Путешествие по Самцхе-Джавахети в октябре 2018 и февраль 2025 г.

[АЛебедев]

6 день (12 октября, пятница), продолжение

Вардзиа
За чашечкой кофе решил ознакомиться с Вардзиа, вернее, с царицей Тамара (ее также называли Тамар), которая построила большую часть Вардзии.
Для этого достал книжку Дональда Рейфилда «Грузия», подаренную мне одним из моих зятьёв, перед путешествием.
И так, из летописи известно, что строителями Вардзии были царь Георгий III (1156-1184 гг.) и его дочь – царица Тамара (1184 – 1213 гг.).
У Георгия III не было сына-наследника. Поэтому он повенчал на царство как сомонарха свою старшую дочь Тамар.
В 1178 г. в древнем замке Уплисцихе Георгий III перед всеми старшими духовными лицами и аристократами лично положил Тамаре корону на голову и опоясал дочь царским поясом, чтобы после его смерти не было распрей.
После этого Георгий III управлял страной совместно с дочерью.
В 1184 г. царь умер

Царица Тамара
Как только Георгий III умер, борьба при царском дворе вспыхнула с новой силой. Не смотря на то, что Тамара была коронована еще при жизни отца, некоторые члены дарбази (государственный совет) подняли вопрос о законности ее власти.
Кандидатуру Тамары поддержала ее овдовевшая и бездетная тетя Русудан и патриарх-каталикос Микел Мирианисдзе.
С пышной торжественностью Тамару вторично венчали на царство. При короновании ее опоясали мечом – эмблемой верховной государственной и военной власти.

Первое испытание, которое легло на плечи Тамары, было требование двора и церкви, чтобы она вышла замуж.
К тому же феодалы хотели, чтобы своим браком Тамар заключила союз с крупным и мощным христианским государством. Византия к тому времени уже приходила в упадок, и единственной великой христианской державой была Киевская Русь (дело происходит за 20 лет до прихода к власти Чингисхана).

Взоры части сановников обратились к живущему у кипчаков Юрию Андреевичу Боголюбскому.
Во-первых, он был княжеской крови.
Во-вторых, он был православным человеком, что имело для грузин первостепенное значение.
В-третьих, он был изгнан из собственной земли, поэтому казалось, что он будет полностью зависеть от пригласивших его людей и послужит послушным орудием в их руках.
Кандидатура Юрия была предложена Абуласаном, «эмиром Картлийским и Тбилисским», который вкратце изложил перед собравшимися историю изгнания «царевича» из Руси и его появления среди кипчаков.
Надо заметить, что на выборе русского настаивала и родная тётка царицы Тамары Русудан, наиболее влиятельная в то время при грузинском дворе. Она в первом браке была недолго замужем за киевским князем Изяславом Мстиславичем (впоследствии Русудан вышла замуж за хорасанского царя, но вновь быстро овдовела и вернулась в Грузию), и очень хорошо представляла себе ситуацию на Руси.

Из книги Дональда Рейфилда «Грузия»

Боголюбскому было всего 24 года, но он уже стяжал себе блестящую славу в бою против своих родственников. За женихом не надо было даже далеко ехать: Боголюбский ютился на Северном Кавказе в «городе кипчакского царя Севенджа» (или, по-русски, Севенча).

Где именно находился город «царя Севенджа», неясно. Ранее полагали, что где-то на реке Сундже, возможно, в районе нынешнего Грозного (принимая имя «царя» за географическое название), но позднее это мнение было оставлено. Во всяком случае, сам Севендж был тесно связан с Грузинским царством: известно, что в 1192 г. его брат Салават находился на службе у грузинской царицы Тамары

Тамар не хотела выходить замуж, тем более второпях и за совершенно ей неизвестного чужеземца.
Но тетя Русудан, католикос Микел и тбилисский купец Абуласан (грузин, несмотря на арабское имя) послали Занкана Зорабабели, видного еврейского купца из Тбилиси, через перевал за женихом. (Потом обнаружилось, что Абуласан и Зорабабели представляли тех купцов, которые были сильно заинтересованы в тесных коммерческих связях с Россией: как только Боголюбский приехал, Абуласан сделал себе карьеру, став крупным землевладельцем и потом министром финансов).
Несмотря на сопротивление Тамар, свадьба была сыграна незамедлительно. Юрия объявили монархом (мепе), а Тамар осталась верховной правительницей (мепета-мепе, дедопалта-дедопали, монарх монархов, царица цариц).

Юрий скоро оправдал себя в бою, как это мог сделать только мужчина-монарх (Тамар обычно сопровождала армию до последней церкви или монастыря на грузинской территории и там обращалась к своим войскам и молилась за победу).
Юрий вторгся в Армению, осадил Двин, напал на Карс, сжег всю сельджукскую землю вплоть до Басиани (на севере от Эрзурума) и привез домой огромную добычу.
На грузинских монетах чеканили инициалы Юрия и надпись «Боже, возвеличь царя и царицу». Армянские надписи с 1185 до 1191 года называют Юрия: «Георгий Завоеватель».
Однако, брачные отношения оказались катастрофичными.

В 1188 г., после 2,5 лет брака, Тамар потребовала, чтобы дарбази и епископы аннулировали ее брак.
Епископы, решив, что содомитское поведение еще хуже любых избиений и пыток, единогласно аннулировали брак, щедро заплатили Юрию золотом и драгоценными камнями и отправили его морским путем в Константинополь.
В том же году умер патриарх Микел Мирианисдзе.

В детстве вместе с Тамар воспитывался осетинский цесаревич Давит Сослан. Вот за него через несколько месяцев и вышла она замуж.

Как царский супруг Давит подходил идеально. Военным он оказался не менее доблестным, чем Боголюбский, а мужем куда более адекватным: других, более престижных женихов, дарбази уже не искал.
Через три года Тамар родила будущего Гиорги IV «Лашу», а через год дочь Русудан.
В политике этот союз был очень плодотворным, так как Давит Сослан умел быть суровым с изменниками, в то время как Тамар могла проявлять только милосердие.

Все ссоры и споры, раскалывавшие грузинский двор с начала царствования Тамар до ее второго брака, дали мусульманским соседям возможность оправиться от грузинского гнета.
2 октября 1187 г. Салах ад-Дин, султан Египта, завоевал Иерусалим.
Для Тамар самой срочной задачей стало обеспечение привилегий для грузинского монастыря Святого Креста в Иерусалиме.
Грузинская царица отправила к Салаху ад-Дину 2 посольства.
В 1192 г. второе посольство добилось привилегий для грузинских паломников и освободило Крестовый монастырь от налогов, при условии что Тамар обещала не воевать на территории ни одного айюбидского султана.

В 1191 г. в Эрзуруме вдруг появился Юрий Боголюбский, и эрзурумский султан с радостью приветствовал предлог освободиться от грузинского суверенитета.
В Эрзурум были приглашены все знатные поклонники Боголюбского, большей частью из Тао-Кларджети (то есть, из Западной Грузии). Среди них оказались 2 министра, канцлер Вардан Дадиани и Боцо (государственный казначей и командир Самцхе). В партии сторонников государственного переворота оказались и тбилисские купцы, которые так проворно перевезли Боголюбского через Кавказский хребет.
Сторонники Боголюбского венчали его на царство в царском дворце на окраине Кутаиси.

Как только Тамар оправилась от потрясения, она послала письмо посредниками патриарха Тевдоре Мирианисдзе и кутаисского епископа. Бунтовщики отказались от переговоров и разделили свою армию на два крыла, отправив северное на восток через гору Лихи, чтобы занять крепости Начармагеви и Гори, пока южное крыло сжигало Одзрхе и готовилось захватить Тмогви, Ахалкалаки и весь юго-восток.
Тамар каким-то образом узнала о планах бывшего мужа и послала верные войска (главным образом из областей Восточной Грузии), чтобы отбить его атаки. Южных бунтовщиков разгромили на востоке от Тмогви, а северная армия пришла в смятение, услышав о разгроме южной. Вожди обоих подразделений сдались в плен, надев на шеи веревки, и предложили сдать самого Боголюбского, если Тамар поручится не казнить его.
Тамар отозвалась с характерной мягкосердечностью: Юрия опять сослали в Константинополь, в этот раз без подарков. Главные повстанцы лишились постов, но сохранили голову.
Вместо них Тамар назначила проверенных людей, верноподданных Иванэ и Закарэ Мхаргрдзели, канцлером и главнокомандующим.

Мхаргрдзели по-грузински означает «долгорукий». Грузинские историки считают что Мхаргрдзели являются потомками персидского царя Артаксеркса Долгорукого. Закария принадлежал к армяно-григорианской церкви, а Иванэ перешел в грузинскую церковь, приняв православие.

Властолюбие Юрия Боголюбского было неутолимо: в 1193 г. он вернулся из Константинополя, чтобы служить азербайджанскому атабагу, назначившему его губернатором северной провинции Ар-Ран (между реками Аракс и Верхняя Кура) на границе Грузии.

Здесь Юрий женился на дочери кипчакского генерала, собрал армию и разграбил Камбечан, юго-восточную провинцию Грузии. Его очень быстро разбил Сагир Махатлисдзе (князь Хорнабуджи). Куда потом пропал Боголюбский, неизвестно. Армянские источники предполагают, что его заточили в монастырь Лурджи в Тбилиси, но его могила не найдена.

Военные успехи расширяли Грузию слишком быстро и слишком протяженно. Несмотря на рост населения и процветающее хозяйство, Грузии не по силам было выставлять достаточно вооруженных людей, чтобы удержать империю в тысячу километров с запада на восток и с севера на юг. К тому же Грузия уже рисковала нарушить суверенитет айюбидских султанов, а значит, и договор между Тамар и Салахом ад-Дином.

Сельджукский султан Рукн ад-Дин (сельджуки в то время владели Западным Ираном, Ираком, южной частью Средней Азии и Азербайджаном) в это время готовился воспользоваться слабостью Византии и захватить все Черноморское побережье. Но ему мешала укрепленная и агрессивная Грузия.
В 1201 г. Рукн ад-Дин напал на Эрзурум и заменил грузинского вассала Салтук-оглы своим братом Могисом ед-Дином Тогрулом.
Год спустя Рукн уже собирался вторгнуться в Грузию и захватить все христианское Закавказье.
Конфликт начался с обмена письмами.
Рукн ад-Дин написал Тамар, что «все женщины слабоумны, а Тамар — царица-дура, убивающая мусульман и вымогающая у них налоги».
Тамар ответила вежливо: «Вы уповаете на золото и армию боевиков, а я — на Божью власть».
Вестник привез второе письмо от Рукна в Тбилиси, в котором тот требовал капитуляции и угрожал, что всех христиан искоренит. У вестника еще был устный постскриптум: Рукн ад-Дин предлагал жениться на Тамар, если она примет мусульманство, а если нет, то сделает ее своей наложницей.
Закарэ Мхаргрдзели ударом кулака сбил вестника и сказал ему, что, не будь у него дипломатической неприкосновенности, он вырезал бы у него язык, а потом отрубил бы голову и что пусть Рукн дожидается Божьей кары, которую принесут ему грузины.
Вестник уехал в Эрзурум, не сообразив, что дарбази (высший совет Грузии) уже объявил войну, и что грузинская армия через 10 дней отправится в Эрзурум.

Давит Сослан, братья Иванэ и Закарэ Мхаргрдзели, Иванэ Торели и братья Шалва и Иванэ из Ахалцихе повели самую крупную армию в истории Грузии. Тамар сопровождала армию до пещерного монастыря Вардзия, где помолилась за победу.

Снова отвлекусь от цитирования.
Царица Тамара молилась перед иконой Вардзийской Богоматери. Сейчас в Вардзии в храме Успения Богородицы можно увидеть копию этой иконы.

Рукн ад-Дин собрал всех, кого смог: ему помог шурин, эрзинджанский султан, но подвел Эрзурум, который вдруг вспомнил, что является вассалом Грузии. По подсчетам арабских и турецких историков, мусульмане собрали 400 000 человек, которые разбили лагерь под Басиани в Южной Тао.
Ночью 23 июля 1202 г. грузинская армия застала турок врасплох, но силы Рукна ад-Дина так быстро и люто оправились от шока, что грузинской коннице пришлось спешиться.
Грузины смотрели поражению в лицо, когда в последний момент 2 резервных крыла спустились с высот и окружили врага.

Историк Ибн Биби винит лошадь султана, которая завязла в болоте, что породило слух о гибели Рукна ад-Дина и погрузило армию в отчаяние.
Прошло несколько дней, пока не стало ясно, что грузины выиграли битву при Басиани. Среди пленных были аристократы, включая эрзинджанского султана, которого выкупили за табун породистых лошадей. Добыча была разнообразная: нашли карабадин, арабский медицинский трактат, и мцигнобартухуцеси (премьер-министр) Антон Глонистависдзе приказал перевести его на грузинский язык. Перевод Врачебной книги стал первым в целой серии руководств по греко-арабской медицине. Теперь медицину можно было включить в программу обучения грузинских академий.

Опять отвлекусь от цитирования.
Есть мнение, что после перевода арабского медицинского трактата медицину начали изучать в монастыре Вардзиа, где есть пещера со множеством каменных ящиков. Считается, что в этих ящичках хранили лекарства.

Басианская битва создала грузинским вооруженным силам ореол непобедимости.
Рукн ад-Дин умер в 1204 г., и какое-то время его наследникам Килиджу Арслану и Кайкаусу I не удавалось отомстить за его поражение.
Грузия уже мнила себя главной христианской державой Востока, особенно после того, как в 1204 г. крестоносцы разгромили Константинополь.
Только после того, как грузинские армии захватили Манцикерт, напали на Хлат (на озере Ван) и подступили к Эрзуруму, мусульмане одержали победу.
Оправившись, Грузия в 1206 г. заняла и Эрзурум, и Карс, подкупив губернатора Карса, который сдал город.
Потеря Эрзурума и Карса, важных центров на пути венецианской торговли между Европой и Ираном, нанесла большой ущерб султанатам.
Хлат осаждал Иванэ Мхаргрдзели, но он сам попал в плен и освободился только тогда, когда грузины согласились на перемирие, заплатили выкуп в 100 000 денариев и Иванэ отдал родную дочь замуж за хлатского султана. (Закарэ, брат Иванэ, раньше угрожал горожанам Хлата, что всех перебьет, если Иванэ не отпустят. Когда Иванэ освободился, в знак благодарности он заказал фрески грузинских святых для монастыря в Ахтале).

В 1207 г. умер Давит Сослан, и в последующие 7 лет имя Тамар почти не упоминается в грузинских летописях.
Тем не менее, Грузия продолжала агрессивную экспансию на юго-восток, и Элдигюзская империя страдала не только от внутренних конфликтов, но и от грузинского грабежа, пока Грузия не одолела соседнюю Центральную Армению.
В то же время грузинская армия все ближе подходила к Ардабилу (сейчас Ардебиль – город в северном Иране, на границе с Азербайджаном).
Однако ардабильский султан нанес удар первым: в 1209 г., пока Тамар и ее двор праздновали Пасху во дворце Гегути, султан вторгся в открытые ворота Ани, взял штурмом все церкви, перебил 12 000 молящихся армян, разграбил город и отступил.

Ответ из Гегути был таким же ужасным и кощунственным: в начале Рамадана грузины набросились на мечети Ардабила и тоже перебили не только тысячи людей, но и самого султана, взяв его семью в заложники.
Неистощимая энергия братьев Мхаргрдзели довела их войска до иранской глубинки.
Посоветовавшись с дарбази, Тамар в 1210 г. разрешила наступление по южному берегу Каспийского моря и вторжение в Хорезм.
Репутация Мхаргрдзели стала до такой степени грозной, что крупные города Тебриз, Мияне и Казвин просто открыли ворота захватчикам и заплатили дань, чтобы избежать боя.
Иранские войска сопротивлялись изредка, и главной задачей для грузинской армии оказался перевоз добычи в Грузию.
Обогатились феодалы, государственная казна и церковь, но Тамар позаботилась, чтобы и нищим досталась хоть часть добычи. Современников озадачивал захват их армией мест, «о которых никогда даже не слыхали».
В конце концов, Тамар и братья Мхаргрдзели поняли, что перебарщивать не стоит.
После 1204 г. Византия, благодаря коварным крестоносцам, сжалась и фактически целиком потеряла Анатолию.
Пока румский султан Рукн ад-Дин обдумывал планы, Тамар пошла на решительный шаг. Она захватила длинную полосу Черноморского побережья от Синопа до Трабзона. Здесь жили не только греки, но и лазы, картвельский народ, говорящий на языке, близком к грузинскому.
Таким образом, Тамар создала подчиненное себе буферное государство. Предлогом для вмешательства в дела Византийской империи было ограбление в Константинополе 2 грузинских монахов, везших подарки Тамар в иерусалимский монастырь Святого Креста.
Для буферного государства уже подготовили марионеточного императора.
Девятнадцать лет назад, то есть в 1185 г. в Константинополе убили императора Андроника, а затем ослепили его сына и Мануэла Комнина (младшая сестра Тамары была замужем за Мануэла Комнина).
После этого убийства Тамар пригласила в Грузию: своих племянников Алексия и Давида, а также сыновей Мануэла, где их воспитали при грузинском дворе.
Эти послушные племянники царской крови могли даже считать себя наследниками византийского престола.
Однако, в 1204 г. вместо Константинополя, Тамар подарила Алексию Трабзон, и Алексий I стал первым императором Трапезундской империи.
В том же году умер Рукн ад-Дин, и сельджуки были в таком смятении, что оказались неспособными раздавить это новое государство: грузинские гарнизоны заняли Трабзон, Самсун и другие черноморские города.
Затем Тамар и Давит Сослан постарались не провоцировать новых войн и перестали вторгаться в чужие территории. Они настаивали, что просто помогали ссыльным византийцам утвердить свои права.

Внешние дела окончились. Для армии оставался только внутренний конфликт: в период с 1210 по 1213 гг. горцы — чеченцы, дагестанцы, грузинские пшавы — объединились, и в 1212 г., после смерти грозного генерала Закарэ Мхаргрдзели от неизлечимого недуга, до того разнуздались, что Иванэ Мхаргрдзели пришлось разобраться с ними.
Сначала он выпросил у Тамар чин атабага Самцхе

Атабаг – изначально должность воспитателя наследника престола, учрежденная царицей Тамарой по аналогии подобной при дворах мусульманских правителей специально для младшего брата амирспасалара – военного министра – Захария Мхаргрдзели.
С XIV в. должность атабага становится наследственной для правителей Самцхе князей Джакели.

Затем новый атабаг повел армию на вершины, отделяющие Европу от Азии, и окружил чеченцев, так что они бросили мятежников. Атабагу понадобилось всего 3 месяца, чтобы беспощадно усмирить весь Северный Кавказ.
После этого Иванэ смог с гордостью сказать Тамар: «По вашему приказу я разорил упрямые земли дидовцев и пшавов».
Эти меры еще больше расширили территорию Грузии: от Синопа в Трапезундской империи до Каспийского моря было 1300 км, столько, сколько от Туапсе (тогда Никопсии) до Нахичевани.
Когда Давит Сослан умер в 1207 г., Тамар венчала их пятнадцатилетнего сына Гиорги Лашу как сомонарха.
Тамар была озабочена своей болезнью, вероятно, раком (возможно, чахоткой).
Она умерла в январе 1213 г. (Некоторые летописцы считают, что это произошло в 1207 г.). Однако точно известно, что Тамар умерла после подавления горцев, и монета 1210 г. носит ее инициалы вместе с инициалами Гиорги Лаши.
Могилу Тамар до сих пор ищут в Гелати, в Вардзии и в монастыре Святого Креста в Иерусалиме.
В письме (датированное 1204 или 1210 г.) крестоносца Гильома де Буа к Амадеусу, епископу Безансона, говорится, что «шестнадцатилетний сын» (Гиорги было шестнадцать лет в 1208 г.) надеялся привезти кости матери для захоронения в Иерусалим (но не говорится, что и в самом деле привез).
В 1976 г. 2 женских скелета нашли в подвале монастыря Святого Креста, но ДНК не брали.
Гораздо убедительнее выглядит проверенный факт, что другая Тамар, жена царя Давита Нарына, приезжала в одну молельню Гелати между 1260 и 1293 годами, чтобы молиться у могилы царицы Тамар; с незапамятных времен в Гелати ежегодно 1 мая служат панихиду за упокой души Тамар.

Царица Тамара царствовала 29 лет и умерла в возрасте 47 лет.



Каждый год 14 мая православная церковь отмечает в Грузии день Святой царицы Тамары – Тамароба.

[АЛебедев]

6 день (12 октября, пятница), продолжение
15.42. Пошёл осматривать пещерный монастырь Вардзиа.
15.52. В кассе я нанял русскоязычного гида, оплатил билет в пещерный комплекс и на микроавтобус, который поднимает страждущих к началу экскурсии.
Билет – 7 лари;
Микроавтобус – 1 лари;
Гид – 25 лари.
Монастырский комплекс Вардзиа довольно большой. Ширина его: пол-километра. Пещеры располагаются на 13 ярусах. Всего описано 450 пещер.

Для ориентирования весь монастырь можно разделить (если смотреть от реки на Вардзиа) на левую часть, центр и правую часть.
Центром является колокольня, вернее то, что от нее осталось.
Основной комплекс находится в ПРАВОЙ части.
Но это совершенно не значит, что в ЛЕВОЙ части совсем нечего смотреть.
К сожалению, и в мае, и в октябре я не знал про фрески храма Ананаури, который находится в Левой части Вардзии…

Но, всё по порядку.
Микроавтобус подвозит меня к левой части комплекса. Мой гид ждет меня в полуразрушенной колокольне. Экскурсия должна длиться 40 минут. Поэтому я тороплюсь дойти до колокольни.
Однако, в мае я никуда не торопился и успел частично осмотреть ЛЕВУЮ часть комплекса.

Левая часть Вардзии
Левую часть Вардзии называют «селищем Ананаури» по имени села, которое здесь располагалось в конце 15 – начале 16 века. Это Ананаури довольно близко примыкает к железной ограде, которая широким кольцом опоясывает комплекс Вардзиа. Как я узнал позже, часть комплекса Вардзиа находится и за пределами ограды.
Самым большим сооружением в Ананаури является двухъярусный пещерный комплекс.
В нижнем ярусе за решетчатой дверью (ее видно в нижней части фотографии рядом с круглым окном) скрывается вход в храм Ананаури, освещенный в 1551 г. Внутри храма есть интересная роспись. Я, дурак, в мае к храму не подошёл, так как не знал о нём. Отчасти меня радует то, что к этому храму ВООБЩЕ никто не подходил из туристов, которые дисциплинировано шли по асфальтовой дорожке в 20 м от уникального исторического памятника...



Храм Ананаури состоит из переднего помещения и притвора.
Наверху находится двухпещерное убежище с вертикальной шахтой и тоннелем, который связывает пещерное убежище и притвор.
Храм украшен фресками и надписями, которые указывают, что они были созданы в 1670-1680 годах. Часть надписей выполнено на греческом языке.

Во времера Тамары было принято писать летопись. Это сочинение было обнаружено в конце 19 в. и в научной литературе называется «История и восхваление венценосцев».
В нём есть подробное описание царствования Тамары и ее отца Георгия III. Естественно, что там упоминается и Вардзиа.
«Тамара, …заменив Верхнюю Вардзию (селение Зеда Вардзия находится в 3 км от Вардзии) Нижнею, взялась строить местопребывание для помогавшей ей в походах преблагословенной Вардийской Богоматери – церковь и кельи для монахов. Причём всё это было высечено в скале и превращено в недоступное и неопреодолимое для врагов место.
Эту Вардзию начал строить еще отец ее Георгий, но он оставил ее незаконченной. Великая же Тамара, завершив ее, украсила ее всячески и пожертвовала много больших угодий, обеспечив в ней трапезу крупными и честными доходами. Рассказать всё нет возможности, если кто желает знать, пусть повидает Вардзию, высеченные в ней пещеры и всё, что в ней сделано».
А я от Анаурского храма отхожу в сторону и поднимаюсь по тропе немного вверх.



На скалах ползает разная живность.



Подхожу ко входу в небольшой тоннель. Я думаю, что этот тоннель входит в систему пещер, через которую проходил керамический водопровод. О нём я расскажу чуть ниже, когда пойду гулять вдоль этого тоннеля.



В тоннеле есть окна для освещения. Виден обрыв Ахалкалакского нагорья и одну из антенн, которых на краю нагорья понатыкано очень много. Да это и понятно: в 10 км находится Турция, а рядом еще лежит и Армения. Также в окне видна дорога, которая поднимается от Вардзии на Ахалкалакское нагорье.



Пройдя по тоннелю еще немного, решаю вернуться, так как е понятно, сколько времени потребует прогулка по всему комплексу.



Теперь я иду к колокольни, вернее к тому, что от нее осталось.



По дороге опять попадается живность.



Центральная часть Вардзии.
Я считаю, что Вардзийскую колокольню можно считать серединой комплекса. Хотя многие считают серединой комплекса храм Успения Богородицы. Может они и правы, но колокольня является очень хорошим ориентиром.
Перед колокольней в скале высечена еще одна пещерная церковь.



В настоящий момент в Вардзиа насчитывается 15 церквей. В левой части – 3; в центральной части – 6 и в правой части – тоже 6.



Вардзийская колокольня была построена во время правления атабага Бека великого Джакели (1285-1306 гг.). Колокольня является единственным сооружением в Вардзия, построенное полностью из камня. Строительство колоколен как отдельный сооружений начинается в Грузии во второй половине 13 в.
Эта колокольня была построена уже после разрушительного землетрясения, которое случилось в 1283 г. Колокольня построена на месте разрушенных пещер. Причем для создания площадки, на которой выстроена колокольня, на краю скалы возведена опорная стена, под которой находится упразднённая пещерная группа.
Колокольня состояла из двух этажей. Верхний этаж являлся собственно колокольней, и сейчас он не сохранился. А нижний этаж открывал проход к ПРАВОЙ части комплекса.
На колокольне висел колокол весом 420 кг, который в 1551 г. сбросили персы и разбили.



Внутри колокольни я встречаю своего гида. Его зовут Дато. Гидом в Вардзии он работает с мая. Живёт в Накалакеви и преподает в школе с. Тмогви историю, в том числе и детям Серго. В школе имеется 12 классов, в которых учатся всего 110 учеников.
В Вардзии есть еще один хороший русскоговорящий гид: Леван Димитрич, но в этот день он не работал.



Ниже колокольни сохранились развалины тоннеля. А рядом с ней сохранились водопроводные керамические трубы со времен царицы Тамары!



Слева от колокольни находилась Вардзийская библиотека. Здесь было написано много книг, одна из которых: «Вардзийское четвероглавие» - Евангелие царицы Тамары, которое служило ей на молебнах в любимой царской резиденции. В 1551 г. персы вывезли в Иран эту книгу.

Это вид на колокольню с правого берега Куры.



За колокольней можно пойти по ярусу, на котором стоит колокольня. Именно на этом ярусе и находятся основные сооружения или входы в них. И в октябре Дато повел меня именно туда.
А можно от колокольни по лестницам спуститься вниз, где у основания колокольни, на 6 ярусе, находятся вспомогательные хозяйственные пещеры.
Пещеры, находящиеся между колокольней и притвором центрального храма Успения Богородицы в конце 19 в. засыпали землей и сделали дорогу до центрального храма. Эта часть Вардзии была расчищена в 1938 г. На старой фотке колокольня видна слева.



Мы с Дато от колокольни следуем в сторону храма Успения Богородицы. Останавливаемся возле большой трапезной.



Дато рассказывает про этапы строительства комплекса Вардзиа.
Первый этап приходится на время царствования Георгия III. В это время был создан план строительства и первый пещерный комплекс у родника воды. Источник воды находится в глубине горы за нынешним храмом Успения Богородицы. Видимо (во всяком случае, я так думаю), там находился родник.
Напомню, что сейчас я нахожусь примерно в средней части обрыва Эрушетского нагорья. И в этой части обрыва находится слой мягких вулканических пород. Те вулканические породы, которые лежат на поверхности Эрушетского нагорья, воду не держат. В результате, она просачивается во внутрь вулканической массы и там распределяется по трещинам, одна из которых и выходит в районе Вардзии. Именно этот выход воды и определил место строительства монастыря во времена царствования Георгия III.



В центре большой трапезной выбит такой приямок. В нем разжигали огонь, чтобы приготовить или подогреть пищу. Такой очаг встречается чуть ли не в каждой жилой пещере.



Сбоку от приямка выбит желоб для подачи воздуха.



А вот здесь вокруг приямка турки выбили какой-то квадрат, назначение которого ученые объяснить не могут.

[АЛебедев]

6 день (12 октября, пятница), продолжение
Правая часть Вардзии.
Далее мы с Дато идем к притвору, построенному перед храмом Успения Богородицы.



Изначально притвор был значительно шире (сейчас его ширина всего 2 метра; а раньше ширина была 12 метров), но во время землетрясения 1283 года (армяне считают, что оно было в 1261 г.) большая его часть рухнула в пропасть.

После землетрясения его перестроили. Сделали две изящные арки, разделенные массивной колонной. Под одной из арок в наше время повесили колокола. Правдя, убрали от колокольного языка веревки, т. к. когда они висели, то монахов замумукали проходящие израильские туристы, которые забавы ради обязательно звенели во все колокола.



За арками находится сам притвор, который тянется вдоль ЮЖНОЙ стены храма Успения Богородицы. Его свод и все стены покрыты интересными фресками.
Например, изображено житие Святого Стефана (Степана). На фреске с этим святым изображена грузинская арба. Это всё имущество, какое имел Стефан в своей жизни. Изображение повозки является единственным случаем в церковной настенной живописи Грузии.





Стена, которая отделяет притвор от храма, украшена сценами из Страшного суда.
Например, здесь изображены сидящие святые апостолы с книгами, по которым оценивают деяния умерших.
А слева лежит Иисус и следит за судьями.



Под апостолами изображено шествие праведников в рай.



Впереди шествия идут архиреи в белых одеждах.



Под Иисусом изображены грешники, которые попали в ад и подвергаются разным мучениям: в одном месте огромной величины пёс (правда, Дато сказал, что это волк) гложет ногу грешника, в другом – вокруг грешника обвивается страшный змей и т.д.



Притвор имеет высеченный в скале сводчатый потолок, который также расписан фресками. Центральное место занимает фреска «Вознесение Креста».



При входе в притвор храма над дверью в стену вмурован большой малозаметный камень. Он интересен тем, что на нем имеется четырехстрочная надпись (при нормальном освещении она мало заметна).



Надпись сделана шрифтом асомтаврули: «Пресвятая Вардзийская Богородица, возвеличь в обеих блаженствах строителя этой большой трапезы патрона Иванэ, даруй ему жизнь и грехи его да простит ему Бог. Аминь».



Считается что эту надпись, а также большую трапезную, которую мы посетили после колокольни, построил атабаг Самцхе Иванэ (1391-1444 гг.).
Камень с надписью атабага Иванэ был найден в 1857 году на берегу реки Кура, среди обломков скалы. Нашёл его грек Паполопуло. Этот грек давным давно переехал из Трапезунда в Ахалцихе и стал там работать каменщиком. Тяжело заболел. Во время болезни дал обет Божьей Матери, что если вылечится, то посвятит себя служению Вардзийскому храму. В 1857 г. он выздоровел и переехал в Вардзию. За 15 лет, что он провел в келье, он очистил много пещер от мусора. Сделал много пристроек и начал строить мост через Куру напротив Вардзии, но не докончил его из-за недостатка средств. Он жил в кельи на 5 этаже, от который существовал (и существует) спуск в храм Успения Богородицы.
Во время восстановительных работ в 1866 г. плиту с надписью заложили в вершине входа в притвор.



Храм Успения Богородицы занимает в монастыре центральное место. Изначально на месте храма Георгий в скале (видимо, на месте естественной пещеры) построил небольшую церковь.
После смерти отца Тамара (ей было тогда 18 лет) приказала полностью переделать храм. Для этого значительно расширила пещеру, после чего три стены нового храма сложили из камня. Только восточная стена (от входа справа) из естественного камня.
Переделка храма велась между кончиной Георгия III и первым замужеством Тамары, то есть между 1184 и 1185 годами. (В это время наш князь Игорь ушел со своей дружиной в поход). Извесна точная дата, когда был освещен этот храм: 15 августа 1885 г., в день Успения Богородицы.
А откуда мы точно знаем годы, когда переделывали храм?
Дело в том, что внутри него есть интересные фрески. На северной стене изображены ктиторы, то есть строители храма: это царица Тамара и ее отец Георгий III.



Под изображением царицы Тамар и ее отца заметны темные пятна. Это следы от пожара, который случился здесь в 2016 году. Оставленная в помещении свеча упала на пол, после чего загорелся ковер, а затем стол, на котором были сложены церковные свечи.
Справа от царицы Тамары имеется надпись: «Царь царей всего Востока, дочь Георгия, Тамар, которая да долгоденствует».



Георгий III обращен в сторону восседающей над алтарём Богородицы.
Справа от него имеется надпись: «Царь царей всего Востока, сын Дмитрия царя царей». И если в надписи около Тамары присутствует слово «мравалжамеулобсмца» (да долгоденствует), то в надписи Георга это слово отсутствует, то есть он уже умер. Кстати, Георгий, который отец Серго, говорил мне, что сейчас эту надпись не видно. Но если намочить фреску водой, то надпись проявится.



Тамара одета в мужскую одежду и в руках она держит проект храма. Царица изображена без ожерелья и подбородочной подвязки, которые в ту эпоху носили только замужные женщины.
Существует еще 3 портрета царицы Тамары (в Бетаниа, Кинцвиси и Бертубани), где она изображена с жемчужным ожерельем и подбородочной подвязкой.



Над портретом Тамары и Георгия III изображена сцена Омовения ног.

[АЛебедев]

6 день (12 октября, пятница), продолжение
Левее парного изображения царицы Тамары и Георгия III есть интересная фреска, на которой изображен человек, в том же стиле, что и царица Тамара и ее отец. Этот портрет давно занимал внимание исследователей, но из-за поврежденной надписи было невозможно установить личность изображенного.



Только в 1950 г. нашли химический состав, который позволил прочитать надпись. Она начинается с восьмиконечной звезды, также как начинаются надписи к портретам царей.
«Матерь Божия, прими… служение моё, раба твоего Рати… и Картлийского эристави, который поусердствовал и украсил росписью святой сей храм славы твоей. И взамен ходатайствую перед сыном твоим и богом нашим в день страшного суда, и в этой жизни будь защитницей моей и сыновьям моим».



Из государственных деятелей царицы Тамары, имя Рати носил лишь Рати Сурамели (то есть этот человек был из Сурами). Именно ему царица пожаловала звание Картлийского эристава (эри — «народ»; тави — «глава»). Он был сыном знатной женщины – Хошак Цокали.
В качестве эристава эриставов и Картлийского эристава, за свою преданность царице и церкви, он получил право украсить и расписать Вардзийский храм, и поместить свой портрет рядом с портретами царей.
Георгий, который отец Серго, говорил, что был и второй художник, расписавший храм: Георгий Чари.



