Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
«Назвался груздем – полезай в кузов» (Русская народная пословица)
…На улице второй день льет как из ведра – знаменитый в будущем Великий Майский Московский Потоп («ВММП») 2020-го года. Дождь стучит по карнизам, как стучал вчера и всю ночь; он, наконец-то, смыл с окон почти всю желтую пыльцу, осевшую на них за прошлую неделю. По такой погоде кошка дрыхнет без задних ног где-то в платяном шкафу. И я, пожалуй, готов начать писать отчет о поездке по Бельгии и Нидерландам, который я потихоньку готовил в течение предыдущих трех недель: подбирал фотографии, перечитывал путеводители, бродил по улицам на гуглокартах и по сайтам музеев, искал репродукции старинных открыток и картин с городскими видами. Да, похоже, готов. Начали.
Не хотелось бы сразу палиться и писать, в каком году это было. Оставлю эту информацию на потом, на «послесловие». Скажу пока только, что для нас с женой это было первое самостоятельное путешествие по Европе, без использования «прокси» в виде туристической фирмы, «через» которую мы несколько раз ездили до этого. Booking стал уже достаточно развитым сервисом; авиабилеты вполне можно было купить на сайте Аэрофлота. Шенген у нас был полугодовой - с апреля по сентябрь - французский, с весенней поездки в Париж. Железнодорожные билеты – а перемещались мы только на поездах - покупались на месте, прямо на станциях.
Маршрут вот такой: Брюссель – Брюгге (+ Остенде) – Антверпен – Амстердам (+ Утрехт) – Брюссель.
Возврат в Брюссель был, конечно, необязателен – наверняка можно было улетать домой прямо из Амстердама. Но мне помнится, что авиабилеты Москва-Брюссель-Москва были существенно дешевле, чем отдельные билеты Москва-Брюссель и Амстердам-Москва. Даже с учетом возвращения из Амстердама в Брюссель на поезде. Не исключаю сейчас, что я в чем-то по неопытности ошибся, и как-то неправильно смотрел и считал, но дело прошлое, и это был мой первый опыт такого планирования.
В Брюгге мы были дня три с половиной – из них почти целиком один день провели в Остенде, на берегу моря. В результате из must see мы пожертвовали Гентом, и думаю, что это было, наверное, неправильно – лучше было бы остановиться на ночь там и пропустить Остенде. С другой стороны… может быть, и не так уж неправильно – все же контраст между Брюгге и Остенде, который менее, чем в получасе езды, тоже интересно испытать. Но, если бы довелось вернуться и перепланировать, наверное, да, все же заменил бы Остенде на Гент: красивый старинный городок; для ценителей - Гентский алтарь, опять же; а отдельно туда съездить - маловероятно.
Все остальное – и Брюссель, и сам Брюгге, и Антверпен, и Амстердам с Утрехтом - получилось вполне удачно. Два дня в Брюсселе, плюс полдня на обратном пути; полтора дня в Антверпене, три в Амстердаме плюс полдня в Утрехте. Хотя это был август, жарко – не лучшая погода для осваивания городов, но терпимо, без дождей. Так что – вперед, отправляемся в путь? Чуть не забыл – несколько фотографий «для привлечения внимания»:
… Когда мы вышли из здания аэропорта и начали смотреть по сторонам, чтобы сориентироваться с транспортом до города, какой-то мужик, что-то укладывавший в машину рядом с нами, дружелюбно предложил добросить нас до центра города. Прозвучала какая-то совсем небольшая сумма, что-то типа 20 евро. На улице было жарко, и мы смалодушничали – согласились. Всю дорогу мужик развлекал нас рассказами о каком-то своем маленьком семейном бизнесе, расспрашивал о нас, время пролетело быстро. Он подвез нас к нашему «Бест Вестерну», выгрузил наши чемоданы, и тут выяснилось, что 20 евро – это с человека. Ну что было делать – сам виноват, не выяснил до конца и однозначно полную стоимость – мне урок на будущее, довольно мягкий. Небольшой осадочек остался, конечно. Но зато номер в гостинице оказался отличный, гораздо лучше, чем я ожидал – как выяснилось, в рабочий сезон такие номера оккупируют всяческие депутаты и сотрудники многочисленных Европейских органов, а сейчас гостиницы пусты, и номера гораздо дешевле.
Ну, а мы, освежившись и переодевшись после перелета и переезда, отправились гулять по Брюсселю с путеводителем и фотоаппаратом. Вот карта центра, по которой можно следить за нашим маршрутом:
Обитаем мы, если посмотреть на карту, в правой части – чуть выше колонны Конгресса, на rue Royale. И первая остановка на нашем пути в центр, в сторону Grand Place – церковь Св. Михаила и Св. Гудулы, она же – Брюссельский собор. Большая и красивая. Когда я ее фотографировал, я, конечно, еще не предполагал, что буду писать такой «отчет», поэтому ее фотографий у меня не так много, как она того заслуживает.
Церковь строилась примерно начиная с 1225 года, на месте старой романской церкви св. Михаила, в течение трех веков. Стиль – так называемая «брабантская готика»; мы не раз с ней столкнемся на протяжении этого путешествия. Если вкратце, обычно говорят, что для брабантской готики характерно сочетание черт ранней английской так называемой «ланцетной» готики (называемой так из-за окон – узких, высоких, с небольших стрельчатым завершением) и французской «лучистой» (rayonnante) готики (пример которой – Сен-Шапель в Париже).
Из Википедии: «В 1047 году лувенский граф Ламберт II перевёз мощи святой Гудулы в брюссельскую церковь святого Михаила и основал капитул в ней. После этого за храмом закрепилось название «церковь святых Михаила и Гудулы». Михаил и Гудула почитаются как небесные покровители Брюсселя. В 1200 году Генрих I Брабантский затеял обновление храма, а в 1226 году Генрих II Брабантский решил изменить стиль постройки на готический. Работы по строительству хоров продолжались с 1226 по 1276 годы. Фасад был практически завершён в 1450 году, а к 1485 году была закончена и внутренняя отделка.»
Вот, кстати, как она выглядит на аэрофотосъемках на гуглокарте Брюсселя, со стороны фасада
и с противоположной стороны:
А вот и мои фотографии: фасад
и интерьеры:
Мы же двигаемся дальше, к центру, заходя иногда в симпатичные магазинчики, просто посмотреть на оформление витрин.
И вот мы выходим на главную площадь – Grand Place. На гуглокартах она вот такая:
А вот фрагменты ее архитектуры. Это городской музей Брюсселя:
А это – фрагменты крыш зданий торговых гильдий:
(вот здесь можно посмотреть на них покрутившись на площади Grand Place почти «вживую»). Здания гильдий были построены в стиле «фламандский ренессанс» где-то в конце XVI – начале XVII века. Изначально. Но сохранилось на самом деле из них в первозданном виде крайне мало. 13-14 августа 1695-го года французские войска по приказу Людовика XIV («Короля-солнце») практически уничтожили центр города, ведя артиллерийский огонь из пушек, установленных у стен Брюсселя с прицелом на шпиль ратуши. Брюссельцы надулись, сказали «ах, вы так?», поднапряглись и восстановили Grand Place за следующие пять лет. Пара фотографий на площади и в ее окрестностях, по пути к бедному писающему мальчику:
«Хватит жрать свои вафли перед нашими окнами!»
Ну и, наконец, - барабанная дробь – уникальный снимок!
На площади тем временем шла подготовка к какому-то концерту.
Натовские ястребы бряцают оружием, закручивая очередной виток гонки вооружений (С):
И снова магазинчики:
Вот и знаменитое бельгийское пиво; чуть позже начнем потихоньку с ним знакомиться:
Три бутылочки, из числа привезенных домой из той поездки, до сих пор стоят в кухне на полке в декоративных целях!
