Лада Гранта на краю Ойкумены - Норвегия 2016

[Мина1965]

Лада Гранта на краю Ойкумены



Часть 1. Россия.

Как-то один из сослуживцев, холостяк, после увольнения из армии, сказал мне такую фразу - «Дураки вы все, кто работает на пенсии. Зачем вам государство пенсию платит? Чтобы вы отдыхали, а вы работаете, дураки.» Тогда мне было немногим больше 40 лет и росли дети, поэтому его фраза вызвала только улыбку. Да и пенсии той было кот наплакал... И вот, спустя десятилетие, после 50-летнего юбилея, эти слова зазвучали новым смыслом. Дети выросли, и стали самостоятельными. Сидеть с утра до вечера в душном офисе смертельно надоело, расходы на жизнь сократились, вдвоем не так много надо, а пенсия немного подросла. В этот момент начинаю понимать, что жизнь теряет смысл, и надо срочно за что-то цепляться, иначе депрессия, диван, алкоголь и далее по списку. Любимой работы нет — отняли с перестройкой и развалом страны, за все годы после ухода с летной работы так и не удалось найти достойной замены, да и вряд ли это возможно, кто летал, тот знает. Ностальгия будет преследовать до конца жизни, потому что не существует в мире более достойной и интересной работы для мужика, чем летная работа. Но если жить одной ностальгией, то можно и разумом тронуться. Нет, не мой выбор... Удалено, согласно Правилам Форума. Автопутешественник Здесь хочу подробнее остановиться на авто путешествиях, вернее на одном из них, ибо это отдельная и очень интересная история.

Итак, февраль 2016 года, решение принято, едем на триатлон в Швецию с дальнейшим путешествием в Норвегию. В наличии автомобиль Лада Гранта, лифтбек, выпуска 2015 года, приобреталась в салоне на Хилокской, пробег чуть больше 20 000 км., около 150 000 рублей сбережений и кредитная карта с лимитом 250 000 рублей. Забегая вперед, все сбережения были потрачены на подготовку к поездке — визы, палатка, спальники, самонадувные матрасы, складные стол и стулья, оплата участия в соревнованиях и кое-какие спортивные шмотки, паром из Турку в Стокгольм, запас продуктов на месяц и некоторое количество наличной валюты, а именно — 1000 шведских, 1000 норвежских крон и 300 евро в мелких купюрах. Так что в Евросоюз мы въехали только с этой валютой и кредитной картой, на машине без заднего сиденья под потолок набитой шмотками, двумя велосипедами и месячным запасом продуктов. Ставка на жилье в кемпингах и питание своими продуктами полностью себя оправдала. Проживание в кемпингах почти везде оплачивали наличкой, в среднем 150 крон за ночь, кредиткой платил за бензин, хостел в Хускварне и несколько раз затаривались свежими овощами и фруктами в супермаркетах. Выезжали из Евросоюза через 27 дней с почти полностью съеденными харчами и остатком около 100 000 рублей на кредитной карте.

План был такой: выезжаем из Новосибирска 25 июня, 28-го приезжаем в Питер к дочке. Неделю гостим и отдыхаем от перегона, 4-го июля пересекаем финскую границу и садимся на паром в Турку до Стокгольма. 5-го заселяемся в хостел в Хускварне, бронь до 12-го, 10-го триатлон в Йенчопинге. 13-го стартуем в Норвегию, поднимаемся с юга на север до Лофотенских островов, возвращаемся через север Швеции в Финляндию и 30-го июля въезжаем в Россию. Еще неделя отдыха в Питере и 6-го августа стартуем домой в Новосибирск.

Итак по-порядку. Визы. Подавать документы на Шенген в наших краях можно не более чем за 3 месяца до поездки. В нашем случае не раньше 4-го апреля. Опыт получения Шенгена уже есть, поэтому решаем все делать сами без посредников. Шенген просим Норвежский, потому что в Норвегии планируем пробыть больше всего по времени. Процедура в принципе стандартная, за исключением маршрута поездки. Но это реальный головняк. Во-первых, пишется вроде как в произвольной форме. Но тем не менее переписывать просили два раза. Во-вторых, консультаций по этому вопросу в визовом центре нам никто не дал,а в инете про это немного скупо, может сейчас что изменилось, не знаю. Но на тот момент даже на форуме Винского было не так много информации. Поэтому делать пришлось «наощупь». Итак, обязательно в маршруте должны быть все остановки по датам с привязкой к отелям, с их адресами и телефонами, а также с подтверждением брони отеля. Я делал в виде таблицы. И если с отелями все просто, приложил распечатку с букинга и вуаля, то с кемпингами намного сложнее. Очень мало кемпингов в Европе, где существует возможность бронирования через Интернет. Они есть, и возможно, что где-то есть и специализированный сайт по бронированию мест в кемпингах, но на тот момент мне такого найти не удалось. Пришлось писать письма в кемпинги и прикладывать ответы к маршруту. Мне ответили 90% кемпингов, в которые я писал. Тех, кто не ответил, пришлось заменять на ближайший ответивший, либо в одном совсем тяжелом случае, когда все ближайшие не ответили сгодилась временная бронь отеля с букинга. В принципе можно сделать все брони отелей с букинга, приложить к маршруту, а после получения визы аннулировать брони. Но это сильно похоже на аферу, чего не любят в странах Шенгена, поэтому хотелось все сделать максимально честно, чтобы не рисковать получением визы в дальнейшем. Выглядело это примерно так:



В принципе эта штука реально полезная, чтобы взять с собой в поездку, хотя несколько кемпингов были заменены по ходу путешествия.

С бронью хостела в Хускварне произошло забавное событие, хотя на тот момент это была весьма грустная история. Ввиду ограниченности бюджета пришлось экономить, в том числе и на проживании. Но имея преимущество в виде машины под задницей, эта задача значительно упрощается. Можно выбирать самые дешманские варианты вне зависимости от расстояния от места, куда тебе надо. И в этом смысле в Европе полно мест, где можно переночевать относительно дешево — 1000-1500 рублей за ночь актуально и на сегодняшний день. Конечно это не 5 и даже не 3 звезды, это будет место под палатку с машиной в кемпинге либо кровать в многоместном хостеле. Но хостелы в Европе это совсем не наши хостелы, хотя надо признать, что и в России уровень хостелов приподнимается в последнее время. Итак, я забронировал на букинге домик в Швеции, недалеко от Йенчепинга, типа нашего дачного. Удобства по минимуму, но принимая во внимание летнее время, и то, что мы едем не рассиживаться в гостиницах, а нам нужно тупо место переночевать, вариант казался предпочтительным. Бронировал я его перед подачей документов на Шенген, то есть где-то за три месяца до поездки, и я реально планировал там остановиться. И вот в конце мая, за месяц до начала поездки, я получаю письмо от шведа, в котором тот пишет, что он сожалеет, но не может предоставить мне жилье по брони. Я возмущаюсь, как так? У меня все завязано на вас, лишних денег нет, дешевые альтернативы уже разобраны, что мне делать? Пытаюсь требовать у него замену, на что он как заведенный отвечает, что он сожалеет, но ничем помочь не может. На всякий случай бронирую хостел в Хускварне, ближе и удобней, с санузлом в номере, но дороже на 16000 рублей. Не критично, но обидно. Одновременно пишу жалобу в букинг, благо есть в Москве отдел по таким косякам. Несколько неожиданно оперативно отвечают и обещают разобраться. Через сутки звонят, и говорят, что косяк подтвердился (бронь я не снимал принципиально, хотя швед слезно просил) и они будут искать мне подходящую замену. Я соглашаюсь, и тут они спрашивают, есть ли у меня подходящий вариант? Я говорю, что есть, но немного дороже, и озвучиваю им свою бронь в Хускварне. Еще через сутки звонят, и говорят, что мой вариант замены согласован с руководством, и букинг готов возместить мне разницу в цене, но после оплаты мной проживания в полном объеме. Для этого им надо было просто выслать фото чека после оплаты, и они в течение трех дней вернут мне разницу на карту. Все так и вышло, после заселения в хостел я отправил им фото чека, и через три дня получил 16000 рублей на карту. Приятно.

Туристическое снаряжение. До этой поездки мы мало выезжали на природу с палаткой, то есть совсем не выезжали. Опыт жилья в палатке есть из далекого советского детства, и один раз ночевали в палатке в прошлом году, когда сплавлялись по горной реке в Хакассии. Без самогона эту ночевку трудно представить приятной. В общем пришлось все покупать, благо сейчас есть интернет и все снаряжение в наличии, какое хочешь. Палатку взяли небольшую, но очень, как потом оказалось, удобную. Установка и снятие быстрые — не больше 15-20 минут, двухслойная с двумя небольшими тамбурами с хорошей влагозащитой и очень компактная в сложенном состоянии - Tramp Nishe 2. Матрасы самонадувные 5 см той же фирмы. Если есть деньги, то лучше взять чуть толще — 7 или 10 см, но 5 см. тоже неплохо. Есть еще 3 см, но на таких думаю спать совсем неудобно. Надуваются минут 10-15. Схема за поездку отработалась до автоматизма. Приезжаешь на место, обеспечиваешь работой жену — подключаешь если есть электричество, или достаешь газовую плиту, если электричества нет. Она занимается ужином, а я распаковываю матрасы и бросаю их на ровную поверхность надуваться. Пока они надуваются устанавливаю палатку и достаю и распаковываю спальники. К этому времени матрасы надуваются, закручиваешь пробки, матрасы и спальники в палатку, все ночлег готов! Через минут 5-10 готов и ужин. Садимся ужинать и наслаждаться закатом. Если приехали чуть пораньше, то перед ужином еще устраиваю тренировку по настроению. Если есть водоем, то плаваю, если нет, то велосипед или бег.

Спальники. Выбирали долго, никак не могли определиться с нужной толщиной и объемом. В итоге победили отечественные спальники с рекомендуемой температурой использования до -15ºС. Вроде лето, и можно взять попроще, но ведь едем в Норвегию... Да и рекомендуемая температура зачастую рекламный ход, не более того. Как потом отказалось так и вышло. Более-менее комфортно в них можно спать до -5, не более, даже при минус 5 уже прохладновато. Объем показался угрожающим, но впоследствии им было найдено идеальное место в машине — на полу за передними сиденьями. Во-первых, они выравнивали пол, и сверху на них можно было ставить все что угодно, во-вторых, всегда под рукой, можно быстро выдернуть и так же быстро запихнуть назад. Так что в итоге выбором оказались довольны.

Газ. Плиту взяли Campingaz. Чуть дороже отечественных вариантов, но простая и надежная как АКМ. Заточена под обычные цанговые баллоны, которых взяли с собой 20 штук, назад привезли штук 5. В качестве резерва взяли обычную горелку на Алиэкспресс, но она не пригодилась.

Электричество. С собой брали переноску 50 м. и мультиварку. В хостеле в Хускварне готовили на мультиварке и в процентах 30-40 в кемпингах, где было электричество. В остальных случаях — газ.

Про продукты писать особо нечего, все просто — консервы, крупы, мед, джем, печенье, сушки и т.д. По объему получилось примерно 7 или 8 средних размеров коробок. Забегая вперед, с медом получилась забавная история на финской границе. Наш таможенник при осмотре машины попросил открыть одну из коробок с продуктами. Сверху в ней лежал «патронташ» из 5-граммовых упаковок меда и создавалось впечатление, что вся коробка наполнена этим медом. На вопрос, что это, отвечаю — мед, и тут он выдает фразу - «И много у вас этого... меду?» При этом у него был такой озадаченный вид, что я не удержался и рассмеялся в ответ. Немного неуместно, вроде по службе человек интересуется, но после того, как он увидел, что под этим медом лежит еще всякая фигня, инцидент был исчерпан.

Навигация. На моей Гранте с завода установлена ММС — мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем на Windows CE. По нынешним временам не бог весть что, но я еще до покупки машины понял, что на нее просится установка навигации и камеры заднего вида. Не знаю, почему с завода не ставят по умолчанию, по моему мнению, функциональность данного аппарата возрастает процентов на 50, если не больше при их наличии. Поэтому, «ОК, Гули-Гули» и решение найдено на 4pda, с подробными инструкциями и ссылками на Алиэкспресс, где можно взять нужную камеру и GPS антенну. 3 тысячи рублей, две недели на ожидание посылок и полдня возни с отверткой превратили штатную ММС в полноценный девайс с альтернативным меню и возможностью установки любых навигационных программ. Навител был поставлен сразу, а при подготовке к поездке была дополнительно установлена IGO Primo, так как она хорошо зарекомендовала себя в предыдущих поездках в Европе и Турции на арендованных машинах. Сразу скажу, Навител справился отлично, и IGO не пришлось ни разу включать. С собой, на всякий случай, дополнительно брал обычный навигатор с теми же Навител и IGO, плюс айпад и собственно телефон. Так что с таким набором заблудиться мне не грозило. Так и вышло, навигатор всю поездку провалялся в сумке, айпад и телефон использовались по своему назначению.

Что еще? По документам. Международные права у меня были, правда срок их действия истекал, но погуглив, я понял, что они не очень-то и нужны, а в особо жестких случаях при ДТП спасают и просроченные, по большому счету нужен только перевод национальных прав, который и так присутствует на новых правах. Да и мой предыдущий опыт поездок подтверждал эту мысль — ну не проверяют в Европе права, если ты ничего не нарушаешь. Нарушаю я и в России очень редко, где по моему мнению гораздо сложнее ездить по правилам, чем в Европе. У нас очень много знаков, которые зачастую противоречат друг другу, или неоднозначно трактуют как нужно ехать, в общем все время ждешь подвоха. Там же такие ситуации встречаются гораздо реже. Во-первых дорожных знаков как таковых по-моему меньше, ну и неоднозначных ситуаций почти не бывает, во всяком случае сейчас я не могу вспомнить ни одной такой ситуации после нескольких поездок по Европе. Тогда как в родном Новосибирске, где уже кажется все знаешь, нет-нет, да и встрянешь, сам не желая того. Не претендую на истину в абсолюте, но такое мнение у меня сложилось. В общем оформлять свежее МВУ я не стал, решил взять просроченное.

