Красный-Прекрасный Мадагаскар, май 2018: запад и немного восток

[True_badu]

Идея посетить Мадагаскар возникла довольно давно, даже до выхода одноименного мультика. Ну а все потому, что Мадагаскар раньше был частью материка, но почти 90 млн лет назад отделился от него. И с тех пор развивался в изоляции, поэтому более 90% растений и животных не встречаются больше нигде в мире!! Даже для не биолога звучит захватывающе. Ну а после выхода одноименного мультика песня I like to move it, move it и лемурчики предопределили мои планы на очередной отпуск. Надо ведь осуществлять мечты))

Перечитала различные форумы в поисках идеального маршрута, ведь Мадагаскар - 4й по величине остров мире. То есть, он совсем не маленький, и за 2-3 недели, на самом деле, успеваешь посмотреть довольно небольшую его часть (если вдумчиво). плюс там, конечно, аховая логистика и дороги. Большинство достопримечательностей разбросано по стране, но выделяются 4 основные зоны: север, юг, запад и восток (как ни странно). Вот между ними и надо выбирать. Подумав, мы выбрали запад и восток, но это исключительно наше ИМХО. Они сильно отличаются по климату: запад засушливый, пустынный (я так понимаю, как и юг), а вот восток - самые настоящие джунгли. Это связано с тем, что с запада на климат Мадагаскара влияет Африка, а с востока - Индийский океан.

Поездка на Мадагаскар, на первый взгляд, - не дешевое удовольствие, хоть и сама страна достаточно бедная. Недавно в ленте опять выпало предложение тура за 3050 евро с человека не считая авиабилетов и сувениров. Мне поездка обошлась в авиабилеты + примерно 1000 евро там с учетом разумной экономии, но без фанатизма, за 2,5 недели. Все равно немало, но и не смертельно уже. Если не брать машину, то будет стоить дешевле. Но у меня больше времени не было, а страну посмотреть хотелось. Или если будет больше людей в машине (нас было двое), то тоже будет меньше.

Сам Мадагаскар, конечно, беден, и это особенно бросается в глаза при выезде из Антананариву: в сельской местности глиняные домики превращаются в лачуги из местного тростника. При этом бензин в стране очень дорогой (больше доллара за литр), поэтому машин и даже мопедов, как в Азии, практически нет. Местные жители либо ходят пешком, либо ездят на зебу (местные горбатые коровы). И предложение дойти километров 7 до какого-то места ни у кого не вызывает удивления. Кстати, дорогой бензин и вообще аренда машины – основная статья расходов для туриста на Мадагаскаре.

На Мадагаскаре бросаются в глаза его французские корни: в стране очень неплохие багеты, круассаны, киши и, внезапно, сыр! Так что санкционные продукты можно и оттуда привезти. Пробовали местное вино, но вот оно не очень: ароматика потрясающая, но вкус довольно бедный – почвы не те. Зато ром выше всяких похвал. Еще из не французского, но тоже вкусного – специи. Палочки ванили и какао, думаю, должны быть обязательно в списке сувениров любого любителя готовить. И то, и другое очень качественное. Вообще, еда там довольно вкусная, мои фавориты - маленький краб в соусе с гарниром за доллар, ну и лобстер на гриле за 15, в магазине 7))

До Мадагаскара, как вы понимаете, нет прямых рейсов. Я рассматривала два варианта: через Париж и через Стамбул. Выбрала Стамбул, просто потому что оказалось дешевле. Через Стамбул довольно удобный рейс, пересадки около 2-3 часов. Плюс самолет из Стамбула в Антананариву (через Маврикий) часто заполнен не до конца, поэтому на рейсе туда я сразу захватила задний средний ряд и отлично выспалась.
Дальше наш маршрут был построен следующим образом: мы сконцентрировались на западе, нацпарках и добавили немного пляжного отдыха. Это вполне себе классика, но, в итоге, мы его переиграли. Напишу ниже изначальную и финальную версию.

