Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.

Сейчас этот форум просматривают: Аушра, Psyfan, vlarin и гости: 2

Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

Сообщение: #1

Сообщение Topolina » 12 янв 2020, 14:52

Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Практика показывает - если путешествие не записано в течение месяца после окончания, оно, увы, так и останется в фотографиях. Но в этот раз я решила с практикой побороться. Яркие воспоминания - голубое небо, изумрудные холмы, белые дома и черепичные крыши, разноцветные платья испанских прелестниц, гордая красота породистых лошадей, пестрота тапас, вкус хереса и риохи - расцветили и оживили эту странную зиму. Хорошо. Может, и стоит откладывать мемуары на полгодика, чтобы пережить все заново.

Впервые я оказалась в Андалусии 10 лет назад. Мы путешествовали с годовалым ребенком. "Активное родительство" - тогда казалось это круто:) В конечном итоге даже и половина из запланированного маршрута не получилась (у мелочи было иное представление об отдыхе). А из того, что получилось, я мало что запомнила. Но одно запомнила - хочу сюда снова. С чувством, с толком и без малышни. Гештальт удалось закрыть спустя 10 лет.
Основной маршрут Малага-Кониль (Тарифа, Кадис)- Аркос - Сетениль - Ронда-Малага-Гранада-Херес-Севилья-Малага, вероятно, выглядит не вполне логичным, т.к. строился вокруг трех якорных точек: Апрельской ярмарки в Севилье, конной ярмарки в Хересе и билета в Альгамбру, который был ухвачен последним на даты первой половины мая по чистой случайности и выбора не было.

Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

День первый. Транзитный.
На пересадке в Амстердаме у меня было несколько часов. Сдала чемодан в камеру хранения (дорого, 6 евро, но вариантов все равно нет). Ничего заранее не планировала, решила, прежде всего, никуда не спешить и ориентироваться по текущим погодным условиям. С погодой повезло: достаточно тепло, но не жарко. В меру солнечно и не дождливо. В музеи не пошла - просто гуляла в аудиогидом: каналы, кварталы, цветочный рынок...

Странно, но Амстердам показался мне милее со своей скудной суши, нежели в с воды. На лодке, конечно, проехалась тоже - не вставило вообще. Кмк, качество аналогичного продукта у нас в Питере в десять раз лучше, как технически, так и содержательно. Хотя, возможно, это проф деформация, т.к. имею кой-какое отношение к внутреннему турпродукту у себя дома.

И нет, я ничего (увы) не принимала и горизонт не завален:) Дома в Амстердаме, действительно кривые, из-за нестабильности грунта отклонены по вертикали.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

Главный вывод, сделанный уже после обратной транзитной пересадки - лучше впервые попасть в Амстердам ранним утром, когда еще нет толп однодневных туристов, да и местные жители не повылезали на обед или вечерний променад. Эти ранние часы - самое позитивное впечатление от города. После полудня - обычное столпотворение мегаполиса, вереницы велосипедистов, которым ПДД не писаны, а пешеходы их просто бесят.
Атлантическая сельдь в булочке продается в киосках в нескольких точках центра города ( в т.ч. недалеко от вокзала). Очень вкусно, просто потрясающе. Но только за наличные.

Вечером самолет благополучно приземлился в Малаге. На первые 5 дней я забронировала простенький экономичный автомобиль в одной из местных контор, по принципу удобного расположения (в терминале), минимальной цены с полной страховкой (готова где угодно без нее, но только не в Испании) и более-менее приличных отзывов. Выбор пал на компанию Recordgo. Ничего до этой поездки о ней не слышала, но судя по размеру парковки - не самая маленькая. Ford Fiesta на механике (на меня одну более чем), выдача ключей за 3 минуты (но и очереди к стойке в этот час не было), приняли и вернули депозит за топливо тоже оперативно. Ну и без происшествий, поэтому как повела бы себя контора "в случае чего" сказать не могу.

В этот день мне оставалось доехать пару десятков километров до Торремолиноса, где была забронирована первая ночевка. На свое удивление я даже нашла бесплатную парковку прямо под окнами здания мини-отеля. Повезло. Ужин и благословенный сон (все-таки день был насыщенным).

День второй. К океану.
Позавтракав в одной из уличных кафешек, коих в Торремолиносе несть числа, взяла курс на запад. Никуда не спеша, просто ехала вдоль берега. Останавливалась выпить кофе и пройтись вдоль кромки воды. Повезло с погодой - в первой половине дня было пасмурно, немного ветрено, но тепло. Все, как я люблю.

Пр мере приближения к Гибралтару все чаще встречаются большие вывески и малые объявления о переправе в Африку за сущие гроши. Трудно не захотеть:)
Во второй половине дня распогодилось, послеобеденное время с удовольствием провела на широком, чистом и почти пустом пляже Getares на окраине Альхесираса. Теплая вода и прекрасный вид на ту сторону мира, Сеуту.

К вечеру прибыла в Кониль де ла Фронтера, где была определена база на ближайшие три дня.

Кониль в определенном смысле был случайным выбором, но как нельзя более удачным. Хотелось, чтобы вид на настоящий океан открывался с балкона (даже не из окна, обожаю выпивать и слушать шумы жизни, сидя на балконе), а до кромки воды - не больше 5 минут. И еще чтобы все это мало стоило.

На все требования ответил скромный и недорогой Hostal Sonrisas del Mar. Большая муниципальная парковка здесь же, видна из окна. В будни бесплатная, в выходные, когда пляж востребован у серферов, некие граждане в светоотражающих жилетах взимали по 1 евро за день и даже выдавали какие-то квитанции. Впрочем, не уверена, что это было законно.
Но главная доминанта пейзажа в Кониль, конечно же, океан. Несмотря на то, что погода все дни была отличная, и сама вода в этом месте намного спокойнее, чем, к примеру, в продуваемой всеми ветрами Тарифе, и мелководье на многие метры, но... океан ни на минуту не дает забыть, что он - стихия. И сделает все что захочет, не успеешь мяукнуть (это я попробовала искупаться - драйв помешанный на ужасе). Непередаваемая мощь, сила, уверенность... вечность.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

На горизонте город,где я приземлилась на несколько дней. Остальное - атлантический пляж. В ширину метров 200 (с отливом еще больше), а на длину не хватает взгляда. Каждый из сотни гуляющих чувствует себя в одиночестве. Это на самом деле так - совсем нет ощущения "пляжа". Есть океан, песок и твои ноги, оставляющие следы.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

Сам Кониль де ла Фронтера - миленький, но очень типичный белый городок. В нем нет ничего, кроме кафешек, баров (вот этого добра - за год не обойти) и сытых бродячих котов. Гулять особенно негде - две улицы, три переулка.
Хотя вру - есть Башня. Осколок здешней средневековой истории. А также площадь имени Башни, музей Башни, сувениры с Башней...
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

Такие городки согласно своей внутренней классификации называю "Мышкиными".
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
"Опять двойка".