Грин карту можно купить не ранее чем за месяц до поездки, поэтому данный документ оформлялся в последнюю очередь, уже в июне. Все очень просто, надо только найти на сайте РСА компании, которые имеют право их продавать, и обратиться в ближайший офис. Цены и условия у всех практически одинаковые, так что в нюансы я не стал вникать, поехал в ВСК и за 15 минут все оформил. Единственное неудобство, что Грин карту можно купить с кратностью в 15 дней. То есть, если ты въезжаешь в Европу на 3 дня, оформляешь 15, если на 16 дней, то на месяц. Не критично, но в поездке в 2018-м году у меня «подгорало», выезжал из Евросоюза в последний день действия страховки, а погранцы не всегда, но смотрят этот документ. Так что документ важный и шутить с ним не стоит, дороже выйдет, если что.

Еще заранее через Интернет были приобретены билеты на паром из Турку в Стокгольм Viking Line на одноименном сайте, умеющим торговать на русском языке. Обошлись в 97 евро с каютой без окон с отправлением в 20 часов вечера. Отправляется два раза в сутки — утром и вечером. Дневной, который отправляется утром немного дешевле и можно взять без каюты, и весь день бродить по огромной палубе или развлекаться в многочисленных заведениях на борту. Но это не наш вариант, потому что стартуем из Питера, а ехать в ночь ну никак не хочется, ночью надо спать. По расстоянию 550 км. плюс граница, закладываем 10 часов, и при выезде с рассветом в районе 4-х часов утра на место должны прибыть где-то к 15 часам. Есть небольшой резерв на всякий случай, ну а если все пойдет по плану, посмотрим Турку.

Да, чуть не забыл. Интересная фича для тех, кто соберется в Норвегию. В Норвегии немного, но есть платные дороги. Есть национальный ресурс — https://www.autopass.no/en/visitors-payment, на котором можно зарегистрировать свою машину и карту, и оплата будет сниматься автоматически по номеру машины. Проверено, работает и достаточно удобно, можно ехать без остановок на оплату.

С подготовкой вроде все. Выезжать планируем с рассветом 25 числа, то есть в районе 4-х утра. В первый день доезжаем до Тюмени, Вторая ночевка в Перми, третья в Вологде, и на 4-й день к вечеру должны быть в Санкт-Петербурге. Ночевки бронируем на любимом букинге, выбираем попроще и подешевле, не дороже 1000 рублей за ночь. В Тюмени это оказалась квартира, в Перми общежитие, а в Вологде хостел. Разбиваю специально на два длинных и два коротких куска. До Тюмени 1300, до Перми 700, до Вологды 1200, и остаток до Питера — 670. В первый день сил много можно топить и топить, на второй надо выспаться и выехать чуть позже, а Вологде запланирован заезд на 2-е ТО, машина на гарантии и заезд обязателен, плюс не лишним выглядит тщательный осмотр машины перед въездом в Евросоюз. С вазовским салоном в Вологде договариваюсь заранее на 8 утра, отработали кстати быстро и четко, молодцы, плюс выявили небольшую течь в гидроцилиндре задних тормозов и заменили оный по гарантии, спасибо им.

Начинаем грузить машину. Жена, глядя на огромную кучу вещей в зале плюс два велосипеда говорит, что не верит, что все это может влезть. Если бы я не работал в транспортной логистике и не видел как в машину грузят больше объема, чем в нее влазит, то я бы тоже не поверил. Грузить решаю 24-го с утра, чтобы 25-го рано встать и ударить по коробке передач. Так что засучиваю рукава и первым делом откручиваю заднее сиденье. Образовавшуюся дыру между салоном и багажником перекрываю складным столом и шезлонгами, плюс сюда же запихиваю бизиборд, собственноручно сделанный для внучки в Питере. На пол за передними сиденьями укладываю спальники, ниши как специально для них сделаны, и сверху на спальники ставлю коробку с шоссейным велосипедом с открученными колесами. Далее запихиваю складной велосипед жены. Образовавшиеся пустоты заполняю самонадувными матрасами, палаткой, сумками с носильными вещами. Получается практически под потолок. В багажник укладываю коробки с продуктами и огромную сумку с походной кухней (мультиваркой, кастрюлей, чайником, ложками, плошками и прочим). Машина была к тому времени не тонированой (о чем я после пожалел, и к следующему вояжу тонировка была установлена), поэтому на стекла вешаю черные полупрозрачные экраны на присосках. Погрузка заняла примерно полдня, все влезло, но очень плотненько и поначалу было немного непросто что-нибудь отыскать, но потом, когда привыкли к тому что где лежит, никаких неудобств не доставляло.

Ну все, машину на охраняемую стоянку и отдыхать, завтра с восходом стартуем!



«Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону...» - орем как ненормальные в 4 утра одну из любимых дорожных песен, потому что настал долгожданный час начала путешествия, погода прекрасная, на дворе лето, и мы мчимся вперед по гладкому асфальту к новым приключениям! Жена крутит белой головой и жует ореховую смесь, коей заготовлено на 4 дня пути. Мне тоже иногда перепадает... До Тюмени и Перми долетаем как по маслу, дорога прекрасная, и уже не раз изьезженая, все по плану. Машина в Тюмени ночует на охраняемой парковке, в Перми есть стоянка для гостей с видеонаблюдением.

Приключения начались в Перми рано утром, когда я вставил ключ в замок зажигания и собрался запустить двигатель. Пискнул телефон, сигнализируя о получении СМС. Кто бы это мог быть? Читаю СМС и зеленею от злости. Пишет мужик из хостела в Вологде, в котором мы должны ночевать сегодня, и который уже забит в навигаторе. Сообщает, что по каким-то там причинам они не смогут нас принять, и просят снять бронь. Вот что скажите делать в такой ситуации? Еле сдерживаю поток ненормативной лексики, который низвергается в рот из возбудившегося сознания. Конечно, если бы я тогда знал, что нам еще придется пережить в этот день, то я не обратил бы и внимания на этот пустяк. А так как мозг был настроен на благополучный исход дня, то и реакция была соответствующая. В общем вместо того, чтобы начать потихоньку избавляться от 1200 километров, которые отделяют нас от Вологды начинаю лихорадочно искать место ночевки. Как назло вайфай из общаги уже недоступен, а 3g как всегда в нужный момент начинает тупить. Через полчаса мучений нахожу подходящий вариант, бронирую, позвонить решил позже, так как еще очень рано. Ну и сделал бесполезный ругательный звонок мужику, который прислал СМС, за что теперь очень стыдно, и я прошу у него прощения, если сказал чего обидное. В итоге выехали минут на 40 позже чем планировали. До Кирова дошли нормально, дорога вполне себе ничего, пообедали и двинули дальше по кратчайшему маршруту через Костромские леса. С хостелом в Вологде я созвонился, все в порядке, нас ждут, отлегло немного. Дороги здесь делали похоже еще во времена Ивана Сусанина, или как в песне - «... у нас кладут асфальт местами и немного...», точнее эту дорогу не опишешь. Начинаем отставать от графика. Примерно через 900 километров пути у села с красивым названием Николо-Полома навигатор показывает правый поворот под 90º. Аккурат перед поворотом висит знак — направо тупик через сколько-то там километров. Поворачиваю, и вижу что асфальт кончился совсем — гравийка. Время уже в районе 16 часов, а пилить еще 300 км, по такой дороге засветло едва успеваем доехать. Останавливаюсь и ныряю в навигатор, посмотреть, как можно объехать. Слева останавливается серая «чепырка» с екатовскими номерами. В салоне два парня, просят опустить стекло и вежливо спрашивают, куда мы едем. Ничего не подозревая, отвечаю, что в Питер и ловлю его взгляд изучающий, что у нас в салоне. Говорят, что тоже едут в Питер и спрашивают про дорогу, можно тут проехать или нет. Получив отрицательный ответ, говорят, что спрашивали у местных, и те им сказали, что тупика нет, а гравийка через 6 километров кончается, дальше нормальный асфальт. Предлагают потихоньку двигаться двумя машинами. Я соглашаюсь, они выходят вперед, я за ними. Вроде все хорошо, но из головы никак не выходит взгляд изучающий наш салон. Вдруг «чепырка» останавливается, и один из парней идет к багажнику. Спрашиваю, в чем дело, говорит, что багажник открылся от тряски, надо закрыть и предлагает проехать вперед. Я уезжаю вперед, и вижу в зеркала, что он открывает багажник, что-то там делает, и садится в машину. Дальше едем мы впереди, они сзади. С этого момента меня начинает бить мандраж. Я точно видел, что багажник не открывался от тряски, так как ехал достаточно близко, а зрение у меня хорошее. Сопоставляя происшедшее, понимаю, что что-то не так, перебираю варианты возможных действий, но на безлюдной гравийке таких вариантов в голову приходит немного, а точнее ни одного. Через 6 километров гравийка действительно кончилась, и начался асфальт. После выезда на асфальт, «чепырка» снова меня обгоняет и едет около 70 км/час, хотя дорога позволяет быстрее. Непонимание происходящего усиливается, сердце начинает учащенно биться. Вдруг «чепырка» опять останавливается и пропускает меня вперед. На вопрос, что случилось, отвечают, что все норм, и делают вид, что хотят отлить под колесо. Принимаю командирское решение — педаль в пол, и через 10 секунд, в соответствии с техническими характеристиками автомобиля на спидометре 100 км/час. В зеркала вижу, что парни прыгают в машину и тоже стартуют. Причем, минуту назад ехали не спеша 70 км/ч, а тут держатся, да еще такое ощущение, что догоняют. Ставлю 120 - держатся, 140 — держатся, 160 — начали отставать. Советский латаный-перелатаный асфальт не рассчитан на такую скорость, и одно, а то и два колеса нет-нет да и взлетают в воздух, сцепление с дорогой никакое, страшно. Смотрю на топливо, осталось литров 15, заправка через 100 километров, и на нормальной скорости должно хватить, а на 160 не знаю, не уверен. Очень спокойным голосом прошу ничего не подозревающую жену связаться по телефону с дочкой. Связь плохая и дозвониться удалось только с третьей попытки. После установки связи, еще более спокойным голосом прошу дочь взять ручку и бумагу. Машина несется на скорости 160 и «чепырка» начинает исчезать за горизонтом. Но я понимаю, что чуть я сбавь скорость, и через несколько секунд она здесь. Диктую дочери марку и номер машины преследователей, и говорю, что если в течение часа не выйдем на связь, то пусть идет в милицию и сообщит наши крайние координаты (я всегда в поездке включаю gps-трекер на телефоне, и дети видят наше местонахождение в компьютере) и данные по «чепырке». У жены округляются глаза, дочь в панике, но мне стало немного легче дышать. Еще минут 10 несемся по безлюдной дороге среди леса по убогому асфальту на скорости взлета самолета Л-29. Надо что-то делать, так и убиться можно на такой дороге на такой скорости, но что? Может я зря паникую, и парни не желали нам ничего плохого? Может быть... А если нет? А если они не одни на трассе? И тут вижу, как впереди слева из леса выезжает «буханка». Тормоза, руль влево, и вот я на проселочной дороге в лесу. Видели мой маневр парни на «чепырке» или нет? Не уверен. Метров через 500 после своротка догоняю местный уазик, неторопливо перекатывающийся с кочки на кочку и немедленно его обгоняю, чтобы прикрыться, невзирая на ямы и колдобины. Водитель наверное покрутил пальцем у виска, но мне не до церемоний. Через пару километров въезжаем в деревню с названием Мелешино и останавливаемся около магазина. Первым делом звоним дочери, говорим, что все хорошо, отбой тревоги. Минут 5-7 успокаиваю трясущиеся руки, и пытаюсь соображать, что делать дальше. Пялюсь в навигатор в поисках приемлемого решения. Через Буй на Пречистое, как мы хотели ехать, 140 километров, но там может быть засада, боюсь. Через Кострому-Ярославль до Пречистого 310. И там еще 100 км до Вологды. Других вариантов нет... Я уже больше 10 часов за рулем, устал, и хочу есть. Борьба труса с героем заканчивается безоговорочной победой труса, и мы гордо едем в Галич на заправку, и далее Кострома-Ярославль. Не хотим пополнять и без того печальную статистику сгинувших в костромских лесах. Больше в этот длинный день ничего примечательного не произошло, если не считать диалога с гайцом, остановившего нас под Ярославлем для проверки документов. Посмотрев документы, и возвращая их мне, он увидел салон забитый шмотьем под потолок и деловито спросил - «Переезжаете?». Пока я соображал, что ответить, жена не моргнув глазом выстрелила - «Нет, к внучке едем!». Гаишник удивленно взял под козырек, и мы поехали дальше. Через несколько минут меня пробил смех, и мой хохот еще долго разносился по ярославским просторам. В хостел мы завалились уже за полночь, но нас ждали, поэтому приняли без вопросов. Кровать стояла в проходной комнате, но нам рано вставать, к 8.00 надо быть на СТО, поэтому без лишних разговоров принимаем душ, что-то едим и спать.

Пока на СТО занимаются с машиной перебираю в голове варианты развития вчерашних событий, и прихожу к выводу, что все сделано правильно. Летчик жив, самолет цел, оценка «хорошо» - на «отлично» летают только птицы. Интересуюсь по стоимости и времени тонировки задней полусферы. По деньгам приемлемо, а по времени не очень, мне ведь еще до Питера маслать почти 700 верст... Машинку отдали в 12-00, так что должен успеть. С гарантии вроде не слетел, хотя из-за вчерашнего крюка привез пробега на 30 километров больше допустимого, гидроцилиндр поменяли по гарантии. Однако в сервисную книжку написали эти лишние километры, и как потом оказалось, в электронную базу данных автоваза это ТО не вошло, видимо там есть настройки, которые не пропускают перепробег. К счастью гарантийных случаев больше не было до конца гарантии, так что проверить на практике слетела гарантия или нет не представилось возможным.

