Майские Фареры с совсем не майской погодой (7 дней, 2018 г.)

[helvhrav]

Так получилось, что второй мой отчет на форуме оказался в той же ветке, что и первый.

Собственно, вот уже второй год подряд я продолжаю осваивать просторы Скандинавии, и так как в этом году майские праздники обещали быть длинными (забегая вперед - на работе безвозмездно подарили все дни с 29 по 6) - нужно было непременно воспользоваться таким аттракционом невиданной щедрости)) На все у меня было 8 дней - и я решила, что этого как раз хватит на Фарерские острова и кусочек Копенгагена.

Первый вопрос, который традиционно возникал у собеседников при упоминании предстоящей поездки - "а это где?"
Фарерские острова, являющиеся автономной территорией королевства Дании, затеряны на просторах Атлантического океана где-то между Норвегией и Исландией. По сути, это отдельное государство, со своим правительством, валютой, языком и даже визой (Фареры не являются страной-участницей Шенгенского соглашения), которую я на всякий случай решила все-таки оформить. Хотя, как и ожидалось, визу никто так и не проверил, а пограничник в Копенгагене был вообще немного удивлен самим ее наличием. Но так душе моей было спокойнее.

При подготовке к поездке я столкнулась с весьма скудным наличием информации об этом месте (больше всего это касалось природно-трекинговой части), поэтому в ходе отчета я постараюсь максимально пополнить недостающую часть знаний) Но для начала немного практической информации.

Перелет
Прямых рейсов на Фареры нет. Из Москвы наиболее оптимальным кажется вариант перелета через Копенгаген. Поэтому в ноябре прошлого года были куплены билеты национального перевозчика Фарерских островов - а/к Atlantic Airways. На тот момент билеты обошлись мне примерно в 11 000 руб. туда-обратно. Ближе к поездке ценник доходил до 30т.р., так что совет - лучше брать билеты максимально заранее.
А вот с политикой ценообразования родного Аэрофлота не все так прозрачно. В середине марта я взяла билеты до Копенгагена и обратно за 22 000 руб., хотя за месяц до поездки или меньше их цена упала до ~17 000 руб.
В обще и целом на все билеты ушло порядка 33 000 руб.

Проживание
В Копенгагене была забронирована комнатка с ванной и туалетом на этаже, без питания - 2 ночи/9500 руб. Вообще жилье в Копенгагене безумно дорогое, и это получилось самое мое дорогое проживание. Но дешевле в шаговой доступности от центра и вокзала я не смогла ничего найти, ну разве что кроме хостелов, но это не в счет.
На Фарерах условия были аналогичные - отдельная комната с общей ванной и туалетом в гестхаусе, но с завтраком, в городке Leirvik (на booking.com называется visitHomes). Забегая вперед - меня поселили прямо в хозяйском доме, и было ощущение, что ты находишься никак не в месте общественного пользования, а просто приехал погостить у родственников на выходных) Цена вопроса - 26 000 руб. за 6 ночей. Но, опять же, остальные все варианты из расчета на одного были существенно дороже.
В принципе, расположение очень неплохое - в середине архипелага. От аэропорта примерно 60 км. Так что до всех интересных мест можно вполне комфортно добраться.
Но надо сказать, что на запад я ездила гораздо чаще, чем на восток. Так что, наверное, чем ближе место проживание к острову Vagar, тем лучше. Но мой вариант меня полностью устроил - дорога, соединяющая аэропорт и Klaksvik, на пути к которому находится Leirvik, отличная, и ехать одно удовольствие. Не говоря уже о просто замечательных хозяевах - такого внимания и заботы я еще нигде не встречала) И в качестве еще одного плюса - отличная возможность узнать о жизни страны изнутри, что называется, из первых уст.

Транспорт
Конечно же, никакие другие варианты кроме машины я не рассматривала.
Цены на автопрокат островах, как и в других странах Скандинавии, очень больно бьют по карману, а учитывая то, что я не хотела начинать вспоминать навык пользования МКПП на фарерских серпантинах, удар приходился не то что по карману, а ниже пояса.
Но после продолжительных поисков я наткнулась на местную контору http://unicar.fo/carrental.html
На сайте указаны приблизительные расценки в зависимости от категории авто. Отправила им запрос, ответ пришел в течение суток. Предложили Volkswagen Golf Variant на автомате за 3420 DKK на 7 дней. Это оказалось ощутимо дешевле, чем у других прокатчиков - например, 62 North предлагал Toyota Yaris где-то за 4500 DKK.
Но Unicar берет в качестве предоплаты депозит в 1500 DKK (в дополнении к сумме аренды). Из этой суммы они потом вычитают стоимость платных тоннелей и, если вы не заправились перед сдачей авто, бак бензина. Также они предлагают оплату тоннелей со скидкой - 80 DKK вместо 100 DKK за проезд туда-обратно. Остаток потом вернули на карту где-то через 2 недели. Оплата через PayPal.
Получение машины отдельная история - присылают на почту информацию об автомобиле (марка и модель, номер, цвет) и координаты парковки. Ключи в бардачке) Никаких стоек, никого подписания бумажек, ничего. Сдавать машину также - приехал, оставил на парковке и ушел. Такая вот страна)

Деньги
Карты принимают повсеместно. Разве что на паромах между островами предпочитают наличные (дядюшка-паромщик так прям добродушно им радовался). Так что на всякий случай я сняла в банкомате датские кроны - и в Копенгагене, и по прилету на Фареры. Сдачу отдают, если бумажками - фарерскискими кронами, если монетками - датскими. Курс 1=1.
Так что есть смысл иметь на руках разве что небольшую сумму - 700 DKK было вполне достаточно.

Итак, шестидневная рабочая неделя позади, и путешествие наконец-то началось.



И раз уж оно началось с датской столицы, хочется немного поделиться фото весеннего цветущего Копенгагена, который произвел очень приятное впечатление. Ну где еще в европейских столичных городах будет пахнуть цветами и морем? Тем более на севере)

День 1 (29.04.18) - Копенгаген

Мое знакомство с городом началось...с кладбища. Да-да) Дело в том, что моя пребывания как раз совпало с сезоном цветения вишневых деревьев (если ничего не путаю, неправильно называть сакурой то, что произрастает вне Японии). Но для удобства и краткости буду именовать сие растение сакурой)) Так вот, самая живописная аллея сакуры в Копенгагена находится на кладбище Bispebjerg. Добраться туда можно на автобусе - прямо от моей гостиницы рядом с вокзалом шел автобус номер 6А. Я плохо дружу с общественным транспортом, и очень боялась сесть не там, уехать не туда, потеряться, да и вообще - но, если потратить некоторое время на то, чтоб вникнуть в суть вопроса - все очень понятно и совсем не страшно. На остановках висит табличка с подробным объяснением, что и куда едет, в автобусах - экран с названием следующей остановке.
Так что где-то к 10 утра я оказалась на кладбище. Надо сказать, что кладбище больше напоминает парк. Есть указатели, как пройти к главной достопримечательности - аллеи сакуры. Но я, конечно пошла куда-то не туда, и в итоге вышла к аллее огородами.

По дороге видела белку - фото на телефон, потому что зверь оказался слишком шустрым)



А вот показалась и аллея - видно издалека) Совет - приходить как можно раньше утром. Потому что потом набегает толпа желающих пофоткаться среди падающих лепестков сакуры.
Честно говоря, изначально я хотела приехать пораньше, но желание поспать оказалось сильнее.



Тем не менее, народу было не так уж и много.



До этого я еще никогда не видела цветущую сакуру, так что впечатление получилось то, что надо)







Уже не вишня, но тоже что-то цветущее (яблоня?):



Дальше прогулка продолжилась по ботаническому саду практически напротив через дорогу от замка Росенберг. Вход бесплатный.









Магнолия, кажется:



Ботанический сад очень классный. Ощущение, что ты не в городе, а где-то на даче (и вот-вот позовут кушать шашлыки )



Замок Росенберг в окружении тюльпанов и прочих цветущих объектов)







Дальше по курсу была знаменитая русалочка. Честно скажу - не впечатлило, возможно, все впечатление испортила толпа народа, набежавшая то ли в связи с фестивалем сакуры в парке Langelinie, то ли просто потому, что достопримечательность. Внезапное обилие толпы после утреннего кладбища и пустынных улочек вызвало сильный диссонанс, так что я попыталась скрыться оттуда как можно быстрее.



Парк рядом с Kastellet. Нарциссы, надо, сказать, растут повсеместно как наши одуванчики.



Моя коллега рассказывала, что у некоторых жителей Копенгагена на крышах домов установлены ульи - пчелы собирают пыльцу с городских клумб. Глядя на все это цветущее великолепие в совокупности с необыкновенно чистым для города воздухом очень охотно в это верится.