Трамвай на Королевской площади:
А мы сворачиваем и движемся по Музейной улице, мимо музея Магритта и музея музыкальных инструментов, к Холму искусств (Mont des Arts).
Дружелюбные и немного хмельные брюссельские мужички:
Они сидят на краю бассейна, в центре которого – скульптура, именуемая «L'oreille tourbillonnante», или «Whirling Ear». Довольно скучная, впрочем. А вот симпатичное здание через дорогу:
Вон там, за сквером с конной статуей короля Альберта I – Mont des Arts, там как раз какой-то концерт в разгаре: видно сцену.
Но мы туда спешить не будем, мы зайдем в бар и закажем нашего первого бельгийского пива:
А уж потом, просто из любопытства, подойдем поближе к сцене. Уже темновато, да и объектив у мня тогда был похуже (кажется, просто «китовый» - тот, что продается с фотоаппаратом).
Можно побродить от лавки к лавке, пока они еще в разгаре торговли:
и уже потом пройтись по узким улицам старой части города:
Вот хороший сайт, посвященный этому музею. Из примечательного: Босх (мастерская), «Искушение святого Антония», вот некоторые его фантасмагорические фрагменты крупным планом:
Имеется все семейство Брейгелей: вот Питер Брейгель Старший, знаменитое «Падение Икара»:
«Падение мятежных ангелов» (вот здесь, кстати, можно рассмотреть ее в очень высоком разрешении), вот пара фрагментов от меня:
«Перепись в Вифлееме»
и многое другое.
Еще из известных полотен, которые я почему-то сфотографировал – «Смерть Марата» Жака-Луи Давида:
«Меняла с женой» Квентина Массейса:
В общем, с удовольствием походили по этому музею.
За время карантина появилось серия видео на канале VisitFlanders, в рамках проекта «Stay at home museum»; и одна из лекций, по Брейгелю, проходит как раз по Королевским галереям, очень рекомендую:
Ну-с, с чего бы начать мои заметки… Для начала – вот известная средневековая карта города Брюгге, составленная человеком по имени Marcus Gheeraerts de oude (Старший) в 1562 году:
А вот еще одна карта, авторства Георга Брауна и Франса Хогенберга, из их труда «Атлас городов земных» («Civitates orbis terrarum»):
Такой был вот город, в кольце каналов, и многочисленными каналами пересекаемый. В городе и сейчас 54 моста, откуда неизбежное «Северная Венеция» (а как же Питер?). Посмотрите, как выглядит область, которую Google выделяет на карте при показе географического объекта «Брюгге»:
Он протянут от собственного старинного «яйцеобразного» старого города до самого моря, вдоль вполне современных искусственных каналов. Но старая его часть изменилась не слишком сильно, и по-прежнему практически полностью окружена кольцом каналов:
Небольшая общая историческая справка: «Историю Брюгге, лучше всех других бельгийских городов сохранившего средневековый отпечаток, можно проследить до III века, когда св. Хризол проповедовал Евангелие его обитателям. В VII веке Брюгге стал главным городом своего округа, называвшегося Фландрией.
Морская торговля рано получила здесь большое развитие. Контакты с Англией, после завоевания её норманнами, были так часты, что купцы из Брюгге основали лондонскую ганзу, пользовавшуюся большими правами...
В 1302 году во главе фландрских городов, восставших против французского наместника Иоакова де Шатильон, встали Петер Конинк — старшина цеха ткачей в Брюгге, и старшина цеха мясников Иоанн Брейдель, что привело к знаменитой битве при Куртре. В 1887 году в городе им поставлен памятник.
Богатство города в Средние века было огромно, о чём свидетельствуют сохранившиеся до сих пор здания и памятники искусства. В XIV веке Брюгге был центром торговли в Северной Европе. Считается, что именно здесь в 1406 году была основана первая биржа. Однако со временем две городские гавани стали мелеть из-за наносного песка и мусора. Власти были заняты внутренними раздорами, что привело к утрате былого величия и богатства.
Опять же для исторического антуражу хочу показать несколько старых видов старого Брюгге:
«View from the Old Town of Bruges the Green Quay with the Belfry», 1862, его нарисовал Emile Pierre Joseph de Cauwer:
Фламандский художник Jan Baptist van Meunincxhove (1620/25 – 1703/04) отметился четырьмя картинами, на которых изображены две основные площади Брюгге.
Вот одна из них, «The Burg in Bruges», написанная между 1691 и 1700 годами:
Его же «Площадь в Брюгге»:
Картина Pièrre François Ledoulx, 1747, именуемая «De Spiegelrei in Brugge»:
А вот пара маленьких видов Брюгге от бельгийского художника François Stroobant (1819–1916)
Вид на Белфорт (беффруа, дозорную башню), написанный в 1913 году Гарольдом Хоппсом:
Он же – на старинной фотографической открытке:
В общем, любовались Брюгге во все времена, и наш век – не исключение.
Вот еще несколько старинных фотокарточек Брюгге:
Ну вот. А пока вы все это листали, я, обливаясь потом, тащил наши чемоданы от станции к отелю. Вместо того, чтобы сесть в автобус, как это бы сделали умные люди, мы решили, что тут недалеко – легко докатим чемоданы. Но увы, ближе к центру, где наша гостиница, дорога была очень живописно вымощена булыжником, что исключало удовольствие «катить». Ну да ничего, дотащил, не развалился.
И мы заселились в «Martin’s Brugge», в очень приятный номер с окнами на тихую боковую улицу, в двухстах метрах от Белфорта и Рыночной площади. Привели себя в порядок и выдвинулись на первый день в Брюгге. Начали мы, что вполне естественно, с той самой Большой Рыночной площади («Grote Markt») – вот она, в центре в нижней части на увеличенном фрагменте средневековой карты:
Вот и Белфорт:
«Будучи одним из самых известных символов города, звонница ранее размещала сокровищницу и муниципальные архивы, а также служила в качестве наблюдательного пункта для выявления пожаров и других опасностей. Звонница была построена на рыночной площади около 1240 года, когда Брюгге процветал в качестве важного центра фламандской суконной промышленности. После разрушительного пожара в 1280 году башня была восстановлена. Городские архивы, однако, были навсегда потеряны в огне.
Восьмиугольная верхняя ступень была добавлена между 1483 и 1487 годами, и закрыта крышкой с деревянным шпилем, несущим изображение святого Михаила, со знаменем в руках и с драконом под ногами. Шпиль держался недолго: удар молнии в 1493 превратил его в прах и разрушил колокола. Деревянный шпиль снова увенчал вершину на два с половиной века, прежде чем тоже пал жертвой огня в 1741. Шпиль никогда больше не был установлен снова, таким образом текущая высота здания несколько ниже, чем в прошлом; но ажурный каменный парапет в готическом стиле был размещен на крыше в 1822 году.»
Стихотворение Лонгфелло под названием «Колокольня Брюгге» описывает изменчивую историю здания:
На рыночной площади Брюгге стоит звонница старая и коричневая; Трижды уничтожена и трижды восстановлена, до сих пор следит за городом.
Сама площадь Grote Markt перед нами предстала вот таким образом, не самым живописным:
но уже на следующий день была как-то пофотогеничней – вероятно потому, что стало облачно, и свет уже был не такой резкий. Так что вот, забегая вперед, еще пара фотографий из следующего дня:
А мы, решив, что поизнывать от жары на двух соседствующих главных площадях Брюгге – Grote Markt и Burg – мы всегда успеем, двинулись в сторону главной архитектурной доминанты Брюгге. И нет, это не Белфорт. Это церковь Богоматери, высотой аж в 115 с половиной метра, на нидерландском языке именуемая «Onze-Lieve-Vrouwekerk» («Онзе-ливе-Врауэкерк»). Вместе с Белфортом и церковью Святого Спасителя ее колокольня образует тройку шпилей, выстреливающих в небо в трех относительно недалеких друг от друга точках.
