Как у нас обычно повелось в нашей сложившейся за годы стае из трех спутников, мы сначала определяемся с направлением, потом ищем билеты, а уж потом начинаем подробно изучать страну и все те популярные места, которые стоит увидеть и потрогать. В этот раз мы не стали изменять своей традиции, и я не на шутку заморочился по поводу поиска билетов.
Варианты нарисовались следующие:
1) Москва – Нью-Йорк – Лима,
2) Москва – Амстердам – Куба – Лима,
3) Хельсинки – Барселона – Амстердам – Лима,
4) Хельсинки – Париж – Лима.
5) Москва – Милан – Амстердам – Панама – Лима.
Перелет через Америку отвалился сразу за неимением виз, варианты с Хельсинки требовали «шенгена», ну а пятый вариант включал в себя кучу дурацких пересадок, которые в начале отпуска обычно не напрягают, но в конце реально бесят. Оптимальным по всем параметрам, в том числе, и по количеству дней пребывания в Перу оказался второй. Билеты были взяты в июне и встали «туда-сюда» в 65 тыс. руб. на лицо (компаниями KLM + Latam).
На повестке дня возник второй по счету и первый по значимости вопрос – маршрут по стране.
Проштудировав готовые маршруты на форуме, я быстро утомился от этого занятия, потому что большинство из них попросту не совпадало с нашими желаниями.
Мы решили разработать свой маршрут с нуля, включили GoogleEarth и понатыкали меток на клочке суши под названием Перу. Осталось их все соединить линиями передвижений и при этом уложиться в отведенный отпуск.
В июле консилиум из нас троих (я, супруга и друг) наметил основные вехи в нашем предстоящем путешествии. Однозначно в планы входило взять авто в аренду, чтобы беззаботно колесить по стране, останавливаться в перуанской глубинке в самых раздешёвейших уличных кафешках с огромными тараканами, вкушать там истинно местную нямку, фоткать всё подряд и не запариваться насчет привязки к автобусам, самолетам, пароходам… Тараканов, кстати, не видели нигде,супруга по этой теме испытывает немалый дискомфорт, и у неё с кукарачами поэтому особенные отношения.
К августу маршрут хоть как-то обозначился, но явно содержал в себе «косяки» и изъяны в весьма туманном финале, а именно, в поездке в Боливию на солончак. Я пока плохо себе представлял, как мы попадем в Ла-Пас из Пуно, а также аренду второй машины в Боливии. На это все радостно махнули рукой, решив для себя, что в процессе всё само собой разрулится, благодаря высшим силам.
По факту же поездка получилась следующая:
1 день – перелет Москва – Амстердам – Куба
2 день – ночной перелет Гавана – Лима, аренда авто, праздное шатание по столице Перу.
3 день – переезд в долину Наска (город Nasca), знакомство с городком.
4 день – полет над геоглифами
5 день – переезд в город Ollantaytambo
6 день – Мачу-Пикчу, гора Монтана
7 день – соляные копи, город Писак (Pisaq), переезд в Куско
8 день – Радужные горы
9 день – переезд в Пуно
10 день – переезд (автобус) Puno – LaPaz (Боливия), аренда авто
11 день – переезд в Уюни (Uyuni)
12 день – солончак, возвращение в Ла-Пас
13 день – автобус в Пуно
14 день – переезд в Кабанаконде (Cabanaconde)
15 день – каньон Колка, кондоры. Переезд в Nasca.
16 день – переезд в Лиму, сдача авто
17 день – перелет Лима – Куба – Париж.
18 день – перелет Париж – Москва.
К сожалению, так и не освоил нюансы Google Maps со странным лимитом в 10 точек маршрута, поэтому, нарисовал общий путь с помощью другого ресурса.
Что ж, прыгнув в ночной «Сапсан» до Москвы 11.09.2018, мы повернули наши радостные лица навстречу ветру приключений, были свежи, веселы и настроены крайне оптимистично.
День 1 – 12.09.2018. Амстердам. Куба
Авиаперевозчиком до Кубы была компания KLM. Ничего, в принципе, интересного, на четверочку. У меня привычка всё сравнивать с авиакомпаниями арабов (Катары), и Туркиш эйрлайнс, которые в моём личном рейтинге занимают верхние строчки хит-парада. KLM им, конечно, проигрывает. Но в общем-то, претензий нет, кормили вполне, самолеты не ушатанные, алкашку выдавали, правда, на повторные запросы делали это скрепя сердце. Как будто я их личный бар опустошал. На обратном пути, кстати, был состоящий в альянсе с KLM перевозчик AirFrance, там в этом плане все гораздо проще, правда, самолеты заметно обшарпаннее.
Прилетели в 6 утра на Кубу….и тут всё завертелось.Начались мои первые приключения. Приятного в них было ноль процентов, а негатива вагон и маленькая тележка. Оказывается, с 2014 года Куба запретила ввоз дронов в свою страну (потом прочитал об этом на awd.ru). Данную инфу я, естественно, не знал, так как вопрос про Перу изучил, а про Кубу и думать забыл, учитывая, что мы там намеревались провести всего-то полдня. И в мои планы не входило расчехлять свой Mavic.
По выходу из самолета в рукав нас в свои объятья заключила кубинская баня. Дойдя до проверки ручной клади, я, по обыкновению, кинул на ленту свой наплечный рюкзак, набитый фотоаппаратурой вкупе с дроном. Пройдя рамку, сразу понял, что суета началась относительно моего рюкзака, понеслась куча испанской болтовни, где в каждом предложении было «дрон, дрон». Кубинские таможенницы в юбках мини и кружевных колготках сразу изъяли мой паспорт, и потащили меня в сторону, где стояли такие же бедняги с декларируемыми на ввоз товарами. Испанский вообще не знаю, повсеместным инетом Куба еще не обзавелась, и на жестах и кривом английском мне стали объяснять, что с квадрокоптером я так просто аэропорт не покину. Я попытался дать понять, что на Кубе проездом и в час ночи отчаливаю. Это не возымело никакого действия. Поэтому я встал в очередь из трех мужиков с огромными телегами вещей и стал ждать, что будет дальше. В моем понимании, квадрокоптер должны были задекларировать и отпустить меня восвояси. Очередь из трех мужиков за час не сдвинулась от слов «совсем» и «вообще». Потому что на Кубе всё делается очень долго. Это я для себя навсегда усвоил. Сотрудницы таможни никуда не спешили, куда-то уходили, приходили, трещали друг с другом, тискались и обнимались. Стало понятно, что при таком раскладе можно вообще никуда не успеть. Я стал сигналить, что у меня только дрон и время поджимает. Меня подозвали к столу, на котором рядом оформляли парня с предметом, похожим на мобильный модем. Далее стали заполнять кучу бумаг, притащили огромный холщовый мешок размеров с картофельный, в который опустили квадрик, и запломбировали. Естественно, меня это все напрягло. Увидев, что мой сосед по несчастью владеет испанским, я попросил парня пояснить, что вообще тут сегодня за праздник происходит. Оказывается у меня изымали дрона, чтобы при вылете с Кубы мне его вернуть. Вариантов не было, мои спутники стояли, ждали меня третий час, и вся эта история уже изрядно потрепала мне нервы.
В итоге мы вышли из аэропорта, оставив там квадрокоптер, и как оказалось позднее, наручные часы. Видимо, оставил на ленте.
