Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии

Сейчас этот форум просматривают: alex-0568, Галина Грибченкова и гости: 15

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #41

Сообщение jjjmindless » 15 май 2018, 09:58

День 5, часть 3: Модена (Musei del Duomo)

От монастыря до собора недалеко: минут 10 неспешным шагом - и из узких, типично итальянских улочек вдруг выпадаешь на широкую площадь, которая здесь носит второе по частоте название для подобного рода площадей - Piazza Grande, т.е. просто большая: сам собор выходит на нее боковым фасадом. Но нам пока не сюда: обходим здание со стороны апсиды, ныряем в проход между стеной собора и колокольней Ghirlandina и входим в небольшое помещение со стеклянными дверями по правую руку - это касса.
Посетить музей (а точнее музеи, сайт) можно по одному из двух билетов: обычный, за 4 евро, дает право только на посещение Museo del Duomo di Modena и Museo Lapidario, а Biglietto Unico del Sito Unesco di Modena - еще и колокольню, Palazzo Comunale и Acetaia Comunale. Для этого слова нет перевода, но будем считать, что это небольшой цех по производству традиционного моденского бальзамического уксуса ("уксусодельня"), а Comunale означает, что он принадлежит городу, а не каким-то там частникам. У нас, правда, выбор был очевиден: колокольня, как и половина левого нефа, закрыта на реставрацию, Acetaia работает по зимнему графику - т.е. никак, а Palazzo Comunale, памятуя отчеты знакомых, мы пренебрегли. Кассиру было нас жалко, он даже упорно предлагал оформить нас студентами, чтобы сэкономить еще по евро на нос, но мы гордо отказались.
Музей, как уже было сказано, состоит из двух частей: Museo del Duomo di Modena и Museo Lapidario. В них ведут две расположенные рядышком двери с соответствующими табличками. Почему нельзя было сделать одну дверь и, как следствие, один музей - большой вопрос, но если вам так удобнее...
Museo Lapidario - две крохотные комнатушки на первом этаже. Посреди первой стоит стол... тьфу, рака Св. Геминиана. Честно говоря, очень непрезентабельно стоит, без таблички и не узнаешь.



Среди прочих мраморных обломков разной степени сохранности (в т.ч. остатков первого, еще средневекового собора) - капитель с орлами...



...капители без орлов, но зато с символами евангелистов Матфея и Луки...



...и совершенно восхитительный орел без капители.



Главные экспонаты второго зала - оригиналы снятых с собора и замененных копиями метоп. Честно скажу, я даже не представляю, что такого мог курить автор, но, возможно, приняв должные меры предосторожности, попросил бы попробовать.
Начнем с простого: "Лежащая девушка" (название условно, потому что автор, т.н. "мастер метоп" не рассказал нам, что он имеет в виду).



"Девушка с тремя руками" (причем одна явно мужская).



"Две девушки (Антиподы)".



Впрочем, не все так просто: в отличие, скажем, от метоп Парфенона в Британском музее, в случае с этим барельефом можно заглянуть за угол! И обнаружить там... еще одного орла, конечно.



"Девушка и орел"... нет, на этот раз "...дракон". Хотя может быть и мальчик, так не разберешь. Но определенно голый (голая?).



"Бородатая девушка". Хотя табличка утверждает, что "Длинноволосый мужчина". Он же йог. Почти как я после душа.



"Девушка с ..." Ой, "Гермафродит".



"Русалка (Мелюзина)" в плавках и с ногами.



И, наконец, вершина поступательного развития: "Ихтиофаг" (пожиратель рыбы). С девушкой.



А чо я, лев тоже обалдел...



Museo del Duomo - 5 или 6 комнатушек на втором этаже (можно подняться на лифте). Вдоль лестницы - остатки росписей (Св. Павел и евангелист Матфей).





Как ясно из названия, хранятся в музее "разные штуки из собора, которые и пристроить некуда, и выбросить жалко". Такие музеи есть практически при каждом соборе, и никогда не знаешь, на что с ними нарвешься: то ли на сокровище, то ли на абсолютную пустышку, причем размер и значимость собора никакой роли не играют (эталоном тут стоит признать музей в Сиене). Впрочем, и моденский весьма неплох (если, конечно, не ждешь живописи мастеров прото-Ренессанса). Мне, например, очень понравился золотой алтарь, принадлежавший, как считается, еще самому Св. Геминиану, а вслед за ним - и всем остальным местным епископам (правда, исследователи датируют его не раньше X в.).



Разобрать, какие святые тут изображены, пожалуй, невозможно, да это и не нужно.





Ах, какие ножки... (Тут, кстати, для разнообразия написано, что по сторонам Христа - Св. Николай и Св. Геминиан, т.е. принадлежать Св. Геминиану алтарь все-таки не мог.)



Я вообще неровно дышу к раннему литью и ковке.



Особенно когда можно рассмотреть детали.



Занятно, что в основании - Св. Георгий.



На удивление, обратная сторона ничуть не хуже:







По идее, должен быть евангелист Лука, но почему-то с рыбой.



Зато у Матфея какой веселый ангел...



А у Св. Себастьяна даже дырочки для стрел, как у Боромира.



Очень симпатичные иллюминированные манускрипты: люблю, конечно, готические, но романские люблю гораздо больше.
"По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его" (Мк 16:1).



А здесь рассказ из "Истории основания собора Модены и перенесении тела благословенного Святого Геминиана", текст XI в., копия XIII в.



"Контесса Матильда" - это, конечно, Матильда Каносская. Она решает спор между епископами (не местными - своего епископа в Модене тогда не было), можно ли переносить мощи Св. Геминиана из старого собора в новый.



Ланфранко, mirabilis artifex, вместе с Буонсиньоре, епископом Реджо, в присутствии маркграфини Матильды возводят собор. Свеженазначенный епископ моденский Додон возносит благодарственную молитву. Вообще-то присутствовал еще папа Пасхалий II, но его почему-то не нарисовали.



Немного терракоты, на этот раз современной. Я вообще-то не очень люблю современную скульптуру, но тут что-то пробрало. Это "Поклонение волхвов", конечно.



Мария и Иосиф на холме.



На соседнем - Св. Геминиан с собором и колокольней в руке.



Современные волхвы, уж какие есть, несут, что Бог послал.





На коленях у последнего - агнец. Вряд ли он будет съеден.



Как и в любом музее собора, непременные одеяния - тут, кстати, по-божески, а не как в иных местах, где 2-3 комнаты ими завешаны.



Чувствуется, что отбирали со смыслом.



Вышивка, конечно, потрясающая.







Кружева.



На противоположной стене гобелен: через "Создание Евы" и "Адама и Еву в Раю" нас подводят к "Грехопадению", "Изгнание из Рая" присутствует, но уже второстепенно.



Змий - мечта всех биологов.



И котеги.



Начав с метоп, копии которых размещены на стенах собора, закончить хочу еще одной скульптурой, копия которой находится там же, в лоджии - это образ Св. Геминиана, который с площади, конечно, виден, и неплохо, но совсем не в деталях.



Детали я, по правде сказать, и сам поначалу не разглядел, а разглядев - не сразу понял. Потом дошло: это же календарь!
Январь, март.



Апрель, февраль (почему-то в таком порядке).



Май, июль.



Июнь, август.



Сентябрь, ноябрь.



Внизу - портреты донаторов, точнее, донаториц.



У левой герб внушает...



Вот такой небольшой музей. Мне лично 4 евро за это совсем не жалко.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 309
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 76 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #42

Сообщение a_ni_ka » 15 май 2018, 11:55

Вот это музей! А я буквально "залетела" в Модену на пару часов, чтоб подняться на Гирландину, музей проигнорировала. Однако, причудливые барельефы собора, находящиеся в зоне видимости невооруженным глазом с земли, заставили повнимательней осмотреть собор со всех сторон. Но до метоп мой взгляд, конечно, не "дотянулся". Спасибо Вам за интересную и подробную экскурсию!
a_ni_ka
активный участник
 
Сообщения: 503
Фото: 3618
Регистрация: 17.05.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 180 раз.
Поблагодарили: 128 раз.
Возраст: 60
Страны: 16
Отчеты: 8
Пол: Женский

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #43

Сообщение jjjmindless » 15 май 2018, 12:02

про собор подробнее будет в следующих выпусках, никуда не уходите Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 309
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 76 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #44

Сообщение jjjmindless » 16 май 2018, 11:03

День 5, часть 4: Модена (капители собора)

Простите великодушно за столь затянувшуюся паузу: страда, понимаете ли, да и Интернет на даче... как бы это помягче... спорадический. Постараюсь со среды-четверга выйти на нормальный график, а пока, чтобы втянуться, минимум текста, максимум энтертейнмента: давно анонсированные капители Моденского собора.
Строго 18+
Начинается все, правда, вполне пристойно: мужички-лесовички...



...сфинксики...



Аполлон... Ой, или осьминог в плавках? Или осьминог Аполлон в плавках?



"Высоко сижу, далеко гляжу, все вижу... всем что надо покажу..."



А вот эта девушка - не русалка, да и вообще не девушка, а уже знакомый нам гермафродит. Он/она просто стесняется, вот и прикрылся/лась... чем получилось.



"Приятно познакомиться, хвост".



Пока в многочисленных городах Италии многочисленные львы, грифоны и прочие хищники топчут столь же многочисленных баранов, в Модене торжествует справедливость: баран наконец-то сверху. И, судя по морде, изрядно этим доволен.



"Ух ты ж! В рот мне ноги!"



"А мне хвост!"



"А мне два!"



"А мне... ну, не знаю... буду волосы жевать"



Суровые сибирские мужики и празднично украшенная корова.



Мда, а у этих корова выросла в неведому зверушку самого бандитского вида. И что теперь с такой делать?



Не совсем капитель, но, думаю, ради сюжета вы меня простите (он, кстати, повторяется внутри, я вам покажу): лев и львица в смертельной схватке со змеями (парафраз Св. Амвросия: "Олени поедают ядовитые побеги, поэтому змея бежит оленя, но убивает льва" - имеется в виду, что как олень, не убивающий себе подобных, свободен от змеи, как и истинно верующий защищен от греха). А вот куда едет на гиппокампе Протей в колпаке, не очень понятно.



Вот, кстати, и они, безгрешные. "Хочешь быть таким?" - как бы говорят нам архитекторы собора.



А это, кто не понял, мы - гипербореи-песьеглавцы верхом на кентаврах. И, судя по всему, кентаврихах.



Нудисты в монастыре. Настоятель с трудом противится искушению. Хотя нет, кажется, не противится.



Судя по позе, это призвание апостолов...



Но, видимо, все-таки деяния какого-то другого святого. Или святых.



Как подсуживали на рыцарских турнирах. Комментарии очевидца.



Хипстеры XI в. в позе гопников XI в. А вам слабо так сесть?



"Идите, я подержу!", или почти безболезненный переход власти от атлантов к кариатидам.





И немного рельефов Гирландины.
Лев догнал бычка. Собака радуется, что не ее.



Царь Давид играет на арфе. Его сын Соломон кривится, но слушает.


Оливье попросил Роланда выкурить трубку (или сыграть на дудочке).



Более серьезное - в следующий раз.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 309
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 76 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #45

Сообщение jjjmindless » 18 май 2018, 15:04

День 5, часть 5: Модена (собор снаружи)

Надо сказать, Моденский собор хорош не только капителями (или даже не столько капителями). Но рассказ о нем стоит начать не с архитектурных особенностей, а со Св. Геминиана. Если кому-то кажется, что имя "Геминиан", особенно с определением "святой" почему-то странно напоминает название тосканского города Сан-Джиминьяно, то этому кому-то совсем не кажется. А вот почему так - я расскажу вам "в конце посылки". Пока же поговорим о жизни Геминиана, в т.ч. посмертной - впрочем, известно о нем все равно не слишком много. Житие в целом запечатлено на барельефе работы Агостино ди Дуччо, ученика Донателло (1442), который (рельеф, а не ученик) расположен на южной стене собора, возле апсиды.



Итак, Св. Геминиан, что важно, действительно существовал, был диаконом первого епископа Мутины (предшественницы современной Модены) Антония, а позже занял его место и участвовал в совете епископов Северной Италии 390 г. под председательством постоянно нам попадающегося Амвросия Медиоланского (то он Св. Зенона засвидетельствует, то Св. Августина обратит - в общем, весьма значимая фигура не только для IV в.). Также известно, что он изгнал бесов из дочери императора Иовиана, что подвигло последнего восстановить христианство в Римской империи. Вернее, вроде бы изгнал, поскольку документально эта история не зафиксирована, а правление Иовиана, на 8 месяцев вклинившегося между значительно более известными Юлианом Отступником и Валентинианом I, было слишком коротким, чтобы он успел хотя бы добраться до Константинополя, не то что вызвать Геминиана из Мутины. Бес на картинке улепетывает, неизвестный зоолог с фигурой оружейника Просперо из советского мультика явно хочет его окольцевать.



Впрочем, отсутствие в Константинополе не помешало императору щедро наградить и Геминиана (книжка с автографом автора), и сам город Мутина (жители которого то ли тащат сокровища в нору, то ли уже отмечают).



Также в агиографию входит явление Св. Севера Равеннского у смертного одра Св. Геминиана. Обычно при этом говорят о билокации, т.е. телесном раздвоении, но мне лично это сомнительно, поскольку Св. Север скончался в 344 г., а Св. Геминиан в 396 или 397 г. Тут, скорее, речь могла идти о Св. Севере Неаполитанском (умер в 400 г.), но кто мы такие, чтобы спорить с житиями, правда?



Наконец, последнее (и самое знаменитое, хотя и посмертное) чудо Св. Геминиана - спасение города от войск Аттилы: считается, что жители взмолились святому, тот напустил на Мутину колдовского туману, и Бич Божий даже не заметил города (а вычислять положение городов по ведущим к ним дорогам гунны, за неимением своих городов, не умели). Ровно такую же историю рассказывают как раз в Сан-Джиминьяно (тогдашней Сильвии), и ровно с тем же основанием: как известно, Аттила дошел только до Тичино, а его разведчики никогда не появлялись к югу от реки По. Ну, то есть Св. Геминиан все-таки помог - как Св. Понтиан Сполетский голландскому Утрехту в деле защиты от землетрясений.



