Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии

Сейчас этот форум просматривают: Mimashka и гости: 11

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #41

Сообщение jjjmindless » 15 май 2018, 09:58

День 5, часть 3: Модена (Musei del Duomo)

От монастыря до собора недалеко: минут 10 неспешным шагом - и из узких, типично итальянских улочек вдруг выпадаешь на широкую площадь, которая здесь носит второе по частоте название для подобного рода площадей - Piazza Grande, т.е. просто большая: сам собор выходит на нее боковым фасадом. Но нам пока не сюда: обходим здание со стороны апсиды, ныряем в проход между стеной собора и колокольней Ghirlandina и входим в небольшое помещение со стеклянными дверями по правую руку - это касса.
Посетить музей (а точнее музеи, сайт) можно по одному из двух билетов: обычный, за 4 евро, дает право только на посещение Museo del Duomo di Modena и Museo Lapidario, а Biglietto Unico del Sito Unesco di Modena - еще и колокольню, Palazzo Comunale и Acetaia Comunale. Для этого слова нет перевода, но будем считать, что это небольшой цех по производству традиционного моденского бальзамического уксуса ("уксусодельня"), а Comunale означает, что он принадлежит городу, а не каким-то там частникам. У нас, правда, выбор был очевиден: колокольня, как и половина левого нефа, закрыта на реставрацию, Acetaia работает по зимнему графику - т.е. никак, а Palazzo Comunale, памятуя отчеты знакомых, мы пренебрегли. Кассиру было нас жалко, он даже упорно предлагал оформить нас студентами, чтобы сэкономить еще по евро на нос, но мы гордо отказались.
Музей, как уже было сказано, состоит из двух частей: Museo del Duomo di Modena и Museo Lapidario. В них ведут две расположенные рядышком двери с соответствующими табличками. Почему нельзя было сделать одну дверь и, как следствие, один музей - большой вопрос, но если вам так удобнее...
Museo Lapidario - две крохотные комнатушки на первом этаже. Посреди первой стоит стол... тьфу, рака Св. Геминиана. Честно говоря, очень непрезентабельно стоит, без таблички и не узнаешь.



Среди прочих мраморных обломков разной степени сохранности (в т.ч. остатков первого, еще средневекового собора) - капитель с орлами...



...капители без орлов, но зато с символами евангелистов Матфея и Луки...



...и совершенно восхитительный орел без капители.



Главные экспонаты второго зала - оригиналы снятых с собора и замененных копиями метоп. Честно скажу, я даже не представляю, что такого мог курить автор, но, возможно, приняв должные меры предосторожности, попросил бы попробовать.
Начнем с простого: "Лежащая девушка" (название условно, потому что автор, т.н. "мастер метоп" не рассказал нам, что он имеет в виду).



"Девушка с тремя руками" (причем одна явно мужская).



"Две девушки (Антиподы)".



Впрочем, не все так просто: в отличие, скажем, от метоп Парфенона в Британском музее, в случае с этим барельефом можно заглянуть за угол! И обнаружить там... еще одного орла, конечно.



"Девушка и орел"... нет, на этот раз "...дракон". Хотя может быть и мальчик, так не разберешь. Но определенно голый (голая?).



"Бородатая девушка". Хотя табличка утверждает, что "Длинноволосый мужчина". Он же йог. Почти как я после душа.



"Девушка с ..." Ой, "Гермафродит".



"Русалка (Мелюзина)" в плавках и с ногами.



И, наконец, вершина поступательного развития: "Ихтиофаг" (пожиратель рыбы). С девушкой.



А чо я, лев тоже обалдел...



Museo del Duomo - 5 или 6 комнатушек на втором этаже (можно подняться на лифте). Вдоль лестницы - остатки росписей (Св. Павел и евангелист Матфей).





Как ясно из названия, хранятся в музее "разные штуки из собора, которые и пристроить некуда, и выбросить жалко". Такие музеи есть практически при каждом соборе, и никогда не знаешь, на что с ними нарвешься: то ли на сокровище, то ли на абсолютную пустышку, причем размер и значимость собора никакой роли не играют (эталоном тут стоит признать музей в Сиене). Впрочем, и моденский весьма неплох (если, конечно, не ждешь живописи мастеров прото-Ренессанса). Мне, например, очень понравился золотой алтарь, принадлежавший, как считается, еще самому Св. Геминиану, а вслед за ним - и всем остальным местным епископам (правда, исследователи датируют его не раньше X в.).



Разобрать, какие святые тут изображены, пожалуй, невозможно, да это и не нужно.





Ах, какие ножки... (Тут, кстати, для разнообразия написано, что по сторонам Христа - Св. Николай и Св. Геминиан, т.е. принадлежать Св. Геминиану алтарь все-таки не мог.)



Я вообще неровно дышу к раннему литью и ковке.



Особенно когда можно рассмотреть детали.



Занятно, что в основании - Св. Георгий.



На удивление, обратная сторона ничуть не хуже:







По идее, должен быть евангелист Лука, но почему-то с рыбой.



Зато у Матфея какой веселый ангел...



А у Св. Себастьяна даже дырочки для стрел, как у Боромира.



Очень симпатичные иллюминированные манускрипты: люблю, конечно, готические, но романские люблю гораздо больше.
"По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его" (Мк 16:1).



А здесь рассказ из "Истории основания собора Модены и перенесении тела благословенного Святого Геминиана", текст XI в., копия XIII в.



"Контесса Матильда" - это, конечно, Матильда Каносская. Она решает спор между епископами (не местными - своего епископа в Модене тогда не было), можно ли переносить мощи Св. Геминиана из старого собора в новый.



Ланфранко, mirabilis artifex, вместе с Буонсиньоре, епископом Реджо, в присутствии маркграфини Матильды возводят собор. Свеженазначенный епископ моденский Додон возносит благодарственную молитву. Вообще-то присутствовал еще папа Пасхалий II, но его почему-то не нарисовали.



Немного терракоты, на этот раз современной. Я вообще-то не очень люблю современную скульптуру, но тут что-то пробрало. Это "Поклонение волхвов", конечно.



Мария и Иосиф на холме.



На соседнем - Св. Геминиан с собором и колокольней в руке.



Современные волхвы, уж какие есть, несут, что Бог послал.





На коленях у последнего - агнец. Вряд ли он будет съеден.



Как и в любом музее собора, непременные одеяния - тут, кстати, по-божески, а не как в иных местах, где 2-3 комнаты ими завешаны.



Чувствуется, что отбирали со смыслом.



Вышивка, конечно, потрясающая.







Кружева.



На противоположной стене гобелен: через "Создание Евы" и "Адама и Еву в Раю" нас подводят к "Грехопадению", "Изгнание из Рая" присутствует, но уже второстепенно.



Змий - мечта всех биологов.



И котеги.



Начав с метоп, копии которых размещены на стенах собора, закончить хочу еще одной скульптурой, копия которой находится там же, в лоджии - это образ Св. Геминиана, который с площади, конечно, виден, и неплохо, но совсем не в деталях.