Полюбуйтесь шикарной фотографией Роланда Боттермана (Roland Botterman) «Три башни Брюгге» («The three towers of Bruges, Belgium»):
Все три прекрасно узнаваемы: Белфорт справа, церковь Богоматери слева, Синт-Сальватор по центру.
Кстати, вот здесь, на картине Hendrik Van Minderhout «The Handelskom at Bruges» они все три отлично видны вдали в самом центре:
Заметьте - здесь на Белфорте еще присутствует башенка-шпиль, как и на следующей картине:
На меня церковь Богоматери произвела неизгладимое впечатление, причем, довольно смешанное. И изрядная доля благоговейного ужаса в нем присутствовала. Ну, то есть, увидев ее, я бы никогда не подумал, что это – всего лишь колокольня, возвышающаяся над церковью. По ощущениям, это грозная башня из какого-нибудь толкиеновского фэнтези; мощная, с выпирающими во все стороны ребрами контрфорсов (ибо строить из напряженного бетона тогда не умели, что хорошо), расплющившая под своей пятой доверчивую, вскормившую ее церковь-маму. Но тем не менее, церковь там, внизу и сбоку, есть – довольно маленькая, по сравнению с этим колоссом.
Вот еще один фантастический вид на церковь Богоматери и Синт-Сальватор, на этот раз с Белфорта; автор – Кэлвин Ли (Calvin Lee), «Закат над Брюгге» («Sunset over Bruges»):
Ну, хватит чужих, хоть и прекрасных, фотографий, хорошего понемножку. Мы тем временем и сами к ней уже подходим, да? И прям страшно!
У ее подножья (она слева, как можно догадаться):
И меня уверяют, что это готика? Давайте я рассмеюсь в лицо этим людям! Если и готика, то, по-крайней мере, выше какого-то уровня - внизу это все же больше романика. Но пусть. Как сказано в путеводителе об этой церкви, «строгая шельдская готика». Шельдская? Это что за зверушка? А вот нам пара цитат из книжек разной степени солидности:
«Надо также отметить, что фламандская готическая архитектура развивалась под сильным влиянием английской ланцетовидной готики, что в итоге привело к появлению двух направлений готической архитектуры Фландрии: шельдской готики, ориентированной на северофранцузские образцы архитектуры и так называемой брабантской готики, которая сочетала в себе элементы французского лучистого стиля и английской ланцетовидной готики.» (К.А. Соловьев , Д.С. Степанова. "История архитектуры и строительной техники").
«...так называемая Шельдская готика. Она отличается от более поздней Брабантской готики использованием сине-серого камня, который добывали в районе Турне и доставляли из этого города на юге Бельгии судами. Кроме того, очень характерным для этого стиля есть размещение главной башни на пересечении церкви, а не над западным входом, что типично для Брабантского готического стиля.» (O.Шарп, М.Брейк. "Путешествия социопатов. Спасибо, мама");
Вот, собственно, фасад самой церкви, и там сзади, ее «маленькая» колоколенка:
Забавно, что ее высоту, видимо, недавно перемеряли – чем еще объяснить, что не так давно она во всех источниках считалась имеющей высоту 122 метра. Но вот на официальном сайте Брюгге сейчас указано 115.5 м. Такая же – в статье в англоязычной Вики. Может, оседает? Я бы не удивился – посмотрите на ее фотографии. Во всех русскоязычных источниках, что я сейчас вижу, по-прежнему 122 метра. Наверное, у нас разные метры :)
Кстати, после церкви Св. Мартина в Ландсхуте, это второе по высоте сооружение в мире (!), построенное из кирпича. А если не брать в расчет его «кирпичность», то среди бельгийских церквей церковь Богоматери в Брюгге – вторая по высоте, и уступает 7 метров собору Антверпенской Богоматери (на него мы посмотрим с вами попозже). И кстати, если бы она была 121 метр в высоту, она была бы один в один – наш Петропавловский собор в Питере (ссылка). Ну, а с ничтожными 115.5 борется лишь с Шартрским собором.
Еще немного про Onze-Lieve-Vrouwekerk: основная готическая конструкция была выстроена в 1270-80 годах. Интерьеры тоже готические, а вот всяческое убранство – это уже барокко. «Поблагодарим» за это нидерландских борцов за свободу и иконоборцев, которые тут оторвались знатно в XVI веке в разгар противостояния с католической Испанией. «Пепел Клааса», так сказать, изрядно постучал в их сердца. Поэтому реставрировать и заново украшать церкви во Фландрии стали уже в XVII веке, естественно, уже в стиле, который тогда был «на острие атаки» – стало быть, «барокко».
Следующая достопримечательность церкви Богоматери – гробницы Карла Смелого, герцога Бургундского, и его дочери Марии Бургундской, в глубине хоров. Причем гробница дочери старше и выполнена в готическом стиле, а гробница самого Карла более новая, и сделана уже в стиле «ренессанс»: швейцарцы разрешили вывоз останков Карла, павшего на поле боя, лишь через полвека после смерти дочери.
Ну и, как говорят англичане, last but not the least: статуя Богоматери с младенцем работы «самого» Микеланджело Буонаротти («итальянского мастера», как заботливо уточнено в переводном путеводителе по Брюгге, который мы там купили, и который сейчас лежит передо мной).
И это единственная скульптура Микеланджело, вывезенная из Италии при его жизни. Ее приобрел купец из Брюгге, некий Моескроен, чья фирма имела филиалы в Риме и Флоренции. Привезя ее в Брюгге, он в 1506 году преподнес ее в дар своей приходской церкви – а именно, церкви Богоматери. Ну, знаете – «легче верблюду пройти через игольное ушко…», но попытка не пытка. Скульптура прекрасна. Даже за бронированным стеклом.
Рядом с церковью Богоматери имеется еще один интересный домик – дом патриция Грутхусе:
И он не просто рядом – он пристыкован к церкви Богоматери, как «Прогресс» к МКС. То есть буквально: между ними есть стыковочный модуль. Прямо над аркой ворот, ведущих во двор, располагается частная капелла семейства Грутхусе, находясь в которой, можно присутствовать на службе в церкви. Вот здесь эту тесную близость можно разглядеть: справа дом Грутхусе, и его башенка; слева – церковь Богоматери:
Представляю себе кого-то вроде, ну… не знаю, Березовского, который пристроил особнячок около храма Христа Спасителя, и прорубил коридорчик из дома в храм - ну, чтобы ходить прямо так, по-простому, по-семейному, в тапочках. И слышу диалоги по субботам в семействе Грутхусе – наверное, между братьями: «- Ну что, надо бы к службе собираться… - А как там на улице, что одеть?» И после паузы хохочут оба, и не надоест им эта шутка.
Вот здесь на гуглопанораме можно полюбоваться вблизи на стыковочный узел.
Сейчас в доме, понятно, музей: мебель, музыкальные инструменты, картины, оружие. Гильотина имеется.
Окрестности Onze-Lieve-Vrouwekerk:
(на фотографиях выше я выгуливаю свежекупленный широкоугольный объектив с поляризационным фильтром. Мой первый не-китовый объектив. Внизу тоже будут попадаться кадры, сделанные с его помощью. Так что, если увидите безумные геометрические искажения по краям фотографии – это еще не «творческий метод», нет, это скорее из серии «мартышка и очки»).