Алтарь выделяется из зала широкой триумфальной аркой. Имеющаяся на ней орнаментированная надпись до настоящего времени не расшифрована.
Над алтарём находится большая фреска с изображением Богоматери с сидящим на ее колене младенцем Иисусом. По обе стороны от нее – архангелы Михаил и Гавриил.



Под алтарем находится потайное помещение с входом через пол, который закрыт каменной плитой. Это помещение освещается окном, прорубленным между опорами колонн двухарочной стены.

Вардзийский храм был расписан в 1185 году.
За его многовековую историю этот храм, а также и весь монастырь перенес несколько испытаний и разорений:
- в 1283 г. разрушительное землетрясение;
- в XIV в. разорение среднеазиатским завоевателем Тамерланом (1370-1405);
- в XVI в., убийство всех монахов и разорение войсками персидского шаха Тахмаспа I (1524-1576);
- в 1578 г. приход турок во главе с Мустафой Лала-Пашой в 1578 г.;
Турки пробыли в Вардзии 250 лет. Монахов изгнали, а в пещерах Вардзии, в том числе и в храме Успения Богородицы держали скотину и жили пастухи. Все своды покрылись толстым слоем копоти от костров.
Так вот благодаря этой копоти фрески и сохранились.
В 1950 г. в храме велись работы по восстановлению фресок под руководством Е.А. Домбровской. Именно тогда были обнаружены неизвестные надписи. Например, у изображения ног царицы Тамары есть трёхстрочная надпись шрифтом «мхедрули» ХIII в. В сохранившейся части этой надписи упоминается некий Иванэ Баделели. Его личность пока что остаётся неизвестной.

Как ни странно, но красоту храма Успения Богородицы, а также всего монастырского комплекса, смог описать враг, который присутствовал при разграблении монастыря.
А дело было так. В 1551 г. в Вардзию пришел персидский шах Тамаз, которого призвал атабаг Кайхосро. Этот атабаг был недоволен тем, что Турция поставила свои гарнизоны в самцхийских крепостях, поэтому он перестал дружить с турками и попросил помощи у Тамаза против картлийского царя.
При взятии Вардзии шах Тамаз перебил сторонников картлийского царя Луарсаба, а разрушенную и разграбленную Вардзию пожаловал атабагу Кайхосро.
Персидский историк Гасан-Бег-Румлю лично принимал участие в военном походе персов в 1551 г., после чего он написал книгу «Наилучшую из летописей».
«Это было в 1551 г. Шах Тахмасб двинулся из Щеки в Грузию, жители которой скрылись в горах и пещерах, а благородные заперлись в замках. Некоторые грузинские князья удалились за неприступные места Дарнару или Дермару-Килиса. Против них Тахмасб отрядил Бедр-Хан-Султан-Зияд-Оглы, который успел овладеть ею.
Мужчины были вырезаны, дети и женщины захвачены в плен, богатства и ценные вещи великолепной ее церкви были расхищены.
Церковь эта была чудным произведением человеческих рук. Здесь вне замка были выдолблены бока горы, где и была устроена церковь. Она состояла из четырех зал длинных и широких; внутренние и наружные стены были украшены образами и живописью.
Посреди второго апартамента имелся трон, на котором помещался образ из чистого золота, осыпанный драгоценными каменьями. Глаза состояли из двух рубин, оцененный каждый в 50 туманов.
С наружной стороны церкви узкая и мрачная дорога, высеченная в скале, вела на вершину апартаментов церкви. Здесь было устроено два киоса, чтобы скрыться; железные двери были приделаны к наружной стене.
Шах Тахмасб посетил здание и приказал вырезать двадцать священников. Колокол, весивший двадцать ман желтой меди, был разбит, а золотые и железные двери сняты и конфискованы в царскую казну с огромным количеством сокровищ и драгоценных предметов.
Замок был совершенно срыт».

Самая знаменитая икона храма – это икона Вардзийской Богоматери. Как выглядела эта икона, мы не знаем. С иконой связано много историй.



В летописи "Картлис Цховреба" написано, что царица Тамара создала Вардзию «с высшего благословения Вардзийской Богоматери».
В этом же сборнике средневековых грузинских летописей упоминается, что в 1202 г. царица Тамара пришла в Вардзию и перед иконой Вардзийской Богоматери слезно молилась за здравие мужа своего, Давида Сослана, и за победу его войска.
Также известно, что царица Тамара молилась перед Вардзийской Богоматерью, когда провожало своё войско в 1205 г. на Басианское сражение, а также перед походом в Персию в 1210 г.
После победы в Басианском сражении (когда грузины чудом выиграли битву) икону Вардзийской Богоматери начали именовать «чудотворной».
В следующий раз икона упоминается в летописях при описании нападения на Вардзию персидского шаха Тамаза в 1551 г. Написано, что шах отдал эту икону атабагу Кайхосро.
Далее следы ее теряются.
В наши дни икона под наименованием "Вардзийская Богоматерь" экспонируется в Золотом фонде музея Искусств им. Ш. Амиранашвили. Икона, попавшая в Золотой фонд под именем "Вардзийская Богоматерь", некогда украшала имеретинскую Вардзию.
На этой икона представлен сюжет Богородицы Параклесис. В русской иконописи она получила название Боголюбская (по имени князя Андрея Боголюбского, отца первого мужа царицы Тамары). По легенде, Андрею Боголюбскому явилось видение Богоматери со свитком в правой руке, левую руку она протягивала к видимому на воздухе Своему Сыну.
А что за «имеретинская Вардзия»?
В 1578 г. Грузию завоевали турки-османы. И грузины основали ещё один Вардзийский монастырь в Имерети. Новая Вардзиа находится недалеко от с. Шорапани.
Есть предположение, что мецхи-христиане перенесли в новую Вардзию основные святыни, в том числе, и икону Вардзийской Богоматери. Но это только гипотеза.

Но продолжим осмотр храма.
Рядом с эристави Рати Сурамели изображены святые воины.



Южная стена изнутри храма также покрыта многочисленными фресками.





Тамара при перестройке храма Успения Богородицы реализовала необычную идею. В трёх стенах пещерного храма есть двери, за которыми начинаются переходы: по одному с южной и западной стороны и 2 двери есть в северной стене.
Вход в храм с 3 сторон устраивают крайне редко. 2 двери в северной стене ведут в подсобные помещения и к оборонно-потайной системе.
Западный переход уводит вглубь скалы к роднику.

Дорога к роднику идет как от притвора храма, так и от западного входа в храм.
Между храмом и родником имеются переделанные пещеры. С северной стороны в скале видны высеченные ступени, которые, огибая храм выходили к гробнице. В настоящее время проход заделан. На дороге к роднику находятся несколько могильников. Дорога прохходит через просторную, тщательно отделанную сводчатую пещеру, разделенную пополам. Первонаяальное назначение этой пещеры утеряно и в настоящее время она служит для освещения дороги, идущей к роднику.Вправо от этой упраздненной пещеры начинается тоннелеподобный широкий проход, который заканчивается бассейном для воды. Вода в него стикает из 4 искусственных отверстий. Он вмещает 8 кубометров воды, глубина его 60 см. В сутки набирается 50-52 литра воды. Источник прозвали "слёзы Тамары".
Во всем Вардзийском монастыре это единственный источник воды.



К северу от храма находится пещера с гробницей. В ней находится гробница с 2 могилами, а третья высечена в полу. Все могилы разграблены.
По сообщению Вахушти в Вардзийском монастыре погребены 65-й царь Георгий (т.е. Георгий III) и 75-й царь Константин (1407 – 1411 гг.). Однако, по сведениям летописца, Георгий III похоронен в Гелати. Что же касается царя Константина, то известно, что он был убит в плену.
То есть, кто похоронен в гробнице, никто не знает.
Из помещения с гробницей Дато повел меня по потайному тоннелю.
Этот тоннель имеет два ответвления.
Главное ответвление поднимается на 8 этаж восточного комплекса в убежище.



Группа пещер-убежищ врезана в скале в верхнем слое вулканической брекчии и является высшей точкой Вардзийского монастыря. На двух нижних фотографиях показана самая большая пещера-убежище.





Второстепенное ответвление сворачивает вправо и выводит наверх пещеры и связывается с храмом вертикальной шахтой.



Из большой-пещеры-убежища горизонтально проходил потайной ход, связанный с пещерами восточной части. Здесь же находится потайной вертикальный тоннель со ступенями, который соединял четыре яруса (с 4-го – по 8-й). Вблизи от этого тоннеля сохранилась интересная пещерная группа «салхино», то есть трапезная с погребом.

В шахтах я все время отстовал от Дато, так как останавливался чтобы фотографировать. И постоянно меня преследовала одна мысль: как в 12 веке можно было спроектировать все эти внутрискальные лабиринты?

Передняя часть потайного хода была обрушена во время землетрясения, но сейчас здесь сделали переход из бетона. Мы с Дато следуем по этому новому переходу в восточную часть монастырского комплекса.



На 5 ярусе я вижу интересное помещение, у которого вокруг стен от пола до потолка высечены небольшие ниши. В настоящее время подход к этой пещере разрушен. Есть предположение, что в этой пещере хранилось лекарственное сырьё и изготавливались лекарства из трав.
Интересно, что точно такая же пещера с такими же нишами есть в Каппадокии (Турция).

[АЛебедев]

Прошу пардону! Проглядел и не выложил в предыдущем посте истории про икону Вардзийской Богоматери.

В летописи "Картлис Цховреба" написано, что царица Тамара создала Вардзию «с высшего благословения Вардзийской Богоматери».
В этом же сборнике средневековых грузинских летописей упоминается, что в 1202 г. царица Тамара пришла в Вардзию и перед иконой Вардзийской Богоматери слезно молилась за здравие мужа своего, Давида Сослана, и за победу его войска.
Также известно, что царица Тамара молилась перед Вардзийской Богоматерью, когда провожало своё войско в 1205 г. на Басианское сражение, а также перед походом в Персию в 1210 г.
После победы в Басианском сражении (когда грузины чудом выиграли битву) икону Вардзийской Богоматери начали именовать «чудотворной».
В следующий раз икона упоминается в летописях при описании нападения на Вардзию персидского шаха Тамаза в 1551 г. Написано, что шах отдал эту икону атабагу Кайхосро.
Далее следы ее теряются.
В наши дни икона под наименованием "Вардзийская Богоматерь" экспонируется в Золотом фонде музея Искусств им. Ш. Амиранашвили. И я ее там видел. Икона, попавшая в Золотой фонд под именем "Вардзийская Богоматерь", некогда украшала имеретинскую Вардзию.
На этой икона представлен сюжет Богородицы Параклесис. В русской иконописи она получила название Боголюбская (по имени князя Андрея Боголюбского, отца первого мужа царицы Тамары). По легенде, Андрею Боголюбскому явилось видение Богоматери со свитком в правой руке, левую руку она протягивала к видимому на воздухе Своему Сыну.
А что за «имеретинская Вардзия»?
В 1578 г. Грузию завоевали турки-османы. И грузины основали ещё один Вардзийский монастырь в Имерети. Новая Вардзиа находится недалеко от с. Шорапани.
Есть предположение, что мецхи-христиане перенесли в новую Вардзию основные святыни, в том числе, и икону Вардзийской Богоматери. Но это только гипотеза.

[АЛебедев]

6 день (12 октября, пятница), продолжение
Прохожу мимо очередной церкви.



В эпоху царицы Тамары в Вардзиа подвизался «муж, философ и ритор, творец стихов» Иоанэ Шавтели (Иоанн Шавтели; 1150—1215 гг.).
Иоанэ принял монашество и долгие годы жил уединенной жизнью в келии сурового подвижника в пещерном монастыре Вардзия.
Перед Басианским сражением Иоанэ Шавтели сопровождал царицу Тамару в Одзрхе. Это место еще называли Оцхе (от цхели – «горячий»). Сейчас оно называется Абастумани и находится на северо-западе от Ахалцихе.

Вот описание Оцхе, сделанное в 1872 г. Загурским Л.:
В нескольких верстах от сел. Абас-Тумана ущелье делается узким дотого, что образует удобное для защиты дефиле. За ним, влево от дороги, остатки двух укреплений, от которых лежащее немного дальше местечко Абас Туман, известное своими минеральными водами, называлось в старину Оцхе (слово «оцхе», должно быть, происходит от слов «ори-цихе» - «две крепости»). На месте турецкого владычества на месте старинного Оцхе находилось довольно населенное местечко, тогда же были обделаны и некоторые источники минеральных вод.

В Одзрхе во время молебна наделённый даром предвидения юродивый Евлогий пал ниц и прославил Бога, а преподобный Иоанэ истолковал это как доброе предзнаменование исхода битвы в пользу грузин.
В честь победы грузин в Басианском сражении, поэт посвятил ямвик Вардзийской Богоматери («Песнопение Вардзийской Богоматери»). И этот ямвик Иоанэ написал в Вардзии (там есть строка: «возносящим песнопения внутри преславного храма твоего»).
В 1210 - 1214 гг. в Вардзийском монастыре он написал оду «Абдул-Мессия» («Раб Христов»), в которой воспел образ христианина. В оде преподобный именует себя самого «странником» и «рабом Христовым». Много строф посвящено в ней грузинскому царю Давиду III царице Тамаре.
Шота Руставели, литературным предшественником которого был Иоанэ Шавтели, восклицал: «Про Абдул-Мессию пели строфы звучные Шавтели, - он в искусстве преуспел!»
Память о Иоанэ Шавтели с давних пор чтится грузинской церковью.

Враги и время уничтожили многие сокровища Вардзии. До наших дней, кроме самого пещерного комлекса дошло лишь два замечательных памятника. Об одном из них – иконе Вардзийской Богоматери, я уже рассказал.
Сейчас хочу поведать о «Вардзийском четырёхглаве», который также называли Евангелие Вардзийского монастыря. С этой книгой связаны многие приключения.
Ститается что автор Вардзийского четырёхглава был переписчик Евангелий Евфимий Святогорец, живший на Афоне ок. 955 — ок. 1028 гг.
Царица Тамара была истинной христианкой. Она построили несколько монастырей, приобретала известные Евангелии, а некоторые специально заказывала в Константинополе у известных переписчиков.
Одно такое Евангелие она преподнесла в дар Вардзийскому монастырю. Обложка была украшена золотыми пластинами и перегородчатыми эмалями.
В 1551 г. шах Тамаз разграбил Вардзию и увез часть святынь, в том числе и Вардзийское четырёхглавие в Персию.
На страницах этой рукописи есть несколько пометок, которые «проливают свет» на путешествия этой древней книги по миру.
Одна из пометок выглядит следующим образом: «Волею и помощью Божьей, мы Богом венчанного патрона царя царей Леона, сын патрон Иесе, выкупив сие четвероевангелие от татар в то время, когда шах опустошил Джавахети и Вардзийскую церковь обратил в развалины, и таким образом Четвероевангелие было захвачено, и в это время мы освободили и пожертвовали Вардзийской Богоматери в воспоминании о нас и в молении и прощении грехов наших. Боже и Вардзийская Богоматерь, даруйте долголетие и победу патрону Иесе во веки веков, аминь».
Кахетинский царевич Иесе, сын кахетинского царя, пробыл заложником в Персии 22 года. Там он заметил на рынке книгу и обознал грузинский алфавит. Купил ее и после возвращения в Грузию, принес ее в дар Вардзийской Богоматери. Возможно, он это сделал в качестве искупления грехов за принятие мусульманства (в течение небольшого отрезка времени царевич умудрился несколько раз поменять веру).

Выкуп из мусульманского "плена" христианских реликвий был в те времена достаточно распространенным явлением. Как правило, во время нападений на Грузию, прикрываясь религиозными мотивами, а в реальности просто из-за элементарной наживы, персы грабили и увозили с собой грузинские святыни.
Факт их скупки у восточных торговцев всеми желающими (евреями, русскими, армянами, грузинами) общеизвестен.
Например, знаменитую чудотворную икону Грузинской Богоматери, вывезенную из грузинских земель сатрапами шаха Аббаса I, купил и увез в Россию приказчик ярославского купца Егора Лыткина Степан Лазарев.
Не менее примечательна история манускриптного Евангелия, доставшееся ахалцихскому еврею, впоследствии перепроданное им некой госпоже Анне, а затем обменянное Зурабом Церетели на лошадь и, в конце концов, пожертвованное Мгвимскому монастырю.
Интересна также судьба золотой иконы, сделанной царевной Кетеван во здравие своего мужа и оказавшейся в Иране. Там ее приобрел митрополит Митрофан (дипломат царя Теймураза I) во время поездки в города Исфаган и Шираз.

В 1578 г. Османская империя оккупировало Месхетию. Месхетским феодалам было предложено принять ислам или переселиться. В это время Вардзийское Евангелие было перенесено в Мингрелию (в регион Одиши).
Об этом говорится в еще одной приписке на полях Евангелия:
«Да помянет Бог душу Мамия Дадиани, и супругу его, царицу-цариц Елену бывшую, Екатерину. Да благославит Бог душу бедиского архиепископа Антония Жванидзе. И родителей их да помянет Бог».
В этой приписке говорится, что после Самцхе-Саатабаго Евангелие попало в руки к правителю Мингрелии, а именно, Мамии Дадиани.
Во второй половине XVII столетия Абхазо-Имеретийский католикос Захарий, опасаясь турок, переехал в монастырь Гелати близ Кутаиси и перенес туда православные святыни. Вероятно, в это время Вардзийский четырехглав был перенесен в Гелати, где хранился в ризнице среди других святынь до конца 1880-х гг.

Во 2-й половине ХIХ в. монастырь Гелати неоднократно страдал от грабителей. Примерно в 1850-1880 гг. Вардзийское Евангелие утратило великолепный переплёт с перегородчатыми эмалями и золотыми чеканными пластинами, а также из рукописи был вырезанлист с изображением Св. Луки.
Грузинские ученые обвиняли в хищении переплёта разных людей. Одни обвиняли губернатора Кутаиси графа Левашова с супругой, другие – фотографа Сабин-Гуса.
В самом начале 1890-х гг. драгоценный переплёт Вардзийского Евангелия уже находился в Санкт-Петербурге в собрании камергера Императорского Двора графа И. П. Балашёва. Он был аккуратно снят с древней рукописи, которая получила взамен серебрянный переплёт.
Две перегородчатые эмали (это были иконы «Святой Дмитрий – Оранг» и «Богоматерь на троне с архангелами») и чеканная золотая пластина находились у И.П. Балашёва до 1919 г.
Чеканная золотая пластина:



Затем они попали в экспертную комиссию, возглавляемую М. Горьким.
В конце 1921 г. эмали оказались за границей.
В 1927 г. их купили на одном из антикварных рынков Берлина. Пластина «Богоматерь на троне с архангелами» оказалась в собрании Альфреда Стокле в Брюсселе и ныне находится у его наследников в Швейцарии.
Другая пластина «Святой Дмитрий – Оранг» хранится в Берлинском музее.



Судьба самого переплёта и украшавших его золотых чеканных пластин долгое время оставалась неизвестной. В начале ХХ в. он оказался среди коллекции старинных переплётов Музея Центрального училища технического рисования в С-Пб.
В середине 1920-х гг. переплет был передан в Отдел редкой книги научной библиотеки Эрмитажа.
А сам текст Вардзийского четырёхглава сегодня находится в Тбилиси в Институте рукописей.

[АЛебедев]

6 день (12 октября, пятница), продолжение
Это вход в жилую часть монастыря. Сейчас здесь живут 2 монаха и 1 послушник. Мой гид говорит, что при Тамаре здесь жило около 800 монахов.



Это вид на правую часть монастырского комплекса с берега р. Куры.



А здесь хорошо видно, на какой высоте относительно реки Куры выбиты пещеры. Кстати, канализационная системы у средневековых монахов находилась на балконах.



Вардзиа находится в сейсмологичной зоне, поэтому время от времени происходят обрушения отдельных стен. Старый Георгий мне говорил, что в одной пещере, через который проходит керамический водопровод, находятся датчики сейсмографа. В один из дней я облазил стстему водопровода, но датчики так и не обнаружил. Правда, я не во все пещеры смог пролезть.
Часть стен была укреплена подставками буквально в последние годы.



А эту бетонную подпорку поставили после обвала 1998 года. Тот обвал, слава Богу, случился вечером, когда на территории пещерного комплекса никого не было. Почему случился обвал – никто не знает, вроде бы землетрясения в тот вечер не было.
Точно под этой подпоркой находится жилой комплекс, где в кельях живут 3 монаха и 1 послушник. Предыдущие монахи здесь жили до 1928 г. Потом их забрали в «места не столь отдалённые» и судьба их неизвестна, хотя Дато уверяет, что те монахи были расстреляны. Но подтверждения этого факта я не нашел.
У нас везде, мёдом не корми, любят рассказать туристам о "миллионах расстрелянных"...



Кое-где на стенах выбиты кресты необычной формы.



Очередная лестница выводит меня на более верхний ярус.



Здесь находятся несколько бывших церквей.





А это – винный погреб марани, где во вмурованных кувшинах хранили вино.
Известно, что царица Тамара подарила монастырю Вардзиа довольно много земли и деревень. Когда я заезжал в Тмогви, то проезжал террасы Берцахани («земля монахов»), на которых рос виноград. Это одно из мест, которое царица презентовала монастырю.



В Вардзии насчитывается 25 винных погребов, в которых на сегодняшний день осталось 185 кувшинов. Большое количество кувшинов осталось в виде обломков. В полах погребов делали специальные ямы, в которых ставили кувшины и потом зацементировали их. В некоторых погребах лежат и каменные крышки для кувшинов.



Видно, что у этого храма когда-то была крыша: хорошо заметны пазы для деревянных балок.



Одиноко висит икона царицы Тамары. Я после экскурсии поинтересовался в иконной лавке: можно ли прикупить такую икону. К сожалению, в лавке продавали всякий ширпотреб, а такой иконы не было.



Время от времени в Вардзии проводят международные конференции. Народ таскает стулья, столы и плакаты, готовясь к очередному сборищу.



А до этого храма уже не добраться – рухнула лестница.



Мои 40 минут экскурсии давным-давно исчерпались. У Дато есть рация, с помощью которой ему сообщают: есть ли желающие на экскурсионный тур. Таких людей не было. Я заплатил Дато 20 лари чаевых и попросил его рассказать еще немного о Вардзии и местах, которые ее окружают. Дато с удовольствием отвечал на мои вопросы. Было видно, что в средневековой истории Грузии для него не было «белых пятен».
В результате, вместо запланированных 40 минут экскурсии я с гидом провёл не менее 2 часов.
Незаметно подкрались сумерки. По рации связались с Дато и попросили его еще раз обойти пещерный комплекс и выгнать последних туристов. А потом он должен был закрыть все двери в тоннелях.
Естественно, что последними туристами были российские группы. Одна из Краснодара, а вторые ребята приехали откуда-то еще. Они вели себя шумно, поэтому найти их в лабиринте пещер не представляла никакого труда. С грехом пополам уговорили их пойти на выход.
Мы тоже движемся к тайному тоннелю, через который можно спуститься вниз. Всего Вардзия имеет 4 тоннеля, по которым можно спуститься вниз.
Вход в тоннель.



Задняя часть с потайным тоннелем.



Лестницы довольно крутые и перила есть не везде.



В наше время тоннель освещен. А как здесь проходили средневековые монахи?
Тоннель узкий. При нападении штурмовать этот тоннель очень непросто.



Дато давно меня обогнал и, я надеюсь, ожидал меня у внешней двери тоннеля.
Наконец-то где-то внизу забрезжал свет.



18.40. Спустился вниз. Ура!
18.47. Дато любезно согласился довезти меня на своей машине до Тмогви.
19.02. Приехал к мосту.
19.10. Добрался до гестхауса.
19.56. Ужин. За едой пьем вино с Георгием и беседуем о грузинской истории. Вжруг ни с того, ни с сего Георгий подскакивает и выбегает на улицу, где начинает выть. Представляете, что я об этом подумал!?
Оказывается, шакалы пришли на большую территорию вокруг гестхауса (а у Серго там есть еще и коровы и куры) и Георгий их услышал и своим воем отпугнул.
Продолжаем пить вино и беседовать. Вернее, говорит Георгий, а я только задаю ему исторические вопросы и потом записываю его ответы. Со временем, мой почерк становится все менее понятным…
22.00. Отбой.

[АЛебедев]

7 день (13 октября, суббота)
07.15. Подъем.
08.00. Завтрак.
Серго любезно согласился довезти меня до Такветулы.
09.20. Выехали на машине Серго. По дороге остановились около озера Цунда (оно находится при въезде в с. Тмогви). Здесь Серго пару лет назад построил новый гостевой дом.



Серго показал мне реликвию: переходящее мкрасное знамя колхоза имени Маленкова с. Накалакеви.





По дороге в Тавкветула я попросил тормознуться перед Вардзией, чтобы сделать пару фоток.
На беловатом обрыве этой скалы выбиты сотни пещер монастыря Вардзия.



Деревья растут в лощине, где находится брошенное селение Гагма Чачкари.





Тавкветула
10.15. Проехав от Вардзии примерно 5 км, Серго высадил меня около моста перед монастырем Тавкветула (tavkvetula) (Иоана Крестителя).



Этот небольшой монастырь еще называют Самерцхле. По-грузински Тавкветула пишется - თავკვეთულა и означает: тав – «голова», кветула – «отрезать».
Вид на р. Кура в районе урочища Тавкветула. По берегу реки растут старые ивы. Слева виден край Эрушетского нагорья.



В урочище Тавкветула пасется скотина жителей с. Апниа. Оно находится на краю Ахалкалакского нагорья, и живут в этом селе аджарцы, которых переселили сюда в 1990-х гг.



Когда пещерный монастырь Тавкветула был создан, непонятно. Я никаких материалов у археологов не нашел. Представители грузинской церкви считают, что эти пещеры создали в 8 или 9 веке. Но это научно никем не подтверждено.
На карте я этот монастырь нашел только на Гугл-Мэп. Находится он на правом берегу р. Кура (автомобильная дорога проходит по левому берегу), в 2 км к северу от с. Мирашхани.
У монастыря есть отличный ориентир: мост, построенный в 2017 году.



Изначально, когда я планировал октябрьское путешествие, то нашел только один отчет, где упоминалось Тавкветула. Туристы, написавшие отчет, шли к этому месту от вардзийского моста по правому берегу Куры. Я тоже собирался пройти этим маршрутом, причем думал, что буду спать в палатке. Дальше я планировал уйти в село Мирашхани, чтобы осмотреть еще один пещерный комплекс – Олода, который находится на самой границе.



Я знал, что в Тавкветула есть действующая пещерная церковь, куда время от времени приезжает батюшка служить службу. Храм освещен в честь Иоанна Крестителя, поэтому в последние годы каждое 11 сентября сюда приезжают верующие, чтобы посетить службу в честь Иоана Крестителя. Когда не было моста, то говорили, что именно в этот день уровень воды в р. Кура уменьшался, чтобы верующие могли бы вброд перейти реку.



Подошел к пещерам.
С 2016 года здесь находится отец Алексей. Разговорились. Ему 57 лет. Он бывший художник, причем довольно знаменитый. Показал фотографии своих картин. У него свой стиль.
Во многих западных странах проходили его выставки. Картины продавались задорого. Вёл богемную жизнь. За что-то отсидел 5 лет. В общем, к Богу шёл своим терновым путём…
Алексей живет в маленькой пещере, размером 2 на 3 метра. Как здесь можно жить годами, я не представляю. Келья здорово напоминает кубрик маленькой яхты. Тут есть кровать, маленький столик, полка с книгами, небольшой холодильник. Есть даже радиатор, но о. Алексей сказал, что никогда им не пользовался. Говорит, что зимой максимальный мороз был минус 16 градусов.
Отец Алексей пишет книгу. Весной и летом любит фотографировать растения, которые здесь растут. Воду берет из Куры, но обязательно ее кипятит. Время от времени ловит в реке рыбу.
Батюшка угостил меня белым вином. У меня с собой случайно оказались московские шоколадные конфеты, которые я с радостью подарил монаху.
Люди к нему приходят, но в основном в теплое время года.



12.40. Пошел осмартивать храм. Интересное в него попадание: сначало входешь в маленькую пещеру, из которой идет вертикальный 8-метровый колодец. Там стоит лесница. Вот через эту небольшую дыру народ и попадает в храм.



Имеется небольшое окно, через которое проникает мало мальское освещение.



Храм довольно большой. У меня с собой был только налобный фонарик с уже не свежими батарейками, поэтому всё пространство осветить я не мог.



В 2 км выше по долине Куры находится село Мирашхани. Там живут переселенные в 1990-х годах аджарцы. Они мусульмане. Когда мирацханский муэдзин начинает голосить молитву, отец Алексей начинает бить в колокола. Такие вот дела.



А это скальный цирк в обрыве Ахалкалакского нагорья, который находится рядом с пещерным монастырем.

[Кифая Нуруловна]

Подскажите по посещению Грузии россиянам, есть ограничение когда заканчивается паспорт? Летим втроём, муж, ребенок. У ребенка паспорт заканчивается 4 апреля. Летим на новогодние

[АЛебедев]

Подскажите по посещению Грузии россиянам, есть ограничение когда заканчивается паспорт? Летим втроём, муж, ребенок. У ребенка паспорт заканчивается 4 апреля. Летим на новогодние

Я думаю, что проблем быть не должно, если у Вас есть обратные билеты.

[АЛебедев]

7 день (13 октября, суббота), продолжение
15.03. Тепло попрощался с о. Алексеем и пошел дальше. Перешел по мосту обратно на левый берег и двинулся вверх по долине.



Примерно через 500 м от моста долина Куры немного расширяется.



Место называется урочище Ахчийские сады. Здесь развилка. Вдоль берега идет дорога, уходящая выше по долине. А правое ответвление начинает забираться на Эрушетское нагорье, туда я поеду завтра.
Сейчас я иду по дороге вдоль берега Куры.
Впереди, на правом берегу Куры, виднеется с. Мирашхани.



Там живут аджарцы, которых Шеварнадзе переселил сюда в 1983 г. А до 1983 г. здесь были пустынные земли. Аджарцы славятся многодетными семьями. Турция им помогает. А местные грузины относятся к ним не особенно дружелюбно.
А почему аджарцев переселили в Мирашхани?
Джавахетия во время турецкого владычества населена была слабо. Об этом рассказывает русский путешественник Л. Загурский, который прошел здесь в 1873 г.
После ухода российской армии в 1829 г. с территории Османской империи (окрестности Эрзерума) вместе с ней ушли многие тысячи армян, которые открыто демонстрировали свои симпатии к России. Палкевич лично хлопатал перед Николаем I в 1829 г. о переселении на Ахалкалакское нагорье 10 тыс армян из Анатолии.
Армяне поселились в отошедших к Российской империи:
а) район Еревана (в Ереванской провинции, ставшей в ХХ в. центром Армянской ССР, в то время преобладало турецкое, мусульманское население);
б) район Ахалкалаки (Ахалкалакское плоскогорье);
в) район Ахалцихе.
В результате в Джавахетии образовалось порядка 100 армянских сел, и армяне стали основным населением региона.
Такая ситуация начала нервировать грузинское руководство. Первую попытку измененить демографическую картину в Ахалцихском районе предпринял Шеварнадзе в 1982-1983 гг. Он переселил сюда аджарцев-мусульман из горных районов Аджарии. Одно из сёл Джавахетии, которое заселили аджарцами, было с. Мирашхани.
Кстати, факт заселения в последние годы грузинскими монахами пещерных монастырей, находящихся на склоне Ахалкалакского нагорья, также говорит о стремлении грузинского руководства немного изменить демографическую картину.

Рядом с с. Мирашхани находится пещерная группа Мирашхани (Ахали Навардзиеви I) и Навардзиеви (Ахали Навардзиеви II). Эта группа пещер датируется примерно VIII – ХI вв.
В пещерной группе Мирашхани (Ахали Навардзиеви I), высеченной на вершине скалы, примерно на высоте 150 м над уровнем Куры, сохранилась 11-строчная надпись 11 века, в которой повествуется о нашествии в 1065 г. турков-сельджуков во главе с Алп-Арсланом, которые разорили Джавахети и сравняли с землёй г. Ахалкалаки и еще незаконченную крепость. В борьбе с завоевателями погибли много месхих дидебулов (дворян), в том числе и Ахалкалакский эристав эриставов Фарсман Тмогвели.

В Мирашхани находится неприступный второй пещерный комплекс, нависающий над правым берегом р. Куры.
Чуть выше с. Мирашхани на левом берегу Куры находится одноярусный пещерный комплекс Ахчиа.
От с. Мирашхани по берегу р. Куры идет в сторону границы тропа, по которой можно пройти до многоярусного пещерного комплекса Олоди.
Я всего этого не видел, так как узнал об этих пещерах после возвращения в Москву. Надеюсь посмотреть эти пещеры в следующий раз.

15.50. Дошел до небольшого храма (от развилки до него 400 м). Никаких надписей на его стенах я не нашёл. Но ясно, что он был построен до 1636 года, так как с этого времени Джавахети и Самцхе перешли во власть турок, после чего началось преследование христиан и обращение их в мусульманство.



Рядом с храмом растет огромный грецкий орех, у корней которого я увидел уползающую небольшую черную змею. Точно не уж. Собрал орехи на земле и пошел в храм. Он небольшой и не особенно примечательный.



16.06. Пошел обратно.
16.13. Услышал молитву муэдзина из с. Мирашхани.
17.12. Дошел по дороге до ответвления в сторону с. Верхняя Вардзиа. По-грузински это село называется Зеда-Вардзиа (ზედა ვარდზია). В нем находится женский монастырь.
Я решил пройтись к монастырю и посмотреть там старый храм. Карта показывает, что до монастыря идти 1 км, правда идти надо все время вверх. По дороге встретил 2 молодых монахинь, которые гнали коров. Еще одна монашка в огороде собирала фасоль. Попробовал айву, которая росла на обочине.
Кстати, рядом с поворотом на Зеда-Вардзиа есть еще одно ущелье (если смотреть со стороны на Зеда-Вардзиа, то это ущелье будет левее). Раньше в этом ущелье было с. Корис-Хеви. Есть ли оно сейчас, не знаю. В этом ущелье имеются отдельные высеченные в скале пещеры, а в конце ущелья находятся многоярусные жилые помещения с укрытиями, высеченные в вертикальной стене. Место называется урочище Топиани Клде («Скала, вооруженная ружьями»).
Хочу попробовать найти эти пещеры во время следующей поездки, которую планирую с 6 апреля по 14 апреля 2019 г.

ЗЕДА-ВАРДЗИА
17.40. Пришёл к монастырю. Его создали в 1997 г., и принадлежит он Ахалцихско-Тао-Кларджетско-Лазской епархии Грузинской Православной Церкви. Здесь проживает 20 монахинь и послушниц.



