Это не отчет в полном смысле этого слова, а скорее рассказ о том, что происходило, и что я при этом чувствовал. Прошу прощения, если мой рассказ окажется слишком эмоциональным и не таким интересным, а фотки не такими красивыми, как у других...
Тем, кто расчитывает увидеть объективные факты, только объективные факты и ничего кроме объективных фактов, причем в сжатой форме, а все остальное относит к категории "вопли и сопли" лучше дальше вообще не читать. Конечно, факты тоже будут, но я ни в коей мере не старался концентрироваться только на них.
Итак, апрель 2019. Трек вокруг Аннапурны.
Мы сразу решили, что гидов не берем, портеров не берем, идем сами. Судя по имевшейся информации (спасибо форумчанам!), заблудиться там просто негде, а с учетом того, что ни еду, ни палатку нести с собой не надо, рюкзак получается не тяжелый. На высоте бывать приходилось. Короче, дойдем.
Из дополнительных развлечений очень хотелось сходить на озеро Тиличо. Все остальное - по настроению.
Вся поездка. Красные стрелки - на джипах, синие - ножками, черные - на самолет(ик)ах.
День -1. Прилет в Катманду, пермиты, джип.
Здесь хочется отметить парочку неожиданностей.
Во-первых, на пограничном контроле в аэропорту почему-то требовали посадочные талоны на самолет. Обычно я их выкидываю, в этот раз, к счастью, забыл выкинуть. Не знаю, какие проблемы возникли бы, если бы я их выкинул, но в любом случае мы их счастливо избежали.
Во-вторых, пермиты. Вроде бы и народу там было немного, а очередь не двигалась. Попытавшись понять, в чем дело, я обнаружил, что к клерку подходят представители турагентств и дают ему сразу документы и фотографии на всю группу, а он кладет их поверх всей очереди. Пришлось пару раз спросить его, когда же подойдет наша очередь, а потом просто стоять над душой. После этого он все сделал очень быстро, но пару часов мы там просидели, и совершенно не были уверены, что успеем до закрытия. Кстати, а кто-нибудь знает, если заказывать в турагентстве только пермиты, много они за это сдерут?
С джипом до Бесисахара оказалось все очень просто: заказали прямо в гостинице. Если бы я знал заранее, что надо выезжать в 6 утра, думаю, что и с этим не было бы проблем. Ну и с "цивильными" вещами, которые в горах явно не понадобятся, никаких проблем: в гостинице есть комната для хранения.
День 0. Катманду - Бесисахар.
Выехали мы слишком поздно и поэтому, несмотря на то, что водитель самоотверженно держался подальше от основного шоссе сколько мог, в конце концов в пробку мы угодили.
Начало пробки тает где-то в туманной дымке... Да-да, вот эта изгибающаяся полоска, проглядывающая вдалеке между кустами, это машины, стоящие впереди нас.
Зато мне понравилась общительность пассажиров и водителей. Все повыходили из машин, автобусов и прочих транспортных средств (а что делать, все равно никто никуда не едет) и беседовали друг с другом, вежливо и доброжелательно.
Никаких ремонтных работ там впереди я не заметил, просто вот такое движение. После того, как мы проехали весь этот участок, пробка как-то рассосалась сама собой.
Пообедали в живописном месте над рекой и к вечеру уже были в Бесисахаре.
Весна в Бесисахаре. Кто говорит, что там скучно? По-моему, очень красиво.
День 1. Бесисахар - Джагат (джип), Джагат - Тал.
Утром, как и накануне, низкая облачность, временами начинает что-то накрапывать, ничего не видно. Джип, с которым договорились накануне, довезет нас до Джагата, а уж там-то мы наконец пойдем пешком.
За все время пути на джипе пару раз слегка прояснялось, и один раз в разрыве облаков даже показалось что-то величественное, но сфотографировать я его все равно не успел. А так хотелось увидеть наконец снежные горы!
Пока доехали до Джагата, облака поднялись выше, и дождь прекратился.
Джагат. Всюду "Отели" и "Рестораны". По дороге непалец ведет трех коз, а за ним в одиночку и маленькими группами треккеры...
Долина Марсъянди (в интернете я наткнулся даже на написание "Марсианди", но ассоциаций с марсианским пейзажем эта долина уж точно не вызывает, так что остановился на "Марсъянди").