Рядом с домом Грутхусе есть популярное место для фотографирования: романтический мостик через речку – мост Бонифация:
Выглядит крайне аутентично. Но. Увы. Хотя, ладно, не буду расстраивать.
Виды – блаженство для глаза:
Вот – более «городские» улицы с другой стороны:
До собора Синт-Сальватор отсюда рукой подать, и мы сходили к нему, но вот его хороших фотографий снаружи у меня почему-то нет. Есть вот две такие не слишком удачные уличные фотографии, где его немного видно на заднем плане:
Синт-Сальватор («Святой Спаситель») - это кафедральный собор Брюгге, построенный на месте старейшей приходской церкви (850 год), в основном, в те же года, что и церковь Богоматери. Вот единственное мое фото – это его интерьер:
Кстати, кафедральным собором он стал после того, как снесли разрушенный французами собор святого Донация на площади Бург. Вот на этом фрагменте карты снесенный собор отлично видно – он занимает всю ближнюю к нам сторону площади:
Вот здесь его тоже хорошо видно:
(кстати, обратите внимание на церковь Богородицы с «примкнувшим» к ней уже здесь домом Грутхусе – справа выше середины, ну и на Синт-Сальватор – справа внизу).
На картине Jan Baptist van Meunincxhove, изображающей площадь Бург, громада исчезнувшего собора св. Донация видна слева:
Вот еще один его вариант площади Бург, тоже с собором св. Донация:
Теперь его нет, с этой стороны площади – зелень, деревья, и (во время нашей поездки) странный полупрозрачный павильон авторства современного японского архитектора.
Это я к чему оказался неожиданно на площадь Бург? А, это я к тому, что Синт-Сальватор получил статус кафедрального собора по наследству от разрушенного св. Донация, да.
Просто Брюгге:
Ну, а мы продолжаем сегодняшнюю прогулку по направлению к озеру Минневатер:
Озеро называется «озером любви» в целях развития туризма примерно с 19-го века. До этого такими нюансами привлечения доходов никто не заморачивался, и название переводили просто как «общественный пруд».
По берегам бродят утки:
А мы движемся к монастырю бегинок…
При монастыре есть музей – можно зайти посмотреть, как жили когда-то здешние обитательницы (сейчас-то здесь настоящий женский монастырь, не бегинаж). Мы зашли.
Брюггский монастырь бегинок был основан в 1245 году Маргаритой Константинопольской, графиней Фландрии. Важно: бегинки не были монахинями: они не давали обета и не обязаны были жить в монастыре всю оставшуюся жизнь. Они оставались самостоятельными, работали, чтобы обеспечить себе пропитание – стирали шерсть или белье для госпиталя святого Яна неподалеку - и имели право покинуть монастырь в любой момент по своему желанию. Первые эмансипированные женщины, так сказать.
Недалеко от бегинажа:
Шагаем назад, к центру. Вот, на другой стороне канала, - здание больницы Св. Яна (Sint-Janshospitaal); сейчас тут музей Ганса Мемлинга и старая аптека XVII века:
Вот, кстати, он же на старинной открытке:
Мы туда пойдем, но не сейчас, завтра.
Снова у церкви Богородицы:
Мы просто гуляем по Брюгге и никуда не торопимся…
Вид с набережной Steenhouwersdijk:
Примерно такой же ракурс на старой фотографической карточке:
Темнеет… В витринах магазинов:
А поужинать мы зашли очень удачно в заведение, именуемое «Den Huzaar»:
Формально это бистро, полно местного народу, кормят (ну, или кормили – все же время прошло) вкусно и на убой. Мы сильно не рассчитали размер порций. А это было мясо кролика в горшочках, и все оно в два горшочка не влезло, так что была еще отдельная кастрюлька. А мы же перед этим еще и рыбный суп с тостом взял какой-то. В общем, было непросто.
Кряхтя и отдуваясь, мы вылезли из-за стола. С трудом вылезли. И отправились романтично (насколько это возможно после столь плотного ужина) гулять по берегам ночных каналов. При абсолютном безветрии вода в каналах была идеальным зеркалом:
И это было прекрасным окончанием нашего первого дня в Брюгге.
Последний раз редактировалось VadimKor 24 янв 2024, 16:36, всего редактировалось 4 раз(а).
Можно, про площади Гроте Маркт и Бург я слишком подробно рассказывать не буду? Они и так везде описаны, где только можно. Вот просто несколько фотографий:
Гроте Маркт. Здание Правительства провинции (воздвигнуто в 1900 году в стиле неоготики):
Площадь Бург. В центре – здание Старой Канцелярии, справа от нее – Ратуша:
Вид Бурга, если смотреть в сторону площади Гроте Маркт, откуда мы, собственно, и пришли:
(слева в темном углу – базилика Святой Крови).
Двухэтажная Базилика Святой крови отдельно:
В Базилике Святой Крови (нидерл. Heilig-Bloedbasiliek, фр. Basilique du Saint-Sang), построенной в XII веке как часовня при дворе графа Фландрии, хранится реликвия — кровь Христа, предположительно собранная Иосифом Аримафейским и доставленная из Святой Земли Тьерри Эльзасским, графом Фландрии.
Церковь состоит из нижней и верхней церкви; нижняя церковь в романском стиле была построена в период с 1134 по 1157, освящена в честь Василия Великого и осталась практически неизмененной; считается старейшим зданием в Брюгге (если верить путеводителю).
Сама реликвия хранится в верхней церкви, которая была перестроена в XVI веке в готическом стиле и несколько раз обновлялась в неоготическом стиле в XIX веке.
Вот еще одна «широкоугольная» попытка площади Бург:
А вот та же площадь на старинной фотокарточке:
Пойдем от площади Бург к набережной канала Dijver. Наш путь пролегает через крохотную симпатичную площадь Huidenvettersplein (на сайте visitbrugge.be она проходит по категории «romantic hotspots»). Название площади переводится как «площадь дубильщиков» - можно представить себе, какая безумная вонь здесь царила в средние века. А сейчас площадь вся обставлена открытыми верандами кафешек.
На стене здания, где сейчас расположено кафе (а на противоположной стороне – выходящий на канал ресторан «Герцог Бургундский») видна вот такая картинка:
Вот вид на Dijver уже со стороны набережной Rozenhoedkaai (вечерком я здесь еще поснимаю); белые стены, не особо вписывающиеся в этот пейзаж – это вышеупомянутый ресторан Duc de Bourgogne:
Вид вдоль канала в сторону церкви Богоматери – мы сейчас как раз отправимся в ту сторону по набережной:
А вот этот знаменитый открыточный вид Брюгге через широкоугольный объектив:
Перспектива одной из улочек, выходящих на набережную Rozenhoedkaai:
Пойдем по набережной. Идти придется с черепашьей скоростью: на набережной открыт «блошиный рынок», и тут всегда есть что поснимать!
Коклюшки для плетения кружев:
Наша цель – два музея: Музей Грунинге и музей Ганса Мемлинга в здании бывшего госпиталя св. Яна.
Начнем с первого (и главного) из них – он практически через дорогу от дома Грутхусе и церкви Богоматери. Вот его сайт. И вот приятная неожиданность – пока готовил этот рассказ, нашел сайт с виртуальной 3D-экскурсией по этому музею! Можно пройти по залам, рассмотреть картины, почитать описания. Все довольно грамотно сделано.