Церковь в плане представляет собой 3-нефную базилику, южный неф которой превращен в открытый притвор.
На юг притвор открывается широким 3-арочным проемом.



Алтарные окна восточного фасада украшены красивым орнаментом, который несет оберегающую функцию.



Впервые монастырь упоминается в «Истории и восхвалении венценосцев» (XIII в.). Автор, описывая царствование Тамары пишет: «заменив Верхнюю Вардзию Нижнею, она взялась строить местопребывание для помогавшей ей в походах Вардзийской Богоматери». То есть, царица Тамара, видимо, перенесла монастырь из Зеда Вардзии на новое место.
В 1847-1848 гг. основоположник грузинской археологии Марий Иванович Броссе путешествовал по Самцхе-Джавахети. Он посетил Зеда-Вардзию и описал монастырь, а также опубликовал надпись, высеченную над южным входом.
В 1875 г. грузинский археолог Д. Бакрадзе кратко описал храм, а также ту же надпись, что и Броссе. По свидетельству грузинского археолога, во 2-й половине XIX в. Заселившие эту местность курды использовали храм сей, как стойло для скота.
В 1945 г. церковь изучали архитекторы К. Мелитаури, Т. Карумидзе, Ц. Габашвили и Р. Гвердцители.
Храм был сильно поврежден, особенно южный фасад. От аркады притвора уцелели лишь арка и столб.



Украшение капители.



Восстановительные работы были выполнены в 1975-1978 годах.





База столба.



Дверной проем в середине южной стены ведет в притвор. Со стороны притвора над проемом помещены рельефное изображение креста и надпись.

[АЛебедев]

7 день (13 октября, суббота), продолжение
По сторонам креста (слева 5 строк, справа 4) южной балки над дверью сохранилась надпись, выполненная шрифтом асомтаврули.



Основоположник грузинской археологии Броссе прочел ее как «Пресвятая Матерь Божия, в Судный день будь предстательницей Естате Алпарису и чадам его, которые построили сей святой храм, аминь».
Археолог Бакрадзе прочел имя как «Еликум Липарит» и отождествил его с Еликумом I Орбелиани (кон. XIII в.).
Сегодня считается наиболее авторитетным мнение Ц. Габашвили, которая интерпретировала эту надпись так: «Пресвятая Матерь Божия, в тот Страшный День будь предстательницей эриставт-эристави Липариту и чадам его, который построил святой храм сей, аминь».
Липаритов было много. Это были князья из рода Орбелиани.

Орбелиани зародились в Южной Грузии в VIII веке, долгое время создавали проблемы грузинским царям, и в итоге были изгнаны. Сбежав в Армению, они правили там областью Сюник и построили много храмов. В XIX веке этот род дал российской империи несколько известных генералов.
Доказанная часть истории Орбелиани начинается в 876 г., когда цари Абхазии начинают притеснять аргветских князей (княжество Аргветское было на севере Имеретии). Некто по имени Липарит бежит в область Триалети и вступает в подданство царю Давиду I Курапалату. Ему выделяют землю где-то между современной Цалкой и Манглиси, и он строит себе там замок Клдекари. Княжество начало называться по имени этого замка.
Липарит стал основателем княжества Клдекари и рода, который стал по его имени называться Липаритидами. Год смерти Липарита неизвестен. Позже правил Липарит II (940 - 960), потом Рати I (960 - 988).

В летописи «Картлис Цховреба» есть такая запись: «когда наступила зима, пришел абхазский царь Баграт (Баграт I) со своим войском и встал у врат Клдекарской крепости. Как увидел это Рати (Рати I), вышел ему навстречу и вымолил пощаду у абхазского царя и отдал ему сына своего Липарита (Липарит III) в услужение ему и сдал крепость свою, а сам удалился в свое Аргветское поместье».

После Рати I правил Липарит III (988 – 1005), а потом Рати II (1005 - 1021).
Рати II участвовал в войне царя Гиргия I с Византией и погиб в сражении при Ширимни. Или он или Липарит III стал отцом Липарита IV, крупной исторической фигуры XI в.

Вероятно в надписи, речь идет об эриставт-эриставе Липарите III и о его сыне Липарите IV.

Липарит IV стал хозяином замка Клдекари около 1021 г. и первое время ничем не выделялся.
В 1027 г. умер грузинский царь Гиоргий, и следующим царём стал Баграт IV, которому тогда было 9 лет.

Баграта IV помазали в великолепном таоском соборе Бана, построенном в конце 800-х гг. именно для царских коронаций и похорон. (Позже Баграт IV повенчается здесь с дочерью императора Романа Агрира. Сейчас собор Бана в полуразрушенном состоянии находится на территории современной Турции).

Регентами стали его мать Мариам, а так же Липарит IV и Иване Абасасдзе (эристав Картли). В том же году таойские дворяне перешли на сторону византийцев и передали врагу все свои крепости.
В 1028 г. византийские войска вторглись в Грузию и стали опустошать ее южные области. Липарит IV отбил византийское нашествие на Грузию.

Между Грузией тех лет и Византией было давнее противостояние за контроль над южно-грузинскими территориями, которые, кстати, принадлежали Липариту IV. Он контролировал Самцхе.
Кстати, в Зеда-Тмогви, где я побывал позавчера, на храме Святого Георгия выбита надпись, где упоминается и царь Баграт IV и его мать Мариам.

Около 1030 г. Липарит IV и Иване начали войну с династией Шедаддидов.

Шеддадиды — феодальная династия курдского происхождения, правившая в Арране и Восточной Армении. В XI—XII веках являлась наиболее сильной курдской династией Закавказья.

В 1032 г. Липарит IV Багваш и Иване (один из 5 братьев Абазасдзе), вторглись в Тбилисский эмират и захватили не только нового эмира Джаффара III ибн Али, но и крепость Биртвиси, которая охраняла Тбилиси с юга. Феодалы доставили пленника к Баграту и Мариам, но царь и его мать спохватились, что Липарит и Абазасдзе, ставшие слишком мощными, представляли угрозу куда как более опасную, чем просто корыстный тбилисский эмир. (По другим данным, освободить эмира посоветовали вельможи, которые враждовали с Липаритом IV). Царь вернул Джаффара в Тбилиси, который по-прежнему остался за арабами.
Разъяренный Липарит в последующие двадцать пять лет сделает все от него зависящее, чтобы подорвать царствование Баграта.

В 1037 г. Баграт IV, совместно с кахетинским царем, обложили Тбилиси и держали его в осаде целых 2 года. В Тбилиси стал свирепствовать такой голод, что, по словам современного событиям летописца, за литру (350 грамм) ослятины горожане платили 500 драм. Тбилисский эмир собрался было уже бежать из осажденного города, но и на этот раз царь Баграт, без ведома Липарита помирился с эмиром.

История тифлисского эмирата продлилась лет на сто.
Липарит IV был в бешенстве от такого поворота событий и объявил Баграту IV войну.
В 1042 г. он разгромил армию грузинского царя в битве при Сасирети.
Баграт IV уступил Липариту IV почти все свои восточные владения.

Сасиретская битва (1042 г.) любопытна тем, что в ней принимали участие скандинавские воины. Эти скандинавы входили в состав русского войска и участвовали в походе на Константинополь. Там они попали в плен.
Далее эти скандинавы по приглашению грузинского царя Баграта IV приехали в Грузию, где приняли участие в битве, происшедшей у с. Сасирети, против Липарита IV.

Липарит IV был известным по всему Ближнему Востоку политическим деятелем и полководцем. И византийцы, и мусульманские владетели относились к нему с большим уважением. Византийские власти пытались использовать Липарита IV против грузинского царя и всегда боддерживали непокорного феодала. Византийцы выдали ему титул «магистрос».
Чувствуя силу Липарита IV, грузинский царь почёл за лучшее примириться с ним и даже назначил его эриставом Картли. В Грузии установился мир на короткое время.

На юге Баграт наступал не вооруженной силой, а дипломатией: он отправил свою мать Мариам в Армению.
В 1045 г. Мариам, как дочь царя Сенекерима, добилась получения 9 крепостей около Ани (столица Армянского царства) и там оставила грузинские гарнизоны.

В 1046 г., в связи со смертью тбилисского эмира, местные городские старейшины также передали Баграту IV, как всегрузинскому царю, Тбилиси, древнюю столицу Грузии.
Но Липарит IV снова восстал, и, в результате, Баграт лишился и Ани и Тбилиси.

Проблемы у Липарита начались в 1048 г., когда на горизонте появились сельджуки. Они совершили набег на византийскую Армению, и Византия отправила против них армию Катакалона Каукамелоса, к которому было велено присоединиться и Липариту. Около города Пасинлёр союзные армии встретили сельджуков и разбили их, но в бою Липарит попал в плен и был вывезен в Исфахан.
В 1051 г. византийцы заплатили выкуп и сельджуки освободили Липарита, который пробрался в Грузию.
Липарит обнаружил, что в его отсутствие у него много чего отнял царь Баграт. Липарит снова пошёл войной на Баграта, дошёл до Кутаиси и выгнал Баграта в Абхазию.

В 1054 г. Баграт IV уехал в Константинополь просить посредничества. Византийский император помирил враждующих, но на очень тяжелых условиях для Баграта: ему пришлось согласиться на то, чтобы быть царём только по имени. Липарит же, оставаясь формально вассалом Баграта, был признан пожизненным владетелем всей Месхетской области.
Пока Баграт находился в Византии, его сын, малолетний царевич Георгий, стараниями Липарита был венчан на царство в Руисском соборе. Сам Липарит сделался регентом, и, таким образом, вся власть в государстве оказалась сосредоточенной в руках клдекарского эристава.

Однако, другие феодалы не могли равнодушно отнестись к такому необычайному возвышению своего собрата. Месхетские азнауры, улучшив благоприятный момент, схватили Липарита IV и передали грузинскому царю, который постриг его в монахи под именем Антона.

Около 1059 г. Липарит выговорил амнистию для своего сына Иване, которому Баграт вернул часть земель Липаритидов.
Липарит IV умер в Константинополе около 1060 г., был там похоронен, но чуть позже тело перенесли в монастырь Кацхи - вероятно, в тот самый, где сейчас находится собор Кацхи.

В церкви сохранилась 11-строчная надпись, выполненная черными чернилами и со временем приобретшая цвет камня. Эта надпись расположенна возле наддверной балки южной стены слева от той, что выбита на камне. Ее обнаружил Броссе и приписал ее некоему путешественнику.
В 1941 году надпись скопировал архитектор К. Мелитаури и прочел ее следующим образом: «Во имя Господа и с помощью Богородицы и по велению могущего царя Баграта, мы, Квирике, сын Вахтанга даруем храм сей и башню Зуаро Ошори навек крепости Цихисдзири, чадам их и потомству, доколе стоит храм сей и башня».
Фактически эта надпись является грамотой о пожертвовании. Ученые датируют надпись временем царствования Баграта III.
17.42. Зашёл в храм. Там батюшка служит вечернюю службу, которую слушает 15 женщин.

Вокруг монастыря Зеда-Вардзиа, в скалистых склонах расположены бывшие жилые пещеры, в числе которых находится двухъярусный комплекс ХI-ХII вв.
Я этот комплекс не посмотрел, так как не было времени. Подозреваю, что искать его надо либо выше монастырских построек, выше по левому склону долины ручья (на берегу которого стоит церковь), либо выше по долине этого ручья.
Хочу попробовать найти эти пещеры во время следующей поездки, которую планирую с 6 апреля по 14 апреля 2019 г.
17.49. Иду обратно.
18.00. Сел в проходящую мимо машину. Семейная пара из Тбилиси. Приехали сюда впервые. Хорошо говорят по-русски.
18.15. Приехал в Тмогви. Оказалось, что тбилисцы жили в гостинице врозле Вардзии. Но узнав, что я живу в Тмогви, они любезно добросили меня до Тмогви и потом поехали обратно.
Решил сфотать мост, который построил Серго.



18.28. Пришёл в гестхаус.

[АЛебедев]

Напоследок хотел сказать вот что.
Из Зеда-Вардзиа народ (курдов) переселили в 1944 г. Поэтому тут не найдешь памятник погибшим односельчанам в годы Великой Отечественной войны.
Тем не менее, такие люди были. Я нашел в Интернете некоторых из погибших фронтовиков:
Осман-оглы Джалал (1922 --- .04.1943);
Хадыров Сафо Суло оглы (1905 --- 02.11.1942);
Хшиман Таштемир Юсуф-оглы (1923 --- .11.1942).
Когда писари заполняли документы, то многие курды-призывники не знали своей точной даты рождения. Русского языка они тоже не знали, поэтому село Зеда-Вардзиа писари записывали по-разному: Зедовардзия (Аспиндзский р-н), Зедявадзе (Оспиндзенский р-н), Дзеда-Вардзия (Аспиндзский р-н).

[АЛебедев]

И ещё.
Сасиретская битва (1042 г.), которая упоминалась в предпоследнем посте, любопытна тем, что в ней принимали участие скандинавские воины. Эти скандинавы входили в состав русского войска и участвовали в походе на Константинополь. Там они попали в плен.
Далее эти скандинавы по приглашению грузинского царя Баграта IV приехали в Грузию, где приняли участие в битве, происшедшей у с. Сасирети, против Липарита IV.

[АЛебедев]

8 день (14 октября, воскресенье)
07.30. Подъем. С утра стоит отличная солнечная погода.
08.00. Завтрак. Марина говорит, что они сегодня будут копать картошку.
09.15. Сел в машину Серго.

Озеро Цунда
09.28. Приехали на озеро Цунда, рядом с которым у Серго построен более молодой гостевой дом «Тиреби». С названием «Тиреби» есть путаница: название одно, а гестхаусов с таким именем два. Один старый (я в нем живу), а второй - новый (около оз. Цунда, в 30 м от въезда в с. Тмогви).
Пока Серго готовит свой грузовик к переезду на Эрушетское нагорье, я пошел посмотреть выход скалы, на которой вырублены кресты. Эта скала стоит на берегу озера Цунда.



Озеро постепенно зарастает тростником южным (Phragmites australis). В грузинской литературе и, в частности, в «Витязе в тигровой шкуре» тростник часто используют в качестве метафоры для обозначения женского стана.



На скале установлен металлический крест.
09.39. Подошел к скале (камню) с выбитыми крестами.



Он стоит примерно в 15 метрах выше уровня озера.



Смотрю я на эти кресты и сдаётся мне, что их на камне выбивали армяне. Кладбище?



Мне кажется, что вокруг центрального креста вырезаны какие-то буквы.



Возвращаюсь к гестхаусу. По дороге набрал грецких орехов. Подошел к Куре.



С удивлением обнаружил на реке довольно красивые пороги.



09.57. Вернулся к гестхаусу.
10.00. Поехали на Эрушетское нагорье в бывшее с. Агара покупать сено. Внизу прессованный пук сена стоит 4 лари, а на Эрушетском нагорье его можно купить за 3.
Проезжаем ущелье, над которым возвышается скала, на вершине которой хорошо видна крепость Тмогви.

Примерно во времена царицы Тамары в Тмогви жил Саргис Тмогвели (груз. სარგის თმოგველი). Он был писателем и переводчиком и принадлежал к роду Тмогвелидов, происходящего из селения Тмогви.
В эпилоге «Витязя в тигровой шкуре» Саргис Тмогвели назван как автор «Диларгетиани» (утерянное произведение):
«Диларгета пел Тмогвели, сожигаемый огнем…»

Считается, что в XII в. Саргис из Тмогви перевел поэму «Вис и Рамин», написанную персидским поэтом Фахраддином Гургани в XI в.
Саргис перевел поэму прозой и назвал ее «Висрамиани».
Сюжет поэмы довольно любопытный и рассказывает о нравах персидской знати того времени.
«Некий шах Моабд (Мубад) увидел замужнюю даму Шахро и сказал: «Ты омрачила мое сердце, поэтому породнись со мной. Поклянись, что если у тебя родится дочь, то не выдаешь ее замуж ни за кого, кроме меня!» Ну, дама и поклялась.
А родились девочка и мальчик — Вис и Виро, столь совершенные, что их мать поженила их. (У зороастрийцев родственные браки были весьма обычным делом).
В момент торжества пришло письмо от шаха с напоминанием об обещаном.
Дама от своих слов отказалась, что привело к войне между шахом Моабдом и женихом Виро.
Шах собрал войско несметное и истребил почти всё мужское население царства, в котором жила Шахру, а заодно и её мужа. Но столицу шах не взял. Он осадил крепость, где скрывалась обещаная ему Вис и послал матери (даме Шахро) укоряющее письмо и кучу драгоценностей.
От совокупности воздействий совесть в даме проснулась и она-таки отдала дочку старому шаху.

Особенно радовался шах Моабд, что невеста, хоть и замужем, но девственна. «А случилось это вот почему: в ночь, когда они сочетались браком, она подверглась обычному для женщин недомоганию. Он же был бессилен, ибо по закону огнепоклонников, когда женщина нечиста, муж должен избегать ее до поры. Если же женщина скроет от мужа свое недомогание, брак расторгается».
Шах взял Вис в жены, но она упросила кормилицу и та волшебством лишила шаха мужской силы. Кормилица сделала две металические фигурки (шаха и Вис), соединила их и закопала на берегу реки. «Когда твое сердце успокоится, я извлеку из земли талисман, разломаю его и вы оба возрадуетесь. Пока же талисман во влажной земле, Моабд будет бессилен».
Река разлилась, смывая берега и талисман исчез. «Увы, Моабд остался скованным на веки».
Далее случилась очередная напасть.

В Вис до безумия влюбляется Рамин, младший брат Мубада.
Но Вис не до влюблённостей. Чтобы влюбить в себя красавицу, Рамин соблазняет кормилицу, чтобы она согласилась ему помочь приворожить Вис. Его идея достигает цели.

Дальше идёт череда любовных утех, разоблачений любовников Мубадом, его гнев и отчаяние, хитрость, лесть и обман влюблённых и снова всё покругу.

Во время одной из длительных разлук Рамин решает изменить свою жизнь и влюбляется в другую женщину. Женится на ней, но, спустя какое-то время, понимает, что любит только Вис и возвращается к ней.
В скорости Рамина осеняет мысль, а чем он хуже своего брата? И решает свергнуть своего старшего брата.
Собрав кое-какое войско и захватив казну, вместе с возлюбленной бежит из столицы.

Скорей всего, эта затея плохо бы кончилась, если бы не случай.
Царь Мубад, будучи на охоте, попадает под копыта огромного разъярённого борова и погибает.
Рамин становиться шахом. К нему переходит вся империя и казна. А самое главное, его красавица Вис, наконец-то, становится его полноправной женой».

**** **** ****
А мы едем дальше. Проезжаем мост, за которым находится монастырь Тавкветула. За мостом долина Куры немного расширяется, и здесь – развилка. Прямо уходит дорога до с. Мирашхани.
Мы же сворачиваем на правое ответвление дороги, и начинаем потихоньку подниматься на Эрушетское нагорье.



Вид на долину Куры с дороги, которая поднимается на Эрушетское нагорье к бывшему с. Агара.



А так выглядит край Эрушетского нагорья.





Село Агара
11.05. Приехали в с. Агара. Высота 1812 м.
Серго высадил меня, а сам поехал в с. Леписи за сеном. Плато, на которое я попал, интересно тем, что здесь много топонимов осталось еще от турок. Например, на северо-западе от Леписи возвышается гора Баюк-Ятаг (2249 м). По-турецки «бёюк ятаг» означает «большое хранилище» или «залежи чего-либо». Или еще пример. К югу от с. Агара течет ручей Ардаганка, название которого взято от турецкого города Ардаган.



Я первым делом отправился к храму.







Потом пошел смотреть заброшенные земляные жилища турков-месхетинцев.



Попадались и вполне современные сарайчики.

[АЛебедев]

8 день (14 октября, воскресенье), продолжение
Летом 1867 г. по этим местам путешествовал Г. Радде.

Радде, Густав Иванович
В 1863 г. он получил назначение на должность помощника директора Тифлисской физической обсерватории.
В 1864 г. начались его 35-летние экспедиции по Кавказу. Он исходил его весь.
Радде обследовал с научными целями почти весь российский Кавказ: долины Риони, Цхенисцкали, Ингури (1864);
Колхиду, Абхазию, долину Кодори, Нахарский перевал и склоны Эльбруса до высоты 14 300 футов (1865);
Талыш (1866, 1870, 1879—1880 годы);
В 1867 г. при участии Радде был открыт Кавказский естественно-исторический музей, который он и возглавил.
высокогорья Армении, верховья Куры, Ардахан и Карс (1867);
окрестности Казбека (для добычи туров и горных индеек, 1868);
Арарат (для добычи диких баранов и безоаровых козлов, 1869);
Эривань, Нахичевань, Аракс в Ордубаде и Западном Карабахе, Новый Баязет и озеро Севан (вместе с энтомологом Г. И. Сиверсом, 1870);
Аджарию, второй раз высокогорья Армении, истоки Аракса и Евфрата, Эрзурум (1874);
ещё раз высокогорья Армении (1875);
Хевсуретию, Тушетию, Пшавию (1876);
высокогорья Дагестана, Нуху (Шеки), Главный Кавказский хребет, гору Шахдаг, истоки рек Самур и Койсу, Дюльтыдаг, Богосский хребет (1885);
Закаспийский край и северную часть Хорасана (вместе с геологом А. М. Коншиным и зоологом А. Вальтером, 1886);
повторно Колхиду, Сванетию (1888);
повторно Карабах (1890);
Черноморское побережье Кавказа (вместе с консерватором Е. Г. Кёнигом собирал растения, 1893);
Чечню, Дагестан, равнинные степи до реки Кумы (сбор растений, 1894).

Во время экспедиций Радде собрал богатый коллекционный материал.

Итак, летом 1867 г. по Эрушетскому нагорью, где я сейчас нахожусь, путешествовал Радде.
«Начался дождь. Курдские землянки изнутри были заперты….



…Однако мы пролезли во внутренность этих построек через дымовые трубы и, проникнув таким образомъ внутрь жилища, отворили двери и принялись устроиваться на ночь в этих подземных убежищах.
Как ни разнообразны элементы, из которыхъ сложилось население этих стран, однако все жилища устроены на один лад, что доказывает, что ни одна привычка, или произвол, обусловливают их форму, но потребности климата и местности, определяемыя самою природой.
Турки, курды, туркмены, армяне и потомки грузинских племен все селятся под землею, также как и грузины, но только большею частью лучше, прочнее и удобнее устроиваются.
В течении долгой и суровой зимы на этом плоскогорьи люди и скот живут почти вместе, в одинаковых землянках, вырытых в почве, слегка обделанных по стенам деревянными подставками и снабженных несколькими отверстиями для пропуска воздуха и света.
Дымовыя трубы, впрочем, есть везде и повсюду довольно тщательно устроены общераспространенные на Востоке камины».



В 1873 г. по этим местам путешествовал Л. П. Загурский. Он изучал мусульманское население (месхов-мусульман и курдов), которое жило на Эрушетском нагорье и в долине верхней Куры.
Загурский заметил, что многие месхи приняли ислам, т. к. в этом случае они освобождались от крепостной зависимости, а турецкие налоги и повинности для крестьян были незначительными.

«Вообще мусульманское население уезда отличается гостеприимством, радушием и учтивостью в обращении. Поражает в них отсутствие фанатизма и до некоторой степени развитость, замечаемая даже в низшемъ слое населения. Крестьяне народ трудолюбивый. Они пользовались во времена турков, не смотря на разнообразные сборы, все же лучшим благосостоянием, нежели крестьяне Грузии.

Главная причина этого явления лежит в уничтожении давным-давно в бывшем Ахалцихском пашалыке крепостнаго права.

Крестьяне Ахалцихскаго уезда получили во время турецкаго владычества личную свободу. Они были освобождены от барщины. Но, взамен барщины обязаны были доставлять помещикам, на земле которых они жили, пятую часть урожая и делать различные взносы с предметов домашняго хозяйства и промыслов.

Кроме вышеозначенных повинностей, крестьяне Ахалцихскаго пашалыка платили подати и делали разные взносы в пользу своего паши.
Так, одни деревни доставляли хлеб, другие - масло, третьи - воск, некоторые – шерсть. Жители горы Тлиль вносили положенное число барашков. Деревни санджаков, расположенные по Куре, привозили саман и дрова. Кочевники (курды) обязаны были поставлять для конюшни паши известное количество паласов и войлоков.
Эти, столь оригинальные, сборы с крестьян обусловливались системою управления, существовавшею тогда в Турции.
Казна турецкаго правительства выручала слишком мало с Ахалцихского пашалыка. В нее поступал только малозначущий процент с товаров, ввозимых в пашалык из Эрзерума, Батума и Тифлиса.
Но за то и управление пашалыком, можно сказать, ничего не стоило турецкому правительству. Христианское и еврейское население городов оплачивало содержание войска, сформированного из жителей мусульманского вероисповедания. А правительственные лица, как, например, паша и санджакские беки не получали никакого жалованья и жили доходами, получаемыми главным образом с деревень.
Мало того, правительственные лица, для сохранения своих мест, делали сами приношения: санджакские беки – ахалцихскому паше, ахалцихский паша – эрзерумскому сераскиру, а последний –влиятельным лицам в Константинополе.
Эти приношения не проходили бесследно, само собою разумеется, и для сельскихъ жителей.
Нужно, однако, заметить, что собственно денежныя подати, платимые крестьянами, были весьма незначительны».



Вот что писал Леонард Петрович Загурский о курдах, которые кочевали по Эрушетскуму нагорью, где я сегодня гуляю.
«Курды живут главным образом на юге западной части уезда – в местности гористой и степной.
Там, близ турецкой границы, находится, возвышающаяся почти до 3000 м над ур. м, с куполообразною вершиною гора Кюмбет (Gumbati, 2963 м).
С неё и близлежащих гор берут начало речки, направляющиеся: на север (р. Уравель с притоками) и на восток – к Куре".



«Склоны гор удобны для пастьбы скота; ущелья же речек описываемой местности весьма пригодны для устройства в них зимовников и кутанов».
«В эту же местность и направилось из смежныхъ земель, должно быть, давно кочевое население курдскаго и таракаманскаго происхождения.
Курды расположились вблизи рек Кура и Уравель, а между ними, в середине, поместились таракаманцы (таракимэ).
Курды и таракаманцы (тюркоязычное население) занимаются по-преимуществу скотоводством. Разводятся ими более всего овцы, доставляющие грубую шерсть. Количество овец в уезде простирается, по официальным данным, до 165,000 голов.
Гораздо меньше рогатого скота. Он малоросл и малосилен. В небольшом количестве разводят лошадей и ишаков.
С течением времени, курды подвинулись дальше на север.
Самый крайний на севере их зимовник Тисель, лежащий в нескольких верстах от Ацхура, составляетъ и самых крайний северный предел распространения вообще курдской народности».



«Ахалцихские курды подразделяются на 2 племени: на исмайланлы и на джуников.
Встречаются в уезде курды и других племен (напр. из племен радиков, джалали, кюрдиков и др.); но эти курды, переходящие на время из Эриванской губ. и нанимающиеся в пастухи, никак не могут быть включены в число постоянных жителей уезда.
Число ахалцихских курдов доходитъ приблизительно до 1,000 чел. обоего пола».



«Исмайланлы многочисленнее. Зимовники их сосредоточены в одной местности: они расположены поблизости к Вардзии – по ущелью верхнего течения Куры, или же недалеко от него. Зимовники, занимаемые исмайланским племенем: Накалакеви, Цунда, Чольда, Тюмук (Тмогви), Вертахан, Зеда-Вардзия, Карисхеви, Торас, Анакет, Ахча, Мирашхан и Зизноб (самый южный).

Самые значительные их зимовники – Накалакеви и Цунда - образуют небольшие деревни.
Курды, живущие в подобных деревнях, составляют уже почти оседлое население и занимаются земледелием.
Но главное их занятие - скотоводство.
Исмайланцы уже в июне отправляются со своими стадами в пустошь Дианет (Эрушетское нагорье), находящуюся к западу от их зимовников и, подымаясь выше, переходят наконец на Инжасу (гора Кюмбет).
Черезъ два месяца возвращаются они опять в Дианет, где остаются до тех пор, пока не выпадет снег. Курды на летних кочевьях живут в палатках из войлоков черного или темного цветов».



«Зимовники джуников не сосредоточены в одной местности, а разбросаны на значительном пространстве по ущелью р. Уравель и далее в северо-восточном направлении почти до самого Ацхура. Два зимовника находятся к СВ от Ахалциха, а один - недалеко от Кюмбета.
Джуникские зимовники: Гавет (самый южный – недалеко от Кюмбета); по Уравельскому ущелью: Чорчо, Кантиетъ, Агара, Энтелъ, Георгицминда.
В северо-восточном направлении: Корет (между Гобиетом и Зурзелем, близ Куры), Рустави, Цхалтбила, Перисцихе, Блорза и Тисель;
К СВ от Ахалциха: Пареха (в 8 верстах от этого города) и Мама-Чихель (самый населенный джуникский зимовник).
Хотя у джуников и больше кишлягов, чем у исмайланцев, но они вообще малолюднее».



«Нет у джуниковъ и общаго яйлага (яйла – летнее место выпаса скота).
Большее число их кочует на Докуз – пунгаре (близ р. Уравель).
Самое крайнее место их кочевки на севере – Кодиан (гора, из которой вытекает изрядное количество ручейков, образующих речку Боржомку).
Курды иногда перебегают в Турцию. Так, в 1870 г. перешло в Турцию более 20 исмайланских дымов. Бежали тогда же и жители джуникского зимовника Тереббу.

Трудно обозначить время водворения в уезде двух означенных курдскихъ племен. Можно только предположить, что исмайланцы, ведущие уже давно почти оседлую жизнь, поселились раньше в крае, нежели джуники, составляющие еще подвижное население».

[АЛебедев]

8 день (14 октября, воскресенье), продолжение
11.44. Побродив по окрестностям брошенного с. Агара, я отправился почти на север в сторону Георгицминды.
Конечно, в наше время курдов на Эрушетском нагорье, я думаю, не осталось. Но мне было интересно подчерпнуть о них информацию у старых путешественников.
Да, как всегда, мне бы хотелось упоминуть жителей Агары, погиюших на полях Великой Отечественной войны.
Амур Магад-оглы (1913 --- .08.1943);
Курбан Нажиб-оглы (1920 --- .10.1941);
Зазадзе Дмитрий Медотович (1915 --- 22.09.1942);
Зазадзе Николай Арсенович (1918 --- 30.10.1944);
Зазадзе Сидор Назарович (1909 --- 07.09.1943);
Карибов Исмахан Редваноглы (1902 --- 31.08.1943);
Усманов Маджалик (1901 --- 26.07.1943);
Ширин Аскар-оглы (1899 --- 04.1943).

Итак, я иду по проселочной дороге в сторону с. Георгицминды. Вдоль дороги проложены каналы, оставшиеся со времен Черненко, когда во всей стране проводили мелиорацию.
Довольно часто попадаются стога сена.
11.55. Встретил двух пастухов. Они сказали мне, что до Георгицминды идти примерно 3,5 км (45 минут хода). Посмотрим…
Все последние дни стоит отличная погода. Тьфу, тьфу, тьфу… Утром, в 7-8 часов ещё холодновато (8-10 градусов). А с 11.00 начинается жара: примерно плюс 25.
Я стараюсь фотографировать цветущие, а также сухие растения.
Попался на глаза истод прелеснейший.



А это уже засохшая горечавка крестовидная.



12.12. Захожу в балку.



12.44. Решил отдохнуть.
12.48. Продолжил движение.
13.01. Начинаются ковыльные степи.



Высота здесь - 1980 м.



Среди ковыля возвышаются отдельно стоящие сухие стебли гроссгеймии крупноголовчатой (Grossheimia macrocephala), описанные Мусиным-Пушкиным.











13.18. Увидел вдали какие-то строения.





Село Георгицминда
13.40. Пришел в Георгицминду. Высота 1962 м. Это почти заброшенное маленькое село. Остался здесь небольшой сарай, в котором в зимнее время живут пастухи, которые охраняют табуны лошадей.
От небольшого храма остались только стены.



За руинами храма возвышается гора Хацала-Тави (2215 м). Грунтовая дорога обходит ее слева. А пешком лучше обойти ее справа. У восточного подножия этой горы располагается заброшенное село Зеда Тмогви.



Нижняя часть входа в храм завалена камнями и все заросло травой.
Что любопытно, на блоке над входом вырезан болнисский крест. Этот крест используют в Грузии с V в. Свое название он получил от имени храма Болниси Сиони (построен в конце V в. в Квемо Картли), на котором он тоже выбит.



Внутри храма на плите лежат какие-то кости, а в стенной нише кто-то собрал и положил керамику.



Алтарная часть храма.



Обхожу храм снаружи. Осторожно иду среди высокой сухой травы, стараясь никуда не провалиться.



В разобранном виде лежат каменные детали креста (?).



Причем на основании креста (?) тоже выбиты силуэты болнисских крестов.



Видимо, именно эта церковь была освещена в честь святого Георгия и по имени этого храма назвали поселок.



Ниже храма, в 30 м от него начинаются заросшие травой ямы с остатками врытых в землю строений. Их здесь 10-15 штук.

[АЛебедев]

8 день (14 октября, воскресенье), продолжение
Георгицминда находится в верхней части балки, которая спускается с Эрушетского нагорья в сторону монастыря Зеда Вардзиа.



Изначально я планировал пойти от Георгицминды до Зеда Тмогви.
Через Георгицминду проходит дорога из Агары. Она идет почти по краю Эрушетского нагорья, обходит слева вершину горы Хацала-Тави (2215 м; эта вершина находится слева от Георгицминды, если от неё смотреть на долину Куры), делая большой крюк, и приходит в Зеда Тмогви, где я был пару дней назад. Серго мне объяснил, что между Георгицминдой и Зеда Тмогви есть тропа, которая в 1,5 раза короче дороги, и эта тропа обходит гору Хацала-Тави справа.
14.12. Я решил спускаться вниз по широкой балке до монастыря Зеда Вардзиа.
Спускаюсь по правой стороне балки. MAPS.Me показывает, что где-то внизу находится Зеда Вардзиа.