Детали я, по правде сказать, и сам поначалу не разглядел, а разглядев - не сразу понял. Потом дошло: это же календарь!
Январь, март.



Апрель, февраль (почему-то в таком порядке).



Май, июль.



Июнь, август.



Сентябрь, ноябрь.



Внизу - портреты донаторов, точнее, донаториц.



У левой герб внушает...



Вот такой небольшой музей. Мне лично 4 евро за это совсем не жалко.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 286
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 61 раз.
Возраст: 43
Страны: 15
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #42

Сообщение a_ni_ka » 15 май 2018, 11:55

Вот это музей! А я буквально "залетела" в Модену на пару часов, чтоб подняться на Гирландину, музей проигнорировала. Однако, причудливые барельефы собора, находящиеся в зоне видимости невооруженным глазом с земли, заставили повнимательней осмотреть собор со всех сторон. Но до метоп мой взгляд, конечно, не "дотянулся". Спасибо Вам за интересную и подробную экскурсию!
a_ni_ka
полноправный участник
 
Сообщения: 467
Фото: 3595
Регистрация: 17.05.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 163 раз.
Поблагодарили: 116 раз.
Возраст: 60
Страны: 16
Отчеты: 7
Пол: Женский


Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #44

Сообщение jjjmindless » 16 май 2018, 11:03

День 5, часть 4: Модена (капители собора)

Простите великодушно за столь затянувшуюся паузу: страда, понимаете ли, да и Интернет на даче... как бы это помягче... спорадический. Постараюсь со среды-четверга выйти на нормальный график, а пока, чтобы втянуться, минимум текста, максимум энтертейнмента: давно анонсированные капители Моденского собора.
Строго 18+
Начинается все, правда, вполне пристойно: мужички-лесовички...



...сфинксики...



Аполлон... Ой, или осьминог в плавках? Или осьминог Аполлон в плавках?



"Высоко сижу, далеко гляжу, все вижу... всем что надо покажу..."



А вот эта девушка - не русалка, да и вообще не девушка, а уже знакомый нам гермафродит. Он/она просто стесняется, вот и прикрылся/лась... чем получилось.



"Приятно познакомиться, хвост".



Пока в многочисленных городах Италии многочисленные львы, грифоны и прочие хищники топчут столь же многочисленных баранов, в Модене торжествует справедливость: баран наконец-то сверху. И, судя по морде, изрядно этим доволен.



"Ух ты ж! В рот мне ноги!"



"А мне хвост!"



"А мне два!"



"А мне... ну, не знаю... буду волосы жевать"



Суровые сибирские мужики и празднично украшенная корова.



Мда, а у этих корова выросла в неведому зверушку самого бандитского вида. И что теперь с такой делать?



Не совсем капитель, но, думаю, ради сюжета вы меня простите (он, кстати, повторяется внутри, я вам покажу): лев и львица в смертельной схватке со змеями (парафраз Св. Амвросия: "Олени поедают ядовитые побеги, поэтому змея бежит оленя, но убивает льва" - имеется в виду, что как олень, не убивающий себе подобных, свободен от змеи, как и истинно верующий защищен от греха). А вот куда едет на гиппокампе Протей в колпаке, не очень понятно.



Вот, кстати, и они, безгрешные. "Хочешь быть таким?" - как бы говорят нам архитекторы собора.



А это, кто не понял, мы - гипербореи-песьеглавцы верхом на кентаврах. И, судя по всему, кентаврихах.



Нудисты в монастыре. Настоятель с трудом противится искушению. Хотя нет, кажется, не противится.



Судя по позе, это призвание апостолов...



Но, видимо, все-таки деяния какого-то другого святого. Или святых.



Как подсуживали на рыцарских турнирах. Комментарии очевидца.



Хипстеры XI в. в позе гопников XI в. А вам слабо так сесть?



"Идите, я подержу!", или почти безболезненный переход власти от атлантов к кариатидам.





И немного рельефов Гирландины.
Лев догнал бычка. Собака радуется, что не ее.



Царь Давид играет на арфе. Его сын Соломон кривится, но слушает.


Оливье попросил Роланда выкурить трубку (или сыграть на дудочке).



Более серьезное - в следующий раз.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 286
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 61 раз.
Возраст: 43
Страны: 15
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #45

Сообщение jjjmindless » 18 май 2018, 15:04

День 5, часть 5: Модена (собор снаружи)

Надо сказать, Моденский собор хорош не только капителями (или даже не столько капителями). Но рассказ о нем стоит начать не с архитектурных особенностей, а со Св. Геминиана. Если кому-то кажется, что имя "Геминиан", особенно с определением "святой" почему-то странно напоминает название тосканского города Сан-Джиминьяно, то этому кому-то совсем не кажется. А вот почему так - я расскажу вам "в конце посылки". Пока же поговорим о жизни Геминиана, в т.ч. посмертной - впрочем, известно о нем все равно не слишком много. Житие в целом запечатлено на барельефе работы Агостино ди Дуччо, ученика Донателло (1442), который (рельеф, а не ученик) расположен на южной стене собора, возле апсиды.



Итак, Св. Геминиан, что важно, действительно существовал, был диаконом первого епископа Мутины (предшественницы современной Модены) Антония, а позже занял его место и участвовал в совете епископов Северной Италии 390 г. под председательством постоянно нам попадающегося Амвросия Медиоланского (то он Св. Зенона засвидетельствует, то Св. Августина обратит - в общем, весьма значимая фигура не только для IV в.). Также известно, что он изгнал бесов из дочери императора Иовиана, что подвигло последнего восстановить христианство в Римской империи. Вернее, вроде бы изгнал, поскольку документально эта история не зафиксирована, а правление Иовиана, на 8 месяцев вклинившегося между значительно более известными Юлианом Отступником и Валентинианом I, было слишком коротким, чтобы он успел хотя бы добраться до Константинополя, не то что вызвать Геминиана из Мутины. Бес на картинке улепетывает, неизвестный зоолог с фигурой оружейника Просперо из советского мультика явно хочет его окольцевать.



Впрочем, отсутствие в Константинополе не помешало императору щедро наградить и Геминиана (книжка с автографом автора), и сам город Мутина (жители которого то ли тащат сокровища в нору, то ли уже отмечают).



Также в агиографию входит явление Св. Севера Равеннского у смертного одра Св. Геминиана. Обычно при этом говорят о билокации, т.е. телесном раздвоении, но мне лично это сомнительно, поскольку Св. Север скончался в 344 г., а Св. Геминиан в 396 или 397 г. Тут, скорее, речь могла идти о Св. Севере Неаполитанском (умер в 400 г.), но кто мы такие, чтобы спорить с житиями, правда?



Наконец, последнее (и самое знаменитое, хотя и посмертное) чудо Св. Геминиана - спасение города от войск Аттилы: считается, что жители взмолились святому, тот напустил на Мутину колдовского туману, и Бич Божий даже не заметил города (а вычислять положение городов по ведущим к ним дорогам гунны, за неимением своих городов, не умели). Ровно такую же историю рассказывают как раз в Сан-Джиминьяно (тогдашней Сильвии), и ровно с тем же основанием: как известно, Аттила дошел только до Тичино, а его разведчики никогда не появлялись к югу от реки По. Ну, то есть Св. Геминиан все-таки помог - как Св. Понтиан Сполетский голландскому Утрехту в деле защиты от землетрясений.