Из картин, которые, так сказать, «на слуху», упомяну две. Первая – «Страшный суд» Иеронима Босха. На виртуальной экскурсии ее нетрудно найти. Вот она целиком:
Цитата вот отсюда: «Долгое время учеными оспаривалась подлинность триптиха Иеронима Босха «Страшный суд», принадлежащего музею. Некоторые полагали, что он создан в его мастерской. После реставрации 1959 года главный хранитель музея Анри Паувелс пришел к обоснованному выводу, что работа выполнена самим Босхом». Ну, не совсем беспристрастное мнение, конечно, так что непонятно.
Ну, а у меня остались фотографии разных ее фрагментов:
А вот на второй картине хочется остановиться чуть подробнее. Это шедевр Яна ван Эйка «Мадонна каноника ван дер Пале» (взял здесь):
На этом фото с сайта музея она висит на левой стороне:
Но на виртуальной экскурсии мне ее обнаружить не удалось – и кажется, всей этой комнаты. Или я плохо смотрел.
Вообще, Ян ван Эйк – это про детали. И на этой картине есть чем восхититься и с этой точки зрения. Для начала – вот несколько моих фотографий ее фрагментов:
А буквально месяц назад я наткнулся на сайт, где работы Яна ван Эйка, выставленные в различных музеях мира, сфотографированы с помощью макрофотографии, в совершенно фантастическом разрешении, и их можно увеличивать до пугающе мелких деталей.
Вот посмотрите, это я сделал скриншот увеличенного мааааленького фрагмента еще одного из его очень известных полотен – «Мадонны канцлера Ролена». И обратите внимание на масштаб – я показал его красной стрелкой слева внизу:
А теперь посмотрите на путников на мосту. На гребцов на лодке и отбрасываемые ими тени на воде. На замок на острове.
Ну, а мы из музея Грунинге переберемся в музей Ганс Мемлинга в здании бывшего госпиталя св. Яна:
К сожалению, для моего тогдашего объектива там очень темно, так что я даже и не пытался. Вот здесь и здесь можно найти немножко полезной информации о нем. В музее сразу шесть работ Мемлинга, чем они очень гордятся: вот здесь на русскоязычной Вики имеется полный список, правда, почему-то, ссылка для каждой из них ведет на Вики на других языках – английском, французском и даже польском. Забавно.
Ну, и закрывая (почти) тему с живописью в Брюгге – вот еще все интересные ссылки:
- Сайт с 566 771 (на момент описания) оцифрованными предметами исторического и художественного наследия Брюгге: https://erfgoedbrugge.be/
Но, к сожалению, язык лишь нидерландский, хотя в принципе поиск вполне удобный, и можно пользоваться.
А мы перекусываем где-то неподалеку в кафешке и отправляемся дальше. Наш путь лежит на дальнюю, противоположную, окраину города – по маршруту, именуемому в нашем путеводителе «малоизвестный Брюгге». И мы с вами тоже пока отдохнем от живописи, и полюбуемся городом…
Вот! Вот здесь мы и пообедали, точно.
Вывески Брюгге:
Особенности национального транспорта:
Размыто, ну да ладно, выложу:
Нам, в общем, повезло, что сегодня пасмурно, не такая жара, как в первый день. Вряд бы мы отправились по этому маршруту – забились бы где-нибудь в тень.
Туристов по этому маршруту – никого. Хорошо!
Остатки старой городской стены:
Мы пришли к церкви Sint Gilliskerk. Вот она на средневековой карте (я отметил стрелкой):
В ней похоронен Ганс Мемлинг и еще несколько почитаемых художников - Lanceloot Blondeel (1498–1561) и Pieter Pourbus (1523-1584). В церкви было совершенно тихо, сидела скучающая смотрительница и никого более не наблюдалось. Походили, посмотрели.
По стенам располагаются деревянные раскрашенные композиции, изображающие страсти Христовы. Наверное, для средневековых горожан это было что-то вроде мультфильмов. Сейчас смотрится все это довольно забавно.
А мы покидаем церковь и выходим к большим каналам:
На окраине Брюгге (и это самая дальняя точка нашего «похода») можно увидеть пару ветряных мельниц; художники с мольбертами рисуют их на фоне пейзажа:
Но мне они как-то не показались – чересчур современно выглядят. Будем понемногу возвращаться в центр, держась каналов – в сторону площади Яна ван Эйка:
Попробуем фильтры, что ли, а то уж как-то совсем пасмурно:
Или так:
Обратите внимание на вполне современные фасады справа – неплохо вписываются?
Ну иногда и натуральные цвета в пасмурную погоду терпимо смотрятся:
Ну, а поздно вечером – немного классического репертуара:
Спокойной ночи, Брюгге. Заляжем и мы на дно, самую малость.
VadimKor, с удовольствием прогулялся с вами по улочкам Брюгге, этот город никогда не может надоесть. Отдельное спасибо за море ссылок на интерактивные экспозиции, буду изучать на досуге.
VadimKor писал(а) 13 июн 2020, 09:56:Попробуем фильтры, что ли, а то уж как-то совсем пасмурно:
С фильтрами оригинально получается, выглядит как старинные гравюры. Это вы использовали фильтры во время съёмки или применяли уже после, при обработке фото?
Остенде – городок на побережье, буквально в четверти часа на электричке от Брюгге, и мы решили туда съездить, благо погода позволяла, а в самом Брюгге мы уже посмотрели практически полностью все, что хотели, и даже больше.
На ж/д станции встретили вот такую колоритную пару старичков:
Электричка – одно удовольствие, конечно:
Не успеваешь даже толком разложиться и начать что-нибудь читать – прибыли!
Парковка у вокзала:
Ну и первое, к чему мы направляемся – неоготическая церковь Петра и Павла (Sint-Petrus-en-Pauluskerk); ее видно вдали на фото чуть выше, которое перед велопарковками. Ей чуть больше ста лет (построена в 1908 на месте сгоревшей в пожаре 1886 года предшественницы):
Кажется, внутрь мы заглянули лишь мельком, и отправились в сторону набережной, прямо через жилой квартал. То тут, то там наблюдали елки, украшенные как на Рождество, а вот тут, собственно, наблюдали рождественский праздник. А почему нет?
У порта:
А вот и набережная:
Погода, вообще-то, не выглядит призывающей к купанию. А значит, что? Правильно. Значит, я был отправлен раздобыть полотенце, чтобы жена могла вытереться после заплыва – мы же с собой не взяли, ничего такого не предполагая. Купил заказанное (сине-белое, с дельфином – вон, в ванной комнате где-то болтается до сих пор) в каком-то магазинчике для отдыхающих в тех однообразных бетонно-стеклянных коробках вдоль уходящего за горизонт променада.
Длина променада приводит к использованию типичных для этого средств транспорта:
Потеплело, и народ активнее полез в воду:
Тоже путешественница, на перилах променада:
Погуляв по променаду (довольно однообразному, если не сказать больше), мы почувствовали голод – ну а едален со свежими морепродуктами тут полно. В одну такую мы (очень удачно) и заглянули. Что нам нужно? По кастрюльке с мидиями, «по-морскому», безо всяких дополнительных ухищрений, да по запотевшему бокалу холодного шардоне. Мы люди простые, от сохи!
Это наши соседи по столу:
Через короткое время кастрюльки пустеют…
Пожалуй, еще по бокальчику не помешает.
Вот. Теперь можно и на вокзал и обратно в Брюгге – у нас еще полдня впереди.
Последний раз редактировалось VadimKor 19 мар 2022, 10:08, всего редактировалось 1 раз.