На правом склоне балки хорошо видны давным-давно оплывшие террасы.
В советское время по этим местам проходила экспедиция географического факультета МГУ, в которой работала Валерия Ильинична Турманина. Изучая растительность Эрушетского и Ахалкалакского нагорий, она пришла к выводу об изменении климата, за которым последовало и смена растительного покрова в этих местах.
«В VIII - XIII вв. в Закавказье переживали расцвет Армения и Грузия. Трудно представить, что, несмотря на бесконечные разрушительные войны тех времен, государства эти именно в это время находили средства для возведения и храмов, и крепостей, и мостов, и городов.
В этот период возводились многочисленные арочные мосты через реки (стоящие и поныне), крепости, каменные террасы, относимые народной памятью к временам царицы Тамар (XII - XIII вв.). Все эти сооружения прочны и хорошо вписываются в ландшафты.
Примечательно, что в современных условиях количество осадков таково, что использование террас тех времен неэффективно.
Может быть, в те времена в Центральном и Восточном Закавказье осадков выпадало больше?
Прекращение активного сельскохозяйственного использования этих земель совпадает с татаромонгольским нашествием в конце XIII в.
Затем последовали разрушительные походы ханов Золотой Орды, а потом и Тимуридов. Сменившие их турецкие султаны и персидские шахи разоряли Закавказье вплоть до ХIХ в., и лишь помощь России стабилизировала положение в Закавказье.
Примечательно, что леса в долине Куры росли до XVI в. И только после выжигания их персидскими завоевателями, долина этой реки выше поселка Хертвиси стала безлесной.
Если бы условия увлажнения оставались прежними, то леса могли бы здесь восстановиться естественным путем за несколько десятилетий.
Сходное изменение растительности происходило и на Джавахетском нагорье.
О недавней лесистости Джавахетского плато сказано: «В отдельных частях зоны леса вырублены, и на этих местах развилась степная растительность. Таковыми является все Джавахетское плато, которое еще в XVI в., согласно историческим документам, было лесистым.
В настоящее время часть этого плато покрыта степной растительностью вторичного характера, а часть освоена под сельскохозяйственные культуры. Развитию степей способствовал засушливый континентальный климат Джавахетии».



Троп нет никаких. Трава очень высокая, идти трудно. Сухая трава охватывает со всех сторон. Она так густа, что кажется, что ты идешь в водном потоке. Внизу под ногами - трава, спереди и сзади - трава, с боков - тоже трава, и только вверху - голубое небо. Как-будто я иду по дну травяного моря.

Вдали виднеется край Ахалкалакского нагорья и еле различимое село Апниа. Справа от него замечаю лесной массив. Думаю, что это посадка. Буквально до самого развала СССР в Грузии работали лесхозы и сажали по своему разумению сосны (сосну Коха).



На склоне, по которому я спускаюсь, какое-то крупное животное понарыло нор, и в траве часто встречаются большие кучи земли. Стараюсь идти осторожно.



Траву здесь никто не косит, так как ее невозможно вывезти. И скотину здесь на выпас никто не выпускает. Хотя пастбища шикарные! Думаю, что во времена турок здесь паслись тысячные стада. Стада в то время были эквивалентом денег.



Цветет чина голубая (Lathyrus cyaneus). Ее отличает от других чин три цветка. Было бы цветков 5 и более - был бы Lathyrus ciliatidentatus... На Кавказе этот вид чины я встречал только в Карачаево-Черкесии.



В средней части спуска, примернео на высоте 1700-1600 м, на правом борту балки, примерно в 20-30 м над дном сухого ручья я нашёл слабую тропку.



Балка, по которой я спускаюсь, очень красивая, но спускаться по ней тяжело.



В нижней части балка, по которой я спускаюсь, выполаживается. Но на дне ее весенние воды вымыли что-то типа небольшого каньона.



А это цветет повилика.



15.20. Я совершил ошибку. С моего правого склона в балку впадал небольшой сухой ручей, и моя тропа делала небольшой крюк. Я решил сойти с единственной тропы и пойти по дну балки.
Дно балки было узким (ширина 3-5 м) и плотно заросло деревьями и колючим кустарником (шиповником).
15.37. Пришел к непроходу: сухому водопаду, высотой 8-10 м. Причем, если выше этого места склон балки был сложен из нетвердых вулканических пород, то на высоте водопада залегали твердые лавы. Спуститься здесь по скалам без веревки нереально.



Полез вверх по очень крутому травянистому склону.
15.50. Выполз, слава Богу, на тропу. Тормознулся передохнуть и попить чайку.



15.53. Продолжил движение.
От Георгицминды до Зеда Вардзии где-то вниз проходит старая дорога. Георгий, отец Серго, рассказывал, что когда он был молодым, то по этой дороге бегал после работы на танцы то ли из Зеда Вардзии в Георгицминду, то ли в обратном направлении.
Я на эту дорогу вышел примерно на середине спуска (на середине пути). По этой дороге давно никто не ходил. Она вся заросла травой и угадывается только по рельефу. Со стороны обрыва дорога кое-где выложена каменной кладкой.



15.54. Вдали показалась Зеда Вардзиа.
Во время гражданской войны здесь творились жуткие дела.
«На пасху 1918 г. местные турки с левого берега Куры (Ахалцихского уезда) большими силами напали на грузинские села Зеда-Тмогви и Агара, вынудив крестьян бежать из сел к реке Куре, чтобы перейти на правый берег, но их там уже ждали курды правобережных Маргастана и Накалакева; грузинам грозило полное уничтожение».
«…увидев безвыходное положение зедатмогвинцев и агаринцев, отряд самообороны из большого армянского села Гумбурда (Кумурдо) атаковал мусульман Накалакева и Маргастана, выгнал их из сёл на левый берег Куры и перевел на правый вызволенных из турецкого плена грузин, расселили их в грузинских селах Килда и Чурчхел».



16.30. Ура! Спустился к храму в монастыре Зеда Вардзиа! Высота здесь 1430 м. Спускался от Георгицминды 2 часа 15 минут.
16.33. Остановился возле родника, в 50 м от храма. Немного притомился.
16.45. Пошёл дальше.
По дороге сорвал в монастырском саду айву.



17.15. Вышел на трассу. Высота здесь 1274 м. Иду в сторону Вардзиа.



17.30. Встретил машину Серго, стоящую на обочине. Он зашел в гости к своему другу, чтобы пропустить стаканчик другой винца.



17.55. Зашел в ресторанчик, который стоит рядом с мостом около Вардзии на берегу реки Кура.



Взял 2 салата и 2 бокала вина. Вино оказалось дрянь. Удовольствие обошлось в 17,5 лари.
За бокалом вина залез в интернет. И случайно наткнулся на А. С. Грибоедова. С удивлением обнаружил, что ровно 200 лет назад этот дипломат и разведчик по делам ехал из Моздока в Тифлис по Военно-Грузинской дороге в свите главнокомандующего Ермолова.

«13 октября 1818 г., 1- й переход.
Светлый день. Верхи снежных гор иногда просвечивают из-за туч; цвет их светлооблачный, перемешанный с лазурью. Быстрина Терека, переправа, караван ждет долго.
Приближаемся к ландшафту: верхи в снегу, но еще не снежные горы, которые скрыты. Погода меняется: ветер, небо обложилось. Вступаем в царство непогод. Взгляд назад — темно, смятение, обозы, барабанный бой для сбора, огни в редуте.

14 октября 1818 г., 2-й переход.
Свежее утро. Выступаем из редута. Он на нижнем склоне горы. Против ворот бивуаки, дым, греются. Поднимаемся в гору более и более. Путь скользкий, грязный, излучистый, с крутизны на крутизну. Час от часу теснее от густеющих кустов, которые наконец преобращаются в дубраву.
Смешение времен года; тепло, и я открываюсь. Затем стужа. На верхних, замерзших листьях иней, смешение зелени.
Пускаю лошадь наудачу в сторону. Приятное одиночество. Лошадь ушла, возвращается к верховым. Едем гусем, всё круче. Зов товарища. Скачу. На ближнем холме расположим приют.
Отъезд далее. Мы вперед едем. Орлы и ястреба, потомки Прометеевых терзателей. Приезжаем к Кумбалеевке; редут. Вечером иллюминация.

15 октября 1818 г., 3-й переход.
Пускаемся вперед с десятью казаками. Пасмурно, разные виды на горах. Снег, как полотно, навешан в складки, золотистые холмы по временам. Шум от Терека, от низвержений в горах. Едем по берегу. Терек течет между диких и зеленых круглых камушков. Тьма обломков, которые за собой влечет из гор. Дубняк.
Владикавказ на плоском месте; красота долины. Контраст зеленых огород с седыми верхами гор.

16 октября 1818 г., 4-й переход
Аул на главе горы налево. Подробная история убитых на сенокосе. Редут направо. Замок осетинский. Кривизна дороги между утесов, которые более и более высятся и сближаются. Облака между гор. Замок и конические башни налево. Подъем на гору, направо оброшенный замок. Шум Терека. Нападение на Огарева. Извилистая дорога; не видать ни всхода, ни исхода. Пролом от пороха. Дариель (Дарьяльское ущелье). Копны, стога, лошаки на вершине.
Ночь в Дариеле. Ужас от необычайно высоких утесов, шум от Терека, ночлег в казармах.

17 октября 1818 г., 5-й переход
Руины на скале. Выезд из Дариеля. Непроходимость от множества каменьев. Иные из них огромны, один разделен надвое, служит вратами; такой же перед въездом в Дариель. Под иными осетинцы варят, как в пещере. Тьма арбов и артиллерийский снаряд заграждают путь на завале. Остаток завала теперь необъятен, — каков же был прежде!
Терек сквозь его промыл себе проток, будто искусственный. Большой объезд по причине завала. Несколько переправ через Терек, множество селений.
Селение Казбек, вид огромного замка, тюрьма внутри, церковь из гранита, покрыта плитою, монастырь посреди горы Казбека. Сама гора в 25-ти верстах.
Сион. Множество других, будто висящих на скалах, башен и селений, иные руины, иные новопостроенные, точно руины. Поднимаемся выше и выше. Постепенность видов до снегов, холод, зима, снеговые горы внизу и сверху, между ними Коби в диком краю, подобном Дариелю. Множество народу встречается на дороге.

18 октября, 1818 г., 6-й переход
Ужасное положение Коби: ветер, снег кругом, вышина и пропасть.
Идем всё по косогору. Узкая, скользкая дорога. Сбоку – Терек. Поминутно все падают. Часто проходим через быструю воду, верхом почти не можно, более пешком. Усталость. Никакого селения, кроме 3-4 осетинских лачужек, еще выше и выше. Наконец добираемся до Крестовой горы.
Немного не доходя дотудова истоки гор уже к югу. Вид с Крестовой. Крутой спуск, с лишком две версты. Встречаем персидский караван с лошадьми. От усталости падаю несколько раз…»

Обратил внимание на то, что через Главный Кавказский хребет Александр Сергеевич переваливал в начале октября, если считать по нашему, то есть, новому стилю. И холод Грибоедов описал собачий. Как я уже отмечал, нынешние ученые-климатологи считают, что в 1818 году на Кавказе еще был Малый ледниковый период.
18.42. Отдохнув в ресторанчике, пошел дальше к моему гестхаусу.
18.50. Сел в машину к паре из Нижнего Новгорода. Они путешествуют на машине по Грузию и сегодня на полчасика заехали в Вардзиа. Вообще, их график путешествия был несколько сумбурным. Ни о каких других интересных объектах в районе Вардзиа они не слышали.
19.01. Доехал до моста на тросах.
19.09. Пришел домой.

[АЛебедев]

9 день (15 октября, понедельник)
Сегодня я хочу посмотреть:
а) храм Цминда;
б) водопровод Вардзиа;
в) монастырь Ванис Квабеби.

07.50. Подъем. Погода хорошая.
08.15. Завтрак. Попробовал хачапури, у которых тесто сделано на мацони. А мука… из Канады!!!
После завтрака я планировал дальнейшее путешествие.
09.55. Вышел на прогулку. Перешел по висячему мосту на левый берег Куры.





Поселок Тмогви
Иду по главной улице через пос. Тмогви.



Это бывший дом культуры. Сейчас здесь работает избирательный участок.



Везде висит агитация за разных кандидатов в президенты.





В небольшом селе Тмогви около 6 гостевых домов. Поток туристов за последние год-два резко возрос.



Все гестхаусы примерно одного уровня.



Почти все они стоят на центральной дороге. Дорога не особо шумная.



Рядом с одним из гостевым домом есть бассейн с теплой водой. Причем, эта вода имеет природное происхождение и очень полезна для здоровья.





В селе на главной дороге имеются два сельских магазина. А вот кафешек я не заметил.



Чуть ли не в каждом дворе стоит гора брикетированного сена.







Местная школа.



Как я уже говорил, в древности на месте нынешнего поселка Тмогви находился большой город Цунда, который сейчас почти исчез.
Известно, что где-то в 90 - 78 гг. до н. э. армянская армия потерпела поражение в Джавахети, и Иберия вернула себе пограничные земли (долина Куры) и крепость Цунду.
После победы иберийский царь Аршака укрепил город Цунда на границе Иберии (левый берег Куры и долина Куры) и Армении (Ахалкалакское нагорье).



ХРАМ ЦУНДА
10.36. Пришел к храму Цунда, который стоит на окраине села.
В 1873 г. его описал Л. П. Загурский.
«Подле Накалакеви находится другой значительный курдский зимовник – деревня Цунда. В ней стоит небольшая, отчасти развалившаяся, старинная церковь. Большая для подобной церкви паперть имеетъ вид, как будто бы она была пристроена впоследствии.
Если принять в соображение, что вход в эту церковь, построенную на тройном цоколе, находится на значительном расстоянии от поверхности земли и что под церковью существовал, - как нас уверяли старожилы, - просторный подземный ход, то нужно предположить,что церковь, во время опасности, служила и местом убежища для прежнего христианского населения Цунды.
Стена церкви, противоположная входу, продыравлена ядрами».



Некоторые грузинские историки считают, что город Цунда уже существовал во время царствования полумифического первого царя древнегрузинского государства (известного в античности как Иберия) Фарнаваза I (Парнаоза) (IV –III в.в. до н.э.).
Где-то в 90-78 гг. до н. э. армянская армия потерпела поражение в Джавахети, и Иберия вернула себе пограничные земли (правый берег Куры) и крепость Цунду.
После этого иберийский царь Аршак I (армянин по происхождению; умер в 78 году до н. э.) укрепил город Цунда на границе Иберии (правый берег Куры и долина Куры) и Армении (Ахалкалакское нагорье).
Начиная с 65 г до н. э. за контроль над Иберией и за влияние на Ближнем Востоке постоянно шла борьба между Римом и парфянами.
В 35 г. на Армению напали парфяне и захватили ее. У римлян не окозалось достаточно сил под рукой, и они решили использовать грузин. Император предложил царю Иберии Фарсману I после изгнания парфян уступить армянский престол брату Фарсмана – Митридату. Парфяне были изгнаны из Армении.
В 70-х гг. царь Михрдат I, укрепляя мощь Иберии, стремился отнять у армян южную часть Иберии, которая находилась на правом берегу Куры. В конце концов армяне в Джавахети потерпели поражение, и Иберия вернула себе пограничные земли и крепость Цунду.
Во II в. при царе Фарсмане II Иберия достигла временной независимости.
В 224-226 гг. на восточных границах Иберии произошли изменения. В Иране пала старая парфянская династия Аршакидов, и ее место заняла новая персидская династия Сасанидов. Борьба между Римом и Персией приняла более острые формы.
В 298 г. был подписан Нисибисский мирный договор, согласно которому восточногрузинские цари, при вступлении на престол, должны теперь получать знаки царской власти от римского императора.
В 327 г. царь Мириан III объявил христианство государственной религией Грузии.
От византийских императоров и патриархов Иберия получала епископов, священников и архитекторов. Согласно Леонтию Мровели, римский император Константин Великий, по просьбе царя Мириана, послал в Грузию архитекторов, один из которых начал строить Цундский монастырь. Где именно начали его строить - непонятно.
Первым архиепископом Картли стал Иованэ (служил с 335 по 363 г.). Когда грузинское посольство, возглавляемое Иованэ, возвращалось в Грузию от Константина Великого, оно остановилось в Цунде, и оставило там в строящемся Цундском храме подарок императора: Гвоздь Креста Господня.
(Впоследствии этот Гвоздь вместе с Ризой Господней хранился в Мцхете до начала XVII в.

В 1617 г. персидский шах Аббас завоевал Грузию (а в России только закончилась Смута и на трон поставили династию Романовых).
В марте 1625 г. персидский посол Урусамбек (урус - "русский") привёз Ризу Господню и Гвоздь Господень в Москву в дар Святейшему Патриарху Филарету от шаха Аббаса.
После революции 1917 г. реликвии были изъяты государственной властью.
До 2008 г. Гвоздь хранился в запасниках Московского Кремля. Затем он был передан Русской православной церкви в храме Христа Спасителя).

Пара слов о приключениях Ризы Господней.
В 1622 г., во время переговоров с русскими послами шах Аббас заявил, что у него находится Риза Господня, которую он взял в Грузии в качестве трофея в соборе Светицховели, и намерен послать ее в Москву царю Михаилу Фёдоровичу и патриарху Филарету.
Шах Аббас сдержал слово: в марте 1625 г. персидский посол привёз Ризу в Москву в дар Святейшему Патриарху Филарету от шаха Аббаса.
Святыня была помещена в золотой ковчег, украшенный драгоценными камнями. Вместе с ним посол вручил Патриарху письмо, в котором шах извещал, что, покорив Грузию, он обрёл эту святыню в ризнице митрополита, сокрытую в кресте».
В тот же день патриарх Филарет с собором духовенства осмотрел ковчег. «И по досмотру в том ковчежце оказалась часть некая полотняна».
«Поскольку Ризу прислал иноверный царь, а «неверных слово без испытания во свидетельство не приемлется», стали искать доказательства подлинности присланной святыни. Греческие и иерусалимские архиереи и архимандриты, находившиеся в Москве, единогласно подтвердили, что в их Церквах сохраняется предание о том, что Риза Спасителя хранится в Грузии, куда она была перенесена воином, бывшим при распятии Иисуса Христа».
Но патриарх Филарет пожелал иметь свидетельство другого рода.
22 марта 1625 г. он издал указ, в котором повелевал: «Во всех монастырях держать семидневный пост и во всех храмах молить Господа Бога, чтобы Он Сам явил Свою волю о той святыне; а самую святыню с пением молебнов в крестных ходах носить по городу и возлагать на больных».
Многие больные после возложения на них Ризы Господней получали исцеление. Было выявлено 14 случаев чудесных исцелений от Ризы Господней в течение Крестопоклонной недели. Это свидетельствовало о подлинности Ризы Господней.
27 марта 1625 г. Риза была торжественно положена в Успенском соборе Московского Кремля.



Во второй половине V в. царь Иберии Вахтанг Горгасали посадил в Цундском храме епископа.
Во время Вахтанга Горгасали эриставом (эри — «народ» и тави — «глава») Цунды был Насар.
После падения города Цунды как центра княжества, его функция перешла к Тмогвскую крепость на ЛЕВЫЙ берег Куры (в источниках впервые упоминается об этом в X в.).



Если присмотреться, то на восточной стене храма Цунда видны следы пуль. Говорят, что это армяне стреляли сверху, со стороны сел ахалкалакского района в лихие 1990-е годы. Так ли это? Кто знает…



Западная дверь церкви заделана блоками и над ней имеется строительная надпись: «Во имя Бога, я, Ичкит, Гургена сын, построил церковь сию, отчизну нашу, во имя Святого Крестителя, для молитвы моей и родителей моих».



По облицовке церкви тесаным камнем и по декору этой облицовки (скульптурные наличники, ребра углов выделены восходящими валиками с исходящими из них гроздями) можно предположить, что храм был построен примерно в конце XIII в. Придел с южной стороны церкви пристроили позднее.

С востока и юга к храму примыкают бесчисленные яблоневые сады, где я тоже нарвал себе в рюкзак несколько яблок.



Л. П. Загурский в 1873 г. писал: «В ущельи Куры, а главным образом в Хертвисском районе, составляющем центр садоводства, особенно хорошо произрастают яблоки и груши.
Не каждый год яблочные и грушевые деревья приносят плоды. Обыкновенно после года, изобиловавшего урожаем фруктов, деревья на другой год, вследствие истощения, не приносят плодов.
Яблок насчитывают 35 сортов. Еще гораздо более сортов груш. Каждый из них имеет особенное название, характеризующее или его вкус, или величину, или форму, или другой какой-нибудь выдающийся признак. Лучшие сорта называются шахскими или бекскими. Есть сорта фруктов, названные по имени тех, кто их развел (например, груши “иших-магмед”).
Названия почти все турецкие. Сообщим названия лучших сортов яблок и груш.
Между яблоками первое место занимают шах-алма («шахские яблоки»). Это огромные яблоки с широким основанием. Вкус их сладко-кислый, кожица весьма тонкая, и они долго не хранятся.
За ними следует паш-алма – кругловатые и рассыпчатые яблоки, которые могут долго храниться и вывозятся в большом количестве.
Менее ценятся суд-алма («молочные яблоки»), шекер-алма («сахарные яблоки»; названные так по их вкусу), и махара, отличающиеся кисловатым вкусом.
Интересны каранфил-алма («гвоздичные яблоки»), названные так по их запаху.
Обращают на себя внимание яг-алма («маслянистыя яблоки») с красною, мягкою и лоснящеюся кожицею, имеющие под ней и внутри красноватые жилки.
Что касается груш, то первое место между ними занимает сорт наназыр. Это сочные груши, имеющие вкус инжира. Они чрезвычайно деликатны. Их надо собирать, как только они поспеют, потому что долго они не хранятся. Иногда эти груши даже разрываются на деревьях.
К наназыру, по своей сладости, отчасти подходят менее сочные, но большие кабах-армуд («тыквообразные груши»).
Лучшим сортом считаются зимние груши, так называемые, таврежуль. Они довольно сочны, вкус их сладко-кисловатый.
К лучшим сортам относится и бег-армуд («бекские груши»), соответствующие нашим бергамотам (слово “бергамот” переделано из сочетания слов: “бег-армуд”).
Некоторые сорта груш названы по вкусу (например, бал-армуд – «медовые груши»), другие по цвету кожицы (кизил-армуд – груши пунцовые с одной стороны).
Вероятно, многие сорта яблочных и грушевых деревьев пересажены были в бывщий Ахалцихский пашалык из других турецких провинций. Знатоки по части садоводства нас уверяли, что некоторые сорта яблок и груш находятся и в Анатолии, и в Ахалцихском уезде.
Сбор фруктов начинается приблизительно с половины сентября, когда уже начинаются морозы.
Фрукты собираются с деревьев самым тщательным образом: на дерево взбираются по приставленной к нему лестнице и снимают с него фрукты посредством, особенным образом устроенной и приделанной к длинному шесту, маленькой плетеной корзиночки. Снятые фрукты опускаются в корзину, зацепленную за дерево. Наполненная корзинка спускается по веревке на землю".



"Ахалцихские яблоки и груши вывозятся на продажу в разные места. Самое большое их число закупается владикавказскими купцами.
Но вообще вывоз фруктов не столь значителен, как следовало бы этого ожидать. По официальным показаниям, за последние годы яблок и груш ежегодно продается только до 20,000 пудов (320 тонн)».

[АЛебедев]

9 день (15 октября, понедельник), продолжение
Рядом с храмом в землю врыты огромные камни, такие своеобразные менгиры (вертикально стоящие камни). Похоже, что им много лет, и кто-то когда-то им поклонялся (иначе, зачем их было сюда тащить и врывать в землю). Либо здесь когда-то стояла крепость.



Отошел на 30 м от храма и заметил на дороге провал.



Не поленился и спустился в него. Это обрушенный свод какой-то полости. Возможно, действительно, как писал Л. П. Загурский, был здесь подземный ход.



От провала я перелез через каменный забор и пошел в сторону Накалакеви.



По дороге попадаются какие-то разрушенные временем фундаменты.



Народ едет копать картошку.



По направлении к Накалакеви на полях попадаются небольшие курганы.





Эти каменные кучи здорово напоминают тюркские могилы, которые я встречал в северо-западной Монголии Дороги Монголии (Монгольский Алтай в сентябре)



11.26. Закончил осмотр террас в нижней части Накалакеви и пошел в Вардзиа смотреть тоннель, внутри которого был сделан водопровод.
12.01. На окраине с. Тмогви сделал фотку моего гест хауса и сел в маршрутку, которая идет из Ахалцихе в Вардзиа.



А это вид из с. Тмогви на скалу, на который стоит крепость Тмогви.



12.09. Приехал в Вардзиа на стоянку автобусов и машин (рядом находятся ресторан, кафе и кассы, где продаются билеты на осмотр пещерного монастыря. Водитедь сказал, что через час он поедет обратно.
Я пошел обратно 150 м к мосту через Куру, от которого начал подниматься к отвесному обрыву (край Эрушетского нагорья), в котором находится пещерный монастырь.



Иду вдоль металлической сетки, которой музейные работники огородили монастырь Вардзиа.



Интересующий меня тоннель находится слева от забора, если смотреть на Вардзиа от р. Кура.



Вот вид на скалу, в которой видны помещения, обнажившиеся после обрушения части обрыва во время землетрясения.



Я хочу подняться к обрыву по пологому конусу осадочных пород, а потом пройти траверсом вдоль скалы до удобного места, с которого я мог бы залезть в тоннель.



Здесь хорошо видны светлые вулканические породы, которые не особо прочные, и именно в них монахи и вырубили пещеры для своего монастыря. Над ними виднеются более поздняя (тёмная) и более прочная лава.
Также на фотографии виден огромный конус пород, образованных после разрушения края Эрушетского нагорья. По этому конусу я сейчас и поднимаюсь. Кое-где растут дикие абрикосы.





Здесь уже видна стенка тоннеля, оголившаяся после обрушения скалы, но лезть до нее слишком круто. Поэтому я следую дальше.



Прохожу довольно симпатичные формы, образованные выветриванием.

[АЛебедев]

9 день (15 октября, понедельник), продолжение
12.45. Наконец я нашел место, где можно попробовать подняться к тоннелю. Во время обвала скалы, здесь задержался в грунте огромный рухнувший камень, в результате чего образовалась удобная щель между камнем и скалой. Правда, все здесь поросло колючим шиповником. Слава Богу, шиповник уже сухой, и мне удается его сломать и выкинуть вниз по склону.



12.50. Ура! Я забрался в тоннель!



В тоннеле ближе к скале вырублено ложе, в котором укладывались керамические трубы. Дина их была 45-47 сантиметров, а диаметр 12,5-13 сантиметров. Места стыков были зацементированы.



В среднем высота тоннеля 1,7 метра, а ширина 0,8 метра.



Его размеры дают возможность свободно двигаться человеку. Благодаря этому можно осуществлять надзор над состоянием водопровода и устранять возникшие повреждения.



Длина этого тоннеля до обрушения края Эрушетского нагорья во время землетрясения в 1283 г. была 3,4 километра. По этому тоннелю во время нашествия врагов монахи могли скрытно уйти в Зеда Вардзиа, откуда, собственно, этот тоннель и берет своё начало.



Наткнулся на завал. Придется ползти на пузе. Я снимаю мой небольшой рюкзак и толкаю его перед собой. Под коленями попадаются мелкие камешки и какие-то небольшие ветки.



По этому водопроводу поступало поступало в монастырь около 160 тысяч литров в сутки. Это достаточно, чтобы напоить 5000 человек.



Опять завал. Причем за ним находится чьё-то большое гнездо. Я не хочу разрушать гнезда, поэтому очень осторожно спускаюсь по скале на конус осадочных пород.



Иду дальше вдоль скалы и довольно скоро вижу перед собой довольно большую пещеру, через которую проходил водопровод.



Мне туда надо попасть!



В пещеру привела какая-то козлиная тропа.



Эта большая пещера заканчивалась огромным обрывом.



Дальше следовала глубокая и узкая скальная балка. Видимо, водопровод продолжает идти дальше еще минимум 1,5-2 километр, до Зеда Вардзии. Но чтобы обойти глубокую балку, это надо спуститься 100 метров по конусу до дороги, а потом опять по жаре подняться на те же 100 м.
Я решил закончить осмотр тоннеля с водопроводом и отправиться в монастырь Ванис-Квабеби.



На прощанье хочу сказать, что во время строительства этого сложного инженерного сооружения в 1185 году работягам пришлось в чрезвычайно трудных условиях выполнить не менее 5000 кубометров скальных работ.

[АЛебедев]

9 день (15 октября, понедельник), продолжение
13.23. Начал спуск из пещеры вниз.
13.45. Пришел в кафе на автостоянку у подножия пещерного монастыря Вардзиа. Перекусил сыра с минералкой.
14.45. Стартую. Прохожу по мосту через Куру.



Иду по обочине дороги в пещерный монастырь Ванис Квабеби.
14.50. Остановилась машина, за рулем которой сидел молодой грузинский парень, который жестом предложил подвезти. Я согласился, хотя идти было совсем недалеко.
14 58. Доехал до поворота с трассы на Ванис Квабеби. Начал подниматься вверх по дороге к пещерам.
15.06. Порднялся по крутой дороге до верхнего шлагбаума.

Пещерный монастырь Ванис Квабеби



Там стоит охранник, который никого не пускает. По иронии судьбы, с 14 октября официально закрыли монастырь Ванис Квабеби из-за угрозы обрушения камней. Я про это знал от вчерашних новгородцев, которые вечером меня подвозили домой. Их вчера тоже охранник не пустил в Ванис Квабеби.
С утра я поговорил об этом с Серго, и он сказал, что если охранник и меня не будет пускать, то я должен сказать, что лично знаю монаха мама Мате (по-грузински мама – «отец»), который живёт в этом монастыре.
Я говорю охраннику, что иду к мама Мате. На что он просит меня позвонить этому монаху. Я телефон не знаю, и звоню Серго. Передаю трубку охраннику. Тот просит Серго связаться с мама Мате и если тот разрешит, то готов меня пропустить.
15.12. Серго звонит охраннику, после чего меня пропускают.
Итак, я попадаю в пещерный монастырь Ванис Квабеби, который еще называют Ванскими пещерами. Дорога приводит к вагончику, в котором волт уже 7 лет живёт в обществе 2 собак мама Мате. Поздоровались. Слава Богу, что здесь действует сотовая связь, и Серго удалось связаться с монахом.
Пещерный монастырь расположен на обрыве Ахалкалакского нагорья. Он состоит из нескольких ярусов. Нижний ярус располагается примерно на высоте 100-120 м относительно дна долины Куры. Если стоять лицом к пещерному комплексу, то условно его можно разделить на левую часть (там находится 2 храма), центральную часть (там пещеры есть только на самом нижнем ярусе) и правая часть.
На нижней фотографии солнце освещает левую часть ванис Квабеби, а центральная и правая часть находится в тени.

[АЛебедев]

9 день (15 октября, понедельник), продолжение
Считается, что этот пещерный монастырь начал создаваться в 8 веке. Но дальнейшая история Ванис Квабеби весьма запутана.

1 факт из истории Ванис Квабеби.

Перед пещерным монастырем сохранился фрагмент крепостной стены, сооруженной в 1204 г.



В 1955 г. в долине Верхней Куры работала экспедиции Цундской долины, которая обследовала разные исторические объекты, в том числе, и Ванис Квабеби.
В ходе работы была обнаружена надпись на каменной ограде монастыря. Историк Николай Александрович Бердзенишвили провел ее анализ и выяснил, что в 1204 году ограда была сооружена по инициативе первого везиря и архиепископа царицы Тамар Антона Чкондидели.
Напомню, что в 1089 г. было сильное землетрясение, которое разрушило многие сооружения в монастыре Ванис Квабеби.
Строительная надпись на ограде установила время жизни и деятельности Ичкита Гургенисдзе, современника царицы Тамары. Именно он 1186-1191 гг. владел монастырем Ванис-Квабеби и реставрировал его, а также восстановил церковь Св. Георгия.
Любопытно что, строительная надпись окончательно утвердила версию, что Шота Руставели жил и творил во времена царствования Тамары, так как в Иерусалиме, в Крестовом монастыре, рядом с Шота Руставели фигурирует и Ичкит Гургенисдзе.

И еще. При изучении и раскопках Ванис Квабеби (Ванских пещер) на скале была обнаружена надпись XV века, принадлежащая поэтессе Анне Рчеулишвили. Она говорит о своих страданиях словами «Витязя в тигровой шкуре»: “В башне я сижу высокой вдалеке от всех людей”.



Отступление
Коль я попал в один из ранних грузинских монастырей, то здесь будет уместно вспомнить о монашестве того времени.
Монашество берет свое начало в IV в. Известны две формы жития монахов: анахоретство, или отшельничество, и киновийное житие, или общежительство.
С X в. в составе духовенства грузинской церкви начали происходить изменения. Не только епископы, но и простые монахи в монастырях в то время в подавляющем большинстве принадлежали к аристократическому сословию. На то были причины.
В Грузии действовало правило первородства. Это когда власть в разных сословиях передавалась от отца к старшему сыну. Во избежание междоусобной борьбы за власть остальных сыновей отдавали в монастырь.



В первые годы грузинского христианства считалось, что монахи должны трудиться в поте лица. Еще в VIII в. великий старец Григол Хандзтели считал, что «монастыри и пустыни должны строиться руками нищих и обездоленных монахов».
Однако, в IX–X вв. ситуация в грузинской церкви изменилась, и обители начали воздвигать уже крупные феодалы и цари. Они назначали монастырям содержание и полное обеспечение в виде земель, лесов, крестьян и другого движимого и недвижимого имущества.
Для монашествующих проблема труда ради хлеба насущного отошла на второй план. Грузинская церковь посчитала, что физический труд и добывание куска хлеба своим трудом необязательно для монахов, потому что всякие работы вызывают смуту и страсти. Первая обязанность монаха - это молитва.



Любопытный факт, ворзможно связанный с историей Ванис Квабеби
Постепенное расширение монашеского жительства в Грузии, создало необходимость принятия уставов для монастырей.
Сведений о грузинских монастырских уставах или типиконах (типик – «устав») сохранилось очень мало.



Один из ранних уставов, который дошел до наших дней, является устав Ваханского скита (типик Ваханского монастыря). К сожалению, часть типикона утеряна: из 15 глав сохранились на сегодня только 12.



Любопытна история этого типика.
В 7 км от Мцхеты находится Шио-Мгвимский монастырь, в котором раньше хранились многие древние литературные памятники Грузии.
В конце ХIХ в. Филолог и историк Федор (Тедо, Тевдоре) Жорданиа разбирал древние рукописи и наткнулся на типик Ваханских пещер.
В 1896 г. он опубликовал текст этого типика со своими комментариями (Т. Жорданиа «Исторические документы Шио-Мгвимского монастыря»). Автор датировал время написания типика 1212–1227 гг.



Следующее издание устава Ваханских пещер принадлежит акад. Л. Мусхелишвили, который изучил памятник, переработал и снабдил его комментариями. Исследователь расширил даты написания типика: 1204–1234 гг.