Рядом - внешний амвон, тоже новодел. Ну, по местным меркам (Джакомо да Феррара и Паоло ди Джакомо, 1501).



Разобравшись со Св. Геминианом, перейдем, наконец, к осмотру собора, который возвели над его могилой (т.е. мощи, в данном случае, на 100% подлинные). Вот он, красавец, спереди...



...со стороны corso del Duomo (т.е. Соборного проспекта) - не могу удержаться и покажу вам ширину этого проспекта, скрывающегося под арками близлежащих домов.



Как вы уже знаете из иллюстрированного манускрипта (это чистоговорка такая), архитектора собора звали Ланфранко. Но правильнее сказать, что он был наполовину архитектором собора - точнее, архитектором половины собора. А мы смотрим на другую половину, архитектором которой был некий Вильгельм (или, по-местному, почему-то Вилиджельмо, хотя правильнее было бы Гульельмо). Судя по всему, его, как и прочих своих подмастерьев, Ланфранко привез с берегов озера Комо, знаменитого своими скульпторами, которых так и звали - maestri comacini. Но Вилиджельмо обскакал своего начальника, и то, что мы сейчас видим, - в значительной степени творение именно его и его учеников: вот и Енох с Илией держат табличку: "Строительство этого дома великого Геминиана началось, когда взошел Рак, а Близнецы уже помахали ему на прощание, за пять дней до ид месяца июня в год от воплощения Господа нашего тысяча сотый без единого. И теперь, благодаря твоей скульптуре, стало ясно всем, о Вилиджельмо, какой высокой чести ты достоин среди скульпторов". Автор надписи, как нетрудно догадаться, сам Вилиджельмо. Правда, Ланфранко в долгу не остался: со стороны апсиды есть аналогичная табличка, хотя и без праведников, так что веры ей меньше.



В отличие от большинства уже виденных нами фасадов, Вилиджельмо вынес основной декор не в вертикальные пилоны, а в горизонтальные рельефы, что выглядит куда менее привычно. Но хотя бы сами сюжеты вполне традиционны: создание Адама и Евы, грехопадение (обратите внимание на фигуру Адама - экий атлет...)



...изгнание из Рая, труды прародителей...



...Каин и Авель (будем надеяться, что слева изображен алтарь Бога, а не он сам, иначе за несообразие размеров можно было в те времена не только тюремный срок отхватить)...



...Ламех убивает Каина, восхитительный Ноев ковчег, Хамов грех.



Два ангела (или, как написано в путеводителе, "крылатых гения") с характерно погашенными факелами указывают на то, что собор стоит на месте бывшего римского кладбища. Ангелы абсолютно симметричны, только к тому, что слева, затесался еще пеликан (как мы помним, символ жертвы Христа). Зато у второго три арочки, а не одна.





В принципе, мы уже поняли, что Вилиджельмо даже с точки зрения современной морали был тот еще охальник, а уж по тем временам... Впрочем, не исключаю, что тогдашний епископ и сам был не дурак пошутить, иначе гнали бы означенного Вилиджельмо обратно к озеру Комо. Ан нет, оставили. И совершенно не зря, с моей точки зрения. Хотя в хитросплетениях скульптуры его и его учеников сам черт ногу сломит. Если уже не сломил. Вот, скажем, северные (Рыбные) врата собора.





Сюжетов тут множество, обо всех рассказывать - дня не хватит, поэтому с боковых створок покажу только один. Дружили, значит, орленок и львенок.



Но только однажды занесло львенка к орленку в гости, в гнездо. А обратно - никак: тигры (т.е. львы), они же "вниз лазить не могут, потому что у них хвосты очень путаются между ног. Они только вверх умеют! А когда мы полезли, Тигра про это забыл, а сейчас он уже вспомнил". Пришлось орленку его кормить.



Шли годы... Орленок уже давно постарел, а львенок как раз вошел в силу. В общем, что было дальше, и так понятно: два трупа.



Линию народного творчества продолжают архитрав и архивольт.



Считается, что архитрав посвящен "Роману о лисе" - в принципе, на тот момент еще не оформленному литературно циклу сказок и басен, известному у нас в переложении Гете и, как ни странно, в многочисленных "русских народных" сказках ("Битый небитого везет" и т.д.). Тем не менее, большинство эпизодов явно из других источников. Вот, скажем, Протей на гиппокампе нам уже попадался: "На морских просторах нагой Протей правит колесницей, запряженной морскими двуногими лошадьми. Он имеет власть над всеми рыбами и может превратиться в любую вещь" ("Книга о зверях и чудовищах", VIII в.).
А вот что говорит нам александрийский сборник "Физиолог" (II-III вв.):
"О водном коне. От пояса и выше имеет образ коня, а ниже пояса образ рыбы кита. Плавает же в море и воевода над всеми рыбами. На окраинной же стороне земли стоит золотая рыба и не сходит со своего места, чтобы не попасться рыбакам на пути к водному коню. А он как воевода над рыбами идет на окраину земли к той золотой рыбе. Оближет ее, и затем ее облизывают все рыбьи самцы. И уходят на свои места сначала самцы, а потом самки. И самцы мечут семя, а самки, идя за ними, принимают его и становятся чреваты. И через семь дней родят. Когда же они ходят на окраинные земли, то рыбаки ставят сети свои на пути рыб. Пока же будут чреваты, их не ловят.
Водный конь толкуется: Моисей начал пророчества. Море же — весь мир, а рыбы — люди. Золотая рыба толкуется как вход-правоверия. Идут же прежде пророки и приобщаются к Святому Духу. Люди, приобщающиеся к учению пророчества, от них получают духовную благодать. Рыбаки же — это бесы. Сеть же — это пагуба и льстивые вожделения,— если не следуют водному коню, то есть Моисееву закону, тогда отдаляются и попадают в сети тех рыбаков и погибают. А идущих за пророками не настигнет ни сеть, ни невод
". (Цитата, к сожалению, по дополненному славянскому источнику, откуда и взялись христианские толкования. Неизвестно, какой текст был у скульптора.)



Петухи хоронят лиса. Помнится мне, в "Романе" эта сцена выглядела наоборот: хоронили курицу, жертву лиса. Но, как я уже сказал, на тот момент "Роман о лисе" еще не оформился, да и само произведение французско-фламандское, так что в Италии могут быть свои особенности. С другой стороны, есть все тот же "Физиолог" (II-III вв.): "О лисице. Лисица, когда будет голодна, идет на солнечное место, и ложится на солнцепеке, и сдерживает свое дыхание. Увидев это, птицы, принимая ее за мертвую, слетаются, чтобы клевать ее. Когда же они приблизятся к ней, она вскакивает, хватает какую-нибудь из них и съедает. Так и кормится". По-моему, куда ближе, чем "Роман".