Погуляли еще по Брюгге, уже без какой-то даже примерной программы. Прошли мимо здания, которые считается первой в Европе биржей:
Снова прошли вдоль каналов – сегодня более солнечно:
Ну, и напоследок – практически случайная фотография – это внутренний открытый квадратный дворик Белфорта – что объясняет позы фотографов:
Ладно, раз уж так получилось, что Белфортом я заканчиваю, а не начинаю, выложу для полноты еще пару фотографий. Вот он, Белфорт, снаружи, с площади Гроте Маркт
и с одной из улочек, подходящих в этой площади:
И вот он же на старинной картине: раз уж я начал с древностей, ими и закончу часть про Брюгге:
Следующая наша «стоянка» - в славном городе Антверпен, то есть все еще в Бельгии. Снова печет солнце, жарко – хорошо, хоть номер с нормальным кондиционером. Гостиница наша минутах в пяти-семи от вокзала, так что мы докатываем чемоданчики, и отправляемся дальше пешком, в сторону центра, глазея по сторонам. Удивительное это чувство, которое не надоест – оказываться в первый раз в новом большом городе с богатой историей, имя которого ты тысячи раз слышал.
По пути к центру:
Идем по «Арбату» - пешеходной улице Меир. Вот, можно посмотреть, где она на карте, для ориентировки:
А можно найти эти места на фрагменте с центром Антверпена, вырезанным из той старинной карты средневекового Антверпена, с которой я начал эту главу:
(здесь я прикопал полную карту в лучшем разрешении).
Мы выходим на Зеленую площадь (Groenplaats), и вот наша цель показывается перед нами – Собор Антверпенской Богоматери, он же Onze-Lieve-Vrouwekathedraal:
Историческая справка: «Первый камень в основание этой готической церкви заложен в XIV веке и только два века спустя работы завершены. Там, где сейчас стоит кафедральный собор, с IX до XII века находилась небольшая часовня Божьей Матери… В течение двенадцатого столетия она заменена большой романской церковью (длиной 80 метров и шириной 42 метра).
В 1352 году началось строительство нового собора, которому суждено стать самой большой готической церковью Бельгии, а также крупнейшим готическим костёлом в Нидерландах. Первым строителем храма был мастер Жан Амель из Булони. Зодчий отдал этому сооружению сорок лет жизни, но умер, так и не увидев собор возведённым хотя бы на четверть и завещал своё дело сыну Петеру. Строители один за другим сменяли друг друга — Жан Так, мастер Эврар, Герман ван Вагемакер, его сын Доминик. Собор строился медленно, неторопливо, впитывая в себя черты новых эпох.
В начале сооружение по плану должны были увенчать 2 башни равной высоты, но задуманное не осуществилось. В 1521 году новая церковь Богоматери была готова.» Видимо, сдана в эксплуатацию? потому что «Возведение южной башни достигло только третьего яруса… Строительные работы над зданием велись на протяжении двухсот пятидесяти лет — с 1352 по 1616 годы и по сей день его считают недостроенным.». Ну, какие наши годы?
Фасад:
«Брабантская готика», бесспорно, красива – но вот эти циферблаты, сверкающие свежей позолотой, кажутся не очень уместными – как позолоченные пуговицы на стильном платье.
Интерьеры, напротив, сдержанны и красивы:
Ну, сдержаны они, конечно, по историческим причинам: «Во время иконоборческих восстаний времен Реформации пострадала большая часть интерьера. Витражи, статуи, памятники, десятки алтарей, усыпальниц, могил и святынь осквернены и разрушены…, навсегда утрачены многие картины и реликвии, от оригинального убранства осталось только изображение Мадонны из мрамора XIV века и несколько старинных фресок, свидетельствующие о поздне-готической структуре здания. Позднее Собор <был> восстановлен в стиле барокко и, спустя век, снова достиг былой красоты, только уже в неоготическом стиле. Интерьер церкви множество раз воссоздавался заново и это именно то, что делает её такой особенной: в церковном убранстве переплетены элементы самых разных стилей: готика, барокко, рококо, ренессанс и неоготика.»
В общем, как сказал бы, наверное, грибоедовский Скалозуб, «пожар способствовал ей много к украшению».
Вот основное, из-за чего Собор можно считать еще и музеем живописи: несколько работ Питера нашего Пауля Рубенса; одна из них - «Снятие с креста»
Вот здесь китайский экскурсовод что-то рассказывает о ней своей китайской пастве:
Вторая, как бы парная к этой – «Воздвижение креста», фотографии которой у меня нет, так что возьму с Викимедиа:
Стоит упомянуть, что «Снятие с креста» и «Успение» Рубенс специально рисовал для Собора Антверпенской Богоматери, так что это их изначальный «дом».
Вот здесь, на официальном сайте собора, можно (но на «ненаших» языках) прочитать подробнее про каждую картину. Есть и множество других достойных экспонатов – и на Вики (русском, в этот раз) можно посмотреть полный список.
Что у нас еще осталось на фото? Соседняя Grote Markt со сверкающими позолотой домами Гильдий:
Фонтан работы Ламбо, изображающий легендарного римского воина Брабо, победившего великана Дрюона Антигона, отрубившего его руку и бросающего ее в реку Шельду:
По легенде, Антигон взимал плату с кораблей, шедших по Шельде, и, если капитан отказывался платить, великан отрубал ему руку и бросал её в воду. Полагаю, весь командный состав флота через какое-то время состоял исключительно из одноруких или вовсе безруких капитанов, а Шельда была сильно замусорена обрубками их рук. Но, наконец, некий римский солдат Сильвий Брабо победил великана и (что логично – око за око) отрубил его руку и бросил в Шельду. От этого «бросания руки» (по-нидерландски «hand werpen») по легенде и произошло название «Антверпен». Думаю, никто, писавший про Антверпен, не прошел мимо этого топонимического анекдота.
Вид на собор с Гроте Маркт:
А это я уже фотографировал, сидя в тени на стульчике в кафе «Верона», ожидая, когда нам принесут что-нибудь прохладительное – жара стояла довольно сильная:
Когда жара стала спадать, мы пошли в сторону набережной Шельды, просто прогуляться.
Цветы на набережной Шельды:
Фотографий от этой части дня практически не осталось – жара все же нас немного вымотала. Прошлись мы до гавани, на краю которой стоит знаменитый красный кирпич музея «MAS» (Музей ан дер Стром»). Но в него уже не пошли, развернулись и по узким улочкам медленно брели к Гроте Маркт… И в кафе на Гроте Маркт мы посидели, потягивая Leffe, ощущая, как воздух, наконец, постепенно остывает.
.
Последний раз редактировалось VadimKor 16 июн 2020, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Во время пандемии Covid-19 туристическое министерство (не знаю, как назвать правильнее) Фландрии http://www.visitflanders.com записало (в рамках небольшой серии под общим названием «Stay At Home Museum», про которую я уже упоминал, рассказывая про Королевские галереи в Брюсселе) отличную маленькую «экскурсию» по дому Рубенса. Экскурсию ведет Ben Van Beneden, директор дома Рубенса собственной персоной; она на английском, и есть английские субтитры. Очень рекомендую:
Уже после того, как написал эту часть неделю назад, на Facebook увидел, что Arzamas Academy совместно с Visit Flanders сделали спецпроект, где и эти экскурсии собраны, и добавлены лекции и конкурсы самого Arzamas о фламандском искусстве:https://arzamas.academy/special/flanders.
Про Rockoxhuis я нашел вот такую виртуальную экскурсию, но это, скорее, из разряда игрушек – просто посмотреть, как там выглядят комнаты.
Rockoxhuis – не самый популярный музей, у чего есть плюсы – малолюдность. Можно выйти во внутренний открытый дворик с садом-огородом, сесть у стены в тени – стены отлично защищают от городского шума – и послушать, как где-то на втором этаже приглушенное женское сопрано выводит фиоритуры итальянской оперной партии под фортепианный аккомпанемент…
Еще одно место неподалеку, куда мы заглянули – церковь св. Карла Борромео (Sint-Carolus Borromeuskerk). Ее помпезный фасад был создан под сильным влиянием церкви Иезуитов в Риме, построенной за четыре десятилетия до этого.
