Мадагаскар 2016,осень

Отзывы о Мадагаскаре, отчеты о самостоятельных путешествиях на Мадагаскар, отдых на Мадагаскаре

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Мадагаскар 2016,осень

Сообщение: #1

Сообщение fredozver » 01 апр 2017, 00:57

После более чем суток в самолетах и залах ожидания Мадагаскар встречал долго тянущимися пустынными нагорьями под крылом (характерный красноватый оттенок - это правда!), довольно неприятной турбулентностью и, наконец, аэропортом в Антананариву (или просто Тане), напоминающим снаружи больше городскую ярмарку, ну или еще что-то, что меньше всего похоже на аэропорт. Внутри легкий бардак, все кричат и жестикулируют. Язык жестов мне ближе французского, да я и так знаю, что необходимо оплатить визу и пройти контроль. Паспорт проходит по рукам служащих, движение его кажется хаотичным - усатый дядька в погонах передает девушке в модных очёчках, она куда-то машет - и оппа, паспорта уже нет…Но вот он опять появляется с совсем другой стороны - уже в руках строгой африканской бабульки. Минут 15 , и виза на месте. Минут 20 - и уже финальный ручной осмотр багажа, рамки не работают.

На выходе сразу натыкаюсь на табличку со своей фамилией в руках долговязого кренделя с интеллектом пирата на лице. Наигранно кричу стандартное "Хай Эндри, найс ту мит ю!", но настоящий Эндри появляется откуда-то сбоку, хлопая меня по плечу. Он в меру угрюм, серьезен и основателен - реальный начальник турконторы из 6 человек с пятью машинами.
Перед поездкой мы долго переписывались с Эндри, обсуждали детали, договаривались о цене. В предположении, что сначала придется ехать подписывать договор в офис, я ошибся: первым делом надо идти в обменник, потом оплатить оговоренную сумму прямо тут в машине (под бдительным взором длинного не-Эндри-пирата), подписать договор на коленке, познакомиться с водителем, пожать Эндри лапу и во весь рот растянуть улыбку на прощание.

Водителя зовут Мартин. На самом деле, его зовут по-другому, но почему-то они представляются европейскими именами. Дядька лет 60-ти, английский плохой, но объясниться можно. Машина - трудяга Форд Эверест,4x4.На форумах ругаются, мол, машины дают убитые и внутри помойка. Но этот ничего, 9 дней в моем обществе вполне протянет.
Пока через ничем не примечательные улочки с унылыми постройками выбираемся с Мартином из города, ищу куда пристроить полученные в обменнике ариари. За 700 евро я их получил больше 2-х миллионов, а это пачка 15 сантиметров толщиной. Распихал по внутренним карманам рюкзака, сделал себе мысленное внушение о том, кто здесь главный. И это, конечно, рюкзак - как дорог он мне сразу стал.

Мы направляемся в первый пункт маршрута - город Анцирабе, от Таны около 4-х часов езды. Дорога через красно-зеленые холмы, рисовые террасы и бесконечные деревни с глинобитными ветхими домишками. По пути наблюдаем, как повсеместно стирают белье и одежду в грязных то ли речках, то ли канавах, и сушат прямо в пыли на обочине дороги. Это такая прачечная, стирают на заказ.





Любимое развлечение - петушиные бои, на которые собираются всей деревней. В футбол пацаны гоняют везде. И праздников много, и праздники любят - отучился, поженился, корова родила, помер, воскрес - всё праздник, на всех готовится еда, зовутся гости из соседних деревень, - пир горой! В районе Антананариву существует традиция эксгумации останков - через 2 года после похорон останки выкапывают, заворачивают в ткань и перезахороняют, - это тоже большой праздник с песнями и плясками.