Источники указывают, что два следующих сюжета - тоже не дошедшие до нас куски из "Физиолога": аисты (именно аисты, а не гуси, как пишут на некоторых сайтах) убивают змею, взявшись за нее вдвоем (символ взаимопомощи)...



...но стоит одному из них помочь волку достать из горла застрявшую кость, как участь его решена. (Что в это время делает второй, мы обсуждать не будем.)



Примечательно, что следующую историю мы тоже знаем в более позднем литературном переложении: "Historia Regum Britanniae" Гальфрида Монмутского появилась только лет через 10 после создания архивольта. С другой стороны, существовали устные бретонские предания от Артуре, в т.ч. и о захвате в плен Гвиневры, сюжет которого мы и видим в архивольте: Гвиневра (Wineogee) томится в замке Мелеганта-Мельвиса (Mardoc).



Артуровские рыцари во главе с королем (Artus De Bretani) и Идерном (Ysdernus) атакуют замок, им противостоит отец Мелеганта Багдемагус (Burmaltus).





С другой стороны Карадок из Башни Слез (Carrado) противостоит Гавейну (Galvagin), Гахерису (Galvariun) и Кею (Che). По одной из легенд Гавейну пришлось выкрасть заколдованный меч Карадока, чтобы его победить.





Источники изображений на других порталах более понятны. Скажем, Княжеские врата - здесь в архитраве уже знакомое нам "Житие Св. Геминиана". Правда, в связи с недостатком сюжетов пришлось много картин посвятить путешествию в Константинополь и обратно (хотя сам император Иовиан, как мы помним, в Константинополь так и не добрался): "И взобрался он на коня, чтобы добраться до моря". По дороге Геминиан усмиряет морских бесов ("Прославленный Геминиан пересекает море")...



...а после проделанной работы отбывает, не забыв на этот раз получить заветный кубок УЕФА и свод законов (книжечку с автографом).



Не забыт и новый посох епископа (который у Геминиана, впрочем, и так должен был наличествовать). "А по возвращении, собравшись с силами, отдал последнюю дань смерти". Ну да, по возвращении. Лет этак через 30 с хвостиком.



Боковые створки фотографировать трудно: стоит решетка. Так что апостолы не получились совсем. Зато представители разных профессий и бестиарий местами вышел неплохо.



Агнец Божий, попирающий змия.



Солдат.



Музыкант.



Винодел (уже напробовался).



Кентавр.



Сфинкс.



"Ой, ходу отседова..."



Мои любимые арочные пяты. Жаль, каждую по отдельности убьешься рассматривать.





И вот мы наконец снова выходим на площадь. Вот он, собор, и Гирландина тут же. А вон там. под самой крышей, где поперечная кладка, видите малюсенькие квадратики?



Так это уже знакомые нам метопы!



Гермафродиту, кстати, все отбитое на место приделали, хотя с такого расстояния мало кто заметит.



Наконец, последний портал - Королевские (или Царские) врата.



Именно здесь, в тени лоджии, укрылся Св. Геминиан - копия чеканки из музея. Поди отсюда разгляди, что вокруг него за символы, если они вообще есть.



Местные скульптуры - уже последний этап возведения собора, работа Ансельмо и других мастеров из Кампионе (Campionesi, начало XIII в.), наследников maestri comacini. Надо сказать, с композицией у них было неплохо, а вот с фантазией победнее.



Львы, конечно, чудесные: у одного барашек задумался...



...другой своего ягненочка укачивает.



На спине у второго, кстати, свернулся дракончик.



А так всего декора - только капители с традиционным "на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона" (Пс 90:13). После безудержного веселья остальных порталов даже как-то скучно. Скуууучно.





Ладно, что скучать, пойдемте внутрь.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 286
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 61 раз.
Возраст: 43
Страны: 15
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #46

Сообщение jjjmindless » 18 май 2018, 15:09

День 5, часть 6: Модена (собор внутри)

Как я уже упоминал, не подготовилась Модена ко встрече со звездой (ну, в смысле, с нами): если снаружи собора строительными лесами было закрыто только левое крыло и первый этаж Гирландины, то внутри нас лишили свода, окон матронеума, двух из трех апсид, резного деревянного хора, левой лестницы на пресвитерий, вида с леттнера ("ограды" пресвитерия) и, главное, терракотового алтаря Микеле да Фиренце (автора терракотовой капеллы в Вероне), развесив повсюду "взамен" строительные лампы, так что экспириенс нельзя считать полностью удавшимся. С другой стороны, ходить да фотографировать никто не мешал - и на том спасибо.
Начну, против обыкновения, со, скажем так, не самого замечательного (чтобы вы в кои-то веки дочитали до конца). Вот так сейчас выглядит свод.



Единственная открытая (правая) апсида.



Росписи XIX в. имитируют византийскую мозаику, причем весьма конкретную (думаю, многие узнали с первого взгляда).







Хотя одежда некоторых персонажей подкачала.



Если отогнуть строительную нетканку, можно увидеть и роспись в центральной апсиде, напоминающую, что собор, вообще-то, называется "Успения Божьей Матери в небесах" (Santa Maria Assunta in Cielo), а уж только потом Св. Геминиана (кажется, внутри о нем вообще ничего, кроме алтаря в крипте, не напоминает).



Хотя вообще-то этот сюжет называется "Коронование", а не "Успение" ("Вознесение"), но в Италии это часто взаимозаменяемые понятия. Вот и ангелы согласны, возносят.



Евангелисты.





В общем, что касается апсиды, мы мало что потеряли. Пойдем теперь потихоньку вниз. Над лестницей виден кусочек свода и матронеума.



Здесь же сохранился Св. Христофор.



Наверное, обидно, когда ты такой большой, а тебя не замечают.



Благовещение.



Морррда.



Мадонна на троне со святыми.



Чудесное готическое Распятие.



Кафедра работы Энрико да Кампионе, одного из последних мастеров campionesi (1322) - к сожалению, только каменная ее часть, поскольку расписная лестница Томмазо да Модена скрыта лесами.





Пусть нас и лишили алтаря Микеле да Фиренце, но зато напротив, по правой стене, есть еще одна терракотовая композиция Бегарелли, последняя и самая маленькая в нашем путешествии, но далеко не последняя по мастерству: это "Поклонение пастухов".



Она встроена в один из столбов, и поэтому центр немного смещен влево.



Лежащий ягненок, символ жертвы Христа, выглядит не обожженным.



Пастухи продолжают подходить и справа...



...и слева. Один из них показывает подпаску, куда нужно смотреть: за спиной пожилого ему не было видно.



В отличие от прочих работ Бегарелли, так или иначе объединенных в группы для устойчивости, здесь много отдельно стоящих фигур с тонкими конечностями.