Жилье на Кубе я бронировал через известный ресурс по поиску квартир, апартаментов и вилл, пользуюсь им давно, очень доволен. Тем более, что не всегда есть в доступности отели. Апартаменты обошлись в 3 тыс.руб на троих за сутки. Добрались до апартаментов в Гаване на такси, которое представляло из себя старую тачку из металла толщиной с палец. В общем-то, кто хоть раз что-то слышал о Кубе, или тем более, бывал там, в курсе ситуации в стране в плане уровня жизни. Я сравнил Кубу со старым пыльным чемоданом с чердака: куча ретро-машин, обветшалые и облупленные постройки, белье на веревках и какое-то от всего впечатление старого черно-белого кино с неграми и джазом.
Мы приехали в апартаменты, где нас ждала милая молодая пара, которая познакомила с квартирой и поведала, где мы можем поужинать. Заодно нам с карточки подключили интернет, откуда я узнал все прелести законодательства Кубы по поводу дронов.
По совету молодых кубинцев мы прыгнули в такси и через 15 минут были на центральной площади Гаваны, которая выгодно отличалась от всего того, что мы уже успели увидеть из окна такси. За историческими зданиями явно следили, кафешки и рестораны выглядели вполне себе презентабельно. По вечерним улицам в открытых кабриолетах гоняла шумная молодежь.
Факт номер два, о котором я также не знал. На Кубе существует два типа валюты:
местная валюта - кубинский песо (CUP), в ходу только у граждан Кубы и конвертируемый песо (CUC) для иностранцев. Сняв около 100 куков, я, соответственно, снял порядка 100 долларов – сумма для Кубы неплохая. Для ориентирования – 1 бутылка пива в аэропорту стоила 1 кук, т.е. около 70 руб.
Отведав ужин и вернувшись домой на розовом длиннющем олд-каре, которому бы позавидовала мама Элвиса, мы распрощались с милой молодой парой. Ребята искренне пожалели, что мы так мало провели времени в Гаване и на Кубе, обняли нас и поцеловали. Это было неожиданно и трогательно. После чего мы ринулись в аэропорт, чтобы быть там пораньше. И как подсказывало моё сердце, болевшее за квадрик, не зря. Во-первых, рейс до Лимы авиакомпания LATAM перенесла на час раньше, а во-вторых, кубинские таможенницы работали в своем обычно режиме. После рамок и досмотра, я зашел в комнатку к двум сотрудницам таможни с бумажкой об изъятии дрона, и мне несколько раз пришлось выедать мозг сочным кубинским работницам (по виду практически жрицам любви), что у нас скоро рейс.
Никто особо не шевелился. Полчаса ожидания и томная кубинская сотрудница подзывает меня к себе жестом, обнимает за плечо, разворачивает и показывает пальцем на мужчину в форме в другом конце длиннющего зала. Мужик идет, раскачивая знакомым холщовым мешком, останавливается у пары ларьков с сувенирами потрещать и неторопливо шагает дальше. В общем, в комнатке мне торжественно распаковали и вручили квадрокоптер, заботливо попросили два раза проверить его рабочее состояние, после чего мы помчали на наш рейс.
Скажу, что впечатления за полдня пребывания на Кубе смешанные. Желание провести тут полноценный отдых, если оно и бродило где-то в закоулках разума, на тот момент выветрилось, словно табачный дым. Возможно, это был лишь мимолетный порыв. И когда-нибудь я передумаю.
День 2 – 13.09.2018. Перу. Лима.
Привет, Лима!
В Лиму мы прилетели ранним утром, офис Европкара, где мы забронили авто, еще не работал. Находится он прямо напротив аэропорта и для этого надо пересечь оживленную автодорогу с тремя полосами в каждую сторону. К счастью, там неподалеку есть пешеходный мост, пройдя по которому, оказываешься у длинного забора, с воротами и охранниками, открывшими нам ночью калитку. Около 8 утра офис Европкара открылся, и мы, оформив все документы, закинули в багажник нашего WV Polo чемоданы, включили гугл-карты и взяли курс на апартаменты. Аренда брички обошлась в 236$ на все дни. В стоимость входит дневной лимит на пройденное расстояние – 210 км.
Апартаменты в Лиме обошлись нам на троих в сумму порядка 5,5 тыс. руб. за сутки. Симпатичные, уютные, просторные.
Сама столица, как, наверное, и все большие города, мало, чем примечательна. Архитектурного стиля как такого нет. Город и город. Набережная вдоль Тихого океана пролегает по кромке обрыва с многочисленными скамеечками, зонами отдыха и площадками для фото. Внизу у подножья вдоль линии берега проходит шоссе.
День 3 – 14.09.2018. Путь в долину Наска
Мы взяли курс на долину Наска. Путь наш проходил по Панамериканскому шоссе вдоль Тихого океана и каждый раз, смакуя название этого шоссе, я вспоминал голливудские фильмы с шикарными видами прямой и широченной дороги, уходящей вдаль на десятки километров, по которой можно ехать часами, не держась за руль и наблюдая вокруг монотонный пейзаж с горами на горизонте. Монотонный – единственное слово, которое могло охарактеризовать первые триста километров дороги из Лимы в Наску. Пожалуй, второе слово - тоскливый. Сама дорога в две, изредка три, полосы в одну сторону. Постоянно виляет вдоль побережья, изобилует поворотами, подъемами, спусками, забита фурами и окаймлена непонятными постройками, с зияющими дырами вместо окон. Ощущение апокалиптичного пейзажа не покидает на всем протяжении маршрута вплоть до города Ика (Ica). Песчаные дюны, горы мусора, заброшенные пляжи и опустевшие городки, песчаная взвесь в воздухе вперемешку с водной пылью, непроницаемая для солнца облачность, и зеленовато-серый беснующийся океан с пенистыми волнами, скелеты рекламных плакатов. Мы ехали и мрачно шутили, мне кажется, про зомби, оживающих дохлых собак вдоль дороги, и что весь мир погрузился в хаос.
Заметка для тех, кто взял авто в аренду. Дороги часто платные, надо иметь наличку, с картами проблема. Кроме этого, нередко за кабинкой оплаты следом стоит полицейский проверяет права. Ну а так, на дорогах полицию не встречали, никто ни разу в Перу не останавливал посреди трассы (в Боливии было иначе, но об этом дальше).
Интернет, который скрашивает путь в любом путешествии и помогает гугл-картам, достался нам от оператора Entel. Симку мы купили в Лиме в торговом центре. Оператор вообще никакой в плане скорости, и за 5 солей там около 300 Мб траффика. Видя везде баннеры с надписью Claro и не дожидаясь скорого окончания лимита, в Ике мы нашли торговый центр и купили симку за 35 солей с 3 гигами инета. Совершенно другое качество, скорость периодически 4G+.
Итак, мы отдалялись от океана, пейзаж менялся, горы всё чаще покрывала растительность, и песчаные дюны сменил камень и гравий. И да, серую облачность разогнало вечернее солнце.
Около 5 часов вечера мы достигли городка Наска (Nasca), где на развилке всех дорог есть небольшой отель 3* Hotel Sol Del Sur. Весьма неплох, с паркингом и англоговорящей девушкой на ресепшене. Обошелся в 332 соля за двое суток.
Вообще мы очень притязательны в плане проживания. И отель в три звезды – это крайне редкий случай в наших поездках. Обычно я долго изучаю агрегаторы в поисках отеля классом не менее «четверки», либо хорошие апарты с предпочтительно хай-тек дизайном. Но это была первая необычная поездка...
В тот же вечер, отойдя от отеля на расстояние метров 200 в поисках вечернего времяпрепровождения, наткнулись на офис Aeroparacas. От добра бобра не ищут, купили три билета по 80$ на персону за полчаса полета над геоглифами.
День 4 – 15.09.2018. Пустыня Наска. Геоглифы.