Въехали в Анцирабе уже затемно. Город находится на 1500 м, холодно. Хочу есть и выпить. Мартин привез в отель за 10 евро, номер вроде чистый, но маленький, горячая вода вроде есть, но струйка тонкая) Есть теплое одеяло в ящике, жить можно. Через дорогу ресторан. Проезжая мимо, заметил там европеоидов с пивом - мне туда срочно. Заказал мясо Зебу. Зебу с виду обычная корова, но со смешным непонятным горбом на спине. Мясо вкусное. Перед готовкой его маринуют, получается действительно хорошо. Пиво - местное, пара сортов, производят тут же в Анцирабе. И тоже вполне себе пиво. Местное вино дрянь, но предлагают недорого импортное из ЮАР и Чили. Цена ужина воодушевила - 7 или 8 евро за все про все, стал даже думать, не зря ли разменял сразу столько денег.

Утром смог рассмотреть городок лучше. Довольно чистый - необычно для афро-азии. Самый популярный общественный транспорт - Пус-Пус. Это разновидность рикши- водитель впрягается в тележку с пассажиром и бегом организует его доставку)Есть большой католический храм в центре, довольно много симпатичных кафешек при отелях. Есть даже 7-eleven с вполне приличным ассортиментом, и это было совсем неожиданно)




Позавтракав, погнали дальше. До Морондавы часов 10 езды. Дорога становится живописнее - красноватый цвет почвы все отчетливее, и все чаще путь переходит в серпантин между холмами.
Дорога, соединяющая города, в основном неплохая, но часто хороший асфальт сменяется чем-то а-ля 10 километров за МКАД, и тогда это переходит в обычную грунтовку с ямами. В таких местах процветает национальный бизнес - в основном, среди детей, но взрослые тоже практикуют – сидеть на обочине раздолбанной дороги и при приближении машины начинать активно сыпать в ямы перед ней песок с обочины. Кто лопатами, кто совками, а кто просто руками. И клянчить у проезжающих деньги за работу – ремонт дороги)





На полпути остановились пообедать в Миандривазо в местной кафешке. Очень все дешево и просто - мясо зебу с рисом, чай, мухи, скатерть в пятнах, посетители с любопытством глазеют на меня, думая, наверно, этот-то что тут забыл .

Ближе к Морондаве начинают встречаться баобабы - сначала одиночные, потом все чаще. Эти странные деревья похожи на инопланетян, и вот где-то в захламленной памяти - «Кем же были пославшие вас исполины? Может быть, звездами?» (с), - но инопланетяне лишь молча позволяют себя созерцать - тоже молча.






Морондава – крупный город на западном побережье острова, через Мозамбикский пролив рукой подать до Африки. Поселился в большом отеле, свой отдельный домик на лужайке. Горячая вода есть – это здорово. Свет в душевой моргает, сверкает и пахнет горелой проводкой - позвали дежурного шамана, назвавшегося электриком. Колдовство помогло. В двери сломан замок, но на ресепшен уверили, что к моим услугам сейф. После душа собрал в пакет шелестящие внутренности рюкзака, понес на ресепшен. “Сейф нооо!” – Как это ноо?! Вы мне только что втирали, что очень даже йеее! – “Кей нооо((” . Сверкнул глазами, сказал дежурное про вери бэд и с недовольной миной поперся укладывать свое богатство обратно в рюкзак. В планах пойти уже погулять, осмотреть местность, посмотреть на людей и, наконец, нормально поесть, усевшись под какой-нибудь пальмой с видом на какой-нибудь океан. Но предполагалось заняться этим налегке - уже довольно поздно, и с драгоценным рюкзаком шататься в темноте по Африке как-то немного стрёмно. Но голод и любопытство – сами понимаете.