Впрочем, Бегарелли тут не главная "звезда" (и даже, забегая вперед, не главная "звезда" терракоты). Главная "звезда" - раскрашенный мраморный леттнер работы Ансельмо да Кампионе (XII в.). В отличие от обычных оград поднятого пресвитерия, выполненных в форме балюстрады или просто бортика, здесь уникальная конструкция: полноценное ретабло (заалтарный образ), причем полиптих, еще и с выдвинутым амвоном. Для тех, кому вышеупомянутые термины мало что говорят, поясню наглядно.
Так леттнер выглядит сбоку: балкончик с выдвинутой вперед двумя уступами средней частью и (на заднем плане) округлой кафедрой-амвоном.



На амвоне изображен Христос-Пантократор, символы евангелистов и фрагмент несколько выбивающейся из хронологии Гефсимани. (С левой, закрытой лесами стороны есть еще доктора церкви: Св. Августин, Св. Иероним, Св. Амвросий и Св. Григорий Великий.)





Далее следуют "Омовение ног"...



...потрясающая "Тайная вечеря" (Христос метит Иуду плотью и кровью, а не просто показывает пальцем)...



..."Поцелуй Иуды" и не вошедшие из-за лампы в глаза "Суд Пилата" и "Несение креста Симоном-Киринеянином".



Амвон опирается на колонны с традиционными горбунами-gobbo...



...а вынесенной вперед части пресвитерия (балкончику) опорой служат львы с крайне необычными "компаньонами".



Правому, как и на фасаде, выпало бороться со змеей.



Следующему достался рыцарь.





Третьему - рыцарский конь (это, видимо, и называется "направо пойдешь, налево пойдешь...").



Четвертому - то ли баран (если судить по рогам), то ли крестьянин (если по уху), то ли вообще слон (если по прижатому лапой хоботу) .





На капителях изображены "Жертвоприношение Авраама"...







..."Житие Св. Лаврентия"...









...и "Даниил во рву".



Между ними - два символа предательства: "Иуда получает сребреники" (заметим, все еще с нимбом)...



...и "Отречение Петра"...



...а по бокам - два рельефа: "Самсон, раздирающий пасть льву"...



...и "Лев, пожирающий Самсона"... т.е. "...грешника".





Второй рельеф интересен еще и тем, что грешник в нем является одной из консолей все того же пресвитерия.



Три другие консоли не менее интересны.





(настоящий акробатический этюд)





Спустимся на пару ступенек, в крипту.



Как и в Сан-Дзено в Вероне она широкая (9 нефов!) и не очень протяженная. Центральная часть переделана в XVIII в. в связи с переносом оригинального саркофага Св. Геминиана, боковые капеллы оставлены без изменений с начала XII в.



Большинство местных капителей так или иначе представляют собой очередную версию бестиария работы Maestri Comacini, приехавших с Ланфранко.









Есть и орнаментальные, судя по технике, более поздние.



Очень хороши символы евангелистов - даже не знаю, кто симпатичнее. Наверное, бонза-ангел.









А это, как утверждают источники, снова Св. Лаврентий на решетке. Как-то не верится.





Ну и, ясное дело, Мелюзина, куда ж без нее. Хотя с таким подбородком мог быть и какой-нибудь Мелюзин.



Наконец, последнее, что мы с вами сегодня посмотрим - еще одна терракота, возможно, самая известная из моденских, авторства Гвидо Маццони (1480) - фрагменты "Оплакивания" его же работы мы видели в музее Эремитани в Падуе. Она, хоть и не самая красивая, и не самая мастеровитая, есть во всех учебниках, поскольку сюжет ее уникален.



Формально это все то же поклонение младенцу.



Но, во-первых, поклоняются ей не привычные волхвы или там пастухи, а вполне себе конкретные заказчики, Франческо Поррини и его жена Поликсена.
Вы можете сказать: в сценах оплакивания регулярно выводят заказчиков под видом евангельских персонажей, почему тут иначе? Ну, можно, конечно, притвориться, что Франческо - это Иосиф, а Поликсена... может, Св. Анна? Тогда Франческо Иоаким, наверное... Хотя Анне было б лет поболе... Короче, считается, что нет здесь никаких эвфемизмов: самые настоящие донаторы, а не святые.





Но самый нетрадиционный персонаж здесь стоит на заднем плане и... дует на ложку! Непостижимый реализм для 1480-го года!



Да, эта служанка, из-за которой вся группа получила название "Madonna della Pappa" (нечто вроде "Мадонна с тюрей" или "с пюре"), категорически некрасива. Да, ее функция спорна, присутствие не обязательно, а жест, в принципе, даже вульгарен. И тем не менее это просто гениально, я так считаю. Пюрешка, понимаете?

– И что же вы приготовили новому Царю Иудейскому? – поинтересовался пастух через плечо.
– Ну у нас тут, – откликнулся самый старший, Балтасар, – у нас тут золото...
– Молодцы, – сказал пастух, – еще что?
– Ну, еще у нас ладан и смирна. Знаешь, для курений и бальзамирования... Символично, всё такое.
Пастух и овца переглянулись. Овца пожала плечами.
– Вы нашли что новорожденному подарить. Вот у Меня тут, – пастух похлопал по своей сумке, – огромный набор замечательных пеленок, детского питания и масло для купания. Все гипоаллергенное, витаминизированное и с нежным ароматом лимона. Ну, кроме питания. Там есть брюссельская капуста и печеночный паштет, пригодятся через полгода, но Мне больше понравились протертые яблоки, знаете, готов есть протертые яблоки часами, просто часами. И опять-таки полным-полно железа, очень полезно. Хотя конечно как посмотреть, думаю в более зрелом возрасте это железо причинит Нам некоторые хлопоты! – пастух засмеялся.
Волхвы, уже не пытаясь ничего понять, просто тянули своих верблюдов за уздечки.
Высоко в черном небе сияла белая звезда.




На этом осмотр Моденского собора мы все-таки заканчиваем и идем обедать.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 286
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 61 раз.
Возраст: 43
Страны: 15
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #47

Сообщение jjjmindless » 19 май 2018, 23:23

День 5, часть 7: Модена (Museo Casa Enzo Ferrari)

Обедали мы в одном из заведений, которые обычно называют "hidden gem" - "скрытым сокровищем". Trattoria Aldina расположена на втором этаже прямо напротив рынка Mercato Albinelli (метров 250 от собора). Туда ведет лестница с неприметной табличкой (а на первом этаже - совсем другое место, не перепутайте). Траттория заполняется практически моментально: мы пришли сразу после 12, а в 12:20 свободных мест (даже не столиков) в обоих немаленьких залах уже не было. Меню здесь "говорящее", еда очень вкусная, цены вполне приемлемые, единственный минус - оплата наличными, а не картой.



Гуляя по залитому солнцем итальянскому городу...



...грешно не съесть мороженого, даже если на улице всего +7. Желатерию Bloom всячески рекомендуют, но я, честно говоря, не очень понимаю, зачем во всей рекламе имитировать Grom, играя на одном с ним поле. Впрочем, это все маркетинг, а мороженое вполне приличное.



Проходя мимо, заглянули в подворотню какого-то относительно частного дома (палаццо Боскетти-Галлиани, XVIII в.).