В 8 утра к отелю приехал микроавтобус компании Aeroparacas, и мы на своем авто помчали за ним в аэропорт, откуда взлетают легкомоторные самолеты.
Пару часов ожидания и инструктор нас ведет к самолету.
Выдают номерные сертификаты, залезаем в самолет. Взлет.
Ну…Это круто, это полчаса эмоций и хаотичных мыслей «я на другом конце земли, в маленьком самолетике над пустыней Наска, меня не тошнит от виражей, и я вижу собственными глазами то, о чем лишь читал и видел документальные фильмы». Причин для радости, короче, было до неба.
Рисунки и линии, перерезающие пустыню, тоненькая полоска Панамериканского шоссе сечет одну из больших фигур на двое. Когда едешь на авто, с земли вообще это не понять. Любые слова и буквы тут бесполезны и вряд ли донесут хоть малую толику ощущений.
Во время полета самолет закладывает виражи над каждой фигурой поочередно каждым бортом. Моей прекрасной половинке досталось вообще удачное место в хвосте самолета, с которого можно было вести съемку сразу в обе стороны. Я успевал делать фотографии на зеркалку и телефон, снимать видео и даже что-то пульнуть в инстаграмм. Удовольствие длилось полчаса.
Часть дня мы посвятили променаду по городку. Затем около 5 вечерам поехали к вышке на шоссе, где видно пару фигур в пустыне, чтобы запустить дрона. Охранники сразу сказали нет. Мы отъехали в сторону, где есть небольшой холм, в надежде, что там я смогу реализовать свою затею. При выходе из авто, навстречу нам сразу вылез из будки охранник, сказав, «ноу дрон». Видимо, его предупредили по рации. Впрочем, причины могут быть вполне очевидны. Рядом низко кружат самолеты с туристами. Возможное неудачное пилотирование квадрика было бы тут совсем не в кассу. Но все равно жаль.
День 5 – 16.09.2018. Путь к Ольянтайтамбо (Ollantaytambo)
Выезд в 3-30 ночи, курс на Ольянтайтамбо (Ollantaytambo). Начался нескончаемый, практически на все оставшиеся дни отпуска, серпантин. И расстояние в 717 км, которое планировалось осилить за 12 часов, по итогу превратилось в 17 часов пути, вымотало нервы, силы, и слегка моральный дух. Рулил в основном я, небольшую часть дороги супруга. На выезде с города Наска я решил во что бы то ни стало заснять звездное небо. В горах звезды особенно ярко и отчётливо видны, не мешает свет населенных пунктов и меньше теплых потоков восходящего воздуха. У меня вроде бы получилось.
Пейзаж менялся. Рассвело. Вокруг были горы, серпантин, низины, лоскуты полей. От прибрежного апокалипсиса не осталось ни следа.
Природа просто невероятная. И бесконечный серпантин. На перевалах порой были нереальные по красоте виды долин с петлями речушек внизу. Смотришь на все это на краю обрыва с дрожью в коленках: от высоты и красоты. Избитая фраза, но тем не мене скажу, что описание и фотографии как всегда бессильны передать краски, простор и великолепие.
..Еда такое дело, накрывает желание поесть и все. Мы проехали кучу поселков, но ни одного намека на едальни. На заправках кафе нет. Вообще ни на одной не встретили. Бенз, кстати, стоит около 14 солей за галлон (около 4 литров).
В какой-то момент начало напрягать отсутствие хоть каких-то харчевен, пока не заехали в один более-менее средней руки городок (не помню название), где потыкавшись в пару мест, мы потеряли совсем всякую надежду. Я открыл гугл-переводчик, на испанский перевел «где мы можем поесть» и показал первому встречному парняге, которого увидел на пустынной улице. Он махнул рукой, приглашая идти за ним, и вскоре мы увидели вывеску небольшой забегаловки. Мы минут 10 на пальцах разбирались с официанткой по поводу выбора, который был весьма скромен: курица, рыба и мясо. Зато все это нам встало в 25 солей. Дешевле до этого мы не ели. И после тоже. Вообще в среднем обед на троих выходил около 120-150 солей. Совсем не бюджетно.
Порции. В среднестатистическом кафе они всегда будут гигантские. Это стало понятно на третий-четвертый раз. Съедая кастрюлю супа, ты уже не мог смотреть на поднос со вторым. Если мясо, то это будет брутальный шмат с кучей картофеля и овощей. Чувствуешь себя ущербным, как будто с тобой что-то не так. Но нет, местные тоже брали только второе и не доедали. Значит, со мной все нормально. Отсюда своего рода небольшой логичный лайф-хак, как сэкономить. Одно блюдо можно запросто располовинить на двоих.
В Ольянтайтамбо (Ollantaytambo) мы приехали в 8 вечера.
Заселились в заранее забронированный отель PeruQuechuasLodge. Двое суток встало в 8900 руб за два номера. Довольно милый отель, которым заправляют жена и муж бельгийцы, хотя женщина внешне выглядит абсолютно как местная.
Опять же заметка. Практически во всех отелях на протяжении путешествия в горной местности нет никакого отопления. В номерах зачастую не то, чтобы дубак, но раздеваться не хочется. Мы просили обогреватели (даже слово выучили «calentador»), накрывались кучей одеял. Вода горячая тоже не везде, вернее, она может теоретически и быть, но с бойлера, который опустошается теми, кто раньше успел вскочить.
Данный отель не был исключением, и спать пришлось под парой одеял.
День 6 – 17.09.2018. Мачу-Пикчу
Подъем в 4 утра. Поезд на Мачу-Пикчу отправляется в 5:05. Билеты на Мачу-Пикчу бронировали на сайте http://machupicchu.gob.pe. Бронировали в начале августа, мест на Waynapicchu уже не было на наши даты. Соответственно, взяли бонусом Монтану в первой группе. На лицо обошлось в 200 PEN.
После этого я озаботился вопросом, а, собственно, как попасть-то на Мачу-Пикчу. Оказалось, что это либо поезд из Ольянтайтамбо до Агуас-Кальентес (Aguas Calientes), либо долгий пеший тур. Других вариантов, видимо, просто нет.
Билеты на поезд компании PeruRail можно купить на сайте https://www.perurail.com. И это та ещё морока. Я около недели потратил на бесплодные попытки оплатить эти билеты с различных банковских карт, пока не бросил эту безнадежную затею, почитав отечественные и зарубежные отзывы о всех сложностях, связанных с данным видом оплаты. Понимая, что есть радостный шанс остаться вообще без билетов на поезд и не увидеть Мачу-Пикчу, я зарегистрировался в платежной системе PayPal и уже тогда без проблем оплатил эти несчастные три билета. Туда-сюда билеты стоят 130$, на троих получалось порядка 27,7 тыс.руб. Неслабо за столь недолгую поездку. Утром поезд PeruRail Expedition №71 отправляется в 5-05, обратно №84 вечером в 18-20 (по факту такой запас времени между поездами вовсе не требуется).
Итак, на вокзале мы были с распечатанными билетами в 4:30 утра. Там уже перед воротами на привокзальную площадь образовалась небольшая очередь из местных, которые, как оказалось, перемещаются на поезде до промежуточных пунктов назначения. Это у них, видимо, пригородный транспорт. Как по мне - вовсе не бюджетно. Хотя, возможно, для перуанцев свои тарифы и льготы...пенсионные там..
В поезд посадили примерно в 4:50. В 5-05 мы отправились. Вагоны довольно комфортные, кормят по мелочи какой-то ерундой, из серии: банан, сок, бутерброд. Есть меню, можно купить бонусом еду, напитки, включая алкоголь.