Темень жуткая. Освещения на улицах нет совсем. Поскольку горожане такие же черные, как Морондавская ночь, не видно ни лиц, ни рук, а только движение неясных силуэтов возле зданий и чьих-то теней мне навстречу и вровень. То и дело слышу из темноты в свой адрес “Бонжур,месье!”,”Комо сава!” и т.д. , нечленораздельно бросаю обратно что-то вроде “И вас туда же”, проверяю, застегнут ли рюкзак, и прибавляю ходу. Понимая, что меня-то всем видно хорошо, ощущаю легкий дискомфорт, переходящий в желание поскорее пройти эту темную полосу. Ну или хотя бы чего-нибудь выпить. Наконец, в изгибе улицы показались огоньки – точно, кафешка. Народу очень немного. Сидящие за соседним столиком пытались завязать разговор, но я по-французски ни бельмеса. Здесь очень вкусно готовят рыбу, причем Морондава известна именно речной рыбой. Поел отлично, попил рома и пива – надо было это делать сразу по приезде для поднятия боевого духа.




Утром на рассвете сходил на океан – жизнь кипит: дети в песке играют, рыбаки вытягивают сети, другие снаряжают лодки в море. Пока делал фотки на берегу, Мартин отгонял детишек от машины, делая злое лицо и громко повторяя на Мальгаши “Йа пакафу!”. Мне толком не удалось понять, что именно это значит, но когда впоследствии я решил этой фразой проявить эрудированность, выяснилось, что это что-то очень неприличное и лучше бы мне больше так не говорить))

Позавтракав на набережной, выезжаем из Морондавы. Асфальт заканчивается довольно скоро и переходит в грунтовку, по которой проезжаем через знаменитую аллею баобабов. Смотрится очень круто, на обратном пути можно будет провести тут чуть больше времени.

Грунтовка ведет через леса вперемежку с деревнями на вид гораздо беднее тех, что в районе Таны. Многие женщины мажут лицо глиной с грязью – этот модный макияж считается полезным и, разумеется, чертовски красивым. На обочине греются неторопливые хамелеоны, небо сторожат орлы. Много выгоревших полей с черными обугленными стволами деревьев – лесные пожары часты. Для тушения пожаров в стране нет вертолетов, и справляются, окапывая территорию огня рвами.







Спустя 4 часа тряски по ухабам подъехали к первой паромной переправе через реку Цирибихину. Паром представляет собой 2 моторные лодки, соединенные дощатым настилом. Получается этакий катамаран, на котором помещаются 5 легковых машин. Для того чтобы расположить машины как можно плотнее, погрузку осуществляют сразу на 2 парома, составленных вплотную один за другим – так получается больше места для маневра водителям. Идет такой паром довольно долго – минут 30-40 против течения.




Все время ожидания парома и погрузки не дают скучать местные дети. Они мегапозитивны, сами просят фотографироваться, и никуда от них не деться) Только присядешь в сторонке на песочек посмотреть отснятые фото, как тут же окружают маленькие любители фотографии со всех сторон и даже сверху.




После 1-й переправы предстоит 2-я такая же через реку Манамболо, но до нее еще часа 3 раздолбанной дороги с перерывом на обед в ресторане Mad Zebu ,что в деревне Belo.Судя по форумам, ресторан известен и любим путешественниками. Действительно, довольно вкусно и мило.

Пообедав в Бешеном Зебу и преодолев оставшиеся 100 километров до следующего парома – а это дорога, которая может называться дорогой в еще только одной известной всем нам стране, - переправились через Манамболо. И Welcome to Bekopaka village – точку старта в Цинги (Tsingy de Bemaraha), главную цель путешествия.

В окрестностях деревни 3 или 4 крупных отеля, каждый занимает большую территорию с разбросанными по ней домиками. Электроснабжение полностью на солнечной энергии. Поскольку нагрев воды в кране тоже электрический, а аккумуляторы от солнечных батарей заряжаются днем, и электричество на это время выключают, то и воды горячей нет с 12:00 до 17:00 . Зато есть отличный бассейн с прохладной водой.