Непалец с козами по-прежнему впереди, хотя мы его потихоньку догоняем. Неужели он тоже собрался вокруг Аннапурны?
Та же долина, вид назад, на Джагат.
Помнится, кто-то на форуме сокрушался, что приходится идти по "джиповке". Специально для них здесь тропу от проезжей дороги отделили. Видите справа ступеньки? Указатель с дороги показывал на точно такие же. Мы и пошли. Сначала поднялись, немного, может быть метров на двадцать-тридцать. А потом, вот по этим ступенькам спустились и вновь вышли на дорогу. В чем смысл, я не понял. В голове вертится фраза из давнего прошлого "А чтобы жизнь мёдом не казалась!" Непалец с козами, естественно, пошел прямо, так что теперь его уже не догнать...
На противоположной стороне ущелья водопад. Впрочем, он там далеко не один. Красиво! Мы в горах, но мне пока еще чего-то не хватает... Ну, собственно, понятно, чего: такая долина могла бы быть в любых горах, а мы ведь в НЕПАЛЕ!
Первая деревенька на нашем пути - Чамдже. Здесь решили перекусить. Подали нам меню, и тут мы совершили ошибку: захотелось попробовать чего-нибудь местного. Нет, до дал бата дело пока не дошло, мы заказали мо-мо. Тем самым легкий перекус превратился в полуторачасовой перерыв. Вроде рановато еще такие перерывы делать...
Сразу после Чамдже увидели первый подвесной мостик, по которому благополучно перешли на другую сторону реки Марсъянди. Дальше таких мостиков будет много.
Все, больше по дороге не идем!
Как легко заметить, здесь хоть и сыро, но очень тепло.
Прошлогоднее растение... Каждая мелкая прожилочка видна!
"Будь же ты вовек благословенно,
что пришло процвесть и умереть..."
Вскоре после перехода на другой берег у меня отказал фотоаппарат. Включаю, объектив выдвигается и тут же задвигается назад. Запасной аккумулятор не помогает. Пробовал заряжать в гестхаусе - никаких изменений, зарядное устройство показывает, что аккумулятор заряжен. Так что дальнейшие фотки сделаны или на телефон, или не мной. Телефон в кармане, а протереть объектив перед тем, как фотографировать, я иногда забывал... Со всеми вытекающими.
Вступаем в Манангский район. По-моему, очень символичная картинка.
А большой он, этот район! До Мананга еще топать и топать.
Впереди Тал, там сегодня ночуем. А вдали, в разрывах облаков, все-таки видно что-то снежное. Или это просто мои мечты?
Остановились в одном из первых отелей на пути, веселенького розового цвета. Насколько я помню, что-то вроде "Father and Son". Кровати есть, белье есть, удобства на этаже.
Здесь мы впервые столкнулись с тем, что я бы назвал братством треккеров. Мы еще не успели заселиться, как пожилой мужчина, сидевший за столиком с двумя молодыми парнями и молодой девушкой, услышав, что мы говорим по-русски, обратился к нам на ломаном русском языке и предложил садиться за их столик. Разговорились. Оказалось, что он профессор, родом из Польши, но сейчас живет в Канаде, а вокруг Аннапурны идет с сыном, дочерью и женихом дочери. Интересная компания. Молодежь, естественно, по-русски не говорит, а его учили еще в прежние времена, и он не забыл. Как-то так получилось, что весь вечер просидели с ними и проболтали, даже до карт, которые он на всякий случай прихватил с собой, руки не дошли.
День 2. Тал - Дхарапани - Донакью
С утра зарядил дождь. Пожалуй, посильнее, чем во все предыдущие дни.
Народ потихоньку вылезает из берлог и трогается в путь.
До Дхарапани дождь шел почти все время, с короткими перерывами.
Впрочем, тропа местами проходит под козырьком. В одном месте вообще в скале было довольно большое углубление, где было абсолютно сухо, как будто специально предназначенное для привала небольшой группы.
Я вот думаю, вручную это все вырубали, что ли? Это ж какая работа!
По дороге нас резво (так и хочется сказать, с гиканьем и свистом) обогнала группа молодых израильтян. Ну понятно, ребята молодые, тренированные, сразу после армии, энергия бьет через край. Мне о таких группах рассказывали еще в Южной Америке. После окончания службы в армии и парни, и девушки, если есть возможность, стараются поехать куда-нибудь в экзотические места отдохнуть.
