Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Почему классический? Вообще, Шри-Ланка довольно разнообразная страна как по природным, так и по историческим достопримечательностям. Список городов и конкретных мест может варьироваться, но для общего знакомства с островом достаточно посетить: 1) его центральную часть, где расположены памятники исторического и культурного наследия; 2) океан, самые популярные пляжи находятся на юго-западном побережье; 3) горные ландшафты, раскинувшиеся как раз между 1 и 2 пунктами. Ниже краткий анонс или, собственно, то, ради чего и затевалось путешествие на Шри-Ланку. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Машину бронировал заранее в компании SR Rent a Car через https://cars.awd.ru . Для управления автомобилем требуется ланкийское водительское удостоверение. Его можно получить двумя способами: 1) на месте в Коломбо, оплатив незначительную пошлину, но затратив полдня на дорогу в ГАИ и его изготовление; 2) дистанционно через прокатную контору, заранее отправив копию международного ВУ по e-mail. Мы для экономии времени выбрали именно второй способ, так что при получении авто местные права были уже готовы. Стоит такая услуга 30-40 USD. Своей стойки в аэропорту у этой компании не оказалось, нас встретили представители фирмы и на микроавтобусе отвезли в офис на трассе между Коломбо и Негомбо. Еще из особенностей местного проката можно отметить наличие у большинства компаний ограничений по пробегу. Так и у нас был лимит 150 км в день, но мы спокойно уложились, накатав около 1000 км за 10 дней.
Мы бронировали Nissan March, но на месте нам дали флагманскую тачку передового малайзийского авто-концерна Perodua Axia. Ввиду компактных размеров на ней было вполне удобно передвигаться по узким ланкийским дорогам.
Сразу после получения авто мы поехали к слонам в город Pinnawala. 80 км мы ехали около 3 часов. После такой дороги я пребывал в состоянии легкого шока и в голову закрались сомнения, правильный ли выбор был сделан в пользу арендованного транспорта. Мне даже не хотелось думать, что следующая тысяча километров будет такой же напряженной. Дело в том, что низкая скорость передвижения обусловлена тем, что бОльшую часть дороги приходится ехать по встречке, обгоняя непредсказуемых тук-тукеров и уворачиваясь от бешеных автобусов и грузовиков, которые несутся по своей встречке.
Впрочем, к особенностям местного движения быстро привыкаешь. Уже на следующий день по пути в Сигирию трафик был поспокойнее и я начал получать удовольствие от вождения.
Еще через день был длинный переезд в Эллу. 200 км ехали больше 8 часов. Из них часа 3 пробирались по пробкам через Канди. Сначала хотели заехать в Королевский ботанический сад, но когда его проезжали, уже оставалось только одно желание поскорее проскочить пробки и выбраться из города.
Зато после Канди начинается очень живописная дорога через чайные плантации и водопады.
Дальше идут просто дорожные зарисовки, характерные для Шри Ланки. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
В городе Pinnawala находится слоновий питомник, но мы не планировали его посещать. Основной нашей целью было посмотреть на слонов, идущих по городу. Животные пересекают город по пути на реку, где они принимают водные процедуры. Выглядит это так:
Уже на подъезде к городу появляются соответствующие предупреждающие знаки.
Мы приехали к 14:00, слоны как раз шли на водопой дружной толпой. При этом заселение в отели начинается только с 16:00. Я сначала думал, что это лишь формальность, но по факту к отелю, действительно, раньше времени не пройти, если у тебя нет билета в питомник (вход стоил 2500 рупий с человека, курс был 1 USD = 180 LKR). Мы припарковались вдоль дороги и коротали время в придорожном ресторанчике. Обед был вкусный и недорогой, решили вернуться сюда и на ужин. Но вечером городок буквально вымирает: и кафе, и все магазинчики были закрыты, а улицы пусты, так что мы перепарковали машину на стоянку при отеле и ужинали в ресторане при нем.
Отель назывался Elephant Park. Вывески с названием на нем почему-то не было, но это самое ближайшее к реке здание.
Специально брали номер с видом на реку.