Вообще, мои наблюдения по Мадагаскару такие: всегда есть что-то одно –или горячая вода, или вайфай, или работающий замок на входной двери. В этом отеле дверь в домик тоже не закрывалась, но при этом был вайфай. Он, что логично, заканчивался вместе с горячей водой , и я шел к бассейну. Поэтому, что происходило в это время с замком - не знаю.
На следующий день после прибытия направляюсь в деревню искать гида для 2-х дневного лазания по камням. Цинги – это долина из высоченных близко друг к другу стоящих скал мягкой породы. Местные верят в то, что отсюда произошли первые на Земле люди Вазимба. Благодаря масштабу и своеобразию ландшафта Цинги кажутся достаточной причиной для такой долгой дороги. Различают Малые Цинги и Большие.

Оплатив в туристическом офисе разрешения на посещение заповедников, услуги лодочника и услуги гида, отправляюсь с гидом в Малые Цинги. Гида зовут Вело. Живет тут же с кучей родственников, учится заочно в университете Таны на каком-то связанном с туризмом факультете. Появляется в универе только во время экзаменов, все остальное время проводит в деревне. В Мадагаскаре 2 сезона - сухой и сезон дождей. Сухой сезон –туристический ,и у Вело с его знанием английского есть возможность заработать. В сезон дождей Бекопака оказывается полностью отрезанной от остального мира – вода в реке поднимается до 17 метров (эти следы видны на прибрежных скалах), дороги превращаются в реки, и с декабря по апрель никто не сможет покинуть деревню. Люди выращивают рис и некое подобие картофеля, развлекаются петушиными боями. Главное богатство – это корова. Говорят, если у тебя есть Зебу, то у тебя есть все.

Существует в сезон дождей и проблема с крокодилами – они подходят в это время ближе к деревне, и кто-то да лишится скотины, либо будет покалечен сам.
Малярия в такое время – самое обычное дело. Но она хорошо лечится, если начать лечение вовремя. Хотя требуется госпитализация. Деревня Бекопака большая, есть больница и есть школа.
Тур в малые Цинги начинается со сплава по реке Манамболо на выдолбленной из ствола Light Wood (как я понял, разновидность корабельной сосны) лодочке. Река течет среди изрезанных скал, пару раз причаливаем у входов в пещеры. Пещеры среднего размера и довольно бестолковые – сталактиты или сталагмиты попадаются редко, зато ноги переломать при тусклом свете карманного фонарика можно легко). Причалив последний раз, поднимаюсь, пугая хамелеонов на ветвях и фотографируя порой довольно странные растения, через лес на самый верх. Панорама классная – желто-зеленая река между скал с пробившей себе жизнь буйной зеленью в камнях где-то внизу и тут же начало почти безжизненной каменной долины, испещренной частоколом заостренных и будто выточенных специально вершин.

Где-то на форуме Винского вычитал очень меткое определение для этого места: ”Каменное Безумие”. Люди в отзывах пишут, что в Малые Цинги идти необязательно, если в планах посетить Большие. Но мне понравилось – хотя масштаб Малых Цинг ожидаемо меньше, все же река и контраст панорамы дают картинку, способную зацепиться за что-то живое.







По возвращении в Бекопаку узнал у Вело, где можно отдохнуть и пообедать. Вело порекомендовал 2 ресторана - Сифака и еще какой-то сложный, не запомнил. Но Сифака звучит хорошо – туда и пошел. Нашел не сразу, - мне кажется, люди, у которых я спрашивал дорогу, не сразу верили, что мне именно туда. Первое, чем встречает ресторан – это жужжащий рой мух. Принесли жареную рыбу с рисом и бутылку пива. Посуда явно недомыта, скатерть в жутких пятнах, на рыбе соли больше, чем в море – если все это убрать, сказочный ресторан Сифака исчезнет) Словом, популярное у аборигенов заведение оказалось ничем не примечательнее остальных подобных.