Что было:
День 1: Антананариву – Анцирабе
День 2: Анцирабе – Морондава
День 3: Морондава – Цинги
День 4: Цинги
День 5: Цинги – Морондава с заездом в нац парк Киринди
День 6: Морондава – Анцирабе
День 7: Анцирабе – Андасибе
День 8: Андасибе
День 9: Андасибе – Туамасина
День 10: Туамасина- остров Святой Марии
День 11-13: остров Святой Марии
День 14: остров – Туамасина
День 15: Туамасина – Антананариву
День 16: запасной
День 17: вылет из Антананариву
Но что-то пошло не так))) как выяснилось, нам очень сложно сидеть в машине целый день, когда мимо тебя пролетает Мадагаскар. Перегоны очень длинные, поэтому надо гнать практически без остановки из точки А в точку Б. При этом и точка А, и точка Б - довольно туристические места со всеми атрибутами: большие машины, сосредоточенные туристы, задранные цены, гиды и повара, местные попрошайки. Нам хотелось побольше погрузиться в страну и гнать не получилось: уже на второй день, проезжая через деревню, мы видим там местный праздник, конечно же, присоединяемся, а потом пьем чай с монахинями. Вот и не доехали в тот день до точки назначения. Потом мы в восторге от Цинги и хочется остаться на второй день… В общем, корректировали на ходу и не жалели: мы выкинули оттуда наш пляжный отдых, заменив его частично на другой.
Но это нужно учитывать при планировании. Мадагаскар - действительно большой остров с плохой логистикой. Поэтому если стараться посетить все и сразу - вы гарантированно будете проводить бОльшую часть времени в дороге. Если замедлить темп - все посмотреть не удастся.

Что получилось в итоге:
День 1: Антананариву – Анцирабе
День 2: Анцирабе – какая-то деревня, не доезжая до Морондавы
День 3: Деревня – нац парк Киринди
День 4: Нац парк Киринди – Цинги
День 5: Цинги
День 6: Цинги
День 7: Цинги – Морондава
День 8: Морондава
День 9: Морондава-Бело-сюр-Мер
День 10: Бело-сюр-Мер и местная свадьба
День 11: Бело-сюр-Мер – какая-то деревня по дороге в Анцирабе
День 12: Деревня – Анцирабе
День 13: Анцирабе
День 14: Анцирабе (нас этот город почему-то окончательно расслабил, а также ввел меня в раж покупки сапфиров)
День 15: Анцирабе – Андасибе
День 16: Андасибе – Антанариву
День 17: вылет из Антанариву
Маршрут выше мне кажется оптимальным. Может, заменила бы день в Морондаве (нечего там делать, когда недалеко такой неземной Бело-сюр-Мер) на день в Андасибе (я все успела там посмотреть, но можно было бы побольше прочувствовать). Знаю, что многие добавляют юг и парк Исоло – говорят, что тоже круто, но тут уж ничего не могу сказать.
Не буду, с вашего позволения, писать дальше отчет по дням, а просто расскажу о тех местах, которые мне в наибольшей степени запомнились и про которые могу рассказать что-то полезное в плане логистики.

[sonnez]

Ждем

[True_badu]

Цинги-дю-Бемараха.

Просто фантастические каменные образования на западе Мадагаскара – настоящий каменный лес! На самом деле, миллионы лет назад, это было дно моря, но потом, в результате землетрясения, западная часть Мадагаскара поднялась над водой. Постепенно дожди и ветра разрушали хрупкие карстовые породы и, как итог, мы имеем то, что имеем. Так что вся эта красота продолжает постепенно разрушаться и, очевидно, когда-нибудь исчезнет с лица Земли, но, думаю, это будет еще очень и очень нескоро. Я была в похожем месте на Борнео, но здесь мне больше понравилось, потому что по скалам можно лазить, и их больше.
Добраться в заповедник, к сожалению, довольно непросто. Мы арендовали машину, получилось не очень дорого, так как договаривались прямо на месте с водителями, а не через агентство, но все равно прилично. Теоретически, можно добираться до Морондавы своим ходом на маршрутке (это совсем не страшно!), но потом, в Морондаве, придется искать себе попутчиков.
Ехать от Морондавы до Цинги 200 км или целый день, потому что дороги просто нет. Вам обязательно нужен 4*4 джип, лучше полноценный, типа Патрола. Мы были в мае, и последняя часть пути предполагает несколько бродов, в которых большинство 4*4 все равно периодически застревают. Что хорошо, водители со всеми туристами (а больше там никакие машины и не ездят почти) едут примерно в одно и то же время, и сразу друг друга вытаскивают, если что – взаимопомощь у них тут очень развита. Но наш Хендай Туксон на очередном броде поплыл… Нас залило по самые сиденья, и больше наша машина не завелась. Нас пересадили к более удачливым водителям, а наш чинил машинку, пока мы гуляли по Цинги. Что интересно – починил.
Кстати, спросила у местных, что они делают в сезон дождей, когда дорогу совсем заливает. Оказалось, что идут пешком. Ну правильно, 200 км – ничего особенного)) выяснилось, что если пройти за деревню еще 15 км, то будет другая деревня, из которой пойдет автомобильная дорога в Мэнтирано. Но до деревни – только пешком, там тропинка. Может быть очень интересный трип для отчаянных людей без машины.
В самом заповеднике есть Малые и Большие Цинги и есть офис парка. В этом офисе с вас снимут деньги и выдадут гида. Надо просить англоязычного – они там есть. Вообще, для больших Цинг гид нужен обязательно, для малых – не уверена, можно там и самостоятельно погулять. Просто в сезон там, наверно, не пройти через охрану, а мы были в самом начале сезона – никого там не было. Как бы то ни было, мы законопослушно заплатили за гида.
Пишут, что покорить Большие Цинги может любой человек. Ну, в целом, да, но я бы на вашем месте подумала бы, если вы: сильно боитесь высоты, имеете проблемы с сердцем, совсем не спортивный человек или имеете ярко выраженный лишний вес. Просто в самом парке они вообще на это все никак не смотрят, но потом некоторые не доходят. Суть там в том, что на вас одевают альпинистскую обвязку, и дальше вы лезете по скалам вверх. Там есть скобы, которые типа ступенек, но это, скорее, как пожарная лестница. А также у вас пара карабинов (надо проверить, что они исправны), которыми вы вщелкиваетесь для страховки. И это все под беспощадным африканским солнцем. Ну, то есть так. Также надо брать с собой что-то на голову, спрей от комаров и воду.
При всем при этом виды того не просто стоят – они совсем космические! Восторг!! А преодоление всех этих скал придает всему мероприятию дух приключений! Так что однозначно советую, если вам такие вещи нравятся.