После я решила по традиции забраться на какую-нибудь точку обзора, в данном случае под руку подвернулась Круглая башня. Вход то ли 20, то ли 25 DKK. По пути наверх имеется выставка (очень) современного искусства:



Наверху все портит металлическое ограждение - к краю никак не подойти. Приходится изловчиться, чтобы хоть что-то заснять.



Наконец, самая, пожалуй, знаменитая достопримечательность Копенгагена - Nyhavn (Новая гавань).



До заката оставалось еще несколько часов, и я решила прогуляться до Кристиании - местного "свободного" (читай злачного) местечка. Будучи человеком толерантным к различным девиациям, мне было интересно. Необычный такой контраст с остальным городом - по-скандинавски аккуратные домики с цветочками у двери и всего лишь через мост - квартальчик с антуражем захолустья, где курят все, что курится)
Специальный знак, разрешающий фото (там, где палатки с торговцами различными снадобьями, фотографировать, конечно же, запрещено):



На обратном пути в Nyhavn я задумалась - а уж не поэтому ли Дания занимает прочные лидирующие позиции в рейтинге самых счастливых стран мира?)

Тем временем начинало темнеть, и на небе появилась луна.







Место очень понравилось. Приятная атмосфера непринужденного отдыха - множество маленьких кафешек в сочетании с теплым пока что еще апрельским вечером так и манили - но цены кусались, и я решила, что побалую себя уже на обратном пути, а пока что в качестве ужина ограничилась хот-догом на лавке - но не простым, а за 300 рублей.
Кстати, прямо рядом с пристанью, откуда отплывают экскурсионные кораблики, есть отличный бесплатный туалет, где для пущего уюта горят свечки))

Тем временем совсем стемнело.



Пора и честь знать - надо возвращаться в отель, на следующий день вылет к главной цели путешествии)

День 2 (30.04.18) - знакомство с Фарерскими островами

Вылет был в районе 14 часов, но спешить не хотелось, тем более что в центре я уже все для себя интересное посмотрела. Так что неспешный завтрак в Старбаксе на вокзале, дорога в аэропорт, еще пара часов в самолете - и в иллюминаторе показываются первые виды Фарерского архипелага.

Озеро Sorvagsvatn, нависающее над океаном:



Островки Tindholmur и Drangarnir:



Пролетаем над Tindholmur:



Совет - чтобы полюбоваться всем этим из окошка, берите места с правой стороны.

При посадке очень болтало, но, наконец-то, благополучно приземлились.



Ветер дует будь здоров - не май месяц, однако. Не только доверху застегиваешь куртку, но и подумываешь натянуть шапку и варежки. Аэропорт маленький, на прилете есть дьюти-фри, где при желании можно приобрести спиртное по безболезненным ценам.

Быстро получив багаж, я отправилась на парковку, где меня дожидался мой фарерский конь.



Конь оказался двухлитровым, дизельным и с 15к км пробега. Как и было обещано, ключи просто лежали в бардчаке, а на сиденье ждали две бутылочки воды - мелочь, а приятно) Ну что ж, можно отправляться в путь.

Виды вокруг начинают поражать с первых минут - кругом скалы и больше никакого уныло-ровного горизонта. После весеннего тепла Копенгагена - холодная и суровая северная природа во всей своей красе.
Направляюсь к своему жилищу, по пути заезжая в исландский Бонус (на Фарерах они тоже имеются) за подкреплением в виде пары булок с корицей.
В гесте меня встретила хозяйка - очень приятная и гостеприимная женщина. Проводила в комнату, которая находилось на одном этаже с хозяйской спальней - комнатка оказалась небольшой, но очень уютной (и даже с умывальником).



Полдня уже было позади, вечерело.
Для начала я решила отправиться в деревушку Gjogv (Джегв), а там как пойдет - но в итоге дальше так и не пошло))

От Лейрвика до Джегва всего 35 км. Дорога туда очень живописная. Кстати, о дорогах - практически везде асфальт отличного качества. Грунтовые участки разве что в самых отдаленных уголках. Интересно, что вне населенных пунктов на трассе я ни разу не увидела ограничения скорости. Гайцов в кустах тоже замечено не было - очевидно, потому что и самих кустов нет. А в моем случае при аренде машины еще никто не проверял ВУ - в общем, на островах в плане вождения беспредел и вседозволенность)) и одни бараны на дорогах - но об этом позже.



Вскоре приезжаю в Джегв. Никого - здесь вообще хоть кто-то живет?



По незнанию я припарковалась на стоянке возле кемпинга - это если двигаться от главной дороги, которая ведет в город, направо. А если поехать левее - будет специальная туристическая парковочка рядом с ущельем, которое является основной достопримечательностью Джегва.
Но зато я немножко прогулялась по деревушке (все-таки городом как ни трудись не назовешь).



Вскоре показалось и ущелье. И через некоторое время - даже несколько туристов)
Вниз к воде ведут ступеньки, но подходить сильно близко я бы не советовала - от воды и водорослей там очень скользко, и в одном месте меня угораздило таки подскользнуться и приложиться спиной об камни.



Скалы отлично защищали от пронизывающего ветра, поэтому уходить оттуда не хотелось не только из-за открывающегося вида.



Через некоторое время я все же решила подняться наверх, чтобы взглянуть на Джегв с высоты.



Если подниматься от ущелья по ступенькам наверх, дальше надо повернуть направо и идти вверх по холму.
Здесь ветер стал совсем свирепым - чем выше, тем сложнее было удержаться при порывах на ногах. Так что, сделав несколько фото, я пошла обратно.





По такой вот дорожке слева от ущелья, если стоять лицом к воде, можно подойти полюбоваться океаном сверху.



Вдоль горизонта вытянулся остров Kalsoy, а за ним виднеются снежные верхушки острова Kunoy.



Начинало смеркаться, и я отправилась к машине. Фареры оказались именно такими, какими я их представляла - по-северному суровыми, с ветром и тяжелым свинцовым небом. Но мне кажется, им это только к лицу.



На серпантинах дуло так, что из машины выходить не хотелось - вдруг дверь оторвет. Так что такое фото)



В Джегве я провела довольно много времени, так что потом поехала уже прямиком в гест. Можно считать, что знакомство с Фарерами состоялось) Продолжение следует.

[sss-18]

Похоже что Май - рановато для Фарер и наверное Лофотен. Трава еще прошлогодняя)

[helvhrav]

Похоже что Май - рановато для Фарер и наверное Лофотен. Трава еще прошлогодняя)

На мой взгляд, тут на вкус и цвет. Мне наоборот больше нравится сочетание желтой прошлогодней травы и темных туч на небе, а если еще и добавить снег на вершинах - то вообще космос)) Но со снегом в мае уже было не очень, это правда.

[helvhrav]

Небольшой оффтоп: при заливке фоток с помощью ссылки на Google Photos качество аннигилируется до нулевого. Вопрос к знатокам: так и должно быть или всему виной изначально большой размер фото (4к+)?

День 3 - Torshavn, Kirkjubøur, Saksun, Trælanípa

Этот день получился очень насыщенным, и Фареры под конец просто вынесли мозг своими видами (в хорошем смысле слова) - но все по порядку.

Самый облачный город в мире в сопровождении местного жителя

Утро следующего дня выдалось пессимистичным. Небо было плотно затянуто облаками, и лил дождь. Но делать нечего - все-таки я знала, куда еду и когда, так что жаловаться на погоду - глупо, бессмысленно и деструктивно.
Ах да, забыла еще про штормовые порывы ветра упомянуть

Но делать нечего - неспешно позавтракала вдвоем вместе с хозяйкой геста и, вдоволь наговорившись за парой чашек кофе (ну честное слово, как будто в гостях!), отправилась покорять фарерскую столицу.
Согласно некоторым источникам Торсхавн считается самым облачным городом в мире. Что ж, он полностью оправдал это звание)) Но я твердо решила воспринимать погоду просто как еще одну местную достопримечательность. Вообще, на мой взгляд, в Скандинавии с погодой - как с ценами. Если не хочется портить себе отдых, лучше постараться воспринимать это не более чем как неотъемлемую часть окружающей действительности (ну и прихватить кредитку с хорошим лимитом не помешает, конечно). В любом случае от сожаления и негативным эмоций дождь не закончится, а цены не станут ниже. Так что, утешившись этим фактом, вперед в путь)

Машину я оставила на парковке возле пристани (62°00'31.6"N 6°46'03.1"W)- первые 2 часа бесплатно. Потеряться сложно - большая (по местным меркам) парковка там одна. У всех машин, в том числе прокатных, на лобовом стекле имеются часики, на которых нужно покрутить стрелочками и указать время вашего прибытия.
Ну что ж, отправляемся на прогулку по городу.