Остаток дня шатался по деревне – на центральной широкой улице импровизированный рынок, модные продавщицы с глиной на лицах. Главный товар – в плетеных корзинах рис и какая-то зелень. Напротив футбольное поле. Есть также нечто уцелевшее после последней атомной войны с надписью “Караоке” – все возможности для досуга. Во двориках среди коров и кур многие музицируют с чем-то самодельно-струнным, звучит довольно примитивно, но вполне задорно)

В моем отеле вечером жизнь концентрируется в окрестностях бара – здесь сдружился с парой из Италии, у них медовый месяц. Кухня в отеле очень хорошая, а в баре неплохой выбор алкоголя – все для европейских туристов, и нам есть чем заняться на исходе дня.

Следующее утро – дорога в Большие Цинги. Ехать через ямы и ухабы, иногда преодолевая на полном приводе небольшие речки вброд, часа 2 с половиной. По приезде нужно пройти около часа пешком через лес, а там, наконец-то, в деревьях они – лемуры Сифака. Довольно высоко, но все же можно дотянуться зумом – тусят целыми семьями на ветках, перелетают с дерева на дерево.

Большие Цинги изначально практически непроходимы, но местные, для того чтобы можно было водить сюда людей, натянули вдоль опасных участков металлические троссы для страховки, где надо поставили лестницы, в иных местах прибиты к скале камни в качестве ступенек. Есть несколько подвесных мостов. Турист перед походом снаряжается обвязкой с карабином, и пару-тройку раз я был рад такому снаряжению - очень хочется к чему-то быть пристегнутым, когда под ногой пропасть. Большие Цинги впечатляют своим масштабом, но также к впечатлению от Малых добавляется небольшое приключение со страховками, лесенками, раскачивающимися на высоте мостиками и преодолением довольно крупных пещер по пути – одна пещера длиной 300 метров с некоторым количеством очень узких проходов – я с трудом мог протиснуться, людей же крупной комплекции по такому маршруту не поведут. Хорошо быть маленьким)







Переночевав последнюю ночь в Бекопаке, двинули обратно. К вечеру вернувшись в Морондаву поднапряг немного Мартина в поисках района повеселее, чем тот выколи-глаз несколько дней назад. Такая улица нашлась - вдоль берега океана много отелей вполне хорошего качества и приемлемых цен, улица даже освещена тусклыми фонарями, полно кафешек, которые, правда, часов в 10 уже готовы закрыться.

Из отеля выход прямо к океану и, поужинав, уже часов в 11 вечера пошел на пляж. В это время отлив, и вода ушла метров на 200. Вокруг темнота глухая, и ни души. Услышал приближающийся лай собак. 8 штук, начали на меня бросаться. Со мной такое в юные годы бывало в Люберецких новостройках, и я понимаю, что надо казаться сильным и, главное, не показать испуг. Стал на них диким матом орать. Старался отступать назад очень медленно. Наверняка был чертовски хорош, изображая агрессию тигра или льва. И все это время кто-то очень знакомый просто-таки орал мне в мозг: ”Какого черта ты тут делаешь? Почему не оллинклюзив Анталии и не теплые камни Валлетты? ”.Противостояние продолжалось минут 7 (хотя мне-то оно показалось вечным), на шум прибежали черные парни с палками и всю эту гопоту разогнали. Спасибо черным парням!

Оставались последние 3 дня, которые были оплачены за машину с водителем – как раз, чтобы успеть проделать обратный путь в сторону Таны через Анцирабе и дальше к противоположному побережью Мадагаскара. Одна из ночевок в парке Андасибе среди дождевых лесов, обычно сюда едут за встречей с прикормленными лемурами на лемурьем острове в частном заповеднике Вакона. Ну и холод тут ночью! При том, что обещанная горячая вода так и не пошла, в комнате изо рта шел пар. Влажность очень высокая, в общем, довольно некомфортно при взятом с собой минимуме одежды.

Утром в 6 разбудили лемуры из леса. Орут отвратительными голосами, намного хуже и громче, чем майские коты. Зато в Ваконе они же доставляют массу положительных эмоций - совершенно ручные, разных видов, прыгают с деревьев тебе на голову и плечи и за пожрать охотно позируют перед камерой)Если проехать еще пару км, можно понаблюдать за крокодилами – среда их обитания огорожена изгородью, и 3-х метровые чудовища здесь в большом количестве, и очень близко.