Рядом - внешний амвон, тоже новодел. Ну, по местным меркам (Джакомо да Феррара и Паоло ди Джакомо, 1501).



Разобравшись со Св. Геминианом, перейдем, наконец, к осмотру собора, который возвели над его могилой (т.е. мощи, в данном случае, на 100% подлинные). Вот он, красавец, спереди...



...со стороны corso del Duomo (т.е. Соборного проспекта) - не могу удержаться и покажу вам ширину этого проспекта, скрывающегося под арками близлежащих домов.



Как вы уже знаете из иллюстрированного манускрипта (это чистоговорка такая), архитектора собора звали Ланфранко. Но правильнее сказать, что он был наполовину архитектором собора - точнее, архитектором половины собора. А мы смотрим на другую половину, архитектором которой был некий Вильгельм (или, по-местному, почему-то Вилиджельмо, хотя правильнее было бы Гульельмо). Судя по всему, его, как и прочих своих подмастерьев, Ланфранко привез с берегов озера Комо, знаменитого своими скульпторами, которых так и звали - maestri comacini. Но Вилиджельмо обскакал своего начальника, и то, что мы сейчас видим, - в значительной степени творение именно его и его учеников: вот и Енох с Илией держат табличку: "Строительство этого дома великого Геминиана началось, когда взошел Рак, а Близнецы уже помахали ему на прощание, за пять дней до ид месяца июня в год от воплощения Господа нашего тысяча сотый без единого. И теперь, благодаря твоей скульптуре, стало ясно всем, о Вилиджельмо, какой высокой чести ты достоин среди скульпторов". Автор надписи, как нетрудно догадаться, сам Вилиджельмо. Правда, Ланфранко в долгу не остался: со стороны апсиды есть аналогичная табличка, хотя и без праведников, так что веры ей меньше.



В отличие от большинства уже виденных нами фасадов, Вилиджельмо вынес основной декор не в вертикальные пилоны, а в горизонтальные рельефы, что выглядит куда менее привычно. Но хотя бы сами сюжеты вполне традиционны: создание Адама и Евы, грехопадение (обратите внимание на фигуру Адама - экий атлет...)



...изгнание из Рая, труды прародителей...



...Каин и Авель (будем надеяться, что слева изображен алтарь Бога, а не он сам, иначе за несообразие размеров можно было в те времена не только тюремный срок отхватить)...



...Ламех убивает Каина, восхитительный Ноев ковчег, Хамов грех.



Два ангела (или, как написано в путеводителе, "крылатых гения") с характерно погашенными факелами указывают на то, что собор стоит на месте бывшего римского кладбища. Ангелы абсолютно симметричны, только к тому, что слева, затесался еще пеликан (как мы помним, символ жертвы Христа). Зато у второго три арочки, а не одна.





В принципе, мы уже поняли, что Вилиджельмо даже с точки зрения современной морали был тот еще охальник, а уж по тем временам... Впрочем, не исключаю, что тогдашний епископ и сам был не дурак пошутить, иначе гнали бы означенного Вилиджельмо обратно к озеру Комо. Ан нет, оставили. И совершенно не зря, с моей точки зрения. Хотя в хитросплетениях скульптуры его и его учеников сам черт ногу сломит. Если уже не сломил. Вот, скажем, северные (Рыбные) врата собора.





Сюжетов тут множество, обо всех рассказывать - дня не хватит, поэтому с боковых створок покажу только один. Дружили, значит, орленок и львенок.



Но только однажды занесло львенка к орленку в гости, в гнездо. А обратно - никак: тигры (т.е. львы), они же "вниз лазить не могут, потому что у них хвосты очень путаются между ног. Они только вверх умеют! А когда мы полезли, Тигра про это забыл, а сейчас он уже вспомнил". Пришлось орленку его кормить.



Шли годы... Орленок уже давно постарел, а львенок как раз вошел в силу. В общем, что было дальше, и так понятно: два трупа.



Линию народного творчества продолжают архитрав и архивольт.



Считается, что архитрав посвящен "Роману о лисе" - в принципе, на тот момент еще не оформленному литературно циклу сказок и басен, известному у нас в переложении Гете и, как ни странно, в многочисленных "русских народных" сказках ("Битый небитого везет" и т.д.). Тем не менее, большинство эпизодов явно из других источников. Вот, скажем, Протей на гиппокампе нам уже попадался: "На морских просторах нагой Протей правит колесницей, запряженной морскими двуногими лошадьми. Он имеет власть над всеми рыбами и может превратиться в любую вещь" ("Книга о зверях и чудовищах", VIII в.).
А вот что говорит нам александрийский сборник "Физиолог" (II-III вв.):
"О водном коне. От пояса и выше имеет образ коня, а ниже пояса образ рыбы кита. Плавает же в море и воевода над всеми рыбами. На окраинной же стороне земли стоит золотая рыба и не сходит со своего места, чтобы не попасться рыбакам на пути к водному коню. А он как воевода над рыбами идет на окраину земли к той золотой рыбе. Оближет ее, и затем ее облизывают все рыбьи самцы. И уходят на свои места сначала самцы, а потом самки. И самцы мечут семя, а самки, идя за ними, принимают его и становятся чреваты. И через семь дней родят. Когда же они ходят на окраинные земли, то рыбаки ставят сети свои на пути рыб. Пока же будут чреваты, их не ловят.
Водный конь толкуется: Моисей начал пророчества. Море же — весь мир, а рыбы — люди. Золотая рыба толкуется как вход-правоверия. Идут же прежде пророки и приобщаются к Святому Духу. Люди, приобщающиеся к учению пророчества, от них получают духовную благодать. Рыбаки же — это бесы. Сеть же — это пагуба и льстивые вожделения,— если не следуют водному коню, то есть Моисееву закону, тогда отдаляются и попадают в сети тех рыбаков и погибают. А идущих за пророками не настигнет ни сеть, ни невод
". (Цитата, к сожалению, по дополненному славянскому источнику, откуда и взялись христианские толкования. Неизвестно, какой текст был у скульптора.)



Петухи хоронят лиса. Помнится мне, в "Романе" эта сцена выглядела наоборот: хоронили курицу, жертву лиса. Но, как я уже сказал, на тот момент "Роман о лисе" еще не оформился, да и само произведение французско-фламандское, так что в Италии могут быть свои особенности. С другой стороны, есть все тот же "Физиолог" (II-III вв.): "О лисице. Лисица, когда будет голодна, идет на солнечное место, и ложится на солнцепеке, и сдерживает свое дыхание. Увидев это, птицы, принимая ее за мертвую, слетаются, чтобы клевать ее. Когда же они приблизятся к ней, она вскакивает, хватает какую-нибудь из них и съедает. Так и кормится". По-моему, куда ближе, чем "Роман".



Источники указывают, что два следующих сюжета - тоже не дошедшие до нас куски из "Физиолога": аисты (именно аисты, а не гуси, как пишут на некоторых сайтах) убивают змею, взявшись за нее вдвоем (символ взаимопомощи)...



...но стоит одному из них помочь волку достать из горла застрявшую кость, как участь его решена. (Что в это время делает второй, мы обсуждать не будем.)



Примечательно, что следующую историю мы тоже знаем в более позднем литературном переложении: "Historia Regum Britanniae" Гальфрида Монмутского появилась только лет через 10 после создания архивольта. С другой стороны, существовали устные бретонские предания от Артуре, в т.ч. и о захвате в плен Гвиневры, сюжет которого мы и видим в архивольте: Гвиневра (Wineogee) томится в замке Мелеганта-Мельвиса (Mardoc).



Артуровские рыцари во главе с королем (Artus De Bretani) и Идерном (Ysdernus) атакуют замок, им противостоит отец Мелеганта Багдемагус (Burmaltus).





С другой стороны Карадок из Башни Слез (Carrado) противостоит Гавейну (Galvagin), Гахерису (Galvariun) и Кею (Che). По одной из легенд Гавейну пришлось выкрасть заколдованный меч Карадока, чтобы его победить.





Источники изображений на других порталах более понятны. Скажем, Княжеские врата - здесь в архитраве уже знакомое нам "Житие Св. Геминиана". Правда, в связи с недостатком сюжетов пришлось много картин посвятить путешествию в Константинополь и обратно (хотя сам император Иовиан, как мы помним, в Константинополь так и не добрался): "И взобрался он на коня, чтобы добраться до моря". По дороге Геминиан усмиряет морских бесов ("Прославленный Геминиан пересекает море")...



...а после проделанной работы отбывает, не забыв на этот раз получить заветный кубок УЕФА и свод законов (книжечку с автографом).



Не забыт и новый посох епископа (который у Геминиана, впрочем, и так должен был наличествовать). "А по возвращении, собравшись с силами, отдал последнюю дань смерти". Ну да, по возвращении. Лет этак через 30 с хвостиком.



Боковые створки фотографировать трудно: стоит решетка. Так что апостолы не получились совсем. Зато представители разных профессий и бестиарий местами вышел неплохо.



Агнец Божий, попирающий змия.



Солдат.



Музыкант.



Винодел (уже напробовался).



Кентавр.



Сфинкс.



"Ой, ходу отседова..."



Мои любимые арочные пяты. Жаль, каждую по отдельности убьешься рассматривать.





И вот мы наконец снова выходим на площадь. Вот он, собор, и Гирландина тут же. А вон там. под самой крышей, где поперечная кладка, видите малюсенькие квадратики?



Так это уже знакомые нам метопы!



Гермафродиту, кстати, все отбитое на место приделали, хотя с такого расстояния мало кто заметит.



Наконец, последний портал - Королевские (или Царские) врата.



Именно здесь, в тени лоджии, укрылся Св. Геминиан - копия чеканки из музея. Поди отсюда разгляди, что вокруг него за символы, если они вообще есть.



Местные скульптуры - уже последний этап возведения собора, работа Ансельмо и других мастеров из Кампионе (Campionesi, начало XIII в.), наследников maestri comacini. Надо сказать, с композицией у них было неплохо, а вот с фантазией победнее.



Львы, конечно, чудесные: у одного барашек задумался...



...другой своего ягненочка укачивает.



На спине у второго, кстати, свернулся дракончик.



А так всего декора - только капители с традиционным "на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона" (Пс 90:13). После безудержного веселья остальных порталов даже как-то скучно. Скуууучно.





Ладно, что скучать, пойдемте внутрь.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 309
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 76 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #46

Сообщение jjjmindless » 18 май 2018, 15:09

День 5, часть 6: Модена (собор внутри)

Как я уже упоминал, не подготовилась Модена ко встрече со звездой (ну, в смысле, с нами): если снаружи собора строительными лесами было закрыто только левое крыло и первый этаж Гирландины, то внутри нас лишили свода, окон матронеума, двух из трех апсид, резного деревянного хора, левой лестницы на пресвитерий, вида с леттнера ("ограды" пресвитерия) и, главное, терракотового алтаря Микеле да Фиренце (автора терракотовой капеллы в Вероне), развесив повсюду "взамен" строительные лампы, так что экспириенс нельзя считать полностью удавшимся. С другой стороны, ходить да фотографировать никто не мешал - и на том спасибо.
Начну, против обыкновения, со, скажем так, не самого замечательного (чтобы вы в кои-то веки дочитали до конца). Вот так сейчас выглядит свод.



Единственная открытая (правая) апсида.



Росписи XIX в. имитируют византийскую мозаику, причем весьма конкретную (думаю, многие узнали с первого взгляда).







Хотя одежда некоторых персонажей подкачала.



Если отогнуть строительную нетканку, можно увидеть и роспись в центральной апсиде, напоминающую, что собор, вообще-то, называется "Успения Божьей Матери в небесах" (Santa Maria Assunta in Cielo), а уж только потом Св. Геминиана (кажется, внутри о нем вообще ничего, кроме алтаря в крипте, не напоминает).



Хотя вообще-то этот сюжет называется "Коронование", а не "Успение" ("Вознесение"), но в Италии это часто взаимозаменяемые понятия. Вот и ангелы согласны, возносят.



Евангелисты.





В общем, что касается апсиды, мы мало что потеряли. Пойдем теперь потихоньку вниз. Над лестницей виден кусочек свода и матронеума.



Здесь же сохранился Св. Христофор.



Наверное, обидно, когда ты такой большой, а тебя не замечают.



Благовещение.



Морррда.



Мадонна на троне со святыми.



Чудесное готическое Распятие.



Кафедра работы Энрико да Кампионе, одного из последних мастеров campionesi (1322) - к сожалению, только каменная ее часть, поскольку расписная лестница Томмазо да Модена скрыта лесами.





Пусть нас и лишили алтаря Микеле да Фиренце, но зато напротив, по правой стене, есть еще одна терракотовая композиция Бегарелли, последняя и самая маленькая в нашем путешествии, но далеко не последняя по мастерству: это "Поклонение пастухов".



Она встроена в один из столбов, и поэтому центр немного смещен влево.



Лежащий ягненок, символ жертвы Христа, выглядит не обожженным.



Пастухи продолжают подходить и справа...



...и слева. Один из них показывает подпаску, куда нужно смотреть: за спиной пожилого ему не было видно.



В отличие от прочих работ Бегарелли, так или иначе объединенных в группы для устойчивости, здесь много отдельно стоящих фигур с тонкими конечностями.



Впрочем, Бегарелли тут не главная "звезда" (и даже, забегая вперед, не главная "звезда" терракоты). Главная "звезда" - раскрашенный мраморный леттнер работы Ансельмо да Кампионе (XII в.). В отличие от обычных оград поднятого пресвитерия, выполненных в форме балюстрады или просто бортика, здесь уникальная конструкция: полноценное ретабло (заалтарный образ), причем полиптих, еще и с выдвинутым амвоном. Для тех, кому вышеупомянутые термины мало что говорят, поясню наглядно.
Так леттнер выглядит сбоку: балкончик с выдвинутой вперед двумя уступами средней частью и (на заднем плане) округлой кафедрой-амвоном.