Первое, чтоб бросается в глаза - вокруг ни души! А казалось бы - вторник, рабочий день.
Я отправилась в Tinganes, старинный район Торсхавна. От парковки надо просто идти вдоль залива в левую сторону. Красные домики можно использовать как ориентир - это и есть Tinganes. Но я решила забраться чуть правее, где начиналось скопление домов. По крайней мере, ветер будет меньше, и дождь не будет поливать хотя бы сбоку)



Но тут ко мне откуда ни возьмись вышел местный житель))



Позировать для фото на фоне аутентичных домиков гид отказывался напрочь - при каждой моей попытке присесть, чтобы сделать фото, подбегал и начинал тереться об ноги) Что поделать - нельзя же не потискать и не погладить местного котейку))





Вскоре мой провожатый то ли достаточно намок под дождем, то ли вспомнил про свои неотложные кошачьи дела и удалился. Так что я осталась гулять в одиночестве.







Домики выглядят в лучших скандинавских традициях. Но такого количества травяных крыш я не видела еще ни в одной скандинавской столице.



После продолжила прогулку в ту сторону, где, по моим расчетам, должен был находится в центр. Но гуляла недолго - дождь припустил еще сильнее, и, пройдя совсем немного, я решила отправиться обратно к машине.





С флагами все отлично - точно не забудешь, где находишься)









Kirkjubøur: самая историческая достопримечательность

Пока что с природными красотами Фарер придется повременить, и я отправляюсь в деревушку Kirkjubøur, которая находится немного южнее Торсхавна и является самым исторически значимым местом островом. Здесь находятся руины собора св. Магнуса (St. Magnus Cathedral, год основания ~1300) и фермерский дом, сохранившийся аж с 11-го века - согласно источникам, это одно из самых старых жилых деревянных зданий в мире, а местное семейство Patursson живет здесь вот уже 17 поколений.
Глядя на местный климат и погоду удивляешься - вот это строили, так строили!



К сожалению, дождь невовремя залили весь объектив, и фото собора не получились совсем. Ну а остальное - что есть, то есть)













После прогулки забираюсь в машину - перчатки промокли насквозь, а просвета в облаках не предвидится. Спешить некуда, так что вполне можно заняться опустошением сухого пайка под стук капель по крыше с видом на дождливый океан и подумать, куда же отправиться дальше.

[helvhrav]

На поклон к троллям за хорошей погодой

Поразмыслив некоторое время, вглядываясь в карту, я решила отправиться в деревушку Saksun. Идти в трек не надо, если с видами будет не очень - хотя бы полюбуюсь домиками с травяными крышами в дождливой дымке.

В Saksun ведет очень живописная дорога. Одна однополосная, но есть карманы для разъезда. Мне они не пригодились - траффик был нулевой, и я ехала совершенно одна. Спешить не хотелось, а видами можно было наслаждаться даже несмотря на пелену дождя. В какой-то момент на дорогу выскочил заяц - так что разгоняться тут не стоит.



Показался водопад - все-таки есть плюс у дождя: повсеместно с гор срываются целые бурные потоки воды, иногда в непосредственной близости от дороги, что очень впечатляет. Конечно, водопады здесь не как в Исландии, но выглядят они очень живописно и прекрасно дополняют суровый окружающий пейзаж.





Немного не доезжая Саксуна есть указатели на две парковки - если ехать налево, до нее 500 метров, направо ~1 км. От левой парковки идет тропинка, которая спускается непосредственно вниз к воде. Дорога направо ведет наверх к самой деревушке с панорамным видом на фьорд - туда я и направилась.
Кроме меня на парковке было 1-2 машины.
Место удивительно атмосферное и очень мне понравилось (так понравилось, что приезжала сюда потом еще два раза) - повсюду с гор стекают водопады, справа от дороги - черные домики с травяными крышами, органично вписывающиеся в окружающий ландшафт, а слева внизу - фьорд у подножия скал. Ветер немного стихает, дождь превращается просто в изморось - гулять уже вполне комфортно, но фото все равно получаются не очень.



И тут я натыкаюсь ни на что иное, как на жилище троллей - именно так я решила обозначить для себя это сооружение, доходящее человеку едва ли до колена.
Воздав честь и хвалу местным троллям, искренне прошу у них хорошей погоды. Не хочется верить, что мое погодное везение осталось где-то на вершинах исландских вулканов в 2017 году.



А облака тем временем висят совсем низко.











Если подняться от дороги наверх к домикам, дойти до самого конца деревушки - слева от тропинки, если идти в гору, будет импровизированная смотровая площадка, откуда можно любоваться открыточным видом Саксуна.
К этому моменту дождь окончательно закончился, а где-то на западе немного посветлело. Видимо, тролли все-таки меня услышали))



Утром этого дня я смотрела прогноз погоды на норвежском сайте yr.no - и, как впоследствии показала практика, для Фарер сайт показывал все весьма точно. На сегодняшний день до обеда были сплошные дожди, а вот вечером в западной части островов должно было быть без осадков. Вообще, как мне показалось, у фарерской погоды есть тенденция улучшаться ближе к вечеру. Если с утра лил дождь, то ближе к концу дня он прекращался, и даже проглядывало солнце.
Так что, сопоставив просвет на горизонте и утренний прогноз, я решила попытать счастью урвать пару часов без дождя и отправиться к самой, пожалуй, знаковой локации Фарерских островов, принесшей им мировую известность - скале Trælanípa, откуда открывается вид на озеро Sørvágsvatn.

[helvhrav]

Озеро над океаном

Погода начала налаживаться на глазах. Дело было к вечеру, и упускать возможность полюбоваться топовыми фарерскими видами на закате было никак нельзя. Поэтому я быстро запрыгнула в машину и помчалась на остров Vágar. Так как это был мой первый день на островах, и капризы местной погоды были еще в новинку, утром с большим трудом верилось в то, что к вечеру обстановка наладится. Так что информацию о самой популярной тропе к виду на озеро Sørvágsvatn я в голове не освежила, и поехала просто к тому месту, где, судя по google-картам, она начинается непосредственно от 11-й дороги (62°02'43.7"N 7°12'52.0"W).

Надо сказать, что очевидных указателей (для таких топографически "одаренных", как я) к началу тропы нет. Вообще, на самом деле, троп две - одна нижняя, менее протоптанная, которая идет непосредственно вблизи воды и начинается от дороги (1), а другая - верхняя, которая начинается здесь 62°02'31.3"N 7°11'58.1"W далее идет выше по склону (2).



Туда я шла по первому варианту, обратно по второму. Надо сказать, что второй вариант приятнее - и в плане удобства, и визуально - сверху на протяжении всего пути открывается чудесный вид на озеро.

По дороге туда то и дело приходилось перепрыгивать через лужицы, а тропа периодически терялась в траве и камнях. Но погода радовала - тролли включили солнце))



Чисто техническое фото верхней тропы уже на обратном пути:



Вскоре я вышла к водопаду Bøsdalafossur, который из озера впадает в океан (его видно в правом нижнем углу на фото). Здесь ветер уже дул не на шутку, и сохранять неподвижное положение себя и камеры было затруднительно.



От водопада я отправилась вверх по склону в сторону Trælanípa. Название, кстати, переводится как "Скала рабов". Что там делали с неугодными рабами - догадаться нетрудно.



Вскоре показался тот-самый-вид, который считается визитной карточкой Фарерских островов:



Но фото не передают всего размаха и масштаба этой панорамы, сбивающих с ног порывов ветра и огромных волн океана, бьющихся о скалы где-то далеко внизу. Не веришь в то, что видят твои глаза - насколько невообразимы могут быть творения природы.



Но еще очень примечательно, что кроме меня там был всего лишь один человек, да и тот вскоре отправился в обратный путь. И я осталась наслаждаться энергетикой этого места в одиночестве. Так что вот он, главный плюс Фарер в несезон - никаких толп туристов, никто не норовит ненароком влезть в кадр, и ты остаешься один на один с первозданной мощью природы. В такие моменты в окружении океана и скал как никогда чувствуешь себя крошечной песчинкой. Так здорово, что в нашем мире пока остались уголки, где ощущается такая первобытная сила стихии.
Несмотря на то, что я нормально переношу высоту, близко к краю подходить было жутковато - лететь далеко, и не угадаешь, какой силы будет следующий порыв ветра. Так что фото только такие - с передним планом)





А позади все ярче и красочнее разгорался закат.