Утром можно наблюдать за купающимися слонами как с балкона, так и во время завтрака на террасе отеля. Это все уже бесплатно для постояльцев. Единственное, за что мы еще заплатили (по-моему, 1000 или 2000 LKR) - купили фрукты у местных предприимчивых ланкийцев, чтобы покормить с рук проходящих мимо слонов. Если бы у нас были свои фрукты, то, думаю, тоже смогли бы это сделать бесплатно.
Отель выбирали заранее, выбор был довольно сложный, т.к. вокруг Сигирии раскидано много различных вариантов жилья. Основными критериями были наличие своей зеленой территории с рестораном, наличие бассейна и возможность дойти пешком до скалы. Остановились мы в итоге на Flower Garden Eco Village.
После обеда в 15:00 мы отправились в Сигирию. Время выбрали не случайно, т.к. хотели подниматься без жары и встретить закат на горе.
По дороге купили фруктов на импровизированном рыночке.
Перед главным входом нужно пройти по лесной аллее. На обратном пути в темноте проехали ее на тук-туке. Во-первых, там повсюду предупреждающие знаки, что ходят дикие слоны и обезьяны, во-вторых, много бродячих собак, а в-третьих, прям перед нами дорогу переползла огромная змея (вроде это была кобра). Встречаться в полной темноте ни с кем из них не особо хотелось.
Вход стоил 30 USD или 5460 LKR с человека, оплата только наличными. Билетная касса расположена не доходя до главного входа. От отеля мы дошли примерно за час, но это совсем не спеша, при желании можно раза в 2 быстрее.
Сама Сигирия (или Львиная скала) впечатляет. Это плоское плато высотой почти 200 метров, на которой была возведена неприступная крепость - резиденция царя Кассапы. Там он скрывался от своего брата, законного наследника престола, опасаясь мести за дворцовый переворот, свержение и убийство царя-отца.
Вокруг скалы и на ней расположены оборонительные рвы, а также огромная система садов и фонтанов.
Восьмиугольный пруд.
Гора-кобра.
Наверх ведут лестницы, карабкаться нигде не нужно, подъем по ним занял чуть больше получаса.
Лапы, уцелевшие от гигантского, высеченного в скале льва. Вход во дворец ранее был через его пасть.
Высокогорные обезьяны.
Эти отобрали у меня пакет фруктов, стоило только открыть рюкзак рядом с ними.
Еще более высокогорные обезьяны.
А вот эти отобрали пачку влажных салфеток, пока мы мирно сидели и отдыхали после подъема.
Сверху видна соседняя, менее популярная скала-монастырь Pidurangala, на нее тоже можно забираться. Это достойная замена Сигирии - с нее должны открываться не менее потрясающие виды, а посещение стоит раз в 10 дешевле.
Мы провели на вершине почти час и около 18:00 начали спуск, т.к. темнело очень стремительно. Люди в основном разошлись чуть раньше.
По дороге от Канди до Эллы друг за другом расположены чайные плантации и чайные фабрики. Этот регион на высоте 1200-2000 метров наиболее благоприятен для выращивания чая, соответственно, здесь производится и экспортируется большинство мирового цейлонского черного чая. Наиболее ухоженными показались чайные поля Damro tea gardens.
Мы же заехали на фабрику Bluefield.
Как только выходишь из машины, сразу подходит гид и предлагает провести бесплатную экскурсию по фабрике. Здание построено английскими колонизаторами в начале прошлого века.
Интересно и подробно рассказывают про все стадии производства чая. Его, как и сотню лет назад, собирают вручную. Для переработки используются оригинальные английские станки и механизмы столетней давности. В цехах стоит обалденный запах свежего чая.
Можно было посмотреть на все эти агрегаты и в действии, но фабрика работает до 16:00, а мы приехали на несколько минут позже.
Немного погуляли по пустым плантациям.
Бесплатно продегустировали чай.
В целом, приятное место, особенно для отдыха от долгой дороги.
В Нувара-Элию заехали, т.к. ожидали увидеть колониальную английскую архитектуру 18-19 веков и старинные роскошные особняки. Именно этот город англичане в свое время облюбовали и превратили в чайную столицу Цейлона.