Столь ранний рейс начинается в темноте, и примерно через полчаса пути рассветает, окрашивая туманные горы и лес в различные цвета. К сожалению, все окна, включая те, что на крыше поезда, спустя какое-то время немного запотевают, и сфотографировать что-то не особо получится.
Городок Агуас-Кальентес показался мне очень милым и уютным. Естественно, заточен на туриста. Было бы время – остался там на пару-тройку дней. По прибытии на ж.д. вокзал рекомендую при наличии спутников кому-то сразу занять очередь на автобус, а второму мчать за билетами на него до Мачу-Пикчу. Впрочем, автобусы ходят очень часто, очередь тает быстро. Стоимость билетов 75$ на троих в оба конца, для покупки надо предъявить паспорт со своей мордочкой.
Поездка на автобусе до Мачу-Пикчу проходит по дороге в джунглях, откуда в утренние часы открываются космического уровня виды. Этакая Пандора Кэмерона с извилистой речушкой среди гор, клоками тумана и пробивающимися сквозь дымку лучами восходящего солнца.
Автобус приезжает на небольшую площадку с парой кафешек, камерой хранения, туалетами и пропускным пунктом. Мы натянули на себя кучу теплых вещей: флисовые толстовки, куртки-непродувайки и т.д. Это была ошибка =) все это пришлось распихивать потом по рюкзакам.
Вторая ошибка – в первую очередь мы ринулись осматривать, естественно, Мачу-Пикчу. Довольно долго там блуждали, не сразу поняли маршрут. Описывать древний город нет смысла, надо увидеть собственными глазами. Дрон, конечно, запрещен.
А ошибка в том, что первая группа на гору Монтана должна зарегистрироваться на пропускном пункте (до которого тоже идти минут 15 быстрым шагом) до 8 утра. Пока мы бродили по Мачу-Пикчу, своё время мы упустили. На входе нам это все объяснили охранники, которых мы в итоге уговорили вписать нас во вторую группу. Нам прямо в билетах шариковой ручкой поправили время входа, причем, чтобы попасть во вторую группу оставалось всего-навсего 20 минут. Мы мчали сквозь толпы туристов, как сайгаки, и были на пропускном пункте за 5 минут до окончания регистрации в журнале. Журнал служит для того, чтобы число ушедших на гору Монтана совпало, как ни странно, с числом пришедших оттуда.
Восхождение для людей, которые далеко не первый раз проделывают такой трюк, займет около полутора часов. Эталоном в нашей палате мер и весов считается семичасовой подъем на Пик Адама в Шри-Ланке от Ратнапуры – путь-тропа из 12 тыс. ступеней для местных и верующих паломников, далеко не всем туристам известна (мы тогда неосознанно его выбрали, просто знатно облажались). Данное восхождение запомнилось нам навсегда, мы просто умирали после него несколько дней, и оно стало неким пока непреодоленным максимумом, с которым мы сравниваем все наши немногочисленные подъемы. Так вот, подъем на Монтану для подготовленного человека, любящего трекинг, не составит особого труда. Мы не являемся особыми фанатами и такого рода восхождения у нас бывают один-два раза в год, но при этом успели достаточно набраться опыта, чтобы осиливать подобные подъемы без особых проблем.
Подъем на Монтану пролегает по лесной тропе, местами с довольно приличным уклоном. Где-то имеются ступени. В конце пути ближе к вершине имеется пара стрёмных мест со сменой нижнего белья, там ступени граничат с обрывом и при этом нет возможности разойтись двум людям. Ну если только радостно не обняться. Зато вид с вершины обязательно должен порадовать.
Далее легкий спуск, весенний перуанский дождик внизу и ожидание автобуса в Агуас-Кальентес в длинной очереди.
Агуас-Кальентес, как я уже писал выше, очаровательный городок, гнездится среди поросших джунглями гор, и навевает какую-то светлую грусть и тоску, словно место из другой жизни и забытого прошлого. Там хочется остаться хотя бы на несколько дней. У нас еще целых 3 часа до поезда, и мы осматриваем небольшую центральную площадь, заходим в церквушку, где висит черный Иисус. Неизгладимые впечатления от Мачу-Пикчу и черного Иисуса надо залить чем-то, и мы занимаем столик в открытом кафе на площади, где по акции дают 3 Pisco Sour по цене 2-х. Местный коктейль на основе разновидности виноградной водки. Весьма неплох. Незаметно накидываем 9 стаканов за воротник.
Поезд обратно мчит в полнейшей темноте, и в 8 вечера мы возвращаемся в Ольянтайтамбо.
День 7 - 18.09.2018. Соляные копи Марас. Город Писак. Куско.
Утро. Солнце. Горы вокруг. Звенящий ручей вдоль отеля, пасущиеся альпаки и залитая светом узкая улица городка. Мы первый раз видели наше место обитания в дневное время. И это было умиротворяще прекрасно.
Завтрак, прыгнули в авто, держим путь в Соляные Копи Марас (Maras) и древний город Писак (Pisaq). Все это рядом с Куско, где мы планируем провести ближайшие пару ночей.
До соляных копей от Ольянтайтамбо ехать меньше часа, на всем протяжении хорошая асфальтовая дорога и лишь последний участок представляет собой пыльный гравий.
Вообще, дороги в Перу достаточно неплохие. На 80% это асфальтовое покрытие. Часть дорог – оживленное шоссе, где можно свободно пилить на скорости 100-120 км/ч, большая часть второстепенных дорог – серпантин, где больше 60 км/ч адекватный водитель разогнаться не сможет. Местные на таких дорогах летают около 80, причем, как на приличных авто, так и на разной степени убитых корытах. Постепенно вливаясь в местный ритм дорожного движения, начинаешь обгонять ползущие фуры и трактора через двойную сплошную на любых немногочисленных прямых участках. Иначе и без того долгие автопробеги в горах превратятся в утомительные многочасовые испытания. Кроме этого, есть 3-ий вид дорог. Стиральная доска. Пару таких мест нам пришлось застать, так как навигатор от Гугл строил кратчайшие маршруты именно через такие участки. 11 км такого покрытия на участке до Ольянтайтамбо вытряхивает нутро, треплет нервы и вселяет страх, что почти новая машина развалится прямо под тобой. Еще пару таких мест было по пути в Радужные горы и на маршруте из Пуно в Кабанаконде.
Соляные копи Марас находятся в низине, с одной стороны окруженной живописными горами.
Провести там можно максимум час, включая небольшой рынок около входа. Дрон запрещен. Даже табличка есть.
Но полетать на квадрике можно по пути к копям, в долине, по которой идет грунтовая дорога к достопримечательности. Если вы смелый, ловкий, умелый пилот квадракоптера и хватит духу запустить его на пару-тройку километров, то отснять с этой точки соляники, как мне кажется, не составит труда. Я не стал пытаться, к тому же, в этот раз квадрик впервые потерял связь с пультом. Неприятная неожиданность. Связь не вернулась, зато аппарат вернулся на место старта самостоятельно, добавив на моей лысине пару седых волосин.
Город Писак (Pisaq). Очередной наш промах. На въезде к древнему городу стоит шлагбаум, где продают билеты. На мой вопрос, сколько стоит, мне отвечают – 70 солей на одного. Почему так дорого? Оказывается, билет на весь день, куда входит несколько достопримечательностей, расположенных в округе: непосредственно сам город Писак, Ольянтайтамбо, Чинчеро (Chinchero) и Морай (Moray), где круговые террасы. Есть несколько разновидностей билетов с ценой, зависящей от количества дней. Максимально вроде как 10 дней.