По утверждению Л. Мусхелишвили, известные Ванские развалины находятся на правом берегу Куры в Ахалкалакском районе, чуть ниже Вардзийского монастыря, и именно они представляют собой развалины Ваханских пещер.
Типик Ваханского монастыря сопровождает вензель католикоса Гиоргия, а одна приписка на полях типика принадлежит Мурвану Харибаиадзе.
Приписка свидетельствует о том, что создатель типика и «патрони» (то есть, ктитор) монастыря был из местности Тмогви.
С 1191 по 1199 гг. Тмогви владел род Мхаргрдзели, а до этого оно было в распоряжении царя и передавалось иногда во владение крупным чиновникам.
Напомню, что в 1091 г. царица Тамар назначила Иванэ и Закарэ Мхаргрдзели канцлером и главнокомандующим.
Любопытно, что в типике Ваханского монастыря название рода Мхаргрдзели упоминается как имя, а не как фамилия. Это до сих пор остается необъяснимым.



В типике Ваханских пещер имеется запись: «В том же году «книжник» Антон Чкондидели построил для монастыря частокол».
Напомню, что Антон Чкондидели был первым визирем и архиепископом царицы Тамар. Кроме того, археологи на монастырской ограде в 1950-х гг. обнаружили надпись с указанием даты, когда ее соорудили: 1204 г.



Здесь я отвлекусь от рассказа о типике Ваханских пещер, так как я добрался до удивительного храма, вернее того, что от него осталось. Этот храм был высечен внутри скалы и освещен в честь Святого Георгия.
Вследствие двух сильных землетрясений в 1089 г. и в 128З г, а также многократных вражеских нашествий большая часть монастыря, в том числе, и храм Св. Георгия разрушена.



С севера от храма Св. Георгия находится двухэтажная усыпальница. Считается, что она представляет собой склеп рода Гургенисдзе из тмогвских эриставов, сооруженный в 1186-1191 годах.



А это марани, то есть, винный погреб, датированный IX-X веками.



После осмотра левой и центральной части я иду на осмотр правого крыла Ванис Квабеби.



Здесь я встретил 2-х молодыцх иностранцев. Интересно, а они-то как прошли через охранника?

[АЛебедев]

9 день (15 октября, понедельник), продолжение
17.20. После осмотра правой части Ванис Квабеби я спустился вниз к монаху мама Мате. Он мне показал на небольшую часовню, которая стоит на верхнем ярусе в левой части монастыря (тоннель к ней перекрыт закрытой на ключ дверь) и сказал, что к ней можно подняться.





Для этого надо обойти скалу, в которой выбиты пещеры левой части Ванис Квабеби.



То есть, я стою лицом к долине Куры. От домика монаха я спускаюсь немного вниз и ухожу по тропе направо, а затем около скалы перелезаю через изгородь и попадаю на тропу. Виды с тропы на долину реки Куры.







Эта тропа проходит по древней дороге. От изгороди по тропе я прохожу примерно 30-50 м. В этом месте чуть выше тропы на склоне под скалой находится источник воды, вокруг которого видны следы коров.



Дорога к источнику идет через лес, который полностью состоит из сосны Коха.



От этого источника надо по коровьей тропке подняться по склону 20-25 м, после чего выйходишь на открытое место. Подъём занимает 4-5 минут.
Там к скале стоит прислоненная деревянная лестница.



Надо по ней подняться до верхней ступеньки, а потом в свободном лазанье преодолеть еще 2-2,5 метра скалы, чтобы выбраться в тоннель. Всё бы ничего, но лестница стоит над 50-метровым обрывом и ничем не закреплена. Допустим, ты выбрался в тоннель. А как потом по скале спускаться до верхней ступени лестницы?
На нижней фотографии видна лестница и уровень входа в тоннель.



17.35. Поднялся к лестнице. Глядя на нее вспомнил англичан, которые говорят, что такая прогулка укрепит ваш дух! Но я не рискнул.
А это вид на небольшую купольную церковь, до которой я так и не добрался. Она была построена в начале ХVI веке. Здесь одновременно протекала монастырская деятельность и укрывались беженцы. Этот факт подтверждают надписи чернилами на стенах церкви, выполненные в ХVI веке укрывавшимися здесь женщинами - монахинями.



17.40. От площадки перед лестницей я решил немного пройтись на север вдоль подножия вертикальной скалы. Тропы нет. Я иду по сосновому лесу по крутому склону, сложенному из древних продуктов разрушения скалы. Примерно через 100 метров встретилась такая пещера.
Справа от пещеры видна дыра. Я читал, что в Ванис Квабеби тоже был проведен водопровод из керамических труб. Похоже, что он проходил как раз через эту дыру.



17.50. Начал спускаться вниз.
18.00. Вернулся на территорию пещерного монастыря и пошёл на выход.
18.11. Внизу возле трассы меня поджидал охранник, который меня не пускал осмотреть Ванис Квабеби. На своей машине он меня довез до Тмогви, вернее, до подвесного моста через Куру. Оказывается, он был другом Серго. Наверное, здесь все друзья?

[АЛебедев]

10 день (16 октября, вторник)
Сегодня я по плану должен переехать в Ахалкалаки. Там заселиться, посмотреть крепость и дальше поездить по окрестностям.
06.45. Подъем. Погода отличная.
08.00. На завтрак дали: мацони, пышки, вкусное варенье, вермишель.
Еще меня угостили пеламуши. Это вываривают до железообразной консистенции виноградный сок, добавляя в него немного сахар. Получается очень вкусно. Дети очень любят это лакамство.
Грузины делают еще пеламуши из сока шелковицы, но уже без сахара.



08.51. Расплатился за еду и постой. Попрощался со старым сторожевым псом.



Сел в машину Серго. Он обещал подкинуть меня к его новому гостевому дому, который стоит перед въездом в с. Тмогви.
09.05. В селе я пересел в маршрутку, за рулем которой сидел один из братьев Серго. Мы едем сначала в Вардзию, там народ выходит, мы разворачиваемся и едем в Хертвиси.
09.16. Приехали в Вардзиа. Здесь стоит маршрутка до Тбилиси. Но она стартанет позже нас.
09.17. Едем дальше выше по долине р. Кура.
09.20. Высадили женщин около гостевого дома «Володя». Развернулись и поехали обратно.
09.25. Приехали обратно в Вардзиа. Водитель объявил, что 10 минут перекур.
09.34. Поехали вниз по долине Куры. Водитель рассказывает, что в долине Куры водятся шакалы. Раньше их здесь никогда не было. Они пришли сюда во время войны в Абхазии. Есть зайцы.
Также в долине Куры на склонах Эрушетского и Ахалкалакского нагорий обитают улары. Но их осталось очень мало, так как их яйца поедают шакалы.
09.42. Проезжаем Тмогви.
09.47. Проезжаем Накалакеви, в котором раньше жили курды, но их выселили.
09.53. Проехади мимо моста через Куру, за которым располагается маленькое с. Пиа. Там на склоне Эрушетского нагорья есть пещеры.
09.55. Минуем Медовую скалу, за которой находится с. Гельсунда. В этом селе также есть пещеры.
09.58. Въезжаем в Хертвиси. Мы проезжаем это село.
10.02. Вышел на развилке,которая находится ниже по течению Куры от Хертвиси, в 0,5 км от него. Водитель маршрутки с меня денег не взял.
Я обратил внимание на то, что все люди здесь здороваются со всеми и в маршрутке, и просто, когда встречаются на дороге.
И так, я стою на развилке дорог. Одна идет вниз по долине Куры, сначала до Ахалцыхи, а потом через Боржоми, мимо Гори до Тбилиси.
Вторая ветвь дороги поднимается на Ахалкалакское нагорье, и через Ахалкалаки тоже идет до Тбилиси.
10.15. Проехала маршрутка, которая идет в Тбилиси. Но она поехала через Ахалцихи. Я начал голосовать.
10.29. Сел в машину к молодому армянину, который тоже ехал в Ахалкалаки. Мы едем по зажатой в горах узкой долине р. Паравани, которая берет начало в одноименном озере и несет свои воды в Куру. Паравани - главная река Джавахетского нагорья, на которое я сейчас поднимаюсь (поэтому грузины ее еще называют Джавахетской Мтквари). Длина реки 81 км.
Проехал мимо «Паравани» ГЭС, построенной в 2014 г. турецкой компанией.
10.56. Приехал в центр Ахалкалаки.

Ахалкалаки
11.06. Поселился в гостинице «Идеал». Одноместный номер обошелся в 50 лари.
11.20. Поменял в центре в одном из банков 100 евро на лари и пошел гулять.
Сначала я зашел на территорию армянской новой армянской церкви Сурб Хач (сурб - "святой"; хач - "крест"). Церковь была построена в 1856 году, но как и сам город долгое время пребывала в забвении. В 2010 году благодаря частным пожертвованиям была восстановлена и торжественно открыта.



Во дворе храма я встретил 78-летнего Тер Егише. Он священник в третьем поколении. Тер Егише происходит корнями из Карса, а родился и вырос в Гюмри. После школы продолжил обучение в духовной семинарии в Эчмиадзине. Окончив семинарию, в 1969 г. был посвящен в священники в монастыре архиепископом Айказун. При рукоположении ему было дано имя Егише в честь деда, который также был священником.
В 2015 г. он приехал в Ахалкалаки, где и по сей день служит в церкви «Сурб Хач».

Во дворе храма стоят старинные и новые хачкары, один из которых в память о жертвах Геноцида 1915-23 гг.
Также благодарные джавахкцы поставили памятник архиепископу Карапету Багратуни (1779-1856 гг.), переселившему 58 тыс. армян из Карина (Эрзрум), Басена и Дерджана в 1830 г. К сожалению, этот памятник находился в тени, поэтому я его не сфотал.
Напомню, что после 1828-1829 гг. на Ахалкалакское нагорье переселилась часть армян из Эрзерумского вилайета. В начале 1800-х гг., в Эрзерумском вилайете насчитывалось 976 армянских деревень, в которых проживало более 400 000 армян.

Во время русско-турецкой войны 1828-1829 гг. бесстрашный архиепископ установил тайные связи с командующим русскими войсками генерал-фельмаршалом И. Ф. Паскевичем и содействовал продвижению русских к Эрзеруму.
27 июня 1829 года архиепископ Карапет Багратуни на горе Сурб Ншан с крестом в руке благословил приход русской армии в самый многолюдный город Западной Армении.

(Замечу, что в том походе у И. Ф. Паскевича была проблема с численностью его войск. Фельдмаршал с помощью очень умной политики добился примирения некоторой части мусульманского населения. «Его повсюду приветствовали радостными криками, к которым от всего сердца присоединялись курдские беи, которые говорили ему: «Возьми Эрзерум, и к тебе с радостью присоединятся все наши племена…». Курды собрали огромное количество овец, скота и другой добычи, что очень помогло армии в материальном отношении. Умение генерала Паскевича подчинять различные племена своему управлению равнялось его военным талантам» (Монтейт «Карс и Эрзерум»).

1829 - 1830 гг. под предводительством архиепископа Карапета эрзерумские армяне поселились в Ахалцыхе, Ахалкалаке, Цалке, Лори-Памбаке и Шорагяле.
Усилиями архиепископа из монастырей и церквей Эрзрума и сел района были собраны и перевезены в Ахалцых армянские духовные и культурные ценности (помещены в новостроенную церковь Сурб Пркич).

Во время посещения императора России Николая I в Ахалцых 1 октября 1837 г. К. Багратуни попросил его еще на 1 год продлить привилегию невыплаты налогов армянам-переселенцам.
За заслуги перед русским двором 20 октября 1830 г. К. Багратуни был награжден орденом Св. Анны I степени.

Осенью 1853 г., когда началась Крымская война и турки вплотную подошли к Ахалцыху, в первых рядах защитников города находился убеленный сединой Карапет Багратуни.
Умер он 3 июня 1856 г. в Ахалцыхе.

По инициативе Карапета Багратуни в 1830 - 1856 гг. в Джавахетии были построены десятки армянских храмов, и Сурб Хач - один из них.
Понравились изваяния.







Затем пошел через центр города к ахалкалакской крепости.







Улочки города заполнены многочисленными лавками.



В центре города разместился неплохой рынок, где продают овощи и фрукты. Продают здесь и самопальную самогонку. Но какое ее качество - большой вопрос.



Такое ощущение, что попал в 1990-е годы. Все названия магазинов на русском языке. До 2006 г. многие ахалкалакцы работали на российской военной базе. Но в 2006 г. Саакашвили ее убрал. Многие местные армяне остались без работы и начали ездить на сезонные заработки в Россию. Саакашвили тогда сказал, что у жителей Грузии должен быть только 1 паспорт. После войны 2008 г. Россия ввела визовый режим для граждан Грузии. Армяне Джавахетии стали массово брать гражданство Армении. Теперь, для того, чтобы поехать в Россию на работу, им виза не нужна.

[АЛебедев]

10 день (16 октября, вторник), продолжение
Ахалкалакская крепость
11.39. Пришел к крепости. Она стоит на самом краю города в том месте, где дорога выходит из узкого ущелья Паравани на Ахалкалакское нагорье. Ее построили на месте впадения руч. Кырх-Булак в р. Паравани.
Турецкое название ручья Кырх Булак (Кырк Булак) переводится как «сорок родников». У тюркоязычных народов про Кырх Булак имеются разные легенды. Вот одна из них.
Во время нашествия на одно кавказское село, враги забрали нажитое, а что не смогли взять - сожгли. Много мирных мужчин было зарезано. Колодцы осквернили и наполнили мертвыми. От воплей у матерей и невест всё пересохло во рту. Дети плачут, пить хотят. И вот неожиданно из под земли начал бить фонтан. И люди назвали его слёзами тюркского народа.
А топоним этот встречается в разных тюркоязычных странах.
Турки этот ручей еще называли Гендеры-Су («су» - «вода»). А река Паравани при турках называлась Тапа-Гаван-Чай («чай» - «река»).
Из истории Ахалкалаки:
Первую крепость в Ахалкалаки начал строить ее управляющий Фарсман Тмогвели (ХI в.).
В одной из пещер Мирашхани (археологи эту пещеру обозвали Ахали Навардзиеви I), которые находятся рядом с селом Мирашхани, примерно на высоте 150 м над уровнем Куры, сохранилась 11-строчная надпись ХI века. В ней повествуется о нашествии в 1065 г. турков-сельджуков во главе с Алп-Арсланом, которые разорили Джавахети и сравняли с землёй г. Ахалкалаки и еще незаконченную крепость. В борьбе с завоевателями погибли много месхих дидебулов (дворян), в том числе и Ахалкалакский эристав эриставов Фарсман Тмогвели.

В 1578 г. турки завладели Ахалкалаки, которым управлял тогда Кокола Шаликашвили.
В 1578 г. началась Вторая ирано-турецкая война. Турецкий полководец Мустафа Лала-паша двинулся с большим войском завоёвывать Закавказье. Персидская армия перерезала путь туркам, и 9 августа, севернее Чилдырского озера (ныне это турецкая территория рядом с грузинской границей) произошло сражение. Турки одержали победу, после чего пошли на север на Самцхе. В это время в Грузии во всю проходила вражда между княжествами, поэтому турки без труда завладели Ахалкалаки, которым управлял тогда Кокола Шаликашвили.

В 1807 г. крепость Ахалкалаки осадили русские под начальством графа Гудовича, но потерпели неудачу.
В 1810 г. под стенами крепости Ахалкалаки генерал Паулуччи с двумя батальонами егерей в ночь с 4 на 5 сентября разбил Эриванского сардаря, соединившегося с ахалцихскими турками (турки-месхетинцы из Ахалцихского пашалыка) и направлявшегося через Ахалкалаки на Грузию.
7 декабря 1811 г. крепость Ахалкалаки с 16 орудиями и двумя знамёнами была взята полковником Котляровским с отрядом из двух ботальонов грузинских гренадёр. После этого Ахалкалаки была возвращена Османской империи.



В 9 утра 24 июля 1828 г. над Ахалкалакской крепостью подняли русский флаг. Крепость была взята русскими войсками под командованием Ивана Федоровича Паскевича. Хочу об этом событии рассказать поподробнее.

Действующие лица
Военачальником русских войск был Иван Федорович Паскевич. К сожалению, советские историки имя этого героя сильно «затёрли».

Это был самый прославленный полководец императора Николая I.
В старой России было выверенное историей мерило полководческой славы – императорский орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. За 149 лет существования этой награды только 4 человека обладали орденами Св. Георгия всех четырех степеней:
М.И. Голенищев-Кутузов-Смоленский,
М.Б. Барклай де Толли,
М.И. Дибич-Забалканский,
И.Ф. Паскевич-Эриванский.

Генерал-фельдмаршалу Паскевичу не повезло в отечественной истории после 1917 г.
Ему, герою Отечественной войны 1812 г. и последующих заграничных походов русской армии, выигравшему для России Русско-персидскую войну 1826-1828 гг. и Русско-турецкую войну (на Кавказе) 1828-1829 гг, поставлено в вину было очень многое. Это участие в подавлении польского восстания 1830-1831 гг. и Венгерской революции 1849 г., а также командование царскими войсками в Кавказской войне против «свободолюбивых» горцев и, наконец, то, что боевой генерал оказался с декабристами по разные стороны баррикад.

Какие важные события произошли в России и на Кавказе до Ахалкалакской битвы.
1825 г.
26 декабря 1825 года случилось восстание декабристов. В результате русская армия потеряла много боевых офицеров. Часть из них была разжалована в солдаты и послана на Кавказский театр военных действий.
Наши враги на Кавказе, в первую очередь, это Турция и Персия, посчитали, что восстание декабристов сильно ослабило Российскую империю, и что пришло удобное время для начала новой войны с Россией.

1826 г.

19 июля 1826 г. огромная шахская армия, обученная английскими офицерами-инструкторами и вооруженная английским оружием, неожиданно вторглась в пределы южных государственных границ России со стороны Эриванского ханства (подвасальное Персии ханство), в районе Карабаха.
В то время Кавказской армией командовал Ермолов. После восстания декабристов Николай I не доверял Ермолову из-за его связей со многими декабристами.
Император получил известие о вторжении персидской армии во время своего коронования. Из находившихся в Москве боевых генералов он без колебаний выбрал генерал-лейтенанта Паскевича и послал его в Грузию на должность «командующего войсками под главным начальством Ермолова».
Во время компании 1826 г. случилось Елисаветпольское сражение (ныне это г. Гянджа в Азербайджане). В результате битвы около 7 тыс. воинов России совершенно разбили шахское войско в 35 тыс. человек.

Это была первая военная победа императора Николая I.

1827 г.
28 марта 1827 г. под давлением императора Ермолов уступил свою историческую роль Ивану Федоровичу Паскевичу.
Компания 1827 г. русско-персидской войны началась кавказскими войсками с новым командующим. Паскевич двинул армию в Эриванское ханство. Целью похода было овладение г. Нахичевань.

7 июля 1827 г. Нахичеванское ханство было завоевано. Сразу же на земли Нахичевани переселилось много армянских семей с правого берега р. Аракс.
13 октября 1827 г. русские войска освободили от персов г. Эривани, столицу Восточной Армении. Самым почетным эриванским трофеем оказался меч великого завоевателя Тамерлана, который являлся личным оружием коменданта Эриванской крепости Гасан-хана.

В походе на Эривань принял участие и А. С. Грибоедов. Причем Александр Сергеевич непосредственно принимал участия в сражениях.

Знаток Кавказской войны Василий Потто так описал воинскую доблесть Грибоедова:
«Весной 1827 г. персидская война дала Грибоедову несколько случаев участвовать в военных действиях. Он делал кампанию в свите Паскевича и был во всех важнейших делах того времени, выказывая пыл и горячность бывалого наездника. Гусарская кровь не раз заговаривала в молодом дипломате, и он с каким-то фатализмом приучал себя переносить опасности, назначая себе вперед известное число выстрелов, которые должен был выдержать, разъезжая спокойно по открытому месту под огнем неприятеля».
В честь взятия Эривани русскими войсками император Николай I присвоил Паскевичу титул «граф Эриванский».

14 октября 1827 г. без боя был взят Тавриз - столица наследного принца и главнокомандующего персидской армии Аббаса-Мирзы. В столице действовали тайные агенты А. С. Грибоедова, которые подготовили население к признанию власти России.

Во время переговоров с наследным принцем, возглавлявшем партию войны с Россией Аббас-Мирзой А. Грибоедов передал требования российской стороны:
- оформление границ России и Ирана по Араксу с включением в состав России Талышинского ханства, а также Эриванской и Нахичеванской провинций Ирана;
- выплата Персией контрибуции в размере 10 млн рублей серебром (двенадцать тонн золота);
- исключительное право России иметь военный флот на Каспийском море;
- льготы для русской торговли в Персии;
- возврат пленных в Россию;
- выдача перебезчиков и дезертиров.

Грибоедов был главным уполномоченным в российско-персидских переговорах. По поводу контрибуции он сказал: «Деньги – род оружия, без которого нельзя вести войну. Требуя денег, мы лишаем неприятеля способов вредить нам на долгое время».

В первоначальном варианте мирного договора был пункт о передаче России Ардебильской библиотеки со старинными рукописями. Чтобы не затягивать подписание мирного договора перед близкой русско-турецкой войны, Грибоедов вычеркнул этот пункт. Но в январе 1828 г. эта библиотека всё равно досталась русским.

1828 г.
До начала 1828 г. Персия, по совету английских советников, всячески тянула с подписанием мирного договора и не собиралась выплачивать контрибуцию.
А.С. Грибоедов посоветовал Паскевичу разорвать перемирие и отправить войска в жёстких условиях зимы на Тегеран.

10 января 1828 г. русские войска 3 колоннами направились вглубь Персии.
25 января 1828 г. пал город Ардебиль. Недалеко от него русские войска нашли шесть пирамид с отрубленными головами русских солдат и офицеров.

В Ардебиле Россия ПРИОБРЕЛА так называемую Ардебильскую библиотеку, хранившейся в мечети Сефи ад-Дина. Уникальную библиотеку персидских и арабских рукописей начал собирать еще шах Аббас. (Тот самый, который в 1617 г. завоевал Грузию; подарил России Ризу Господню, а Борису Годунову – трон). Так вот этот шах Аббас всю жизнь коллекционировал литературные памятники древности, которые и составили фонд Ардебильской библиотеки. Граф Сухтелен передал мечети Сефи ад-Дин 800 червонцев и получил СОГЛАСИЕ представителей духовенства на вывоз рукописей.

В 12 ч. ночи с 9 по 10 февраля в маленькой деревне Туркменчай между Россией и Персией был подписан Туркменчайский договор. Официальным уполномоченным российского правительства для ведения переговоров с Персией являлся А. С. Грибоедов.
Статья 3-я Туркменчайского договора гласила, что шах Персии «Уступает Российской империи в совершенную собственность ханство Эриванское по эту и по ту сторону Аракса, и ханство Нахичеванское». Из этих двух ханств была образована Армянская область.

В результате того, что новая граница между Персией и Российской империей прошла по правому берегу р. Аракс, в правящей партии тори разразился кризис. Англичане надолго запомнили А. С. Грибоедова, как главного автора Туркменчайского договора. И при случае собирались ему отомстить.

Статья 6-я устанавливала права России на получении от шахского правительства 20 миллионов рублей серебром военной контрибуции.

Миссию доставки Туркменчайского договора в Петербург Паскевич доверил лично А.С. Грибоедову.

До 4 мая 1828 г. происходил прием денег и драгоценностей в счет военной контрибуции. В переплавку пошли золотые дворцовые канделябры, и пришлось заложить золотой шахский трон.

В последних числах марта 1828 г. были разорваны дипломатические отношения между Россией и Блистательной Портой.
Как военный противник Турция была намного серьезней Персии. Она обладала мощной, многочисленной и лучше обученной армией, с сильными приграничными крепостями: Поти, Батум, Кабулети, Карс, Ацкур, Ахалкалаки, Хертвиси, Ахалцихе, Баязет, Байбурт, Магазберт, Кагызман, Трапезунд, Эрзерум. Кроме того, империя турок-османов имелся давний опыт противоборства с Россией.
Русский государь поручил Палкевичу отвлечь как можно больше османских войск из европейских владений турецкого султана, а также покорить два приграничных пашалыка – Ахалцыхский и Карский.
К началу войны турки старались найти союзников среди грузинской знати.
Роль султанского полководца выполнял трехбунчужный паша Киос-Мухаммед. Он воевал с наполеоновскими войсками в Египте; участвовал в 4 войнах на полях Европы: против русских, сербов и греков.
К началу военных действий все турецкие приграничные крепости на Востоке успели исправить и усилить их в фортификационном отношении. В них были поставлены сильные гарнизоны.
В Карском и Ахалцихском пашалыках у местного христианского населения в принудительном порядке турецкие власти отобрали оружие, прежде всего, огнестрельное.
Мусульманское духовенство по обе стороны государственной границы призывало всех правоверных (курдов и месхов-мусульман) в начавшейся войне взяться за оружие против русских.
В начале мая 1828 г. Грузию наводнили турецкие шпионы. Российская армия получала сведения о турках от разведчиков-армян.
14 июня 1828 г. после торжественного молебна в походных церквях, войска Отдельного Кавказского корпуса двинулись к крепости Карс.
Паскевич направил главный удар на Карс, чтобы отрезать турок, защищавших пашалык Ахалцихе от главной турецкой базы в Эрзеруме, где были сосредоточены большие припасы и подкрепление.
23 июня 1828 г. вали Эмин-паша капитулировал, и русские войска заняли Карскую крепость. (Описание битвы за Карс в 1828 г. см. в сообщении 33 и 34 По восточной Турции (апрель 2019)
В Карсе русскую армию поразила чума или, как ее тогда называли, моровая язва. Страшная болезнь поражала гораздо сильнее, чем ядра, пули и мечи, голод и измены.
Чума пришла под Карс из недалекого Эрзерума. Возможно, ее специально занесли. Сначала заболел чумой раненный пленный турок. Потом болезнь появилась среди рядовых Грузинского гренадерского полка.
Решительная борьба с начавшейся эпидемией уже через 20 дней дала поразительный результат: страшная зараза в осадных войсках прошла. Умерло всего 263 человека.
После взятия Карса Паскевич решил идти брать крепость Ахалцихе.[/quote]

Стремительными для гор марш-бросками русские войска пошли на Ахалкалаки. Главнокомандующий мог взять с собой в этот поход лишь немного войск – 7 батальонов пехоты, 2 полка регулярной кавалерии (Сводный уланский и Нижегородский драгунский), 4 казачьих полка и 48 полевых орудий. Уходили только те батальоны и полки, которые во время штурма и эпидемии чумы не понесли больших потерь в людях.
Переход на север к крепости Ахалкалаки продолжался 6 дней. Русские войска совершили трудный 120-километровый марш по горным дорогам при дневной жаре. Путь через Чалдырский хребет, лежащий местами еще в снегу, оказался труднее, чем ожидалось по сведениям от армянских проводников. Однодневная стоянка на оз. Чалдыр придала войскам силы. На берегу озера на заливных лугах оказалось достаточно зеленой травы для лошадей.

Далее русские войска прошли мимо озера Карцахи (Хозапини), на которое я планирую попасть сегодня вечером.
Но вернемся к военным событиям, случившимися в Джавахетии летом 1828 г.

22 июля 1828 г. русский авангард вышел к неприятельской крепости Ахалкалаки.
Крепость занимала территорию длиной около 300 м и шириной – около 80-120 м. Крепостные укрепления давно не ремонтировались и были запущены. Турецкий гарнизон под начальством Фархад-бея насчитывал примерно 1 тыс. солдат при 14 орудиях. Предместья были предусмотрительно разрушены турками.
23 июня Паскевич провел разведку крепости и предложил османам сдаться. Русских парламентёров в крепость не пустили, а разговаривали с ними с высоты крепостной стены.
«Мы не эриванские и не карские жители – мы ахалкалакцы. С нами нет ни жён, ни имущества, мы умрем на стенах, но не сдадим крепости. Исстари ведется пословица, что один карский бьёт трёх эриванских, а двое карских не стоят одного ахалкалакца».
Турецкий гарнизон первым открыл артиллерийский обстрел русских позиций.
Местные турки ещё хорошо помнили неудачные действия под этой крепостью тоже небольшого русского отряда под командованием генерала И.Ф. Гудовича в 1807 г. Тогда штурм крепости оказался неудачным и стоил осаждавшим 1200 человек и 2 пушек.

Кроме того, турки рассчитывали, что им на помощь придет отряд из крепости Ахалцихе.

Русскому командованию пришлось думать над планом штурма. Крепость решили атаковать с юга. Войска отвели в устроенный осадный лагерь, расположившись в 3,5 верстах от крепости у р. Гендеры-Су (р. Кырх-Булак). Лагерь укрепили, на случай внезапной атаки османов с гор, прежде всего их иррегулярной конницы из местных карапапахов и курдских племен.
С наступлением вечера часть войска была отправлена для строительства осадных батарей. Самая большая из них была возведена всего в 350 м от Ахалкалаки. Из-за отсутствия в окрестности крепости леса брустверы строили из мешков с землей.

На случай вылазки ахалкалакского гарнизона ночные инженерные работы прикрывал 42-й егерский полк, дивизион драгун, казачий полк и две роты пионеров с 8 орудиями.
Шум работы привлек внимание вражеских часовых. Гарнизон, ожидая ночного штурма, скоро открыл яростный ружейно-пушечный огонь. Паскевич приказал не отвечать на стрельбу.
Русские саперы и приданные им в помощь пехотинцы продолжали усердно возводить батарейные позиции.
Турецкий гарнизон с оружием в руках провел всю ночь в напряжении, ожидая атаки русских войск. На ахалкалакских стенах горели костры и время от времени сбрасывались вниз горящие факелы, освещая ближайшие подступы к крепости.

Осадную батарею № 1 подготовили к 4 часам утра.
К рассвету артиллеристы установили на ней 2 двухпудовые мортиры, 8 батарейных орудий и 2 легкие пушки. Чтобы усилить мощь огня батареи, впереди нее, примерно в 80 м, выстроили еще оду, небольшую - на 6 кегорновых мортир. Они с восходом солнца повели по крепости навесную стрельбу. Их снаряды падали внутри турецкой крепости.
С первыми лучами солнца турки с изумлением взирали на появившиеся за ночь русские батареи, по своей мощности превосходившие всю крепостную артиллерию. Около 6 часов утра османы открыли по ним огонь из своих пушек, стараясь прежде всего разрушить возведенные позиции.
Русские пушкари тоже начали отвечать. С раннего утра завязался артиллерийский поединок.

Во время этой артиллерийской дуэли русские совершили подвиг. А дело было так. Одна из первых турецких бомб пробила крышу порохового погреба на нашей осадной батарее и влетела внутрь. Взрыв грозил батарее полным разрушением. Двое не растерявшихся в минуту страшной опасности фейерверкеров бросились в пороховой погреб и выбросили из него бомбу прежде, чем она успела разорваться.
Довольно быстро меткость русских пушкарей дала о себе знать. Да и стояли орудийные расчёты Паскевича над правым берегом р. Паравани на высоте, господствующей над вражеской крепостью. Огонь русских пушек вскоре сбил зубцы главной башни. Серьезно повредили крепостную цитадель, а стены и углы крепости во многих местах обрушились.

Осажденные османы, ища спасение от огня вражеской артиллерии, оставили обороняемый ими вал и стены, поспешив укрыться в крепком каменном каземате. Но он не мог вместить весь гарнизон. Турецкие солдаты пришли в смятение. Двор крепости заполнился толпами мечущихся под разрывами бомб турок. Они совсем перестали отвечать из своих орудий на стрельбу батарей осаждавших.
Ещё больший ужас у гарнизона вызвал тот факт, что русские солдаты поставили несколько пушек на открытое место напротив крепостных ворот на восточном фасе Ахалкалаки. Вскоре эти батарейные орудия Паскевич-Эриванский приказал подкрепить еще 2 легкими пушками. Теперь противнику внутри Ахалкалакской крепости стало совсем тяжко. Рвавшиеся в крепостном дворе бомбы своими осколками поражали много людей.

Тогда на крепостной стене появилось несколько человек, которые отчаянно махали руками и делали знаки руками, приглашая на переговоры.
Русские орудия прекратили огонь. Но когда казачий сотник Обухов подъехал к воротам для начала переговоров, со стены ударил ружейный залп. Обухов был сражён несколькими пулями.
После этого русские артиллеристы возобновили орудийную канонаду.
С этой минуты немалая часть защитников крепости стала по веревкам (их было спущено несколько десятков) спускаться со стен и бежать прочь по речному ущелью. Среди бежавших, бросивших часть своего оружия, оказался и сам крепостной комендант Фархад-Бек.

Когда турецкая крепость была основательно погромлена, осадные батареи замолчали. Полковник Бородин с батальоном пехотинцев-ширванцев, прикрывавший батарейные позиции, потребовал немедленной капитуляции. Оставшийся за ее коменданта начальник Ахалкалакского санджака Мута-бек снова высокомерно отказался, ссылаясь на присягу данную султану.
Такой решительный отказ, да еще данный в оскорбительной форме, разъярил командира Ширванского полка.
Полковник Бородин взял две роты Ширванского полка и лично повёл их на штурм Ахалкалака. Русские солдаты воспользовались веревками и быстро взобрались на стены на южной стороне крепости. Турецкий гарнизон был уже полностью деморализован и не оказал серьёзного сопротивления. Около 9 часов утра над крепостью развивался русский стяг.
Генерал-адъютант И. Ф. Паскевич отправил в погоню за сбежавшими турецкими солдатами (таковых оказалось больше половины гарнизона) казаков и азербайджанскую конную милицию. Они в узком речном ущелье быстро догнали пеших османов и почти всех их за сопротивление зарубили. Спаслись немногие, только те, кто смог взобраться на прибрежные скалы.

Турецкий гарнизон в бою за Ахалкалаки потерял до 600 человек убитыми и ранеными, 300 человек сложили оружие в крепостном дворе. Мута-бек в окружении командиров и чиновников отдал свою саблю русскому главнокомандующему. Байракширы сложили на землю 21 знамя. Победителям достались в качестве трофеев и 14 пушек.
Кроме того, небольшая по размерам османская крепость хранила солидные запасы артиллерийских боеприпасов и различного оружия, являясь базой турецкой армии. Отдельный Кавказский корпус потерял в этом бою всего 13 человек. Было от чего в корпусном штабе с восторгом писать победную реляцию в далёкий Санкт-Петербург.
24 июля в обеденное время на дороге со стороны Ахалциха появился большой турецкий конный отряд, спешивший усилить гарнизон Ахалкалаки. Обнаружив русские войска, турецкий отряд быстро развернулся и ушел в горы. Одновременно пришло известие о взятии русскими войсками приморской крепости Поти (она пала 15 июля после 7-дневной осады).
Ахалкалаки стоит на дороге Ахалцых - Карс. С захватом этой крепости русские войска получили удобную коммуникацию через Цалку и Гумры с Грузией.