Оставили машину на парковке около какого-то банка и прогулялись по нескольким улицам, где действительно встречались характерные постройки.
Возможно, мы просто не нашли нужного квартала, но в целом это обычный азиатский шумный городок.
Пока бродили, уже стемнело, и до Эллы ехали уже по темноте.
В Эллу приехали затемно часов в 20:00, по навигатору нашли наш отель, пробрались к нему на машине по узким второстепенным дорожкам. В отеле сначала никого не было, но в итоге хозяин скоро приехал и мы наконец заселились на следующие 2 ночи. Он, как впрочем и большинство ланкийцев, с кем мы имели дело, оказался очень доброжелательным и впоследствии не раз помогал нам советами. После заселения мы оставили вещи и пошли на ужин в центр города. И продовольственные магазины, и все кафе на центральной улице в это время к нашей радости еще работали.
Отель назывался Ella Master Point Luxury Cottage, выбором остались очень довольны и однозначно рекомендуем.
Основная фишка нашего домика - это вид с балкона. С него видно гору Ella rock.
И малый пик Адама.
Сама Элла нам тоже понравилась: множество уютных кафе и ресторанов, где до позднего вечера играет живая музыка и отдыхает народ, а также удобное расположение относительно интересных мест в окружающих горах, делает этот городок идеальным местом дислокации на несколько дней.
На следующий день у нас была запланирована поездка на поезде. Из Эллы можно уехать до конечной станции Badulla или в противоположную сторону по направлению в Канди. По карте мне больше приглянулся участок Ella-Badulla, но при такой поездке расписание не очень удобное - придется потратить почти весь день. В качестве альтернативы мы с утра поехали на то же расстояние в поселок Haputale. 20-25 км поезд преодолевает примерно за час. Расписание удобно смотреть на официальном сайте https://www.eservices.railway.gov.lk/sc ... on?lang=en . Билеты начинают продавать минут за 20 до отправления поезда, стоимость составляет порядка 25-35 LKR. Пассажиры уже ждали на станции.
Туда ехали на синем поезде, он очень комфортабельный и чистый. Прокатиться на таком среди зеленых Шри-Ланкийских ландшафтов я хотел уже давно. Можно смотреть в незакрывающиеся окна или в открытые двери.
Пейзажи как с открыток! 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Приехали в Haputale.
На выходе из ж/д станции все предлагают подвезти до смотровой площадки Lipton's Seat. Там располагалось поместье сэра Томаса Липтона, в конце 19 века основавшего одноименный брэнд, приобретя в этом районе 5 первых чайных плантаций.
Сам городок Haputale ничем особо не примечателен.
На окраине есть 2 храма напротив друг друга.
Пока гуляли, на поселок налетели густые облака, стало ощутимо прохладно.
Обратный поезд опоздал где-то на час, все это время мы прождали его в тумане на станции.
Обратно ехали на красном поезде, он постарее и попроще. Половину пути стояли, потом кто-то вышел и несколько мест освободилось.
По возвращении в Эллу, как только зашли на обед в ресторанчик на центральной улице, на несколько часов зарядил мощный тропический ливень.
Чтобы день был еще более поездатый, как только дождь ослабел, отправились пешком к знаменитому Девятиарочному мосту. Он был построен британцами 100 лет назад из кирпича, цемента и горных пород без использования стали. Старт строительства совпал с началом Первой мировой войны.
Идти приходилось по такой тропе по джунглям. Я был очень внимателен и постоянно смотрел под ноги и по сторонам, тем не менее в конце пути все равно обнаружил присосавшуюся пиявку между пальцами на ноге.
Дальнейший наш путь лежал на юг, на побережье. По пути хотели еще заехать на водопад Ravana. Все было бы легко, но несколько дней назад на горе Ella rock был обвал, что вызвало сильное разрушение дороги Ella-Wellawaya, и она была закрыта.
Хорошо, что она была перекрыта не до конца, а лишь до поселка Uva-Karandagolla. Нам подсказали объезд через населенные пункты Kithal Ella, Heeloya и Adhikariwaththa. Дорога там довольно сложная, особенно когда приходилось разъезжаться с автобусами на серпантине, где помещается только одна машина.