Я пробыла на скале еще некоторое время после захода солнца - очень уж не хотелось уходить. Но ледяной ветер и начинающиеся сумерки сделали свое дело, и я отправилась в обратной путь. Темнеет на севере медленно, так что по верхней тропе я добралась до грунтовой дороги, откуда начинается верхняя тропа, еще относительно засветло. Время не засекала, но по ощущениям обратный путь получился раза в два быстрее - тропа широченная, и идти одно удовольствие. Но так как выводила она меня намного правее того места, где была припаркована машина, я решила срезать напрямки. Сказано - сделано. Пришлось перелезть через овечий забор, а у проезжей части перепрыгнуть через канаву, но все закончилось благополучно. Когда я вернулась к машине, на часах было уже около 11 вечера, и почти полностью стемнело.

Пока я ехала в сторону своего ночлега в Лейрвике (а ехать по времени чуть больше часа), мне позвонила хозяйке геста и спросила, все ли у меня хорошо - время-то уже позднее, а меня все нет и нет. Честно, я была крайне удивлена и тронута таким вниманием и заботой со стороны, казалось бы, совершенно чужих людей - ни в одной стране мира со мной такого еще не было. Такие вот заботливые фарерцы

[Evitta]

От водопада я отправилась вверх по склону в сторону Trælanípa.

Офигенский закат у вас получился! Прям класс!

[helvhrav]

От водопада я отправилась вверх по склону в сторону Trælanípa.

Офигенский закат у вас получился! Прям класс!

Благодарю! С закатом просто ну ооочень повезло, учитывая общее состояние погоды в эти дни))

[helvhrav]

День 4 - Tjørnuvík, Saksun снизу, трек к Drangarnir, Gasadalur

Этот день получился с оттенком легкого экстрима. Ну это сейчас он мне уже кажется легким, а на тот момент в голове, сменяя друг друга, крутились мысли "Зачем я вообще это делаю?" и "Да чтоб хоть еще раз, больше - никогда!"
Но все по порядку.

Началось все с того, что утром не было (!) дождя. yr.no обещал хорошую погоду в течение практически всего дня, причем этот день был на всю ближайшую неделю единственным погодно-благоприятным. Поэтому было решено бОльшую его часть потратить на мероприятия, для которых наличие хорошей погоды наиболее критично.

Сначала я отправилась в деревушку Tjørnuvík на севере острова Sreymoy. Оттуда открывается вид на скалы Risin og Kellingin ("Великан и колдунья"). Скалы от смотровой точки далеко, наличие хорошей видимости важно, так что едем.
Путь в Tjørnuvík очень красивый - мимо водопада Fossá, далее ближе к самой деревушке дорога становится однополосной с карманами для разъезда и ведет аккурат вдоль обрыва. Ограждение есть, но временами очень узко - проезжаешь одним боком вплотную к скалам, поэтому в паре мест можно насладиться острыми ощущениями. А вот водопад вблизи не могу сказать, чтобы впечатлил - либо нужно просто смотреть на него с противоположного берега, либо это просто Исландия руку приложила, и уже ничего не поможет.

В Tjørnuvík'е есть парковка, рядом с ней - бесплатный туалет. Оставляю машину и иду к воде - людей считай вообще нет за исключением пары прохожих, ветерок едва заметен (здесь такое бывает?), из-за облаков проглядывает голубое небо.



А вот и Risin og Kellingin на горизонте.



Пристроившись на камушке, наслаждаюсь морским воздухом и отличной погодой, параллельно развлекаясь с фильтрами.





Но пора и честь знать - надо еще успеть посмотреть все по-максимуму, пока внезапно не начался дождь
Следующая точка - Sørvágur, откуда начинается трек к скале Drangarnir, но по пути решаю заехать в Saksun на нижнюю парковку. Очень уж мне там понравилось, да и в ясную погоду все-таки интересно посмотреть, как выглядят те пейзажи.

Останавливаюсь еще для пары фото по пути.





Вскоре доезжаю до Saksun'а и перед указателем на парковки сворачиваю налево. Оставив машину, дальше отправляюсь пешком - проезд запрещен.



Тропинка очень приятная.







Снизу вид тоже открывается интересный, так что, если позволяет время - вполне можно прогуляться.



Подумываю заехать на верхнюю парковку, чтобы сделать хотя бы пару фото этого места в хорошую погоду, но время уже за полдень, и надо бы двигаться в сторону трека.
Еще перед поездкой я очень впечатлилась фотографиями скалы в виде скошенной арки, возвышающейся посреди океана, и решила, что раз окажусь на Фарерах, то просто непременно должна ее увидеть. Информации о том, как попасть на видовую точку, оказалась на удивление не так уж много. Но через некоторое время после упорных поисков мне повезло наткнуться на одном из зарубежных сайтов на подробное описание тропы. Примечательно, что почти все, кто там побывал, сходя в том, что трек жуткий, но виды того стоят. Ну что ж, посмотрим.

Машину я оставила на парковке рядом с заправкой Effo (она там одна такая), но можно и припарковаться чуть дальше по дороге рядом с причалом для кораблика, откуда возят на остров Mykines. Подкрепившись на заправке бутербродом, я отправилась в путь.

Ориентировочное начало трека 62.071278, -7.327947. Вот так он выглядит. Стрелками указаны основные видовые точки: та, что внизу - вид на Tindhólmur, вверху - на Drangarnir. С точки зрения ландшафта все наоборот - к первому варианту надо подняться на вершину скалы, ко второму - спуститься.



От заправки нужно прости идти дальше прямо по дороге, мимо доков, контейнеров, промышленных помещений и т.д. Вскоре будет деревянный забор и ограждение от овец. Там меня ждал сюрприз - бумажка в стиле "не влезай - убьет": дальше прохода нет, частная собственность, нечего тут ходить, топтать траву и портить экосистему. Если уж так неймется - можно идти с гидом (телефон и мейл прилагается), цена вопроса - 500 DKK. Для цены в рублях умножаем на 10.
Я расстроилась. Ведь редкий солнечный просвет в прогнозируемых на все ближайшие дни дождях я решила выделить именно на этот трек, да и вообще - ну не могу я уехать с Фарер без этого вида скалы с дыркой. Да и вообще весь день распланирован. А в интернете никакой информации, что простым смертным этот трек недоступен. Нет, не могу я повернуть назад.
С опаской оглядевшись по сторонам - никого, открываю калиточку справа и иду вперед. За собой, конечно же, закрыла обратно. Что ж, все-таки мы не в дикой Америке, и не пальнет же фарерский фермер из дробовика мне в голову без предупреждения... Стараясь не думать об особенностях отношения местных землевладельцев к частной собственности, продолжаю идти по тропинке.

А тропинка, надо сказать, узкая, но пока что еще хорошо различимая. В некоторых местах она идет совсем близко к краю, за которым крутой склон и океан. Но сложнее всего на каменистых участках, по которым стекают ручейки воды, и камни очень скользкие от воды и мха. Стараюсь проходить их как можно осторожнее, вцепившись руками в камни и траву. Вниз направо смотреть жутковато, одно неверное движение - и все. Вскоре тропинка выводит на каменистый пляж - можно вздохнуть с облегчением и просто пробираться через булыжники без всяких обрывов. После пляжа - снова по траве вдоль склона. Периодически тропа начинает теряться в траве.

Несколько технических фото. По понятным причинам в кадр попали только самые безобидные участки)





Вскоре показывается и главная цель.



Дохожу до небольших каменных развалин неизвестной этимологии - дальше тропы толком не видать. Возможно, она ушла вверх от этой постройки. Дальше склон довольно крутой, как идти - непонятно. Подумываю уж не повернуть ли обратно. Но тут замечаю на вершине скалы, откуда должен открываться вид на остров Tindhólmur, точечки людей. Значит пройти как-то туда можно! И не я одна решилась на противозаконные действия)

Вид от каменных развалин.



Собрав волю в кулак, начинаю пробираться вперед, периодически придерживаясь левой рукой за склон на особо стремных участках. Хайкингового опыта у меня все равно, что нет - в бэкграунде только исландские размеченные тропки с указателями и крошечный кусочек Карпат, так что людям более подготовленным идти будет, я думаю, намного комфортнее и легче. Последний участок перед выходом к скалам показался наиболее трудным - уклон довольно большой, а тропинка очень узкая. Возможно, это была овечья тропка, а нормальная тропа убежала куда-то в сторону. Хотя обратно я прошла этот участок намного быстрее и без замирания сердца - возможно, просто потому что зрение на левый глаз плохое, и обрыв с водой был не в фокусе

Вскоре наконец-то добираюсь до места назначения, сначала решаю подняться наверх. Чем ближе к воде, тем круче подъем. Так что лучше обойти по дуге слева. И вот наконец долгожданный вид на Tindhólmur) Сижу, отдыхаю, немножко подбираюсь к краю для фото.





Потом спускаюсь вниз, откуда открывается вид на главную цель этого похода - Drangarnir.



