту каноэ. Затем погрузились в микроавтобус и, сопровождаемые Романом, двинулись на осмотр загородных достопримечательностей.
Сначала посетили места боевых действий, которые были здесь не настолько жестокими как на Тараве, Пелелиу, Гуаме или Сайпане. В джунглях по-прежнему можно найти обломки японской военной техники как эта зенитка.
Или как этот японский истребитель «зеро».
Но усилившийся дождик быстро прогнал нас от артефактов военного времени. В этот момент в микроавтобусе царило легкое уныние, потому как экскурсия под ливнем – не самое комфортное времяпрепровождение. Однако, когда мы достигли главной достопримечательности острова, которой Яп знаменит во всем мире, жизнь начала налаживаться – дождь прекратился, хотя легкая туманная дымка еще была налицо.
Итак, банк каменных денег.
Эти каменные круги самого разного размера (от 7-8 сантиметров до 4 метров в диаметре) – настоящее средства платежа на Япе. Местное название – фе или раи. За них покупали (и продолжают покупать) дома, участки земли, устраивали свадьбы и осуществляли прочие расходы. В каждом из таких «денежных знаков» - дыра, которую использовали для переноски на деревянных шестах.
На этой фотографии можно понять масштаб одного из самых больших камней в этом банке – не менее двух с половиной метров.
Сами камни из известняка, которого на Япе нет, они вырублены на Палау и привезены оттуда за 600 километров. Для этого молодые микронезийцы отправлялись в непростой путь на несколько месяцев. Сама сложность добычи и перевозки денег и формировала их стоимость. Говорят, что особую ценность приобретали те, изготовление или перевозка которых стоила человеческих жизней…
Именно обстоятельства добычи денег обусловливают их достоинство, поэтому самый большой камень совершенно не обязательно самый дорогой. Такое, по Марксу, платежное средство как прямой эквивалент затрат труда. Примечательно, что в памяти островитян оставалась «стоимость» каждого из них, а ведь их на Япе более 10 тысяч и привозились они на остров в течение не менее тысячи лет.
И тут самое время вернуться к фигуре О’Кифи, именем которого названа наша гостиница. Именно этот американский ирландец, потерпевший у берегов Япа кораблекрушения, смекнул как использовать предрассудки туземцев насчет каменных денег для получения более современных монет или банкнот.
Он начал снаряжать экспедиции на Палау на более основательных кораблях (путь стал более быстрым и безопасным) и использовать для рубки денег более совершенные средства труда. Выглядел процесс таким образом – отправляясь с коммерческим грузом в порыт Юго-Восточной Азии, он забрасывал япцев на Палау, снабдив их инструментом, а на обратном пути забирал их вместе с вновь изготовленными «монетами». За свои услуги брал с аборигенов плату копрой и немало преуспел в своем бизнесе. Такая торговля процветала вплоть до покупки Япа немцами, которые для ее пресечения просто-напросто запретили островитянам удаляться от родных берегов больше чем на 200 километров.
Массовой приток новых каменных денег вызвал на Япе гиперинфляцию, что привело к их переоценке – теперь гораздо выше стали цениться «старые», плохо отесанные камни, в противовес более гладким и симметричным новоделам «периода О’Кифи». Жизнь и приключения последнего, кстати, оказались запечатленными в массовой культуре – в 1954 году Голливуд выпустил фильм His Majesty O’Keefe (на русский переводится обычно как «Хозяин острова О’Кифи») с Бертом Ланкастером в главной роли.
Большое неуважение к местным ценностям выказали во время своего владычества над островами японцы, которые использовали деньги в строительстве и в качестве якорей. Ныне каменные деньги – официальный символ острова, и они, помимо традиционной роли средства платежа, выполняют также функцию декоративного украшения знаменательных мест. Например, у моста между островами.
Но самое большое скопление этих громоздких «денег» именно здесь, поэтому его и называют банком. Хотя он похож не на скучное финансовое учреждение, а, скорее, на ухоженный парк, в прямом и переносном слове богато декорированный гигантскими каменными кругами. Местами они выложены в правильные композиции, украшающие ландшафт.