Древний город-крепость расположен на отметках 3300 – 3500 над уровнем моря.С противоположной стороны каньона его сразу заметно по полукруглым террасам вдоль склонов гор. От автостоянки тропа выводит к небольшим постройкам, минуя которые выходишь к земледельческим террасам, за которыми на возвышении расположено некое подобие крепости.
Ну, конечно, смотрится всё нереально. Ступени террас высотой примерно в 1,5-2 роста человека. Пройдя вдоль полукруга оказываешься в подножия крепости, в которой мало чего примечательного. Табличка сообщает, что высота 3514 м над уровнем моря.
Здесь мы ловим первые непривычные ощущения нахождения на высоте. Быстрая усталость, опоясывающие тупые болевые покалывания в голове где-то на заднем фоне, а также небольшое чувство прострации. Я много прочитал про горную болезнь перед этой поездкой и порядочно зарядил своих спутников позитивом о всех прелестях «горняшки» с рассказами о гипоксии вплоть до тошноты и наполняющихся самопроизвольно подгузниках в самых крайних случаях. Так что на любой новой высоте каждый из нас тщательно прислушивался к своему организму, не началось ли. Нас же ждали ещё Радужные горы, которые я не мог позволить себе пропустить.
Бонусом к нашим первым легким переживаниям были сильные порывы ветра и холодина.
Если выйти из крепости, то напротив в отвесной скале видно много небольших пещер. Видимо, древние захоронения. Пройдя по тропе в ту сторону можно выйти на горные маршруты для любителей хайкинга.
А также оттуда симпатичный вид на крепость. Этакий Винтерфелл.
Вдоль склона горы, на которой находится крепость, спускается тропка, ведущая к храмовому комплексу. Мы это поняли спустя полчаса, когда уже возвращались к автостоянке. Перспектива идти обратно никого не обрадовала,время поджимало, поэтому мы просто купили вареной кукурузы, сели в авто и направили колеса в сторону Куско.
Город Куско лежит в долине и на вид занимает весьма немалую площадь.
Мы взяли в аренду апартаменты на пару ночей за 8,7 тыс.руб в 10 минутах езды на такси от площади Пласа-де-Армас (Plaza-de-Armas), известной тем, что, во-первых, она центральная, а во-вторых, что там расположены главные исторические здания Куско. Помимо этого, там куча кафе, ресторанов, магазинчиков и супермаркетов.
День 8 - 19.09.2018. Радужные горы.
Наш подвиг. Наш рекорд. Одна из главных вех путешествия, своеобразная ключевая точка.
Я тщательно проработал накануне маршрут, нашел хорошую статью от польской девушки-путешественницы о самостоятельном походе в Радужные горы. В статье помимо описания подъема, есть также есть довольно подробная инструкция, как доехать до стартовой точки из Куско.
Собстна, координаты места парковки Rainbow Mountain Pitumarca Trail Parking, откуда мы начинали наш подъем: GPS: 13°52'60.0"S 71°15'52.7"W.
Сразу скажу, что, по всей видимости, существует вторая точка старта Rainbow Mountain Cusipata Trail. Её координаты 13°52'12.6"S 71°19'56.3"W. Такое логичное умозаключение я сделал, когда заметил, что все туристические группы, совершив восхождение вместе с нами, ушли дальше по другой тропе (нас-то, ясен-красен, ждало авто на стоянке, к которому надо было вернуться).
Итак, из Куско идет отличное шоссе до деревеньки Checacupe. Расстояние около 100 км. Далее поворот на дорогу-бетонку, значительно худшую по качеству, но самый огонь начинается после деревни Pitumarca. Зубодробильная дорога вьется среди прекраснейших пейзажей, напоминающих местами канадскую глушь из фильмов. Удовольствие от дороги и ландшафта длится примерно 1,5 часа, при том, что расстояние от шоссе всего около 40 км. За это время мы не встретили ни одного транспортного средства. И про себя я искренне был этому рад – участки серпантина на высоте были шириной в полтора авто. Идиотскими вопросами, как разъезжаться при отсутствии площадок, никто при строительстве дороги голову себе не забивал.
После участка дороги с серпантином дорога спускается в долину среди гор с речушками, ручьями, зелеными лугами и пасущимися лошадьми и альпаками. Ну в общем, всё как на сочной красочной открытке.
Поворот с основного гравийного шоссе на горную дорогу до стартовой площадки пропустить невозможно. Там стоит плакат со стрелкой Rainbow Mountains, а само начало дороги отсыпано из песка с отчетливым оттенком фиолетовых и розовых цветов. Смотрится забавно. Интересный факт заключается в том, что в Гугл-картах эта дорога есть и по ней строит маршрут до базы. В Яндексе эта дорога отсутствует, просто горы. Разница в съемках поверхности один год.
Ехать по горной дороге минут 20.
Конечная точка – парковка с парой строений на высоте около 4400 м над уровнем моря.
За полгода до этой минуты я прочитал несколько статей про Радужные горы и сразу для себя красным жирным маркером выделил в голове «я доползу/меня затащат туда в любом состоянии». Это было место «номер два» после Мачу-Пикчу. Кроме этого, было пережёвано несколько заметок про горную болезнь, немного восполнивших пробелы в моей энциклопедии юных сурков соответствующими знаниями. Даже собирались запастись Диакарбом. Довольно сильный препарат, помогает сократить срок акклиматизации, но имеет некоторые побочные эффекты, типа, частых походов по нужде. Начинать принимать надо за пару суток до восхождения, особенно, если вдруг надоел пляжный отдых и захотелось непременно на высоту 5 тыс.м.
Радость от ежечасной беготни в туалет после таблеток если кого из нас и посетила - он в этом не признался. Посему Диакарб приобретать не стали. Мы понадеялись на везение. И на достаточно долгое время, которые мы уже провели на высоте порядка 3000 – 4000 м над уровнем моря, чтобы не испытывать проблем из-за резкого перепада. Купили два пакета конфет с кокой, а также «2 пакетика травы, 75 ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламид лизергиновой кислоты, и целое море разноцветных амфитаминов, барбитуратов и транквилизаторов» =) (с) «Страх и ненависть в Лас-Вегасе».
Дорогу осилит идущий. Наши надежды нас не подвели.
Указателей, как таковых, нет. Просто выходишь с парковки по натоптанным тропам, примерно понимая, куда держать путь. Далее куча тропинок сливается в одну. Глаза не привыкли. Не привыкли к сочетанию красок из травы, песчаника и озер, линиям холмов и заснеженным вершинам гор. А уши не привыкли к тишине. Здесь просто звенящая тишина.
Тут же начинаются первые ненавязчивые предложения местных коммерсантов довезти на лошади наверх. Спрашиваем, сколько. Показывает 5 пальцев. Думаем, 5 солей. Как-то совсем дешево. Метров через 200 возникает ларек и нас обилечивают. Билет около 10 солей.
Сразу встречаем группу пожилых хайкеров. Раскрасневшийся дедуля рассказывает нам, что идти часа полтора при хорошем шаге. Еще метров через 500 наш друг принимает решение взять лошадь и доехать верхом. Оставляет нам налички 10 солей в расчете на двух лошадей, машет рукой и бодро скрывается из вида.
Всегда есть желание сделать всё самому от начала и до конца. Мы решили, что преодолеем этот путь самостоятельно. Лошади для слабаков =). Состояние пока нормальное, чувствуются слегка как будто нотки опьянения. Силы покидают моментально. Отдыхаешь по 5 минут каждые сто метров. У нас 4 конфеты на весь путь. Помогают. Минут на 15.