Зато сам водопад был хорош, сложный путь проделан не зря.
К тому же после водопада и до самого побережья была самая легкая и живописная дорога за все время нашего автопутешествия.
По пути в Мириссу заезжали в монастырь Mulgirigala, вырубленный в скале. Maps.me по точке назначения Mulgirigala Rock Monastery привел нас в глухую деревушку посреди леса, там всего несколько домов. В одном из них живет молодой парень, знающий английский. Он нам и подсказал правильную точку на карте - Mulkirigala Rajamaha Viharaya. Сказал, что многие приезжают к нему во двор, вместо монастыря)
Вход в храм платный - 500 LKR с человека. На территории живет много маленьких обезьянок. Мы посетили только пещерные помещения с лежачими буддами. Можно было еще подняться на вершину скалы, но мы, к сожалению, не стали, т.к. начинался дождь и время поджимало. Тем не менее монастырь понравился - такая миниатюрная альтернатива Dambulla Cave Temple и Сигирии одновременно.
Этот дождь потом немного размыл нашу дальнейшую дорогу, так что небольшой участок пришлось пересекать практически вброд.
В Мириссу приехали ближе к закату, который в ноябре случается в 18:00. Разместились в отеле Mama's Place Mirissa в самом начале пляжа. Бронировали сразу 2 ночи, т.к. не было уверенности, что сможем на следующий же день найти китовую экскурсию. В таких делах всегда нужен резервный день.
Сразу же отправились на пляж в поисках билетов на китовую прогулку. Наблюдение за китами было основной нашей целью в Мириссе. Отдельных офисов на пляже не нашли, скорее всего они были уже закрыты. Ужинать сели в первом попавшемся шеке. Везде предлагают свежую рыбу, сам выбираешь, какую прямо при тебе приготовят на гриле. Спросили про китов у официанта - оказалось можно забронировать поездку на завтрашнее утро через него. Стоимость стандартная - 8000 или 9000 LKR с человека, пару тысяч нужно заплатить сейчас в качестве предоплаты. Название конторы неизвестное - Eagle eye (так нам сказали на пляже) или Whale Watching Chaminda (так нам сказали на лодке). Самые популярные фирмы - Raja and the Whales и Whale Watching Club, но по сути сервис и сама экскурсия везде проходит одинаково. Билеты по нашим наблюдениям тоже можно было заказать как в любом шеке, так и в любом отеле - в Мириссе это одна из главных активностей.
Из отеля нас должны были забрать на следующий день в 06:00, но ночью супруга не очень хорошо себя чувствовала, поэтому утром я договорился с тук-тукером о переносе поездки на завтра на то же время. Весь день я провел на пляже, прыгая на огромных океанских волнах. Только ради этого стоило приезжать в Мириссу. Одного дня мне не хватило, с удовольствием бы провел там (именно на пляже) побольше времени. При этом не скажу, что был доволен выбором отелей и качеством предоставляемого жилья.
Так выглядит главная улица Мириссы, где расположены магазинчики и основная часть отелей. Вся жизнь поселка сосредоточена на пляже.
Пришло время китовой поездки. В назначенное время, в 06:00 утра, на этот раз никто за нами не приехал, поэтому после недолгого ожидания пришлось идти в порт Мириссы пешком. В порту мы были в 06:30, люди уже сидели в лодках. Спрашивая у сотрудников порта, мы в принципе без труда нашли нужное нам судно Eagle eye.
Мы успели занять последние места на верхней палубе и в 07:00 отправились на поиски китов. На корабле есть еда (сендвичи, вода, арбузы) - голодным не останешься. Видел много отзывов о сильной качке и развитии морской болезни даже у тех, кто ей обычно не страдает. Волны были довольно высокие, но не скажу, что уровень качки сильно отличается от обычной морской прогулки. Конечно, китайцы мучились и лежали штабелями на нижней палубе, но это лишь значит, что их всегда и везде укачивает - нужно знать индивидуальные особенности своего организма.
В начале пути был еще такой инцидент, что одна из соседних лодок сломалась. Мы подплыли к ней и пересадили всех пассажиров себе на нижнюю палубу.