Тут же находится общинный дом – институция, уже знакомая нам по Палау.
За ним – выход к океану с небольшим заливом.
А в лесу, который в этот момент с полным правом можно было назвать «дождевым», проложены среди пальм, цветов и прочей буйной растительности выложенные камнями тропинки. Неплохо было бы здесь прогуляться, однако времени на это у нас нет, пора к новым аттракциям.
По пути еще раз заглядываем к японским артефактам времен Второй мировой. Дождь кончился, и можно рассмотреть их повнимательнее, хотя идти все равно приходится по раскисшей глине.
Следующей достопримечательностью на нашем пути стал аэропорт. Вроде бы мы его ночью и видели, но точно ничего не разглядели. При свете дня, впрочем, ничего особенного он представляет, хотя архитектурная отсылка к форме общинных домов очевидна.
Неподалеку находится еще один памятник военных времен – американский самолет, оформленный, в отличие от японских, в виде мемориала. Это истребитель, видимо, прикрывавший атаки американских бомбардировщиков на вражеские базы.
На сем познавательная часть программы была закончена, и наша дорога вела на пляж. Там у дайв-центра (или отеля, не помню точно) есть своя площадка для пикников и купания. При этом ею пользуются не только для туристов, но и для себя, для корпоративов. К нашему приезду распогодилось, и в океан можно было заходить с удовольствием.
Сама полоска песчаного пляжа очень неширокая, но в целом это было первое в поездке по Микронезии приближение к классическому Баунти. Как на картинке: стволы пальм, наклоненные к прозрачной воде.
Все же до того, на Палау, даже в Palau Pacific Resort пляжи, на которых мы побывали, выглядели совсем иначе, более похоже на европейские курорты.
Вода, правда, несколько подкачала, точнее не сама вода, а растительность в ней. Водоросли покрывали дно плотным ковром, и только на расстоянии 200-300 метров в океане проглядывала белая песчаная полоса.
Была не была, решил добраться дотуда. Сначала плыл, опасаясь вставать на водоросли, затем уже спокойно шел по ним, потому как они оказались мягкими, а затем, когда стало глубже, опять поплыл. Однако картина дна дне менялась мало – чистого песка не было, разве что водорослей стало чуть поменьше. В итоге оставив свою идею, я решил возвращаться к берегу.
Накупавшись и нагулявшись, мы приступили к заслуженному ланчу, благо для этого на берегу было специально приспособленное место.
А в завершении на берег навстречу к нам выполз внушительных размером песчаный краб, причем нисколько не боялся, а даже попозировал, растопырив клешни.
По возвращении в Колонию зашел в сувенирный магазин соседнего отеля, где приобрел безделушки и майку с символикой Yap Divers. Эта майка потом мне немало помогла на других островах Микронезии. Даже на паспортном контроле в Понпеи, где моих спутников допрашивали довольно долго, пограничник, завидев футболку, только улыбнулся и спросил: «А, вы на Япе были?». То же повторилось и на Маршаллах. И несколько раз ко мне подходили люди, считавшие своим долгом уведомить, что они тоже с Япа.
Ну а потом был прощальный вечер с Романом, его супругой, встреченными русскими американцами и много еще кем. Не так-то уж просто после этого было отправиться в аэропорт для вылета на Гуам. И еще сложнее там, потому что очереди были очень длинными. Опять пришлось заплатить выездной сбор и опять ночной перелет не позволил насладиться красотами океана под крылом.
Резюме
Яп – тихое и спокойное, я бы сказал, сонное и малолюдное местечко, в тоже время более-менее приспособленные для приезжих, этакая туристическая деревенька.
С природой здесь все в порядке, особенно если вы любите дайвинг и снорк. Приманка для остальных – каменные деньги, однако не думаю, что ради этого многие будут делать крюк с Гуама, а тем более лететь специально. Конечно, есть люди, для которых мотив – галочка на новой стране, но здесь Япу конкуренцию составляют Понпеи, от которых к тому же лежит путь, как минимум, к еще одной галочке, на соседние Маршаллы. Но я совсем не жалею, что здесь побывал.