А. С. Грибоедов в Ахалкалаки

25 июля 1828 г. в Ахалкалаки к И. Ф. Паскевичу из Тифлиса приехал А. С. Грибоедов. Этих людей связывали как родственные связи (Паскевич был женат на двоюродной сестре Грибоедова), так и служебные. Грибоедов был полномочным министром при тегеранском дворе, и к Паскевичу его привело три дела:
- обменяться ратифицированными договорами (Туркменчайский договор) с послом персидского шаха;
- выяснить состояние отношений с Персией, подписавшей полгода назад Туркменчайский договор;
- уговорить Паскевича двинуть армию на завоевание Батуми, единственного пригодного черноморского порта на всем побережье Кавказа.
Обсудив важнейшие вопросы, Александр Сергеевич вновь вернулся в Тифлис, где тяжелый приступ лихорадки приковал его к постели.
Грибоедов женился по возвращении в Тифлис со всею пышностью посланника русского царя, после чего отправился вместе с женою в Персию, где был убит 30 января 1829 г. во время нападения на русское посольство.
Возникла угроза вступления Персии в войну с Российской империей, что ослабило бы ее в войне с Османской империей.
Паскевичу удалось богатыми подарками и частыми угрозами захватить провинциальную столицу Тебриз (там находилось посольство), успокоить Аббас-Мирзу и обеспечить его нейтралитет.

Что было дальше
После захвата Ахалкалаки русские войска двинулись на Ахалцих.
18 августа 1828 г. была взята Ахалцыхская крепость.
17 августа сдалась крепость Ахцур (Ацкури).
Затем русские войска овладели крепостью Ардаганом.
28 августа сдался гарнизон крепости Баязет.

Цитаты взяты из книги А. В. Шишов Генерал-фельдмаршал Иван Федорович Паскевич. «Отец-командир» Николая I. Москва: «Академический проект», 2018. Тираж 300 экз.

Из крепости Ахалкалаки хорошо видна бывшая 62-я военная база. Она было создана в 1993 г. на базе расформированной после распада Советского Союза 147-й мотострелковой дивизии и включена в состав Группы российских войск в Закавказье (ГРВЗ).
Здесь базировались мотострелковые, артиллерийские, зенитно-ракетные, инженерно-сапёрные, разведывательные и иные соединения, а численность личного состава превышала 2000 человек. Военная база просуществовала до 2007 г., после чего основная её часть была перевезена эшелонами в Россию, а часть ушла в армянский Гюмри на 102-ю военную базу, действующую и ныне.
Сейчас база почти заброшена. После ухода наших войск грузины закрасили эмблему на воротах и подняли джорджианский флаг на ограждении. Только в 2 корпусах находятся грузинские военные. Их здесь всего 22 военнослужащих, которые охраняют объект. Саакашвили, когда закрывали базу, говорил, что возможно на этом же месте будет грузинская военная база. К реализации этого плана в 2014 г. приступили уже новые власти. Министр обороны Ираклий Аласания даже заложил капсулу в фундамент Центра начальной военной подготовки.
По плану властей, с 2019 г. все грузинские новобранцы должны проходить подготовку в Ахалкалаки. Однако на сегодняшний день здесь завершена лишь небольшая часть строительных работ.
Жилье в военном городе приватизировано, однако лишь треть квартир заняты – владельцы остальных уехали. На территории городка и базы царит запустение – многие здания разрушились, остальные разрушаются.
В октябре 2018 г. я так и не посетил эту военную базу. Надеюсь наверстать упущенное в апреле 2019 г.



Из Ахалкалакской крепости великолепно видна гора Абули, вернее Диди Абули (3305 м). Она господствует над Ахалкалакском нагорье. Эту гору видно со всех его точек. Говорят, что до 2007 г. российские военные отрабатывали на склоне Абули марш-броски.
А на переднем плане видно с. Хулгумо (Хульгумо). Село было основано в 1828 г. переселенцами из села Вел вилайета Ардахан (Эрдоган).
Хулгумо любопытно тем, что в нем живут армяне-католики. Таких армян называют франки. В 19 в. католические священники говорили проповеди и совершали требы в католическом храме Хулгумо на турецком языке.
Напомню, что подавляющая часть армян, живущих на Ахалкалакском плато, относится к григорианской церкви.
Л. П. Загурский в 1873 г. писал, что во время турецких нашествий в Джавахети, они враждебно относились к армянам-григорианцам, и совершенно лояльно к местным мусульманам и армянам-католикам.

[АЛебедев]

10 день (16 октября, вторник), продолжение
12.08. Закончил осмотр Ахалкалакской крепости. Перед уходом заглянул в бывшую крепостную мечеть. Дверь отсутствует. Видно, что летом здесь спасаются от жары домашние животные.
Иду обратно в центр.
12.40. Зашел в какой-то ресторан. Посетителей нет. Почти никакой еды из меню тоже нет. Взял 10 больших пельменей, салат помидоры + огурцы, минералку и кофе. Удовольствие обошлось в 20 лари. Обед получился так себе. Под занавес в ресторане, да и вообще в Ахалкалаки «отрубили» электричество.
13.15. Пошел дальше.
13.55. Рядом с новой армянской церковью, во дворе которой я был в самом начале, на главной улице стоят таксисты. Сел в первую машину. «Мерседес», однако. Поехали в с. Кумурдо.



По дороге сделали короткую остановку возле озера Паския, которое лежит на высоте 1720 м и находится ровно посередине пути между Ухалкалаки и Кумурдо.



Сразу за озером начинается армянский поселок Кировакани.
Корень «-акан» в армянском языке обозначает «политический», «городской».
В середине 1930-х гг. в СССР было принято решение переименовать множество населенных пунктов в честь разных государственных деятелей.
Имя Кирова было не единственным в советской топонимике для городов Средней Азии и Кавказа.
В честь Ленина были названы Ленинабад (Таджикистан), Ленинакан (Армения), Ленингори (Южная Осетия), Ленинаван (Нагорный Карабах).
Имело место подобное словообразование с именем Сталина - Сталинабад (Таджикистан), Сталингири (Южная Осетия).
Примечательно, что изменение старых названий на новые было свойственно наиболее «беспокойным» регионам Советского Союза - Кавказу и Средней Азии.
В новых названиях советская идеология сочеталась с языковыми особенностями тех народностей, которые проживали в данных регионах.



Как я уже говорил, в 1873 г. по этим местам путешествовал Леонард Петрович Загурский. Вот, что он написал об армянах:
«По занятии русскими победоносными войсками пашалыков: Эрзерумскаго, Карскаго и Баязетскаго, туземное христианское население, состоявшее главным образом из армян, обнаружило большое сочувствие к русским войскам, - во многих местах оно открыто приняло их сторону (1828 г.).
Между тем означенные пашалыки, по условиям Адрианопольского мира (1829 г.), нужно было возвратить Турции.
Это обстоятельство озадачило христианское население, опасавшееся возмездия со стороны турок за свое поведение во время русско-турецкой войны.
Но Адрианопольский договор предоставлял и возможность избегнуть этого, так как в силу XIII статьи означенного договора дозволено было подданным воевавших держав переселяться из одного государства в другое.
Этою статьёй воспользовались турецкие армяне. В течение 10 месяцев вышло из Турции в русские пределы, не смотря на противодействие со стороны турок, до 14,000 армянских семейств или около 90,000 душ обоего пола.
Более значительная часть из этого числа (а именно: переселенцы из пашалыков Баязетского и Карского) направилась в Эриванскую губерню.
Эрзерумские же переселенцы, вместе со своим архиепископом Карапетом, отправились в Ахалцихский уезд.
В переселении эрзерумских армян, кроме арх. Карапета, принимал деятельное участие архимандрит Серафим, человек весьма ловкий и получивший европейское образование (он вскоре получил астраханскую епархию).
Немало хлопот предстояло правительству при переселении и водворении в крае эрзерумских армян. Нужно было снабдить нуждающихся деньгами, отвести места для поселения и доставить строительные материалы для постройки домов, раздать хлеб для прокормления и посевов, выдать ремесленникам из казны шелк, хлопок и т. д.
Трудно было быстро приготовить все нужное для столь большого количества переселенцев (из одного только Эрзерумскаго пашалыка вышло до 6,000 армянских семейств).
Переселенцам не по вкусу пришелся полицмейстер, управлявший в 1830 г. Ахалцихскою областью.
В 1831 г. ахалцихские поселенцы подали прошение гр. Паскевичу, состоявшее из 10 пунктов.
Главные пункты:
а) чтобы с армяно-григорианами не были поселены другие народности;
б) чтобы армянские переселенцы имели право учредить свой особый национальный суд;
в) чтобы армянам предоставлено было право свободной и беспошлинной торговли.
Старшины не забыли и о себе: они просили, чтобы почетные семейства и их наследники могли пользоваться преимуществами и родовыми отличиями, чтобы они имели право покупать деревни.
Ясное дело, что правительство не могло удовлетворить подобных просьб.
Значительная часть переселенцев переходила из одного места в другое, некоторые из них (таких было весьма немного) бежали обратно в Турцию.
Прошло несколько лет, когда переселенцы окончательно водворены были на постоянных местах жительства и свыклись с новою обстановкою жизни.
В 1835 г. армяно-григорианские переселенцы главным образом водворились в санджаках: Ахалцихском, Ахалкалакском и Хертвисском.
Вышли из Турции и армяно-католики, но они не составляли даже 16% от всего числа армяно-григорианских поселенцев.
В настоящее время (1873 год) число одних только армян-григориан более 35 тыс. Всего же населения в Ахалцихском уезде насчитывается до 85,000 человек».

При въезде в Кумурдо стоит плакат с нарисованной незабудкой. Она символизирует память о геноциде армян, который произошел, в том числе, и в селе Кумурдо (1918 г.).



Кумурдо
14.07. Въехали в Кумурдо. Надо сказать, что Кумурдо – это грузинское название села. Армяне, которые здесь живут, его называют по-другому: Гумбурдо.
Вдали виднеется край Эрушетского нагорья. Пахнет дымом, который поднимается с картофельных полей. Им пахнет всюду, потому что на полях сжигают собранные в кучи высохшие стебли картофеля.



Храм Кумурдо
14.10. Приехали к храму. Он обнесен забором и при входе стоит будка под развивающимся грузинским флагом. Над будкой висит плакат, на котором написано, что здесь проводятся реставрационные работы с 2016 по 2020 гг.
Храм Кумурдо относится к Ахалкалакской, Кумурдойской и Карсской епархии Грузинской православной церкви. Митрополитом этой епархии с 2002 г. является владыка Николай (Пачуашвили).



Из будки выходит охранник и говорит моему водителю, что на территории храма ведется реставрация. Поэтому меня он пустить не может. Я говорю, что пофотаю храм снаружи.



Видно, что на территории никаких рабочих нет. Пока мой водитель отвлекает разговором охранника, я ищу в заборе какой-нибудь проход, чтобы пробраться вовнутрь.
Собор Кумурдо был построен в 964 г. на месте более старого храма. Он был воздвигнут в годы правления абхазского царя Леона III (960 – 969 гг.).
Царь Леон III смог подчинить Джавахети. Начальником над этой областью он назначил своего ставленника – картлийского князя Звиада Марушиани (Марушидзе).
В Джавахетии, которая стала крайним восточным пределом Абхазского царства на границе с Арменией, недалеко от современного Ахалкалаки по повелению Леона III строится храм в селе Кумурдо. В этом храме есть строительная надпись, в который поименован и сам Леон и его новый наместник в этой области Звиад Марушиани.
Вот эта строительная надпись:
«Иоанн епископ положил основание этой церкви рукой грешного Сакоцари при царе Леоне в 964 году в мае, в день субботний первой луны в наместничестве Звиада».
Упомянутый Иоане Кумурдоели служил епископом при Леоне III. Непосредственно строительством руководил зодчий Сакоцари.
Кстати, особенностью этого собора являются многочисленные надписи шрифтом асомтаврули. Это была мода той эпохи, благодаря которой мы сейчас многое знаем о том времени.



На восточном фасаде собора находится алтарное окно, украшенное затейливым орнаментом с символами евангелистов, исполненных в плоскостно-графическом стиле.
В то время такие орнаменты выполняли охранную функцию. Поэтому их размещали над дверями и окнами.
Над евангелистами притулилась пара голубей и внимательно за мной наблюдала. Прям партизаны какие-то. :smile:



Над алтарным окном видна надпись 964 года: «Христос, помилуй епископа Иоанна, это воздвигшего сегодня».
Прочитал, что «в нишах восточного фасада есть изображения голов бородатых мужчин, олицетворяющие, согласно надписям, Небо и Землю и раскрывающие тему Сотворения мира». Но этих бородатых мужчин я что-то не заметил.



Над западным входом хорошо сохранилась надпись.



В ней указано о реставрации храма, которая велась в XVI в. Ее проводил Зосиме, причём к его титулу прибавлено слово «Кумурдоели». Считается, что Зосиме Кумурдоели занимал Кумурдойскую кафедру.
Зосиме Кумурдоели вошёл в историю тем, что разрешил спор между грузинской православной и католической церквями об обладании иерусалимскими святынями.
А дело было так. На рубеже XV и XVI вв. обострилась борьба за право владения Голгофой.
В записи от 14 сентября, сделанной в Синаксаре Крестового монастыря в Иерусалиме, указано, что «пришел Зосиме Кумурдоели, сын Науа, и принес пожертвования свои и патронессы Кристины, а также дочери ее Гулкани.
В то время франги (католики) отобрали у нас Голгофу.
Зосиме Кумурдоели уплатил 400 флурий (флоринов) и выкупил Голгофу.
Он совершил великое дело, и за это на его имя одну вечную лампаду подвесили на Голгофе и одну - у Креста (в церкви Крестового монастыря). Кто упразднит их, да стерта будет душа его Господом из Царствия Небесного».
В 1514 г. им же был возвращен грузинской православной церкви храм Воскресения Христова в Иерусалиме.



Перед реставрацией было проведено исследование, которое установило, что при строительстве собора использовался розовый трахидацит, который добывался на отрогах горы Диди-Абули.
В наши дни во время реставрации недостающие камни для отделки добывают в карьере возле села Абул. (Завтра, когда я пойду на восхождение на Малый Абул, то вечером при спуске пройду мимо этого карьера. Там я узнал, что жители Абула недовольны открытием нового карьера для добычи камня, так как раньше на месте карьера было пастбище, где абульцы пасли свою скотину.).
Подхожу к южному фасаду собора. На стене хорошо заметны следы от пуль. Интересно, кто ж это так постарался? Думаю, что это были турки, которые захватили Кумурдо в 1918 г. и казнили многих его обитателей.
Прочитал, что в нише южного фасада можно увидеть голову Адама. Но телевика у меня не было, да и тень мешала.



В XI в. к собору с юга пристроили портик, а в XIII в. он был расписан фресками.



Из надписей известно, что южная галерея появилась в период царствования Баграта IV (1027—1072 гг.).



Сегодня мы знаем содержание и перевод всех надписей, покрывающих стены храма Кумурдо. А благодарить мы должны за это Эквтиме Семёновича Такаишвили, который изучал этот храм в 1902 г. У этого археолога сложилась удивительная судьба.
Родился в 1863 г.
С 1907 по 1921 гг. был главой общества истории и этнографии Грузии.
Между 1907 и 1910 гг. организовал серию археологических экспедиций по территории древней страны Тао-Кларджети, которая до 1918 г. входила в состав Российской империи, а ныне это часть Турция.
После Февральской революции занялся политикой. Принимал активное участие в создании Национально-демократической партии Грузии и был избран на должность зам. председателя в Учредительном собрании Грузинской Демократической Республики (с 1919 по 1921 г.).
Эмигрировал во Францию вместе с правительством Ноя Жордания. С собой грузинское правительство забрало казну и все экспонаты грузинской материальной культуры. Ценности, хранившиеся в 39 огромных ящиках, были доставлены в Марсель и помещены в хранилище банка.
В дальнейшем драгоценный груз был перевезён в один из банков в Париже.
Несмотря на то, что официально владельцем казны было правительство в изгнании, фактически владел всем Эквтиме Такаишвили.
Несмотря на многочисленные попытки различных европейских музеев приобрести части грузинских сокровищ и крайние экономические трудности, Эквтиме никогда не продавал ничего из экспонатов своей коллекции.
Эквтиме Такаишвили охранял коллекцию до 1933 г., когда Лига Наций признала СССР. После этого посольство Грузии в Париже было упразднено и преобразовано в «Грузинский офис».
Казна перешла во владение французского государства.
В 1935 г. Такаишвили призвал французское правительство передать сокровище Грузии. Но только к окончанию Второй мировой войны, в ноябре 1944 г., смог он привлечь внимание посла СССР в Париже, А. Богомолова.
Делу возвращения коллекции грузинских сокровищ на родину помогли хорошие отношения между Иосифом Сталиным и генералом Шарлем де Голлем.
Такаишвили, вернувшись в Грузию, окончил свои дни под домашним арестом. Умер он в 1953 г. в возрасте 90 лет.



Захожу в храм.



У собора пять апсид.



Купол отсутствует. Когда он рухнул – неизвестно.





Внутри храма на подкупольном парусе есть рельефное изображение сестры Леона III - Гурандухт с младенцем (будущим абхазским царем Багратом III) на руках. Именно через нее Абхазское царство перейдет потом Багратионам. К сожалению, фотка получилась нерезкая.
Любопытный момент. Младенц на руках Гурандухт - это Баграт III. Он станет первым царем объединенной Грузии. Когда он умрет, то верный придворный Звиад Марушиани (по его повелению был построен храм Кумурдо) увезет его тело на север, чтобы похоронить в Бедийском соборе.



Рядом с изображением Гурандухты есть и изображение ее брата - Леона III (абхазский царь, во время правления которого построили Кумурдо). Этими барельефами украшены паруса над восточными опорными колонами.
Хорошо видно, что изображения Гурандухт с младенцем и в ее брата Леона III кто-то старательно расстреливал...



Реставрация храма началась в 2016 г. Армянское население Кумурдо выступали против реставрации храма силами грузинских специалистов, так как опасались, что грузинские реставраторы могут изменить древние надписи на стенах храма Кумурдо.



30 сентября 2017 г. местное население Кумурдо захотело установить во дворе храма крест, на месте коллективного погребения погибших в 1918 -1920 гг. местных жителей во время двух турецких нашествий. Грузины посчитали, что установка армянского креста на территории собора, который борется за право войти в число памятников ЮНЕСКО, противоречат правилам этого самого ЮНЕСКО. Поэтому грузины вызвали полицию и спецназ. Началась потасовка между военными и жителями села.



Мне кажется, что собор в Кумурдо безусловно грузинский. Раньше многие храмы строили поблизости от более древних храмов и святилищ. Причем эти святилища могли принадлежать к любой религии.
А мы помним, что в древности на территории Джавахетии находилось царство Великая Армения. Поэтому в ходе археологических работ в соборе Кумурдо могут быть найдены археологические памятники, принадлежащие ко времени Великой Армении.
Местные жители не доверяют грузинским археологам в случае, если те найдут какие-нибудь армянские артефакты.
Один житель Кумурдо рассказал мне, что в Ахалкалаки под крепостью на берегу реки Парвана есть остатки фундамента маленькой базиличной церкви или часовни. В 1930-х гг. там работали грузинские археологи, которые сбросили в реку хачкары. Обломок одного из них несколько лет назад обнаружили купающиеся в обмелевшей реке дети. Этот обломок перенесли и установили во дворе армянской церкви
Да, уж! Больно сегодня политизирована ситуация в современной Джавахетии.



Уже в самом конце я заметил человеческое лицо (или фигура?) в верхней части треугольной ниши северного фасада. Над ним расположен веерный рисунок. Такое ощущение, что от этой фигуры расходятся лучи.



Позже я узнал, что это голова Евы.

[АЛебедев]

10 день (16 октября, вторник), продолжение
После собора Кумурдо мне захотелось выехать на край Ахалкалакского плато и посмотреть на село Тмогви с восточной стороны.



Пытаемся разобраться в запутанных деревенских улочках.



Добрались до края плато.



Красота! Когда я был в Кумурдо, то не знал, что в 5 км от него, если ехать по краю Ахалкалакского нагорья на север, будет старая базилика, которая на карте MAPS.Me обозначена как Kilda church. Жаль, что не съездил и не посмотрел на нее.






14.58. Поехали обратно.



Мой водитель, видя мой интерес к культуре местных жителей, сказал, что в Кумурдо сохранились традиционные старые армянские комнаты – ода. Он решил мне такую комнату показать. Мы подъехали к дому семьи Варданянов. К сожалению, калитка была закрыта, хотя по двору гуляли куры. Водитель постучал по калитке. Тщетно. Тогда он сходил к соседке, привел ее и они вместе стучали в калитку. Но никто нам так дверь и не открыл. Видимо, хозяйка куда-то вышла.
Не судьба.



Кумурдинцы рассказывают, что в их селе хранятся мощи Банталеона Бжшкапета, двоюродного брата Григора Лусаворича Просветителя (ок. 252 — 326 гг.). Он был известным врачом целителем. Его мощи были разделены на 7 частей, и на данный момент по всему миру этих мощей осталось 3.
Мощи хранятся в доме Артура Кургиняна. Его предки сбежали из села Баришакав Эрзрумского пашалыка в 1828 г. Будучи священником, прадед Артура Кургиняна выкупил мощи из Баралета.
По словам Артура Кургиняна, во время репрессий коммунисты конфисковали церковное имущество местного храма, в том числе и мощи. Его прадед отдал быков, пчелиные улья и пшеницу и вернул мощи. С тех пор они хранятся в этой семье. Правда? Вымысел? Кто знает…



Кумурдинцы утверждают, что название села имеет турецкие корни. В переводе с турецкого Гумбурдо или Гюн Бурадан означает “Солнце здесь”.

Во время турецко-армянской войны в 1918 г. в Кумурдо происходили трагические события.
Самый пожилой житель села - 92-летний Хазар Ханоян вспоминает: «В 1918 г. турки снова пришли к нам. Через Карцах вошли и к нам в село. Население решило сбежать в Бакуриани, в леса. После того, как через короткое время турки ушли, население тоже вернулось в свои дома.
И оказалось, что во многих домах живут турки из Молита. Дома были разграблены и людям пришлось обживаться заново.
После этого в 1921 г. снова турки вошли в Грузию, и снова зашли через Карцах. У турков было намерение добраться до Бакуриани и уничтожить всех.
Здесь был мулла из Оками, который пришёл к одному из жителей – Мокоенц Минасу (Минас Саарян) и из доброты, так как был религиозным человеком, предупредил его: “Минас, наши идут. Что есть в домах: золото, драгоценности - разграбят и увезут. Спрячьте. Если останетесь в живых, то вы должны же на что-то жить”.
Минас поругал муллу, а тот обиделся. В обиде пошёл к турецкому паше и рассказал, что и где могут турки найти. Турки вошли в село, ограбили и увезли женщин, девушек, скот”…

На краю обрыва, откуда видна одна из исторических жемчужин Джавахети – Вардзия, находится самое мрачное здание села Гумбурдо – дом с ода, где во время вторжения турков в Джавахети в 1918 г. были обезглавлены более 80 жителей села.

Хазар Ханоян рассказывает: «Ханоян Марлен был последним адъютантом. Один из пашей подарил ему красный пояс для того, чтобы аскяры не трогали его. Он рассказывал, что приводили мужчин в этот дом. Внутри дома была выкопана яма. Людей связывали в хомуты, как скот. Палачей было двое, один из них был из Оками. Людей раздевали, вешали вниз головами и вверх ногами. Избивали так, что люди пухли и покрывались синяками и кожа сходила. Сперва били по рукам, потом были под ноги, потом резали, головы кидали в одну сторону, а тело в яму. И так по очереди, друг за другом».

Сейчас в доме, где происходила казнь, давно уже никто не живёт.



Поездка из Ахалкалаки до Кумурдо и обратно (10 км + 10 км) мне обошлась в 30 лари. На обратном пути водитель предложил мне съездить до турецкой границы и обратно за дополнительные 30 лари. Я согласился.
15.03. Выехали на трасу и повернули на право, в сторону пограничного с. Корзах (Корцахи). Оказывается, пограничный переход в Турцию в этом селе был открыт совсем недавно, в октябре 2015 г.
Любуюсь горой Диди Абули.



15.28. Поднялись на склон Мураквальских гор. Они представляют из себя лавовый кряж. Длина этих гор около 25 км, а в высоту относительно Ахалкалакского плато они поднимаются до 400 м. Горы из себя представляют приподнятые складчатостью участки базальтового покрова. Основными вершинами являются: Кер-Оглы (2213 м), Диди Гюней (2060 м) и Сурисар (2001 м).
Мы тормознулись на северном склоне отрога Мураквальских гор среди небольшой рощи сосен Коха. Рядом стоит указатель «Джавахетский национальный парк, 11 км».



Внизу виднеется темное пятно. Это болото Сулда. За ним слева – с. Мясникиани.
Село Мясникиани изначально называлось Комуна, и было основано в 1924 году жителями села Сулда. История села начинается с 5 семей. В нём была создана самая первая коммуна в Грузинской ССР. Народ пытался на практике внедрить принцип: «от каждого по потребности, каждому по труду». Они так и жили какой-то момент.
Село названо в честь Александра Федоровича Мясникяна, который в 1921-1921 гг. был председателем Совнаркома Армянской ССР, то есть он руководил республикой.
Вместе с И. Сталиным, С. Орджоникидзе и В. Молотовым он был членом комиссии, подготавливающей создание СССР.
В настоящий момент село борется за выживание. Сейчас в нем живет 150 жителей. За последний год из Мясникиани уехало 7 семей. В школе учатся всего 6 учеников.
В 2014 г. житель с. Дадеш Карапет Тумасян построил на личные средства часовню чуть выше с. Мясникиани. Конечно, выглядит она, как новодел. Но сам факт меня впечатлил.
За селом возвышается плоская, лавовая вершина Диди-Гюней (2060 м). Любопытно название этой горы. С первой частью топонима: грузинским «диди» - я уже встречался. Оно означает «большой». А вторая часть названия – турецкая! Геней переводится как «южный пик, южная гора».



Вдали, как маяк, стоит Диди Абули. Высоко над ним висит одинокое облако. А вот если облачная «шапка» садится на вершину горы, то местные жители считают, что погода изменится, и начнется дождь.
А в правой части фото видны домики села Сулда.



15.34. Едем дальше.
Перед с. Карцахи стоят дома бывших советских пограничников.





Карцахи
15.35. Въехали в село. Много заброшенных домов, на которых выбиты еще дореволюционные даты постройки. Они затейливо облицованы плитками из серого туфа.





Тормознулись в центре. Здесь есть любопытный источник.



Сделан он как памятник в честь окончания Великой Отечественной войны. Его построила какая-то семья, потерявшая на войне нескольких человек.



Вода в источники вкусная, я пробовал.

[АЛебедев]

Офф топ, но по делу
Последние сообщения я писал в Великобритании.
В это же время моя супруга по делам ездила в Израиль. Случайно узнав, что в Иерусалиме она остановилась рядом с монастырем Святого Креста, с которым связаны такие имена, как царица Тамар, Шота Руставели и другие исторические деятели Грузии, я попросил жену сходить в этот монастырь и пофотать.
И вот, что она «нарыла».

Монастырь Святого Креста в Иерусалиме
Со времени своего основания (5-6 в.) монастырь пережил много взлетов и разрушительных опустошений.
Во времена крестоносцев он назывался обителью Иверскою (т.е. Грузинской), но при этом многие из монастырских земель были отобраны иерусалимским королем Балдуином IV (1173-1185 гг.) в пользу католических монахов.
В конце XII в. крестоносцы ушли из Иерусалима.
В 1192 г., царица Тамар направила представительную делегацию во главе со своим министром Шота Руствели, для защиты христианских святынь и экономических интересов Грузии на Святой Земле. Значительные средства и, видимо, не малая воинская охрана сыграли свою роль. Ш. Руствели внес свой вклад в «подновление» живописи храма и всего монастыря.



Во время правления царицы Тамар святая обитель в Иерусалиме на некоторое время стала центром грузинской учености и богословия.
В конце XIII в. арабы изгнали ученых мужей и монахов. Монастырскую церковь превратили в мечеть, а сам монастырь - в богословскую школу для дервишей.
В 1517 г. Палестина перешла под власть турок. Новые правители были не слишком расположены к иберийцам, и монастырь вновь приходит в упадок.
В 1643 г. монастырь был реставрирован главным образом на средства царя Леона Дадиани.
В середине ХVII в. энергичным настоятелем Никифором были предприняты попытки восстановить иберийскую общину, отремонтировать помещения и церковь монастыря. Но скопившиеся долги оказались непосильны. И иберийские монахи вынуждены были отдать свою обитель кредиторам.
Этим обстоятельством воспользовался Иерусалимский патриарх Досифей. Он собрал необходимую сумму для уплаты долгов, он приобрел монастырь Святого Креста в собственность греков. Так монастырь перешел под юрисдикцию Иерусалимского Патриархата.
В 1758 г. архиепископ Тимофей (Тимотэ) Габашвили посетил Крестный монастырь. Он видел и скопировал портреты царей Грузии Мириана (IV в.), Вахтанга Горгасала (V в.) и Баграта IV (XI в.).
Габашвили сообщил, что в Крестном монастыре имелись также изображения строителя монастыря Прохора и министра финансов Шоты Руствели (отождествляемого им с автором поэмы «Витязь в тигровой шкуре»), а также царя Леона Дадиани с супругой. «Ниже купола, колонны обновил и расписал… Шота Руставели, казначей, где сам он тоже изображён стариком».
Это было первое упоминание об иерусалимском портрете Ш. Руствели.
В 1833 г. по поручению Палестинского общества на Ближний Восток для исследования памятников грузинской старины в Палестине и на Синае был приглашен А. А. Цагарели. Он дал подробное описание рукописей Крестного монастыря и довольно обстоятельные сведения об изображениях исторических лиц и о надписях на церковных стенах монастыря. Профессор Петербургского университета скопировал портрет Ш. Руствели акварельными красками.



В середине XIX в. начался новый расцвет монастыря. Греческий патриарх Афанасий решил превратить монастырь в богословскую школу. Монашеские кельи были переделаны в лекционные помещения. Самое большое помещение было переоборудовано под музей.
С начала ХХ века монастырь на протяжении десятилетий монастырь оставался закрытым для широкой публики. Здесь не было других постояльцев, кроме настоятеля, который одновременно исполнял и обязанности сторожа.
В 1960 г. в Иерусалим была направлена правительственная делегация Грузинской ССР, направленная в преддверии празднования 800-летия со дня рождения Шота Руставели. Делегация состояла из Абашидзе И.В.(1-й Секретарь Союза писателей Грузии), Шанидзе А.Г. и Церетели Г.В. – ученых-энциклопедистов с мировыми именами, посветивших жизнь изучению поэзии Руставели. Одной из главных целей поездки было разыскание портрета Ш. Руствели.
Перед их взором монастырь предстал заброшенным. Грузины пытались найти портрет Шота Руставели, но тщетно…

«Войдя впервые в церковь Крестного монастыря (сам монастырь не функционирует), мы увидели картину полной гибели былого пышного убранства: стены оштукатурены и побелены, от фресок на стенах почти ничего не сохранилось, если не считать жалких остатков в алтаре и на мощных четырехсторонних подкупольных столбах.
Монастырские власти не позаботились своевременно принять надлежащие меры для сохранения фресок и изображений исторических лиц. Наоборот, даже там, где штукатурка с изображениями не опала (например, на столбах), эти изображения были замазаны вместе с грузинскими надписями. Новые хозяева монастыря постарались замазать грузинские пояснения и заменить их греческими.
Боковое искусственное освещение восточной стороны первого правого столба помогло нам различить общий контур и еле заметные руки, выступавшие из-под краски у ног фресковых изображений Максима Исповедника и Иоанна Дамаскина, где, по описанию А. А. Цагарели, должен был находиться портрет Ш. Руствели».
«Все пространство между портретами Максима Исповедника и Иоанн Дамаскин было закрашено синей и черной краской».
Грузинская делегация встретилась с Президентом Израиля и греческим Патриархом. Ученые попросили греческого Патриарха разрешения, чтобы они могли провести в монастыре археологические исследования, а также очистить стены Крестного монастыря от краски. Естественно, в этом им было отказано.
Грузины, не смотря на запрет греческого Патриарха по поводу любых действий по отношению к древним фрескам монастыря, смогли-таки в один прекрасный день принести в храм растворитель и смыли темные краски, под которыми проступил портрет Шота Руставели.

«Мы приступили к расчистке, пользуясь химическим составом, снимавшим верхний слой краски, но не причинявшим вреда самому портрету. Таким образом, постепенно был очищен портрет, оказавшийся великолепным произведением искусства.



В дальнейшем была очищена и сопровождающая портрет надпись, сделанная древнегрузинскими буквами. Надпись гласит: «РАСПИСАВШЕМУ СИЕ ШОТА, ДА ПРОСТИТ БОГ, АМИНЬ.
А ниже, у головы поэта, имеется пояснительная пометка. Она начинается с левой стороны и переходит на правую: «РУ --- СТВЕ --- ЛИ».
Наибольшие споры вызвала надпись. Почему имя «ШОТА» и родовое прозвище «РУСТВЕЛИ» разделены в тексте?
Можно, предположить, что строчку РУ --- СТВЕ --- ЛИ, добавил Никифор Чолокашвили, один из авторов иконографической программы возобновления росписей храма 1643 г. В его распоряжении был богатейший архив монастыря Святого Креста и Голгофы. (Никифор был настоятелем монастыря и архимандритом Голгофы).
«Изображенный на портрете Ш. Руствели — это не монах, а светский человек с ярко выраженными грузинскими чертами, с тонким носом и длинной, окладистой, изрядно поседевшей бородой; на голове у поэта — грузинская шапка из белого меха с черным ободком, отчасти закрывающая высокий лоб (древние грузины в церкви не снимали шапки). Одет он в мантию темно-красного цвета с широким белым горностаевым воротником, ниспадающим до плеч. Поэт опустился на колени и, обращаясь к Иоанну Дамаскину, возвел руки вверх».
Любопытный факт. Шота Руставели лицом обращен к прославленному поэту христианства Иоанну из Дамаска.

И ещё. Принятое написание имени поэта «Руставели» неправильно. В поэме «Витязь в тигровой шкуре» это имя встречается четыре раза и всегда в форме «Руствели». Форма «Руставели» впервые была введена католикосом Антонием I (XVIII в.), который не любил стечения согласных.

3 июля 2004 г. неизвестные соскоблили лицо на портрете Шота Руставели.



Демонстративное уничтожение образа поэта было приурочено к визиту президента Грузии Михаила Саакашвили в Израиль. За этим последовала «дипломатическая война».
Управление древностей Израиля призвало отправленного на пенсию художника Хаима Капчица спасать положение. Художник сделал предварительный портрет. Но затем последовал указ из министерства иностранных дел: прекратить работы.
Далее уже греческая сторона направила в Иерусалим своего иконописца. Художник добросовестно и оперативно начал делать свою работу. Но его тоже отозвали, так как художник, с политической точки зрения, должен был удовлетворять всем заинтересованным странам.
Затем были предприняты попытки привлечь специалистов из ЮНЕСКО.
В конце концов, опять пригласили Хаима Капчица, который смог полностью восстановить портрет великого грузинского поэта. Грузинская сторона, высоко оценила труд мастера. Многочисленные публикации в прессе, фильмы и радиопередачи отразили глубокую благодарность грузинского народа.