Через полчаса на отметке около 4700 мы понимаем с супругой, что весь оптимизм улетучился, силы не восполняются и вариантов нет, надо брать гужевой транспорт. Подходим к мальчику с лошадью, говорим, что готовы ехать. За 10 солей хотим две лошади. Он показывает, что две лошади не проблема. Я ему даю 10 солей, мальчик смотрит на меня, как на дурака. Подходит дама со второй лошадью, и они в четыре глаза, а с лошадьми даже в восемь, показывают, что со мной не все в порядке. Говорю, блин, да что не так. Женщина подзывает испаноговорящего гида, которая говорит нам на английском, что лошадь обойдется в 50 солей. Пять пальцев означали, черт побери, 50 солей. Все ясно. Вариантов нет, только пешком. Машинки для банковских карт в лошадей не вставили.
Отметки 4800-4900. Нас обогнало несколько туристических групп. У меня открылось второе дыхание и просветление. Отдыхаю немного, шагаю медленно, но уверенно, голова покалывает в разных местах. Даже хватает силы на фотки.
Моя вторая половина, хоть и имеет спортивную подготовку и привыкший к физнагрузкам организм, совсем сдает, поэтому часто останавливаемся. Конфет нет, они предпочли ускакать вместе с другом в его рюкзаке.
Через два часа мы возле вершины. Куча людей. Встречаем нашего спутника, сразу закидываем пару конфет. Становится полегче.
Заползаем через толпу на вершину.
5034 м.
Так высоко мы никогда не забирались. Наверное, и не заберемся =)
Радужные горы действительно радужные. Фотки не врали. Выглядит вокруг все просто круто. Мне кажется, в тот момент я ощутил восторг до выступивших слезинок, которые быстро высохли при порывах ветра…
Набегают облака, люди толпятся, обстановка для таких редких кадров вообще неудачная. Решил подготовить квадракоптер и, сидя, подождать.
Через 15 минут ни людей, ни облачности. Идеально.
Сделал два небольших облета на квадрике. Сильные порывы ветра мешают далеко летать. Усталости как ни бывало, ощущение просветления.
Ну в общем. Мы это сделали. Мы - чемпионы.
Безлюдная дорога назад, только силуэты нашей маленькой стаи на фоне разноцветных гор и холмов.
Через полтора часа почти убитые приходим к авто на стоянке, жадно едим бутеры и выезжаем в Куско.
Вечером моей половинке было плохо. Без последствий все-таки не обошлось. Дикие головные боли с позывами тошноты и при этом ощущение голода. Еда из ресторана на вынос слегка облегчила состояние.
День 9 - 20.09.2018. Выезд в Пуно.
Накануне вечером мы определились с финалом поездки. Я забронировал авто Jeep Jimni в Ла-Пасе (Боливия) за 8,7 тыс.руб. на двое суток для поездки на солончак.
Глянули при дневном свете центральную площадь Куско и двинулись в сторону Пуно.
Смотреть в окно, сидя в едущем авто, можно бесконечно..
Вечером около 17-00 были в Пуно. Нашли на месте забронированный отель Hotel Cordelius Turistic. Не стану рекомендовать. Он неплох, но то ли не сезон, то ли отель не популярен. Мы, похоже, были единственные постояльцы и вся обстановка выглядела весьма устало. Однако, хозяин помог с парковкой, на которой мы оставили своё авто на 3 дня.
День 10 - 21.09.2018. Выезд в Ла-Пас.
Билеты через интернет на автобус из Пуно в Ла-Пас мы не нашли. Приехали на удачу на автобусный вокзал к 6-30. Нас сразу приловила тётя на входе. Говорим, что хотим попасть в Ла-Пас. Она выписывает билеты с отправлением в 7-30 утра. Объясняет, что на границе с Боливией нас пересадят в другой автобус. Ну хорошо.
Автобусных компаний, работающих на маршруте несколько. Так что проблем купить на вокзале билеты и уехать вообще нет.
Автобус средней тяжести, обычный, сидячие кресла, есть вай-фай, который после границы отвалился, как я понимаю, из-за смены мобильного оператора.
До границы едет бодро, часа 3. Далее около 40 минут длятся все процедуры на таможне. По факту, проверка паспортов и штампы занимают вообще около 15-20 минут. Дальше мы просто стояли возле автобуса, ждали водилу и дышали боливийским воздухом. При оформлении дают иммиграционные карты. Важно не потерять их. При возврате Боливия-Перу их спросят.
Пересадка на другой автобус в Копакабане (Copacabana). Совсем ушатанный, накидки в пятнах и дырках, скрипит. Едем вдоль озера Титикака до переправы. По пути берем какие-то посылки, местных и так далее. Вокруг аутентичные картинки боливианской жизни.
Доезжаем до переправы, всех высаживают, остаются только пара индейских бабок с дедусями. Им, видимо, терять нечего. Автобус загоняют на паром и перевозят на другой берег.
Пассажиров транспортирует небольшая лодка. Стоит около 2 боливиано. Только наличка. Либо солями по курсу.
Автобус едет по всем городкам и весям. В общем, это не то, что мы ожидали, когда покупали билеты. Остановки у каждого столба. Дорога заняла часов 8. Мы подустали, ягодицы квадратные.
От автобусного вокзала взяли такси в аэропорт, траффик плотный, пару раз встряли в толпу демонстрантов. Народ чего-то митинговал. Таксист смеялся и сказал что-то типа «ребята, это Ла-Пас». Наверное, нас это должно было ободрить.
Офис Европкара в аэропорту Ла-Паса находится слева недалеко от входа с парковки. Сотрудница английским не владеет от слова «совсем». Изъяснялись гугл-переводчиком. Заказанный Джимни нам не дали. Зато в наличии была новенькая Сузуки Гранд Витара. Девушка отдала документы и ключи, спросила куда едем. Сказали в Уюни. Пошли смотреть авто. Уже сели, чтобы катиться восвояси, как девушка вдруг опомнилась и сказала, что по солончаку ездить нельзя. Да-да, кивнули мы, заранее зная, что накатаемся там до тошноты.
Заселились в отеле Hotel Monte Carlo. В общем-то, на троечку. Обошелся на троих в 6 тыс. руб. Находится в центре, с парковками беда. В этот день «приятным» дополнением был праздник весны в Боливии, что-то вроде святого валентина. Широкие проспекты и маленькие улки были забиты нарядной молодежью с мягкими игрушками, цветами и всякой мишурой. Из-за этого было адски сложное автомобильное движение, масса пробок. Платную парковку я отчаялся найти, и помог мне в итоге охранник частной стоянки, нарисовал на клочке бумаги как добраться. Паркинг оказался примерно в километре от отеля.
День 11 - 22.09.2018. Поездка в Уюни.
С утра стартанули в сторону Уюни. После окраин Ла-Паса платная трасса идет хорошая, по две полосы в каждую сторону, машин немного. Едем 110-120 км. Периодически местные обгоняют со скоростью около 140. Встречаются небольшие населенные пункты, сквозь которые проходит шоссе. Мчим, почти не снижая скорости. Мелькают знаки ограничения – около 60 в городках и 90 на трассе. Мы пристраиваемся за боливийским лексусом и шпилим 120. Отсутствие в Перу полиции на дорогах подстегивает жать педаль дальше. Это нас сгубило.
Небольшой городишко еще не успел закончиться, как нарисовалось сразу с пяток копов, тормознувших ехавший впереди лексус и нас за компанию. Мы причалили к обочине.