День третий. Африка на ладони.
Насладившись утренним моционом и купанием до полного удовлетворения, отправляюсь в Тарифу - город на самом краю земли, возникший еще в античности, но доныне известный, прежде всего, как первый оплот мавров на территории будущей Испании.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

Самую южную точку Европы отделяют от Африки каких-то 14 километров. Здесь удивительным образом оживают география и антропология. Не далее как пару недель до того мы с сыном тыкали пальцами в глобус, запоминая названия проливов между материками, какой самый узкий , какой не самый... И вот стою я на берегу того самого "не самого" Гибралтарского. И вижу Африку. Без оптики, своими глазами. Выходит, предку Homo выбраться из Африки и Евразию было как нечего делать - вижу цель, не замечаю препятствий... А уж цивилизованным арабам...

Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

Особенно впечатляет вид на порт и ту сторону света со стен крепости Гусмана. Вход обычно стоит 5 евро, но в день моего приезда почему-то меня пустили бесплатно, так и не поняла почему. Мелочь, а приятно. Внутри не слишком богатый, но современно оснащенный, со всякими мультимедийными приблудами музей.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

В сливающихся в клубок узких улочках с романтическими, почти сказочными названиями, и маленьких площадях старого города можно (и нужно) заблудиться.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

Повсюду дразнящие ароматы свежеприготовленных морепродуктов. А свежую рыбу, как известно, испортить нельзя.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

У самой южной оконечности материка полуостров Тарифа. До постройки моста был островом. Там маяк и охраняемая военными территория. С моста, соединяющего остров с материком, можно наблюдать удивительный природный феномен. Слева - средиземноморский пляж Chiсa. Тихий, безветренный, мелководный, солнечный. В качестве завсегдатаев - мамаши с младенцами. Справа - атлантический Playa de los Lanches - бушующий океан, высоченные волны, к которым страшно подойти (Кониль рядом не стоял), непрерывный ветер, заглушающий остальные звуки, летающие на нереальной высоте виндсерферы. Между этими двумя точками - каких-то 50 земных метров и полсекунды времени. Эйнштейн в восторге.


День четвертый. К истокам городской культуры Европы.
Снова вдоволь отоспавшись, накупавшись и снова отоспавшись (таки первые дни моего путешествия были назначены пляжно-отсыпными), ранним вечером направляюсь в Кадис.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Припарковалась на большой парковке рядом с ЖД вокзалом, что в паре сотен метров от старого города. Честно скажу, место не самое удобное, т.е. город немаленький - пока дойдешь до противоположного конца, а потом назад - сносишь подметки до колен. Лучше заплатить за парковку в самом старом городе или у замка святой Каталины (на самом носу мыса).

Считается, что Кадис был основан финикийцами в 1100 году до нашей эры и является старейшим постоянно населённым городом Западной Европы. Финикийцы назвали город Гадер. Отвоевавшие его римляне именовали Гадисом (ну что за имечко!). Ну и до современного названия недалеко.
После окончания Реконкисты Кадис стал воротами в Новый свет. Большинство экспедиций в Америку стартовали именно отсюда и возвращались сюда, Колумб отправился в свое плавание, навсегда перевернувшее мир, из соседнего порта. Можно сказать, что благодаря Кадису у нас теперь есть картошка, помидоры и покурить:)

Современный Кадис очень живой. В том смысле, что он не особо заточен на туристов, и уж упаси бог не собирается становиться музеем под открытым небом. Он живет своей жизнью, где место туриста - стопятнадцатое. Это не плохо, не хорошо, просто факт. Я честно искала сувенирную лавку, чтобы купить магнитик. Нашла. Одну! Одну в центре старейшего города Европы. Удивительное дело.
В целом город приятный для погулять. Можно забраться на башню Tavira (13 век) и посмотреть на панораму города с высоты 45 метров, а также с экскурсией через камеру Обскура. Экскурсия ведется на хорошем медленном английском языке
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Приятный муницапальный парк Хеновес.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Набережная
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Монументальный Кадисский собор.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.


Балконы-балконы-балконы. Коллекция всех мастей. Слабая, но хоть какая то защита на продуваемом всеми ветрами мысу.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Однако ехать сюда специально из места, удаленного более чем на 50 км, по моему мнению, особенного резона нет. Только если вы поблизости.

День пятый. Белые города.
Позавтракав в единственной на всем огромном пляже кафешке (да и у той нет ни одного достоинства, кроме локации - из еды без преувеличения только булка с джемом и жиденький кофе), вдоволь насмотревшись напоследок на разбушевавшуюся стихию (в тот день штормило, купаться мало кто рискнул бы), взяла старт на восток, в сторону Ронды.

"Белые города" («Pueblos Blancos»), коих несколько десятков, расположены преимущественно в южной части Андалусии, на территории природных парков Алькорнокалес и Сьерра де Грасалема и рядом с ними. Все они построены на значительной высоте - с древнейших времен так было проще защищаться от внешних угроз, ибо вознесенный на вершину холма или скалы плюс укрепленный крепостной стеной город, к которому ведут максимум 2 тропы, становился практически неприступным. В путеводителях пишут, что белые городки хоть и имеют каждый свой неповторимый шарм, но все же более-менее похожи друг на друга, поэтому, наверное, не так важно поставить перед собой цель объехать и обойти их все или большинство. Впрочем не буду утверждать, поскольку мне "досталось" только два, не считая негласной "царицы" pueblos blancos - Ронды.

По моему плану путь в Ронду должен был пролечь через городки Медина-Сидония и Грасалема. Однако... Как лестницы в замке Хогвартс меняют направления и ведут не туда, куда должны, так и моя дорога бесконечно петляла и путалась. Даже теперь мне сложно это объяснить - но не раз и не два я, как под гипнозом, поворачивала, когда нужный знак показывал "прямо" или, наоборот, упрямо проезжала поворот. Как будто голоса шептали мне, что делать. У коварной красотки Андалусии был свой, неведомый мне план. Таким образом, Медина с Грасалемой чудесным образом превратились в Аркос-де-ла-Фронтеру и Сетениль-де-лаc-Бодегаc.