На амвоне изображен Христос-Пантократор, символы евангелистов и фрагмент несколько выбивающейся из хронологии Гефсимани. (С левой, закрытой лесами стороны есть еще доктора церкви: Св. Августин, Св. Иероним, Св. Амвросий и Св. Григорий Великий.)





Далее следуют "Омовение ног"...



...потрясающая "Тайная вечеря" (Христос метит Иуду плотью и кровью, а не просто показывает пальцем)...



..."Поцелуй Иуды" и не вошедшие из-за лампы в глаза "Суд Пилата" и "Несение креста Симоном-Киринеянином".



Амвон опирается на колонны с традиционными горбунами-gobbo...



...а вынесенной вперед части пресвитерия (балкончику) опорой служат львы с крайне необычными "компаньонами".



Правому, как и на фасаде, выпало бороться со змеей.



Следующему достался рыцарь.





Третьему - рыцарский конь (это, видимо, и называется "направо пойдешь, налево пойдешь...").



Четвертому - то ли баран (если судить по рогам), то ли крестьянин (если по уху), то ли вообще слон (если по прижатому лапой хоботу) .





На капителях изображены "Жертвоприношение Авраама"...







..."Житие Св. Лаврентия"...









...и "Даниил во рву".



Между ними - два символа предательства: "Иуда получает сребреники" (заметим, все еще с нимбом)...



...и "Отречение Петра"...



...а по бокам - два рельефа: "Самсон, раздирающий пасть льву"...



...и "Лев, пожирающий Самсона"... т.е. "...грешника".





Второй рельеф интересен еще и тем, что грешник в нем является одной из консолей все того же пресвитерия.



Три другие консоли не менее интересны.





(настоящий акробатический этюд)





Спустимся на пару ступенек, в крипту.



Как и в Сан-Дзено в Вероне она широкая (9 нефов!) и не очень протяженная. Центральная часть переделана в XVIII в. в связи с переносом оригинального саркофага Св. Геминиана, боковые капеллы оставлены без изменений с начала XII в.



Большинство местных капителей так или иначе представляют собой очередную версию бестиария работы Maestri Comacini, приехавших с Ланфранко.









Есть и орнаментальные, судя по технике, более поздние.



Очень хороши символы евангелистов - даже не знаю, кто симпатичнее. Наверное, бонза-ангел.









А это, как утверждают источники, снова Св. Лаврентий на решетке. Как-то не верится.





Ну и, ясное дело, Мелюзина, куда ж без нее. Хотя с таким подбородком мог быть и какой-нибудь Мелюзин.



Наконец, последнее, что мы с вами сегодня посмотрим - еще одна терракота, возможно, самая известная из моденских, авторства Гвидо Маццони (1480) - фрагменты "Оплакивания" его же работы мы видели в музее Эремитани в Падуе. Она, хоть и не самая красивая, и не самая мастеровитая, есть во всех учебниках, поскольку сюжет ее уникален.



Формально это все то же поклонение младенцу.



Но, во-первых, поклоняются ей не привычные волхвы или там пастухи, а вполне себе конкретные заказчики, Франческо Поррини и его жена Поликсена.
Вы можете сказать: в сценах оплакивания регулярно выводят заказчиков под видом евангельских персонажей, почему тут иначе? Ну, можно, конечно, притвориться, что Франческо - это Иосиф, а Поликсена... может, Св. Анна? Тогда Франческо Иоаким, наверное... Хотя Анне было б лет поболе... Короче, считается, что нет здесь никаких эвфемизмов: самые настоящие донаторы, а не святые.





Но самый нетрадиционный персонаж здесь стоит на заднем плане и... дует на ложку! Непостижимый реализм для 1480-го года!



Да, эта служанка, из-за которой вся группа получила название "Madonna della Pappa" (нечто вроде "Мадонна с тюрей" или "с пюре"), категорически некрасива. Да, ее функция спорна, присутствие не обязательно, а жест, в принципе, даже вульгарен. И тем не менее это просто гениально, я так считаю. Пюрешка, понимаете?

– И что же вы приготовили новому Царю Иудейскому? – поинтересовался пастух через плечо.
– Ну у нас тут, – откликнулся самый старший, Балтасар, – у нас тут золото...
– Молодцы, – сказал пастух, – еще что?
– Ну, еще у нас ладан и смирна. Знаешь, для курений и бальзамирования... Символично, всё такое.
Пастух и овца переглянулись. Овца пожала плечами.
– Вы нашли что новорожденному подарить. Вот у Меня тут, – пастух похлопал по своей сумке, – огромный набор замечательных пеленок, детского питания и масло для купания. Все гипоаллергенное, витаминизированное и с нежным ароматом лимона. Ну, кроме питания. Там есть брюссельская капуста и печеночный паштет, пригодятся через полгода, но Мне больше понравились протертые яблоки, знаете, готов есть протертые яблоки часами, просто часами. И опять-таки полным-полно железа, очень полезно. Хотя конечно как посмотреть, думаю в более зрелом возрасте это железо причинит Нам некоторые хлопоты! – пастух засмеялся.
Волхвы, уже не пытаясь ничего понять, просто тянули своих верблюдов за уздечки.
Высоко в черном небе сияла белая звезда.




На этом осмотр Моденского собора мы все-таки заканчиваем и идем обедать.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 309
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 76 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #47

Сообщение jjjmindless » 19 май 2018, 23:23

День 5, часть 7: Модена (Museo Casa Enzo Ferrari)

Обедали мы в одном из заведений, которые обычно называют "hidden gem" - "скрытым сокровищем". Trattoria Aldina расположена на втором этаже прямо напротив рынка Mercato Albinelli (метров 250 от собора). Туда ведет лестница с неприметной табличкой (а на первом этаже - совсем другое место, не перепутайте). Траттория заполняется практически моментально: мы пришли сразу после 12, а в 12:20 свободных мест (даже не столиков) в обоих немаленьких залах уже не было. Меню здесь "говорящее", еда очень вкусная, цены вполне приемлемые, единственный минус - оплата наличными, а не картой.



Гуляя по залитому солнцем итальянскому городу...



...грешно не съесть мороженого, даже если на улице всего +7. Желатерию Bloom всячески рекомендуют, но я, честно говоря, не очень понимаю, зачем во всей рекламе имитировать Grom, играя на одном с ним поле. Впрочем, это все маркетинг, а мороженое вполне приличное.



Проходя мимо, заглянули в подворотню какого-то относительно частного дома (палаццо Боскетти-Галлиани, XVIII в.).



Неплохо люди живут: у них не только собственный французский садик, но и собственный овраг с мостом-руиной... Еще и потолки расписные...



А в соседней подворотне обнаружился старый знакомец по Литве. Гвидо Рени, однако, не жук чихнул... Но в Пабирже всяко симпатичнее.



Собственно, вот мы и дошли. Теперь расскажу, куда шли-то собственно.
Как известно всем фанатам красивых машинок, в Модене или ее окрестностях расположены штаб-квартиры двух из четырех крутейших автопроизводителей Италии: Ferrari (в Маранелло) и Maserati. Если вы приехали в Модену на машине, заехать и в Маранелло, и в музей Панини (сайт), где собрана техника Maserati, очень удобно. Но что если вы на своих двоих? Такси?
Надо сказать, музей Панини эту проблему не решил до сих пор. А вот Ferrari ежедневно гоняет в Маранелло несколько автобусов: сесть можно на вокзале или у открывшегося для посещений 6 лет назад дома-музея Энцо Феррари (сайт, метров 300 от вокзала вдоль ж/д путей в сторону Болоньи). И этот дом-музей, надо сказать, не просто дом-музей, а полноценная выставка Ferrari. Точнее, несколько выставок: экспозиция в новом здании постоянно меняется.
Вот так выглядит этот футуристический купол снаружи.





При входе всех встречает De Dion Bouton 1903 г., первая машина в семействе Феррари (Энцо тогда было всего 5 лет). 1 цилиндр, 8 л.с., разгон до 60 км/ч. Красавец!











Здесь же Arno XI, установивший рекорд скорости на воде еще в 1953-м - и он до сих пор не побит!





Но давайте уже скорее в зал, к настоящим машинкам! Нам повезло попасть на выставку "Il Rosso e Il Rosa. Женщины и Ferrari: нерассказанные истории". Вот примерно ее половина. Гуляем под голос Паваротти (третий экспорт Модены после бальзамического уксуса и автомобилей).



Наверное, я не буду вам подробно представлять каждую модель. Просто любуемся.



































>



























А это настоящие гоночные модели, выигрывавшие "24 часа Ле-Мана". Разумеется (помним название выставки?) с женщинами-пилотами.









Раз в час в зале гаснет свет: показывают небольшой документальный фильм о том, как Энцо Феррари из сына автомеханика превратился в успешного гонщика, а затем в конструктора самых популярных в мире спортивных машин.





Развалины фабрики в Маранелло после бомбежки в 1943-м.



Энцо Феррари на гонках



Grazie, grazie Enzo!



А в старом доме, где раньше располагалась мастерская и на втором этаже жила семья, теперь выставка моторов.











Настоящие змеиные кольца.







Две Модены - Maserati и прочая Италия.



Был солнечный день, я шел по улице Феррари и думал, что в возрасте всего 22 лет Энцо Феррари продал дом, в котором родился, чтобы купить первую гоночную машину. С тех пор он не раз пытался выкупить здание обратно, но это удалось только его внукам, а сам он больше никогда не переступал этого порога. Величественное и печальное напоминание о том, что богатые и успешные тоже плачут.



А Модена прощалась с нами цветущим миндалем. У меня есть повод вернуться.

Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 309
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 76 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #48

Сообщение jjjmindless » 21 май 2018, 20:37

День 6, часть 1: Болонья (Basilica di San Francesco)

Кто рано встает... тому, кстати, по-разному выходит: бывает, везет, бывает, не очень, а бывает и туда и сюда. Нам в кои-то веки практически во всем повезло несказанно: в базилике Сан-Франческо, да и не только в ней, мы были практически одни.
Как водится у францисканцев, церковь и пристроенный к ней монастырь заложили за городскими стенами, на заболоченном лугу. Строить здание начали в 1236 г. в стиле французской готики, а закончили в 1263, т.е. управились очень оперативно, чему немало способствовала деятельность в качестве руководителя миссии первого ученика Св. Франциска, Бернардо ди Квинтавалле. Строили сами, своими братскими силами (сперва фра Андреа по прозвищу Кривоногий, затем фра Марко да Бреша), поэтому готика получилась несколько тяжеловесной, особенно со стороны венца капелл.



Хотя некоторые элементы (фасад, который нам по причине яркого солнца сфотографировать не удалось, и примыкающий к боковой стене небольшой атриум) напоминают о романской архитектуре.



Впрочем, надгробие профессора Болонского университета, специалиста по гражданскому праву Пьетро Канетоли (родственника тогдашних хозяев Болоньи, семейства Канетоли, и основателя целой династии юристов), спрятавшееся в тени этого атриума, ничего общего с романикой не имеет (что и не удивительно: как-никак, 1382 год).



Геральдические лев и дракон с характерными гербами Канетоли - еще в старом варианте, без отрубленной головы.





Христос - просто вылитый Марк Аврелий.



Фреске (вероятно, "Страшный суд", хотя может быть и что-то другое) ради профессора пришлось потесниться.



А вот его коллегам, таким же профессорам и знатокам права (по-болонски - глоссаторам), выделили отдельные места. Ну, или почти отдельные: Аккурзий и его сын Франциск в одном "домике", Одофред и Рональдино деи Романци - каждый в своем.



Но давайте уже войдем. Темень, если честно, кромешная. Хорошо, оптика держит.



Церковь по-францискански аскетична: судя по всему, в конце XIX века, во время очередной реставрации, остатки декора попросту сколотили.



Разве что вот витражи... Новодел, конечно, и не сказать, чтобы ах.









При этом попадаются занятные детали: то такие вот капители пучка колонн...



...то остатки портального диптиха Джованни да Римини ("Вознесение Пророка Илии" и как бы ответная "Явление Св. Франциска братии в Ривоторто")...





...и другие фрески францисканского цикла.





А эта нога - у кого надо нога. Только знать бы, у кого именно (похоже на "Крещение", но абсолютной уверенности тут, ясное дело, быть не может).



"Чужой против хищника" (герб на задней части леттнера).



Капеллы мрачноваты не только снаружи, но и изнутри.





Наиболее красива посвященная братьям-францисканцам XIX века.







Майоликовая рака выполнена Джузеппе, Эмануэлой и Терезой Мингетти в середине XIX в.



Судя по всему, первый из епископов - карлик.



Ничего удивительного, что здесь есть и терракота: надгробие папы Александра V, который в результате внутрицерковных пертурбаций вслед за своим сменщиком, знаменитым Иоанном XXIII (Бальтазаром Коссой) стал антипапой.



Терракоту, правда, с моденской не сравнить.



Само надгробие довольно архаично, хотя изготовил его Никколо Ламберти, известный по работам во Флорентийского собора и Орсанмикеле. (Остальные статуи изготовлены позже - 1510 г.)



Еще одно "Коронование Богородицы" (на этот раз со святыми и донаторами).



Впрочем, все это меркнет на фоне произведения, ради которого действительно стоит посетить Сан-Франческо: грандиозного мраморного ретабло (заалтарного образа) Пьерпаоло и Якобелло Мазенье (1388-92 гг. - правда, некоторые исследователи считают, что Якобелло участвовал только в подписании контракта).



Условия, конечно, категорически для съемок не подходящие: полутемная церковь и резкий контровый свет. Но кое-что все-таки снять удалось.

Крест.



Фигуры верхнего яруса.









"Смотри, какая у меня камера!" - "Да у меня не хуже..."



Верхний и средний ярусы.



Фигуры среднего яруса.







Фигуры нижнего яруса.







А внизу, под нижним ярусом, есть еще пределлы размером, наверное, 20*20 см со сценами из жития Св. Франциска. Подойти к ним ближе чем метров на 10 не представляется возможным, так что простите за качество.