Картина в капелле Богородицы – копия картины Рубенса (как нетрудно заподозрить); оригинал отжала Мария-Терезия в 1776 году.
Еще пара кадров с улиц Антверпена, и мы поспешим на поезд – нам надо в Амстердам, «по делу, срочно» (С):
Шикарный, кстати, центральный вокзал в Антверпене – никогда такого не видел. Трехуровневый. То есть, поезда отправляются с трех этажей!
VadimKor, как же здорово, что Вы решили написать этот отчет. Может быть, конечно, тогда у Вас и был неправильный китовый объектив, но фотографии, как и обычно, великолепные. С огромным удовольствием посмотрела Вашими глазами на Брюссель, Брюгге и Антверпен. Жду продолжения.
VadimKor писал(а) 14 июн 2020, 23:51:Строительные работы над зданием велись на протяжении двухсот пятидесяти лет — с 1352 по 1616 годы и по сей день его считают недостроенным.». Ну, какие наши годы?
Это ещё что! Кёльнский собор вообще на протяжении 600 лет строили (правда с перерывом). Но вообще, конечно Антверпенский Собор прекрасен. Резко захотелось в Антверпен. Полюбовался ещё раз с удовольствием.
VadimKor писал(а) 14 июн 2020, 23:51:Что у нас еще осталось на фото? Соседняя Grote Markt со сверкающими позолотой домами Гильдий
Не хуже брюссельского Гроте Маркта, на мой взгляд.
VadimKor писал(а) 15 июн 2020, 00:22:Ну это вроде самолечения. Эффект плацебо - как будто и в этом году куда-то съездили.
Да, многие так в этом году «лечатся». На Форуме появилось немало замечательных отчётов благодаря карантину.
Отель «Hampshire Hotel Beethoven», в котором мы остановились, расположен далеко не в центре, но прямо у станции трамвая, который является самым удобным транспортом в Амстердаме. От центра – минут 20 до нашего обиталища; вот оно, кстати - даже фото есть:
В Амстердам мы приехали на поезде из Антверпена, когда уже смеркалось, и довольно уставшие после жаркого дня. Походил по площади, где остановки отправления самых разных трамвайных маршрутов, нашел наш. Взгромоздились, поехали. Пока доехали, пока заселились в наш (довольно разочаровывающий своей обшарпанностью) номер – уже и ночь, часов, кажется, около десяти или одиннадцати. А есть-то хочется! И мы пошли на промысел, вдоль по нашей улице, поглядывая по сторонам в поисках чего-то открытого, уже неважно чего. И нам улыбнулась удача – метрах в трехстах от нашего «глухого гения» обнаружился маленький итальянский ресторанчик, который уже почти закрывался – там убирали столы, где-то в глубине уже мыли полы, но дверь еще не закрыли. И мы этим очевидным просчетом в обороне немедленно воспользовались. Сейчас на карте это заведение называется «Ferilli's Caffè», при нас это еще был бар-ресторан «Dal Barone».
Нас усадили за столик у самых дверей, принесли нам по стаканчику холодного Пино гриджо, по салату на нос – капрезе и просто с рукколой, по двойному кофе и по десертику. Что еще нужно, чтобы костлявая рука голода отпустила свою хватку? Хозяева (похоже, что итальянское семейство) перебрасывались шутками вдали от нас, заканчивая уборку; мы допивали кофе, по тихой улице прогрохотал трамвай, и снова тишина. Мы в Амстердаме. Хорошо.
Кстати, у вас же возник вопрос – я что, прямо реально помню, что мы там ели и какое вино пили? Это же было несколько лет назад! Ну, во-первых, да. В этом случае помню. Ну, почти точно. А во-вторых… Есть у меня слабость. Или странность. Я не выкидываю весь бумажный хлам, накапливающийся за путешествие. Условно говоря, не выкидываю примерно в объеме, который влезает во внутренний боковой кармашек чемодана – такой, на резиночке. Всякие потертые на сгибах карты городов (сейчас таких все меньше), счета из кафе и ресторанов и их же «визитки», входные билеты всяких музеев и их «поэтажные планы» или подобные схемы экспозиций; билетики на метро, поезда и трамваи. Вот такое вот. Я приезжаю домой, засовываю все это, отсеяв и выкинув всякие банковские чеки, которые вам суют везде при оплате картой (какой в них интерес?), в какой-нибудь средних размеров прозрачный пластиковый конверт и закидываю в дальний угол книжного шкафа. Такой набор артефактов, подтверждающих, помимо прочего, что все это действительно было. Ну, то есть я не настолько уж субъективист, чтобы это было реально необходимо; конечно, это род игры. Но наткнуться на такой пакет через несколько лет, высыпать все на стол, и поперебирать – это же такой кайф, нет?
Ну и как раз из этой поездки такой пакет имеется. Вот, сейчас даже, пожалуй, сфотографирую, как это примерно выглядит, если это все вывалить на подоконник и тщательно создать художественный беспорядок:
Так что – вот он, здесь же, в куче, написанный от руки чек из Dal Barone. Все было. И вино – именно «Пино гриджо». И кофе – именно doppio. Ну, и, кстати раз уж я «палюсь» - да! Это август 2012-го года, ребята.
Утром снова светило горячее солнце, мы позавтракали и отправились знакомиться с городом.
Карта современного Амстердама (на которой можно, при желании, поглядывать на упоминаемые топографические наименования) выглядит вот так:
Мы для начала отправляемся по одному из маршрутов, который предлагает путеводитель от National Geographic Traveller, называя его «прогулкой в сердце Амстердама» - от площади Дам до Амстердамского Университета. Идем в сторону Begijnhof, где рядом с монастырем-бегинажем XV века расположен официально самый старый дом Амстердама. По нашему маршруту – музей истории Амстердама. На его фасаде – множество так называемых «гевелстенен» снесенных в разное время домов. Забавно, что их видно даже на аэрофотосъемке, использованной в google maps. Эти картинки помогали найти нужный дом до введения нумерации домов – гораздо более скучного, хотя и практичного средства идентификации. Вот примерно так они выглядели:
Барельеф с сиротами над входом с торца в здание музея:
Дворик рядом с музеем:
Домики бегинажа:
Классические амстердамские фасады:
И великие голландские сыры!
Еще магазинное:
Ну вот мы и выбрались на площадь Спёй, к универститету…
Уже здесь видно, какую роль играет велосипед в жизни амстердамцев. Посмотрим вокруг – везде они, велосипеды!
А мы движемся дальше, переходим через Koningsplein («Королевскую площадь») на другую сторону канала (здесь такое возможно, да) и погружаемся в цветочный рынок на его другой стороне, частично плавучий, растянувшийся вдоль улицы Singel.
Простите, сейчас будет немножко фотографий цветов.
Про культ тюльпанов можно говорить много, но я не буду. Вот просто посмотрите на пару красавцев с конвертов с семенами:
Рынок не бесконечен – идем дальше! Вот типичные «пляшущие дома» на набережной Амстел:
Да – еще одно яркое впечатление: небо над Амстердамом! Да, Схипхол рядом, да, пересечение множества воздушных путей, умом это понимаемо. Но выглядит очень необычно. В первый день регулярно посматривал на небо:
А мы идем дальше. Это наш первый день в Амстердаме – хочется просто гулять без цели и смотреть по сторонам…
Недалеко от дома Анны Франк:
Здесь мы сделали привал – немного остыть от солнца, припекающего не на шутку, попить чего-нибудь прохладительного, ну и немного перекусить: фреш-бар на Princengracht:
И мы отправились дальше вдоль канала. Очень скоро мы оказались напротив отеля Pulitzer, где застали концертную площадку, смонтированную прямо на воде, почти готовой к началу традиционного ежегодного концерта «Prinsengracht Concert»:
Церковь стоит прямо по соседству с домом, где жила Анна Франк; построена между 1620 и 1631 годами. 8 октября 1669 года в церкви был похоронен … Рембрандт. Точное место его захоронения неизвестно, однако предположительно оно находится у северной стены церкви.