Последний день пути – и мы на побережье в Mahamba Beach. Здесь благодарю Мартина за хорошую работу, прощаемся. Сам сажусь на катер до острова Сен-Мари. Катер идет около 3-х часов.
Сен-Мари –остров, похожий на любой другой тропический остров. Здесь пальмы, песок, красивый океан, сильные отливы, вкусно и при всем этом дико скучно. Возможно, я попал сюда не совсем в нужное время, т.к. люди едут на Сен-Мари наблюдать за миграцией китов с июня по начало сентября. Я же оказался здесь во второй половине сентября, и киты к этому времени уже уплыли куда-то ближе к Антарктиде.

Море очень чистое, метрах в 300 от берега риф, не дающий океанским волнам разбить берег. Плавать не интересно, так как до рифа довольно мелко, и порой задеваешь дно ногами. Зато полно морских ежей и звезд, во время отлива можно занять себя изучением моллюсков.







По берегу много небольших отелей, везде можно хорошо перекусить в ресторане, кое-где лемуры пешком ходят по столам. Посетители – в основном немецко-французские бабушки и дедушки, молодежи нет совсем. Да и вообще, народу мало, мне показалось, что большая часть отелей пустует. В моем маленьком отельчике я единственный англоговорящий и совершенно не знающий по-французски. Официантка, похоже, приспособилась к общению со мной: из всех возможных английских фраз она выучила, почему-то, I don’t know. И отвечала так на любой мой вопрос или просьбу. Например, “У меня в бунгало не горит свет” – “I don’t know”.Похвалил ужин, мол, зашибись, как вкусно – тоже I don’t know.Кстати, это она, когда я только здесь появился и сказал, что мне нужен Room, радостно куда-то унеслась и через пару минут притащила ром.

Проведя 3 дня в такой медитации, улетел в Тану. Последний день путешествия! Потратил несколько часов на столицу – город не производит впечатления абсолютно никакого. Есть королевский дворец, которым тут очень гордятся. Потому что больше нет ничего. Ну еще здание вокзала норм. Все остальное – обычные афро-азиатские постколониальные руины. Граждане, занятые охотой на туристов в местах пребывания оных, тут намного более борзые, чем в других посещенных местах. Столица)
А мне пора домой – Мадагаскар тоже не резиновый!)
Сентябрь 2016.

Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
fredozver
новичок
 
Сообщения: 6
Фото: 49
Регистрация: 20.07.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Возраст: 44
Страны: 38
Отчеты: 1
Пол: Мужской
Мадагаскар отзывы туристов об отдыхе

Re: Мадагаскар 2016,осень

Сообщение: #2

Сообщение Нонна Л. » 01 апр 2017, 08:57

Интересно! Невероятно экзотично, во всяком случае, для меня. Жаль, что нет фото аллеи баобабов, потому что это дерево - символ Мадагаскара. Если бы я туда собралась, то только ради них и лемуров. Напишите, пожалуйста, во сколько обошлась машина с Мартином.
Аватара пользователя
Нонна Л.
активный участник
 
Сообщения: 885
Регистрация: 12.06.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 502 раз.
Поблагодарили: 148 раз.
Возраст: 60
Страны: 72
Пол: Женский

Re: Мадагаскар 2016,осень

Сообщение: #3

Сообщение Magnitka » 01 апр 2017, 12:17

Обычно цена за машину с водителем 50 Евро+бензин в сутки.
«Я ненавижу мир, где любой, кто имеет хоть немного власти, пытается доказать вам, что вы ничтожество…» Киану Ривз
Magnitka
полноправный участник
 
Сообщения: 240
Фото: 1024
Регистрация: 08.12.2011
Город: Магнитогорск, Челябинской обл.
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 120 раз.
Возраст: 45
Страны: 15
Отчеты: 10
Пол: Мужской