Надеюсь, вы оцените.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 309
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 76 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #49

Сообщение jjjmindless » 23 май 2018, 10:01

День 6, часть 2: Болонья (Basilica di San Domenico)

Одной из причин нашего раннего выхода было то, что перед поездкой меня стращали: мол, доступ к раке Св. Доминика ограничен чуть ли не часом в сутки. Так что мы решили пройти мимо нее прямо с утра: попадем - отлично, не попадем - будем знать, когда откроют (когда-то ведь откроют). Ну, и "попали, между прочим". И в данном случае "между прочим" означает, что вместе с нами в церкви был ровно 1 (один) человек.
Изначально доминиканцы, как и францисканцы, поселились за городскими стенами, у церкви Santa Maria della Purificazione (сейчас Santa Maria e San Domenico, чуть-чуть не доходя до университетского квартала), но приезд самого Св. Доминика позволил ордену получить большой участок земли на юге города, у стены.
Здесь, вероятно, было и кладбище, о чем говорят арки еще двух глоссаторов: Роландино де Пассаджери и Эджидио Фоскерари.



Снаружи здание производит впечатление романского (1228-40 гг., т.е. к моменту начала постройки Доминик еще даже не был канонизирован), но внутри торжествует барокко, результат "обновления" XVIII в.
В прошлый раз мне почему-то показалось, что церковь целиком белая...



...но это, конечно, совсем не так: росписей много, даже очень много, хотя все они довольно высоко и не так давят "богатством", как, например, Корреджо в Мантуе или Парме.





Воспользуемся редкой возможностью и посмотрим на раку Св. Доминика (wiki) без толп паломников и праздношатающихся. Бывает, что там, где мы сейчас стоим, закрытая решетка, а вторая - вон там, впереди. Но нам повезло.



Раку создавали четыре разнесенных по времени поколения художников.





Саркофаг - работы Николы Пизано с учениками, среди которых был и Арнольфо ди Камбио (1267). Здесь еще видны характерные для не очень поздней готики искажения пропорций, нагромождение фигур.



Панели представляют наиболее известные эпизоды из жития Св. Доминика...



"Воскрешение Наполеоне Орсини".



"Сожжение книг альбигойской ереси в Лангедоке".



"Св. Петр и Св. Павел вручают Доминику Библию и посох во время путешествия в Рим".



"Утверждение устава ордена папой Иннокентием III" (в том числе эпизод с удерживанием падающей Латеранской базилики, равно приписываемый и Св. Франциску, и Св. Доминику).



"Богоматерь исцеляет профессора Сорбонны Блаж. Реджинальда Орлеанского и побуждает его вступить в орден" (Реджинальд Орлеанский был настоятелем монастыря в Болонье до приезда Св. Доминика).



"Чудо с принесенным ангелами хлебом" (прибыв в Болонью, Доминик помолился о даровании пищи, и два ангела тут же принесли братии хлеба и сушеных фиг).



Следующий ярус - творение Никколо из Бари, получившего за это прозвище "дель Арка" (1469-73).





Сверху евангелисты в забавных тюрбанах, как восточные маги...







...ниже 8 святых покровителей Болоньи (зачем одному городу целых 8 покровителей?).





Св. Прокл (работы 19-летнего Микеланджело).



Ему же принадлежит фигура Св. Петрония (с макетом города в руках) и один из ангелов - тот, что справа



(ангел слева - все того же Никколо дель Арка).



В основании - панели Альфонсо Ломбарди (1532): "Поклонение волхвов"...



..."Житие Св. Доминика"...





...и "Смерть Св. Доминика" Жана-Батиста Будара (1768).





Скульптуры, рельефы - это все важно, конечно, но главное - это мощи святого. Большая часть из них находится в саркофаге и не так давно была исследована учеными (большая фотография скелета висит на стене сразу за аркой), а в реликварии, изготовленном Якопо Розето да Болонья (1383)...





(боже, какие крохотные фигурки внизу, в нишах!)



...хранится череп святого.



"А во лбу звезда горит..."



Письма Св. Доминику.



Впрочем, в церкви есть не только арка-рака. Тут, конечно, раздолье для ценителей Гвидо Рени (художник, скончавшийся от чумы, похоронен в одной из капелл), Карраччи, Доменикино и т.п., но есть и более интересные вещи: например, в готической капелле Пеполи, рядом с надгробием первого и последнего синьора независимой коммуны Болоньи, Таддео Пеполи, названного "хранителем мира и справедливости" (1347)...



...висит "Распятие" Джунты Пизано (ок. 1250) - самый известный и самый большой крест его работы, а также первый в истории доминиканского ордена выполненный в т.н. "новой" (или "францисканской") манере.









В крохотной капелле Изолани (справа от алтаря) есть еще восхитительное "Мистическое обручение Св. Екатерины Александрийской" Филиппино Липпи: Св. Иоанн Креститель, Св. Петр, Св. Павел и по-прежнему привязанный к столбу Св. Себастьян с интересом наблюдают, как младенец Иисус надевает кольцо на палец Св. Екатерине.



А на заднем плане присел на ступени всеми забытый Св. Иосиф Обручник, и за его спиной расстилается средневековая Болонья. Куда мы сейчас и отправимся.

Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 309
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 76 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #50

Сообщение jjjmindless » 25 май 2018, 09:58

День 6, часть 3: Болонья (Basilica di Santo Stefano)

Болонья, как многим известно, город галерей или, по-местному, портиков. Они опутывают весь центр, причем как в средневековых, так и в совершенно новых домах.





Правда, как-то так получается, что стоит пойти дождю, как портики сразу кончаются.



Но нам, как я уже говорил, повезло, и в Болонье на нас в этот раз не упало ни капли. Как и на этот чудесный фиат.



Так что уже через какие-то 5-7 минут мы были на площади Санто-Стефано...



...где располагается одноименный базиликальный комплекс (wiki). Как нетрудно заметить, тут не одна, а целых семь церквей, и у каждой своя история и свои особенности. Считается, что строительство началось в IV в. и в том или ином виде продолжалось как минимум 10 веков. Но археологи считают, что некое храмовое строение существовало здесь и раньше, как минимум в I в., так что речь идет, вероятно, о древнейшем частично сохранившемся сооружении города. Церквей семь, а вход, к счастью, один - вот туда, в дверь рядом с внешним амвоном.



Первая церковь называется церковью Распятия (Chiesa del Crocifisso). Построена она еще при лангобардах, в VIII в. Как тогда считалось нормой, в высоченный пресвитерий ведет широкая лестница (через пару веков нормой стали считать две лестницы по краям леттнера).



Само распятие принадлежит кисти Симоне по прозвищу деи Крочифисси, т.е. "мастер распятий" (ок. 1380).



По случаю Великого поста местные монахи-бенедиктинцы закрывают священные изображения - ну, насколько у них сиреневой ткани хватает.













Но большие фрески, к счастью, открыты. И они довольно интересны, хотя никакой информации найти не удалось: ощущение, что они вообще не итальянские, а какие-нибудь немецкие (впрочем, вряд ли - некоторые источники с сомнением пишут, что это Якопо ди Паоло).







И "Мадонна Снежная" (Madonna della Neve) работы Липпо ди Далмазио в крипте тоже открыта.



Капитель одной из колонн.



Перейдем в соседнюю, наиболее известную церковь Гроба Господня (basilica del Sepolcro). Первый епископ Болоньи, Св. Петроний, начал строить ее как точную копию одноименного иерусалимского храма, но после уже знакомого нам нашествия венгров пришлось все восстанавливать. Уж как восстановили - вопрос, поскольку оригинал стараниями арабов выглядит иначе, но считается, что наряду с подмосковным Новым Иерусалимом болонская церковь наиболее точно воспроизводит исходный вариант.



Внутренний храм обвивают две лестницы: одна поднимает на самый верх...





...другая - на боковой амвон.









Рельефы, как и положено, рассказывают, что здесь, собственно. произошло (если вдруг кто не знает).



Приходят жены-мироносицы к Гробу...



...и видят: стража спит...



...могильный камень отвален, а на краю Гроба сидит ангел.



За низкой дверцей видна резьба - здесь 6 веков покоились останки самого Св. Петрония.



Из-под храма, как и положено, вытекает "Иордан": воду из него в крохотных пузырьках продают тут же за 2 евро. Но, пожалуй, куда больше монеток кидают просто так.





Чуть правее от алтаря - составленная из трех частей колонна довольно странного вида.





Надпись гласит: "Эта колонна символизирует ту, у которой бичевали Господа Нашего. Она дарует 200 лет отпущения грехов после каждого посещения". Неплохая перспектива, я считаю, и совершенно бесплатно.



За храмом выход в небольшой садик, отделенный от площади решеткой. Вот так церковь выглядит снаружи.



Портал, внутри видна вторая (низкая) лестница.



Чудесная орнаментальная решетка.



Капители.





Закрытые двери соседней церкви Св. Виталия и Св. Агриколы, двух из восьми покровителей Болоньи (мы сейчас туда пойдем).



Под аркой занятный орнамент.



А какая пята! Смайлик IV в.



Надвратный образ: Христос с титульными мучениками (копия, оригинал в музее).



Капители: традиционный Протей на гиппокампе (хотя тут у него еще какой-то странный хвост ожил), Сретение Богородицы...



...двенадцать апостолов...



...крылатый лев - голова за его крупом напоминает одну из метоп Моденского собора...



...оттуда же и знакомый нам сюжет с вытаскиванием кости из горла хищника.



Пройдем внутрь. Даже в ясный день имеет смысл зажигать свет (выключатель за стеной, в церкви Гроба Господня), иначе не видно ничего. Хотя смотреть особенно нечего: декор не уцелел.





Крохотное окошко совсем не пропускает солнце.



Вероятно, Св. Петроний, последний реликт декора.



Колонны настолько дряхлые, что их пришлось затянуть в корсеты.



Саркофаги Св. Виталия и Св. Агриколы - во всяком случае, так считается.







Поскольку больше смотреть здесь нечего, через церковь Гроба Господня выходим в первый внутренний двор, так называемый "двор Пилата", категорически перестроенный в XIX в. по образцу нового иерусалимского комплекса. В центре - "чаша Пилата" (середина VIII в., лангобардская работа).



Хорошо хоть церковь не сильно трогали.



Хотя явно трогали, а потом не всегда клали на место.



<strike>"Золотой петушок"</strike> "Петух Св. Петра".





Немного деталей из "двора Пилата".



Вероятно, это был чей-то герб, но остались только ножницы и закрепленные в кольцах кусочки непонятно чего (может, ложек?)



Что это за птица под мухомором?



А это вовсе даже герб.



Семейное надгробие некого Франциска Либби и его потомков. На официальном гербе, кстати, никаких мухоморов. Даже яблонь нет - судя по всему, это дуб.



А вот другой похожий герб, но с бараном. Родственники?



Св. Петроний и макет комплекса.



В крохотную церковь Лоретской Богоматери не пойдем, там только мемориал погибшим летчикам, родившимся в Болонье. А вот в церковь Св. Троицы (Chiesa della Trinità), иначе называемой Martyrium (что-то типа "место мученичества" - она тоже участвовала в большом действе с Гробом Господним) - очень даже: туда сейчас перенесена часть сохранившегося декора уже пройденных нами церквей.



Капитель с Мелюзиной. Вот как надо: никакого тебе мужского начала, очевидно же.



Св. Урсула возглавляет шествие 11000 дев.



Крайне редкий сюжет: "Беременная Мадонна"



Другие фрагменты.











Св. Петр.





Две работы современного скульптора Стефано Серантини: "Рождество" и "Распятие" (1988). По-моему, очень трогательно.





Наконец, местная жемчужина: деревянный вертеп "Поклонение волхвов" (статуи 1291, раскрашен ок.1370), древнейшее произведение подобного рода.







Из церкви выходим в средневековый клуатр. (Держитесь, осталось немного, но потерпеть стоит.)



Маленькая капелла.



Колонны.



Капители.

















Лампада с орлом у стены памяти берсальеров.



Надгробные плиты.





На южной стороне клуатра находится еще небольшой, но весьма стоящий музей. Здесь хранятся уже виденные нами Виталий и Агрикола.



Декор потолочных балок скриптория.













"Сцены из житий Св. Петрония и Св. Стефана" Микеле ди Маттео (XV в.).



"Победа над говядиной" (символ Великого поста, не иначе).



Реликварий Св. Флориана, еще одного покровителя Болоньи, Маттео деи Тедеричи (1451).





Грандиозные батальные сцены.





И, наконец, фреска из церкви Гроба Господня, "Избиение младенцев", приписываемая луккезцу Марко Берлингьери (ок. 1260).





Судя по всему, все довольны, все счастливы.





Ну, теперь можем идти (если еще можете ходить). Или присесть и отдохнуть. Или тут же затариться бенедиктинскими товарами "и немедленно выпить".

Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 309
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 76 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #51

Сообщение jjjmindless » 27 май 2018, 16:56

День 6, часть 4: Болонья (Santuario di Santa Maria della Vita)

За 7 лет, прошедших с нашего последнего приезда в Болонью, церковь Санта-Мария-делла-Вита (wiki) вошла во все гиды по городу. Тем не менее многие ей почему-то пренебрегают, и совершенно напрасно. Вернее, не так - сама церковь мало чем примечательна в ряду других барочных строений, я бы, честно сказать, в такую тоже не зашел: от церкви Братства бичевателей (Battuti - не путать с флагеллянтами!), аж в XIII в. организовавшей по соседству свой госпиталь, не осталось и следа.



Титульный образ (Santa Maria della Vita - "Богоматери, дарующей жизнь") восходит к византийскому типу Панахранта ("Всемилостивая"), для которого как раз характерны короны (правда, у младенца корона встречается редко, а уж так чтобы на рубеже XIV-XV вв. - и вовсе случай уникальный). Но думаю, что художник эти короны даже не представлял - они явно появились не раньше XVIII в.



В церкви есть немного терракоты, довольно неплохой, хотя и попсовой (конец XVI в.), а в оратории - еще и несколько сумбурная скульптурная группа "Успение" Альфонсо Ломбарди (1522), но приходят сюда не за этим...





...а за потрясающим "Оплакиванием" Никколо дель Арка, одного из главных мастеров раки Св. Доминика. Дальше я, уж извините, воспользуюсь чужими словами, очень уж они хороши.