В Дхарапани перекусили, на выходе отметились на контрольном пункте. Видимо, по причине дождя снаружи там никого не было. Если бы не увидели указатель в последний момент, вообще прошли бы мимо.
Там же, на выходе из Дхарапани два щита, фотки которых неоднократно приводились на форуме. Один посвящен треку на Бхимтанг, на другом можно увидеть несколько радиалок от трека вокруг Аннапурны. В числе прочего схематически показан и путь на озеро Тиличо.
Вид на долину Дуд Кхола.
На пути в Донакью. "Горы снегами пудрятся..."
Донакью. Непальская армия на учениях. Непонятно, правда, с кем они собираются воевать...
День 3. Донакью - Тиманг - Чаме
За ночь прояснилось, и, как пелось в старой песенке, "Изменился очень круто окружающий пейзаж".
Забегая вперед, хочу сказать, что в дальнейшем было в основном солнечно. Правда, нам немножко не повезло: как раз в день, когда мы шли через перевал, зарядил снег, и с перевала практически ничего не было видно.
Из Донакью сначала идем по дороге, которая выглядит вот так:
На бело-красном плакатике на разных языках написано, что эта дорога строится с помощью китайских товарищей.
По дороге идет довольно много туристов и некоторое количество местных жителей. По крайней мере частично дорога идет по лесу, и это приятно.
"Налево пойдешь - к опасному мосту попадешь!" Это вольный перевод написанного на табличке.
С парнем, который свернул как раз к опасному мосту, мы успели побеседовать. Он рассказал, что он контрактор-строитель, родился и вырос в Америке, но там ему жить не нравится. Поэтому он проводит там 4-6 месяцев в году, зарабатывая себе на свободную жизнь в Непале. А в Непале он ходил и вокруг Манаслу, и в окрестностях Дхаулагири, и в других районах.
По поводу предупреждающей таблички он сказал что-то вроде: "А какой интерес идти там, где мост безопасный?"
Не знаю, насколько опасным был мост, к которому пошел этот парень (видимо, не очень, потому что мы потом еще пересекались с ним на тропе), но вот на основной дороге мост полуразрушен. Рядом с ним работала какая-то техника, так что, возможно, его просто ремонтировали. Сразу после него сворачиваем на довольно крутую тропку, которая ведет в Тиманг.
Из Тиманга видно Манаслу! Мечта сбылась!
До сих пор помню, как лет сорок назад мне попался в букинистическом магазине сборник "Покоренные вершины". А там в одной из статей чарующие названия - Джомолунгма, Чогори, Канченджанга, Лхоцзе... и среди них два почти одинаковых по звучанию - Макалу и Манаслу. У меня тогда возникла мечта о том, что хорошо бы увидеть хоть одну из этих легендарных гор когда-нибудь воочию. Не на картинке в книге, не по телевизору в "Клубе кинопутешествий", а вживую. Тогда это казалось нереальным. А вот прошло всего-то сорок лет, и Манаслу оказалась первой, которую удалось увидеть.
Когда поднимаешься по тропе в Тиманг, Манаслу оказывается за спиной. Зайдя в деревню и оглянувшись назад, я сразу понял, что вижу что-то грандиозное. В Тиманге в это время находились на привале несколько групп. Я подошел к первому попавшемуся гиду и спросил, что за гора там видна, а он ответил, естественно, без всяких эмоций, одним словом: "Манаслу". Ну да, для меня это мечта 40-летней выдержки, а для него это обыденная деталь ежедневного пейзажа.
Какие-то крупные птицы кружили над Тимангом...
А вокруг весна! И рододендрон соседствует с самой обычной вербой.
На выходе из Тиманга нас обогнала еще одна группа израильтян, человек пятнадцать. Только в отличие от той, что была накануне, в этой почти исключительно девушки. Я подумал, что израильтяне составляют основную массу треккеров и что только они ходят большими группами. Попадаются люди со всего мира, но в основном группками, по 2-3-4-5 человек. Как вскоре выяснилось, я ошибался.
Ума не приложу, зачем поперек дороги поставили забор и лестницу через него. Чтобы скот не ходил? Так ни до того, ни после таких препятствий больше нет. На входе в Манангский район нас вообще встречала корова. Или что, скот не должен ходить только через эту "границу"?
След лавины? Жаль, что я не догадался сфотографировать кого-нибудь рядом с этим снежным языком для сравнения. Высота стенки метра три, не меньше.