Неплохо люди живут: у них не только собственный французский садик, но и собственный овраг с мостом-руиной... Еще и потолки расписные...



А в соседней подворотне обнаружился старый знакомец по Литве. Гвидо Рени, однако, не жук чихнул... Но в Пабирже всяко симпатичнее.



Собственно, вот мы и дошли. Теперь расскажу, куда шли-то собственно.
Как известно всем фанатам красивых машинок, в Модене или ее окрестностях расположены штаб-квартиры двух из четырех крутейших автопроизводителей Италии: Ferrari (в Маранелло) и Maserati. Если вы приехали в Модену на машине, заехать и в Маранелло, и в музей Панини (сайт), где собрана техника Maserati, очень удобно. Но что если вы на своих двоих? Такси?
Надо сказать, музей Панини эту проблему не решил до сих пор. А вот Ferrari ежедневно гоняет в Маранелло несколько автобусов: сесть можно на вокзале или у открывшегося для посещений 6 лет назад дома-музея Энцо Феррари (сайт, метров 300 от вокзала вдоль ж/д путей в сторону Болоньи). И этот дом-музей, надо сказать, не просто дом-музей, а полноценная выставка Ferrari. Точнее, несколько выставок: экспозиция в новом здании постоянно меняется.
Вот так выглядит этот футуристический купол снаружи.





При входе всех встречает De Dion Bouton 1903 г., первая машина в семействе Феррари (Энцо тогда было всего 5 лет). 1 цилиндр, 8 л.с., разгон до 60 км/ч. Красавец!











Здесь же Arno XI, установивший рекорд скорости на воде еще в 1953-м - и он до сих пор не побит!





Но давайте уже скорее в зал, к настоящим машинкам! Нам повезло попасть на выставку "Il Rosso e Il Rosa. Женщины и Ferrari: нерассказанные истории". Вот примерно ее половина. Гуляем под голос Паваротти (третий экспорт Модены после бальзамического уксуса и автомобилей).



Наверное, я не буду вам подробно представлять каждую модель. Просто любуемся.



































>



























А это настоящие гоночные модели, выигрывавшие "24 часа Ле-Мана". Разумеется (помним название выставки?) с женщинами-пилотами.









Раз в час в зале гаснет свет: показывают небольшой документальный фильм о том, как Энцо Феррари из сына автомеханика превратился в успешного гонщика, а затем в конструктора самых популярных в мире спортивных машин.





Развалины фабрики в Маранелло после бомбежки в 1943-м.



Энцо Феррари на гонках



Grazie, grazie Enzo!



А в старом доме, где раньше располагалась мастерская и на втором этаже жила семья, теперь выставка моторов.











Настоящие змеиные кольца.







Две Модены - Maserati и прочая Италия.



Был солнечный день, я шел по улице Феррари и думал, что в возрасте всего 22 лет Энцо Феррари продал дом, в котором родился, чтобы купить первую гоночную машину. С тех пор он не раз пытался выкупить здание обратно, но это удалось только его внукам, а сам он больше никогда не переступал этого порога. Величественное и печальное напоминание о том, что богатые и успешные тоже плачут.



А Модена прощалась с нами цветущим миндалем. У меня есть повод вернуться.

Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 286
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 61 раз.
Возраст: 43
Страны: 15
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #48

Сообщение jjjmindless » 21 май 2018, 20:37

День 6, часть 1: Болонья (Basilica di San Francesco)

Кто рано встает... тому, кстати, по-разному выходит: бывает, везет, бывает, не очень, а бывает и туда и сюда. Нам в кои-то веки практически во всем повезло несказанно: в базилике Сан-Франческо, да и не только в ней, мы были практически одни.
Как водится у францисканцев, церковь и пристроенный к ней монастырь заложили за городскими стенами, на заболоченном лугу. Строить здание начали в 1236 г. в стиле французской готики, а закончили в 1263, т.е. управились очень оперативно, чему немало способствовала деятельность в качестве руководителя миссии первого ученика Св. Франциска, Бернардо ди Квинтавалле. Строили сами, своими братскими силами (сперва фра Андреа по прозвищу Кривоногий, затем фра Марко да Бреша), поэтому готика получилась несколько тяжеловесной, особенно со стороны венца капелл.



Хотя некоторые элементы (фасад, который нам по причине яркого солнца сфотографировать не удалось, и примыкающий к боковой стене небольшой атриум) напоминают о романской архитектуре.



Впрочем, надгробие профессора Болонского университета, специалиста по гражданскому праву Пьетро Канетоли (родственника тогдашних хозяев Болоньи, семейства Канетоли, и основателя целой династии юристов), спрятавшееся в тени этого атриума, ничего общего с романикой не имеет (что и не удивительно: как-никак, 1382 год).



Геральдические лев и дракон с характерными гербами Канетоли - еще в старом варианте, без отрубленной головы.





Христос - просто вылитый Марк Аврелий.



Фреске (вероятно, "Страшный суд", хотя может быть и что-то другое) ради профессора пришлось потесниться.



А вот его коллегам, таким же профессорам и знатокам права (по-болонски - глоссаторам), выделили отдельные места. Ну, или почти отдельные: Аккурзий и его сын Франциск в одном "домике", Одофред и Рональдино деи Романци - каждый в своем.



Но давайте уже войдем. Темень, если честно, кромешная. Хорошо, оптика держит.



Церковь по-францискански аскетична: судя по всему, в конце XIX века, во время очередной реставрации, остатки декора попросту сколотили.



Разве что вот витражи... Новодел, конечно, и не сказать, чтобы ах.









При этом попадаются занятные детали: то такие вот капители пучка колонн...



...то остатки портального диптиха Джованни да Римини ("Вознесение Пророка Илии" и как бы ответная "Явление Св. Франциска братии в Ривоторто")...





...и другие фрески францисканского цикла.





А эта нога - у кого надо нога. Только знать бы, у кого именно (похоже на "Крещение", но абсолютной уверенности тут, ясное дело, быть не может).



"Чужой против хищника" (герб на задней части леттнера).



Капеллы мрачноваты не только снаружи, но и изнутри.





Наиболее красива посвященная братьям-францисканцам XIX века.







Майоликовая рака выполнена Джузеппе, Эмануэлой и Терезой Мингетти в середине XIX в.



Судя по всему, первый из епископов - карлик.



Ничего удивительного, что здесь есть и терракота: надгробие папы Александра V, который в результате внутрицерковных пертурбаций вслед за своим сменщиком, знаменитым Иоанном XXIII (Бальтазаром Коссой) стал антипапой.



Терракоту, правда, с моденской не сравнить.



Само надгробие довольно архаично, хотя изготовил его Никколо Ламберти, известный по работам во Флорентийского собора и Орсанмикеле. (Остальные статуи изготовлены позже - 1510 г.)



Еще одно "Коронование Богородицы" (на этот раз со святыми и донаторами).



Впрочем, все это меркнет на фоне произведения, ради которого действительно стоит посетить Сан-Франческо: грандиозного мраморного ретабло (заалтарного образа) Пьерпаоло и Якобелло Мазенье (1388-92 гг. - правда, некоторые исследователи считают, что Якобелло участвовал только в подписании контракта).