Аркос - город на высоченной скале.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Точная датировка первых поселений здесь отсутствует. Существует даже легенда что деревню основал потомок Ноя в четвертом поколении. Впрочем, абстрагируясь от фантазий, доподлинно известно о существовании здесь римской военной крепости. И то верно - со скалы открывается весьма впечатляющий вид на долину. При должном дозоре эффект неожиданности при нападении исключен. В эпоху арабских завоеваний в 8 веке к Аркосу прилепился постфикс "де ла фронтера", что буквально означает "граница".
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

Дорога на въезд в Аркос имеет достаточно высокий, если не сказать некомфортный, угол уклона. Примерно в 700 метрах внизу от условного центра города (крепость, собор, площадь) есть платная парковка. Для нормальных людей... Но когда мы искали легких путей? Парковку я проехала, решив, что непременно найду, где встать ближе к центру. Время шло к обеду, солнце шпарило нещадно, и мысль о том, что надо буквально ползти вверх по склону скалы почти километр, убивала. Ну что ж... проходящая сквозь город дорога, точнее сказать дорожка - настолько она не похожа на автомобильную - заставила меня дюжину раз пожалеть об этом решении, поскольку она становилась все уже и уже, метров через 500 я ехала, буквально задевая зеркалами столики открытых ресторанов с обеих сторон, выставленные сувенирные стенды, сидящих и идущих граждан... и на каждой извилине боялась, что в следующий проезд просто не протиснусь или, того вернее, вкорячусь в какой-нибудь тупик, откуда не выберусь.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

С такой-то матерью преодолела самую высокую точку Аркоса и ... поехала вниз (иных вариантов, собственно, не наблюдалось). Судьба она где угодно найдет:) Парковка, разумеется, нашлась, но ползти вверх все равно пришлось. В стены домов вмурованы металлические (горячие!) поручни, ибо без должной спортивной подготовки без опоры там не обойтись.

Поднявшись на самый верх, плюхнулась за столик первого попавшегося ресторана с menu del dias (бизнес-ланч) за 9 евро и с поливальной машинкой, прикрученной к солнцезащитному тенту. Собственно, этот ресторан я проезжала мимо, проклиная свое упрямство. Каково же было мое изумление, когда буквально возле моего стола остановилась... маршрутка. Высадила трех испанцев, которые выпали едва ли не мне на ноги, тут же разбежались по своим делам, а маршрутка поехала дальше. Черт возьми, это на самом деле настоящая автомагистраль (ну и что что в ширину едва превышает 2 метра). И еще в этом городе есть общественный транспорт:)

Прогулка по городу отдохнувшими ногами и на сытый желудок доставила удовольствие. Городочек маленький, очень чистый и опрятный. Солнце отражается от беленых стен, стекол, "натертой" брусчатки - "белое" солнце повсюду.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Классическая средневековая архитектура соседствует с вот такими любопытными декорациями - цветными нитями и изделиями из них украшен весь центр.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Может фестиваль какой был у них, так и не поняла. Но выглядело очень необычно и так... по-домашнему. Как своеобразное проявление любви жителей к своему городу.
Вдоль крепостных стен устроены мирадоры - смотровые площадки с потрясающими видами на долину. В начале мая солнце еще не успело выжечь зелень, и это потрясающе красиво.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

Что удивило - даже в таком крохотном городишке возле каждого сколько-нибудь значимого здания, сооружения, памятника поставлена или повешена застекленная табличка с информацией о нем на испанском и английском. Увидев первые две-три, я начала судорожно оглядываться и прислушиваться - не зашумит ли какая туристическая группа. Ну в самом деле, для кого это как не для туристов. А если человек 30 единовременно заполонят узенькие улочки и "балкончики" мирадоров - уютное очарование пропадет, как не бывало. Однако не увидела не то что ни одной группы, а даже одиноких туристов помимо меня. Ладно, может быть, двоих или троих, не больше.

Ранним вечером неисповедимые пути Андалуссийской пасторали привели меня в удивительное место. Сетениль де лаc Бодегаc. Город-скала. Город, где по меньшей мере 20 веков назад цивилизация органически встроилась в естественный ландшафт, избрав природу в качестве главного архитектора. Скальные породы, прорезанные некогда полноводной, а теперь пересыхающей речушкой Трехо, стали не только стенами, перекрытиями и крышами жилищ, но и своего рода галереями, защищающими улицы от солнца. Нависающие над головой тысячи тонн камни - неоднозначно, немного жутко, но и бесспорно впечатляюще.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

Город встроен в сложный ландшафт, перепады высот - для спортивных граждан. Поэтому маленький хинт. Если вы въезжаете в город с запада, со стороны Лос Вильялонес (тоже вполне себе городок, не заметить невозможно) - вам очень захочется остановиться на улице Сан Себастьян, напротив мирадора, откуда открывается вот такой волшебный вид.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Так вот не делайте этого. Пара снимков - и едем дальше вниз по серпантину еще километра полтора. Припарковаться можно достаточно свободно в районе ул. Гарсия Лорка. И вы не пожалеете, ибо сбережете кучу сил на спусках и главное - подъемах по бесконечным лестницам.

Начинало смеркаться, когда я подъехала к своему отелю в Ронде. К чему-то вспомнилась песня Агузаровой "Старый отель". Люблю такие местечки - аккуратный, чистый, но явно поживший на этом свете (никакого тебе хайтека и современного минимализма) и, очевидно, молча хранящий столетний запас интереснейших историй. Крошечный балкон, выходящий на главную пешеходную улицу Ронды, по которой не больше 7 минут прогулки до "звездного состава" Ронды - арены, Нового моста, комплекса мирадоров.
Кстати, с парковкой на улицах в Ронде, как и в большинстве других городов Андалусии, довольно сложно (т.е. принципиально она возможна, но мест почти никогда нет), общественная платная в центре города стоит 15 евро в сутки. Однако, насколько я понимаю, многие гостиницы имеют выделенные места в частных подземных паркингах. Мне такая парковка стоила 8 евро в сутки, что недорого и весьма удобно. По крайней мере безопасно.


Трудно представить, что первое поселение на этом месте - ровесник, к примеру, Афин, созданных Периклом и Фидием ( в том виде, который мы теперь начинаем изучение классического период Древней Греции). Основанный кельтами, а затем по очереди захваченный греками, римлянами, арабами и, в конце концов, отвоеванный кастильцами в хоте реконкисты - во все времена расположенный на возвышенности и хорошо укрепленный город имел важнейшее стратегическое значение. Следы почти 8 веков мавританской истории Ронды проглядывают то там, то здесь.
Арена для корриды, построенная в первой половине 18 века, считается одной из старейших в Испании, а культура торреро едва ли не родом из этих краев.

Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

Первый вечер в был просто прогулочным (с аудиогидом, куда ж без него).
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

А еще я очень хотела поужинать в одном из ресторанов, чьи террасы нависают на ущельем, "с видом" на Новый мост и головокружительную бездну. 10 лет назад это было дорого. Как хорошо, что я могу себе позволить немного больше:)
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

С севера над ущельем разбит муниципальный парк - дорожки, клумбы, скамейки и прекрасный обзор ущелья, скорее напоминающего сказочные копи "Мории":) Увы, парк не круглосуточный, в районе 10 вечера меня вежливо попросили и закрыли калитку. Эх...

День шестой. Ронда и ее история.
Позавтракав в уличном кафе чуррос (выпечка из заварного теста) с шоколадом - да простит меня фигура - отправилась знакомиться с Рондой в деталях. Еще накануне, совершая моцион, я наметила места, которые хочу посетить и разглядеть подробнее.
Музей Lara - расположен в традиционном андалусийском доме, с минимумом окон во внешний мир и внутренним патио. Интересный - о традиционном быте, оружии, виноделии, музыкальной культуре, государственном управлении исполнения наказаний (пытошных то бишь), колдовстве и т.п.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

Очень понравился неплохо сохранившийся комплекс арабских бань рядом с Арабским мостом, перекинутым через ущелье. Здесь не только можно взглянуть на то, как они были устроены (в т.ч. сохранившийся керамический трубопровод - чудеса!), древнюю кладку и "звездное небо" в потолке. В одном из помещений устроен кинозал, где с определенной периодичностью крутят мультик - историческую и бытовую реконструкцию мавританского периода. Когда, как и что здесь строили, как работали средневековые механизмы (например, колодец на ослиной тяге, акведуки), разные бытовые зарисовки. Мульт на английском, но в целом даже с минимумом лексики все очень понятно. Очень классно, люблю такие штуки.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Далее иду вниз, вдоль остатков крепостной стены, к замку и руинам арабской алькасабы (увы, она сохранилась весьма плохо) и воротам Альмокабар - южной заставе старого города. Рядом с воротами - церковь Святого Духа, откуда открывается вид на долину.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Отличная смотровая площадка - колокольня церкви Santa María la Mayor.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Причем смотреть сверху можно не только наружу, но и внутрь - в основное помещение трехнефной церкви. Ракурс необычный, доступен простому смертному не так уж часто.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

В этот день мне предстояло расстаться с автомобилем в аэропорту Малаги и пересесть на общественный транспорт, поскольку дальнейший маршрут включал крупные города, где машина, на мой взгляд, только мешает, не говоря уже о сопутствующих расходах (цена парковок в Гранаде, Севилье и Ко зашкаливает за мыслимые пределы). Дорога Ронда-Малага в это время года очень живописна. Даже не ожидала такой сочной красоты панорам, опрятности деревенек. Увы, спешила, для фотографирования времени не было. Но если не торопиться - можно получить просто самостоятельное эстетическое удовольствие.

Заранее изучив возможности и стоимость различных вариантов перемещения на ОТ, остановилась на автобусах. В 99% случаев на сопоставимых маршрутах это дешевле поезда, иногда в несколько раз (поезда в Испании вообще удовольствие не из дешевых).
Промо-тарифы на переезд между крупными городами (а это не одна сотня км) начинаются от 5-9 евро. У национальной автобусной компании ALSA очень удобное приложение - для прокладывания маршрутов, покупки и хранения билетов. Ничего не нужно распечатывать - просто показать на телефоне водителю. Маршруты в крупнейшие "туристические" города (Гранаду, Севилью) отходят прямо из аэропорта. Автобусы комфортные, кондиционированные, у каждого сидения розетка (правда не без дегтя - работают не все:) В некоторых автобусах рабочий WiFi.

В Гранаде я оказалась поздно вечером. Автовокзал находится не в центре города, а на относительной окраине. На этот раз решила сесть в такси, хотя в последствии оказалось, что добраться до центра и в частности моего отеля на городском автобусе не составило бы труда.
Мой отель располагался в старинном здании на Университетской площади, что в 5 минутах прогулки от Собора. В силу своих особенностей ("пожилые" общественные зоны, лестница, коридоры и санузел, хоть и private, но в конце коридора, не в комнате) стоил очень дешево, что-то около 30 евро в сутки. Не исключено, что в этом здании не так давно обитали приезжие студенты - ну уж очень похоже на общежитие по внутренним планировкам. Но за вид с балкона можно продать душу.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Это без зумера и прочих обманок. Просто вид с балкона и все:)
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Комната свежеотремонтирована, хоть и в том самом современном минимализме.
Квартал молодежный, студенческий. Т.е. тут на самом деле находится современный университет Гранады. Поэтому шум не замолкает до 2 часов ночи. Поначалу немного напрягает. Ну и что? "Мы спать что ли сюда приехали?" (с)
Интересно, что в Испании редко практикуются занавески. Днем от палящего солнца спасают жалюзи, а вечером их открывают, впуская ночную прохладу, и обычный быт горожан становится виден невооруженном взгляду любопытного туриста (ужас...)

День седьмой. Арабское чудо -Гранада
Дальше... я даже не знаю, что написать о Гранаде. Столько написано, сложено в поэтические строки, нарисовано и нафотографировано.
Не зря последний правитель Гранадского халифата Мухаммед XII Боабдил, покидая эти места после удачной осады последнего оплота мавров войсками католических королей, плакал, как девица. Этому эпизоду посвящен целый ряд поэтических произведений. И не зря Изабелла Кастильская завещала похоронить ее в Альгамбре. Часть моего сердца осталась в Гранаде. Это непостижимо. Это отрыв башки в самом полном смысле.
Круговерть старинных улочек Альбайсина, ведущих не только вправо-влево, но и вверх-вниз и "немножко забери наискось" - потеряться даже с картой вообще ничего не стоит.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Сотню раз убеждала себя не включать камеру, а просто смотреть. "Не шмогла" (с)

Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Про Альгамбру написаны миллионы слов, смысла нет повторяться. Единственный совет (хотя и он известен, но на всякий) - когда в описании отеля, гостевого дома и вообще любого жилья пишут что-то типа "Альгамбра - 700 метров" это означает полчаса в крутую горку. А если по жаре да спешить (вход во дворцы Насридов строго по времени, указанному на билете), то еще и сосудам повредить можно. Посему крайне рекомендую - "туда" на автобусе. Стартует
с площади Изебеллы-католички, останавливается у входа в Сады Генералифе, от остановки до турникетов пара шагов. Благо сейчас цивилизация дошла и сюда - обменивать распечатку онлайн билета на настоящий, как это было раньше, не нужно. Просто проходим с распечаткой.
А обратно вниз комфортно и приятно пройтись пешком - дорожка ведет к реке Дарро, откуда через мостик попадаешь на набережную, ведущую в центр.