Красивая гора! Не знаю точно, что это, но, судя по карте, возможно, Аннапурна II. Или все-таки Ламджунг?
А тем временем потихоньку наползают облака...
Строительство нового гестхауса. По виду напоминает отель. Бочка на крыше - значит будет с "горячим" душем на этаже.
Помните строку из песни Визбора, посвященной Памиру? "Гора - это небо, покрытое камнем и снегом". Я всегда считал, что это метафора, красивая, но метафора. Но когда я увидел это... мне кажется, я понял, что он имел ввиду. На первый взгляд все как обычно: холмы, дальше видна гора, вершина закрыта облаками, над ней кусок чистого неба. Только внимательно посмотрев на это "чистое небо", вдруг осознаешь, что часть его действительно покрыта камнем, что вот там-то и есть настоящая Гора!
Я прекрасно понимаю, что фотка не передает всех тех ощущений, которые испытываешь, когда видишь это в реальности.
На входе в Чаме уже привычные ворота с молитвенными барабанами и тремя башенками наверху. Кстати, именно три башенки встречаются очень часто, как на воротах, так и сами по себе.
Не знаю, что на этой вывеске в одном из гестхаусов в Чаме написано, перевода там нет, но серп и молот на красном фоне, привычные с детства, привлекли мое внимание. Правда, несколько путает картину стилизованный рисунок солнечного затмения в другом углу...
День 4. Чаме - Братанг - Верхний Писанг
Чаме утром. Тут и длинная стенка молитвенных барабанов, и отели, и туристы...
... и молитвенный барабан в человеческий рост...
... и просто повседневная жизнь.
Дорога потихоньку поднимается вверх от реки, а долина становится более дикой.
Вскоре доходим до Братанга. Интересное место. Справа от дороги - памятник кому-то и вот эти три крана с водой. А слева - настоящее кафе, со столиками внутри и снаружи, где можно купить все, вплоть до пирожков с яблоками.
Решили сделать остановку и тут же услышали русскую речь. Группа большая - человек двадцать, а может и больше. Пока что такие большие группы нам не попадались. Идут с русским гидом, которого иронично-почтительно называют "Господин Иван".
Познакомились, разговорились. Оказалось, что Непал стал настолько популярен, что появилась специальность - русский гид. Он знает маршруты, на нем вся организационная часть и, что немаловажно, он еще и выступает в качестве переводчика. Довольно много народу приезжает вообще без какого-либо иностранного языка, а местные по-русски пока не очень...
Мы спросили, как он управляется с такой большой группой, а он ответил: "Все просто. Главное - никакой демократии! Я сказал - и все пошли".
Поговорили о горах вообще, кто где был, и о маршруте в частности. На тот момент мы так и не решили, идти в Верхний Писанг или в Нижний. Иван посоветовал: "Конечно в Верхний! Виды совершенно несравнимы. И дальше надо идти по верхней тропе через Гхьяру и Нгавал".
Их группа уходила раньше, и Иван на прощание сказал, чтобы в Верхнем Писанге сразу шли в отель розового цвета, он там один такой, их группа будет стоять там же.
Эх, и везет нам в Непале на отели розового цвета!
Таблички с мантрами. Таких табличек встречается очень много, начиная от совсем старых, иногда с отколовшимися кусками (которые лежат тут же, и никто их не убирает) и кончая совсем новыми, иногда даже покрашенными в разные цвета.
Вскоре после Братанга тропа переходит на другой берег и начинает подниматься по хвойному лесу. А напротив, на другой стороне долины, проглядывает огромная наклонная каменная стена, известная как "Ворота рая".
Если бы не флажки, так и не подумал бы, что это в Непале.
На заднем плане "Ворота рая", на переднем - группа из трех человек, насколько я помню, из Челябинска. Один из них чувствует себя не очень хорошо, поэтому они идут очень не спеша.
Ворота рая во всей красе. Как-то страшновато выглядит этот непальский рай под облаками.
На заднем плане что-то высокое, покрытое снегом и освещенное солнцем. Я не знаю, что это за гора, но мрачную картину она явно оживляет.
А в это время впереди тоже появляется высокая гора и тоже оживляет пейзаж.
Примерно в полпятого мы пришли в Верхний Писанг, легко нашли нужный отель, и первый, кого мы встретили, был Иван. "Я вам на всякий случай зарезервировал комнату, а то набежало очень много народу. Мы через полчаса идем наверх к дацану, размещайтесь и, если хотите, присоединяйтесь". Честно говоря, было очень приятно.