Свет был стремный, так что фото особо не получились. Но виды в ясную солнечную погоду все равно крайне хороши, по крайней мере вживую)
Здесь я впервые встретила на треке другого человека. Еще один нарушитель закона оказался из Германии. Разговорились - немец тоже, вдохновившись фото Дрангарнира, решил проигнорировать угрозы и запреты. Тут произошел забавный эпизод - увлекшись попытками зафиксировать на своем шатком штативе камеру, услышала сзади странные звуки. Повернулась - немец надувал матрас. Неужели купаться собрался? Расспросила. Предыстория оказалась забавная.
Во время путешествия по Гавайям Себастьян - так звали моего нового знакомого - приобрел надувной матрас в виде дольки арбуза. Матрас фигурировал то на одном гавайском фото, то на другом. Когда пляжный отдых подходил к концу, и приближался перелет в Канаду для путешествия по Скалистым горам, Себастьян решил матрас оставить. Но друг убедил отказаться от этой идеи и взять матрас с собой - чисто для фото по приколу. В итоге бедолаге приходилось, несмотря на канадский холод, раздеваться до трусов и позировать с надувной долькой арбуза на фоне горных красот. Но затея эта, как водится, прижилась, и теперь матрас путешествует по миру от одной достопримечательности к другой. Летом его хозяин едет в Россию на ЧМ по футболу, так что вполне вероятно, что и в Москве матрас тоже засветится. Но я, правда, посоветовала отказаться от идеи раздеваться до трусов на Красной площади - все-таки не самая лучшая эта идея.
Так что после того, как попытки справиться с ветром и длинной выдержкой закончились, я наблюдала за этой фотосессией в трусах с надувным арбузом)) К сожалению, фото сего действа у меня не осталось(



А с юга тем временем начали наползать облачка, и ветер стал усиливаться. Представив, насколько мне не хочется карабкаться вдоль крутого склона по мокрой траве и камням, я решила отправляться в обратный путь.



Здесь как раз видно те остатки какого-то строения, у которых я затормозила по дороге туда. И их традиционных обителей)
Кстати, немаловажный факт - продукты жизнедеятельности овечек просто повсюду. Сначала ты стараешься не наступать на них, обходить стороной. Потом понимаешь, что они в таком количестве, что это просто бесполезно - и прешь уже просто напрямки. Но "продукты", надо отдать им должное, не пачкаются и не застревают в протекторе ботинок. Так что можно особо не париться по этой поводу, ну, по крайней мере, если у них не совсем прям явно свежий вид)



Добраться обратно до дождя не успеваю - где-то после каменистого пляжа он все-таки начал накрапывать, но не сильно. А вот когда до деревянного забора, от которого начинается трек, осталась всего пара десятков метров, полило уже вовсю, и до машины пришлось бежать под ливнем. Но мембранная куртка оказалась отличной вещью - не подвела.
В общей сложности на трек у меня ушло порядка 5 часов. Но если бы не приближающаяся непогода, можно было бы задержаться на видовых точках подольше.
Теперь я могу с уверенностью согласиться с предыдущими путешественниками - прогулка действительно щекочет нервы, местами правда становится страшно - мокрая трава под ногами, склон, тропинка под углом, внизу обрыв и вода, и даже не за что зацепиться. Конечно, прямиком в пропасть как из катапульты ты не полетишь, но уверенности это не прибавляет.
А вот виды и впрямь стОящие. Думаю, ближе к вечеру или на закате там просто замечательно. Но вот как возвращаться обратно по темноте - уже другой вопрос, из категории "для продвинутых юзеров")

Дождь то стихает, то снова льет. Передохнув минут 10, отправляюсь к следующему пункту программы на сегодня - деревушке Bøur.



Пытаюсь разглядеть на противоположном берегу тропинку, по которой я шла пару часов назад.



Далее еду в еще одно знаковое на Фарерах место - деревню Gasadalur, где находится поистине открыточный вид. Раньше в нее можно было попасть только пешком. В 2004-м году построили тоннель, и население деревни, если верить Википедии, увеличилось с 16 человек аж до 18.

Для туристов оборудована парковка, рядом с ней традиционно очень хороший, и главное теплый, туалет. От парковки до смотровой точки на водопад Mulafossur нужно пройти минут 5-10 - сначала по автомобильной дороге, потом повернуть направо на гравийную дорожку. Когда я там была, шел ремонт - видимо, дорожку решили облагородить. Панорама в эпитетах не нуждается - есть же на нашей планете столь очаровательные места.



Пока я любуюсь пейзажем под звуки волн и экскаватора, дождик начинает подбираться все ближе.



Вскоре погода все-таки загоняет меня в машину - пора ехать назад, до геста еще как-никак почти 85 км. Этот день, как и предыдущий, получился насыщенным не только в плане видов и впечатлений, но и с точки зрения острых ощущений тоже)

[Evitta]

Drangarnir

Вы мой кумир! Хорошо что решились туда сходить! Мы тоже собираемся на следующей неделе, но конечно, все будет зависеть от погоды...

У меня есть пара вопросов.
Скажите, а не видели ли вы там , ближе к видовой точке, место внизу, куда может пристать лодка и откуда можно было бы наверх быстро подняться?
И еще, никак не решу, нужны ли мне тяжелые треккинговые ботинки туда или обойдусь кроссовками с гортексом.. Там счас очень тепло ,все раздетые ходят, все засохло и дождей давно не было. Но что будет на следующей неделе пока непонятно. Но средняя температура для июня там 8-12 грудусов может быть, вряд ли ниже. В тяжелых высоких треккинговых , боюсь, спариться и сдохнуть... ))

[helvhrav]

Drangarnir

Вы мой кумир! Хорошо что решились туда сходить! Мы тоже собираемся на следующей неделе, но конечно, все будет зависеть от погоды...

У меня есть пара вопросов.
Скажите, а не видели ли вы там , ближе к видовой точке, место внизу, куда может пристать лодка и откуда можно было бы наверх быстро подняться?
И еще, никак не решу, нужны ли мне тяжелые треккинговые ботинки туда или обойдусь кроссовками с гортексом.. Там счас очень тепло ,все раздетые ходят, все засохло и дождей давно не было. Но что будет на следующей неделе пока непонятно. Но средняя температура для июня там 8-12 грудусов может быть, вряд ли ниже. В тяжелых высоких треккинговых , боюсь, спариться и сдохнуть... ))

На самом деле не так все страшно - глаза боятся, а ноги, в данном случае, идут) тем более, если Вы с компанией, то наверняка будет гораздо комфортнее.

По поводу лодки с уверенностью не могу сказать - сейчас, глядя на фото, кажется, что участок в нижней части, откуда вид на Дрангарнир, достаточно пологий и невысокий, но на месте не было ощущения, что вода достаточно близко. Возможно, я ошибаюсь, т.к. к самой низкой по высоте части не подходила. Плюс наверняка также важна глубина - насколько близко лодка сможет подойти к берегу... Но это, я думаю, разве что только у местных попытаться узнать. Еще от ветра и волн многое будет зависеть - моя запланированная поездка на Мичинес днем позже не состоялась именно по причине высоких волн и ветра, катер просто не смог бы безопасно причалить к берегу. А Мичинес с Дрангарниром в одной стороне, так что там, возможно, может возникнуть аналогичная проблема.

По поводу ботинок - у меня нет треккинговых кроссовок, так что однозначно сказать, в чем удобнее, затрудняюсь. Но так как бОльшая часть пути проходит вдоль по склону, т.е. идти придется не по горизонтально-ровной поверхности, а под наклоном, где одна нога будет постоянно чуть выше другой, дополнительная фиксация очень пригодится. Однозначно могу сказать, что чем увереннее сцепление с поверхностью - тем лучше, укрепленный нос на каменистых участках тоже будет плюсом. Так что, мне кажется, ботинки наверное все-таки больше подойдут для этого трека. Хотя, конечно, в какой-то момент мне действительно стало в них жарко, но, во-первых, когда солнце спряталось, эта проблема ушла (а погода на Фарерах, как Вы наверняка знаете, меняется очень быстро), а во-вторых - это уже чисто субъективный момент - безопасность все-таки важнее комфорта. Ну и, разумеется, еще очень многое зависит от опыта и подготовки - про-хайкеры наверняка там и в обычных кроссовках на раз-два пробегут))

[Evitta]

Поэтому в ноябре прошлого года были куплены билеты национального перевозчика Фарерских островов - а/к Atlantic Airways.

Скажите, а вы на стойке Atlantic Airways багаж сдавали или можно багажные бирки распечатать?

[helvhrav]

Поэтому в ноябре прошлого года были куплены билеты национального перевозчика Фарерских островов - а/к Atlantic Airways.

Скажите, а вы на стойке Atlantic Airways багаж сдавали или можно багажные бирки распечатать?