Вот и Санкт-Петербург, Ленинград, Петроград... Я люблю этот город. Впервые я попал сюда в далеком 1978-м году. И с тех пор регулярно бываю, очень много связано с этим городом. Ощущение невообразимой красоты и величия этого города с каждым приездом нисколько не притупляется. Примерно как приезжаешь на море и первое время не можешь надышаться морским воздухом, хочется есть его ложкой. Здесь что-то похожее, только кроме воздуха хочется есть глазами эту красоту. Очень радует, что с каждым приездом город становится все красивее и красивее. Меньше становится проводов и навязчивой рекламы, уродующих великие творения мастеров зодчества прошлого. Бываю здесь достаточно часто, но каждый раз приезжаю как впервые. В голове Розенбаум -

«...Хочу я жить среди каналов и мостов
И выходить с тобой, Нева, из берегов.
Хочу летать я белой чайкой по утрам
И не дышать над Вашим чудом, Монферран»

В город въезжаем с Мурманского шоссе. Перед Володарским мостом сворачиваем направо и едем вдоль набережной Невы до моста Александра Невского. Какая красота! Хочется бросить руль и крутить головой во все стороны. Пересекаем Неву и въезжаем на Невский проспект. Площадь Восстания, Аничков мост, Екатерининский сквер, Гостиный двор, Казанский собор, Дом Зингера, Адмиралтейство, Дворцовая площадь и Зимний Дворец — все до боли знакомо, но я как будто впервые все это вижу и восхищению нет предела! Город — страшная сила!

Второй раз Неву пересекаем по Дворцовому мосту, и полюбовавшись на Стрелку Васильевского острова поворачиваем налево к 14-й линии Васильевского острова, где живет дочь. Она уже поела все жданики, и то и дело названивает, отвлекая от созерцания неземной красоты и попыток соблюдать ПДД с открытой варежкой. Первую ночь бросаем машину под окнами, предварительно выгрузив самое ценное — шоссейник и гидрокостюм. Ехать на охраняемую парковку лень, все завтра. Сейчас обнимашки-целовашки, знакомство с внучкой, душ, ужин и спать.



Неделя в Питере пролетела незаметно. Несмотря на то, что основные достопримечательности города мы уже неплохо знаем, в таком огромном городе всегда найдется что-нибудь новое. Кроме того надо тренироваться, 10-го июля половинка айронмен в Йенчопинге, а я крайний раз тренировался аж 22-го июня, уже неделю без тренировок, это много. Поэтому 29-го с утра собираю шоссер, и пока девчонки пошли гулять отправляюсь на вело-разведку. Через Петроградку доезжаю до Крестовского острова, любуюсь гребным каналом и велодорожкой, но для меня она коротка, поэтому решаю в следующий раз выехать на Приморское шоссе и доехать до Кронштадта. Вечером совместная беговая тренировка с дочерью. Она глядя на меня тоже затравилась бегом на длинные дистанции, и начинает потихоньку тренироваться.



Плавательную тренировку устраиваю на следующий день на Озерках. Верхнее Суздальское озеро подошло идеально. 3 июля марафон «Белые ночи», бежать всю дистанцию мне рановато, я пока не готов к марафону, да и до главной гонки, к которой готовился почти полгода всего неделя, так что заявился я только на 10 км, спасибо, что есть такая дистанция в рамках марафона.



Пробежал в своем темпе — 5.15 километр, хотя было очень жарко, и марафон пробежали не все. Даже сошла значительная часть профиков, а на любителей было жалко смотреть. Так что и здесь я угадал, потому что ну очень хотелось заявиться на полный марафон.



Часть 2. Швеция.

4-го июля погода испортилась, небо затянуто тучами и идет дождь. Но нам в путь, на финскую границу, поэтому самое то. Поем «на границе тучи ходят хмуро, край таежный тишиной объят...». Федеральная трасса «Скандинавия» расширяется и строится, то и дело проезжаем дорожные работы, но в целом дорога прекрасная, поэтому до финской границы доезжаем легко и непринужденно. Километров за 30 до границы крайний раз заправляюсь дешевым бензином на «Лукойле». Лью полный бак, и еще немного утаптываю, так, чтобы пробка еле закрывалась, жадность, знаете ли. На границе машин немного, поэтому проходим быстро, потеря времени минут 30-40, так что все по плану. И вот мы в Евросоюзе!



Дороги идеальные, с этого момента и до обратного выезда в Россию, то есть на целых 27 дней подвеска забывает о своем предназначении. Пейзаж еще похож на наш, но как-то все более ухожено и облагорожено. Хотя придорожные туалеты в Финляндии еще очень похожи на наши, не редкость здесь и выгребные ямы, правда прорези в виде сердечка нам не встречались. У идеальных дорог есть один минус — через какое-то время меня начинает «рубить». Насколько я знаю, все по-разному борются с этой напастью, семечки, энергетики, кофе, обливание холодной водой и т.д. Я тоже все это перепробовал. Но лучше всего помогает короткий сон. Летом я вожу с собой блестящий экран на лобовое стекло от солнца на присосках, и он всегда под рукой. У меня он дополнительно служит матрасиком для короткого сна.



15-20 минут такого забытья в тенечке, я и как новенький могу ехать еще часов 5-6, а то и больше. К обеду тучи разошлись и выглянуло солнце, ехать стало веселее, хотя и немного жарко. В Турку приезжаем в районе 15 часов, как и планировали.



До парома есть целых пять часов, так что можно устроить экскурсию по городу. В городе много платных парковок, почти везде указано время бесплатной парковки, но для отсчета этого времени нужны специальные часики, которые кладут на торпеду. Где их брать непонятно, поэтому едем к ближайшему от порта «Лидлу» и паркуемся. Здесь тоже есть ограничение по времени, но половина машин стоят без часиков, поэтому решаем, что видимо здесь не должны строго следить, тем более полно места. Не могли не зайти в супермаркет, посмотреть цены на продукты. Все ожидаемо, и почти ничего не изменилось с нашего крайнего посещения Европы в 2012-м году. Не удержались от покупки «санкционного» сыра. Боже, ну почему он у них такой вкусный!? Я ничего не понимаю в сыроварении, и к сыру отношусь спокойно... в России. В Европе в меня вселяется бес, и я пожираю его килограммами, как Джерри в известном мультике.







Примерно за час до отправления парома приезжаем в порт. Блин, парковка платная, разбираться с правилами оплаты неохота, да и за забором видно как машины начинают собираться к погрузке на специальной парковке. То есть мне как-то надо туда попасть, но я пока не понимаю как, единственный возможный въезд на нее, который мне удалось обнаружить оказался закрыт. Поэтому бросаю машину возле входа в здание порта, беру распечатку билетов на паром и иду внутрь. Те кто едет на пароме без машины, проходят через здание порта, некоторые тут же покупают билеты, поэтому пришлось отстоять небольшую очередь в кассу. Женщина приветливо объяснила как проехать на погрузку с машиной, и нарисовала схемку на карте. Оказалось, что въезд тот самый, на который думал я, но он был еще просто закрыт в то время, когда я на него смотрел. Возвращаемся туда и становимся в очередь, которая еще только начала формироваться.



Через некоторое время причаливает красавец паром, и с него начинают съезжать машины. Пока они съезжают работает регистрация желающих попасть на паром. Все быстро и четко. Протягиваю в окно распечатку брони, получаю бирку на внутри салонное зеркало и два одноразовых электронных ключа от каюты, напечатанных на обычном с виду картоне с указанием номера каюты. Улыбка до ушей, «сенкью веримач!» и проезжаю в накопитель для зарегистрированных. Здесь можно сходить в туалет, но толпа ломится за мороженым, жарко. Примерно полчаса паримся в накопителе, потом начинается погрузка. Тоже все четко и отработано, думать не надо, через каждые 10-20 метров стоят сотрудники и показывают куда ехать.



Паркуемся плотно, поэтому обязательно ставить на ручник! Качка, знаете ли. Теперь запомнить место парковки и номер палубы, потому что паркуемся в несколько ярусов, и можно подниматься наверх, в каюту. Сумку с вещами и продуктами, которые понадобятся наверху приготовили заранее, поэтому берем с собой и поднимаемся. После погрузки доступа к машине не будет до прихода в Стокгольм, поэтому желательно ничего не забыть.



Каюта маленькая, но в ней есть туалет, душ и две кровати с хрустящей накрахмаленной постелью и даже телевизор впихнули на стенку. А что еще нужно путешественнику? День был длинный и мы устали, поэтому быстро есть, короткая прогулка по палубе и спать.





Среди ночи включился сам собой телевизор и начал чего-то вещать на заграничном языке. Хотел бросить в него тапком, но так как спал на втором ярусе, то до тапка не дотянулся. С трудом продираю глаза и пытаюсь понять что происходит. Глянул на часы, оказывается уже 6 утра, и пора вставать, через час причаливаем. Блин, я же только прислонил голову до подушки... После водных процедур и быстрого завтрака выходим на палубу и любуемся видами приближающегося Стокгольма. В лучах восходящего солнца невозможно отвести глаз от восхитительных панорам.





Где-то за полчаса до причаливания открывают доступ к автомобилям. С сожалением покидаем верхнюю палубу и спускаемся вниз. Гранта на месте, рядом стоящие автомобили тоже, на ручник вроде никто не забыл поставить в ближайшей округе, так что вперед и с песней - «...Едем-едем в соседнее село на дискотеку, едем-едем с гаража угнав папину «Победу»...». Прощай красавец паром!



Вы были раньше в Стокгольме? Я нет, но у меня есть чудо современной техники — навигатор, так что нафига париться и изучать как проехать по городу? Настраиваем оный аппарат на хостел Хускварны и в путь. Не повторяйте моей ошибки, сэкономите минут 30-40, а то и час. Тоннели... навигаторы в тоннелях почему-то не работают... В Стокгольме я впервые проехал по тоннелям, которые разветвляются под землей. Нет, в метро я конечно по таким ездил, а вот на машине попал впервые. Предыдущий опыт езды в тоннелях говорил, что ничего страшного в том, что навигатор вырубается сразу после въезда в тоннель нет. В тоннеле ведь сворачивать некуда, а почти сразу после выезда он находит свое место... И когда я увидел, что дорога под землей разветвляется, то оказался к этому совершенно не готов. Останавливаться и соображать куда ехать, нельзя, номер дороги, на которую мне надо выехать я не знаю, поэтому по закону Мерфи меня выносит из тоннеля совсем в другую сторону. Ок, навигатор включился и показывает разворот через 5 километров и снова тащит меня в тоннель. Надо бы остановиться и посмотреть номер дороги, но остановка запрещена, поток достаточно плотный и едет быстро, плюс надо не проехать нужный съезд... Это не паника, но злость от того, что не посмотрел номер нужной мне дороги, который указан на разветвлении мешает сосредоточиться. Я не знаю, можно было свернуть на нужную мне дорогу под землей при движении в тоннеле в обратном направлении или нет, но после второго въезда в тоннель я выезжаю аккурат в сторону парома, откуда я приехал... Еще 5 км до разворота, и я наконец нахожу место для короткой остановки, чтобы посмотреть номер нужной дороги. Дальше все просто, и вот мы на трассе Е4 на Хельсингборг и Гетеборг.



До места чуть больше 300 километров, погода и трасса прекрасные, наслаждаемся путешествием. Примерно через 100 километров начинаю посматривать на остаток топлива. Указатель показывает 6 кубиков из 10, то есть чуть больше пол бака, или около 30 литров. В принципе хватает доехать, но я не люблю ездить с пустым баком, особенно в новом месте. Времени полно, поэтому решаю заправиться. Тем более, это оказалось не совсем просто. Заезжаю на первую попавшуюся, тему не изучал, где, что и почем не знаю. Как заправляться тоже не знаю. Почему-то была уверенность, что тут как в Германии — подъехал, пистолет в бак, налил сколько нужно, сунул карточку в картоприемник, пин-код, чек и едем дальше. Поэтому подъезжаю, и не читая, пистолет в бак, хм... не течет. Начинаю читать «вывески». Ага, порядок такой — карту в картоприемник, пин-код, получение топлива, чек. Запихиваю карту, пин-код, пистолет в бак — не течет. Забираю карту, приходит СМС — покупка 800 крон (около 6000 рублей). Произвожу шаманские действия с пистолетом, не течет. Чешу репу, фотографирую на всякий случай заправку и стоящую машину, для возможных дальнейших разборок, и тут приходит СМС об отмене покупки с возвратом денег на карту. Уже чуть легче, но цель не достигнута, поэтому повторяю процедуру, эффект и результат те же. Как потом оказалось, карту не нужно было доставать до окончания заправки, а пауза между вводом пин-кода и началом поступления топлива примерно минута. Но это я уже прочитал в интернете вечером, а пока поехал на следующую заправку. На следующей заправке автомат оказался более дружелюбным, да еще с менюшкой на русском языке, приятно. Едем дальше, а что это слева? Вау, самолеты вероятного противника, так хорошо знакомые из учебников тактики, на постаментах.



Очень рад, что «живьем» увидеть их пришлось в такой обстановке, в кресле Лады Гранты, а не Су-27 или МиГ-29. Видимо где-то здесь недалеко находится производство SAAB авиа, на котором выпускают Грипены, Виггены и Дракены. Подтверждение этому нахожу чуть дальше, когда проезжаю вывеску SAAB, и вижу вдали большие производственные корпуса. Примерно за 60 километров до пункта назначения начинают открываться завораживающие виды на второе по величине озеро в Швеции — Веттерн. Остановок не делаем, так как жить нам на его берегу целую неделю и рассчитываем разглядеть его получше чуть позже. Когда-то Хускварна была самостоятельным городом, но в результате агломерации в середине 20-го века слилась с Йенчепингом, и сейчас это всего лишь район Йенчепинга. И вся эта красота находится на южном берегу озера Веттерн. Этот берег привлекает множество туристов, но в основном это шведы приезжают на выходные или короткий отпуск, и по берегам то и дело попадаются гостиницы и туристические объекты. Говорят где-то здесь даже жили шведские короли...