На пути к дацану через Писанг. Поражает смешение времен: лестница, долбленая в стволе дерева, и спутниковая антенна.
Любимое (как выяснилось позже) развлечение в этом районе: стрельба из лука. Эти стрелки так нарядно одеты, а позже, в Нгавале, все было куда более обыденно. Стена с молитвенными барабанами, рядом с которой организовали импровизированное "стрельбище", очевидно, никого не смущает. Чувства верующих не оскорблены.
Дацан. Кто-то из туристов группы зашел внутрь, кто-то остался снаружи...
... а один демонстрирует йогу на фоне гор! Парень все из той же группы.
За ужином Иван говорит, что утром встаем рано, чтобы увидеть, как солнце освещает вершины. Это не обязательно, но очень стоит.
Мы так и сделали и совершенно не пожалели об этом.
Аннапурна II в лучах восходящего солнца.
День 5. Верхний Писанг - Гхьяру - Нгавал
Аннапурна II. Сравнивая фотографии с разными источниками я понял, что с этой стороны ее всегда легко отличить: если под аккуратной треугольной вершиной видна огромная рожа (может быть километровая), с глубоко запавшими глазами и широким белым носом, то это - Аннапурна II.
Вот гляжу на этот вид, а в голову закрадываются философские мысли... Насколько же мелко все, что создали люди, по сравнению с горами!
С утра идем в Гхьяру. Там есть довольно длинный и довольно крутой участок, который мы проходим медленно. Иван со своей группой планирует сегодня дойти до Мананга, и наша скорость их не устраивает. Тепло прощаемся с ними. Я еще не раз мысленно поблагодарю Ивана за совет идти верхней тропой: там действительно очень красиво. Всем советую, даже если придется потратить лишний день.
Кстати, у меня возникла мысль: возможно, Иван появляется на этом форуме. Иван, если вы здесь, откликнитесь, пожалуйста!
На входе в Гхьяру - обзорная площадка. Здесь, по-моему, садятся отдохнуть все. Кроме Аннапурны II (здесь на снимке характерная физиономия видна особенно отчетливо) видны, как я понимаю, и IV, и III, и, возможно, Гангапурна. Между прочим, с этой точки уже не понятно, является ли треугольная вершина над физиономией истинной вершиной Аннапурны II, или настоящая вершина находится правее.
Взгляд вперед вдоль долины Марсъянди. Вот это у нас кто? Я правильно понимаю, что сразу за черной скалой видна Аннапурна IV, правее нее доминирует в композиции Аннапурна III, а совсем справа из-за ее склона выглядывает вершина Гангапурны?
Ступа на входе в Гхьяру. Вид все с той же обзорной площадки.
А это вид из Гхьяру в другую сторону. Думаю, что видна гора Писанг.
Гхьяру. Народное творчество.
"Большое видится на расстоянии"... Гора осталась такой, как и была, а поселок еле виден на склоне.
При ярком солнечном свете и Ворота в рай не такие уж мрачные.
На пути в Нгавал. Старая ступа.
Вот интересно, а кто же сюда занес столики для пикника?
И таблички с мантрами неподалеку.
Вид вперед, вдоль долины Марсъянди. Если я правильно понимаю, в центре фотографии, с облаками над вершиной - это пик Тиличо. А левее, вероятно, Гангапурна?
Впереди Нгавал. На склоне, спускающемся к Нгавалу справа, можно различить (с трудом) новую статую Будды и ведущую к ней парадную лестницу.
На заднем плане одна из вершин Чулу?
В Нгавале мы решили переночевать. Довольно быстро нашли гостиницу, которую нам рекомендовали в Гхьяру. Оказалось действительно очень прилично.
Я сбегал посмотреть на новую статую Будды, которую мы видели издали, и ступу немножко выше по склону.
Статуя Будды
Ступа на фоне гор. Внизу - Нгавал.
Однако, вернемся в гостиницу в Нгавале. По-моему здесь удобный момент, чтобы разобраться с едой.
На левой фотке - дал бат. На средней - мо-мо. А вот на правой... Я не знаю, что это. Что-то местное, что ели гиды в Нгавале. Если кто-то знает (а наверняка кто-нибудь да знает!), пишите, что это, из чего сделано и насколько съедобно для неместных желудков.