Традиционный северо-европейский пивомобиль:
Просто играюсь:
Солнце клонится к западу – это видно по теням от домов:
Ближе к закату мы садимся на трамвай и едем в парк Вондела (Wondelpark) – большой городской парк XIX века с детской площадкой, прудами и театром под открытым небом – который не так далеко от нашего спального района. Там народу – не протолкнуться, в такую-то жару:
Дым от мангалов самого разного рода висит над лужайками. Некоторые запахи дыма слегка настораживают. Или расслабляют?
Через дорогу от входа в парк Вондела – какой-то испанско-аргентинско-греческий квартал. Ну, или мне так показалось. Вот такой там домишко есть забавный:
И на этом наш долгий первый день в Амстердаме подошел к концу.
Проснулись мы довольно рано от звона посуды на кухне кафе, расположенного в том же здании, что и гостиница – по ощущениям, прямо по диагонали от нас. Вот, оно, кстати, на фото – мы там завтракали разок:
Ну ничего, день снова обещает быть жарким, так что даже лучше выйти пораньше. Мы решили прогуляться по нашему району, посмотреть, как он выглядит, «район метро Сокол», при свете дня. Вчера на ночь мы тут уже прошлись немного – вроде тихий и приятный. Ну, пойдем, посмотрим…
Наша сегодняшняя утренняя цель – Рейксмузей (Rijksmuseum), и мы решили пройтись до него пешком – это не так уж далеко. Заодно прошли мимо корпусов Heineken:
Итак – Rijksmuseum. К сожалению, во всей красе мы его не увидели – он был на реставрации, поэтому основные экспонаты были все перенесены в одно крыло, чтобы не терять поток туристов. Ну ничего, в общем, нам и этого хватило для одного раза!
Вермееровская «Молочница», конечно, звезда коллекции – она на магнитиках, календарях, блокнотах и тому подобном «мёрче», как сейчас говорят.
Естественно, это не единственный Вермеер здесь: музею принадлежат и «Женщина, читающая письмо»
и «Маленькая улица»
и «Любовное письмо».
Рембрандта тоже, конечно, немало, начиная со знаменитого «Ночного дозора» (который, как известно, так стали называть далеко не сразу, и который, более того, после недавней реставрации оказался вполне себе «дневным»):
Настоящее его название: «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрга». Легко запомнить. Нужно просто захотеть. Я, пожалуй, не хочу :)
Автопортрет, один из многих:
Еще из запоминающегося: вот эта картина Хендрика Аверкампа, именуемся «Зимний пейзаж с конькобежцами» («Winterlandschap met IJsvermaak») и написанная им в 1609 году под очевидным влиянием Питера Брейгеля Старшего, и даже с явными цитатами из последнего:
Фрагменты:
Ну, и еще кое-что, что я решил по неизвестным мне подсознательным причинам сфотографировать (я вообще редко это делаю, поскольку не вижу большого смысла – только если вот для таких «отчетов», да и то. Можно же и хорошие фото в интернете найти, вполне легальные). Без авторства – не запомнил:
Мастерские натюрморты (видимо, мы и есть уже захотели к тому времени!)
Проведя в музее пару-тройку часов и пообедав после этого, мы отправились дальше.
Из трамвая:
Отправимся посмотреть на знаменитые «жилые лодки».
А вот мы охлаждаемся легким светлым пивом у дома Рембрандта (фото почему-то стоит в этом ряду, ну, пусть будет):
Ну, вот и лодки-плавучие дома у берегов Oudeschans:
(на заднем плане – Амстердамская школа искусств: «Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten»).
Вот, наверное, такой Амстердам я бы назвал типичным, для меня, по крайне мере:
Сворачиваем на канал Waalseilandsgracht. Было бы интересно вот так полежать в гамаке с книжкой посреди Амстердама:
Все чин-чином – фамилии владельцев «квартиры» красивым шрифтом:
«Сама садик я садила, сама буду поливать»:
Еще одна «читательница»:
И так мы практически пришли к Центральному вокзалу.
Заглядываем в следующий просвет между домами – здесь течет канальчик Oudezijds Kolk. Вдали между домами виден шпиль Аудекерк («De Oude Kerk»), построенной аж в 1306 году.
Что это там за шумная толпа вдали? Надо бы подойти, аккуратненько так, полюбопытствовать.
Попробуем просочиться по другой более правильной улице. Выходим назад, сворачиваем налево, обходим церковь св. Николая (не помню точно, заходили ли мы внутрь, но фото не осталось. Может быть, было темновато?) и заходим на знаменитую улицу Zeedijk («морской ров»), редкую улицу, идущую не прямо, а изгибающуюся. Ну-ка, что там у нас? Как мы и думали - радужные флаги, хей-хо!
В общем, какая-то мощная тусовка примерно между заведениями Café Verhoeff и The Queen's Head, у пересечения Зедайка и Oudezijds Kolk. Минуты три мы продирались через веселую и совершенно мирную толпу. Какой-то высокий синеглазый мужчина случайно наступил жене на ногу и рассыпался в извинениях. Жена переживала потом: «ну почему, почему у него такие шикарные длинные ресницы? Ну зачем ему? Отдал бы тем, кому нужнее – мне, например!»
Вот еще пара фотографий из того дня. «Мыльные», так что прошу прощения. Но решил выложить.
К моменту вечернего голода ноги вынесли нас мимо церкви Ноордекерк на широкий бульвар Lindengracht. Название переводится как «канал лип», или «липовый канал». И, возможно, тут когда и протекал канал, но сейчас это просто бульвар «под липами» (помните улицу «Unter Den Linden»?). Посередине бульвара стояли группы столиков от разных заведений; те, куда мы плюхнулись, относились к ресторану «Daalder», и вроде же меню было не особо какое-то дорогое (это я сейчас с удивлением смотрю на три значка «рубля» около него на гуглокарте). Да и в любом случае идти куда-либо еще сил уже не было. И мы отлично поужинали – смотрим в чек и, облизываясь, вспоминаем: стейки Black Angus под бутылку Jaboulet Cotes du Rhone, плюс что-то в качестве закуски; а, вот – порция каких-то кабачков и тарелочка маленьких равиоли, соответственно (эх, придется сейчас идти на кухню, чувствую!). Ну, и по двойному эспрессо. За все – 84 евро. Вроде как, вполне разумно.
Так что где-то с часик мы там посидели – легкий ветерок дул вдоль бульвара и приносил ночную прохладу (ну, относительную, конечно).
И вот несколько фотографий ночного Амстердама, которые хоть как-то получились. Эх, прямо хоть езжай переснимай все заново:
Это, между прочим, тот же самый фреш-бар, где мы спасались от полдневной жары вчера:
Последний раз редактировалось VadimKor 19 мар 2022, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
Ваши фото не перестают радовать! Закоулки Брюгге - с эффектом погружения, блюда и напитки - вызывают слюноотделение, круассан из отчета по Бретани так и стоит перед глазами. А теперь еще и цветы в Вашем репертуаре :) Спасибо, приятно смотреть. Какой у Вас фотоаппарат, если не секрет?
.