Re: Мадагаскар 2016,осень

Сообщение: #4

Сообщение fredozver » 01 апр 2017, 13:23

Нонна Л., полная стоимость аренды автомобиля с водителем получилась 940 евро на 10 дней.Сюда входят бензин и паромные переправы.При этом стоимость поездки из Антананариву на западное побережье (Морондава,Цинги) на 8 дней расчитана так:
Аренда авто с водителем 400 евро + бензин 260 евро + паромы 30 евро = 690 евро .
Из Антананариву на восточное побережье (Mahamba Beach) цена фиксированная и составляет 250 евро.
Дорога занимает 2 дня, но в расчет входят 4 дня, так как учитывается дорога водителя обратно.
fredozver
новичок
 
Сообщения: 6
Фото: 49
Регистрация: 20.07.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Возраст: 44
Страны: 38
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Мадагаскар 2016,осень

Сообщение: #5

Сообщение sonnez » 02 апр 2017, 13:41

Спасибо за отчёт, позитив и юмор Мадагаскар 2016,осень
Аватара пользователя
sonnez
полноправный участник
 
Сообщения: 314
Фото: 159
Регистрация: 05.10.2012
Город: Хабаровск
Благодарил (а): 160 раз.
Поблагодарили: 24 раз.
Возраст: 34
Страны: 8
Отчеты: 3
Пол: Женский

Re: Мадагаскар 2016,осень

Сообщение: #6

Сообщение parom » 28 апр 2018, 18:11

А о гостиницах можете написать пару слов? Выбирали на месте или заказывали заранее?
Аватара пользователя
parom
путешественник
 
Сообщения: 1633
Фото: 0
Регистрация: 11.02.2011
Город: Нагария
Благодарил (а): 91 раз.
Поблагодарили: 217 раз.
Возраст: 61
Страны: 40
Отчеты: 17
Блог: Просмотр блога (1)
Пол: Женский

Re: Мадагаскар 2016,осень

Сообщение: #7

Сообщение fredozver » 28 апр 2018, 18:43

Выбирал на месте
fredozver
новичок
 
Сообщения: 6
Фото: 49
Регистрация: 20.07.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Возраст: 44
Страны: 38
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Мадагаскар 2016,осень

Сообщение: #8

Сообщение RSfun » 29 апр 2018, 00:26

Скажите, есть ли снорклинг на острове Сан Мари? И как ходит катер, сколько раз в день?
Билеты продают на катере? Сколько стоит билет?
Есть ли на острове магазины, можно ли купить воду и фрукты?
Оттуда можно лететь в Тану, прямо с острова? Билет бронируется заранее?
Стоит 300 долларов, как все авиабилеты в округе? ;)
RSfun
активный участник
 
Сообщения: 926
Регистрация: 27.12.2011
Город: Киев
Благодарил (а): 66 раз.
Поблагодарили: 132 раз.
Возраст: 47
Страны: 19
Отчеты: 6
Пол: Женский

Re: Мадагаскар 2016,осень

Сообщение: #9

Сообщение fredozver » 29 апр 2018, 11:29

1.про снорклинг не знаю
2.катер отправляется утром часов в 10-11,билеты можно купить на берегу, прийти лучше часа за 2.В сезон лучше заранее бронировать по тел.Стоимость 35 евро.
3.магазины есть в городе
4.мадагаскар эйрлайнс летает с Сен-Мари в Тану, стоит 230-250 евро в один конец. Бронировать лучше заранее.
fredozver
новичок
 
Сообщения: 6
Фото: 49
Регистрация: 20.07.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Возраст: 44
Страны: 38
Отчеты: 1
Пол: Мужской




Список форумовАфрика ::: туристический форум об АфрикеМадагаскар форум : все о Мадагаскаре от А до ЯОтзывы Мадагаскар





Включить мобильный стиль