В Нгавале в гостинице вечером за ужином опять интересные беседы. Там была группа из трех непальцев и одной клиентки из... Таиланда. Они не шли вокруг Аннапурны, их цель была - радиальные выходы и тренировки на ледниках и снежных склонах окружающих гор. Клиентка рассказала, что собирается стать горным гидом, а в Таиланде как-то с горами не очень... Взахлеб рассказывала, как здорово в горах в Пакистане. Я спросил, не опасно ли там. В ответ меня окатили презрительным взглядом и сказали, что совершенно не опасно, что их всюду сопровождали полицейские с автоматами... М-да...
Еще из интересного, в Нгавале мы наблюдали, как утром во многих местах жгли в специальных вазах ветки хвойных растений, похожих на можжевельник, а возможно, и самого можжевельника. Запах приятный, но что это за обычай мне узнать не удалось.
День 6. Нгавал - Мананг
Солнце на вершинах гор.
Нгавал утром.
Вскоре после выхода из Нгавала мы поднялись на плато со ступами.
Вообще-то я не большой поклонник всяческих краеведческих музеев, но тут меня проняло: мы оказались посреди настоящего музея прямо на природе! Нигде раньше одновременно столько ступ мне видеть не приходилось. Тут и новые по виду ступы, и старые, и совсем старые.
Вид на "плато ступ", как я его назвал для себя.
Там же.
И в довершение картины, в конце плато что-то вроде монастыря. Впрочем, утверждать не берусь.
Вид снаружи. На стене приведены десять заповедей Его Святейшества 17-го Кармапы, в которых написаны самые простые вещи, касающиеся охраны окружающей среды и здоровья. Собственно, табличка "Не курите", расположенная под этими заповедями, очень гармонично вписалась бы в качестве одиннадцатой.
Вот так монастырь выглядит изнутри. На меня произвело сильнейшее впечатление: большое помещение с огромным двором, один человек посредине, выглядящий совершенно миниатюрным, и возвышающиеся надо всем этим белоснежные горы!
На территории монастыря. Что это, какой-то священный камень? Чья-то гробница? Я не знаю...
Как-то так получилось, что, пока мы шли по плато, ни нас никто не обогнал, ни мы никого не обогнали.
Сразу после монастыря тропа начала спускаться в долину. Не в Марсъянди, а в перпендикулярную. Мне кажется, что при желании по ней можно было дойти до Марсъянди и дальше идти в Мананг по нижней дороге, но мы решили, что уж идем по верху до конца. Пришлось пересечь долину и искать тропу наверх на другом берегу. Она нашлась не сразу, но нашлась, и мы продолжили. Тропа основательно хоженая, но на моей карте 2000 года ее нет. Возможно, с тех пор проложили.
Вид с другого берега долины. Можно разглядеть плато и монастырь, мимо которых мы прошли, и частично тропу, спускающуюся по лесу вниз в долину. Внизу небольшая деревушка, думаю, что это Чулу, но никого народу мы не встретили, кроме парочки туристов, которые так же, как и мы, искали продолжение тропы на другом берегу.
А вот так долина выглядит, если смотреть в верховья. Теперь уже ясно видно, что тропу мы нашли.
Тропа, по которой мы идем. Легко заметить, что в тени деревьев появился снег. Если кто забыл, напоминаю, что гора, которая выглядит так, как будто она вот прямо тут, руку протяни, на самом деле находится на другом берегу долины Марсъянди.
Понемножку спускаемся. Впереди видна Брага, дальше - Мананг, еще дальше - пик Тиличо.
По-настоящему спуск начнется только после того, как наша тропа соединится с тропой, идущей из Браги на Ice lake.
Хорошо помню, что постепенно становилось жарко. Может быть потому, что весь склон солнечный, а погода ясная.
По дороге нам встретился вот такой "памятник".
В Браге не спеша пообедали. Ну очень не спеша... Просто сидели и отдыхали. Потом, так же никуда не спеша, дошли до Мананга.
Мананг - типичный райцентр, даже со своей автостанцией...
Ну, не совсем типичный, все-таки с местной спецификой.
Мы прошли весь поселок насквозь. Поселок большой, много туристов, много различных бизнесов, ориентированных на туристов. Помимо гостиниц, ресторанов и сувениров можно найти все, что забыли взять из дому, правда, за качество вряд ли кто-нибудь готов отвечать. Есть книги, можно найти огромное количество различных карт Непала, причем отнюдь не только региона Аннапурны. Прямо посреди поселка контрольный пункт, где надо отметиться.