В хостел приезжаем в районе 14 часов местного времени, и так как ресепшн работает только два часа утром и два вечером, то нужно убить три часа времени. Решаем сделать ознакомительную прогулку по окрестностям, «обтоптать поляну». Все очень мило и ухожено. Нам вообще нравятся небольшие европейские города. Здесь как-то особенно уютно. Возможно потому, что сам я вырос в маленьком городе, но у нас в стране эти города, к сожалению, приходят в забвение и запустение. Здесь же чувствуется жизнь, хотя людей на улицах и немного. Недалеко от хостела натыкаемся на огромный баннер с рекламой предстоящей гонки IRONMAN 70.3 JONKOPING. Гонка здесь проходит впервые и организаторы стараются привлечь побольше народу. Настроение и так прекрасное, а плакат добавляет адреналина в кровь — ура, скоро гонка!

Вернувшись с прогулки обнаруживаем возле хостела мотоцикл и молодую поджарую парочку в очень красивых кожаных доспехах и шлемах. Видимо только приехали и сидят на ступеньках и весело о чем-то болтают. Увидев нас снимают шлемы и весело улыбаясь здороваются. Здороваемся в ответ и пытаемся удержать челюсти от падения вниз. «Молодая» парочка, приехавшая на сверкающем двухколесном мотоцикле, без шлемов, оказывается весьма пожилыми, глубоко за 60 «молодыми» дедушкой и бабушкой. Потом мы видели много таких на дорогах Швеции и Норвегии на разных видах транспорта, но здесь мы впервые увидели такое, и испытали некоторый культурный шок. В России наверное тоже есть такие любители мотоциклов, но нам как-то не доводилось их встречать, байкеры привет! Я всегда с уважением и восхищением отношусь к этим людям, хотя знаю, что в России их очень не любят многие автомобилисты, в первую очередь за внезапность их появления и нередкую непредсказуемость их действий на трассе. Что тут сказать, явление действительно имеет место быть, но если ты относишься к ним с уважением, и не отвлекаешься на посторонние действия за рулем, то почти всегда их можно увидеть и предсказать их поведение. Исключения конечно бывают, но это вовсе не значит, что всех байкеров огульно надо считать сумасшедшими.

Хостел оказался великолепным, идеально подошедшим под наши потребности, а с учетом того, что нам компенсировали почти 40% стоимости проживания в нем, то и недорогим. Номер небольшой, примерно 10 квадратов, может 12, но с туалетом в номере. Душ на этаже. Говорить о том, что все идеально чисто излишне, нигде в Европе нам не встречались грязные туалеты. На этаже также оказалась общая столовая, где стоял холодильник, электропечь, чайник, кофеварка и весь необходимый комплект посуды. Причем даже был в свободном доступе молотый кофе для капельной кофеварки. На холодильнике просьба подписывать продукты с датой и номером комнаты, потому что раз в неделю, по вторникам, все неподписанные продукты и продукты съехавших жильцов выбрасываются.



Утром 6 числа проехали по предстоящей велотрассе на машине. Маршрут построен в один круг, из них примерно 10 км по городу, и около 80 по сельской местности. Так как хостел находился на выезде из города, то городскую часть маршрута смотреть не стали, рванули сразу за город. Сельская трасса сравнительно узкая с узкими обочинами, но очень хорошим асфальтом и прекрасными видами.



Поля вперемешку с лесными массивами, горками и несколькими небольшими озерами. Относительно малолюдная, и с очень маленьким трафиком. За всю поездку видели одну или две машины. Относительно крупных населенных пунктов, где больше 10-15 домов всего два или три на маршруте. Зато то и дело встречаются фермерские хозяйства с одним жилым домом и хозпостройками в живописных местах. Ехали небыстро, поэтому автопрогулка заняла около 2-х часов времени. Дальше поехали в центр города с целью найти бесплатную парковку недалеко от транзитной зоны, чтобы оставить там машину на время гонки 10-го числа, то есть на целый день. Задача не очень простая, так как транзитка располагалась в самом центре города, и все парковки в ближайшей округе платные. Однако зная, что возле крупных торговых центров, парковки как правило, бесплатные намечаем пару-тройку подходящих по нашему мнению. Такая парковка обнаружилась около автосервиса. Идти пешком до транзитки около 500 метров, может чуть больше, зато стоять можно сколько хочешь и полно свободных мест.



Бросили машину, и пошли изучать место проведения соревнований. Первым делом нашли транзитную зону. Пока здесь располагается огромная парковка и стоят машины, но уже начали устанавливать ограждение и в углу аккуратно сложены стойки для велосипедов. Еще через 500 метров попадаем на небольшую набережную озера Мункчен, соединенного коротким каналом с озером Веттерн. Здесь будет старт плавательного этапа. Красиво. Тут же, недалеко вовсю идет установка городка атлетов, трибун для зрителей, финишной арки и палаток для регистрации спортсменов и экспо.



Посмотрев где что находится решаем пройти пешком по беговому кругу, длина которого составляет 7.5 километров. Прогулка проходит в приятной обстановке — новые места, ухоженные улочки, улыбающиеся люди, теплая летняя погода. Возвращаемся домой и после обеда решаем протестировать местные велодорожки, о которых много наслышаны и которые то и дело встречались на нашем пути.





Велодорожки впечатлили. Настолько грамотно проложены, что можно попасть в любую часть города, особенно когда знаешь, куда они ведут. Но с этим разобраться можно быстро, и практически сразу начинаешь получать удовольствие от велопрогулки. Особенно восхищается супруга. В Новосибирске не так много мест, где она может покататься с удовольствием, как правило, приходится выезжать на машине, соответственно тратить время на сборы и переезд, то есть каждый день она ездить не может. Мне немного проще, я привык ездить по дорогам, и стартую от подъезда дома. Конечно немного страшно, хотя мне кажется, что водители в последнее время стали немного уважительней относится к велосипедистам. Здесь же сразу от хостела попадаем на велодорожку и едем к центру города мимо Киннарпс Арены. Здесь тренируется и проводит домашние матчи хоккейный клуб XB-71. Клуб основан в 1971-м году, играет в высшей хоккейной лиге Швеции и к 2016 году являлся 4-х кратным чемпионом этой лиги. С Новосибирском этот клуб тесно связан, и в «Сибири» нередко появляются игроки из этого города. Так в сезоне 2010-2011 гг. за «Сибирь» выступал вратарь сборной Швеции и клуба ХВ-71 Стефан Лив, который фактически сам вытащил команду в плейофф КХЛ в том сезоне и признан нашими болельщиками самым полезным игроком команды. Эх, если бы он остался в «Сибири» на следующий сезон, то возможно был бы сейчас с нами. Но судьба распорядилась иначе, и он погиб вместе с Ярославским «Локомотивом» в ужасной авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. Надо бы зайти во дворец, и почтить его память...

На следующий день рано утром сажусь на вел, и еду по предстоящей трассе гонки в качестве тренировки. На 78 километрах удается выкрутить всего 25 с небольшим километров в час за 3 часа и 6 минут. Медленно, надо бы быстрее, но очень хорошо, что вообще удалось проехать, зная маршрут и рельеф в гонке будет легче. Сегодня начинается регистрация на гонку, поэтому решаю сразу зарегистрироваться. На машине ехать неохота, пошли пешком — 7 километров туда и столько же обратно. Супруга соглашается с удовольствием, мне тоже полезно прогуляться.





8-го числа брифинг, проходит в здании местного театра. Народу полный зал, брифинг проходит весело, народ то и дело хохочет. Я ничего не понимаю, потому что говорят на английском, и моего школьного и училищного образования не хватает для понимания беглого языка.



После брифинга возвращаюсь домой и готовлю велосипед и прочие шмотки к постановке в транзитную зону. Завтра после официальной тренировки по плаванию можно будет загружать транзитку.



На тренировке проплыл всю дистанцию — 1.9 км, много вилял, поэтому получилось плохо — 2,5 километра и 57 минут времени. Рассчитывал максимум 50 минут, буду стараться меньше вилять завтра.



Ну все, велик в транзитку и отдыхать.



Про гонку здесь писать не буду, кому интересно ссылка в начале текста. Скажу лишь, что в целом гонкой доволен, результат хуже чем хотелось, но лучше чем могло быть. В принципе, на что натренировался, то и получил. Главное финишировал и получил удовольствие.

На отдых после гонки закладывал два дня, но в принципе на следующее утро чувствовал себя очень хорошо, поэтому не удержались и поехали с супругой на велопрогулку по великолепным шведским велодорожкам.



12-го числа еще одна велопрогулка, уже длиннее, на целый день, с остановками на осмотр достопримечательностей и обедом.



На этом вторая часть нашего путешествия заканчивается, завтра стартуем дальше. Покидая Йенчепинг оставляем остатки шведских крон в «Лидле» - свежие овощи, фрукты, хлеб, сыр, масло.

Прощай, Йенчопинг, «...где я не буду никогда, прощай навсегда, возьми банджо, сыграй мне на прощанье...» поем рано утром 13 июля, снова загрузив под завязку нашу Гранту и отправляясь в неизвестную Норвегию.

Часть 3. Норвегия.

Маршрут по Норвегии разрабатывала супруга. То есть она изучала достопримечательности, которые нужно посетить, с небольшим уклоном на трекинг. Мне совершенно некогда было этим заниматься, поэтому без того огромного пласта работы, который она проделала, путешествие было бы значительно менее интересным и содержательным. Моя часть работы заключалась в обеспечении логистики ее хотелок. Обе задачи были выполнены на отлично, так что мы оба молодцы. Выглядело это примерно так - «Дорогой, я хочу попасть на Прекестулен, это возможно?». Я ныряю в карту, ищу этот чертов Прекестулен, прикидываю расстояние, ищу ближайшие к нему кемпинги, и говорю, да, возможно, или нет, ни при каких условиях. Правда не припомню, на что я ответил нет, за исключением может быть Нордкап. Вообще-то почти все путешественники по Норвегии стремятся туда попасть, но посмотрев в Интернете что это такое и где оно находится было принято решение не ехать по совокупности причин — время, расстояние, наше желание это увидеть. Смотреть там особо нечего, едут в основном, чтобы отметиться — я был на Нордкапе, самой северной точке Норвегии. Плюс у нас была привязка по времени в финском Оулу, куда мы хотели попасть обязательно на обратном пути в конкретные даты, поэтому это стало дополнительной причиной не ехать на Нордкап. В общем, мы не поехали.

Первой достопримечательностью на нашем маршруте, которую мы хотели посетить был Кьерагболтен — камень почти круглой формы застрявший между двух скал на высоте около тысячи метров над Люсе-фьордом. От Йенчепинга до того места около 800 километров, по нашим меркам вроде немного, но мы стразу, при планировании маршрута договорились, что отрезки по Норвегии будем делать короткие, не больше 500 км, чтобы можно было ехать не торопясь, разглядывая все на пути. Этот принцип строго соблюдался. Так что даже 500-километровых отрезков у нас было всего два или три, все остальные короче. И следуя этому принципу, первая остановка запланирована в местечке Толльсред, недалеко от Тенсберга в живописном кемпинге на берегу Северного моря с названием Фурустранд. Расстояние 430 километров с паромом из Мосса в Хортен. Первые 140 километров до Гетеборга проезжаем за пару часов. Здесь делаем остановку на небольшой шопинг. Сын заказал кроссовки для Swimrun — модная шведская забава, где нужно по очереди плыть и бежать достаточно длинные расстояния, причем, все, что тебе нужно тащишь с собой. И кроссовки здесь играют едва ли не ключевую роль, потому что в них нужно не только бежать, но и плыть, либо тащить на себе при плавании. И шведы же делают специальные кроссовки для этого, хотя сейчас уже наверное все делают, забава получила большую популярность среди спортсменов, занимающихся циклическими видами.

Из Гетеборга выезжаем в районе 12 часов дня, хотим прибыть в Мосс на паром до Хортена часикам к 15. Расстояние 240 километров вполне позволяет достичь этой цели. Пейзаж пока ничем не примечательный, поэтому едем без остановок. Погода пасмурная, и чем дальше мы продвигаемся к Норвежской границе, тем больше сгущаются тучи. Дождя пока нет, но тучи уже беременны, вот-вот должен пойти. Границу пересекаем по новому Свинесундскому мосту, хотя ему уже больше 10 лет, но так существует еще старый, построенный в прошлом веке, то этот нередко называют новым. Мост особо не впечатлил, в Интернете смотрится лучше. И вот мы в Норвегии, ура!



Про норвежские паромы много читали перед поездкой, для нас несколько необычно пользоваться таким видом транспорта, поэтому на первый паром Мосс-Хортен заезжаем с небольшим волнением. Вообще-то можно было объехать через Осло, но пилить лишние 150 км, да еще переться через город не очень хотелось. Останавливаться же в Осло не планировали, дорого, да и цель путешествия была проехать именно по природным местам, оставляя в стороне большие агломерации. Организация паромных переправ в Норвегии выше всяких похвал. Об этом написано во всех отчетах, которые мы читали, добавить особо нечего, все так. Думать не надо. Едешь по дороге, упираешься в причал, небольшая пауза (больше получаса мы не ждали нигде), причаливает паром, заезжаешь, оплата на борту. Подходит человек с кассовым аппаратом, платить можно как налом так и картой, выдает чек. По стоимости на тот момент в среднем 100-150 норвежских крон (в районе 1000 рублей) в зависимости от расстояния между берегами. На борту можно выйти из машины и прогуляться по палубе. На многих паромах есть буфет, где можно перекусить.