Малые Цинги совсем другие – более домашние и уютные, прогуляться по ним стоит. А вот экскурсия по реке до пещер, с моей точки зрения, немного вымученная и не так интересна. Лучше прогуляйтесь до деревни Бекопака, рядом с которой находится заповедник. Очень аутентично и сразу бросается в глаза, что примерно половина там – дети до 12 лет))

[True_badu]

Киринди – царство помоечной фоссы.
Не могу сказать, что парк Киринди произвел на меня неизгладимое впечатление, но он очень удобно расположен по дороге в Цинги, поэтому грех не заехать. В основном, туда все едут, чтобы посмотреть на фоссу – самого крупного хищника Мадагаскара (похожа на маленькую пуму). Но, понятное дело, что в живой природе ее увидеть – большая редкость: кошки очень осторожны. Но в заповеднике Киринди фосса повадилась ходить на местную помойку и людей опасается, но не убегает. Вот все туда и ездят. В принципе, мы тоже приехали, посмотрели и остались довольны.



Кроме этого сходили в Киринди на вечернюю прогулку, видели лемуров, хамелеона и пару птичек. Потом сидим на крылечке лоджа, попиваем ром с колой и говорим "за жизнь". Вечер, тишина и покой, только пара голландцев из соседнего домика решительно надела мощные фонари на лоб и в компании гида отправились искать зверей. Мы сидим. В освещенное фонарем пространство тихонько выходит какой-то прикольный сумчатый здоровый суслик. Мы сидим и думаем, не сходить ли за фотоаппаратом, но, во-первых, ром, во-вторых, все равно убежит. Он ушел, но через какое-то время возвращается, мы уже подходим тихонько поближе. Видно, чем-то вкусно пахнет на кухне, вот он и трется рядом, но боится. Мы уже совсем было собрались за фотоаппаратом, но тут вернулись голландцы. Увидели суслика, и все трое с яркими фонарями, топотом, восторженным шиканьем и фотоаппаратами наперевес ринулись к нему. Мы сами немного отпрыгнули, а уж суслик просто сбрызнул, и больше мы его не видели)) оказалось, тоже местный эндемик.
Фото его так у меня и нет, но зато местные лемурчики нам немного попозировали.

[Oleg 1968]

Очень интересно. Пишите.

[Grapp]

А где останавливались, в гостиницах ?
И как там с безопасностью ?

[Huītzilōpōchtli]

людей опасается, но не убегает

Нихрена она никого не опасается, она на меня напасть со спины пыталась и рычала. Так и пришлось спиной вперед, лицом в фоссе идти на завтрак.

недалеко такой неземной Бело-сюр-Мер

Жду часть про Бело, сам не был, интересно.

[True_badu]

А где останавливались, в гостиницах ?
И как там с безопасностью ?