Несколько слов о названии монастыря
История такова. Перед уничтожением Содома ангелы оставили три посоха Аврааму.
После истребления Содома спасся только Лот и две его дочери. Последние захотели продолжить свой род. Они напоили своего отца и переспали с ним.
Лот, встретив Авраама, рассказал ему о случившемся и сказал, что готов искупать свою вину.
Авраам передал Лоту 3 посоха и велел ему посадить их в окрестностях Иерусалима и поливать водой из Иордана. Если посохи прорастут, то грех будет прощен.
Лот взялся за работу и, через 40 лет посохи пустили побеги. Выросли они в триединое дерево, состоящее из сосны, кипариса и кедра.



Именно из этого дерева римские солдаты сделали крест, на котором распяли Христа.





В память об этом дереве и был организован Монастырь Святого Креста.



А здесь, в алтаре хранится корень древа креста Христова.





Сейчас в монастыре живут только 3 монахини. Их сил хватает только на внешнюю уборку. А многие комнаты опять требуют ремонта… Туристов в монастыре нет.

[АЛебедев]

10 день (16 октября, вторник), продолжение
Карцахи (продолжение)
Село Карцахи армяне называют Карзах (Корзах). Слова «кар» в армянском языке означает «камень».
К северу от Карцахи возвышаются уже упоминавшиеся Мураквальские горы, причем одна из его вершин - Кер-Оглы (2212 м; по-турецки оглы – «сын») – начинает подниматься от села непосредственно за его северо-западной окраиной. На нижней фотографии за памятником виден склон этой горы.
В 2006 г., перед выборами, в с. Карцахи было 480 избирателей.
В центре поселка Карцахи (Карзах) стоит монумент. На его каменных плитах выбиты многочисленные имена погибших сельчан во время разных войн: армяно-турецкой (1918 г.) и Великой Отечестивенной.



Об армяно-турецкой войне 1918 г. я тогда услышал впервые.
Во время 1 Мировой войны русские войска бились с турками на Кавказе. После революции 1917 г. на Кавказском фронте наступило затишье. Наши солдаты под воздействием большевистской пропоганды стали массово покидали фронт.
Все турецкие офицеры поняли, что наступило время, когда можно вернуть себе обратно территории, отданные России в качестве конрибуции в 1878 г.
В январе 1918 г., нарушив заключённое в декабре 1917 г. перемирие, турецкие войска (около 25 тысяч человек под командованием Мехмед Вехиб-паши) начали наступление в эрзурумском, ванском и приморском направлениях и приблизились к границам Закавказья.
«2 (15) мая 1918 г. турецкие войска почти без сопротивления взяли Александрополь. Командующий турецкими войсками Вехиб-паша намеревался перед походом на Ереван и Баку обеспечить себе безопасный тыл — решить еще и вопрос с Ахалкалаки.
Посланные им регулярные войска 7 (20) мая вместе с чалдырскими турками напали на Карзах. В это время в селах Карзах и Сулда стоял ахалкалакский армянский полк. Им командовал полковник Арам Согомонович Аракелов. На полк Аракелова была возложена задача: приостановить наступление турок через пограничный г. Ахалкалаки.
Бойцы Аракелова заняло позиции на высоте у с. Карцах, где было установлено 2 орудия. (Думаю, что орудия стояли на южном склоне г. Кер-Оглы (2212 м), которая возвышается на северо-западе от Карцахи).
Противник, поняв, что бдительность защитников притуплена, внезапной ночной атакой захватил поставленные на высотах Карзаха 2 пушки.
Рано утром оправившиеся от неожиданности армянские воины оказали ожесточенное сопротивление. Бой продолжался до последнего патрона (их было так мало, что хватило всего на 2 дня).
8 (21) мая 1918 г., расстреляв весь боезапас, армянские войска были вынуждены отступить.
Несмотря на то, что значительная часть обороняющихся погибла, тем не менее, однодневная упорная самооборона позволила населению десятков армянских сел уйти в Цалка и к Бакурьяну (Бакуриани).
Под прикрытием Армянского полка удалось эвакуировать и население Ахалкалаки».
Это если вкратце.

Вот неполный список погибших жителей с. Карцахи (Карзах) в Великой Отечественной войне (написание названия села ротные писари записывали со слов бойцов по-разному):
Абаджан Арменак Перосович 1911 ---- 12.07.1942-15.08.1942 с. Карзан
Абаджин Алишман Тарасович 1910 ---- 24.07.1942 с. Корзах
Абаджян Мартин Сергеевич 1924 ---- 05.1944 с. Казах
Абаджян Шаварш Сергеевич 1915 ---- 04.1942 с. Карзах
Абрамян Аршалуис Арменакович 1904 ---- 16.07.1944 с. Карзах
Абрамян Гарегин Степанович 1906 ---- 04.1942 с. Карзах
Абрамян Манук Кудинович 1924 ---- 29.10.1943 с. Карзах
Абрамян Хачик Сирапович 1910 ---- 26.01.1945 с. Карзах
Авакян Сергей Амбарцумович 1909 ---- 11.10.1942 с. Корзах
Аванян Вагинян Ашотович 1920 ---- 06.1942 с. Карзах
Авозян Зегвос Харокодунович 1908 ---- 01.10.1942 с. Карзах
Авокян Бемьял Степанович ---- 05.10.1943 с. Каржах
Алаверцян Вачаган Мездоевич 1914 ---- 21.12.1942 с. Карзах
Бангоян Вард Захарович 1920 ---- 04.1942 с. Карзах
Батаян Вачакан Аминович 1924 ---- 16.08.1943 с. Карзах
Беракчян Тевос Арутюнович 1900 ---- 05.1943 с. Карзах
Брсоян Михак Григорьевич 1925 ---- 11.1944 с. Карзах
Брсоян Седран Левопович 1907 ---- 04.1943 с. Карзах
Вардересян Герасим Аветисович 1923 ---- 08.1943 с. Карзах
Вартересян Герасим Александрович 1922 --- 09.02.1943 с. Карцах
Галоян Мамикон Ашотович 1909 ---- 02.1945 с. Карзах
Галоян Полак Хачатурович 1921 ---- 05.1942 с. Карзах
Галуян Мкжтич Саркисович 1909 ---- 20.06.1944 с. Корзах
Демсуян Хачатур Седракович 1896 ---- 10.1943 с. Карзах
Демурчан Тевос Вагаршакович 1920 ---- 20.06.1942 с. Карзах
Демурчян Беклар Абакович 1921 ---- 20.01.1943 с. Кардзах
Дохали Аршавер Кургшнович 1901 ---- 04.1943 с. Карзах
Зурнаджан Хачатур Окопович 1916 ---- 27.08.1943 с. Корзах.
Ильхиджан Нарис 1921 ---- 14.05.1943 с. Карзах
Калачян Мкртич Геворгович 1921 ---- 07.1942 с. Карзах
Карапетян Крист Алинакович 1900 ---- 10.03.1943 с. Карзах
Кеян Артем Хачатурович 1916 ---- 07.1942 с. Корзах
Кеян Арутюн Хачатур 1916 ---- 16.02.1943 (погиб в немецком лагере на территории Белоруссии), с. Карзах
Кеян Ваган Киракосович 1922 ---- 17.07.1943 с. Карзий
Кеян Сетрак Арутикович 1898 ---- 04.1943 с. Карзах
Кеян Хачатур Армепакович 1902 ---- 06.1943 с. Корзах
Кобалян Трдат Геворкович 1921 ---- 10.1943 с. Карзак
Масоян Агаси Оганович 1906 ---- 23.10.1942 с. Кордзах
Матусьян Арсен Авидович 1924 ---- 16.10.1944 с. Корза
Мгерян Агасин Гарегинович 1921 ---- 06.1943 с. Карзах
Микаелян Григор Хоренович 1921 ---- 06.1942 с. Карзах
Минасян Шаворш Гагикович 1920 ---- 10.1942 с. Карзак
Мосоян Масоян МКотич 1907 ---- 10.1944 с. Карзах
Мусигиян Б...ук Сатр...ч 1905 ---- 30.07.1942 с. Карбах
Мшецян Атан Хнгоевич 1898 ---- 10.1944 с. Карзах
Назаретьян Осван Барсегович 1921 ---- 13.07.1943 с. Карзах
Никоян Хочик Хочитурович 1918 ---- 15.05.1943 с. Карзах
Огмрцян Галуст Погосович 1922 ---- 05.1943 с. Карзах
Огмрцян Давид Арсенович 1921 ---- 04.1945 с. Карзах
Огмурцян Мкыртыч Атомович 1914 ---- 27.12.1942 с. Карзан
Паронян Партогнос Татессович ---- 01.09.1944 с. Горзах
Пенсуян Мелкан Танакович 1897 ---- 10.05.1943 с. Карзац
Перкоян Микоель Миносович 1898 ---- 07.12.1942 с. Корзак (этого человека записали в других документах по-другому: Перхоян Микоем Минасович 1898 ---- 07.12.1942 с. Корзах)
Поповьян Георгий Иванович 1900 ---- 01.08.1943 с. Карзая
Рагазян Аршалуйс Григорьевич 1914 ---- 17.11.1943 с. Карзах
Степанян Мугуч Ншанович 1897 ---- 01.04.1945 с. Карзах
Степанян Степан Минасович 1901 ---- 15.12.1942 с. Карзах
Тосунян Ашот Саркисович 1901 ---- 15.12.1942 с. Гарзах
Умаров Якуб 1894 ---- 17.03.1943 с. Карзай
Фиданин Александр Гарешнович 1925 ---- 14.07.1944 с. Карзах



От монумента мы с водителем пошли к армянской церкви Святого Ованнеса Карапета (Сурб Ованнес Карапет). По дороге встретили армянских детей и мой водитель спросил у них: можно ли открыть храм. Один из мальчиков сбегал за человеком, у которого были ключи от храма. Замечу, что дети не говорят по-русски.



Пока ждали ключи, осмотрели храм. Снаружи он облицован плитками из серого туфа, а крыша покрыта каменными плитками.



Над дверью, как водится, есть строительная надпись. Не знаю, кто именно построил этот храм (не догодался спросить у ключника), но видно, что его построили в 1894 г.



Хотя позже я нашел в Сети, что храм на этом месте армяне построили в 1830-х гг.







Пришёл ключник и отворил дверь.



Я в армянском храме был в первый раз. Привлекли внимание металлические стяжки. Говорят, что они предназначены на случай землетрясения.
Также обратил внимание на высокий алтарь. Он характерен для армянских церквей. В грузинских храмах такого не встретишь.



После мы пошли к памятнику народного певца Дживани.



Он родился в 1846 г. в с Карцахи. В возрасте 8 лет парень остался сиротой и стал жить у дяди.
С раннего детства Дживани (на самом деле его звали Сероб Левонян, а Дживани, что означает «красивый», его называл отец) осваивал каноны ашугской песни у ашуга Кара-Газара. Также он учился играть на кяманче и скрипке, сочинял турецкие и армянские песни.
В 1866 г. в деревню Карцах пришел молодой ашуг Сазаин (Агаджан).
В 1867 г. Дживани покинул родную деревню и уехал с Сазаином в Тбилиси зарабатывать деньги. В течение одного года он пел в кафе одного ванского армянина, приобретя немалую известность.
После этого его пригласили петь к себе владельцы александропольского кафе Талояны (в этом кафе прославились такие ашуги как Джамали, Шерам и певец Шара Талян).
В 1868-1895 гг. Дживани жил в Александрополе, где работал с ашугами Джамали, Захри, Малул, Хейрат и Физай.
С ашугской музыкальной группой в составе из 25 музыкантов Дживани выступал в Александрополе, бывал в городах Дербент, Махачкала, Ростов, Харьков и в разных близлежащих поселениях с армянским населением, где представлял публике лучшие ашугские песни.

До нас дошло около 800 его песен. С турецкого Дживани переложил «Сказку Ашуг-Гариба», «Сказку Кярама и Аслии», «Сказку Мелик-Шаха».
Одним из переводчиков песен Дживани был Валерий Брюсов. А получилось так: в июне 1915 г. представители Московского комитета армян предложили русскому поэту возглавить редактирование антологии армянской поэзии. Выход этого сборника должен был привлечь внимание российской и европейской общественности к геноциду армянского народа и хотя бы таким образом повлиять на политику Турции.
Уже через год, в августе 1916 г. антология «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней» вышла в свет.
Традиционно каждый год в конце июня в воскресенье в Карцахи организовывается день песен ашуга Дживани – «Дживаноба». В 2017 г. в Карцахи открыли музей ашуга Дживани.



Познакомились с ключником. Зовут его Игран Дохоян. Он принадлежит к клану Дохоянов. У него 3 дочери. Он соглаился показать мне свой дом, построенный по старой армянской традиции.



Меня провели в традиционную комнату, где очень необычно сделан потолок.



Стенные камины.





Когда мы были в доме Играна, то оказалось, что его жена вместе с помощницей собираются делать армянские лаваши. В настоящий момент они растапливают кизяком подземный тандыр. Игран любезно согласился показать мне весь прооцесс, как делают армянский лаваш.
Мы пошли через деревню к саклям, где должны были выпекать лаваш.



Деревня довольно живописна. Видно по многочисленным старым, каменным домам, что до ухода русских в 1917 г. здесь жили довольно богато. За 100 лет ситуация изменилась...



В 1891 г. учитель Карзахского начального сельского училища Карапет Грикоров описал свое селение.
«Армянское селение Карзах лежит у Хозяпинского озера и отстоит от уездного города Ахалкалака на расстоянии 26 верст. Селение делится на три части: собственно Карзах, Килерту и Норашен (в переводе с армянского: нора – «новое»; шен – «строение, поселок, село»).
Норашен, как и Карзах, расположен у подошвы горы Гюнеи (Гюней – турецкое название; я думаю, что речь идёт о г. Кер-Оглы). Норашен был основан в 1884 году. Вследствие тесноты в Карзахе, многие из его жителей поселились в Норашене, обратив земли из-под пашен в усадьбы.
Статистическая сторона кустарной промышленности в Карзахе представляется в таком виде: из 1.820 человек обоего пола (970 мужчин, 850 женщин) занимаются:
--- гончарным производством - 120 чел. (женщин);
--- ткацким - 65 чел. (50 мужчин, 5 женщин);
--- плотнично-столярным – 22 чел. (мужчин);
--- плетеньем корзин – 97 чел. (женщин)».



Даллее Карапет Грикоров указывает: «В Карзахе есть 1 церковь, 1 школа, 8 лавок, в которых продаются мануфактурные и мелочные товары. Кроме того, работают 5 мельниц и три маслобойни для приготовления льняного масла».
В настоящее время местные держат скотину и занимаются земледелием.

[АЛебедев]

10 день (16 октября, вторник), продолжение
Карцахи (продолжение)
У нас было 20 минут перед началом процесса выпечки лаваша. Я попросил Играна, чтобы он показал старинные сакли, которые еще сохранились в этом селе.



Строили ее так. Сначала вырывается яма глубиной 2 м и площадью от 20 до 100 кв. м.



Затем стены ямы обкладывают камнем.



Потом вкапывают в землю ряд вертикальных несущих столбов, на которые кладут горизонтально балки или бревна. Далее на балки кладут доски (если нет досок, то хворост).



И затем эту крышу засыпают землей. В результате получается плоская земельная кровля, на которой растет трава. В крыше проделывают небольшие отверстия для света и прохода воздуха. Некоторые комнаты сакли темные.



Любопытная деталь. При увеличении семьи к одной сакли пристраивали следующую и т.д. В результате получался подземный лабиринт.



И еще момент. К жилым комнатам сакли примыкают комнаты, где живут куры и овцы. Есть и хозяйские помещения, в которых хранятся разные вещи. В отдельном помещении аккуратно сложен сухой кизяк. Есть и помещение, в котором сооружена подземная печь для выпечки хлеба.



Прибежали дети и передали, что тандыр наконец-то раскалился, и сейчас начнут делать домашний лаваш. Мы пошли в специальную саклю, где делают хлеб.
В первой полутемной комнате одна женщина подготавливает ои теста шарики, размером с большой снежок.



Из полутемного помещения можно пройти в два помещения. Налево расположено помещение, где выпекают хлеб, за правой дверью находится сакля, где хранится кизяк. Я сначала зашел в правую саклю.



Затем я перешел в помещение, где делают домашний армянский лаваш. Помещение называется "ацатун".
Кроме нас, здесь находилось 2 женщины и дети.
Тандыр растапливали примерно 20-30 минут. В качестве топлива использовали сухой кизяк. Сам тандыр расположен ниже уровня пола.
Игран говорит, что в с. Карцахи осталось только 10 домов (саклей), где остались такие тандыры. (Армяне такие печи называют "тоныр").



Температуру в тандыре регулируют с помощью поддувала. Поддувало выглядит как горизонтальная, глиняная труба, проходящая через пол к тандыру. Входное отверстие поддувала заткнуто какой-то тряпкой. Если немного отверстие открыть, то в тандыре сразу увеличивается жар.
Дыма нет никакого. На потолке есть небольшое дымовое отверстие.



Лаваш делают 2 человека. Одна раскатывает тесто.





У второй женщины на обе руки надеты носки, так как печь очень горячая.



Вторая женщина быстрыми движениями придает раскатанному тесту форму будущего лаваша и натягивает на специальную форму с выпуклой тряпичной частью.
После этого она размашистым ударом прилепляет тесто на раскаленную внутреннюю стенку глиняного тандыра.



Нужна изрядная сноровка, так как внутри печи очень жарко, а тесто должно при этом прилепиться к стенкам с первого раза. Одновременно в тандыре выпекается по 1-2 лаваша.



Надо заметить, что все помещение, где пеклись лаваши, освещалось только тандыром и единственной лампочкой.



Лаваш выпекается в течение примерно 5-7 минут, после чего извлекается из тандыра и укладывается стопками.
Хозяйка дома заготавливают лаваш на долгое время.
Игран рассказал, что обычно несколько семей объединяются и пекут лаваш вместе (или по очереди). Лаваш быстро высыхает (по ощущениям – за пол-часа) и хранится в стопках длительное время - до года. При необходимости лаваш извлекается из хранилища, накрывается влажной тканью и через небольшое время он уже готов к употреблению, свежий и вкусный!
В конце процесса нам дали попробовать лаваш.



Причем в лаваш заворачивают отваренную цветную капусту и обязательно кладут кусочки домашнего сливочного масла.



Получается чего-то типа шаурмы.



Завернутый в лаваш набор с закуской по-армянски называется бартуч. или брдуч дурум.

[АЛебедев]

10 день (16 октября, вторник), продолжение
17.13. Поехали из Карцахи в сторону турецкой границы.
Проезжаем здание заставы.



Все заброшено и неухожено.



Вдали виднеется пограничная вышка, оставшаяся от советских времён.



Надо заметить, что грузинских погранцов нигде не видать. А зря. Мой водитель говорит, что местные турки любят «пошалить».
«В ночь с 26 на 27 мая 2018 г. с верхних пастбищ с. Сулда вооруженные люди угнали 65 голов скота. Из 8 пастухов один не спал. Вооруженные люди, говорившие между собой по-турецки, закрыли ему рот и связали руки и ноги.
Начиная с 2008 г. из приграничных сел Джавахети происходят хищения скота. В 2008 г. из с. Сулда в первый раз было украдено 40 голов скота. Потом - из соседнего с. Карцахи. До сих пор не раскрыт ни один случай».
«Ночью 6 ноября 2017 г. в селе Дадеши ограбили два хлева. Были похищены 21 корова, лошадь и собака. Утром корову с телятами заметили на турецкой границе. С помощью турецких пограничников их вернули обратно. Однако, остальные 15 коров исчезли».
«В сентябре 2015 г. в с. Картцах было украдено 34 коровы. Одну корову нашли в горах, видимо заблудилась, а 33 головы прошли границу, по свежим следам даже нашли место, где угонщики сидели и ели хлеб. Вся деревня встала и остановили строительство международной железной дороги Баку-Тбилиси-Карс…»

Проезжаем очередной советский памятник - заброшенную пограничную вышку. Сколько она еще простоит здесь?



Озеро Хозапини
Показалось озеро Хозапини (Хозапин).
У этого водоема есть еще несколько названий: грузинское – Карцахистба (тба – «озеро»); турецкие – Акташ («белый камень»); русское - Хозапинское.



Северный берег озера входит в состав национального парка «Джавахети», созданного в 2011 г. Туристы здесь появляются очень редко, в основном – наблюдатели за птицами.



На берегу озера неожиданно заметил еще цветущий эспарцет.



В июне 1910 г. по берегу озера Хозапини проходила экспедиция орнитолога П. В. Нестерова. Петру Владимировичу удалось найти здесь и описать армянскую чайку. В настоящее время это одна из наименее изученных видов чаек.
В первую очередь удивляет ее небольшой ареал и выбор местообитаний. Армянская чайка гнездится только на нескольких озерах Армянского нагорья. Самая большая популяция располагается в Армении, причем всего лишь на двух озерах: Севан и Арпи-лич!
Представьте себя, большая часть популяции вида располагается всего на двух озерах в мире! За пределами Армении армянская чайка гнездится на горных озерах Турции (озеро Ван) и небольшое количество чаек (несколько десятков особей) встречается в Грузии на двух озерах: Хозапини и Паравани.
Для гнездования армянская чайка выбирает горные озера, где есть укромные места, до которых не доберутся наземные хищники. Чаще всего это острова и недоступные скалы.
По окончании периода гнездования чайки разлетаются и начинают кочевать к кормовым местам, где можно пережить зиму.
Если горное озеро не замерзает, то армянские чайки могут остаться на зиму на месте гнездования. Но Джавахетские озера, в том числе Паравани и Хозапини замерзают на долгое время. Поэтому тутошние чайки улетают в Иран, Турцию и даже в Египет.

Озеро Хозапини интересно тем, что оно время от времени меняет свою солёность от солоноватого до пресного.
Впервые из ученых это озеро кратко описал Г. И. Радде в августе 1867 г., когда возвращался из Карса в Боржоми. «Хозяпинское озеро имеетъ солоноватую, горькую, стоячую воду. Рыбы в нем нет, и стоков оно не имеет. Все эти свойства отличают его от остальных соседственных озер».
Его замечание по поводу рыбы ошибочно: в озере рыба водится в изобилии, есть и раки.
Хозапини зажато между двумя вулканическими невысокими хребтами. На той стороне, по которой я еду находится Мураквальские горы. А на противоположной стороне Хозапини возвышается Гектапинский хребет, по вершине которого проходит граница с Турцией.
Озеро Хозапини расположено на высоте 1799 м. По площади это озеро занимает второе место среди естественных водоемов Грузии. Есть 12 островов, но все они расположены в юго-западной половине озера и принадлежат Турции.

Встретили на дороге единственную фуру, ехавшую к границе. Вообще я заметил, что машины нам сегодня попадались мало.



В 4,5 км от с. Карцахи и в 150 м от озера Хозапини стоят по среди картофельных полей 5 вертикально вкопанных камней, на которых выбиты кресты, рисунки и армянские надписи.



Место называется «Святыня Авета», так как эти земли принадлежали Аветянам. В прошлом здесь была армянская деревня и стояла часовня. Надписи на камнях относятся к XV-XVI векам.
Сначала рассмотрим 3 правых камня.





На южной стороне правого камня (условно назову его «пятый») выбиты кресты и изображения 3 человек выше пояса. Причем, не особо понятно, кто изображён – мужчины или женщины.



На следующем камне (условно назову его «четвертый»), тоже на южной стороне изображены кресты, круги и всадник. Один из нижних крестов вписан в круг. Видно, что по этому камню кто-то стрелял.



Следующий камень (условно назову его «третий») не имеет изображений.
За ним будет камень (условно назову его «четвертый») - маленький. На его южной грани выбито несколько крестов, и видно, что здесь к камню прикрепляли горящие свечи. Такое ощущение, что именно этот маловыразительный камень тут самый уважаемый.



Следующий камень (условно назову его «пятый») интересен тем, что он покрыт надписями. На восточной стороне выбито: «С(УР)Б ХАЧ(С), КАНК(Н)ЭЦИ (Х)ИШАТАК ИНЦ ЭИ ЦНОХАЦ… ТВ(А)К(А)Н Х» ((Я)СВЯТОЙ КРЕСТ, СТОЮ В ПАМЯТЬ ОБО МНЕ И РОДИТЕЛЯХ… ВЕК VXII)



На северной стороне выбиты смешанные и беспорядочные надписи, всего 8 строк. Последовательность строк нарушена, и на нем написано: «Крест в память об Акобе Шахникаре».



17.20. Подъехали к турецкой границе.
Пограничный переход «Карцахи» был открыт в октябре 2015 г. Переход очень неудобный. Для въезда в Турцию необходимо оформить «сигил», то есть страховку. Но ее здесь не делают. Оформить страховку можно на соседнем переходе через границу в Вале на однноименном таможенном пункте.
Правда, говорят, что турецкая сторона уже привезла необходимую аппаратуру, чтобы на месте делать и страховку и документ для ввоза автомобиля. Есть надежда, что в скором времени возможно и у граждан Грузии будет возможность на машине пересечь турецкую границу.
17.30. Поехали обратно.



По пути разговорился с водителем. Его зовут Вартан. Бывший российский офицер. Имеет паспорт России. Приехал в Ахалкалаки, где у него жили старые отец и мать. Недавно родители умерли, и Вартан решил продать в России свое жильё и переехать жить в Ахалкалаки. Говорит, что в этом городе найти работу чужаку-армянину невозможно. Поэтому он и таксует на своем «Мерсе».



В 6 км перед Ахалкалаки, мы проезжаем мимо с. Мурджахети (Мурджахет), которое находится слева и чуть поодаль от трассы.



Вартан говорит, что в этом селе есть два менгира, то есть два вытянутых камня, которые в древности вкапывали в землю в разных концах Европы и Азии. Ну так вот в Мурджахети один менгир действительно вкопан в землю, а другой лежит.
Вкопанный камень называют «брат», а лежащий – «сестра». «Сестра» находится на территории бывшего грузинского кладбища, а «брат» во дворе одного жителя.
По словам жителей села, «Кат камень» исполняет просьбы молодых мам, которые просят, чтобы у них было много молока для вскармливания младенца. Также считается, что этот камень может возвращать молоко в грудь матерей, у которых оно пропало. «Камень кат» в переводе с армянского означает «молочный камень» или «камень сосцов».

В 1535 году под селением Мурджахети происходила кровопролитная Мурджахетская битва межде имеретинским царем Багратом III с атабеком самцхийским Кваркваре IV, который будучи взят в плен после битвы, умер в 1535 году в темнице в Имеретии.

18.23. Въехали в Ахалкалаки. Вартан говорит, что большая часть проживающих в Джавахети армян не владеют грузинским языком. Регион существенно зависит от финансовых поступлений из России — от жителей Джавахетии, которые работают в России по 8-9 месяцев в год.



18.30. Приехали к моей гостинице. Я заплатил Вартану за экскурсионный день 70 лари.
Договорился с ним на завтра, чтобы он приехал за мной в 8 утра и отвез бы меня к подножию горы Патара Абули (Малый Абули), на которую я хочу подняться. И вечером он должен приехать за мной и отвезти обратно в Ахалкалаки.
Утренняя поездка – 30 лари. Обе поездки – 60.
18.35. Заплатил в гостинице за завтрашнюю ночевку еще 50 лари.

[АЛебедев]

11 день (17 октября, среда)
06.45. Подъем. Погода отличная.
07.00. Завтрак. Сборы.
08.00. Приехал Вартан.
08.09. Стартуем.
Едем вдоль железной дороги Ахалкалаки – Тбилиси. Выглядит она как-то странно.
Мой план на сегодня: доехать до села Гандза. От этого села начать подъем на г. Патара-Абули. Посмотреть там каменное сооружение типа крепости. Спуститься с горы в сторону с. Абули. Встретиться там с Вартаном. Вечером вернуться в Ахалкалаки.
Внимание!!! Питьевой воды на всём маршруте быть не должно.
Для пешего похода я взял с собой: флисовую и непромокаемую куртки, литровую бутылку воды. Плитку шоколада. Трейкинговые палки я решил не брать.
Мы едем мимо железной дороги Баку – Тбилиси – Карс. Она была запущена 31 октября 2017 г. Строительство финансировала Турция. Не смотря на то, что часть железно-дорожной ветки проходит по Джавахети, армян на строительство не брали. Работали в оснавном азербайджанцы. Местные жители этим были не довольны.
В советское время функционировала железная дорога Карс — Гюмри — Тбилиси, но в 1993 г. Турция приостановила функционирование этой железки, с целью блокирования границы с Арменией.



08.29. Проезжаем город Ниноцминда, который до 1991 года назывался Богдановка. Раньше в Ниноцминде жили духоборы. После развала СССР многие из них уехали в Россию. Теперь в городе живут армяне.

Духоборы
«Наименование «духоборцы» дал архиепископ Амвросий в 1785 г., который хотел этим сказать, что новое учение противление Святому Духу. Это наименование сразу же закрепилось, сами представители этой конфессии его охотно приняли. Духоборцы считали себя борцами с несправедливостью и злом путём самоусовершенствования «духа» в каждом человеке.
Основы учения духоборцев изложены в «Животной книге», состоящей из псалмов, вопросов и ответов. Эту книгу впервые написал В. Д. Бонч-Бруевич один из крупнейших исследователей духоборства.
Религиозные символы духоборов: хлеб, соль и кувшин с водой, которые ставятся на стол во время чтения псалмов.
Сразу же после своего возникновения их вероучение подверглось преследованиям, считалось антиправительственным и антицерковным, было названо сектантством. Последовали волны переселения сначала (при Александре I) на берега реки Молочной (Приазовская низменность), а затем (при Николае I) в Закавказье. На Молочных водах они создали коммуну, их община стала притягательной для других людей, которые примыкали к этому движению. Активно вовлекалось казачество. Всё это насторожило правительство и явилось причиной дальнейшего выселения духоборов.
В 1840-х гг. духоборов переселяют в Закавказье, преимущественно в пограничный Ахалкалакский уезд Тифлисской губернии. Место было выбрано неслучайно: Джавахетское нагорье считается грузинской Сибирью. Это высокогорный, суровый по климатическим условиям край. Переселение шло в течение 5 лет общей численностью в 20 тыс. чел. Около трети переселившихся не вынесли тяжёлых испытаний и погибли в первую же зиму от лютого холода, голода и болезней.
Духоборов переселяли после армян, поэтому им достались местности, более возвышенные и менее удобные для земледелия.
Около 13 тыс. выживших построили здесь свои деревни, которым дали те же названия, что и их прежние поселения в Запорожье.
В 1841 г. они основали своё первое село Горелое на месте заброшенного поселения Бугдашен на высоте 2060 м. В последующие годы переселение продолжалось, и было основано ещё 7 деревень: Богдановка (ныне г. Ниноцминда), Орловка, Спасовка, Ефремовка, Троицкое (позже Калинино, ныне Самеба), Тамбовка и Родионовка.
Духоборы были обеспечены земельными наделами и очень скоро стали владеть 35% всех земель. Этот регион получил название «Джавахетская Духобория».
В 1855-1856 гг., во время русско-турецкой войны, духоборы в Джавахети разбогатели, т. к. они снабжали армию оружием и продовольствием и осуществляя перевозки на своих породистых лошадях, известных во всём Закавказье. Также они перевозили почту.
В 1894 г. численность духоборцев составляла 7217 чел., или 11% населения Ахалкалакского уезда.
В 2006 г. на юге Грузии насчитывалось около 750 духоборов, из которых 86% проживали в Ниноцминдском районе.
Сейчас духоборы живут преимущественно в двух деревнях: Гореловке и Орловке. Оставленные дома заселяют жители соседних сёл. Общая численность духоборов в Ниноцминдском районе (на февраль 2017 г.) не превышает 200 чел.
В феврале 2017 г. в «столице Духобории» селе Гореловке осталось около 130 духоборов, ещё около 70 в остальных деревнях района».

Но вернемся к Ниноцминде. Этот город лежит рядом с озером Ханчали. Прочитал, что на восточном берегу этого озера есть остатки крепости. Так ли это: не знаю.
В Ниноцминде – развилка. На юго-восток уходит дорога в сторону Армении. А мы поворачиваем на северо-восток – в сторону Тбилиси.

Сейчас я еду по Ахалкалакскому плато, которое входит в состав огромного Джавахетского нагорья. Как я еще вчера убедился, в этом краю население живёт в многочисленных селах. И подавляющее число населения – армяне.



Ахалкалакское плато покрыто чернозёмными почвами, и многие земли распаханы. Местный народ выращивает здесь морковь, картофель и пшеницу.
В 1898 г. Закавказский статистический комитет послал на Ахалкалакское плато и далее к Александрополю и Эривани выдающегося российского почвоведа Василия Васильевича Докучаева. Он должен был оценить ахалкалакские почвы, чтобы понять, что здесь можно выращивать.



Докучаев ехал точно по той дороге, по которой я сейчас двигаюсь.
В ходе экспедиции ученый-почвовед первым доказал наличие в Закавказье черноземных почв. Причем они были не отмеченны ни одним из предыдущих исследователей.
«На Кавказе было немало ученых натуралистов, местных и приезжих; по нему путешествовали даже специалисты-почвоведы; ещё в прошлом году (1897 г.) он был осмотрен целым съездом и русских, и иностранных геологов, а чернозем ведь не иголка!».
До Василия Васильевича чернозем в Закавказье представляли как продукт выветривания вулканических пород (!!!).
Докучаев выступил против этого. Он писал, что это «превосходный чернозем, до 60 см мощности, настоящий русский чернозем, ничего общего с вулканическими горными породами не имеющий».
«Превосходный образчик чернозема, представляемый мною вашему вниманию, найден на пути из Ахалкалак в Александрополь, на высоте около 8 тыс. фут., под ковылем, близ дороги, в натуральном, т. е., необработанном состоянии. Такого качества чернозем редкость даже в степях Саратовской и Самарской губерний».
«Я видел духоборческия и ряд других поселений, проезжая из Ахалкалак к Александрополю и Эривани, по склонам Алагеза, к западу от Гокчи, — к югу от Кахетинских гор и пр. и пр. Это — настоящая Малороссия: масса скирд хлеба, сена и превосходный чернозем, до 2 фут. мощности, чистый, настоящий русский чернозем, ничего общаго с вулканическими горными породами не имеющий».



Вдали виднеется край Самсарский хребет (хребта Самсари), удачно подсвеченный утренними лучами солнца.

Наша дорога проходит мимо ущелья реки Паравани.



На армянском языке слово пар означает – «круг», «ряд предметов», «цепь гор». А слово аван у армян обозначает: «селение» или «маленький городок».