До Хортена около часа хода, поэтому делаем небольшую прогулку по парому. Из машины можно не выходить, на более коротких переправах почти все так и делают, но здесь мало кто оставался в машинах. После Хортена тучи разошлись, и стало проглядывать солнце. Настроение приподнялось и на этой ноте въезжаем на территорию первого кемпинга на нашем пути. Как-то оно будет? Кемпинг достаточно большой и находится в очень красивом месте. Процентов 90 территории занято стационарными домиками, часть из которых построены на земле, а часть, причем очень большая, представляет собой дома на колесах, которые судя по внешнему виду стоят здесь то ли круглогодично, то ли сезонно на лето. В общем дачный поселок. На ресепшене впервые произношу домашнюю заготовку - «Хале, ви нид ван плейс фор кар энд тент, ван найт, ту персон, плиз». В дальнейшем эту фразу я повторял везде, и даже перестал заикаться при ее произношении. После этого хита, в зависимости от ответа персонала начиналось общение с вытаращенными глазами и жестами, с неизменной улыбкой до ушей. Но результат всегда был один — оплата, и взмах рукой в направлении поляны, где можно ставить палатку. В некоторых случаях выдают распечатку со схемой кемпинга, где отмечены места для палаток. Здесь еще выдали два электронных ключа для душа и туалета. Туалет бесплатный, а плата за душ фиксируется на ключе по количеству входов в помещение душевой. После сдачи ключей на выезде, сотрудник считывает эту информацию и взимает плату, в районе 10 крон за посещение. Теперь находим удобное место, паркуемся и ставим палатку. Здесь электрифицированный кемпинг, поэтому достаем переноску и готовим ужин на мультиварке.





После ужина совсем распогодилось, и решаем сделать прогулку по окрестностям.







Выспались прекрасно. День был насыщенный и сон, практически на свежем воздухе, полностью восстановил потраченную накануне энергию. После подъема и гигиенических процедур, сдаем ключи, окончательно рассчитываемся и отправляемся дальше. Отсюда начинается уже настоящая Норвегия, следующие две недели мы ежедневно получаем «взрыв мозга» от окружающей красоты. Пожалуй ни одного повторяющегося пейзажа за все эти две недели. К концу поездки обретаем полную уверенность, что каждый житель Земли должен это увидеть своими глазами, потому что ничего красивее мы еще не видели.

Сегодня нам предстоит проехать 360 километров, едем не спеша, то и дело останавливаемся на фотопаузы.







Восхождение на Кьерагболтен запланировано на завтра, а сегодня ночуем в кемпинге в Люсеботне, расположенного в живописнейшем месте на востоке Люсе-фьорда. От него до орлиного гнезда — места начала восхождения к горошине, как еще иногда называют Кьерагболтен, около 8 километров, поэтому рассчитываем после ночевки в кемпинге совершить восхождение в первой половине дня, а во второй половине дня переезд к следующему пункту путешествия — Прекестулену. Спуск к Люсеботну отдельное приключение — 27 петель с разворотами почти на 180º. Начинаю спускаться на третьей передаче лихо тормозя перед каждым разворотом. Петель через 15 начинает кружиться голова и в нее проникает вопрос, как там колодки и диски?



Следующие несколько петель спускаюсь на второй, тормозить приходится уже не так жестко, но тем не менее мысль о возможном отказе тормозов заставляет остановиться на специальной площадке, для охлаждения колодок и дисков. Колеса теплые, но рука терпит, успокаиваюсь, но 10-минутный перерыв все равно не повредит. В конце спуска въезжаем в тоннель, сравнительно длинный и узкий, в котором встречаем стайку велосипедистов. Смело, но другой дороги нет, так что им некуда деваться.

В кемпинг приехали рано, поэтому мест полно, выбираем недалеко от постройки с удобствами и ставим палатку. Здесь же впервые для приготовления ужина используем газовую плиту. Campingaz справляется на отлично.





Пасмурно и холодно, но красота вокруг неземная, поэтому одеваемся потеплее, и после ужина на прогулку.



По дороге к Люсе-фьорду то и дело попадаются люди с задранными вверх головами. Пытаемся понять, куда это там они смотрят, но ничего не видим. Через несколько минут неожиданно слышим сзади русскую речь. Оборачиваемся и видим двух парней с парашютами под мышкой, быстро шагающими и обсуждающими прыжок. Стало понятно, куда смотрел народ, жаль, что мы не рассмотрели их полет. Это потом уже мы прочитали, что Кьерагболтен кроме всего прочего является меккой мирового бейсджампинга — прыжков с парашютом с фиксированных объектов. Вид спорта сравнительно молодой, ему около 20 лет от роду, но он постоянно набирает популярность. Прыжки с Кьерага официально разрешены и за это время с него уже совершено более 30 тысяч прыжков. К несчастью это очень опасно, и здесь зафиксировано 10 смертельных случаев, из них двое наших соотечественников. Немного поболтали с парашютистами, и пошли дальше.

На причале смотрим расписание движения паромов по фьорду. Дело в том, что до следующей точки нашего маршрута можно добираться двумя путями — около 130 километров на машине, или около 30 на пароме по фьорду. К сожалению на причале нет ни души, поэтому просто фотографируем расписание и идем дальше. Очень хочется прокатиться по фьорду на пароме, но расписание немного неудобное, нам придется утром подняться по серпантину из 27 петель к орлиному гнезду, потом спуститься назад, времени в обрез, и если не получится сесть на паром без предварительно купленных билетов, то еще раз вверх по серпантину. Такая перспектива приводит к отказу от заманчивого путешествия по воде.

После прогулки ложимся спать. На улице меньше 10 градусов тепла, отличная возможность для испытания спальников. Недалеко от палатки протекает ручей, и под его журчание мы быстро засыпаем. Спальники справились на ура и мы хорошо выспались. Утром в комнате для умывания подошел литовец из Вильнюса, и на хорошем русском спросил, откуда мы из России. Удивился, узнав, что мы приперлись аж из Новосибирска. Немного поболтали, пожали друг другу руки, и мы поехали вверх по серпантину.

Погода пасмурная, очень низкие тучи, и мелкая морось. Паркуемся на единственной платной парковке у начала подъема к горошине. Приехали рано, поэтому места еще есть, хотя очень активно заполняются. Сразу подходит мужик с билетами, отдаем ему 150 крон, безнала у него нет. Берем с собой термос с чаем, небольшой перекус, и начинаем восхождение.



Про восхождение читали, везде написано, что маршрут для начинающих. Но мы то себя такими не считаем, два года назад поднимались к висячему камню в Ергаках, так что смело отправляемся в путь.



Если бы не морось, то это действительно была бы легкая прогулка. Тропа идет по «бараньим лбам» - голым скалам с небольшим подъемом. Но так как скалы намокли, то очень скользко. Перед поездкой мы специально купили трекинговую обувь, вроде не скользит, но все равно страшновато, особенно супруга боится.



Во многих местах натянуты цепи, и можно держаться руками, но цепи тоже мокрые и скользкие, поэтому немного неудобно. Чтобы добраться до горошины нужно преодолеть три горба. Супруга начала бастовать еще на первом подъеме, но с моей помощью и помощью какой-то там матери мы с трудом поднимаемся на первый горб.



Дальше небольшой спуск и снова подъем. Моя вторая половина загрустила окончательно, и я сдаюсь. Перспектива вывихнуть ноги на скользких камнях выглядит хуже, чем позорное бегство. Да и спускаться не легче, чем подниматься, поэтому начинаем спуск с чувством легкого неудовлетворения. Однако виды вокруг завораживают, и невзирая на плохую погоду получаем заряд хорошего настроения. В конце спуска встречаем колоритную китаянку нашего возраста в длиннющей, в пол юбке, в сланцах и в пляжной шляпе с огромными полями. Она только начинает подъем и выглядит весьма уверенно. Ну-ну...



Спустившись вниз не спеша пьем чай с бутербродами, времени полно. После перекуса идем к машине и встречаем пару овечек, которые в изобилии пасутся на ближайших холмах. Однако это местные попрошайки, и заискивающе смотрят нам в глаза. Жаль, что мы все съели, и нам нечего им скормить. Поняв эту горькую правду, они с достоинством удаляются — подумаешь, не очень-то и хотелось.



Итак, первая достопримечательность на маршруте рассмотрена со знаком минус, придется еще раз ехать в хорошую погоду. Едем дальше. Сегодня по плану ночуем около Прекестулена в кемпинге с одноименным названием. Место немного более популярное, чем Кьераг, поэтому хорошо, что приезжаем пораньше, больше вероятность наличия мест в кемпинге. Оставшееся до кемпинга расстояние в 120 километров очень не спеша проезжаем часа за 3. На одной из остановок настолько красиво, что хочется здесь остаться на пару дней.







Но график достаточно плотный, поэтому ломать пока не хотим, едем дальше. В кемпинг приезжаем часам к 15. Расположившись, и обеспечив супругу работой по приготовлению ужина, собираю шоссейник, и отправляюсь в разведку. Распогодилось, и дорога подсохла, так что решаю доехать до места начала завтрашнего подъема, и посмотреть, где можно оставить машину. Доехал быстро, от кемпинга до парковки всего 5 километров. Осмотрелся, нормуль, есть даже бесплатная парковка, но небольшая, так что приезжать надо пораньше. Думал проехать еще немного, 5 километров не расстояние, даже размяться не успел, но к моему разочарованию дорога у парковки заканчивается, тупик. Разворачиваюсь, и еду назад, к кемпингу. Рельеф очень комфортный, несколько небольших горок и длинный спуск к кемпингу, на котором разгоняюсь до 57 км/час, кайфово!



После покатушки иду в душ, ужинать и спать. Завтра ранний подъем, и идем покорять вторую вершину — Прекестулен.

По большому счету именно Прекестулен стал катализатором нашей поездки в Норвегию, не зря я его здесь так часто вспоминаю. Первый раз я услышал это слово от жены за пару лет до поездки. На одном из туристических сайтов, на которых она живет уже лет 5, ей попалось описание этого чуда природы с очень красивыми профессиональными фотками. Впечатляет. Но тогда, посмотрев где это находится, мы только вздохнули, и подумали, что вряд ли когда мы туда попадем, слишком далеко и дорого. Оно действительно так, если ехать специально. А с оказией совсем другое дело! И вот мы здесь.



Приехали рано, но бесплатная парковка уже почти полная, с трудом втискиваемся в свободную щель, и начинаем восхождение. В переводе с норвежского Прекестулен — кафедра проповедника. От парковки до кафедры чуть больше 4-х километров по облагороженной для туристов тропе с перепадом высот чуть более 300 метров. Однако, из-за того, что тропа многократно поднимается и опускается, суммарный набор высоты составляет около 450 метров.







Поднимаемся не торопясь, в некоторых местах камни влажные, хотя дождя вроде нет, видимо еще не просохли со вчерашнего дня. То и дело фотографируемся, чем выше поднимаешься, тем больше открываются впечатляющие виды. Народу на тропе полно, со всех сторон голоса на всех языках мира, иногда слышим и русскую речь, наших довольно много. Еще рано, и в основном все идут вверх, обратно будут идти чуть позже. При подходе к самой кафедре, метров за 500 пейзаж меняется на «бараньи лбы» и начинается дождь.



Опять становится скользко, и появляется опасность позорного бегства со второй вершины. С трудом, но мне удается уговорить мою половинку дотерпеть до уже видимого финиша. И вот мы на кафедре!





Погода не очень, низкие тучи и туман закрывают вид на Люсе-фьорд, поэтому народ не спешит покидать утес. Многие устраивают перекус, и ловят разрывы в облаках, когда ненадолго открывается вид на фьорд, чтобы сделать пару фоток. Мы тоже взяли с собой бутерброды с чаем, с небольшим трудом находим подходящее местечко и садимся пожевать.





Примерно через полчаса мы поняли, что ждать погоды можно еще долго, а нам еще ехать 200 верст до следующего кемпинга, поэтому начинаем спуск. Тучи местами начинают расходиться и мы успеваем выхватить несколько неплохих фотографий.









После спуска еще один перекус, и начинаем движение дальше. Сегодня запланирована ночевка в местечке под названием Одда, в кемпинге с таким же названием. Отсюда начинается восхождение к Языку Тролля, еще одного знаменитого утеса Норвегии. Изначально мы планировали этот поход, но за два дня «скалолазания» мы устали, и с учетом того, что этот поход самый длинный и тяжелый в списке, было решено отказаться от этой затеи. И наш изначальный план подвергается первой корректировке. Вместо планировавшихся двух ночевок решаем остаться только на одну.



По дороге к кемпингу один паром и неописуемая красота вокруг. То и дело останавливаемся, поэтому 200 километров едем целых 5 часов



В кемпинг приезжаем поздно, и так как здесь собираются все восходители к Языку Тролля, то еле-еле находим местечко для палатки. Ресепшн уже закрывается, сотрудник устало машет нам рукой в направлении палаточного городка, и говорит, что за ночевку можно заплатить завтра утром.





Место находим поближе к постройке с душем, туалетом и небольшой кухней. К своему удовольствию обнаруживаем на ее стенке работающую электрическую розетку. Ужин готовим на мультиварке, с аппетитом едим и спать в тепленькую палатку — на улице холодрыга, но мы полны впечатлений от проведенного дня, и засыпаем с улыбками на счастливых лицах.



Утром рассчитались за ночевку, хотя в принципе наверное можно было уехать и так, никто не фиксировал наш приезд, но мы так не умеем. Следующий пункт нашего назначения — Гейрангер-фьорд. Еще одно культовое место Норвегии, куда стремятся туристы со всего мира. В конце фьорда расположен поселок Гейрангер, в котором постоянно живут всего 300 человек. Но в летние месяцы сюда приезжают тучи туристов, однако на длительное время остаются немногие. В основном делают короткие остановки авто путешественники и один раз в день заходит океанский лайнер с туристами, высаживает их на несколько часов, и во второй половине дня уходит обратно. Поэтому в кемпинге рядом с поселком постоянная ротация. Основные достопримечательности можно осмотреть за день-два, больше тут делать особо нечего, хотя было бы больше времени, то мы с удовольствием остались бы на недельку.