За всю поездку мы нигде не видели рыбаков около берега на своих традиционных шестах, зато в море видели традиционные рыбацкие лодки. Она такая узкая и с виду неустойчивая, что непонятно, как им удается такой толпой на ней балансировать.
Первых китов мы увидели спустя 4 часа, когда надежда уже угасала. Зато их было сразу два, плыли друг за другом, ну и мы увязались за ними. Сначала мы были единственной лодкой рядом с китами, потом еще подошло судно Raja and the Whales. На обратном пути случайно встретили еще одного кита. Мы рассчитывали, что вся экскурсия займет 4 часа, но к этому времени мы были примерно в 50 км от берега, так что предстоял еще 4 часовой путь обратно. Итого, 8 часов!
По пути из Мириссы в Унаватуну мы заехали на змеиную ферму. Если бы не навигатор - ее и не найти. Ферма представляет собой обычный частный дом в обычной ланкийской деревне.
Хозяин фермы - Шами, потомственный знахарь в третьем поколении. Он собирает змеиный яд и готовит противоядие на его основе. Всех змей он ловит в лесу вокруг дома. На прошлой неделе он поймал новую змею - коричневую кобру, она все еще ядовитая, как и большинство других змей в его коллекции. Шами не выдирает зубы своим змеям, за что иногда сурово расплачивается. Его 6 раз сильно кусали, в прошлом году из-за этого ему почти ампутировали палец.
Ферму основал его дед в 1915 году. Она представляет собой обычный гараж с ящиками для змей. На стене висит фото его отца с предыдущим президентом Шри-Ланки.
Неядовитых змей, например, питонов, можно подержать самим, с ядовитыми Шами управляется только собственноручно. У укротителя несколько собак, они обходят змей стороной, а сын, напротив, с интересом наблюдает за работой отца. Это крайт, одна из самых ядовитых змей. От нее гибнет больше всего жителей Шри-Ланки, Индии и Непала. Крайне нейротоксичный яд быстро распространяется по организму и может привести к летальному исходу буквально в течение часа.
Нас больше всего впечатлила белая кобра и, конечно, мастерство Шами.
Змея не только красивая, но и невероятно мощная. На видео видно, с какой силой она атакует и как громко и злобно шипит при дыхании.
Насыщенная часть поездки подошла к концу - мы добрались до Унаватуны, где у нас оставалось 4 дня на релакс и отдых. Заселились в отель Agnus Luxury Villa.
Отель шикарный. Удобно расположен (особенно при наличии своего транспорта) на холме между Унаватуной, Jungle beach и Галле. В комнате и в ванной панорамные окна, большой обособленный балкон, отличный ресторан с возможностью заказа еды в номер, на крыше есть небольшой бассейн и бар.
Из пляжей мы чаще всего ходили на маленький Jungle beach. Волн нет, чистый песок, удобный заход в воду, почти ручные обезьяны и вараны. Можно даже поплавать с масками около камней с левой стороны от пляжа - видели разных цветных рыб (хоть и не очень много) и желтую мурену.
А вот большой Jungle beach не впечатлил из-за мутной воды и большого кол-ва народу. В последний день ранним утром около берега меня довольно сильно ужалила медуза, оставив следы на обеих ногах.
На оба пляжа Jungle beach можно спуститься с дороги по ступенькам, а между ними можно пройти по камням вдоль берега.
До главного пляжа Унаватуна можно дойти по живописной дороге Jungle beach road, идущей по холму параллельно берегу. Вечером там темно, поэтому возвращаться лучше на тук-туке по основной трассе А2.
Пляж Унаватуна нам понравился, купаться комфортно, виды красивые, народу в конце дня почти не было.
На закате многие просто гуляют по пляжу вдоль мощного океанского прибоя.
Вдоль пляжа идут симпатичные и уютные отели, с ресторанами, где тоже можно выбрать свежую рыбу для гриля.
Нам больше всего приглянулся ресторан от отеля Thaproban. Сам отеля, судя по букингу, тоже очень даже ничего. Помимо пляжного отеля у них есть еще один - по дороге на Jungle beach.