Условия, конечно, категорически для съемок не подходящие: полутемная церковь и резкий контровый свет. Но кое-что все-таки снять удалось.

Крест.



Фигуры верхнего яруса.









"Смотри, какая у меня камера!" - "Да у меня не хуже..."



Верхний и средний ярусы.



Фигуры среднего яруса.







Фигуры нижнего яруса.







А внизу, под нижним ярусом, есть еще пределлы размером, наверное, 20*20 см со сценами из жития Св. Франциска. Подойти к ним ближе чем метров на 10 не представляется возможным, так что простите за качество.







Надеюсь, вы оцените.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 286
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 61 раз.
Возраст: 43
Страны: 15
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #49

Сообщение jjjmindless » 23 май 2018, 10:01

День 6, часть 2: Болонья (Basilica di San Domenico)

Одной из причин нашего раннего выхода было то, что перед поездкой меня стращали: мол, доступ к раке Св. Доминика ограничен чуть ли не часом в сутки. Так что мы решили пройти мимо нее прямо с утра: попадем - отлично, не попадем - будем знать, когда откроют (когда-то ведь откроют). Ну, и "попали, между прочим". И в данном случае "между прочим" означает, что вместе с нами в церкви был ровно 1 (один) человек.
Изначально доминиканцы, как и францисканцы, поселились за городскими стенами, у церкви Santa Maria della Purificazione (сейчас Santa Maria e San Domenico, чуть-чуть не доходя до университетского квартала), но приезд самого Св. Доминика позволил ордену получить большой участок земли на юге города, у стены.
Здесь, вероятно, было и кладбище, о чем говорят арки еще двух глоссаторов: Роландино де Пассаджери и Эджидио Фоскерари.



Снаружи здание производит впечатление романского (1228-40 гг., т.е. к моменту начала постройки Доминик еще даже не был канонизирован), но внутри торжествует барокко, результат "обновления" XVIII в.
В прошлый раз мне почему-то показалось, что церковь целиком белая...



...но это, конечно, совсем не так: росписей много, даже очень много, хотя все они довольно высоко и не так давят "богатством", как, например, Корреджо в Мантуе или Парме.





Воспользуемся редкой возможностью и посмотрим на раку Св. Доминика (wiki) без толп паломников и праздношатающихся. Бывает, что там, где мы сейчас стоим, закрытая решетка, а вторая - вон там, впереди. Но нам повезло.



Раку создавали четыре разнесенных по времени поколения художников.





Саркофаг - работы Николы Пизано с учениками, среди которых был и Арнольфо ди Камбио (1267). Здесь еще видны характерные для не очень поздней готики искажения пропорций, нагромождение фигур.



Панели представляют наиболее известные эпизоды из жития Св. Доминика...



"Воскрешение Наполеоне Орсини".



"Сожжение книг альбигойской ереси в Лангедоке".



"Св. Петр и Св. Павел вручают Доминику Библию и посох во время путешествия в Рим".



"Утверждение устава ордена папой Иннокентием III" (в том числе эпизод с удерживанием падающей Латеранской базилики, равно приписываемый и Св. Франциску, и Св. Доминику).



"Богоматерь исцеляет профессора Сорбонны Блаж. Реджинальда Орлеанского и побуждает его вступить в орден" (Реджинальд Орлеанский был настоятелем монастыря в Болонье до приезда Св. Доминика).



"Чудо с принесенным ангелами хлебом" (прибыв в Болонью, Доминик помолился о даровании пищи, и два ангела тут же принесли братии хлеба и сушеных фиг).



Следующий ярус - творение Никколо из Бари, получившего за это прозвище "дель Арка" (1469-73).





Сверху евангелисты в забавных тюрбанах, как восточные маги...







...ниже 8 святых покровителей Болоньи (зачем одному городу целых 8 покровителей?).





Св. Прокл (работы 19-летнего Микеланджело).



Ему же принадлежит фигура Св. Петрония (с макетом города в руках) и один из ангелов - тот, что справа



(ангел слева - все того же Никколо дель Арка).



В основании - панели Альфонсо Ломбарди (1532): "Поклонение волхвов"...



..."Житие Св. Доминика"...





...и "Смерть Св. Доминика" Жана-Батиста Будара (1768).





Скульптуры, рельефы - это все важно, конечно, но главное - это мощи святого. Большая часть из них находится в саркофаге и не так давно была исследована учеными (большая фотография скелета висит на стене сразу за аркой), а в реликварии, изготовленном Якопо Розето да Болонья (1383)...





(боже, какие крохотные фигурки внизу, в нишах!)



...хранится череп святого.



"А во лбу звезда горит..."



Письма Св. Доминику.



Впрочем, в церкви есть не только арка-рака. Тут, конечно, раздолье для ценителей Гвидо Рени (художник, скончавшийся от чумы, похоронен в одной из капелл), Карраччи, Доменикино и т.п., но есть и более интересные вещи: например, в готической капелле Пеполи, рядом с надгробием первого и последнего синьора независимой коммуны Болоньи, Таддео Пеполи, названного "хранителем мира и справедливости" (1347)...



...висит "Распятие" Джунты Пизано (ок. 1250) - самый известный и самый большой крест его работы, а также первый в истории доминиканского ордена выполненный в т.н. "новой" (или "францисканской") манере.









В крохотной капелле Изолани (справа от алтаря) есть еще восхитительное "Мистическое обручение Св. Екатерины Александрийской" Филиппино Липпи: Св. Иоанн Креститель, Св. Петр, Св. Павел и по-прежнему привязанный к столбу Св. Себастьян с интересом наблюдают, как младенец Иисус надевает кольцо на палец Св. Екатерине.



А на заднем плане присел на ступени всеми забытый Св. Иосиф Обручник, и за его спиной расстилается средневековая Болонья. Куда мы сейчас и отправимся.

Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 286
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 61 раз.
Возраст: 43
Страны: 15
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #50

Сообщение jjjmindless » Сегодня, 09:58

День 6, часть 3: Болонья (Basilica di Santo Stefano)

Болонья, как многим известно, город галерей или, по-местному, портиков. Они опутывают весь центр, причем как в средневековых, так и в совершенно новых домах.





Правда, как-то так получается, что стоит пойти дождю, как портики сразу кончаются.



Но нам, как я уже говорил, повезло, и в Болонье на нас в этот раз не упало ни капли. Как и на этот чудесный фиат.



Так что уже через какие-то 5-7 минут мы были на площади Санто-Стефано...



...где располагается одноименный базиликальный комплекс (wiki). Как нетрудно заметить, тут не одна, а целых семь церквей, и у каждой своя история и свои особенности. Считается, что строительство началось в IV в. и в том или ином виде продолжалось как минимум 10 веков. Но археологи считают, что некое храмовое строение существовало здесь и раньше, как минимум в I в., так что речь идет, вероятно, о древнейшем частично сохранившемся сооружении города. Церквей семь, а вход, к счастью, один - вот туда, в дверь рядом с внешним амвоном.