Ехать нам ровно 500 километров, поэтому выезжаем пораньше, уже зная, что придется часто останавливаться для фото пауз.







Пейзаж меняется от завораживающий фьордов до безлюдных плато с торчащими вдоль дороги длинными палками. Зимой здесь бывает выпадает много снега, и тогда торчащие из снега палки показывают дорожным работникам где проходит трасса.

Спуск к фьорду не такой жесткий как на Люсеботн, но все равно крутой с большим количеством поворотов. В этот раз спускаюсь аккуратнее, на второй передаче. Тем не менее, ближе к концу спуска делаю остановку для охлаждения тормозов.



В кемпинге устраиваемся без проблем. Народу много, но территория огромная. Платим за 2 ночи, хотим потратить освободившийся от Языка Тролля день на тупой отдых. Паркуемся на электрифицированной части рядом с Теслой, которая заряжается от специальной розетки. Во как, даже в кемпинге установили розетки для электрокаров, молодцы.



Дальше все уже отработано — установка палатки, приготовление ужина и спать. Слава Богу, завтра можно выспаться от души, ехать никуда не надо.



С утра еще пасмурно, но тучи растягивает, и сквозь них то и дело проглядывает солнце. Давненько мы его не видели! Настроение прекрасное, и я решаю устроить пробежку вдоль фьорда. Во-первых, давно не бегал, а во-вторых, когда еще удастся побегать по таким местам?



Пробежал чуть больше 10 километров в очень неспешном темпе. Когда бежал обратно, во фьорд зашел белоснежный красавец лайнер с туристами. Красота!





После пробежки и короткого отдыха пошли гулять по окрестностям. Зашли в магазин, и пошли смотреть водопады.



Шляпу я не купил, зато купил вот такую кепку.





Хотели еще дойти до 7 сестер — знаменитые водопады Гейрангер-фьорда, но уже немного устали, а пешком до них идти почти 7 километров в одну сторону. Да и не факт, что в июле они не высохли. Где-то читали, что гарантировано их можно посмотреть только в мае-июне. Поэтому прошли в ту сторону пару километров и повернули назад.

В пути встретилась пара таких же как мы путешественников, и после дежурного «гудавтенун» начинают спрашивать у нас по английски, где тут магазин. Пытаюсь объяснить, вспоминая школьную программу и применяя всезнающий язык жестов. И тут жена вставляет что-то по-русски. Иностранцы тут же на чистом русском спрашивают - «Русские что ли?». Таращим глаза, и все вчетвером начинаем дружно хохотать. Оказались туристы из Донецка. Говорят, что уже почти полгода как сбежали в Европу от войны, но средства скоро заканчиваются и пора назад. Немного поболтали, обсудили Норвегию, вскользь коснулись политики. Мы, правда не любим разговаривать на эти темы, но тут пришлось. Сказали, что они очень ждали и думали, что у них будет как в Крыму, но теперь стало еще хуже и они разочарованы. На этом пожали друг другу руки, пожелали удачи и разошлись.

Возле магазина стояла фигурка прикольного Тролля, и на обратном пути перед ужином мы зашли к нему сфоткаться.



На этом день закончился, мойте ноги ложитесь спать.

Утром позавтракали, супруга поздравила с днем рождения, и мы рванули дальше. Сегодня по плану дорога Троллей, Атлантическая дорога и пикничок с барбекю в честь дня рождения. Дорога Троллей, или Лестница Троллей имеет интересную историю. Норвежцы мечтали о ее строительстве аж с 16-го века, но первые участки построили только в самом конце 19-го века, а завершили в 1913-м году, но она не была приспособлена для автомобильного движения, только пешком или на лошадях. И только в 1919-м началась масштабная стройка этого объекта, и завершена в 1936-м. И она до сих пор стоит в том виде, хотя работы по защите от камнепадов и укреплению грунта периодически проводятся. Инженер, который проектировал и продвигал идею строительства автомобильной дороги писал еще в 1913-м году, что «Помимо прочего, дорога через горы между Вальдаленом и Ондалснесом станет важным туристическим маршрутом и, прежде всего, потому что этот перевал в смысле природного ландшафта самое лучшее, что есть в нашей стране». Через 100 лет после этих слов не могу сказать с уверенностью, что это действительно так, но посмотреть однозначно стоит.



Парковка и смотровые площадки расположены вверху лестницы на высоте около 600 метров над уровнем моря. Так как мы ехали сверху, то машину припарковали сразу и пошли смотреть.





Полюбовавшись видами, мы спустились вниз и поехали дальше.

Наш путь лежал к Атлантической дороге. В Интернете очень много красивых фотографий этой дороги. Насмотревшись, мы решили обязательно там побывать. Построили ее 1989-м году и до 1999 она была платной, сейчас нет. Дорога короткая, всего 8 с небольшим километров, и связывает несколько маленьких островов в Атлантическом океане у берегов Норвегии. Всего семь мостов, один из которых, «пьяный», выполнен в виде арки с целью судоходства. Имеет титулы «Строение века Норвегии» и «Лучшая туристическая дорога страны». При подъезде к этому чуду тучи разошлись, и вовсю светило солнце. Так что нам удалось рассмотреть все при солнечном свете.





Сразу за «пьяным» мостом есть смотровая площадка и парковка. Парковка почти полная, и мы потихоньку едем и высматриваем свободное место, окна приоткрыты. Вдруг слышим удивленную русскую речь - «Смотри Лада Гранта, русские что ли?». Открываем окно, весело здороваемся, и говорим, что да, привет, мы свои. Полчаса на прогулку, фотографии и перекус. Ну вот, мы и доехали до Атлантики! Долго еще не покидает чувство нереальности происходящего.





Километров через 30 после Атлантической дороги упираемся в платный тоннель. Вообще в Норвегии очень много тоннелей, и мы уже привыкли. По дороге к Одда кемпингу, из 200 километров общего расстояния мы около 100 проехали по тоннелям. Прикидывал «на глаз» поэтому за точность не ручаюсь, но это очень близко к истине. Но платный встречаем впервые. Пытаюсь объяснить сотруднику на шлагбауме, что у меня машина зарегистрирована в их системе, и оплату снимут по номеру машины, но он то ли не понял, то ли этот тоннель не входит в эту систему, и нам приходится платить. Сумма небольшая, рассчитываемся картой, и ныряем в тоннель. Все предыдущие тоннели были в горах, а этот под водой, длина 10 километров, и первые 5 километров летим строго вниз, потом столько же вверх. Чувство нереальности происходящего усиливается.

Время уже в районе 15 часов, планы на сегодня почти выполнены, осталось найти магазин, закупиться для вечеринки. Едем не спеша, высматривая подходящий супермаркет, как вдруг нас обгоняет седая парочка на красном кабриолете. В зеркала вижу, как они весело болтают. Да уж, у нас если кто и ездит на таких тачках, то точно, не пенсионеры.



В супермаркете нашли одноразовый гриль, какие-то сосиски, взяли бутылку английского сидра. Алкоголь крепче 4-х или 5 градусов в Норвегии продают только в специализированных магазинах, поэтому в супермаркетах только пиво, даже вина не бывает. Искать этот магазин не было ни времени, ни желания. Поэтому решили взять сидр, у нас его не часто встретишь, а тут попробуем в честь дня рождения.

Ну все, осталось найти место для ночлега. Хочется найти место не очень людное, поэтому проезжаем пару огромных кемпингов, и сворачиваем в понравившемся месте. Кемпинг зимний, здесь есть горнолыжная трасса, но летом он не очень популярный, и народу почти нет. Самое то. Заведует этим хозяйством одинокая пожилая женщина. Встретила нас радушно, все показала и рассказала. Ставим палатку, и разжигаем гриль.





Великолепный получился день рожденья, ура, мне 51 и я в Норвегии!

Следующая цель нашего путешествия Лофотенские острова. Отсюда до Боде, где мы хотим сесть на паром около 800 километров, и там еще 3 часа на пароме. В один день ехать тяжело, да и мы больше 500 километров по Норвегии не ездим, так что решаем завтра с утра проехать в районе 500 км, и переночевать, останется 300 плюс 3 часа на пароме. Эти 500 километров проезжаем сравнительно быстро, «всего» за 8 часов. Начинаем привыкать, что великолепные виды никак не заканчиваются, и всю эту красоту все равно с собой не забрать, поэтому на остановках почти не фоткаемся, просто наслаждаемся. Следующего кемпинга у нас также не было в плане, выбирали случайным образом. Но место оказалось настолько привлекательным, что мы не удержались, и потом остались еще на одну ночь. Кемпинг с названием Осен расположен в живописнейшем месте на берегу озера с труднопроизносимым названием — Лукватнет.



Сначала мы прошли посмотрели место для палатки, потом пошли искать хозяев. Домик с вывеской «Reception» закрыт на замок, и заглянув в окно, мы поняли, что закрыт давно. В комнате бардак, бумаги разбросаны по полу, как после обыска. Из домика напротив вышел мужик, и попытался объяснить нам куда идти. Мы сделали вид, что поняли, и пошли в указанном направлении. Подойдя к нужному домику, мы увидели веселую компанию, сидящую за столом на улице. Увидев нас, они немного напряглись, и перестали болтать. Я произнес свою знаменитую фразу, и они снова заулыбались. Сказали, нет проблем, селитесь где хотите, и попросили 150 крон за ночевку. Увидев у нас купюру в 500 крон, сказали, что нету сдачи, и позже к нам придет человек, который возьмет плату. Мы пошли размещаться, а они с облегчением продолжили веселиться.



Времени еще много, а я давненько уже не плавал, поэтому решаю немного размяться в озере. Вода прохладная, но в гидрокостюме нормально.



Озеро у этого берега мелкое, а метров через 200 резкий обрыв с большой глубиной. Так как вода холодная, то я не рискую плыть далеко, место незнакомое, мало ли что. В общем минут через 15 заканчиваю плавание и сажусь кушать. После обеда и короткого отдыха распогодилось окончательно, светит солнце, и мне не сидится на месте. Собираю шоссер и еду осматривать окрестности, оставляя супругу релаксировать в шезлонге с кроссвордом в руках.



Кемпинг расположен недалеко от оживленной трассы на перекрестке с местной дорогой. Не хочу мешаться несущимся по трассе машинам, и еду на второстепенную, тем более, что асфальт везде прекрасный. Говорить о том, что вокруг открываются великолепные виды бессмысленно, это по умолчанию на всей территории Норвегии. Километров через 6-7 дорога приводит к серпантину, который опускается к Ельсфьорду и деревушке с таким же названием, стоящей на его берегу. Проезжаю через деревню и поднимаюсь по более пологому подъему еще 7 километров, и так как время уже к ночи, решаю с некоторым сожалением возвращаться. На спуске с удовольствием разгоняюсь до 50 км/час и с веселым улюлюканьем проношусь через деревню. Работать в подъем особое удовольствие, не менее приятное, чем спуск. Нагружаю мышцы по полной программе, и перед въездом на территорию кемпинга понимаю, что ехать я завтра из этого рая никуда не хочу, остаемся еще на одну ночь. Супруга сказала, что человек за оплатой уже приходил, и она рассчиталась за одну ночь. Жаль, ну что ж, завтра пойдем договариваться на вторую ночевку.

Утро прекрасное, и я начинаю его с пробежки.






После завтрака идем гулять и искать хозяев, договориться об еще одной ночевке. Домик закрыт и никого нет, потом заходили еще пару раз, результат тот же. Зато получилась прекрасная прогулка по окрестностям.



После обеда и небольшого отдыха снова сажусь на шоссер и еду по вчерашнему маршруту к Ельсфьорду с продолжением до 25 километров, пока не упираюсь в федеральную трассу. 50 километров проезжаю за 2 с хвостиком часа, средняя получилась 22 км/час, но я не торопился, хотя на некоторых спусках и позволял себе изрядно разогнаться. В общем получилась неплохая тренировка.

Человек за деньгами больше так и не пришел, хозяев мы не нашли, так что вторая ночевка получилась бесплатной. Осен покидаем с щемящим чувством сожаления, так нам понравилось это место, что очень хочется вернуться. Но мы живем под девизом - «В мире столько мест, где я еще ни разу не был!», поэтому в топку сожаления, вперед, на Лофотены! Сегодня мы наконец должны до них добраться.

Через два часа пути до Боде привычные ландшафты фьордов и лесных массивов сменяются плоскогорьем с почти полным отсутствием растительности. Вскоре попадается необычное здание с парковкой, похожее на туристический объект. Оказалось, что мы пересекаем Северный полярный круг аккурат в этом месте.





Побродили по колоритному магазину с сувенирами, особенно понравились тролли на входе и чучела животных, обитателей этих мест.





Потом пошли погулять вокруг, и наткнулись на памятник со звездой и датами Великой отечественной войны. К сожалению мы очень мало знаем об истории боевых действий наших войск в Норвегии, поэтому слегка удивлены увиденным.



К сожалению надпись сделана на норвежском языке, и нам не удалось понять смысл написанного. Потом уже, по приезду домой, мы узнали, что это памятник нашим военнопленным, которых фашисты привозили сюда для строительства железной и автомобильной дорог в те годы. Всего было привезено около 100 000 заключенных, которых содержали в концентрационном лагере, который находился где-то тут недалеко. Из них погибло почти 14000 тысяч человек, в два раза больше, чем норвежцев за всю войну.