Бравый полицейский попросил права и паспорт, стал объяснять что-то на испанском. Общего языка мы, как ни старались, не нашли. Он забрал документы. Подошел другой, стали общаться с помощью телефона. В общем-то, причина мне была понятна изначально. Я, естественно, спросил, чем могу помочь полиции Боливии, когда такая сложная ситуация в мире. В этом плане, как оказалось, от родной страны отличий нет. Человек в форме нарисовал на моем калькуляторе в телефоне цифру 350 боливиано. Ничего не оставалось делать, как кивнуть. После чего, он отвел меня в полицейскую тачку, где сидел суровый напарник, а сам ушел дальше обслуживать утренних клиентов. Разговор в машине сразу потек в нужное русло, я поведал боливийцу, что мы договорились с его коллегой о 250 боливиано. Хлопнули по рукам, он отдал паспорт и права, я расстался с суммой. В напутствие он рассказал, что превышать и нарушать плохо и даже краткую памятку подарил с основными моментами из боливийских ПДД. Ну как подарил..я её купил за 250 BOB.
Далее я старался ехать около 100, не более, оттормаживаясь и подташнивая в населенных пунктах.
По пути заскочили в городок Оруро, поесть, отдохнуть и заправиться.
О заправках. Начитался перед поездкой, что с бензином дальше от Ла-Паса, ближе к Уюни, прям засада, а неместной понаехавшей лимите могут еще и не продать. Люди по 10 канистр набирали впрок. Так вот, либо отзывы несвежие, либо нам везло, либо вселенная дала сбой. Заправок достаточно, чтобы не париться до Уюни вообще. Да, на заправках смотрят на номера (наши были местные, правда), смотрят слегка косо на наши рожи, и иногда спрашивают права. Но горючку продавали по таким же ценам и без особых проблем. Единственное, куда может понадобиться куча канистр – сам солончак. Там, понятное дело, заправочная станция из соли не вырастет. С другой стороны, озеро в длину около 140 км. Заправленного в Уюни до отказа бака у любой нормальной машины должно хватить в обе стороны без особых трудностей.
Дорога до самого Уюни отличная. Вьется преимущественно между небольшими холмами, местами пересекая уходящей вдаль ниточкой огромные равнины. Выглядит очень круто в закатном солнце. На половине маршрута от Оруро к Уюни машин на трассе становится очень мало. Наверное, около часа мы ехали вообще в одиночестве. То тут, то там в пустынных местах по бокам от трассы возникали по 3-4 небольших смерча, в воздухе повисла песчаная взвесь.
Прибыли в Уюни около 7 вечера. Смеркалось. В потёмках городишко, признаться, заставил нас вспомнить все киноленты типа безумного макса и сайлент хила. Песчаные убитые улицы, обрывающиеся в пустыне. Некоторые постройки без окон, а в тех, где они есть, забыли завезти электричество. Одинокие собаки и немногочисленные прохожие.
Сердце радостно затрепетало, когда мы выбрались на освещенную уютную центральную улицу с памятниками, сделанными из старинных запчастей паровозов, вагонеток и различной железнодорожной тематики.
Ночь провели в отеле KW Hotel. В общем-то, сносный. Но горячей воды досталось мало. Да и мы уже с этим свыклись, я помазался еле теплой.
День 12 - 23.09.2018. Кладбище паровозов. Солончак.
Сходу помчали смотреть кладбище паровозов, так как хотя бы было ясно, где его искать благодаря гугл картам.
Фанаты железнодорожной тематики, наверное, что-то нашли бы для себя. Мы сами, хоть и имеем по роду деятельности близкое отношение к этому виду транспорта, пробыли здесь достаточно недолго.
Самый же успех пришел к нам, когда я увидел гида-смуглянку с группой из пары-тройки туристов. На мой вопрос, как нам, потеряшкам, добраться до соляного озера, она предложила просто держаться за их машиной.
Что мы и сделали.
Как оказалось, ничего особо сложного нет. Координаты точки въезда на солончак 20°18'57.5"S 66°58'50.4"W.
А дальше….дальше как понравится. Дорог нет, есть направление – куда угодно. Оказавшая нам помощь в поиске въезда девушка-гид предложила держаться и далее их авто, предупредив, что на солончаке легко потеряться. Но мы сами с усами и любезно отказались. У нас же был навигатор. Кроме того, в наши планы входило покататься немного по солончаку, сделать фото, и двигать обратно. На остров кактусов мы не поехали.
Печаль, конечно, с одной стороны, не сезон для водной глади на солончаке, когда оно превращается в огромное зеркало. С другой стороны, подходящей одежды и обуви бродить по соленой воде у нас бы не нашлось. Да и квадрик проще с поверхности запускать.
Потеряться в этой пустыне без дна и берегов действительно можно запросто. Мы были от берега всего в 6 км и уже перестали понимать, как ехать обратно, если бы не навигатор. Ориентиров особо нет, есть кое-где накатанные маршруты, которые тоже могут завести куда угодно.
Добрались до соляного отеля с островком и кучей флагов.
Соль, из которой образован солончак, соленая, как ни странно. До горечи.
Смотрится белый пейзаж, конечно, необычно. Особенно для людей, не бывавших на зимней рыбалке =)
Вдоволь нафотографировавшись, мы направились в сторону Ла-Паса.
Дорога обратно заняла около 6-7 часов. По пути в городке Оруро нашли автомойку, где нам за 40 боливианов отдраили авто, включая днище, не оставив ни единого следа соли.
Песчаные бури на обратном пути усилились.
В Ла-Пас мы вернулись в темноте омываемые ливнем, около 7 вечера, сразу поехали сдать авто в аэропорт. Офис был уже закрыт. Кинули ключи в ящик. Я сделал фотки машины, включая приборную панель, и кинул через Ватсап девушке, которая два дня назад вручала нам ключи. Она отписалась, что все ок.
День 13 - 24.09.2018. Возвращение в Пуно.
В 7 утра мы уже сидели на автобусном вокзале, завтракали в ожидании обратной поездки в Пуно, как мне прилетели сообщения от прокатной конторы, что мы вместо положенных лимитом 200 км на два дня накатали аж 1160 км, и сдали тачку с полупустым баком. Штрафные санкции встали нам в 489 долларов. В общем и целом, машина нам обошлась весьма небюджетно =) Позднее я еще поимел проблем со Сбербанком, но это уже совсем другая история...
Обратная поездка на автобусе прошла немного проще, останавливались мало, в пути дрыхли, мотая головой из стороны в сторону, и как-то незаметно очутились в Пуно около 3 часов дня.
Наш Polo со стоянки мне отдал чумазый мальчуган, приняв от меня с деловым видом 30 солей за три дня парковки.
Гостиница на этот раз была выбрана по фоткам и отзывам вполне приличная - Utasa Inn. После различного рода непонятных ночлежек она была почти шикарна.
Остаток дня мы посвятили, еде, питью и алкогольным сувенирам.
День 14 - 25.09.2018. Дорога в Кабанаконде
Наш маршрут из Пуно до Кабанаконде начинается выворачивающим внутренности участком дороги длиной километров 30, пока не выводит на федеральную трассу. Бедная подвеска..
Последний участок серпантина, и мы подъезжаем к шлагбауму перед городком Чивай (Chivay). Здесь выдают билеты за 70 солей на одного и красивую карту с отметками, где и на что можно поглазеть в данном регионе. Принимают только наличку. У нас её как раз не было, и мы поперлись в Чивай в поисках банкомата, а заодно и еды. Нашли там и то, и другое.
Милые пасторальные пейзажи уютных деревушек на склонах каньона Колка будут сопровождать вас почти всю дорогу от Чивая до Кабанаконде. И ни одной машины.
Конечно, мы остановились на площадке, где по утрам парят кондоры. Не было ни единой души, кроме улыбчивого и задумчивого мужичка-охранника. А ниже по склону в траве охотилась дикая лисица.