Можно распечатать на стойках самостоятельной регистрации - и в Копенгагене, и на Фарерах. В первом случае у меня багаж сканировала и отправляла по ленте тетенька, во втором - самостоятельно)

[helvhrav]

День 5 - неосуществленные планы и повторение пройденного

На этот день у меня была запланирована поездка на еще одно знаковое для Фарер место - остров Mykines. Он известен, прежде всего, тем, что летом там можно увидеть тупиков - умилительных черно-белых птичек, содержащих летальную дозу мимимишности, и с которыми я была знакома еще по Исландии. Но сейчас только начало мая, и для тупиков еще не сезон. Так что я надеялась просто насладиться живописными видами и прогулкой к маяку.

Билеты на паром покупала заранее здесь http://mykines.fo, билет туда-обратно 120 DKK. Также теперь по новым правилам туристы должны оплатить посещение острова (трек к маяку сюда также относится) - 100 DKK. Сделать это можно тут hiking.fo.

В этот день yr.no обещал то дождь, то переменную облачность, то все вместе. Незадолго до отправления я подъехала на пристань в Sørvágur, откуда отплывает паром на Мичинес. Было пасмурно, но сухо, да и вообще погода казалась вполне сносной. Другие туристы тоже подтянулись - все упаковывались в теплую одежду. Взяв все необходимое - воду, бутерброд, непромокаемые штаны - я отправилась на пристань. У причала поджидал добродушный лысый дяденька, обрадовавший нас всех "отличной" новостью - паром отменен. В море очень сильный ветер, и волны были слишком велики для того, чтобы паром мог безопасно причалить к берегу. Деньги потом вернут на карту (через пару дней пришел возврат и за паром, и за разрешение на хайкинг).
При желании можно забронировать поездку заново на другой день. Сегодня четверг, в воскресенье домой, и дяденька радует меня еще одной новостью - до конца этой недели можно даже не пытаться. Все ближайшие дни ожидается сильный северо-западный ветер, поэтому шансы ничтожны.

Что ж, с Мичинесом в этом путешествии у меня не срослось. Поездка планировалась практически на весь день, и моя непредусмотрительность была в том, что других запасных планов на сегодня у меня не было. К сожалению, низкая облачность и порывы ветра тоже вносили свои коррективы.

Так как проезд по платному тоннелю, соединяющему острова Vagar и Streymoy, уже состоялся, решаю прокатиться по острову, чтобы деньги оказались потраченными не совсем впустую. Кстати, проезд по тоннелю туда-обратно стоит немало - 100 DKK,  у меня со скидкой от прокатной конторы - 80 DKK.

Виды сегодня такие:



Сначала отправляюсь в Gasadalur - место красивое, идти никуда далеко не надо, да и наверняка при таком ветре получится увидеть вздымающийся вверх водопад.

Делаю остановку в Bøur.



В Gasadalur гора, возвышающаяся на открыточных видах над водопадом Mulafossur, была сплошь затянута облаками.



Но на севере в такой погоде есть свое очарование.



А местным жителям все нипочем.



Дохожу до водопада - действительно, порывы ветра сносят поток воды в сторону.



На острове Vagar еще одна достопримечательность осталась неохваченной - скала Trøllkonufingur ("Палец женщины-тролля"). К ней даже есть указатель с 11-й дороги. Указатель ведет в деревушку Sandavágur, далее на каждом перекрестке стоят таблички - заблудиться сложно. Вскоре дорога становится грунтовой и, петляя, ведет наверх. Машину можно оставить на уширении, дальше - пешком.



Скала действительно похожа на диковинный коготь, который едва проглядывает из-под облаков. Я успела сделать один-единственный кадр, прежде чем облака скрыли троллью конечность больше чем наполовину.



Дальнейший план действий был весьма размытым. Дождь то прекращался, то начинался, зато ветер всегда был на месте.
Я поехала на остров Streymoy в сторону деревни Norðradalur. С 10-й дороги есть съезд на узкую горную дорожку, которая поднимается на приличную высоту - там наверху есть парковка, с которой, судя по Гугл-картам, открывается отличный вид. Вот ее координаты: 62.074727, -6.963482.
Несмотря на низкую облачность, решила попробовать заехать - времени еще вагон, а ветер такой силы вполне может разогнать облака на пару секунд. Но, въехав в молоко еще задолго до места назначения, я повернула назад. Шансы нулевые, а дорожка была узкая и извилистая, скорость передвижения упала до 30 км/ч. Так что преодолевать дальнейший путь не было никакого резона. Лучше попытать счастья на более низких высотах, и я отправилась в сторону Norðradalur.



Немного не доезжая деревушки я случайным образом наткнулась на удивительной красоты каньон. Машину можно оставить здесь: 62.042203, -6.933708, дальше просто спуститься немного вниз.
Фото, к сожалению, не передают его размеров - на первом снимке можно попробовать оценить масштаб относительно зеленых крыш у подножия горы.







Место очень классное!



В самой деревушке Norðradalur ничего особо примечательного не нашлось, и я отправилась в сторону Vestmanna, периодически делая фото-стопы.



Проехавшись немного по Vestmanna, наткнулась на что-то вроде обзорной площадки, где уже поджидали местные жители.





Больше там особо делать нечего, как мне показалось.
На обратном пути заезжаю к знаменитым круглым домикам неизвестного назначения.



Следующая остановка - деревушка Leynar.







Едем дальше - теперь на соседний остров Eystoroy в сторону Eiði - там я еще не была. Погода становится чуточку лучше - моросить начинает все реже. Дорога проходит мимо смотровой над городом, но вид не показался мне особо примечательным, в отличие от того, который открывается вот с этого места дальше по пути 62.303785, -7.056589.
Снова старые знакомые - Risin og Kelligin.



От парковки можно пройти немного дальше вниз - там встречаются живописные ручейки наподобие такого.





Появляются проблески солнца - можно попытать счастья сходить пройтись куда-нибудь, и я отправляюсь в Funningur.

Внезапно тролли включают радугу.



Дорога от Eiði до Funningur ведет через горы, где открывается отличные виды. В одном из мест я решила остановиться для фото - при попытке выйти у машины чуть не оторвало дверь. Быстро делаю пару кадров и прочь в тепло из этой аэротрубы)





Периодически дорогу преграждает местная ППС.



Перед поездкой я то и дело натыкалась на фотографии потрясающего вида s-образного узкого фьорда в окружение остроконечных гор, и мне непременно хотелось туда попасть. Вот пример фото из интернета:



Этот вид в списке дел на Фарерах вошел для меня в лидерскую тройку наряду с Sørvágsvatn и Gasadalur. Но вся загвоздка заключалась в том, что никакой толковой информации о том, как попасть к обзорной точке, я не нашла. Знала только, что это снято откуда-то с горы слева от деревушки Funningur, если стоять лицом к воде. Где-то в дебрях интернета наткнулась на короткий трек, начинающийся от деревни, и ведущий не на вершину, а вдоль по склону горы, как бы огибая ее. Возможно, это именно то, что я ищу? Опытным путем выяснилось, что нет.
Быть может, местные жители и ходят по этому маршруту в качестве вечерней прогулки с собакой, но это было не то, что мне нужно. Оставив машину внизу, я вскарабкалась по едва заметной тропинке до скального отвесного участка (это примерно 2/3 высоты всей горы) и пошла вправо. Надо ли говорить, что ветер наверху был очень ядреный. Но хватало экстрима и помимо ветра - тропа вдоль по склону, скорее всего овечья, хотя, возможно, сюда и забредали такие горе-хайкеры, как я. В общем, очень узко, едва заметно, по крутому склону (привет, Дрангарнир). Понимая, что в процессе моего продвижения вперед вид лучше не становится, а мои шансы преждевременно отправиться пировать в чертоги Одина увеличиваются, я повернула назад. Вот что я увидела (vs фото выше) - уже потом до меня дошло, что явно не хватало высоты, и надо искать более высокую точку:



Вниз я спустилась как-то криво и вообще не пойми как - много заболоченных участков, тропинка то и дело теряется, поэтому приходилось ломиться напрямки. Так что вернуться в уютное и безопасно тепло машины было просто восхитительно. Горе-трекинга с меня на сегодня хватит - надо вернуться в гест к вай-фаю, внимательно изучить карты и снимки, в идеале- все-таки найти описание маршрута. Так что будем считать этот опыт разведкой местности.
В этот день я вернулась непривычно рано.

[helvhrav]

День 6 - остров Kalsoy и горе-хайкинг v 2.0

На этот день у меня была запланирован поездка на остров Kalsoy. Попасть туда можно только на пароме - ни мостов, ни тоннелей нет. По данный Википедии на острове проживает аж 41 человек. Заправок и продуктовых магазинов, кстати, тоже замечено не было, так что лучше озаботиться топливно-продуктовыми вопросами заранее.