В Боде приезжаем часов в 13 дня и становимся в очередь на паром. Заранее билеты не бронировали, не хотели привязываться ко времени, потому что заранее не представлялось возможным точно спрогнозировать время нашего прибытия в эту точку. На паром две очереди — одна для имеющих бронь, вторая живая. Чем ближе время прибытия парома, тем более плотно заполняется площадка для забронировавших. Наши шансы попасть на этот паром уменьшаются.



На нашей площадке появляются два сотрудника с планшетами, которые продают билеты. Приходит паром, и очередь оживляется. Моя попытка заплатить и получить билет вне очереди пресекается на корню, все строго по очереди. После того как все обилеченые заехали на паром, пропускают еще несколько машин, и на этом все, погрузка окончена, мы, и еще несколько машин не поместились. Нас отправляют в соседний отстойник для ожидания следующего парома. Но здесь мы уже в первых рядах, так что 100% должны попасть на него. Следующий паром через три часа. Наши соратники по несчастью закрывают машины и удаляются в направлении города. Мы берем с собой перекус, и следуем их примеру.



Жители городка очень любят красить в один цвет старые велосипеды, и украшать ими и без того симпатичное место на берегу Атлантики.





Нам понравилось. После небольшой прогулки и перекуса совсем скоро приходит паром и мы наконец грузимся. Ура, Лофотены, встречайте!





При подходе к островам опускаются зловещие тучи, и становится немного неуютно и холодно. Весь день страдали от жары, а тут такая перемена. Три часа глазения по сторонам проходят незаметно. Дышим свежим морским воздухом и любуемся видами. В Москенес прибываем в районе 20 часов вечера, солнце скоро зайдет, и мы торопимся найти место для ночлега. Изначально хотели остановиться тут же, кемпинг есть в пределах километра от пристани, но посмотрев на маленькую площадку и столпотворение людей желающих здесь остаться решаем ехать дальше. Недалеко рыбацкая деревня с однобуквенным названием А, и там вроде есть кемпинг, но в нем не оказалось места для палаток, поэтому пришлось уезжать. Подходящее место для ночлега удалось найти в 30 километрах от Москинеса около населенного пункта Фредванг.



Оплачиваем стоянку за 2 ночи, быстро растележиваемся и спать. Полная темнота, правда, так и не наступила, здесь еще вовсю бушуют белые ночи.

Утром сварили кофе и сидим наслаждаемся свежим морским воздухом несмотря на хмурую погоду. Рядом стоит мотоцикл и одноместная палатка, из которой появляется седой мужичок, на вид старше меня лет на 5-7, может больше, и начинает сворачивать свои пожитки. В паузах между сборами нет-нет да и посмотрит в нашу сторону, и наконец подходит и начинает спрашивать, откуда мы. Услыхав откуда, таращит глаза, и собирается уходить, но тут я спросил его, откуда он. Говорит, что из Швеции, из местечка с названием Gislaved в 75 километрах от Йенчепинга, который административно входит в состав коммуны Йенчепинг. Специально пишу название на латинице, потому что многим автомобилистам известен этот бренд, я и сам как-то ездил пару сезонов на их колесах. Сейчас там шины правда уже не производят, в 1992-м году Continental их выкупила и перенесла производство в Португалию, но изначально штаб-квартира фирмы находилась именно здесь. Узнав об этом, сообщаю, что еду из Йенчепинга, где участвовал в триатлоне, и достаю медаль финишера. Швед обрадовался еще больше и попросил сфоткаться на память, так это с удовольствием.



Он тоже путешествует, но навстречу нам — мы едем на север, а он на юг, уже возвращается домой. На этой веселой ноте жмем друг другу руки, он сел на своего коня, и умчался. Привет Йенчепингу!

Ну а у нас прогулка по окрестностям.







Захотелось попробовать местной рыбы, и мы пошли искать ее в ближайший поселок. Рыбы мы там не нашли, зато наткнулись на табличку на русском языке - «Домик Милы приглашает в гости». И тут супруга вспоминает, что во время подготовки к поездке, она читала про эту женщину, которая вышла замуж за норвежца, и сейчас сдает здесь домик для проживания, и к ней едет много русских. Решаем дойти до нее и спросить, где купить рыбы. Дом находим легко по расставленным указателям. Во дворе дома стоит машина с норвежскими номерами. Стучимся в дверь - «Энибодихоум?». В ответ слышим детские крики - «Мама, мама, кто-то пришел!», и мужской голос - «Люся, выйди». Выходит молодая женщина, и спрашивает на английском, чего нам надо. Но мы то уже знаем, что они говорят на русском, поэтому быстро налаживаем контакт. Семья приехала из Минска, и путешествуют на прокатной машине. Интересуемся за рыбу, они говорят, что здесь не знают, а вот в 20 километрах в сторону Москенеса есть большой рыбный магазин. Поболтали еще немного и мы пошли домой. На машине ехать неинтересно, поэтому решаю сгонять за рыбой на велике, заодно и тренировка получится. По дороге есть один полутора километровый тоннель, поэтому одеваю светоотражающий жилет, и беру с собой два налобных фонаря. Один одеваю на голову, второй под седло, и включаю его в режим стробоскопа.



До магазина доезжаю за 50 минут. Чего тут только нет!





Долго выбираю чего купить. Очень много сушеной и вяленой рыбы, и миллион неизвестных приправ и соусов, в которых абсолютно нереально разобраться. А вот свежей рыбы не очень большой выбор, почти сплошь форель, лосось и их разновидности. Но этого добра и у нас в Новосибе полно, хочется чего-нибудь местного. Долго рассматриваю филе темно-коричневого цвета очень похожего на говяжью вырезку. Никак не могу понять, что это такое. Рисунок на ценнике мелкий, и я не могу по нему определить, что за рыба, и прочитать на норвежском не могу. Решаю купить на свой страх и риск килограммовый кусок, и фотографирую ценник, чтобы потом вычислить, чего это мы съели.



На обратном пути обнаруживаю объезд тоннеля снаружи, специально сделанный для велосипедистов, и решаю проехать по нему.



Еще 50 минут, и я на месте. Супруга приготовила рыбу. Вкусно, похоже на телятину, но немного нежнее. Кто в курсе, тот наверное уже знает, что это было, но мы пока еще в неведении. Сидим в шезлонгах, отдыхаем после обеда, и думаем пойти поспать часик-другой, как подходит дяденька и начинает разговор на чистом русском языке. Он сварщик, и живет в Финляндии уже больше 20 лет. Переехал из Санкт-Петербурга в 90-е. Сюда ездит в отпуск каждый год на 2-3 недели на рыбалку. Едет как правило с семьей и с друзьями на Тойота Сурф с прицепом, где везет все необходимое, а назад везет улов, которым питается потом почти год. Солит и консервирует тут же на месте. Жалуется на Сурфа, затроил по дороге и еле доехал, надо смотреть движок. Интересуется за Гранту, говорит, что слышал, но живьем еще не видел. Узнав, что мы из Новосибирска, обещает угостить рыбой, мол, уважает сибиряков. Через некоторое время действительно принес пяток только пойманых сайдинок. Вкуснотища. Показываю ему фотку из магазина, и он сходу определяет, что мы съели кита. У нас округляются глаза, очень неожиданно. Я вообще считал, что добыча китов запрещена, но оказывается Норвегия вышла из этого договора, и здесь процветает китобойный промысел, в основном для внутреннего потребления. На этой веселой ноте заканчивается еще один прекрасный день в Норвегии.

Следующий кемпинг на нашем пути находится в 50 километрах, поэтому встаем поздно, спится очень хорошо. После завтрака решаем прогуляться в сторону моря и обнаруживаем восхитительный пляж. Белый песок и бирюзовое море так и манят искупаться, но холодно. После некоторого раздумья понимаю, что вряд ли еще когда представится возможность искупаться в Норвежском море, а фактически в Атлантическом океане, принимаю решение поплавать.





Холодно, вода обжигает, но минут 10 я продержался. Окончательно проснувшись после заплыва собираем шмотки и покидаем Фредванг. Очень красивое место и в полной мере воплощает собой дух Лофотенских островов.

До кемпинга едем медленно, то и дело останавливаясь. В Лекнесе заехали в торговый центр, купили кусок слабосолёной форели и пару бутылок вина в случайно обнаруженном Vinmonopolet — так в Норвегии называются точки по продаже спиртных напитков. Запрятаны они в закутках, которые непросто найти, если не знаешь. Но продается в них все от «Русского стандарта» до элитных сортов виски. Работают правда только днем и очень ограниченное время. В кемпинг приехали после обеда, устроились и пошли на прогулку.



Больше в это день ничего не делали, тупо отдыхали и радовались жизни под розовое вино и свежайшую форель. К вечеру рядом с нашей палаткой расположились на ночлег две бабушки, приехавшие на RAV4. Уже начинаем привыкать к тому, что по Норвегии путешествует очень много пожилых людей. Они быстро ставят палатку и долго сидят за столом, потягивая пиво из алюминиевых банок. После выпитого их понесло, и мы засыпаем под радостную болтовню и веселый смех из соседней палатки.

Утром веселая парочка уехала, а мы остались ночевать еще одну ночь. В первой половине дня совершили автопрогулку по островам.





А во второй я отправился осматривать окрестности на шоссейнике.







Вот такой получился маршрут. 76 километров за три с половиной часа с небольшой горкой и длинным спуском к Лекнесу, на котором разгоняюсь до 63 км/час. Ни с чем не сравнимое удовольствие!

Утром 26 июля забег на 10 км, и в путь к последнему лофотенскому кемпингу на нашем пути.



Проехать нам предстоит 150 километров с двумя большими остановками. Первая в рыбацкой деревне Хеннингсвер, колоритное место с огромным количеством туристов. С небольшим трудом паркуемся на огромной бесплатной парковке на въезде в деревню, почти все места заняты, и идем смотреть.







Прикольное место, но деревушка небольшая, пару часов на осмотр и фотографирование более чем достаточно. Следующая остановка в Свольвере — неофициальной столице Лофотенских островов. Самый крупный населенный пункт на Лофотенах, откуда стартуют многие туристические маршруты. Есть даже аэропорт, и многие туристы прилетают сюда на самолете, останавливаются на неделю-две, и неспеша осматривают острова. Но у нас времени мало, поэтому ограничиваемся осмотром центральной части города, и едем дальше. К вечеру прибываем в кемпинг на берегу Гуллесфьорда.





Место немного «понтовое», для своих. В основном сдаются домики и огромная площадка под автокемперы. С трудом находим клочок незанятой земли для палатки, и устраиваемся на ночь.



Уже начинало смеркаться, когда приехали два микроавтобуса с чешскими студентами, и стали располагаться неподалеку от нас, и мы долго не могли уснуть под их веселый галдеж. Кроме того прокручиваю в голове дальнейший маршрут. Следующей целью нашего путешествия является кемпинг Наликари в финском Оулу. У нас там забронированы три ночи с 28-го по 31-е июля. Кемпинг большой и очень популярный не только у финов, но и у многих иностранцев, кроме того, в эти дни здесь проходил рок-фестиваль, и нам пришлось привязываться к этим датам, хотели посмотреть фестиваль. От этого места до Оулу около 800 километров, можно вроде и за день дотянуться, но мы решаем ехать без напряга, поэтому бьем маршрут на два дня. Промежуточную ночевку заранее не планировали, поэтому решаем проехать километров 500, и переночевать в ближайшем кемпинге, а оставшиеся 300 км оставить на 28-е число.

Лофотены покидаем под песню Сергея Куницкого.

Висячие мосты связали части суши
Тоннели как аорты собой пронзили дно
Земная суета все дальше и все глуше
Если сюда попал ты, считай что повезло.

Здесь вдали на краю Ойкумены
Волны с севера бьют в острова
Изогнувшись дугой Лофотены
Клятву верности взяли с меня

Подмигнув обогрело светило
Охладила фиордов вода
Красота берегов восхитила
Пляжи, сосны, вершины, треска

Паром издав гудок отходит от причала
Цепочкой скал и гор вдруг стали острова
Как хочется опять начать мне все сначала
Увидеть Лофотены, вернуться вновь сюда...

Часть 4. Заключительная

Через 3 часа и 180 километров снова въезжаем в Швецию, только теперь с севера. Долго едем вдоль безлюдных берегов крупнейшего горного озера Скандинавии Турнетреск по трассе Е10. В юго-западной части озера находится национальный парк Абиску, но у нас нет в планах его посещения, поэтому проезжаем, как-нибудь в другой раз. После озера тянется унылая безлесая равнина и к тому же безлюдная. Где-то через час равнина сменяется лесом, и то и дело начинают оживать дорожные знаки с дикими животными в виде оленей, выбегающих на дорогу. Какие-то они здесь непуганые, и даже не очень торопятся убегать, когда мы пытаемся остановиться для селфи с ними. Но им неизвестно это понятие, поэтому селфи не получается. Еще через какое-то время начинаем искать место для ночлега. Кругом лес, и кемпинг никак не попадается. Останавливаемся перекурить на заправке. Проехали уже почти 500 верст, и ехать надоело. Около заправки обнаруживается огромная поляна с туалетом и столиками для перекуса. Паркуемся около одного из них, и идем посмотреть окрестности. В лесу нападаем на заросли голубики, и примерно полчаса не можем от нее оторваться, вкусно.

Вернувшись к машине обнаруживаем пару кемперов, по всей видимости устраивающихся на ночь. Им проще, встал где угодно, и спи. Глядя на них, решаем тоже остаться здесь на ночь, и ставим палатку.



Так у нас получилась вторая бесплатная ночь в Евросоюзе. Сплошная экономия.

Утром не торопясь встали, собрались, и поехали дальше. Оставшиеся 300 километров до Оулу доехали без приключений за 4 с небольшим часа. В кемпинге нас ждали, поэтому без проблем заселились, выбрали симпатичное место и привычно ставим, в последний раз в этой поездке, наш маленький тряпочный домик.