Кафедральный собор Гранады - центр города во всех смыслах. Здесь конечная остановка большого числа автобусов, бесконечные открытые рестораны и кафе, сувенирные лавки. В общем, мекка туристов. Однако сам собор - сооружение, прямо скажем, объемное, занимает несколько кварталов и с одной точки взглядом его не объять.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Внутри фундаментален и роскошен, впрочем, у католиков это принято. В собор рекомендую идти если не к открытию, то все же пораньше. Есть шанс избежать толп (впоследствии мне было с чем сравнить, когда я попала среди дня в севильский собор). Аудиогид, говорящий по-русски, можно взять при входе.
В соборе довольно богатый музей религиоведческой тематики.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

Отобедавши тапас в одном из ресторанов на набережной реки Дарро, здесь же купила билет на вечернее представление театра фламенко.
Да-да, знаю, что это шоу для туристов, а за настоящим надо ехать... не знаю куда, но не будучи ни специалистом, ни гурманом, я получила удовольствие.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

День восьмой. Не смогла расстаться
По первоначальному плану рано утром я должна была сесть в автобус до Кордовы, чтобы половину дня, на пути в Херес, провести там. Но... мне так не хватило Гранады. Не долюбила я ее, не догуляла, недоглядела... В общем, решила остаться до вечера и ехать сразу в Херес.
Просто бродила, просто любовалась. Добралась до старинного цыганского района Сакромонте. Не добралась до аббатства, т.к. в дневное время автобус туда почему-то не шел, а ножками вверх по 36 градусной жаре духу не хватило. Просто гуляла по петляющим улочкам, маленьким садикам.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Район старинный (и эту чувствует по состоянию домов). Многие дома здесь устроены прямо в пещерах. Есть что-то типа этнографического музея Сакромонте. Судя по отзывам - просто традиционное пещерное жилище. Те стоит тратить на это 5 евро - на любой улице сидящие на завалинках аборигены предложат вам за 1 евро зайти к ним в дом и посмотреть на быт. Откровенно говоря, ничего интересного - обшарпано, неуютно, не очень чисто.
Однако кмк лучшие виды на Альгамбру открываются именно отсюда, из Сакромонте. Улицы - один сплошной мирадор. И очень немноголюдно. Почти никого. По сравнению с переполненным туристами центром - место силы и отдохновения.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Считается, что именно в Сакромонте находятся лучшие театры фламенко. Возможно, проверить, увы, не удалось.

День девятый. Край коневодов, роскошных женщин и хереса
В Херес -де-ла-фронтеру я ехала целенаправленно, на праздник открытия Конной ярмарки (Feria del Caballo). Крупнейший традиционный праздник наряду с Пасхой. Начинается после апрельской ярмарки в Севилье и длится неделю. Конечно, сейчас вам не удастся купить или продать коня:) Название сохранилось исторически, с тех давних времен, когда именно в эти дни фермеры с дозволения Короны могли совершать сделки без уплаты налогов, что и привлекало огромное количество торговцев в Херес. А поскольку край издавна был местом разведения лошадей, одним из самых ходовых товаров здесь были кони.
Первое письменно упоминание о ярмарке относится к 15 веку.

Я приехала в пятницу, накануне открытия праздника (традиционно церемония открытия происходит в ночь с субботы на воскресенье в парке Гонсалес Хортония). Так что у меня был практически целый день для неспешного знакомства с городом и его... эээ... главными продуктами.

Не приезжайте в Херес, если у вас, как у меня - сила есть, воля есть, а силы воли нет. Херес призывает выпить хереса сразу, что называется, при входе: по всему городу, начиная от вокзальной площади, расставлены инсталляции из винных бочек с призывными лозунгами. А как начнешь - уже не остановиться: виноделен здесь (на самом деле!) больше, чем супермаркетов. А виды хереса (или "шерри" по английски), полагаю, никто давно не пересчитывал.

Итак, первым делом я пропустила стаканчик за завтраком (ой...) и отправилась в туристический офис, что на одной из центральных площадей города. Там взяла график мероприятий Feria del Caballo. И купила билет на автобус Hop on Hop Off. Откровенно не рекомендую читателям повторять этот опыт - экскурсия весьма неинтересная и своих денег не стоит. Единственная ценность билета - то, что в него включена дегустация (по малому ассортименту) хереса в бодеге Tio Pepe. Реклама данного заведения развешана без преувеличения, на каждом столбе. Это своего рода аттракцион. Но об этом позднее.
Водитель автобуса подсказал мне, что я еще успеваю на праздничную выездку Королевской академии верховой езды. Купила весьма не дешевый билет, о чем потом ни разу не пожалела. Это было феерично. И кони, и всадники, и упражнения соло, и групповая выездка - великолепно. Два часа на одном дыхании.
Фотографировать нельзя, за этим следят. Парочку неважнецких кадров из-под полы сделать удалось.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

Город тем временем активно готовился к празднику. На улице там и здесь появляются прекрасные андалусийки в традиционных нарядах. Кажется, их цель - победить в соревновании "кто на свете всех милее". И богато украшенные повозки, запряженные красавцами и красавицами с цветами, вплетенными в гривы. Природная стеснительность не позволила мне попросить сфотографировать в анфас, но запомнить атмосферу надолго, надеюсь, удалось.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.


Вот эти две красотки, чем не знойные испанки?
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Пока одна не обратилась к другой на чистом русском с украинским акцентом "по той улице пойдем или по этой"? Ну что ж, молодцы девчонки, приехали подготовленные и к танцам, и к инстаграму. Умнички!

Но вернемся к нашим... коням. Рядом с конной школой расположена одна из виноделен - Sandeman. Куда я, уже изрядно поплавившись от жары, заглянула. Бодега представляет собой огромный ангар, где херес производится и хранится в огромном количестве бочек.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Большое преимущество любой бодеги - там прохладно. Это не с чем не сравнимый кайф, когда на улице +35. Еще и наливают. Дегустации проводятся как в группах, так и индивидуально. Разница, полагаю, только в объеме выдаваемой гидом информации.
Цена комплекта из 4 видов хереса и одной крепкой настойки вместе с закуской - что-то около 16 евро. В принципе услуги гида не особо нужны, т.к. вместе с бокалами выдают "инструкцию" на английском, где коротко написано основное о существующих разновидностях хереса, их отличиях, содержании сахара, срока выдержки, технологии хранения и т.п. Но я послушала, конечно, тоже не без интереса. И даже во второй раз, когда за соседний со мной столик приземлилось семейство, судя бледным лицам, англичан, включая бабушку лет 95 и девушку лет 15:)
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Надо сказать, что до посещения Хереса я вообще мало что знала о "шерри", и даже не уверена на сто процентов, что когда-либо его пила. Не могу сказать, что пришла в полный восторг (я люблю вкусные напитки, а несладкие виды хереса - на любителя), но отдельные объекты дегустации были вполне себе. Бутылочку, как водится в таких местах, прикупила.