"Этого Христа я никогда не забуду. Глина ли это? или нетленная плоть? Не знаю. Он лежит на спине, одеревеневший, вытянув ноги, в засохших струпьях, словно густая мастика заполнила почерневшие раны там, где тело пробили гвозди, оставившие после себя не дыры, но почти уже невидимые царапины... Руки сложены на животе, прикрывая пах. Лицо почернело, хотя в бороде светятся белесые пятна.



Разъяренные и обезумевшие от боли стоят Марии.



Одна, в ногах ложа, закрывается ладонями, чтобы не видеть любимого лица.





Рот перекошен от крика и рыданий, морщины избороздили лоб, подбородок, шею.



Можешь ли ты представить себе окаменевший крик? Можешь ли представить христианскую трагедию с участием Эриний? Эта Магдалина прошла через многочасовое - или тысячелетнее - страдание, она рвется вперед, словно желая насытиться желанной добычей. Ее любовь и боль кажутся всепоглощающими. Вихрь треплет ее одежды, тот же ветер с непокоренных вершин, что рвет пеплос Ники. Она и похожа на чудовищную Нику с льняными крыльями. Платок на голове развевается, словно крылья; края шали, спустившейся к локтям, - реют, словно флаги. Разинутый рот исторгает вой, глаза опухли от рыданий, пальцы сведены судорогой.



И, словно отзвуки грома, эхом гуляющие между скал, вторят ее рыданиям мать и Мария Клеопова, вторят и я бы даже сказал, усиливают их тем, что стискивают пальцы, стискивают бедра, словно пытаясь породить еще более сильную боль, заставить себя вытолкнуть ее из себя, как выталкивают младенца из кровоточащей утробы.







Безудержному самоистязанию двух Марий противопоставлена задумчивая фигура Иоанна: левая рука скрыта в складках одежды, правая подпирает на щеку. Вьющиеся кудри словно нимб неконтролируемой, божественной страсти, а вдохновенная голова кажется цветком, поднимающимся из-под сложенных пальцев, скрывающих подбородок.



...и, наконец, тайный ученик, Иосиф Аримафейский, приземистый крепыш в складчатой тунике, дорогой накидке и тюрбане, но с молотком в правой руке и тремя гвоздями в левой, как простой мастеровой. Матфей зовет его богатым человеком, Марк - уважаемым членом Совета, а Лука - просто добрым и правдивым.





Это его неутомимый, волевой большой палец создал полное жизни произведение не из бесформенной глины, а из бесформенной скорби, из бесформенной страсти, самой судьбой предназначенное для Санта-Мария-делла-Вита, Богоматери, дарующей жизнь...
" (Д'Аннунцио, Le faville del maglio, 1914, перевод мой)
Иосиф Аримафейский - предполагаемый автопортрет Никколо дель Арка.

Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 309
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 76 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #52

Сообщение jjjmindless » 29 май 2018, 10:25

Piazza Maggiore идеальна в ясный день, когда выходишь на нее из узких средневековых улочек, куда солнце не попадает даже физически.



Здесь всегда многолюдно: кто-то спешит по делам, кто-то договорился о встрече, а кто-то просто пришел на центральную площадь, чтобы с нее начать прогулку по городу.



Здесь достаточно чисто, чтобы сидеть прямо на нагретой мостовой (впрочем, итальянцы в этом плане вообще редко заморачиваются).





Только на люки садиться не стоит.



Мы попали в Болонью в забавный момент: неделю вручения университетских дипломов. По всему городу (а особенно на Piazza Maggiore и, разумеется, вокруг университетского квартала) слонялись толпы студентов в сопровождении родственников и знакомых: все в лавровых венках (натуральных! мы даже сперва не поняли, решили, что пластиковые) с ленточками в цветах факультетов, все в легкой прострации, многие в смешных костюмах.









А вот фотографировать здания на площади в солнечный день неудобно: либо бликуют, либо тебе самому ничего не видно. пришлось прийти вечером.
Palazzo Re Enzo, Palazzo del Podestà и фонтан Нептуна (статуя работы Джамболоньи, 1566). Местные, подражая флорентийцам, зовут свой символ "гигантом" (на болонском диалекте al Żigànt - может, отсюда и пошло слово "жиган"?).



Cappella di Santa Maria dei Carcerati (Защитницы заключенных), которую туристы часто даже не замечают.



Palazzo Comunale (его также иногда называют Palazzo d'Accursio - в честь того самого Аккурзия, чью могилу мы видели у Сан-Франческо), здание возведено в 1290 г., а в 1425 г. перестроено после пожара Фьораванте Фьораванти, отцом автора Успенского собора и генплана Кремля Аристотеля Фьораванти. Сейчас здесь по-прежнему муниципалитет.
Под самой крышей - терракотовая Madonna di Piazza Никколо дель Арка.



Рядом статуя папы Григория XIII, местного уроженца, который ввел григорианский календарь (Алессандро Менганти, 1580). Интересно, что надпись над ним гласит "Божественный Петроний, защитник и покровитель". С этим связана занятная история.
Когда Болонью должны были занять наполеоновские войска, статуя должна была отправиться на переплавку в рамках борьбы с клерикализмом. Однако некоторые наиболее сознательные граждане предложили компромисс: дать святому отцу в руки епископский посох и нахлобучить митру поверх тиары. Св. Петроний - он же не просто какой-то там папа, а символ города, его трогать нельзя.
И вот, значит, если шар будет зеленый, они могут подумать, что это листик, и не заметят тебя, а если шар будет синий, они могут подумать, что это просто кусочек неба, и тоже тебя не заметят.
Так что "легковерные французы" попросту ничего не заметили. А посох и тиара хранятся теперь в музее Рисорджименто.



Palazzo dei Notai, где заседала коллегия нотариусов (1209).



Palazzo dei Banchi (меняльных контор, XV-XVI в.)



И, наконец, Basilica di San Petronio, куда мы сейчас и отправимся.

Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 309
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 76 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #53

Сообщение jjjmindless » 30 май 2018, 10:07

День 6, часть 6: Болонья (Basilica di San Petronio снаружи)

Базилика Св. Петрония (wiki) - во многом типичное для Италии строение: хоромина-огромина (5-я по величине церковь в Европе), куча знаковых имен (Перуцци, Джулио Романо, Виньола, Палладио) в качестве архитекторов, многочисленные кражи стройматериалов в промышленных объемах, 6 веков строительства - а фасад так и не удалось закончить. Более того, начатый в 1390-м храм освятили только в 1954-м, что для Италии большая редкость.
(В отличие от прошлой части, где все все фотки принадлежали Мыше, здесь все, кроме первой, как раз из прошлой части взятой - мои. Знаете памятку: "Мане - люди, Моне - пятна"? Так вот, в отличие от Мыши у меня людей нет, поскольку она по натуре гуманист, а я по натуре кадавр.)



В рамках этой части мы с вами коротенечко, списком (больше фоток, меньше текста) посмотрим декор недостроенного фасада базилики. В целом он разделен на три портала и две боковые части, куда планировалось поставить статуи. Но до статуй дело так и не дошло.





В нижнем фризе - 8 святых покровителей Болоньи (напомню): Иоанн Креститель, раннехристианские мученики Виталий, Агрикола и Прокл (уроженцы Болоньи), местный епископ Петроний, Франциск и Доминик, организовавшие здесь мощнейшие общины, и малоизвестный Флориан Палестинский, останки которого невесть каким образом попали в Болонью и были обретены Св. Петронием. (Честно говоря, кроме Франциска с Домиником, легко определяемых по рясам, и самого Петрония с базиликой в руке опознать изображенных трудно. Особенно человека в епископской митре - в списке святых покровителей епископов даже не раз-два и обчелся, а просто раз, без два.
Впрочем, я не исключаю, что путеводители просто вводят в заблуждение, и на первом кадре Св. Петр с ключами - тогда человек в митре, вероятно, Св. Амвросий Медиоланский. Но с остальными опять выходит непонятка.















Наиболее интересен центральный портал: над ним в 1425-34 гг. работал сам Якопо делла Кверча. Микеланджело, который, как мы знаем, приезжал в Болонью, очень ценил и эти рельефы, и эти статуи, частично позаимствовав сюжеты для росписи Сикстинской капеллы.
В люнете Мадонна со Св. Амвросием и Св. Петронием.



На пилястрах: "Сотворение Адама и Евы".



"Грехопадение" и "Изгнание из Рая".



"Труды прародителей" (извините, "Изгнание" снова влезло, поскольку 5 панелей трудно разделить нацело по 2 в кадре)



"Каин и Авель".



"Ноев ковчег" и "Хамов грех".



"Жертвоприношение Исаака".



В архитраве сцены из Нового завета: "Поклонение пастухов".



"Поклонение волхвов".



"Сретение Господне".



"Избиение младенцев".



"Бегство в Египет".



Пророки работы Антонио Минелло, Антонио да Остилья и Амико Аспертини (Моисей со скрижалями).







Над боковыми порталами через 100 лет, т.е. в 1524-1530 гг., работали многочисленные мастера.
Правый портал. В люнете "Положение во гроб" Амико Аспертини, Никколо Триболо и Эрколе Секкаденари (особенно хорош взгляд Иосифа Аримафейского).



В архитраве продолжение Нового завета: "Омовение ног".



"Тайная вечеря" (Иуда снова отмечен хлебом и вином).



"Моление о чаше".



"Поцелуй Иуды".



"Суд Пилата".



На пилястрах: "Преображение", "Крещение".



"Вознесение Богородицы" и "Бичевание Христа".



А также история Иосифа Прекрасного: "Братья хватают Иосифа и продают его караванщикам".



"Братья пачкают одежды Иосифа кровью ягненка и приносят Иакову".



"Толкование Иосифом снов винодела и хлебодара" и "Нахождение чаши в мешке Вениамина".



"Взятие Симеона в заложники" и "Иосиф открывается братьям".



Сивиллы.





Ангелы с орудиями Страстей.



Перейдем теперь налево. Люнет: совершенно античное "Воскресение" Альфонсо Ломбарди.



В архитраве снова Новый завет: "Noli me tangere".



"Явление женам-мироносицам".



"Явление апостолам по дороге в Эммаус".



"Ужин в Эммаусе".



"Неверие Фомы".



"Сретение Богородицы".



"Поклонение пастухов".



"Исцеление в Капернауме".



"Исцеление расслабленного при овчей купели в Иерусалиме".



Предыстория Иосифа (левая пилястра): "Встреча Ревекки с Елеазаром у колодца и ее обручение", "Рождение Иосифа".



Непонятно как сюда вклинившееся "Лот с семьей уходят из Содома", "Рождение Исава и Иакова",



Еще одно вклинившееся: "Моисей доказывает свою несознательность, съев раскаленные угли". "Борьба Иакова с ангелом".

История про Моисея - не библейская, она встречается впервые у Иосифа Флавия в ""Иудейских древностях", а на русском приведена в "Житии святого пророка Моисея" (XII в.):
"Вдруг дитя, потянувшись, сняло венец с головы царя и возложило себе на голову. И царь, и вельможи его испугались. И воскликнул волхв Валаом и сказал: «Вспомни, господин, сон, который ты увидел, и то, как раб твой его истолковал тебе. Это еврейское дитя несет в себе Дух Божий, и оно сознательно так поступило, ибо хочет забрать себе царство Египетское. Так ведь поступил Авраам, дед его, когда царь перехватил славу их: Авимелеха, царя гарарского прогнал, а сам пришел в Египет и назвал жену свою сестрой, чтобы погубить их царя. Так и Исаак поступил с иноплеменниками и получил свою силу от иноплеменников, царя же их он хотел погубить, захватив, и также жену свою выдал за сестру. И также хитростью Иаков отнял первенство у брата своего и благословение. Отправился в Месопотамию к Лавану, дяде своему с материнской стороны, и забрал обманом его дочь, и его скот, и весь его дом. И убежал в землю Хананейскую, и возвратился. И продали сыновья его Иосифа, и был тот в темнице до тех пор, пока царь, отец твой, не увидел сон. Отпустил он его из темницы и возвысил над всеми вельможами египетскими, потому что он истолковал сон. И когда Бог наслал на землю голод, послал он за отцом своим и братьями своими в Египет, и привели их. И он кормил их без платы. Нас же купил в рабство себе. Если хочешь, царь, убьем этого младенца, чтобы, когда вырастет, не отнял царства твоего у тебя и чтобы не погибла надежда Египта».
И послал Бог архангела своего Гавриила, принявшего облик одного из царских вельмож, и тот сказал: «Если хочешь, Царь, пусть принесут драгоценный сверкающий камень и горящие угли и положат перед ребенком. Если протянет он руку к камню, то знайте, что сделал он это сознательно, тогда убьем его. Если же к огню протянет руку, то узнаем, что не по разуму сделал это и оставим его». И понравилось это царю и вельможам его.
И принесли к нему драгоценный камень и горящие угли. И ангел Господень направил руку его к огню. И взяв уголь, дотронулся он им до кончика языка, и от этого стал гугнив. И не убили его
".
Есть еще картина Джорджоне на ту же тему.



"Первородство Иакова", "Похороны Рахили".



Снова сивиллы.





И самое мое любимое: музицирующие ангелы.





Рок-герои бывали и в то время.



Чем длиннее волосы, тем сложнее инструмент.





Все, идем внутрь.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 309
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 76 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #54

Сообщение jjjmindless » 31 май 2018, 12:12

День 6, часть 7: Болонья (Basilica di San Petronio внутри, включая капеллу Магов)

Для такой большой церкви в Сан-Петронио не так много интересного. Связано это, безусловно, с бесконечным строительством: даже если кто и начинал расписывать, ваять или резать, то лишь эпизодически и на нерегулярной основе. В конце концов, храм до середины XX в. так и стоял не освященным, что ради него стараться.
Выглядит он готическим, но с обилием барочных деталей: чем ближе к алтарю, чем скептичнее смотришь на окружающую действительность.



Висело себе деревянное распятие XV в., никого не трогало. Нет, нужно было украсить, золотую набедренную повязку добавить да херувимчиков поболе... Еще и на заднем плане фреску барочную заделали: и сама она ни с какого ракурса не видна, и киворий в результате не сквозной.





В нише под пресвитерием - еще одна терракота: "Оплакивание" Винченцо Онофри (1490-95).