Рядом небольшой пруд, и дикие утки толпой ходят вокруг палаток и побираются. Ходят пешком, летать им лень или тяжело от обилия еды, не знаю. До Питера отсюда 750 километров, мы почти дома. Этот кусок едем в один день, а пока располагаемся на 3 ночи. Вечером по обыкновению пошли «обтоптать поляну», чтобы составить план на завтрашний день. Кемпинг стоит на берегу Ботнического залива Балтики, и в 100 метрах от палатки начинается великолепный пляж. Несмотря на нежаркую погоду народ купается, и это обнадеживает.



Гуляя по парку с другой стороны кемпинга обнаруживаем тетеньку с банкой, шарящуюся по кустам. Присмотревшись находим заросли малины, и не отказываем себе в удовольствии пощипать немного.

Утром следующего дня я отправился на пробежку по городу, а супруга умчалась на пляж, потому что день выдался солнечным. После пробежки и короткого завтрака я присоединился к ней и немного поплавал.



После обеда садимся на двухколесных коней и отправляемся в путешествие по Оулу. Про велодорожки этого города с населением около 200 000 человек стоит сказать особо. По разным данным общая протяженность велодорожек в Оулу составляет от 600 до 850 километров. Они полностью изолированы от автострад, имеют освещение на всем протяжении и эксплуатируются круглый год — и зимой и летом. Причем зимой коммунальные службы в первую очередь чистят от снега велодорожки, и только потом автомобильные. В городе более 150 подземных тоннелей, в которые запрещено заезжать автомобилям. На велосипедах ездят все, во всяком случае у нас сложилось такое впечатление.

В этот день в городе проходил рок-фестиваль, и мы поехали посмотреть.





Народу собралось очень много, но что удивило больше всего, это то, что все приехали на велосипедах. На машинах были только организаторы и участники фестиваля, ну может еще несколько зрителей. Около стадиона, где проходил фестиваль мы обнаружили две или тре велопарковки полностью забитые велосипедами всех мастей. Я вспомнил, как один раз в Новосибирске мы приехали на авиашоу, которое проходило недалеко от города, какое огромное поле выделили организаторы для парковки автомобилей, и все равно все желающие не поместились, а мы потратили полдня, только для того, чтобы найти место для машины, а по окончании выехать. То еще удовольствие. А тут никаких проблем, плюс для желающих выпить никаких ограничений, на газонах вокруг стадиона повсюду сидят веселые компашки с пивом, яблоку негде упасть. Супруга была в восторге от такой велосипедной инфраструктуры ровно два года. Через два года мы приехали с велосипедами в Голландию, и Оулу отошел на второй план. Но это совсем другая история.

Единственный минус для меня, и таких как я, на этих велодорожках особо не погоняешь. Очень много домохозяек, детей и пожилых людей, которые заполняют собой велодорожки. Поэтому на следующий день с утра я выезжаю на трассу и устраиваю нормальную тренировку. И если по трассе я еду со средней скоростью 27-29 км/час, то на велодорожках больше 16 выкрутить не удается.

Заканчиваем заграничный отпуск еще одной прогулкой по городу, где обнаруживаем вот такой фонтан. Даже салют из всех орудий!



После прогулки душ, праздничный ужин и спать, завтра будем ночевать уже в Питере.



540 километров до Иматры, где мы пересекали границу с Россией проехали незаметно. Погода хорошая, пейзажи радуют глаз, в голове песня - «Хорошо, что есть на свете это счастье — путь домой...». Километров за 60 до границы загорается лампочка минимального остатка топлива, еще бы, крайний раз заправлялись аж в Швеции несколько дней назад. Останавливаемся в живописном месте перекусить и я считаю варианты экономии на топливе, глядя в навигатор. До границы 57 километров, в принципе «на лампочке» можно доехать, но дальше сложный вопрос. В 5 километрах от погранперехода на российской стороне навигатор показывает наличие АЗС, может хватит, а может и нет. Поэтому за 25 километров до границы заезжаю на финскую заправку и крайний раз заправляюсь дорогим буржуйским бензином на оставшуюся пятерку евро, все равно теперь не скоро понадобятся. Получилось около 4-х литров, лампочка так и не погасла, но на 30 километров до заправки должно хватить с лихвой, а там уж налью полный бак родного дешевого бензина... Ага, заправился. После въезда в Россию на месте, где навигатор показывал заправку обнаруживаем пустырь заросший бурьяном. Я дивлюсь на навигатор, до следующей заправки почти 50 км. Делать нечего, едем надеясь подъехать как можно ближе, а там если что на велик и с полторашкой до заправки. И вот до заправки 20, 10, 5 километров... и вытирая пот со лба вкатываемся на родной «Лукойл». Ласково глажу Гранточку по рулю, как я ее сейчас люблю!

Километров за 100 до Питера обгоняет «Нива» полная моряков в тельняшках и размахивающих флагами из всех окон. Вспоминаю, что сегодня день ВМФ, здравствуй Родина! Через пять километров догоняю «Ниву», стоящую перед пешеходным переходом. Моряки с хмурыми лицами бродят вокруг «корабля», въехавшего в зад затормозившей перед переходом машины. Аккуратно объезжаю место «кораблекрушения», и с пожеланиями морякам удачи удаляюсь в сторону Санкт-Петербурга.

Еще неделя в Питере пролетает незаметно, и нам пора собираться домой. В Норвегии отказал брелок сигнализации «Pandora». Там он был не нужен, закрывал машину ключом без постановки на сигнализацию, а здесь выкроил пару часов и съездил к ним в сервисный центр. В сервисе поменяли брелок по гарантии бесплатно, взяли только 500 рублей за настройку, самому лень было возиться и жаль тратить драгоценное время.

На обратном пути решаем заехать к родственникам в Самару, поэтому маршрут получился такой — Нижний Новгород — Самара — Челябинск — Омск — Новосибирск. Этот маршрут оказался более загруженным, чем северный и немного длиннее, поэтому и едем в пять дней. Доехали без приключений, на этот раз нас везде ждали. Единственная за всю поездку «поломка» автомобиля случилась за 100 километров до Новосибирска. На посту ДПС сотрудник сообщил, что не горит лампочка дневного ходового огня. У меня с собой весь комплект ламп, но возиться неохота, уже пятый день в пути, поэтому доезжаю на ближнем. При подъезде к Новосибирску накатывает грусть от заканчивающегося волшебства. Вроде не были дома почти два месяца, но домой совершенно не хочется, разве что принять душ, отоспаться пару дней и снова в путь!

Мы пока не знаем, что через два года отправимся в еще одну «кругосветку» на этой же машине, поэтому впереди зима и унылые будни, которые скрашиваем воспоминаниями и разбором отснятого материала.

Спасибо всем, кто осилил до конца мои «многабукв». Короче, увы, не получилось. Также прошу не судить строго мои фотографии. Мы не фотографы, и к тому же я не думал, что буду писать отчет когда-нибудь, поэтому так много наших счастливых физиономий.

Путешествуйте, и не забывайте главного — когда заканчивается одно, начинается что-то другое!

[Автопутешественник]

Хотя придорожные туалеты в Финляндии еще очень похожи на наши, не редкость здесь и выгребные ямы

Стесняю спросить... И где ж такое по трассе Валимаа-Хельсинки-Турку можно найти? Постоянно езжу в Ханко, ни разу таких шедевров не видел.

консервы, крупы, мед, джем, печенье, сушки и т.д. По объему получилось примерно 7 или 8 средних размеров коробок.

Вообще ввоз продуктов в ЕС под запретом. В мыслимых количествах, конечно, провозят. Но вот 7..8 коробок... запросто можно было на неприятности нарваться. Да и зачем? Продукты в Финляндии зачастую дешевле, чем в России. Про качество даже говорить не буду.
А в Норвегии существует ряд ограничений по ввозу продуктов даже из ЕС. И также легко можно нарваться на неприятности.

Ок, навигатор включился

Поставьте навигационное ПО на смартфон, все проблемы разом уйдут.

[Мина1965]

Стесняю спросить... И где ж такое по трассе Валимаа-Хельсинки-Турку можно найти? Постоянно езжу в Ханко, ни разу таких шедевров не видел.

Координаты не скажу, но где-то недалеко от границы нам попались такие.

Вообще ввоз продуктов в ЕС под запретом. В мыслимых количествах, конечно, провозят. Но вот 7..8 коробок... запросто можно было на неприятности нарваться. Да и зачем? Продукты в Финляндии зачастую дешевле, чем в России. Про качество даже говорить не буду.
А в Норвегии существует ряд ограничений по ввозу продуктов даже из ЕС. И также легко можно нарваться на неприятности.

Продукты везлись не в Финляндию, а в Норвегию. Если же Вы имели ввиду, что затариться можно было в Финляндии, то для нас было неприемлемо останавливаться на длинный шопинг. И это были в основном консервы и крупы. Проблем никаких не было ни тогда, ни в 2018-м году, когда мы таким же чином на этой же машине ездили в Великобританию. Никто даже внимания не обратил. Поэтому не знаю, что там запрещено, в реальности никаких проблем за две поездки.

Поставьте навигационное ПО на смартфон, все проблемы разом уйдут.

Не понимаю как смартфон может ловить сигналы спутника под землей? может я чего-то не знаю...

Спасибо за интерес к рассказу.

[Автопутешественник]

везлись не в Финляндию, а в Норвегию.

Хоть в Монголию. Вы ввозили продукты на территорию Суоми из РФ. То, что не проверили - повезло. Езжу очень часто, несколько раз в месяц, не раз наблюдал как утилизацию, так и разворот. А еще, когда много коробок, гораздо больше вероятность попасть на углубленный досмотр. И там потеря времени может быть весьма ощутимой.

может я чего-то не знаю...

Там ретрансляторы по сети. Очень давно отказался от навигатора, как отдельной коробки.
Вообще есть целая тема на Форуме.
Также, как и рекомендации по подготовке маршрута, чтобы супруга меньше мучилась Как составить маршрут по Норвегии

Это Вам спасибо за рассказ, потраченное время и очень хороший отчет.
Добро пожаловать в число подхвативших ПНВ (Приобретенный Норвежский Вирус)

Некоторое недоумение... А почему ни одного ледника? Если уж не заехали на Нигардсбриин, то почему к Буде ехали по Е6, а не ушли на 17-Ю туристическую дорогу с посещением Свартисена? Да даже с Е6 туда есть путь, но он скорее для экстремалов.

[konatava]

Мина1965, какие же вы молодцы! Восхищаюсь людьми, которые из такого далека едут в Норвегию на машине. Мне из Москвы-то кажется далеко, вот питерцам завидую ))) Происшествие в начале пути очень неприятное, хорошо, что всё хорошо закончилось. У нас было нечто подобное, но мы тогда быстро сообразили, что к чему, да и дорога не такая пустынная была.

Жена, глядя на огромную кучу вещей в зале плюс два велосипеда говорит, что не верит, что все это может влезть.

У меня каждый раз такое чувство, когда я смотрю на кучу рюкзаков и сумок в коридоре. Муж всегда успокаивает, что всё войдет, еще и место останется. И ведь правда, входит )

Не повторяйте моей ошибки, сэкономите минут 30-40, а то и час. Тоннели... навигаторы в тоннелях почему-то не работают...

Ох уж эти стокгольмские тоннели! Мы, когда впервые в Стокгольм попали, никак не могли в гостиницу попасть. Теряется навигатор в тоннеле, и всё сначала. Так раза 4 по кругу ездили.

Вернувшись с прогулки обнаруживаем возле хостела мотоцикл и молодую поджарую парочку в очень красивых кожаных доспехах и шлемах. Видимо только приехали и сидят на ступеньках и весело о чем-то болтают. Увидев нас снимают шлемы и весело улыбаясь здороваются. Здороваемся в ответ и пытаемся удержать челюсти от падения вниз. «Молодая» парочка, приехавшая на сверкающем двухколесном мотоцикле, без шлемов, оказывается весьма пожилыми, глубоко за 60 «молодыми» дедушкой и бабушкой. Потом мы видели много таких на дорогах Швеции и Норвегии на разных видах транспорта

Каждый раз удивляюсь, восхищаюсь и завидую. Да, таких там много.

Отсюда начинается уже настоящая Норвегия, следующие две недели мы ежедневно получаем «взрыв мозга» от окружающей красоты. Пожалуй ни одного повторяющегося пейзажа за все эти две недели. К концу поездки обретаем полную уверенность, что каждый житель Земли должен это увидеть своими глазами, потому что ничего красивее мы еще не видели.

Вот это Вы зря сейчас написали! Сейчас как прочитают, да как поедут! )))

Уже начинало смеркаться, когда приехали два микроавтобуса с чешскими студентами, и стали располагаться неподалеку от нас, и мы долго не могли уснуть под их веселый галдеж.

Как это знакомо! Попали так в Троллвеген кемпинге однажды. Шумели, галдели, веселились, пили пиво и всю ночь жмакали пустые банки. Теперь каждый раз, заезжая в этот кемпинг, сначала смотрим, нет ли там автобуса с чехами )

Рядом небольшой пруд, и дикие утки толпой ходят вокруг палаток и побираются. Ходят пешком, летать им лень или тяжело от обилия еды, не знаю.

О да! Там они обнаглевшие до крайней степени наглости! Чуть ли не в рот смотрят )))

поэтому так много наших счастливых физиономий.

Здорово! Сразу видно, что путешествие удалось

[Автопутешественник]

что всё войдет, еще и место останется. И ведь правда, входит )

Ну ты сравнила, наши с тобой багажники и обсуждаемый. У нас в 2 раза больше войдет, еще и собакины

Сейчас как прочитают, да как поедут! )))

Правильно. Как говаривает одна уважаемая путешественница-норвежка: "Не резиновая!"

В целом, повторюсь, очень позитивный и насыщенный отчет.+

[Trolll]

Немного наивно, неискушенно, но очень мило, позитивно, интересно написано
Не понимаю как вы не заметили в Светогорске аж две заправки сразу после границы