Итак, насладившись вдоволь продуктами агропромышленного комплекса Хереса, направляюсь в кафедральный собор. Почему-то мне кажется, что именно в этом городе прийти к Богу слегка навеселе не возбраняется. Если вести себя прилично.
Кафедральный собор Сан-Сальвадор - одно из самых впечатляющих культовых сооружений, встреченных в этой поездке. Никто никогда не переубедит меня, что он чем-то хуже соборов Гранады или Севильи - никак и ничем. И при этом его можно увидеть! Даже днем он почти пуст, нет обезумевшей толпы. Тишина, почти немота. Незыблемость, стройность, воздушность. При определенной яркости фантазии вы сможете "услышать" его.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

Бодега Tio Pepe, посещение которой было включено в мой автобусный билет, находится рядом с собором. Никак не ожидала, что минимальная длительность посещения "заведения" - около 2 часов. Это самый настоящий и в общем-то неплохо сделанный туристический аттракцион, куда, полагаю, везут однодневных туристов толпами. Посещение только в составе группы, в одиночку нельзя. В кассе при получении входного билета предлагают присоединиться к ближайшей на удобном языке (самый удобный - английский, по-русски не говорят). Потом несколько минут ожидания в предбаннике, где сливаются голоса на десятке разных языков - и девушка экскурсовод в фирменном синтетическом платье (бедняга, как она выживает на такой жаре) забирает группу и ведет (иногда везет в электрическом паровозике) по всей территории предприятия, рассказывая о процессе "выращивания" хереса - от винограда до отгрузки бутылок в розницу, попутно демонстрируя современное и старинное оборудование, хранилища и т.п. - для каждого этапа производственного процесса свое помещение. В конце, когда
держаться нету больше сил, показывают получасовой фильм об истории бодеги Tio Pepe и в самом конце в огромном многолюдном зале проходит дегустация разным набором и количеством напитков, согласно купленному билету. У меня было 3 разновидности. И вот третья, откровенно была лишней. По выходу из алко-рая меня практически размазало по плавящемуся асфальту:) Ужасно. До вечера я тупо лежала под кондиционером и трезвела.

Надо еще отметить, что мне несказанно "повезло" с номером в отеле. Отель в типичном южном доме, с внутренним двором и атриумом. Есть окна и на улицу, но их немного. Мой номер имел окно... на ресепшн. Зарешеченное и прикрытое фанеркой с дырочками для сокрытия интимных тайн, видимо.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Любопытный экспириенс. Откровенно говоря, лучше бы этого окна вообще не было - в плане поступления свежего воздуха толку от него все равно никакого.Однако все, абсолютно все, что происходило на ресепшене (а туристы, да и работники испанской национальности - люди не сильно тихие) - все было фактически в моей комнате. При том, что из описания номера эта особенность никак не следует. И именно это жилье стало самым дорогим за всю поездку
- просто праздничная ночь даже в таком... кхм... стоила около 100 евро, с предоплатой.

Впрочем это не главное. Главное было впереди. Вы когда-нибудь видели, чтобы весь немаленький в общем-то город как по команде подобрался, позакрывал лавки-рестораны- барбершопы и толпой двинулся праздновать? Город в одночасье опустел.
В парке Гонсалес Хортония под стройный вопль "Ааа" зажглись фонари и гирлянды. Феерия началась.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Вероятно, редко где можно увидеть разнообразие красоты и шарма в столь концентрированном виде.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

Кажется, что всякая порядочная андалузийка просто обязана иметь в хозяйстве парадное платье.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
И как оно ее преображает! Замудоханная нелегким бытом, двадцатилетним браком, кучей детишек тетка становится королевой и выходит на сцену. И как она себя несет - любо-дорого!
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Мужчины не уступают - отутюженные, набриолиненные - каждый первый секс-символ :)

Строго говоря, такое платье - удовольствие не из дешевых. Заглянула любопытства ради в витрину специального магазина. Простенькое платьице из копеечной тряпочки - от 200 евро. Впрочем, нашла, конечно где и когда смотреть - в Хересе в день открытия ярмарки:) Однако все равно, полагаю, полный наряд (платье, шаль, бижутерия) - далеко не три рубля.

Заметила, что если по какой-то причине женщина не в платье, то уж цветок в волосах - это маст хэв. Обязательно. И дочка ее, пусть даже она еще сидит в коляске, а то и вовсе не умеет ходить - непременно в платье и правильных туфлях.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

Сам праздник представляет собой хаотичное перемещение публики - молодежи, пожилых, семей с очень разным количеством детей - между "кассетами" - мобильными барными площадками и фаст-фудом, которых в парке около 200.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Люди выпивают, закусывают, общаются, встречаются с друзьями, слушают организованные и стихийные певческие и танцевальные концерты, сами танцуют севильяну. И вот это то самое, настоящее, не театральное, не постановочное - от души. От исполнения фламенко не оторваться. Севильяна - она повсюду. Мужчины и женщины, в парах, группах и поодиночке. Кто неуклюже, кто ловко. И что удивительно - все от мала до велика знают движения и с удовольствием танцуют, как будто она зашита в их спинной мозг. И это так классно - не описать.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Довольно сложно даже в теории представить, как пара тысяч малознакомых людей у нас, собравшись в одном месте, вдохновенно танцуют калинку-малинку или камаринского. А было бы так же круто:)

Самый популярный напиток здесь - ребухито (коктейль из спрайта и хереса) или то, что они называют "тинто" или "тиньо" (смесь сухого красного с газированной водой). В жаркое время самое оно. Крепкое пьют мало, напившихся не видела.
Вдоволь навеселившись, возвращаюсь в свою каморку.