Сразу видно: с работой Никколо дель Арка он был не просто знаком, он был ей впечатлен: Магдалина просто срисована с оригинала.



Но то ли мастерства не хватило, то ли по желанию заказчика Онофри пришлось наступить на горло собственной песне... И получилось откровенно скучно.



Хотя Иисус, прямо скажем, не так уж плох.



Есть еще пара неплохих надгробий: это, например, принадлежит Чезаре Наччо, епископу Амелии.





А это, куда менее интересное, исполнено из терракоты Захарией Закки да Вольтерра (1526), одним из мастеров боковых порталов.



Головы младенцев смотрятся несколько неестественно, как отрубленные.





Росписи стен практически не сохранились, но кое-что осталось: например, Св. Христофор...



...или неизвестный воин (судя по донаторам, Св. Георгий).



На одной из колонн город-часовня - на зависть современному стимпанку.





"Крест Св. апостолов и евангелистов" стоявший раньше у ворот города (в середине нынешней via Rizzoli) и обозначавший духовную защиту его жителей. V в., ровесник Св. Петрония (человека, а не базилики!).



В чем еще Сан-Петронио типично для Италии, так это в осмысленности трат. В церкви три платных "удовольствия". Первое - совершенно пустой музей, уже посещенный нами в прошлый раз (нет, вру, там есть чудесные планы здания авторства знаменитых архитекторов... вы же за этим в музеи ходите?). Второе - разрешение на съемку: в отличие от многих других мест, фотографировать тут можно, но в отличие, опять же, от большинства мест конкретно в Болонье - только за деньги. Впрочем, само по себе разрешение ничего не значит: все капеллы, а именно в них находятся основные произведения искусства, перекрыты либо решетками, либо высокими стенками с балюстрадами, хрена с два чего увидишь.



Так что фотографировать приходится под неимоверными углами и "поверх барьеров". Это, между прочим, "Аллегорическая победа Церкви над Синагогой" Джованни да Модена. Показал бы в деталях (особенно руку с молотком), но, сами видите, до них не добраться.



Хотя витражи, например, получаются неплохо.





Благовещение.





Апостолы: Петр (с ключами) и Павел (с мечом).



Иаков (с посохом) и Симон.



Марк-евангелист (со львом) и Матфей (с топором).



Варфоломей (с кинжалом), Св. Петроний.



Более того, капелла Магов (единственное, ради чего действительно стоит расчехлять фотоаппарат) - третье платное "удовольствие", которое снимать как раз нельзя. Даже то, что выше стены, и то нельзя: смотрители гоняют через всю церковь. Но тут нам опять-таки повезло.
Как я уже говорил, день был солнечный, и все более-менее интересные места в центре часов с 11 оккупировали группы школьников. В Санта-Мария-делла-Вита нам с трудом удалось втиснуться между двумя детскими группами, которых привели знакомиться с шедевром Никколо дель Арка. В Сан-Петронио детских групп тоже было много. Одна из них как раз вышла из капеллы Магов, а другие почему-то не торопились заходить. Так что мы остались в капелле совершенно одни на целых 10 минут. За это время удалось выжать из творения Якопо дель Паоло и Джованни да Модена все (или почти все).
Надо сказать, "капелла Магов" - это калька с итальянского, нам-то привычнее "волхвы", а не "цари-маги". Впрочем, независимо от того, как мы их называем, правая стена как раз рассказывает о путешествии волхвов в Вифлеем и обратно. Интересно, что делает она это в обратном относительно традиционного порядке сюжетов - сверху вниз, а не снизу вверх. Поэтому начало истории, которое Джованни да Модена додумал сам, сохранилось хуже всего: тут волхвам седлают коней (возможно, для охоты или просто загородной прогулки)...



...и пока слуги разводят огонь и ставят шатры, волхвы поднимаются на пригорочек, видят звезду (предположительно комету Галлея)...



...и решают двигаться за ней.



Дальше рассказывает евангелист Матфей:
"Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят:
где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему.



Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля.



Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему. Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою...



...и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну.



И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою
". (Мф 2:1-12)



Далее следует житие Св. Петрония. Современные исследователи сходятся во мнениях, что Св. Петроний был больше политической, нежели религиозной фигурой. В любом случае, он почти документирован в хрониках и письмах современников, а его житие - произведение XII в., когда в церкви Санто-Стефано были обретены мощи святого. Найти его в полном виде практически невозможно, так что простите мне фрагментарность.

Над витражной розой папа Целестин I назначает приехавшего в Рим ради диспута о ереси Св. Петрония епископом Болоньи. Надпись гласит: "Так и папа Иоанн XXIII назначил болонским епископом Джованни ди Микеле". Ну, а мы все, конечно, знаем, что за папа Иоанн XXIII - это ж пират Бальтазар Косса.



Первый сюжет на стене - видимо, о путешествии Св. Петрония, которого некоторые источники считают чуть ли не деверем императора Феодосия II, в качестве имперского посла в Иерусалим, где он увидел храм Гроба Господня и решил построить его аналог в Болонье. (Как вариант, болонская копия уже построена, и Св. Петроний показывает ее церковным иерархам. Но верится с трудом.)



Второй - Петроний причащает знатного капуанца, онемевшего под грузом собственных грехов, используя вместо гостии камень, принявший на себя все грехи паломника.



Третий - во время строительства храма рухнула одна из колонн, то ли убив, то ли тяжело ранив строителя, и Петроний излечил/воскресил несчастного.



Св. Юлиана Болонская, праведница. Что делает одинокая девушка, еще и святая, под стеной стольного города Болоньи, не очень понятно. Возможно, имеется в виду, что под защитой Петрония даже юные девы могут спокойно гулять за городской стеной, но этот вариант кажется мне чересчур поэтичным.



Св. Петроний переносит останки Св. Флориана Палестинского.





Полихромный алтарь изготовлен Томмазо да Базьо и расписан Якопо ди Паоло.





В крохотных пределлах - все то же путешествие волхвов.









Наконец, левую стену занимает монументальный "Страшный суд". Праведники, как всегда, сидят рядами (правда. на этот раз ряды эти довольно интересно организованы геометрически).



В мандорле Христос коронует Марию под суровым взглядом то ли Санта-Клауса, то ли Кровавого Пьеро.



Но самое интересное, конечно, творится в Аду. В 2002-м базилику даже обещали взорвать за то, что здесь изображен терзаемый чертом пророк Мухаммед. Поэтому, чтобы разжигать, я не буду вам его показывать крупно (найдите сами - лежащая крупная фигура левее головы "зверя").



Зато остальных грешников будет в избытке: заканчивать такую часть нужно весело. Enjoy!











Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 309
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 76 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #55

Сообщение jjjmindless » 04 июн 2018, 10:33

День 6, часть 8: Болонья (Pinacoteca Nazionale)

На вечер мы запланировали всего одно место - зато сразу музей (так-то все по церквям шастаем). Причем не просто музей, а один из старейших в Болонье: он был основан еще в XVIII в., а в нынешнее здание, закрытый французами монастырь иезуитов в университетском квартале, переехал в 1802 г. Pinacoteca Nazionale (сайт, wiki) соседствует здесь с Национальной академией изящных искусств, являясь, по сути, больше собранием учебных пособий, чем собственно музеем. Посетителей здесь не очень много, заходят в основном студенты - для праздношатающихся туристов далековато от центра, а больших шедевров не так много, и все они представлены на рекламных плакатах.
Девушка на кассе, услышав наш разговор, перешла на русский, а вот сдачу с 50 евро нашла с трудом: sistema museale, если не говорить о наследии ЮНЕСКО, по-прежнему "в нале" и с полным отсутствием сдачи.
Зато при входе в галерею (уже после подъема на 2 этаж) установлена шлюзовая камера, совсем как в "Звездных войнах: эпизод I": очень смешно наблюдать, как люди пытаются открыть стеклянные двери, думая, что они просто на фотоэлементах. Смешно, конечно, уже после того, как окажешься внутри.
Структурно галерея разделена на две части: искусство XIII-XVI вв. и прочая ерунда, т.е. болонская живопись барокко, начиная с Академии Карраччи и заканчивая Гвидо Рени, Доменикино, Гверчино и т.д. Вот ведь удивительно: эта живопись ведь пользуется спросом, именно ею заполнены картинные галереи всего мира, а здесь, у истоков направления, она нужна, по сути, только специалистам.
Это все я говорю с целью вам работы упомянутых художников не показывать. А кого показывать? Как ни странно, в основном тех, кого мы уже видели и успели полюбить (или не полюбить).
Но начнем мы с нового имени: Витале да Болонья. И с самой известной картины в коллекции музея: "Св. Георгий и дракон" (ок. 1335). Честно говоря, я с трудом могу себе это представить: еще жив Джотто. сделавший первый шаг к тектонике в искусстве, проявивший позы, движения - и тут художник, живущий вдали от центров культуры, показывает такую экспрессию! Картина ведь потрясает не техникой, а именно экспрессией и жесткой композицией, впервые появившейся в эпоху барокко - т.е. лет этак через 250.



Другие работы художника куда скромнее и, скажем так, смешнее. Вот, скажем, "Житие Св. Антония-аббата" (он же Антоний Великий и Антоний Египетский). Поскольку напрямую сюжеты с текстом жития мне связать, если честно, не удалось, придется кощунственно фантазировать.
Двое монахов (судя по всему, францисканец и бенедиктинец, хотя могут быть варианты) помогают Св. Антонию перелезть через забор или, может, забраться в башню по тоненькой веревочке или по ней же спуститься. Ниже Антоний в сопровождении все того же бенедиктинца (должен же кто-то свечку держать) грозит пальцем пристроившейся у фонтана парочке.



Врач приехал к больному, страдающему цингой. Во время осмотра Антоний с уже знакомыми нам подельниками воруют верблюдов с грузом ценного картофеля - согласно Смоку Беллью, лучшего средства от цинги. Видимо, из башни в первой сцене они тоже что-то воровали.



Антоний выполняет работу палача и дергает повешенного за ноги, чтобы прервать его мучения, а потом обирает трупы (ужас какой).



Несмотря на пожелание Антония упокоиться в земле, некий епископ уговаривает некого царя сжечь тело. Праведная дева просит епископа сжалиться, но тот непреклонен.



"Сон Св. Ромуальда": по легенде означенному святому, поборнику аскезы, приснилось, как монахи в белых одеждах восходят по лестнице прямо на небо (тут включается саундтрек из Led Zeppelin). Он стал искать то место, что ему приснилось, и нашел его где-то под Ареццо. Владелец земли, некто Мальдоли, радостно подарил ее Ромуальду, и тот основал монастырь под названием Campus Maldoli ("лагерь у Мальдоли"), позже сократившимся до Camaldoli, ставшее именем новой конгрегации бенедиктинцев - "белым бенедиктинцам"-камальдулам (или камальдолийцам).



Неизвестная дама в красном платье, модных перчатках и с мечом в руке. (Псевдо-Якопино, полиптих из монастыря Св. Набора и Св. Феликса, 1340 - [url=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Pseudo_jacopino%2C_polittico_da_ss._naborre_e_felice%2C_1340_ca._01.jpg[/img]полная версия[/url]).



Девушка с бородой (неизв. художник, еще один [url=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Pittore_bolognese%2C_polittico_da_ss._naborre_e_felice%2C_1450-75_ca._01.jpg[/img]полиптих[/url] из монастыря Св. Набора и Св. Феликса, ок. 1450-75)



Напротив, весьма известная дама, хотя некоторые экскурсоводы (особенно в Тревизо) упорно путают ее со Св. Себастьяном (у которого, однако, вторичные половые признаки слегка другие и в других местах). Что касается Св. Кристины, а это именно она, то из всего набора доставшихся ей поруганий (раскаленные крючья, костер, яма со змеями, печь, колесование и т.д.) художники обычно выбирали два наиболее эффектных: публичное обнажение и стрелы. Вот и Псевдо-Якопино (1329) не отстал от остальных.



Некоторое количество разных Мадонн: вот с крохотным архангелом Михаилом (неизв. художник, ок. 1350)...



...вот с целым сонмом ангелов (Андреа деи Бартоли, работавший в нижней базилике в Ассизи, 1360)...



...а вот с ангелами, донатором и явно пытающимся сбежать младенцем (Симоне деи Крочифисси, автор распятия в Санто-Стефано, 1379).



Его же "Коронование Марии" (ок. 1365) - сиенские любители золоченых орнаментов нервно курят в сторонке.



А беременную Марию в момент венчания видели? (он же, полиптих Коспи, 1396-98).



"Тайная вечеря" (Андреа ди Бартоло - не путать с Андреа деи Бартоли!, ок. 1420).



Интересно это тушканчик? или они крысу едят? Но по лимончику досталось всем.



Св. Иосиф Обручник, как положено плотнику, с инструментами. И тормозок не забыл. (Липпо ди Далмазио, полиптих Санто-Кроче, 1390.)



"Распятие" Джованни да Модена (помните росписи Сан-Петронио?), около 1415.



Один из первых образов, где страдает не только Иисус, но и Мария.



"Св. Христофор", приписываемый Джусто де Менабуои (ок. 1370), - сомнительно, на мой взгляд.



"Болонский полиптих" Джотто (1330-34) здесь подают как шедевр. На первый взгляд вопрос спорный: безусловно, Джотто есть Джотто, но шедевр ли это?



Честно говоря, архангел Михаил с драконом и Св. Павел с мечом кажутся мне откровенно вялыми, да еще и написаны в неканонических цветах.





С другой стороны, шея Мадонны здесь полностью закрыта - очень популярный в то время способ ношения платка, который, как ни странно, почти не отражен в живописи.



Взглянем еще правее: движение Св. Петра начато, но не закончено.



Зато архангел Гавриил мало того что в профиль (много вы таких видели?), так еще и вполне себе движется!



Не менее интересны и рудиментарные пределлы: если Иоанна Крестителя еще можно принять за работу кого-то из современников художника...



...то профильный образ Мадонны просто бьет наотмашь.



Образ Христа, пожалуй, наиболее традиционный, хотя и редкий для мастера "францисканской манеры" - без чрезмерных страданий.



Но лукавый Иоанн...