Галле был включен в наш список must see на Шри-Ланке. Я вообще поклонник колониальных городов, а Галле - это смесь португальского, голландского и британского наследия. Такой хорошо сохранившийся кусочек Европы на самом юге Азии. Кроме того, это один из крупнейших городов страны, южная столица Шри-Ланки. Знакомство с городом начали с индуистского храма Sri Meenadchi Sundareswarar, что рядом с Galle Town Hall (городской мэрией).
Здесь мы пережидали очередной дождь.
Напротив храма находится следственная тюрьма Галле.
Чуть дальше по улице расположился еще один индуистский храм Shiwa Hindu Temple, но он был закрыт.
Потом мы поехали в сам форт, крепостными стенами которого обрамлен исторический центр Галле. Въезд свободный, внутри полно мест для парковки. Мы оставили машину в самом центре, около Методистской церкви.
Первым делом сходили к Часовой башне (Dutch Fort Clock Tower) в Лунном бастионе (The Moon Bastion). Всего на территории форта 12 бастионов разного возраста. Европейская история Галле начинается с начала 16 века, когда португальцы, сбившись с курса, случайно высадились в этой гавани. В середине 17 века в результате кровопролитных боев их вытеснили голландцы. С тех пор Галле успешно развивался, как главный морской стратегический и торговый порт. В конце 18 века им на смену пришли англичане, после чего значимость Галле постепенно стала угасать, т.к. последние предпочли развивать порт Коломбо.
Рядом с фортом находится стадион Galle International Cricket Stadium для игры в популярную английскую игру.
18-метровый маяк на бастионе Point Utrech.
Southlands College - ведущая школа для девочек, основанная британцами в конце 19 века.
Англиканская церковь Всех святых (All saints church).
Реформатская церковь (Dutch Reformed Church).
Мечеть Meeran Jumma, совсем не похожая на мечеть.
Мечеть Jiffry Thaikkah, более похожая на мечеть.
Буддийский храм Sri Sudharmalaya.
В городе много уютных ресторанчиков, в одном из которых мы ужинали,
И привлекательных hand made магазинов, мимо которых сложно пройти.
Здесь же мы встретили один из красивейших закатов.
И просто приятно провели время, гуляя по старинным улицам. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
В Галле много современных тачек, что бросается в глаза на контрасте с остальной Шри-Ланкой.
Еще больше в глаза бросаются раритетные европейские авто. Мини куперы.
MG.
И даже мерсы.
Да и простые тук-туки там как-то по-особому фотогеничны.
Тук-туки появились на Шри-Ланке в 1978 году. Сейчас их насчитывается более миллиона, что гораздо больше, чем машин на острове. Новые тук-туки стоят в среднем 500 000 LKR, в них около 200 куб. см и 8 л.с. Изначально трехколесные мотороллеры придумали в послевоенной Италии на фабрике Piaggio. Первый экземпляр этого транспортного средства сошел с конвейера в 1948 и получил название Piaggio Ape. С 2000-х годов производство Piaggio постепенно было полностью перенесено в Индию. Помимо Piaggio там сейчас открыты заводы и производятся также другие марки. Таким образом Индия стала основным производителем тук-туков, откуда они экспортируются в Шри-Ланку. В заключение следует небольшая фотоподборка галлийских тук-туков. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Дорога от Унаватуны до аэропорта, точнее до офиса SR Rent a Car, заняла не больше 2 часов - непривычно быстро преодолели такое расстояние по скоростной платной трассе E01, стоимость проезда - 500 LKR, оплата наличными. Перед офисом заправились (на заправках к оплате принимают карты) и отдали машину. При возврате авто у прокатчиков возник вопрос кас. одной царапины, но я объяснил, что так и было при получении. Этого было достаточно, документы приемки поднимать не стали, а сразу доставили нас в аэропорт. Там я обменял на баксы оставшиеся ланкийские рупии. Для обратного обмена нужно сохранить справку, которую выдавали при покупке валюты. При этом необязательно обращаться в тот же банк или обменник - курс везде одинаковый и эти справки действуют в любом месте.