День десятый. И на старуху бывает проруха
Поспать толком не удалось - всю ночь туда-сюда мимо моего окна ходили, забывая приглушить звук, припозднившиеся постояльцы. Утром за пару минут до открытия я была в Алькасабе - старинной мавританской крепости, ныне работающей музеем.
Быть наедине с целый музеем - отдельное удовольствие.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Сама алькасаба примечательна, пожалуй, неплохой экспозицией медицинско-аптечного дела 18-19 веков. Ну и для тех, кто интересуется историей фортификации. На крыше одной из башен - отличная смотровая площадка.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
К 11 утра город стал приходить в себя от похмелья - под стенами алькасабы расположился воскресный блошиный рынок, открылись кафе, стали появляться первые праздничные подводы с наездниками и их пассажирками.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
А мне было пора в путь, в Севилью. По крайней мере казалось, что пора.

С Севильей самого начала все пошло не так. Начать с того, что я перепутала даты окончания Апрельской ярмарки. Я прочла, что начинается она в субботу, через 2 недели после Страстной недели, и заканчивается в следующее воскресенье - грандиозным феерверком, гуляниями и т.п. Туда я и спешила, обнаружив по приезду, что под воскресеньем подразумевается ночь с субботы на воскресенье (т.е. формально ярмарка заканчивается ранним воскресным утром). А само воскресенье после ярмарки - самое обычное. Сказать, что расстроилась - ничего не сказать. Поменяй я местами Севилью и Херес в своем плане - попала бы туда и туда. Но сделать уже ничего было нельзя.

Но на этом не все - в Севилье было невообразимо жарко. Плюс 40-42. Настолько, что выходя на улицу, я очень натурально ощущала, как тлеют при вдохе раскаленного воздуха мои легкие:( Жару я в принципе переношу с трудом, но здесь было что-то немыслимое. Опасаясь схватить где-нибудь тепловой удар, половину дня по приезду я по сути провела в отеле под кондиционером (слава его создателю!) и только под вечер выбралась наружу.
Сразу при заезде администратор предложила мне сходить на вечернее представление камерного театра фламенко в районе Триана.
Туда я и направилась, когда температура "упала" до 36. Просто прогулялась по улочкам старинной Севильи.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

Мимо театра Маэстранса (севильской арены) - вот здесь-то веселье было в самом разгаре. В воскресенье после завершения апрельской ярмарки обычно проходит завершающая коррида. Севилья - один из немногих регионов Испании, где коррида пока не запрещена. И судя по количеству собравшихся - зрелище весьма популярно.
Севильская арена вмешает 10 тысяч зрителей. Я подобралась туда как раз в момент открытия ворот.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

Можете себе представить, как выглядит море из 10 тысяч канотье, в которых принято посещать корриду? Примерно таких
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
И здесь андалузийцы оказались форменными традиционалистами - буквально каждый был в такой шляпе:)

Весь район вокруг арены утыкан магазинами и магазинчиками, продающими одежду и обувь торреро, аксессуары, пресловутые канотье...

Потом из чистого любопытства я выяснила, что купить билет на корриду не составляет большого труда - можно даже через интернет. Что интересно, трибуны по степени "престижности" (и соответственно, стоимости билетов) делятся не как в цирке по расположению относительно выхода артистов, а на "солнечную" и "теневую" ( несложно догадаться, почему). И самые верхние места нередко дороже нижних, т.к. их дополнительно прикрывают тентами.

Двинулась дальше - к Золотой башне, бывшей некогда своего рода таможенным пунктом для судов, прибывающих по судоходному тогда Гвадалквивиру.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
В средние века Севилья была крупнейшим портом, хоть и находится (и тогда находилась) довольно далеко от моря. Сейчас же по нему ходят разве что прогулочные кораблики.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Широкие набережные в вечернее время становятся массовым местом проведения досуга.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Театр , действительно, оказался камерным. Находится прямо в помещении действующего рынка Триана (к началу представления, лавки, конечно, уже закрыты), имеет всего около 20 зрительских мест и крохотулечную сцену. Билеты продаются без мест, распорядитель определяет, кого и куда, уже на месте.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

Ночью пришло благословенное тепло. Не прохлада, а тепло - около 30. Но и это уже было счастьем. В это время город живет - независимо от дня недели уличные рестораны и бары забиты под завязку, улицы полны людей. И даже отдаленные переулки, ближе к району Макарена, на границе с которым я жила, не были пустынны. Севильцам тоже хочется дышать.
Пара ночных видов Севильского кафедрального собора и чуть Севильи.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

День одиннадцатый. В толпе
В понедельник у меня была запланированная "основная" программа по Севилье. Заранее куплены через интернет входные билеты в Собор и башню Хиральда (и очень разумно, ибо живая очередь за ними - примерно как в Эрмитаж в июле, только вот погода совсем не питерская, чтобы эту очередь стоять), а также удачно ухваченный билет на бесплатное посещение Алькасара. В программу оказался внепланово "втиснут" только музей корриды, том самом театре Маэстранса.

Хоть и я противник мучений живых существ даже в целях традиционных шоу или ритуалов, но в культурологическом плане музей мне показался весьма любопытным: об истории и эволюции корриды, ее "философии", знаменитых торреро, истории и образцах костюмов, ритуалах, конструкции арены и т.д. Интересно.
Нужно помнить, что сеансы только групповые, начинаются и заканчиваются строго по времени. Из помещения в помещение принудительно водит работник музея. Экскурсия записана на аудиогиде, русский язык есть.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

Из-за музея корриды на полчаса опоздала к своему времени на вход в Собор. Впрочем, как мне показалось, это не критично - турникет по штрих-коду меня благополучно пропустил.
И я попала в... толпу. Нет, собор прекрасен, просто великолепен. Но в нем негде не то что присесть, чтобы отдышавшись, осмотреться по сторонам, но сложно даже встать так, чтобы ни с кем поминутно не сталкиваться. Хочется верить, что в другое время года и дня лучше, но в обеденное время - просто атас. Собор Гранады по сравнению с ним был просто пустым.
Сфотографировать реально лишь потолок и "надгробие" Колумба.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

Древняя башня Хиральда имеет высоту около 115 метров. Прототипом для постройки башни Хиральда послужил минарет мечети Кутубия в Марракеше. Строительство было начато в 1184 году, а закончено в 1198 году, в период расцвета мавританского искусства в Андалусии. Башня служила минаретом Большой мечети Севильи.
После завоевания Севильи Фердинандом III в ходе реконкисты, мечеть была перестроена в готическом стиле, а неоднократно "допиленная" Хиральда стала колокольней Севильского собора.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Башня представляет собой квадрат в сечении, внутри для подъема на самый верх используются не лестницы, а что-то вроде пандусов. Достаточно широких, чтобы туда можно было въехать на лошади, ибо ножками подниматься, как сейчас это делают туристы - проще помереть.
Так вот представьте себе, что очередь в Хиральду тянется от самого входа и до звонницы (примерно высота современного 30 этажного дома) . Реальная очередь - как в переходе метро в час пик. Все эти люди медленно поднимаются, периодически уступая дорогу тем, кто уже спускается. И иногда выглядывая в окна нижних ярусов, любуясь красотой крыши собора и делая селфи. Кстати, и там тоже образуются маленькие очереди. И так примерно минут 20.
На звоннице - очередь подойти к парапету и сделать свое открыточное фото. Короче, удовольствие ниже среднего. Хоть сверху и красиво.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