...и прямолинейная Магдалина с игривыми кудряшками показывают, что Джотто снова, даже в довольно редко цитируемом произведении, на годы впереди всех.



Посмотрите хотя бы на все того же Псевдо-Якопино (даже годы те же, 1330-35): Св. Иероним со львом (полиптих из Санта-Мария-Нуова).



Или тот же сюжет через 20 лет (Пьетро ди Джованни Лианори, полиптих из Сан-Джироламо ди Мирамонте, 1453) - смех да и только.



Редкая работа флорентийца Заноби Строцци, миниатюриста монастыря Сан-Марко "Триумф земной славы" (ок. 1440-45), которая вместе с "Триумфом времени" представляет собой иллюстрации к "Триумфам" Петрарки.







Восхитительный и совершенно никому не неизвестный полиптих Джованни Марторелли из монастыря Монтевельо (1460).



Посмотрите на Св. Себастьяна - полное ощущение, что это поздний этнический алтарь из какой-нибудь Латинской Америки. Вот только не открыли тогда еще никакой Америки.



А какая вольная поза у младенца кисти Микеле ди Маттео (ок. 1430-35)"





От станковой живописи перейдем к монументальной: в пинакотеке ей посвящено целых три больших зала. Сохранность, конечно, аховая, но местами очень и очень круто - как, например, на фреске Псевдо-Якопино "Св. Иаков в битве при Клавихо".



Речь идет о сражении, произошедшем в 844 г. в ходе Реконкисты между войсками короля Рамиро I Астурийского...



...(вот они, молодцы)...



...и эмира Абд ар-Рахмана II. По легенде в день битвы христианскую дружину возглавил апостол Иаков на белом коне, и мусульмане были разбиты. Так возникла легенда о Сантьяго Матаморосе, Святом Иакове-Мавробойце, и самое известное в мире паломничество - в Сантьяго-де-Компостела.



Здесь же остатки "Тайной вечери" Витале да Болонья...







..."Чуда св. Франциска" Франческо да Римини...



...и пара групповых портретов его же работы (скорее всего, часть какого-то большого сюжета).





Огромный зал посвящен фрескам из церкви Св. Аполлонии "на середине подъема" (chiesa di Santa Apollonia di Mezzaratta): сюда перенесли весь ее декор, а также синопии. Общая тема, как водится, Библия, но моих знаний катастрофически не хватает. (Вот знающие люди подсказывают, что здесь братья достают Иосифа из колодца и продают в Египет, а его одежду пачкают кровью для предъявления Иакову.)



Моисей, конечно, узнается без проблем.



Особенно когда он с рогами и конституцией в руке.



Но зачем он загнал пожилых карликов по колено в землю? (Это наказание Корея, Дафана и Авирона, опять же, подсказывают знающие люди).





Что там делает Иосиф Прекрасный, понять уже невозможно.



Вот тут-то наконец понятно: устроив провокацию и найдя чашу в вещах Вениамина, Иосиф открывается братьям.



Здесь видно только нежное лицо Мадонны.



А здесь не лицо. И не очень понятно, чье именно.



То ли дело "Рождество" Витале да Болонья - его можно разглядывать часами.



Справа поклоняются пастухи.



Слева веселятся девы - так и не скажешь, что праведные.



Ангелы умиляются.



И только суровый Иосиф выливает в таз очередной свежезакипевший чайник - горячую воду в Палестине опять отключили насовсем.



Возрождение представлено не столь обильно, но вполне интересно.
"Кающийся Св. Иероним" Марко Зоппо (1470). Иероним в экстазе порвал классную синюю рясу. Лев на всякий случай не отсвечивает, а то и ему перепадет.



"Св. Себастьян" Антонио ди Бартоломео Маинери (1492)



Неподражаемо лицо лучника: "Это что же, там человек стоял? А я-то его за колонной и не приметил... Нехорошо получилось..."



Трогательное "Поклонение младенцу с приближающимися волхвами" Лоренцо Косты.



Волхвы буквально тают вдали.



Нам повезло еще попасть на расширенную экспозицию Франческо Франчи (помнится, в поездке по Умбрии не удалось выкроить время и основательно познакомиться с его творчеством). Честно говоря, считал его второразрядным художником и совершенно не ожидал такого вот откровения.



Это какой-то чистый восторг!



И это тоже очень круто!



На фоне Франчи Амико Аспертини (скульптор бокового портала Сан-Петронио) смотрится архаично, хотя он лет на 20 младше. А Иосиф, похоже, туговат на ухо.



Вот Бог-отец Лодовико Маццолино совсем не архаичен.



И напоследок - гиганты. Тициан велик даже практически без цвета.



А вот недавно побывавший в Москве Тинторетто, я бы сказал, вяловат, и никакой цвет не спасает.



Честно сказать, эту картину, поглядев на нимб, я тоже принял за работу Тинторетто. И напрасно.



Разумеется, это Эль Греко - наверное, самая маленькая по размеру его работа.



Иуда - совершенно как у Репина, "Не ждали".



"Мадонна во славе со Св. Иоанном-евангелистом, Св. Аполлонией, Св. Катериной Александрийской и архангелом Михаилом" Перуджино, картина, почему-то не входящая в учебники.



А напротив - картина ученика Перуджино, Рафаэля, как раз из учебников: "Экстаз Св. Чечилии". Идеальный способ сравнить учителя и ученика. Превосходство Рафаэля не вызывает сомнения, но как же еще видны лекала Перуджино!



Хорошо еще, апостол Павел в непривычной позе спасает положение.



И, конечно, обломки музыкальных инструментов - как символ того, что Св. Чечилия покровительствует музыкантам. "К станку!" - как бы говорит нам святая. Ну, раз святая говорит...



На этом заканчивается рассказ о Болонье. Но кое-что еще впереди.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 309
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 76 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #56

Сообщение jjjmindless » 05 июн 2018, 10:37

День 7, часть 1: Равенна (Chiesa di San Giovanni Evangelista)

Равенна на нашем маршруте была единственным местом (не считая городов приезда и отъезда), посещение которого не обсуждалось: разумеется, едем. Единственный вопрос был в том, как именно едем. После некоторых совещаний решили, что оптимально будет не возвращаться в Болонью, а сдать в Равенне багаж (сделать это можно в небольшом здании типа ангара с понедельника по пятницу, 7:00-19:00, 5 евро в день, там же парковка велосипедов - обратите внимание: номера отмечены картинками, как шкафчики в детском саду), потом погулять и поехать прямиком в Римини.



В Равенне, ясное дело, надо смотреть наследие ЮНЕСКО, "это все знать". Собственно, в прошлый раз мы его все (за исключением Сант-Аполлинаре-ин-Классе и мавзолея Теодориха) осмотрели. И в этот раз тоже осмотрели, да. Но у меня уже тогда было подозрение, что кое-что мы упустили. Поэтому рассказ о чудесном городе Равенне я начну с церкви, которую видел каждый, кто приезжал по железной дороге, но не каждый заходил внутрь.
Итак, церковь Св. Иоанна-евангелиста (Chiesa di San Giovanni Evangelista, wiki), также известная как церковь мучеников Никандра и Марциана, - старейшая в городе: она построена между 425 и 437 гг., чего категорически не скажешь по характерной готической колокольне. Заложена она была еще самой Галлой Плацидией, которая, попав во время плавания из Константинополя в Равенну в сильный шторм, молилась о спасении Иоанну-евангелисту (рыбаку по первой профессии).



С X в. церковь отошла бенедиктинцам, а в XIV в. была построена колокольня и окружающая церковный двор внешняя стена с большим порталом, который мы сейчас и осмотрим.



Рельеф тимпана изображает единство духовного и государственного: на двойном престоле сидят Иоанн-евангелист и император (вики предполагает, что сын Галлы, Валентиниан III, или ее племянник, Феодосий II), первого поддерживают священники во главе со Св. Барбатианом (духовником Галлы), второго - солдаты во главе с самой Галлой.



В люнете Иоанн-евангелист снова является Галле с требованием сдержать обет и построить церковь. Император на этот раз валяется у святого в ногах, а Галла ничего, стоит ровненько: видались уже.



Традиционное "Благовещение".



Мария в этот период уже больше умная девушка, чем хозяйственная: не с веретеном, а с книгой.



Фигуры царей и пророков совсем истерлись.





А вот местные львы довольны: одному перепала какая-то собачка...



...другому - круглая башка с большими ушами.



Сама церковь была практически полностью разрушена во время бомбардировок 1944 г., и ее декор, к сожалению, утрачен навсегда.



Остались малозначимые фрагменты фресок школы Джотто: Мария Магдалина у подножия креста...



...и доктора церкви...



...да еще часть барельефа с "Поклонением волхвов" и символами евангелистов.



А вот мозаики апсиды, изображавшие чудесное спасение Галлы Плацидии с детьми во время шторма, погибли. Но есть другие мозаики - мозаики пола, выполненные в 1213 г., после окончания Четвертого Крестового похода, который закончился взятием Константинополя. Собственно, часть их касается как раз осады Константинополя и Зары (нынешнего Задара).















А здесь какие-то любовные истории.







Подозреваю, что присутствуют и очередные цитаты из "Физиолога", как на Моденском соборе.

















Не обошлось и без очередной Мелюзины.



Честно говоря, думал, что после Моденского собора уже ничему не удивлюсь, но нет...



Очередной акробат.



"Мы охотимся на льва, не боимся мы его..."



"UBER - в Италии с 1213 года"



Немного фракталов...





Эмм...



Вот до чего может довести французский поцелуй льва с гигантской ящерицей.



Иерусалимский крест и "подпись" Св. Иоанна-евангелиста.



А вот этот ребус, пожалуй, сможет прочесть только настоящий знаток латыни, коим я, к сожалению, не являюсь. Так что пойдемте смотреть наследие ЮНЕСКО. Но в Сан-Джованни при случае обязательно загляните.

Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 309
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 76 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #57

Сообщение a_ni_ka » 05 июн 2018, 23:15

Какие замечательные мозаики в церкви Св. Иоанна Евангелиста! Умеете Вы находить такие интересные "детали". Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)
Да и фасад церкви впечатляет. Спасибо, что показали-рассказали!
Последний раз редактировалось a_ni_ka 06 июн 2018, 02:26, всего редактировалось 1 раз.
a_ni_ka
активный участник
 
Сообщения: 503
Фото: 3618
Регистрация: 17.05.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 180 раз.
Поблагодарили: 128 раз.
Возраст: 60
Страны: 16
Отчеты: 8
Пол: Женский

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #58

Сообщение jjjmindless » 06 июн 2018, 00:00

a_ni_ka писал(а) 05 июн 2018, 23:15:Спасибо, что показали-рассказали!
Всегда пожалуйста. Люблю такие вещи, которые на виду, но никто особо не видит.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 309
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 76 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #59

Сообщение jjjmindless » 06 июн 2018, 16:57

День 7, часть 2: Равенна (Mausoleo di Galla Placidia)

Сказать по правде, я теряюсь, что вам рассказать и показать в смысле мавзолея Галлы Плацидии (сайт): он такой маленький и такой известный, что, перефразируя известную фразу, "все уже показано до нас". С другой стороны, все так красиво, что посмотреть еще разок никому не повредит. А расскажу я тем временем про то, кто же такая эта Галла и почему с ней все непросто.



По сути, женщин такого масштаба, как наша Галла, в мировой истории раз-два и обчелся: на память сразу приходят разве что княгиня Ольга, Екатерина II, Екатерина Медичи да, с некоторыми поправками, Алиенора Аквитанская. Тем не менее, их мы помним, а Галлу (возможно, по причине тотальной исторической безграмотности) как-то позабыли.



Итак, Галла Плацидия родилась в семье императора Феодосия I Великого (от его второй жены, тоже Галлы). Если кто подзабыл, Феодосий не только был последним императором единой Римской империи, которая после его смерти распалась на Западную и Восточную (Византию), он также узаконил положения Никейского собора (тем самым поставив под удар самое распространенное на тот момент течение в христианстве - арианскую ересь), полностью запретил языческие культы и прекратил Олимпийские игры. Так что именование "Великий" тут неспроста.





Римская империя, значится, распалась на Восточную (Византию) во главе с императором Аркадием и Западную во главе с императором Гонорием (оба приходились Галле единокровными братьями). Но фактически в Западной Римской империи правил командующий всеми армиями Стилихон, по происхождению вандал (это не описание методики его действий, а вполне себе принадлежность к германскому племени).
В патрицианской империи варваром быть непросто, поэтому Стилихон всячески старался породниться с царствующей династией, став из "особы, приближенной к императору" (которую сегодня приблизили, а завтра, глядишь, и отдалили, причем хорошо если в места не столь отдаленные - могли и на Елисейские поля, т.е. в царство мертвых отправить) "дорогим зятем" или "дорогим тестем". Сам он женился на племяннице Феодосия Серене, обеих дочерей последовательно выдал замуж за императора Гонория, а для единственного сына добился помолвки с нашей Галлой.
Впрочем, в таких вещах главное - вовремя остановиться. То ли сам Стилихон влез в заговор против другого императора, Аркадия, и тот пожаловался брату, то ли просто нужен был повод, но Гонорий казнил полководца (своего, на секундочку, тестя - хотя в этом вопросе некоторая часть мужчин, сами понимаете, его бы только поддержала), а затем и его сына.



Но не надо забывать, что империя - это не курятник, и решая ее внутренние проблемы, можно крупно влететь на внешние. И так получилось, что единственным человеком, который преуспел на обоих этих направлениях, оказался как раз казненный Стилихон. Все предыдущие 10 лет он громил вестготов, и как только весть о его смерти достигла варварских территорий, там сразу смекнули, что пришла халява, и во главе с Аларихом ломанулись в империю, рабы которой, как водится, сабантуй поддержали. Император Гонорий выступил навстречу захватчикам, оставив Галлу за старшую.
Одним из первых самостоятельных действий она провела через сенат решение казнить по обвинению в сговоре с вестготами жену Стилихона, Серену (т.е. свою двоюродную сестру). Но это не помогло, пришлось откупаться. На следующий год готы вернулись и осадили Гонория в Равенне. Гонорий, как подсказывает нам его имя, оказался мужиком гордым и на уступки террористам идти отказался. Тогда римскому сенату под угрозой голода пришлось назначить другого императора, при котором Аларих стал главнокомандующим, а Галлу отдать в заложники. Ее вывезли в Ариминум (Римини): хоть какой-то плюс - море рядом.