Расписание паромов на Фарерах можно посмотреть здесь: http://www.ssl.fo/en/timetable/ferry/7- ... ling-plan/

Я решила отправиться паромом Klaksvík - Syðradalur в 10:00. От моего геста до городка Клаксвик ехать всего ничего, так что рано вставать не пришлось. На пристань я приехала заранее, но передо мной было уже машин 4-5. Встаю в левый ряд в очередь.
Оплата осуществляется при въезде на паром - я прочитала, что на паромах карты могут не принимать, так что приготовила наличные. Паромщик очень обрадовался кэшу - видимо, оплатить картой все-таки можно, но наличку по какой-то только им ведомой причине они любят больше. Цена - 160 DKK за поездку туда-обратно. На обратном пути денег не брали - изначально я думала, что это сумма за поездку в один конец, в итоге была приятно удивлена.
Отплываем. Погодушка в своем репертуаре.





Плыть всего ничего - около 20 минут. На пароме имеется бесплатный вай-фай.
Вскоре показывается береговая линия острова Kalsoy.



Причаливаем в Syðradalur.



Выгружаемся с парома и в путь.
Итак, что же тут смотреть?
На острове есть две основные достопримечательности. Первая - статуя Тюленеженщины (Тюлеженщины?), она же Kópakonan, она же The Seal Woman. Вторая - маяк Kallur, который находится в самой северной точке острова и окружен живописными скалами и впечатляющими видами на соседние острова архипелага.
Дорога на острове одна - расстояние от края до края 17 км, но при этом имеется аж 4 тоннеля. Все односторонние с карманами для разъезда.

На противоположном берегу вытянулся остров Kunoy - самый "высокий" на Фарерарх.



На въезде в тоннель движение затруднено)



Первая остановка - деревушка Mikladalur, где находится статую Тюленеженщины. С ней связана занимательная легенда в лучших традициях скандинавского фольклора (далее вольный нехудожественный перевод автора).

Раз в год народ тюленелюдей собирается у берегов деревушки Микладалур - ночью они сбрасывают тюленьи шкуры, превращаются в людей, веселятся и танцуют. Перед рассветом они снова облачаются в свои шкуры и возвращаются обратно в океан. Один местный вьюноша запреметил среди танцующих тюленелюдей прекрасную деву и, естественно, воспылал нежными чувствами. Под шумок он стащил ее тюленью шкурку и спрятал. На рассвете тюленье племя вернулось в океан, осталась только это девушка. Вьюноша предстал перед ней и рассказал о содеянном - теперь все, что ей осталось, - это отправиться с ним. Они пришли в его дом, шкуру он запрятал в сундук, запер на замок, а ключи потом всегда носил у себя на поясе. Впоследствии они жили как муж с женой, завели детей. Но как-то раз, находясь вдали от дома, вьюноша заприметил, что ключей на его поясе нет. И сразу смекнул - уплывет сегодня его женушка! Собрав друзей на подмогу, он устремился домой, но было уже поздно. Дома его ждали только дети, от которых были заботливо спрятаны все острые предметы, очаг потух, сундук открыт, шкуры нет, как и супруги. Много лет прошло с тех пор. Но как-то раз, перед тем, как мужчины Микладалура должны были отправляться на охоту за тюлененями, Тюленеженщина пришла во сне к своему бывшему мужу и умоляла пощадить ее нового мужа и двоих сыновей. Она описала ему, как они выглядят, и где именно их можно найти. Но бывший муж проигнорировал сон, и вместе с соплеменниками они убили всех тюленей, что были в пещере. После охоты он получил свою долю добычи, пришел домой, и приготовил обед из тюленьего мяса для себя и детей. Когда они ели, входная дверь распахнулась, и перед ними предстала Тюленеженщина в образе жуткого тролля. Она прокричала, что в тарелках - голова ее мужа, ноги и руки (точнее, плавники) ее сыновей. "Ты отомстил мне," - сказала она, - "теперь я буду мстить всем мужьям Микладалура. Одни утонут в море, другие сорвутся со скал, и так будет продолжаться до тех пор, пока нельзя будет сомкнуть их руки вокруг всего острова Кальсой". Произнеся эти слова проклятья, Тюленеженщина исчезла навсегда, и никто ее больше не видел. И многие мужчины из этой деревни впоследствии погибли - сорвавшись со скал или утонув в море. Но этих жертв все еще мало, и руки их пока не сомкнулись вокруг всего острова Кальсой. Проклятье все еще висит над жителями деревни.
Источник http://nordoy.visitfaroeislands.com/en/ ... eal-woman/

Видимо, потому и живет на острове всего 41 человек...



Тем не менее, сама деревушка очень живописная - на островах она мне понравилась, пожалуй, больше всех.















А вот и главная героиня легенды - во время штора место наверняка очень впечатляющее.





Слева от статуи находится водопад.



Справа - вид на вытянувшийся во всю свою немалую длину остров Kunoy.



Далее еду к следующему пункту - треку к маяку Kallur.
Трек начинается от деревушки Trøllanes. Машину можно оставить здесь 62.361462, -6.788658 (при въезде в деревню поворот направо). Так как я довольно надолго подзависла для фото в Микладалуре, попутчики по парому меня опередили, и маленькая парковка была полностью заставлены - впервые за всю поездку я столкнулась с нехваткой мест на парковке. Ну ничего, в Москве и не такое видали. Приткнувшись вдоль заборчика, отправляюсь в путь.

От парковки надо идти все время - пока асфальт не перейдет в грунтовку, и затем дальше по ней до красных ворот. После ворот - по тропинке. Благо, здесь она хорошо протоптанная. Но так как все эти дни шли дожди, тропку нехило так развезло, и многие участки превратились в сплошное грязное месиво - но их можно обойти рядом.



Далее тропа идет по траве - идти несложно, есть только один не очень приятный участок вдоль довольно крутого склона, а так ничего экстремального. У маяка я даже видела пару с грудным ребенком. По времени - наверное, около 1,5 часов плюс-минус в зависимости от темпа. У меня он был невысокий, так как часто приходилось обходить мокрые и грязные участки.

Вскоре подхожу к месту назначения. Дождя нет, ветер с ног не сбивает - красота!



А вот и сам маяк.



От маяка, если стоять к нему лицом, есть твои тропинки - направо по гребню скалы, и налево - вверх по направлению к вершине на первом фото. Я сначала пошла по правой. С нее открываются чудесные виды - все-таки повезло мне застать хоть чуть-чуть снежные верхушки островов)



Вид назад на маяк:



Прохожу еще дальше, практически до самого края. К слову, самый каноничный вид на маяк с верхушкой скалы на фоне открывается с утеса, который на фото справа от маяка. Но, когда я там была, узкая тропинка была очень грязной и скользкой - а по обеим сторонам отвесные скалы. Начала было спускаться по этой дуге вниз, но повернула назад - все-таки жизнь еще дорога.



А еще на маяке живет вот такой вот тупик)



После вернулась и пошла по тропе в противоположном направлении. Виды отсюда тоже по-своему хороши - эдакий маяк на краю света.



И еще чуть повыше. К тому времени все туристы ушли и - с одной, стороны, стало совсем здорово, с другой - на паром в 15 часов я уже не успею. Ну да ладно, поеду позже (кажется, следующий был в 16:40).




Главный герой этих мест:



В воздухе намеком проносится пара капелек дождя - что ж, пора и честь знать. Направляюсь обратно.



Не знаю как, но я в очередной раз умудрилась сбиться с тропы. Тропа уходила ниже, а меня, видимо, после очередного обхода куска грязи, понесло наверх - в итоге пришлось опять спускаться офф-трейлом.

Когда я доехала до пристани, дождь превратился в настоящий ливень. Я приехала рановато, так что пришлось подождать паром минут 40. На обратном пути даже не пришлось выходить из машины - странное ощущение, когда ты в машине, вроде вокруг всю движется, но сама машина нет

[pashicha]

остров Kunoy - самый "высокий" на Фарерах

это почему же?

[helvhrav]

Вернувшись с острова на "большую землю", я поехала в сторону городка Vidareidi - самого восточного на островах. Но до него так и не добралась - решила заехать в местечко под названием Múli, обозначенного на Гугл-картах как туристическая достопримечательность.
По пути туда на острове Bordoy есть два тоннеля - оба односторонние, и они мне показались самыми жуткими из всех односторонних тоннелей, по которым я ездила. Дело в довольно оживленном траффике - постоянно приходится прижиматься в карманы. Плюс въезд в один из тоннелей расположен сразу за поворотом, зеркало не сильно помогало, т.к. встречную машину не видно до последнего момента, пока не приблизишься практически вплотную ко въезду. Так что будьте осторожны.

Тем временем дождь притих. Дорога в Muli грунтовая, но вполне сносного качества, лишь только уже ближе к самому поселению есть раздолбанные участки.