Севильский Алькасар - королевский дворец с функциями крепости. Изначально был мавританским фортом в портовой Севилье, потом неоднократно расширялся и достраивался.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

Первый дворец был построен династией Альмохадов. Большая часть современного дворцового комплекса была построена на развалинах арабской крепости королём Кастилии Педро I, начало строительства относят к 1364 году. Дворец является одним из лучших сохранившихся примеров архитектуры стиля мудехар: традиционно очень скромная, можно сказать, простоватая и ничем не примечательная "внешность" крепости и нереальный контраст ее внутренностей: декора, резьбы, изразцов, фонтанов, водоемов, садов, двориков...
Позже были добавлены готические элементы, но исламский стиль остается доминирующим, хотя то, что мы видим сейчас, было создано европейцами сильно после ухода отсюда мавров.
В течение почти 700 лет это был дворец испанских королей. Верхние покои Алькасара и сейчас используются королевской семьёй в качестве официальной резиденции в Севилье (туда можно купить отдельную экскурсию).
Именно по понедельникам в Севилье случается аттракцион неслыханной щедрости - вечернее, после 18.00, бесплатное посещение Алькасара. Однако поскольку вход в любом случае лимитирован - даже на него нужно заранее купить билет (он продается онлайн за 1 евро сервисного сбора). Без билета попасть технически можно, но маловероятно, поскольку сначала проходят граждане с билетами, а потом все остальные. Судя по размеру очереди (да-да, и тут она живее всех живых и выстраивается за час до входа), "всем остальным" места просто может не хватить.

После Альгамбры реакции "ой мама дорогая, это дело неземных рук" уже нет, но все равно очень и очень впечатляет.
Основное преимущество вечернего визита в том, что всех "дневных" к этому времени выпроводили. И впереди нет никого. В этой связи маленький хинт опять же. Если вы попали в Алькасар вечером - не толпитесь с другими посетителями, не бросайтесь фотографировать все подряд (а этого очень хочется, знаю). Идите быстро вперед, в сторону садов. Погуляйте там в одиночестве и тихонько двигайтесь в обратную сторону, навстречу другим. Так, в мудехарских залах, павильонах и патио вы окажетесь в числе небольшой компании таких же умников, и сможете налюбоваться и отфоткать все что хотите без помех.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

До последнего маст си Севильи - парка Марии Луизы и площади Испании в конце этого насыщенного дня я буквально доползла. Это очень красивое, знаковое место, от которого у меня не осталось ни одной личной фотки - все что могло разрядиться, разрядилось. Тисну из интернета, да простит меня автор.
Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

В целом что хочу сказать... Севилья неподражаема, роскошна, уютна, самобытна и артистична. В нее нельзя не влюбиться. Но не летом... Жара убивает любовь:( И еще, если вам предстоит сколько-нибудь длительное путешествие - с Севильи лучше начать, чем ею закончить. Хотя бы потому что она велика и разнопланова - для нее нужны силы, как физические, так и эмоциональные. В этом была моя большая ошибка.

Но исправить ее не поздно - Севилья и Кордова остаются моими пока не достающими кусочками мозаики . Я обязательно вернусь. Среди зимы. И все сложится.
Последний раз редактировалось Topolina 26 янв 2020, 12:30, всего редактировалось 3 раз(а).
Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Topolina
новичок
 
Сообщения: 21
Регистрация: 25.01.2011
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Возраст: 41
Отчеты: 5
Пол: Женский
испания отзывы туристов

Re: Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

Сообщение: #2

Сообщение LirikaNP » 18 янв 2020, 09:09

Замечательное путешествие и великолепный отчёт, спасибо! Наше с мужем первое самостоятельное путешествие тоже 10 лет назад (в октябре) было именно по Андалусии, но на общественном транспорте - прилёт в Малагу, Конил-де-ла-Фронтера, Кадис, Севилья, Кордова, Гранада, Торремолинос (море). Это было великолепно, это как первая любовь - уже никогда не забудешь! И тоже надеемся когда-нибудь вернуться, особенно в Гранаду и Севилью. Но это точно будет не в апреле, хоть там и такие великолепные празднования, жарко очень..))
LirikaNP
полноправный участник
 
Сообщения: 483
Фото: 449
Регистрация: 02.05.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 176 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Возраст: 51
Страны: 30
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

Сообщение: #3

Сообщение Люша » 24 янв 2020, 23:17

Большое спасибо за живой рассказ и прекрасные фото! Тоже были в мае 2019 года в Андалусии, впервые. Тоже влюбились в Севилью... Были, похоже, на недельку раньше Вас - попали на первый день ярмарки, поэтому такой жары не застали, слава Богу.
Я - кошка. Хожу, где вздумается, гуляю сама по себе.
Аватара пользователя
Люша
полноправный участник
 
Сообщения: 270
Фото: 2046
Регистрация: 31.07.2012
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 66 раз.
Поблагодарили: 74 раз.
Возраст: 48
Страны: 7
Отчеты: 7
Пол: Женский

Re: Андалусия. Майская феерия после 10 лет ожидания.

Сообщение: #4

Сообщение annoyng mouse » 26 янв 2020, 03:17

Topolina писал(а) 12 янв 2020, 14:52:Однако ехать сюда специально из места, удаленного более чем на 50 км, по моему мнению, особенного резона нет. Только если вы поблизости.

Вам город вроде понравился, но почему не советете специально туда ехать за 50 км. 50 км это ж вроде недалеко. Просто тоже планирую Андалусию скоро. В Кадис какб ы лпнаирую заехать. Но не маст си. Интересны разные мнения.

После фото с севильянаками, нет я и другие отчеты читал тоже их видел. Но после ваших решил что когда буду жениться моя невеста будет в таком платье.
annoyng mouse
полноправный участник
 
Сообщения: 233
Регистрация: 10.01.2020
Город: Сургут
Благодарил (а): 246 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Возраст: 24




Список форумовЕВРОПА форумИСПАНИЯ форумОтзывы об отдыхе в Испании



Включить мобильный стиль