Мы искали гесты прямо на месте или на букинге.
С безопасностью там вроде все ок, но мы особо деньги/технику в деревнях не светили. При этом вполне ужинали и пили ром в локальных кафе, общались с местными на путаном французском о политике, экономике и месте Мадагаскара в современном мире)) нормальные они там, в общем, как и все люди))

[True_badu]

Бело-сюр-мер

Вообще, мы изначально хотели доехать до острова Святой Марии, и там отмокнуть несколько дней. Но, как я писала ранее, мы поняли, что не созданы для таких перегонов на авто, и поэтому решили ограничиться преимущественно западной частью. В Бело-сюр-мер («Бело-на-море») Лонли плэнет обещал спокойствие, море и красоту, поэтому мы решили, что вполне подойдет.

Ехать до Бело-сюр-мер примерно 4-5 часов на машине от Морондавы. К сожалению, не подскажу по местному транспорту, но и не уверена, что он там есть. Скорее, люди группируются по машинам. Дорога плохая, примерно как до Цинги – чуть получше. Единственное, что меня прямо сильно раздражало – это проезд через местные деревни. Местные придумали «бизнес» - перегораживают дорогу веткой и заявляют, что ты должен им заплатить за проезд по их деревне. Платить надо доллар или меньше, но сам принцип! Лежат здоровые мужики в теньке, спят и стерегут, когда кто-то поедет, с кого можно будет деньги собрать. Делать ничего не хотят, живут в лачугах. При этом ни в одной из этих деревень, например, нет кафе, где можно было бы продавать воду или пирожки туристам, например. Точно больше заработали бы, но ведь это напрягаться надо! В одном месте они, правда, вроде как ремонтировали дорогу, но в остальных не заморачивались. В общем, мы с ними пререкались, но в половине случаев платить пришлось.

В самом Бело-сюр-мер мы доехали до резорта le dauphin, который держит пара европейцев. Он был достаточно дорогим по сравнению с теми в которых мы останавливались обычно, но он прямо был хороший)) как говорится, почувствуйте разницу: гостиница комфортна, нигде ничего не отваливается, не разваливается и все работает, что для Мадагаскара редкость. Ребята там живут уже больше 10 лет, причем несколько лет назад тайфун целиком разрушил прежнюю гостиницу. И они нашли в себе силы и средства отстроить ее заново.

В самой Бело-сюр-мер время и вправду пытается остановиться)) рядом есть национальный парк Киринди (не путать с Kirindy reserve по дороге к Цинги, но я сама путаю). Сам парк наиболее интересен в период с июня по сентябрь (лучше даже с июля), когда в парк прилетают стаи фламинго – тогда в Бело-сюр-мер сезон. Вне сезона, скорее, захватывает дух от космических полупустынных пейзажей.



Пляжи с хорошим песком, купаться вполне можно, людей мало. Отливы образуют огромные песчаные поля, которые добавляют сюрреализма и так застывшей во времени деревне. Рыбаки лавируют между отливами и ловят рыбу и кальмаров. Мой спутник как-то вечером пришел к месту, где они собирались и как-то очень естественно вписался с ними на лодку. Я приобщилась только через лобстера в нашей гостинице примерно за 10 долларов. И это, видно, было довольно дорого))


Так как нам интересна местная жизнь, то мы побывали и на местной свадьбе. Местные приходят просто в best look: вечерние и коктейльные атласные платья у девушек и костюмы у молодых людей. Лично я, так получилось, была в каком-то легкомысленно-мятом пляжном сарафане и немного смущалась этого факта. Особенно когда нас заметил европейского вида священник и решительно к нам пошел. Но, оказывается, он просто хотел познакомиться, он уже 30 лет на Мадагаскаре, работал на севере, а последние 3 года – здесь. Европейцев здесь видит очень нечасто и очень рад, что мы пришли. Местные пели псалмы и веселились, невеста переживала, жених робел – в общем, все было очень узнаваемо и очень душевно.


Мы провели на этом краю света 2 ночи – и дальше в путь, в Анцирабе.

[True_badu]

Андасибе.

Какое-то время назад я мечтала попасть в джунгли. Мне казалось, что это новый ни на что не похожий мир, где с лиан свисают удавы, по веткам прыгают мартышки, вокруг поют диковинные птицы и расцветают тропические цветы. Потом моя мечта осуществилась и выяснилось, что если ты не специалист-биолог, который ходит по этому лесу две недели, а просто турист, то никаких особенных зверей или птиц ты увидеть там не можешь. То есть, вокруг их полно, ты их слышишь, но видишь, в лучшем случае, тень макаки. И джунгли – это такой просто влажный и заросший лес.
Так я разочаровалась в нац парках, но, что самое удивительное, парк Андасибе на Мадагаскаре мне доказал, что я не права. Там действительно можно увидеть лемуров, в том числе индри, они не прирученные, но при этом может повезти их увидеть довольно близко. Они классные, разные, и, в общем, гештальт по лемурам в Андасибе был закрыт.