Первая церковь называется церковью Распятия (Chiesa del Crocifisso). Построена она еще при лангобардах, в VIII в. Как тогда считалось нормой, в высоченный пресвитерий ведет широкая лестница (через пару веков нормой стали считать две лестницы по краям леттнера).



Само распятие принадлежит кисти Симоне по прозвищу деи Крочифисси, т.е. "мастер распятий" (ок. 1380).



По случаю Великого поста местные монахи-бенедиктинцы закрывают священные изображения - ну, насколько у них сиреневой ткани хватает.













Но большие фрески, к счастью, открыты. И они довольно интересны, хотя никакой информации найти не удалось: ощущение, что они вообще не итальянские, а какие-нибудь немецкие (впрочем, вряд ли - некоторые источники с сомнением пишут, что это Якопо ди Паоло).







И "Мадонна Снежная" (Madonna della Neve) работы Липпо ди Далмазио в крипте тоже открыта.



Капитель одной из колонн.



Перейдем в соседнюю, наиболее известную церковь Гроба Господня (basilica del Sepolcro). Первый епископ Болоньи, Св. Петроний, начал строить ее как точную копию одноименного иерусалимского храма, но после уже знакомого нам нашествия венгров пришлось все восстанавливать. Уж как восстановили - вопрос, поскольку оригинал стараниями арабов выглядит иначе, но считается, что наряду с подмосковным Новым Иерусалимом болонская церковь наиболее точно воспроизводит исходный вариант.



Внутренний храм обвивают две лестницы: одна поднимает на самый верх...





...другая - на боковой амвон.









Рельефы, как и положено, рассказывают, что здесь, собственно. произошло (если вдруг кто не знает).



Приходят жены-мироносицы к Гробу...



...и видят: стража спит...



...могильный камень отвален, а на краю Гроба сидит ангел.



За низкой дверцей видна резьба - здесь 6 веков покоились останки самого Св. Петрония.



Из-под храма, как и положено, вытекает "Иордан": воду из него в крохотных пузырьках продают тут же за 2 евро. Но, пожалуй, куда больше монеток кидают просто так.





Чуть правее от алтаря - составленная из трех частей колонна довольно странного вида.





Надпись гласит: "Эта колонна символизирует ту, у которой бичевали Господа Нашего. Она дарует 200 лет отпущения грехов после каждого посещения". Неплохая перспектива, я считаю, и совершенно бесплатно.



За храмом выход в небольшой садик, отделенный от площади решеткой. Вот так церковь выглядит снаружи.



Портал, внутри видна вторая (низкая) лестница.



Чудесная орнаментальная решетка.



Капители.





Закрытые двери соседней церкви Св. Виталия и Св. Агриколы, двух из восьми покровителей Болоньи (мы сейчас туда пойдем).



Под аркой занятный орнамент.



А какая пята! Смайлик IV в.



Надвратный образ: Христос с титульными мучениками (копия, оригинал в музее).



Капители: традиционный Протей на гиппокампе (хотя тут у него еще какой-то странный хвост ожил), Сретение Богородицы...



...двенадцать апостолов...



...крылатый лев - голова за его крупом напоминает одну из метоп Моденского собора...



...оттуда же и знакомый нам сюжет с вытаскиванием кости из горла хищника.



Пройдем внутрь. Даже в ясный день имеет смысл зажигать свет (выключатель за стеной, в церкви Гроба Господня), иначе не видно ничего. Хотя смотреть особенно нечего: декор не уцелел.





Крохотное окошко совсем не пропускает солнце.



Вероятно, Св. Петроний, последний реликт декора.



Колонны настолько дряхлые, что их пришлось затянуть в корсеты.



Саркофаги Св. Виталия и Св. Агриколы - во всяком случае, так считается.







Поскольку больше смотреть здесь нечего, через церковь Гроба Господня выходим в первый внутренний двор, так называемый "двор Пилата", категорически перестроенный в XIX в. по образцу нового иерусалимского комплекса. В центре - "чаша Пилата" (середина VIII в., лангобардская работа).



Хорошо хоть церковь не сильно трогали.



Хотя явно трогали, а потом не всегда клали на место.



<strike>"Золотой петушок"</strike> "Петух Св. Петра".





Немного деталей из "двора Пилата".



Вероятно, это был чей-то герб, но остались только ножницы и закрепленные в кольцах кусочки непонятно чего (может, ложек?)



Что это за птица под мухомором?



А это вовсе даже герб.



Семейное надгробие некого Франциска Либби и его потомков. На официальном гербе, кстати, никаких мухоморов. Даже яблонь нет - судя по всему, это дуб.



А вот другой похожий герб, но с бараном. Родственники?



Св. Петроний и макет комплекса.



В крохотную церковь Лоретской Богоматери не пойдем, там только мемориал погибшим летчикам, родившимся в Болонье. А вот в церковь Св. Троицы (Chiesa della Trinità), иначе называемой Martyrium (что-то типа "место мученичества" - она тоже участвовала в большом действе с Гробом Господним) - очень даже: туда сейчас перенесена часть сохранившегося декора уже пройденных нами церквей.



Капитель с Мелюзиной. Вот как надо: никакого тебе мужского начала, очевидно же.



Св. Урсула возглавляет шествие 11000 дев.



Крайне редкий сюжет: "Беременная Мадонна"



Другие фрагменты.











Св. Петр.





Две работы современного скульптора Стефано Серантини: "Рождество" и "Распятие" (1988). По-моему, очень трогательно.





Наконец, местная жемчужина: деревянный вертеп "Поклонение волхвов" (статуи 1291, раскрашен ок.1370), древнейшее произведение подобного рода.







Из церкви выходим в средневековый клуатр. (Держитесь, осталось немного, но потерпеть стоит.)



Маленькая капелла.



Колонны.



Капители.

















Лампада с орлом у стены памяти берсальеров.



Надгробные плиты.





На южной стороне клуатра находится еще небольшой, но весьма стоящий музей. Здесь хранятся уже виденные нами Виталий и Агрикола.



Декор потолочных балок скриптория.













"Сцены из житий Св. Петрония и Св. Стефана" Микеле ди Маттео (XV в.).



"Победа над говядиной" (символ Великого поста, не иначе).



Реликварий Св. Флориана, еще одного покровителя Болоньи, Маттео деи Тедеричи (1451).





Грандиозные батальные сцены.





И, наконец, фреска из церкви Гроба Господня, "Избиение младенцев", приписываемая луккезцу Марко Берлингьери (ок. 1260).





Судя по всему, все довольны, все счастливы.





Ну, теперь можем идти (если еще можете ходить). Или присесть и отдохнуть. Или тут же затариться бенедиктинскими товарами "и немедленно выпить".

Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 286
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 61 раз.
Возраст: 43
Страны: 15
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Пред.



Список форумовЕвропа ::: туристический форум о ЕвропеИталия от А до Я. Всё об отдыхе в ИталииОтзывы об отдыхе в Италии. Италия отзывы





Включить мобильный стиль