Еще через год, в августе 410 г. Аларих все-таки захватил и разграбил Рим, а затем умер в походе на юг Италии. Его преемником стал шурин, Атаульф, который увел готов обратно в Галлию. Галлу он взял с собой, женившись на ней то ли по прибытии, то ли еще в пути (редкий, кстати, случай: обычно "жениться на пленнице" в те времена было эвфемизмом). Официальная часть прошла в январе 414 г. в Нарбонне, уже после примирения готов с империей. Свадебным подарком стали 50 наполненных драгоценными камнями чаш, вывезенных из Рима. К концу года Галла родила сына, названного Феодосием, что свидетельствовало о планах готов на союз, но ребенок умер в младенчестве (похоронен в столице вестготов Барселоне). А еще через год Атаульф был убит своим же дружинником. Его детей от первой жены перебили, а Галлу Плацидию заставили идти босой вместе с другими пленницами перед лошадью узурпатора Сигериха. Впрочем, того, в свою очередь, убили всего через неделю, и новый король, Валия, обменял Галлу на 600 тысяч мер хлеба (около 20 тонн) и принятие вестготов в федерацию.
Но только она собралась пожить "для себе", как неласковый брательник Гонорий выдал ее за своего полководца Флавия Констанция, который, по описанию хрониста, "вид имел угрюмый и мрачный; пучеглазый, с толстым затылком и плоской головой". Плацидия отказывалась, но женщин в то время вообще мало спрашивали. В общем, веселым пирком да за свадебку, а там и дети пошли сперва дочь Юста Гонория, потом сын Плацид Валентиниан, будущий Валентиниан III.



Можно сколько угодно осуждать Гонория, но он, по сути, радел об империи. Своих сыновей у него не было, и выдав сестру замуж, а затем сделав ее мужа своим соправителем, он обеспечил продолжение династии и ненадолго отсрочил "смутное время". Как жена императора, Галла теперь называлась "августа" (т.е. "императрица"), Валентиниан стал наследником престола, а сам Констанций всего через 4 года после свадьбы внезапно скончался, и "расположение Гонория к сестре после смерти Констанция стало таково, что их безмерная любовь и частые поцелуи в уста внушили многим постыдные подозрения".
Несмотря на близость с братом, Галла на всякий случай стала собирать вокруг себя варваров, которых было множество в армии и которым вдова Атаульфа казалась удачным "агентом влияния". В результате возомнившие о себе "понаехавшие", ссылаясь на милость августы, не раз устраивали на улицах Равенны поножовщину. А когда она попросила короля вестготов прислать ей ребят покрепче для охраны, Гонорий вышел из себя (удивительная параллель с веронской историей о Кангранде II). Правда, сестру он, видимо, все-таки любил, поскольку не казнил, а просто лишил титула августы и выслал вместе с детьми в Константинополь, к племяннику, императору Феодосию II.
Как в таких случаях говорят, "не стоит злить женщину": не прошло и полгода, как Гонорий скончался. Его фаворит и начальник имперской канцелярии Иоанн попытался захватить трон, но Феодосий послал в Равенну войска, и вскоре Галла снова стала августой, а ее сын - императором. С этого момента и до достижения Валентинианом совершеннолетия она правила Западной Римской империей единолично, да и потом занималась государственными делами гораздо чаще императора.





Что бы там ни говорили, а командовать войсками женщине в то время доверить не могли. Поэтому пришлось Галле заключать союз с полководцем Аэцием, при Иоанне приведшим в Италию шестидесятитысячную армию гуннов. Но во избежание чрезмерного усиления Аэция она постоянно стравливала его с командующим войсками в Африке Бонифацием. Дошло до настоящей войны между двумя командирами, в одном из сражений которой Бонифаций был смертельно ранен: Аэций выиграл.
До своей смерти в 450 г. Галла успела еще вложить огромные деньги на строительство церквей, особенно в Равенне (Сан-Джованни мы уже знаем, но это был не единственный храм).











Ее дочь, Юста Гонория, в 449 г. забеременела от одного из придворных, прокуратора Евгения, после чего была насильно выдана замуж за престарелого сенатора Геркулана. Чтобы избежать замужества, она послала к вождю гуннов Аттиле евнуха Гиацинта с деньгами, своим перстнем и просьбой об освобождении. Вероятно, кольцо должно было только подтвердить личность Гонории, но Аттила принял его за предложение руки и "отправил посланников к царю западных римлян, требуя, чтоб не было оказано никакого притеснения Гонории, потому что она сговорена за него; что он отомстит за нее, если она не получит престола, в доказательство чего приводил перстень, присланный Гонорией, и утверждал, что Валентиниан должен уступить ему полцарства, ибо и Гонория наследовала от отца власть, отнятую у нее алчностью брата". Он разорял Галлию, пока не был разбит на Каталаунских полях все тем же Аэцием. Через год Аттила вернулся, снова потребовал себе Гонорию, разграбил Аквилею, Верону и Медиоланум (вспомним чудо Св. Геминиана на рельефе Моденского собора). и угрожал "нанести Италии еще более тяжкие бедствия". Тогда Гонорию после двух лет заключения попросту казнили именем ее брата, так и не оторвавшегося от обжорства и интрижек. А Аттила через год, взяв в жены некую Ильдико, выпил лишнего на свадьбе и захлебнулся собственной кровью (он страдал носовым кровотечением).
Валентиниан III же, проводя жизнь в праздности, пережил мать на 5 лет и был убит телохранителем-готом. Заказчик убийства, патриций Петроний Максим, женился на вдове покойного, но та призвала на помощь правителя вандалов Гейзериха, и варвары вновь взяли Рим. Это стало началом конца Западной Римской империи. Сыновей у Валентиниана не было, а дочерей вандалы 7 лет держали в плену в Карфагене. Младшую после этого отправили к матери, в Константинополь, а старшую, Евдокию, выдали замуж на короля вандалов Гунериха.





Галла Плацидия скончалась в Риме и похоронена была, скорее всего, в родовой усыпальнице императора Феодосия возле собора святого Петра. Ни один источник, включая хронику Агнелла Равеннского, не упоминает ни о возведении соответствующего здания, ни о захоронении, а саркофаги, приписываемые Галле ее детям, впервые упоминаются в XIV веке, т.е., возможно, были туда перенесены. Но с этого момента источники уже четко называют здание "мавзолеем Галлы Плацидии" - то ли из-за сходства мозаик с мавзолеем дочери Константина Великого Констанции, то ли из-за необычной формы устройства тела в одном из саркофагов - сидя на кипарисовом троне.





Так что, вероятно, это просто небольшая церковь с мозаиками. Но разве нам до этого есть дело? Мы смотрим вокруг, ахаем и восхищаемся. И все остальное не важно.



Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 309
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 76 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #60

Сообщение jjjmindless » 09 июн 2018, 10:00

День 7, часть 3: Равенна (Basilica di San Vitale)

Мне кажется, мозаики из Сан-Витале знают все: они есть даже в учебнике истории. Тем не менее, вокруг них такое количеством мифов, что иногда голова кругом идет. Давайте попробуем их немного развенчать, а заодно поглядеть на то, что мало кто видит.
Вообще, снаружи базилика Сан-Витале (вики) особого впечатления не производит: это широкое здание, которое за счет массивных контрфорсов выглядит даже приземистым.



На лужайке расположилась пара заброшенных саркофагов примерно V в. с традиционными для христианства агнцами и хризмами, монограммами Христа. По сути, они типовые и историкам искусства интересны мало, вот и стоят под открытым небом.





А вот саркофаг экзарха (главы провинции Равенна в рамках Византийской империи) Исаака Армянина, стоящий внутри базилики, напротив, весьма занятен.



Его главный "фасад", вероятно, переделанный в начале VI в., изображает "Поклонение волхвов" в новом стиле, уже мало напоминающем римский, но еще и не византийском.



Волхвам не повезло: остались без левых ног и рук. Единственный сохранивший обе ноги опасливо посматривает назад: видимо, существо, лишившее его собратьев конечностей, нападает со спины.







Волхвы, как известно, прибыли из восточной страны. Некоторые исследователи считают их парфянами, но похоже, что все-таки татары.



Два торца гораздо более римские по технике, но совершенно ближневосточные по форме: "Даниил во рву"...



...и "Воскрешение Лазаря". Лазарь чудесен.



Давайте оглядимся вокруг и спросим себя, что мы такое видим? Думаю, большинство даже тех, кто был в Равенне и прекрасно знает. что речь идет о VI в., радостно скажут: это позднеантичное здание, здесь много римских мозаик. И будут как водится, категорически не правы.
Мы редко соотносим время и пространство - отчасти еще и потому, что в школе нас не учат сквозной хронологии. Даже зная, что Кремль построили итальянцы, трудно представить, что в это время Колумб открывал Америку. Нам трудно представить, что Мазаччо, Донателло и Рублев были современниками, а римский фонтан с черепахами - ровесник Ивана Грозного.
Недавно одна моя знакомая и соратник по культпросвету привела восхитительную аналогию: "часто в разговоре встречаются аргументы из серии - "в XIX веке в домах во всем мире был электрический свет, потому что уже изобрели и производили лампы накаливания". Я бы даже развил: Пушкин пишет про лучину (тоже, кстати, итальянское слово) при свете электрической лампы - а что, тот же XIX в.
Вот и в нашем случае все не так. Хотя здание отдаленно напоминает Пантеон, оно вовсе не античное, а уже византийское, что хорошо видно по внутреннему устройству.





Капители тоже явно не классические, восточные.





И мозаики тут отнюдь не римские, а опять-таки византийские: сравните, например, с мозаиками Аквилеи.





Хотя здесь есть подвох: большая часть расположенных в самом Риме мозаик - тоже византийские, и этот парадокс (в Риме, но не римские) смущает уже не первое поколение зрителей. Вот и Христос без бороды - сбрил по римскому обычаю. Он сидит на мячике для пилатеса, лежащем "на красивом холме" (напоминающем скалу в Орвието), с которого стекают четыре небезызвестных реки: Тигр, Евфрат, Гихон и Фисон.



Спроси случайного зрителя, кто здесь изображен - ответит: "Император". Какой, спросишь - "Максимиан, вон же, написано". А где правил? - "В Риме, ясное дело".
На самом деле императора, конечно, звали Юстиниан, правил он в Константинополе и, скорее всего, в Равенне, незадолго до этого отвоеванной его главнокомандующим Велизарием и ставшей столицей уже упоминавшегося экзархата (т.е. провинции, напрямую с империей не соединенной), так ни разу и не появился. Зато его парадные портреты и, что еще более важно, монеты с его изображением в городе, разумеется, были, поэтому императора знали в лицо и, вероятно, должны были узнавать еще много лет. А вот епископа Максимиана, освящавшего храм - нет, поэтому сверху написали, чтобы, значит, не перепутать. Епископ, кстати, без митры - не положено было еще.



Хорошо, что с императрицей Феодорой все ясно и без смущающих надписей: вот она сама, вот рядом две дамы (Антония и Иоанна, жена и дочь уже упомянутого полководца Велисария, - сам он беззастенчиво втерся между императором и епископом). Исследователи, кстати, говорят, что в данном случае должно было наличествовать портретное сходство.
Мало кто обращает внимание: а что это у нас на подоле облачения Феодоры? А это "Поклонение волхвов", то самое, которое мы только что видели на саркофаге.



На правой стене, во избежание путаницы, все подписано: жертвоприношения Авеля и Мельхиседека (нам как бы намекают на крестную жертву Христа).





Принимающая сторона довольна.



Выше Моисей пытается на глаз определить, который из горящих кустов с ним заговорил.



Честно говоря, символы евангелистов тут на фоне всего остального действа не очень интересные, за исключением льва Св. Марка.



На левой стене чуть позанимательнее: несколько сцен из жизни Авраама (жертвоприношение Исаака, к сожалению, не получилось - впрочем, утешает, что не только у меня, но и у самого Авраама).



Вот явилась Троица, все голодные. "Не пора ли нести курицу?" - "Нет, гости едят хлеб".



Авраам выносит им тучного тельца.



Довольная Сара курит в дверях: урон хозяйству не слишком большой.



Израильские старейшины обсуждают, можно ли считать такое гостеприимство гостеприимством, а если да, то как внести это в Тору.



Небесный Иерусалим с греческим храмом смотрится забавно.



На входной арке - портреты апостолов. а также мучеников Гервасия и Протасия в знак участия этих святых в победе над арианством.



Здесь Иисус уже с бородой: в раю бритвы, ремни и шнурки сразу отбирают (оставили только у ангелов на сандалиях, да и то не у всех).



Мы с тезкой чем-то похожи.



Свод: четыре ангела в райском саду, встав в боевую позу "Оранта", из последних сил сдерживают грозного Ангца, символ главной жертвы.





Агнец похож на лошадь с головой пантеры и хвостом барса.



Райский сад прекрасен. Честно говоря, с такого расстояния его трудно разглядеть, так что вот вам красоты.











А как звери попадают в райский сад? Сенсационное открытие: через огненный портал!











К сожалению, красивый верх ограничивается пресвитерием и апсидой: основной купол и обход ротонды расписаны под хохлому, т.е. барокко.



Не все смотрят вверх, но не все и вниз. А здесь мраморный пол инкрустирован мозаикой, точнее, ее остатками.



Есть, правда, и нетронутые куски.



Как тут снова не вспомнить об Аквилее?







Судя по ярким цветам, это было очень красиво.





Но определить сюжет теперь, наверное, уже не сможет никто.



И что здесь написано, так и останется загадкой. Впрочем, мне кажется, загадки должны быть даже в самых известных и "раскрученных" местах. Иначе какой смысл их посещать?

Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 309
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 76 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Пред.След.



Список форумовЕвропа ::: туристический форум о ЕвропеИталия от А до Я. Всё об отдыхе в ИталииОтзывы об отдыхе в Италии. Италия отзывы





Включить мобильный стиль