Служащий, естественно, не говорил по-английски. Посмотрел на нас, улыбнулся и показал куда-то рукой. В вечернем небе в каньоне парило два кондора. Далековато от нас, но мы все равно очень обрадовались. Писали, что есть шанс их вообще не увидеть. Мы планировали приехать сюда утром, но посчастливилось застать этих здоровенных птиц в вечерних лучах солнца. Я расчехлил дрона. Охранник не возражал, только знаками попросил не опускаться в ущелье, летать сверху. Я так и сделал.
В темноте мы приехали в Кабанаконде. Отель La Posada del Conde сходу предложил кучу удобств: отсутствие тепла, горячей воды и вай-фай тонкой струйкой только в пределах 3 метров от ресепшена. Впрочем, неплохой завтрак. Рядом, кстати, находится отель Pachamama. Насчет отеля ничего сказать не могу - не заходили, но вроде отзывы хорошие, зато кафешка с одноименным названием нам сразу понравилась, оформлена в индейско-хиппанском стиле с англоговорящим персоналом. Ведет в кафе неприметная стальная дверь, как в какой-нибудь российский подъезд. В нее надо стучать, изнутри кто-нибудь да откроет. Обычно тот, кто ближе находится. Из публики в основном европейская молодежь, набившаяся с плотностью килек в банке. Из всего, что мы видели возле центральной площади в вечернее время - самое пристойное заведение.
День 15 - 26.09.2018. Каньон Колка. Переезд в Наска.
В 8 утра мы выдвинулись в район смотровых площадок и были там около 8-20. Туристов тьма, несколько двухэтажных автобусов на парковке, микроавтобусов и машин. Обе смотровые площадки забиты до отказа, к парапету не подойти, предварительно не скинув кого-нибудь как в Спарте. Долгое ожидание, брожения туда-сюда по тропинкам, соединяющим площадки и, как по расписанию, в 9-00 сразу 2-3 птицы вылетают прямо возле зрителей на нижнем ярусе. У всех истерия, люди мечутся от площадки к площадке. Птицы в это время парят в лучах утреннего солнца, летают иногда прямо над зрителями и перемещаются на верхний ярус. Появляются еще пара кондоров..в общей сложности особей становится 5-6. Вся движуха птиц, а с ними и людей, длится около получаса. За это время я настрелял сериями порядка двухсот кадров плюс успел снять видосы на фотоаппарат и телефон.
Затем кондоры улетели на дальнюю (третью) площадку, а потом исчезли вовсе, никого даже не утащив из толпы. Это здорово бы подогрело зрелище.
Еще одна фотография каньона, и я дальше кручу «баранку» в направлении долины Наска.
Вариантов доехать от Кабанаконде до города Наска у нас было два: назад через Чивай и Арекипу до Панамериканского шоссе, либо через городок Махес (Majes). Бешенной собаке сто вёрст не крюк - и я принимаю странное решение, что назад кругами через Арекипу будет быстрее из-за более качественных дорог. Ну мне так казалось. Дороги и впрямь сначала хорошие, местами похожие на мои розовые фантазии о прямом шоссе сквозь пустыню.
Но все хорошее имеет свойство быстро заканчиваться...Ближе к Арекипе наше авто грустно волочилось в сложном траффике с серпантинами и кучами ползущих фур, как будто добрая половина всех перуанских грузовиков и автобусов решила проехаться с нами за компанию.
Последнее фото из поездки на зеркалку – такой вот техно- промпейзаж. Выглядело это в тот момент необычно и по-марсиански.
Отрадой нашим трем сердцам явился участок дороги после Арекипы, нарисованный словно по линейке, длиной почти 50 км. Заканчивается он спуском через песчаные дюны к прибою и бескрайним панорамам Тихого океана. Еще день назад нас окружал совершенно другой пейзаж, от которого не осталось и следа, одни лишь теплые воспоминания...
Впереди еле различимый красный диск вечернего заходящего в океан солнца, белая пена набегающих волн вдоль береговой линии, и финальный марш-бросок по Панамериканскому шоссе до города Наска. Участок по побережью кажется в навигаторе достаточно прямым. Это совершенно не так. Примерно начиная от населенного пункта Оконья (Ocona) до Яука (Yauca) практически везде он виляет и петляет по склонам прибрежных гор с отсутствующим местами асфальтом. При малейшем отсутствии нужды ехать по нему ночью рекомендую воспользоваться этой возможностью. В кромешной тьме это трудно, изматывающе и резко замедляет общий темп движения из-за множества изгибов шоссе в режиме «газ-тормоз», вяло ползущего грузового транспорта, сумасшедших автобусов и встречных слепящих фур.
У нас вариантов не было. И стоило бесконечным петлям закончиться - я сломался. Место за рулем заняла супруга, я же провалился в сон на заднем сиденье. В Наска мы приехали около 22 вечера. От добра бобра не ищут, мы выбрали знакомый отель Hotel Sol Del Sur.
День 16 - 27.09.2018. Переезд в Лиму.
Утро. Завтрак. Мойка авто от двухнедельной пыли и грязи на выезде. Два пацана в отсутствие клиентов вылизывают тачку за сущие копейки. Накидываю им сверху монет, чтобы не грустили. Мчим в сторону Лимы. Средняя скорость 110 км/ч. Заскочили в Писко на обед. На выезде из Писко пробиваем колесо, за 15 мин ставим «запаску».
В столицу приехали в 6 вечера, по пути написали в офис Европкара, чтобы нас подождали. Всё шоколад - без проблем и штрафов приняли тачку даже с пробитым в багажнике колесом и чьим-то телом. Хотя колесо наверняка входило в стоимость аренды.
Сняли за 5,4 тысячи рублей современные апарты недалеко от аэропорта.
День 17 - 28.09.2018. Переезд в Лима.
Утро, вылет в 8-35. Рейс Лима – Куба. Ничего запоминающегося.
Возня с дроном по прилету в Гавану. Я уже был заранее надраконен, и сходу обозначил таможне, что вылетаем сегодняшним рейсом в Париж, выходить из аэропорта никуда не планирую, как, впрочем, и сдавать дрон. Начинаются долгие скитания нашей компашки с разными сотрудниками и сотрудницами таможни по зоне досмотра. Апогеем же их обниманий, поцелуев и тисканья стал вдруг достигнутый консенсус относительно квадрика. Я уж, признаться, стал надежду терять. Его попросили упаковать в чемодан и сдать, как при регистрации вылета. Я уже на все был согласен, замотал в кучу своей одежды дрона и захлопнул чемодан. Нам даже нашли единственную из всех стройную и миловидную провожатую из старшего звена таможенной службы, с которой мы поднялись в зал отправления и сдали чемодан. Билеты нам обещали выдать аж за 4 часа до вылета на стойке бизнес-класса. Что, собственно, и случилось. Из-за всей этой ситуации персонал в зоне регистрации нашу троицу уже знал, и почти в назначенное время криками «дрон, дрон» нас пригласили к стойке бизнес-класса. Мы без всяких очередей получили наши билеты до Москвы через Париж.
Ночной перелет AirFrance. Полдня ожидания в аэропорту Шарль-де-Голль.
Вечерний рейс Париж – Москва.
День 18 – 29.09.2018. Санкт-Петербург
Выйдя из утреннего «Сапсана» на Московском вокзале, мы вдохнули петербуржский воздух…Путешествие закончилось. Впереди новые приключения.
П.С. Первый мой отчет, хотя поездил немало. Надеюсь, кинул в копилку форума что-то полезное =)
Итоги:
Пройденное расстояние: 4102 км
Потраченная сумма всего на двоих (перелет в обе стороны, проживание, все билеты, кафе и рестораны, две машины + бензин, и т.д.): 390 тыс. руб.