Расскажу про логистику – может быть полезно. До Андасибе я ехала на местной маршрутке, которая идет в Тоамасину – они выезжают с восточного автовокзала Антананариву. Стоило это 15-20 тысяч ариари в одну сторону, что намного дешевле, чем брать машину с водителем. Водителю можно сказать, и он высадит на повороте на нацпарк – примерно 4 часа езды от Антананариву, из который 1,5 часа – выезд из города в пробке.. От места высадки нужно пройти еще 1-2 километра и будет гостиница, Feon’ny Ala, в которой можно остановиться. Вполне себе неплохая. От гостиницы до нацпарка еще пара километров. Большинство других гостиниц – в деревне за парком, это еще километров 4-5, то есть, лучше иметь машину, чтобы до них добираться. Обратно я также вышла на трассу и сразу же договорилась с маршруткой, что они возьмут меня в Антананариву.

В сам нацпарк лучше идти с утра (он открыт, по-моему, с 7), так как именно с утра индри – самые большие лемуры Мадагаскара – наиболее активны. Все туристы приезжают обычно в 8.30-9.00. Я пришла в 8, была первая, и во всем лесу были только я и гид – нас остальные догнали только в самом конце. И это было прекрасно. Говорят, что в высокий сезон в парке довольно много людей, но в мае это не так.
Можно взять экскурсию на 2, 3 и 4 часа, я взяла на 3, и это было оптимально. Сначала мы нашли индри, они были довольно высоко, но вполне приемлемо для того, чтобы их рассмотреть и сфотографировать. Индри живут семьями в 4-6 особей, и за каждой семьей закреплена своя территория. Так вот, значительную часть времени они проводят на границе своей территории – охраняют. Очень забавно: сидят две семьи на расстоянии около 10 метров друг от друга на разных деревья, как часовые и периодически громко, ммм, воют. Звуки инопланетные, конечно.


Насмотревшись на индри, мы натолкнулись на группу других лемуров, которые целой стаей играли не очень высоко на деревьях. Они не подходили к людям и их нельзя кормить, но при этом они и не убегают. Но сидят так, что достать ты их не можешь.


Рядом с основным нацпарком есть еще несколько других, частных или похожих на него. Я читала, что они могут быть хорошим вариантом в высокий сезон, когда в основном парке много туристов. Но в мае и в основном парке людей было относительно немного. Так как меня уже переполняли впечатления от основного парка, плюс пора было выдвигаться в Антананариву, я решила туда не ходить.


Если у кого все равно не закрывается гештальт с лемурами, то примерно в 15км дальше по дороге есть гостиница Vakona Forest Lodge, в которой есть свой частный остров с лемурами. Можно в ней остановиться, а можно просто прийти на экскурсию на остров – стоит это 20 тыс ариари. Так я и поступила в первый день своего приезда в парк. Там лемуры прикормлены фруктами: спускаются к тебе, хватают бананы и позируют на твоем плече. Полное погружение, в общем, и сплошное мимими)) хотя должна вам сказать, что черно-белый лемур с фотографии ниже на плече - это особый опыт: он довольно большой, пытается по тебе забраться, как будто он большой кот (а он размером совсем не кот, а примерно, терьер), а ты дерево и съесть банан, который ты уже немного робко держишь в руке)) но ему можно все простить за его черные перчаточки))


Это основные вещи, которые я бы хотела рассказать о поездке) если есть вопросы - задавайте!
Самый главный вопрос - да, мне понравилось, и я когда-нибудь на Мадагаскар вернусь)) скорее всего, поеду уже на восток и на север - осваивать дальше прекрасный остров!

[mad-naturalist]

Лемур с рыжими лапами (сразу же после фотографий с индри) – это диадемовый сифака. Вам с ними повезло: их встречают далеко не все посетители парка Андазибе-Мантадиа.

Каковы сейчас расценки на гидов и на вход в парк Андазибе?

Еще позвольте слегка поправить: расстояние от трассы (поворота на Андазибе) до гостиницы «Лесные Звуки» (Feon’ny Ala) составляет 400-500 м, а не 1-2 км. От гостиницы до офиса парка – согласен, около 2 км.