По дороге есть живописные изогнутые дугой скалы впечатляющих размеров.



Парковка - небольшой пятачок - одна. От нее ведет тропинка вдоль океана. По ней я и пошла. Периодически из-за облаков начинает пробиваться солнце - действительно, у Фарерской погоды есть тенденция улучшаться ближе к вечеру.



От конца тропинки открывается приятный вид на соседний остров Vidoy. Очень понравился насыщенный цвет воды в сочетании с белой пеной и волнами, да и место уединенное - снова возникает ощущение, что находишься на краю света. Я прошла по тропинке немного вверх вдоль ущелья в скалах, но она стала теряться в траве, и я повернула назад.





На обратном пути появилась радуга.



Может, это хороший знак? Я решила не ехать до Vidareidi - в продолжительный трек я там в такую нестабильную погоду точно не пойду, а ехать еще 15 км ради просто вида на город не особо хотелось. Так что я решила попытать счастья и предпринять новую попытку взобраться на вершину рядом с Funningur. Завтра был последний полный день моего пребывания на Фарерах, причем с крайне дерьмовым прогнозом погоды, поэтому желание добраться до одного из топовых для себя видов перевесило желание познакомиться поближе с восточной частью архипелага.

Накануне я внимательно изучила фотографии с этого места и сопоставила с увиденным мной вчера. Внятного описания трека так и не нашла - место как будто заколдованное какое-то - все, кто там побывал, как воды в рот набрали и хранят эту тайну под страхом смерти. Но на всех фото у края есть крупные камни, а поверхность довольно ровная. Так что несложно сделать вывод, что точка обзора находится именно на вершине. Теперь надо только до этой вершины добраться. Здесь я сделал большую ошибку - не изучила толком расположение вершины на карте, и откуда до нее лучше идти. Но все по порядку.

Снова приезжаю в Funningur, оставляю машину на той же импровизированной парковке, что и вчера. Не буду писать ее координаты, чтобы никто ненароком ничего не напутал и не повторил мою глупость)
Начинаю свой путь вверх, но только иду не правее в сторону воды, а левее. Сначала под ногами даже путалось нечто, напоминающее тропинку. Идти было мокро - множество заболоченных участков, то и дело приходилось перепрыгивать с кочки на кочку. И вот, почти поравнявшись с отвесным скальным участком, до которого я поднималась вчера, я обходила очередную лужицу. Ничего не предвещало беды - поросшая пушистой зеленой растительностью кочка казалась вполне надежной и, как и все предыдущие участки, по которым я обходила воду, внушала доверие. Поэтому я с уверенностью в прыжке приземлила на нее свою ногу.
И нога по колено оказалась в ледяной грязной жиже. Раньше такого экспириенса у меня не было, и поэтому в этот момент, посреди склона под порывами ветра, в моей голове стали возникать кадры из передач Беар Гриллса в духе "что делать, если вы провалились в болото", от страха и внезапности чередуясь с образами из фильма "127 часов". Плюхнувшись на пятую точку в мокрую траву, я отползла подальше от зловредного пригорка. Жижа успела поднаполнить ботинок изнутри - пришлось его снять, вылить все, что выливалось, выжать носок. Салфетками и травой постаралась протереть так насухо, насколько получалось, а получалось не очень, и в ботинке при ходьбе неприятно хлюпало. Но зато носки, к счастью, были шерстяными, так что от холода я дискомфорта не испытывала. Оценив масштабы бедствия, мне нужно было решить, что делать дальше.



Вроде, казалось бы, вот она - вершина, просто рукой подать. Но ведь придется и как-то возвращаться назад потом - опять прыгать по этому болоту, уповая на удачу. Ну или прощупывать каждую кочку и передвигаться со скорость улитки. Треккинговые палки сейчас ох бы как пригодились для этих целей.
Прокручивая в подсознании развязку фильма "Эверест", направляюсь в сторону вершины. И за пригорком меня ждало величайшее разочарование.

Дорога. И парковка с машинами. Холера!!! Хорошо, что в тот момент рядом не было соотечественников - мой мозг был не способен воспроизводить цензурную лексику для выражения отношения к данной ситуации и собственному слабоумию. Чувство досады смешивалось с чувством облегчения - путь на вершину найден, но сколько времени и сил было потрачено впустую, да еще и жижа в ботинки назойливо давала о себе знать. В общем, это фиаско.

Дохожу до парковки, еще раз выжимаю носок, и направляюсь к вершине. Координаты парковки 62.298170,-6.970013 - дальше, естественно, не переходя дорогу, идти надо просто все время вверх по направлению к макушке горы. Тропинка есть. Я шла вдоль бараньего забора, по левую от него сторону - безошибочный ориентир. Видела, как кто-то шел с правой стороны - наверное, подъем там более пологий. Но тот путь пролегал близко к тому месту, откуда я пришла, и снова лезть в жижечку мне сейчас хотелось меньше всего.
Ближе к вершине начинается каменистый участок с большими валунами - его просто нужно обойти слева. Вот и вершина. Путь от парковки сюда занимает 20, от силы 30 минут.

Но, пока я сюда доползла от самого Funningur'а, погода безнадежно испортилась. Порывы ветра периодически сбивали с ног, начал моросить дождь. И открыточный вид предстал передо мной таким:



Вид в другую сторону - на остров Kalsoy.



Круги на воде - рыбные фермы. В таких разводят лосось, приличная доля которого отправляется в Россию (Фареры не входят в ЕС, и санкции на них не распространяются).

Я еще посидела некоторое время на вершине в ожидании улучшения погоды, но стало только хуже. Облака и изморось заволокли все вокруг. Что ж, теперь я знаю как безболезненно сюда попасть - завтра, если не будет дождя, можно попытать счастья еще раз.

Отправляюсь вниз. Я твердо для себя решила, что под дождем обратно по болоту точно не пойду - ну его в пекло - и отправлюсь по дороге. Гугл показал, что от парковки до того места, где я оставила машину в Funningur, идти 5,4 км. Облачаю рюкзак в непромокаемый чехол и в путь. Поначалу была мысль попробовать стопнуть машину, но их не было на протяжении всей дороги до самого начала серпантина, который спускался в деревушку - а там оставалось всего лишь полпути.
Временами налетали жуткие порывы ветра, заставляющие пригнуться и наклониться по направлению к нему, чтобы не упасть, и раздражающе хлюпал мокрый ботинок, а так в целом прогулка получилось ничего. Пытаюсь для развлечения напевать какие-нибудь песни - но петь я не умею и слов песен наизусть не знаю, так что продолжаю путь под свист ветра в капюшоне, который надувался как парус. Идти под горку было легко - особенно когда ветер дул в спину и можно было быстро бежать вниз.

Вот иллюстрация того, как выглядит все это безобразие:



Серый пунктир - примерный путь, по которому шла я, и по которому идти не надо.
Синей стрелочкой обозначен правильный маршрут от парковки (62.298170,-6.970013) до вершины.

Из-за облачности смеркаться стало раньше. Сверху открывался живописный вид на Funningur, но доставать камеру было решительно лень - хотелось поскорее добраться до теплой машины. Поэтому фото с телефона.



Увидев в деревушке указатель WC, я направилась туда - хотелось оттереться от грязи, чтоб не заляпать прокатную машину. Запасной одежды и обуви у меня не было - сейчас они бы пришлись очень кстати. Так что чайнико-совет - если планируется трек в такую погоду, лучше продумать этот момент, и бросить в багажник какие-нибудь запасные вещи и кроссовки.

По пути повстречался большой гусь с мини-гусями. К счастью, сурового зверя отделял заборчик, так что получилось приблизиться к нему на безопасное расстояние.



Впереди меня ждал подарок судьбы - туалет открыт, а горячая вода и мыло были в наличии. Отмыв ботинок и оттерев штанину с наружной части, я пошла к машине. Сегодняшний день выдался богатым на впечатления и ощущения - ничего не скажешь. А любой опыт, я считаю, полезен - негативный так вообще вдвойне.
Узнав о моем приключении, хозяйка геста посоветовала поставить ботинок сушиться на пол с подогревом. Для надежности я напихала внутрь салфеток и туалетной бумаги. Забегая вперед - за ночь ботинок не высох, так что пришлось досушивать его в машине.

[helvhrav]

остров Kunoy - самый "высокий" на Фарерах

это почему же?

Потому что на нем находится аж 6 гор выше 800 метров) http://nordoy.visitfaroeislands.com/en/ ... les/kunoy/

[pashicha]

По пути повстречался большой гусь с мини-гусями.

как бы гусыня с гусятами это..

[helvhrav]

По пути повстречался большой гусь с мини-гусями.

как бы гусыня с гусятами это..

Предполагалось использование фигуры речи, но как скажете:)