Место, гле река Паравани вытекает из озера Сагамо. (Надо заметить, что Паравани берет свое начало в озере Паравани, а через 10 км она впадает в другое озеро Сагамо, и затем вытекает из него).



Река Паравани, вытекающая из озера Сагамо.

[АЛебедев]

11 день (17 октября, среда), продолжение
08.50. Озеро Сагамо (ударение на последнюю гласную) лежит на высоте 2017 метров. Второе название озера Туман-Гель (Туман-Кёль).
На берегу еще лежит иний.
«Сагамос» по-грузински означает «вечер». Но имеет ли это слово отношение к названию озеру, не уверен.



ХРАМ САГАМО
09.00. Перед въездом в с. Сагамо стоит храм Сагамо.



Раньше селением Сагамо владели агалары Гасановы. По приданию, их предки пришлю сюда на рубеже 1690-х – 1700-х гг.
(Агалары – мусульманское сословие в турецких селениях. Агалары управляли селениями, как людей имеющих уважение в народе. Агалары бывали и из турков-месхетинцев, и из армян. «Общество каждой деревни обязано было своему агалару с наступлением весны распахивать ему земли, сеять разные семена, потом убирать, обмолачивать, косить сено, возит с поля и в случае надобности давать вьючный скот, под своз домашних тяжестей при выезде его на кочевку и обратно. Более же сего ничего они от жителей не получали»).



Мы останавливаемся возле храма Сагамо и осматриваем его. Южная сторона хорошо освещена солнцем.













А это село Сагамо.



Вартан рассказал, что буквально пару недель назад вокгуг озера разразился скандал. Один предприимчивый местный чел приватизировал… остров (!!!!) на этом красивейшем водоеме.



Бдительные деревенские соседи это дело засекли и донесли кому следует….



09.05. Едем дальше. Показалось с. Гандза. На заднем плане виден отрог Самсарского хребта, за котором справа виднеется вершина горы Диди Абули (3300 м; «Большая Абули»), а слева виднеется Патара Абули (2799 м; «Малая Абули»), на которую я сегодня хочу забраться.



СЕЛО ГАНДЗА
09.08. Въезжаем в с. Гандза. По-армянски слово гандз означает «сокровище».
Армяне сюда переселились в 1830-х годах из деревни Крчнкоц Эрзрумского района (область Турции, которая называется Западная Армения).
Высота здесь 2068 м. В советское время это село именовалось Гандзани. А до революции оно на русских картах обозначалось как Кандза.
На верхушках столбов заметны огромные гнезда аистов.



09.15. Выхожу из машины возле армянской церкви Св. Карапета. Договариваюсь с Вартаном, что за 30 минут до моего прихода в с. Абули я должен ему позвонить. В центре с. Абули стоит армянская церковь, как две капли похожая на ту, возле которой я сейчас стою. Вот к этой церкви Вартан и подъедет.
А сагамовская купольная церковь была построена армянами в 1859 году. Организатором и меценатом строительства был дед Вагана Терьяна - священник Григор.
Загурский Л. в своем отчете от 1872 г. упомянул любопытную деталь: «армянские переселенцы построили по большей части свои церкви или вблизи существовавших мечетей, или же вблизи развалин христианских церквей».



СТАРЫЙ (НИЖНИЙ) ХРАМ ГАНДЗА
Но меня больше привлекает старый православный храм, который стоит в 50 м от армянской церкви. На верхней фотке его видно слева от армянской церкви.



На первый взгляд - храм заброшенный.
Он был построен в период с 1014 по 1027 годы.



Над южным входом имеются надписи: «Богом венчанное царствование Георгия, воинство и царство его сохрани, матерь всех спасавшая».
Думаю, что речь идет о Георгии I (Гиорги I), царе Грузии (1014 – 1027 гг.) из династии Багратионов. Большую часть своего правления он вёл войну с Византийской империей.

«Вступив на престол, Гиорги нанес Византии удар в самой уязвимой точке - в Южной Тао.
4 года подряд он побеждал, отвоевывая у византийцев ранее уступленные им крепости. (В это время Византия воевала с Западно-Болгарским царством, и не могла сражаться на два фронта).
В 1018 г. византийский император Василий II подавил болгар, после чего он предъявил грузинам ультиматум.
Гиорги отказался от переговоров, т.к. завербовал египетского Фатимида султана ал-Хакима, который взялся атаковать византийцев на море и на суше. Но Султан скоропостижно умер, и атака не состоялась.

Гиорги был вынужден обратиться за помощью к армянскому царю Гагику, которого, вместе с другими армянскими царями, византийцы в 960-х гг. тоже лишили территории. (Гиорги был тесно связан с Арменией: его первая жена Мариам была дочерью царя Сенекерима II Арцруна из Васпуракана (район озера Ван).

В 1021 г. император Василий собрал огромную армию, чтобы овладеть всей территорией, когда-то принадлежавшей таоскому Давиту.
Император разгромил тыл грузинской армии у озера Чылдыр»

Это озеро находится недалеко от озера Карцахи, где я побывал вчера.

«После Чалдыра Василий гнал грузин вплоть до Триалети (Триалетский хребет тянется от Тбилиси до Боржоми), сжигая и грабя все на своем пути.

В Триалети, с кахетинской поддержкой, армия Гиорги смогла сплотиться. Император заставил армянских союзников Гиорги сдаться: Ованэ-Смбат дал византийцам клятву верности, а Сенекерим завещал свое царство Византийской империи, взамен назначения себя губернатором своего бывшего царства.

После этой победы император Василий II временно отступил, чтобы перезимовать в Трабзоне на берегу моря.
В 1022 г. Василий продолжил войну, захватив у Гиорги не только Тао, но и Кларджети, Колу и Джавахети. Византийцы объединили эти провинции вместе с захваченными армянскими землями в новую Иберийскую провинцию и назначили наместником императорского губернатора (правда, грузина по происхождению).

Затем Гиорги потерял сына: трехлетнего Баграта взяли заложником на три года в Константинополь.
В 1024 г. Гиорги отвоевал Триалети и Джавахети.
В 1025 г. Василий II умер. Его брат Константин VIII сразу выслал карательную экспедицию. Но Константин прозевал похищение молодого заложника Баграта, которого грузинские посланники тайно забрали домой.
16 августа 1027 г. Гиорги, не дожив до 30 лет, неожиданно умер».

Левее двери на нижнем уровне южной стены накарябаны и другие, более поздние надписи.





Такое ощущение, что камни стены ставились друг на друга без раствора.







В ходе написания отчета, мне попался на глаза дореволюционный фотоальбом, с фотографиями старых христианских храмов Джавахети. Так вот там была фотография Старого (Верхнего) храма в с. Гандза, на стенах которого были интересные надписи.
Похоже, что Верхний храм сохранился. Вот что про него пишут в интернете: «Верхняя Церковь (10,54 х 6,86 м) с северной стороны имеет маленькую залу с отдельным входом, один вход с южной стороны и две грузинские надписи.
Нижняя церковь (9,86 х 6,22 м) находится к югу от церкви Святой Карапет, имеет два входа с западной и южной частей церкви. На этой церкви также имеются грузинские надписи. Отметим также, что к юго-востоку от Гандзы, сохранились руины церквей, находившихся в бывшей деревне Махара».

Я пошел гулять по старым улочкам села.



Село Гандза прославилось двумя вещами.
Во-первых, в 1885 г. в этом селе в семье священника Сукиаса Тер-Григоряна родился одиннадцатый ребенок. Это был Ваан Терьян – армянский поэт и общественный деятель.
В 1917 г. он получил от В. И. Ленина должность в Комиссариате по национальным делам, который возглавлял Иосиф Сталин.
11 января 1918 г. Ваан Терьян отправляется в Брест-Литовск в составе советской делегации для подписания перемирия в качестве члена Коллегии Комиссариата по армянским делам.
«Армянский вопрос» на переговорах в Брест-Литовске стоял отдельным пунктом и был весьма болезненным. «Тройственный союз» поддерживал Турцию и настаивал на отчуждении многих армянских земель в её пользу.
Для армян это был вопрос жизни и смерти. Но большевики смотрели на проблему более масштабно, и они хотели заключить мир любой ценой. Поэтому «армянский вопрос» был решен согласно ультиматуму «Тройственного союза».
Через полгода Брестский мир был аннулирован, и Армения получила право на самоопределение.
Терьян был первым, кто перевел на армянский язык труды Ленина.
Сразу после смерти Терьяна, его первая жена Сусанна вышла замуж за Александра Мясникяна, который в 1921 г. был первым руководителем Советской Армении, а затем — Закавказской Федерации. Мясникян был однокашником Терьяна, учился с ним в Москве, в Лазаревском институте восточных языков. Вчера я проезжал мимо бедного с. Мясникани, названного в честь Мясникяна.



Когда в мае 2018 г. новый премьер-министр Армении - Никол Пашинян прибыл в Джавахети, чтобы встретиться с большой армянской диаспорой соседнего государства, то он заехал и в с. Гандза, где посетил дом-музей Ваана Терьяна.



Вот одно из стихотворений поэта:
Нет, я в горах не одинок —
Со мной трава и синь густая,
И тихо ластится у ног
Тумана дымка золотая.
Меня целует поутру
Луч солнца, золотящий склоны,
Меня в полдневную жару
Прохладой окружают кроны.
Жизнь улыбается, маня
Цветами, звездами, листвою.
Душа распахнута моя,
Как небеса над головою.
Я вниз гляжу, и мне близки
Все расстоянья в мире этом,
И стряхивает груз тоски
Душа, наполненная светом.



А еще село Гандза является одной из самых активных сейсмических точек Джавахети.
На фотке старый мост через реку Паравани, построенный еще турками.

[АЛебедев]

11 день (17 октября, среда), продолжение
09.36. Прохожу по мосту.
09.40. За мостом село Гандза заканчивается. Гора Патара-Абули хорошо видна. Поэтому, куда следовать, понятно.
Выйдя из села, я попадаю на дорогу. Никогда такого не видел. По каменистому плато проходит вымощенная дорога.



Думаю, ее сделали те, кто пытался заниматься на этом пространстве земледелием. Но обычно в Грузии земледельцы, когда собирают с поля камни, то складывают из него каменные ограды по периметру поля. А здесь камни ушли на дорогу. Или может ее построили в военных целях?



09.47. Прохожу мимо часовни, внутри которой находится знаменитый камень святого Саркиса.
Я, дурак, не знал про этот камень, поэтому в часовню не заглянул (подозреваю, что ее закрывают на ключ и ключника надо искать в селе).
Вообще, я когда собирался в Самцхе-Джавахети, то более-менее собрал информацию по памятникам, которые находятся по берегам р. Куры. Про гору Абули я прочитал, также, как и про крепость на склоне Патара-Абули.
А вот узнать про древние храмы, которые здесь находятся, у меня «руки не дошли». Поэтому я и про Саркисов камень «нарыл» информацию только по приезду в Москву, когда стал писать отчет.
Короче, Камень. Он выглядит, как менгир (французский термин, обозначающий вытянутый камень, сделанный человеком в древности и установленный вертикально), на котором высечен крест. Возможно, крест появился в эпоху раннего христианства.
Армяне такие камни называют вишапы (вишап – «дракон) или вишапские камни.
Вишапы характерны для соседнего Армянского нагорья. Их ставили в горизонтальном или вертикальном положении. Те, что ставили в горизонтальном положении, иногда имеют форму рыб, чаще сома: есть глаза, чешуя, хвост и жабры. Встречаются вишапы в виде сидячего быка, голова которого покоится между передними ногами. Похоже, что это культовые камни какой-то старой цивилизации.
В разные эпохи народ этому камню поклонялся: верхняя его часть черная, вся в копоти от свечей. Как я понимаю, имя камню дали армяне, пришедшие сюда в 19 веке.



Через 50 метров от часовни на поле есть несколько каменных курганов. Как я понимаю, традиция хоронить в них была у тюрков. Память о сельджуках? Нашествие сельджуков в эти края было в 1065 г. Но это мои фантазии. А здесь нужны археологи.
От курганов виден в дали на склоне в виде треугольника молодой сосновый лес. Это ориентир.



В начале пути попадаются небольшие поля.



Затем я опять попал на поле с захоронениями.





В центре одной каменной могилы возвышается камень, на который надели синтетический мешок. Тоже тюрксакая, языческая традиция.



Гора Патара-Абули возвышается на северо-западе относительно с. Гандза. Снизу видны две вершины. Патара-Абули – это ПРАВАЯ вершина.
На юго восточном склоне виднеется лес, растущий в нехарактерных условиях. В основном там растет сосна Коха. Этот лес молодой, ему всего лет 30. По всем признакам лесочек посаженный. Посадки по всей Грузии лесхозы проводили до самого конца советской власти. Любили грузины сосну черную сажать. Такие пятна сосен в нехарактерных условиях нередко в Грузии встречаются. Кстати, на картах советского времени этот лес НЕ УКАЗАН!
Я этот лес должен обойти С ПРАВОЙ стороны, если смотреть на г. Патара-Абули от села Гандза.



Иду не быстро, по пути временами встаю на колени и фотографирую редко встречающиеся цветущие растения.
Растет кто-то из сельдерейных.



А это – бодяк космелиевый (Cirsium kosmelii). Он единственный, кто до сих пор медоносит и привлекает насекомых.



Какая интересная бесстебельная штуковина! Это - низкозонтичник бесстебельный (Chamaesciadium acaule).



Попался на глаза цветок, который я никогда раньше на Кавказе не видел. Кто-то из капустных.



Что же это такое? Inula mariae?



По «волосатым» листьям узнаю ястребиночку обыкновенную (Pilosella officinarum).



Патара Абули - очень старый вулкан. И у его подножия везде разбросаны игнимбриты, продукты вулканической деятельности.

[АЛебедев]

11 день (17 октября, среда), продолжение
Начинаю подниматься по склону отрога горы Патара Абули. Я хочу подняться к сосновому леску и обойти его справа. В принципе, можно обойти этот лесок и снизу, и обойти его по более большой дуге.
10.59. Дошел до нижнего левого края (если смотреть снизу на гору Патара Абули) соснового леса.



Саму гору Патара Абули отсюда не видно, она скрылась за отрогом. Высота здесь 2243 метра. Иду по бровке леса направо.



Встретил очиток бледный (Sedum pallidum).



10.20. Обошел лес с правой стороны. Справа от меня находится пологая ложбина, по дну которой проходит грунтовая дорога. Я неторопливо иду по склону отрога Патара-Абули параллельно грунтовой дороги.
Захожу в ложбину (иду по ее правому (орографически) борту).
11.03. Показалась моя гора (высота примерно 2200 м). Вдали видна крепость, к которой я следую.
Прошел мимо небольшого озерца. За ним, на левом (орографически) склоне ложбины видны кучи камней.





Я думаю, что это клановые захоронения.





Встретился козлобородник с живущими в нём трипсами.



Попался на глаза мелколепестник восточный (Erigeron orientalis).



11.10. Неожиданно по дну долины проехал КрАЗ. Помахал водителю рукой.



Справа – светлая гора – это Патара Абули. А левее ее видна крепость.



11.22. Развилка. Правая ветвь уходит к месту, где когда-то была кошара. Здесь в камнях есть молюсенький родник. Но я как-то не рискнул набрать воды, так видны многочисленные следы скотины.
11.38. Поднялся до болота, которое находится на более-менее пологом месте.



Решил здесь тормознуться и пофотать цветы. Вспугнул орла.



Когда фотал яркую калужницу, провалился по щиколотку в болото.



11.50. Продолжил движение.
12.02. Дошел до подножия более крутого склона. Здесь наткнулся на бугры мерзлотного пучения.



Чуть левее стоит металлическая будка. Видимо, ее сюда привезли в качестве летнего жилья для пастухов, так как рядом имеется водопой для скотины.
Встретил веронику с длиннющими тычинками, чем-то напоминающие ресницы. Это вероника горечавковая (Veronica gentianoides).



Буквально через пару шагов мой взгляд «запеленговал» небольшое синее пятнышко. Подошёл. Очень необычная горечавка. Никогда раньше такую не встречал.



Фиалка.



Удивило цветение волчеягодника сборного (Daphne glomerata). Обычно он цветет весной. Растение ядовито.



Опять удивился: первоцвет. Цветет в мае.



На высоте 2400-2450 метров начинаются курумные поля. Пытаюсь маневрировать, чтобы их обойти.



С этой высоты уже виднеется озеро Паравани. Это крупнейшее и одно из красивейших озер Грузии.

[АЛебедев]

11 день (17 октября, среда), продолжение
Продолжаю подъем. Тропы нет. Встретил скелет козла и вспомнил «Остров сокровищ». :lol:



Опять сфотал озеро Паровани. Оно лежит на высоте 2073 м.



А это мой путь, откуда я пришел. Вдали виднеется село Гандза.



13.07. Вдали показалось пограничное озеро Карцахи, где я вчера побывал.

Крепость Кероглы
13.20. Ура! Поднялся до крепости Кероглы. Высота 2650 м. От поселка я шел 3 часа 40 минут.



Крепость состоит из двух частей. В центре возвышается, если можно так назвать - цитадель, вокруг которой концентрическими кругами расходятся непонятные сооружения из камня. Почему непонятные – объясню позже.



Цитадель обнесена довольно высокой стеной с чем-то типа башнями. В стенах есть пара очень низких проходов, через которые можно проползти вовнутрь.
Обхожу крепость по часовой стрелки.



13.33. Встретил стенолаза! Птица меня совершенно не боялась.
Стенолаз образует особое подсемейство (где он является единственным видом) в семействе поползневых. Эта птица размером примерно с голубя. Пепельно-серая головка и спина с темными, прижатыми к телу крыльями, сливаются с фоном скал. Благодаря когтям стенолаз совершенно спокойно передвигается по вертикальным и даже отрицательным стенкам. При этом он никогда не опирается на хвост, а помогает себе быстрыми взмахами крыльев. В этот момент хорошо видны малиновые пятна на его оперении. Чуть загнутый книзу клюв-шильце позволяет ей извлекать насекомых даже из самых узких щелей.
Птица-альпинист не любит спускаться на землю, и поэтому насекомых, которые водятся на земле, она пытается по возможности поймать на скале. Если же, несмотря на все старания, стенолаз не достигает цели, то быстро подлетает, садится и мгновенно схватывает добычу. А потом опять цепляется за скалу, отыскивает удобное место и там поглощает пищу.
Стенолаз часто меняет место обитания и живет очень уединенно. Своих соплеменников он обычно прогоняет со своей территории. В период осенне-зимних кочевок стенолазы спускаются в более низкие места.



Армяне крепость Кероглы (Кер-Оглы) называют на свой лад - «Керохли».



В окрестностях этой крепости находятся одноименные горные вершины. Так, севернее Диди-Абули, в 6,5 км от неё, возвышается вершина Кёроглы (2921 м).
В 7 км от Диди-Абули, теперь уже на северо-востоке, возвышается еще одна Кёроглы (2757 м).
Я понял, что у турков это название в топонимике довольно популярно. Не далее как вчера я видел склон одноименной горы, которая возвышается над селом Карцахи.



Название Кер-Оглы по-турецки звучит «кёр оглу». В переводе означает «сын слепого». Это герой тюркского народа. Имя его было Ильяз. Его отец работал при хане конюхом.
Как-то раз к этому хану заехал в гости персидский шах и попросил отдать ему двух лучших лошадей.
Отец Кёр привел 2 низкорослых коня.
Шах спросил, почему ему дают две зачуханные клячи?
Конюх сказал, что они лучшие.
Шах рассвирепел и велел ослепить его, а лошадей не взял.
И тогда Кёр Оглу – сын конюха, поклялся отомстить шаху, а лошадей взял себе.
Он стал местным Робин Гудом, а его конь много раз спасал его.



Попался единственный яркий цветок.



Крепость сделана из камней, которые валяются буквально под ногами. Это вулканический материал, не тяжелый. Камни не обработаны, и удивляет мастерство, с которым сложены стены и своды.



Ставит в тупик мысль: для чего служило это сооружение? Воды здесь нет. Можно использовать только снег, но это только в зимнее время. Но снег надо топить на огне. А где взять дрова? Или раньше здесь рос лес? Скорее всего, использовали кизяк. Но вот что интересно: нигде я не нашел закопченные своды… И уж больно далеко сюда подниматься.



13.38. Вокруг меня летает ворон и каркает. Явно пытается меня прогнать. Причем, его карканье отчасти напоминает кваканье. Вот скотина какая!



13.40. Прилетел еще один. Или одна. Теперь кружат надо мной в паре и каркают…



Дошел до противоположной стороны крепости относительно той точки, куда я поднялся снизу.



Здесь, с западной стороны, есть небольшой вход, похожий на нору. Высота входа-тоннеля 40-50 сантиметров. Если полезет враг, то ему легко сделать секир-башка.



Лезу внутрь цитадели.





Внутри Кероглы находится много малюсеньких помещений. Причем они действительно маленькие. Высота не больше метра, и размер «комнат» примерно 1,2 метр на 1 метр. Бывают и чуть большие по площади «комнаты», но в среднем размеры такие. Кто в них может разместиться? Карлики? Дети? Животные?



В крепости надо ходить очень осторожно. Особенно по жилым помещениям. Надо понимать, что ни один камень не сцементирован. Всё может рухнуть прямо под тобой.
Также не надо забывать, что это исторический памятник, который легко разрушить.

[АЛебедев]

11 день (17 октября, среда), продолжение
Цитадель внутри небольшая. Ее размеры примерно 30 метров на 40 метров. Форму имеет типа элипса.







Прочитал про курдов, что они жили очень аскетично в жилищах, напоминающие норы. Может это курды построили?



14.25. Вышел из крепости на востоке и начал осматривать внешние жилие кольца. Каждое «кольцо» это широкая стена, внутри которой находятся малюсенькие, не сообщающиеся друг с другом комнатки.









Еще раз напомню, что ходить здесь надо осторожно, чтобы не разрушить исторический памятник.



14.37. Вышел из крепости.
Дальше я хочу подняться на гору Малая Абули (или Малый?). Местное название – Патара Абули.



Ощущения: я такого не видел никогда.







Передо мной находятся две вершины, разделенные седловиной. Склон правой по ходу горы покрывают каменные россыпи.
Сдуру я пошел на левую по ходу вершину. На нижней фотке вид на ЛЕВУЮ вершину со склона правой. Как потом оказалось, Именно ПРАВАЯ вершина и была Патара Абули.



Правее Патара-Абули виднеется озеро Паравани.



15.13. На вершине ЛЕВОЙ горы я глянул на Meps.Me и обнаружил свою ошибку. На соседней горе, то есть, на Патара-Абули стоит триангуляционная вышка. Трах-тибидох!
Спускаюсь обратно на седловину.



15.18. Спустился на широкую седловину. Затем опять без тропы лезу вверх.

[АЛебедев]

11 день (17 октября, среда), продолжение
Гора Патара Абули
15.33. Вершина горы Патара-Абули. Высота 2818 м.
Вершина отмечена триангуляционной вышкой. Такие геодезические знаки в прошлом веке строили геодезисты при создании или обновлении топографической карты района. Большие вышки назывались «сигналами», маленькие – «пирамидами» (я как раз нахожусь возле одной из таких «пирамид»). Под ними закладывали «центры» – бетонные монолиты с чугунной маркой – с обозначением координат, которые затем заносились в справочник «Каталог геодезических пунктов». Положения «центров» топографы определяли путем построения на местности смежных треугольников, в которых измеряли углы и длину хотя бы одной из сторон. Опорных пунктов на снимаемом участке карты должно быть не меньше трех.



Триангуляционная "пирамида" напоминает о работе топографического отряда Кавказской Краснознаменной армии. Так этот отряд назывался в 1931–1935 гг.
Топографический отряд был сформирован в г. Тифлис (с 1936 г. – г. Тбилиси) согласно приказа войскам Кавказской Краснознаменной армии № 329 (от 18.11.1931 г.) Из приказа: «…Ввести в действие с 1 августа сего года штат № 22/118 топографического отряда Кавказской Краснознаменной армии. Кавказский отряд сформировать при 1-м отделе штаба Армии».

«Приказом РВС СССР № 900 от 20.11.1931г. в формируемый отряд зачислены военный топограф С. Т. Акутин (на должность командира), Н. С. Левченко (на должность старшего топографа) и три человека на должности топографов 1-го разряда. О формировании отряда объявлено в приказе НКО СССР № 57 от 1.02.1932 г.».

В 1932–1934 гг. отряд выполнял тригонометрические и топографические работы по заявкам штаба Кавказской Краснознаменной армии (обеспечение военных маневров) в районах г. Аляты–г. Сангачалы – г. Аджикабул (Азербайджанская ССР) и г. Зугдиди (Грузинская ССР); работы в районе г. Гянджа (1933 г.) и по границе СССР с Турцией (г. Батум – г. Ахалцихе, 1934 г.).
Первоначально (1932 г.) отряд состоял всего из 3 военных топографов и 7 красноармейцев.
В 1932-1934 годах топографы и геодезисты отряда обеспечивали военные маневры в Закавказье, проводили инструментальную рекогносцировку старых карт.

Большая топографическая работа была проведена на Кавказе в 1935 г.
Тогда на Кавказе работала высокогорная экспедиция военно-топографического отряда штаба Закавказского военного округа. Экспедиция должна была за один летний сезон осуществить связь закавказских триангуляций с общесоюзными. Надо было проложить звено триангуляций первого класса на участке Армавир – Зугдиди (250 км) через ГКХ. Это было вызвано необходимостью создания новых топографических карт, полностью отвечающих требованиям армии. Экспедицию в составе семи геодезистов-топографов и 70 красноармейцев из числа жителей горных районов Грузии возглавил командир топографического отряда военных инженеров С.Ф. Гелашвили. В работах экспедиции приняли участие опытные мастера альпинизма: геологи Д. Церетели и А. Гвалия, инженер А. Джапаридзе, географы Б. Гриценберг и Л. Маруашвили, писатель А. Белиашвили. Работа экспедиции протекала в тяжелых условиях. Строительный материал для постройки тригонометрических пунктов на вершинах Штавлер (3995 м) и западной вершине Эльбруса удавалось поднимать во вьюках только до высоты 3000–3200 м. А дальше весь груз поднимали на руках. Морозы, доходившие до минус 15–20 градусов, сильно затрудняли работу наблюдателей, которые неделями не покидали горных вершин. Так, геодезист В. Чиджавадзе пробыл на вершине Штавлер около месяца, а сигналисты красноармейцы Хуцишвили, Каргаев и Хугаев – семь суток. В течение 22 дней (!!!!!) на западной вершине Эльбруса производили наблюдения геодезисты Москвин и Екимов вместе с семерыми красноармейцами. В результате за один сезон была осуществлена связь закавказских триангуляций с северокавказскими.

Отряд, который поставил эту геодезическую вышку, несколько раз менял свое название. В момент вывода российских войск из Ахалкалака он именовался как 14-й топогеодезический отряд.
В настоящий момент отряд работает на территории России, и его бойцы и офицеры выполняют различные боевые задания.

[ASK63]

Причем в лаваш заворачивают отваренную цветную капусту и обязательно кладут кусочки домашнего сливочного масла.

Не знаю, как давно в Джавахетии появилась цветная капуста, но на "классический армянский бутерброд" совсем не похоже: обычно в лаваш кладут овощи, сыр, зелень...

[АЛебедев]

Я думаю, что меня просто угостили тем, что было в доме в этой семье.

[ASK63]

Да, наверное, так. Просто удивилась: в детстве пару раз родители возили меня из Еревана к родственникам в те края, национальные блюда особо не отличались от нашей. Только чувствовалось влияние грузинской кухни.

[АЛебедев]

Ну, мне-то и сравнивать не с чем. Я вообще очень удивился, когда столкнулся в Джавахети с ТАКИМ количеством армянских селений.
И еще. В августе 2018 года, после очередного похода по Грузии, меня вез от Степанцминды до Минеральных Вод один армянин (вообще он был готов везти меня и до Москвы, но у меня был обратный билет из Мин Вод). По дороге он мне рассказывал об армянских обычаях и армянской кухне. Здорово, надо сказать, заинтриговал.

[ASK63]

Посмотрела Вашу карту - пока в Армении не были. Это тоже очень интересная страна, совсем не похожая на Грузию. И достаточно комфортная для туристов. Так что есть хорошая возможность познакомиться и с армянской кухней

[АЛебедев]

Весной собираюсь посмотреть древние армянские храмы и другие памятники на территории Восточной Турции. Потихоньку приобретаю литературу по тому региону. Буквально на днях прикупил книгу Оганесян К.Л. "Зодчий Трдат", издательство АН Армянской ССР, 1951.

[ASK63]

Там не была. Для армян эта тема болезненна и трагична по-прежнему. Большинство даже не использует название "Восточная Турция".

[АЛебедев]

Но история этого региона очень интересна. А литературы - мало.

[Кыгорь]

история этого региона очень интересна. А литературы - мало.

Может, пригодится моя информация.
1) В Москве нетрудно найти книгу английского исследователя Кавказа Дэвида Лэнга "Армяне. Народ-созидатель" (Москва, "Центрполиграф", 2009). Книга написана с большой (иногда даже излишней, в ущерб исторической достоверности) любовью к этому древнейшему народу.
2) "Армяне" под ред. Варданяна (Серия "Народы и культуры", Москва, "Наука", 2012).
3) "История армянского народа с древнейших времён до наших дней" под ред.Нерсесяна (Издательство Ереванского университета, 1980).
4) Хачикян "История Армении" (Ереван, "Эдит Принт", 2009).
Две последние книги, конечно, труднодоступны в России.

[АЛебедев]

11 день (17 октября, среда), продолжение
Вершина горы Патара Абули представляет собой нагромождение камней.



Вдали видно озеро Паравани.



А это вид на старый вулкан Диди-Абули.



15.45. Начал спуск.
15.56. Спустился опять на седловину. Пошел в сторону с. Абули. Гора Патара Абули остается у меня с правой стороны.





Внизу трудолюбивые армяне сжигают сухую ботву от картошки.



Воды у меня осталось меньше половины бутылки. Стараюсь растянуть ее как можно на подольше.



Моя тропа обозначена на MEPS.Me.



И она старательно обходит каменные россыпи, которых на спуске большое количество.



8 июня 2018 года армянская апостольская церковь отмечала праздник Вардавар. По традиции молодые жители Джавахети совершали пеший подъем на гору Абул и на вершине зажигали свечи и читали молитвы. Некоторые из паломников ночевали на вершине и встречали рассвет.
Праздник Вардавар соответствует празднику Преображения Господня. В честь чего он совершается?
Согласно Библии, Иисус Христос с 3 апостолами (Петром, Иаковом и Иоанном) поднимался на гору Фавор.
Во время молитвы «вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею», «просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет».
Во время молитвы им явились давно умерший пророк Моисей и пророк Илья, взятый живым на небо. «И беседовали они с Иисусом. И говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме».
Из облака, которое осенило учеников Господа, послышался голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте».
Когда они сходили с горы, Господь запретил ученикам рассказывать кому-либо о виденном, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых.



16.54. Я тем временем спускаюсь в сторону летней стоянки пастухов.



Стоянка выглядит как-то заброшено.

[АЛебедев]

11 день (17 октября, среда), продолжение
Стоянка пастухов находится в начале более менее ровного места. Обернулся назад и сделал фотку. Кстати, вдоль дороги видны курганы и отдельные могильные каменные насыпи.



17.17. Опять прохожу мимо курганов.



Чуть ближе к селению Абули относительно горы Диди Абули возвышается безымянная вершина 3131 м. Видно, что это тоже вулканическая постройка, и кратер прорвался на юго-восток (в мою сторону). Обычно такие разрушения кратера бывают во время взрыва. Когда мы поднимаемся на вершину Эльбруса, то южнее высшей точки Европы видны похожие разрушения кратера западной вершины.



Иду по азимуту в направлении села Абули. Села не видно. Тропы нет.
17.20. Ура! Увидел в далеке село Абули.
17.22. Позвонил Вартану. Договорились встретиться возле абульской армянской церкви, которая, по словам таксиста стоит в центре села.
17.29. Ура! Вышел на дорогу. С большим удовольствием допил последний глоток воды, в надежде на то, что в Абули я воду найду.
Храм, где я должен встретить мой мерседес, виден из далека.
17.53. Вхожу в Абули. Спуск и путь до селения занял 2 часа.
Встретил двух девчушек, которые несли в руках лимонад. Спросил у них, есть ли здесь магазин? Они поняли, что я хочу пить. Одна из них взяла мою пустую бутылку, сбегала куда-то и принесла воды. На нижней фотографии они сидят возле храма.



Ко мне подошел селянин и спросил: откуда я приехал. Ответил ему. Он говорит, что долгие годы уезжал на зароботки в Подмосковье – строил дороги, причем был бригадиром.



Осмотрел снаружи армяно-григорианский храм.



Он был построен в 1884 г., а в 2009 г. его реставрировали.



Бывший дорожный строитель в Подмосковье принес ключи от храма и отворил дверь. Металлические стяжки «прошивают» всё пространство церкви на случай землетрясения. Мне вот интересно, как это в Древней Армении, до которой по прямой километров 150, строили огромные храмы больше 1000 лет назад, которые простояли тьму веков без всяких стяжек?



Рядом с армянским храмом стоит старая грузинская, заброшенная церковь.



Год постройки не известен. На западной стене имеется надпись: «Крест Христа», «Христе, помилуй каменщиков».



После переезда сюда армян, она была превращена в армяно-григорианскую приходскую церковь, но с постройкой новой приходской церкви ее закрыли.



Рядом находится старое кладбище. Есть несколько каменных баранов. Я читал, что такие надгробия ставили на детские могилы, а также на месте упокоения служащих церкви.



Большая часть старых каменных надгробий валяются на боку, и среди них преспокойно гуляют свиньи.



18.15. Прибыл Вартан. Он остановил свой «мерс» возле храма. Причем он, как городской житель и бывший военный, не обратил внимание на то, что машину свою поставил рядом с тремя здоровенными поилками для скота в виде металических корыт.
Как на грех, через село как раз в этот момент пошло довольно большое стадо коров и овец. Животные бросились по узкой улице к поилкам, сбивая всё на своем пути и задевая на ходу за нашу машину. Вартан с несколькими армянами, крича непонятные для меня слова, кинулся отгонять глупых животных. Куда там…
18.20. Наконец стадо миновала нашу машину, и мы могли тронуться в Ахалкалаки.
18.39. Проезжаем мимо с. Кардыгам, где живут армяне-католики.
19.00. Приехал к гостинице. Заплатил Вартану 30 лари. Договорились, что завтра он за мной заедет в 09.00, и повезет меня в Тбилиси, с заездами по дороге в интересные места, на которые я ему укажу.
19.30. Пошел в соседнее кафе, на которое мне указал администратор моей гостиницы. Никакой еды, указанное в меню, нет. Официантка, смотрящая телевизор, сказала, что все капают картошку. Набрал простейшей еды на 26 лари.