Но особенно важно, на мой взгляд то, что в поселке есть врач, и у него очень неплохо оборудованный кабинет, вплоть до приборов ультразвукового и, кажется даже, магнитно-резонансного исследования. Врач, судя по всему, большой энтузиаст своего дела. Он родился в Индии, живет и работает в Америке, а на время туристского сезона приезжает в Мананг, как я понял, по какой-то благотворительной программе. Помимо основной работы он еще и регулярно читает бесплатные лекции о горной болезни для всех желающих.
День 7. Мананг
На этот день у нас был запланирован отдых. Мы расчитывали или просто отдохнуть, или сделать какой-нибудь не слишком напряженный радиальный выход.
Как оказалось, прямо посреди поселка висит подробная схема возможных радиалок на один день.
Однако, жизнь внесла свои коррективы: моя спутница плохо себя чувствовала, и, узнав, что в поселке есть врач, решила, что ей лучше бы сходить к врачу. А уж дальше будет ясно.
Я пошел к Пракен гомпе.
Пракен гомпа представляет из себя келью на одного человека. Она построена с использованием естественных углублений в скале.
Живет в ней одинокая бубуля.
Вот так помещение выглядит изнутри.
Если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что на висящем в верхнем правом углу шкафчика термометре по-русски написано "Термометр".
А вот так выглядят долина Марсъянди и Мананг, если смотреть от гомпы.
Между тем в Мананге дела обстояли не так хорошо, как хотелось бы. Врач сказал, что надо бы пару дней полечиться, ничего не предпринимая, а уж потом, смотря по самочувствию, решать, идти ли дальше на перевал, или возвращаться. Озеро Тиличо тоже оказалось под вопросом. В результате обсуждения пришли к выводу, что мне сидеть два дня в Мананге смысла нет, лечению я никак не помогу, а сгонять на Тиличо как раз успею. Так что, клятвенно пообещав обернуться за два дня, я на следующий день пошел к Тиличо.
День 8. Мананг - базовый лагерь Тиличо
Сразу за Манангом река Марсъянди образуется слиянием двух рек, Кангсар Кола и Джарсанг Кола. К озеру Тиличо надо идти по долине Кангсар Кола (на фотографии слева), а к перевалу Торунг Ла по долине Джарсанг Кола. Таким образом мне предстояло эту долину пересечь и продолжать дальше вдоль Кангсар Кола. Сделать это можно двумя способами: либо спустившись вниз в долину по дороге, по которой местные ездят на мотоциклах до деревни Кангсар, либо по подвесному мостику.
Сразу после мостика виден короткий крутой подъем...
...и, если оглянуться назад, хорошо видна дорога, по которой ездят на мотоциклах в Кангсар, и отходящая от нее тропа.
В Кангсаре в этот день что-то праздновали, на улицах было полно народу, и, уходя дальше, я еще долго слышал какую-то музыку. Кстати, празднование тоже сопровождалось стрельбой из луков.
Зашел перекусить в один из "ресторанов". Ничего странного не замечаете?
Долина Кангсар кола. Практически виден весь путь, который предстоит пройти, хотя самого озера Тиличо не видно. Зато отлично виден одноименный пик.
Его Святейшество 14-й Далай Лама предлагает начинать каждый день вот с таких мыслей о драгоценности человеческой жизни... Может быть в этом кроется причина того, что в Непале, в отличие от многих других мест в мире, я чувствовал себя в полнейшей безопасности.
На подъеме после этого мостика стоят перила. Честно говоря, я порадовался, поскольку тропа покрыта нерастаявшим снегом, и там довольно скользко.
Если бы не поворот, можно было бы видеть базовый лагерь Тиличо. Во всяком случае, тропа отлично видна, включая траверс первой сыпухи.
Примерно к пяти вечера я пришел в базовый лагерь Тиличо. Там построены три больших гостиницы, и я был совершенно уверен, что, как и до того, смогу без проблем найти жилье. Не тут-то было! В этот день туда пришли три большие группы, из которых две - русские, и большое количество мелких. Пока я бродил в некоторой растерянности от гостиницы к гостинице, ко мне подошел парень-итальянец и спросил, не в поисках ли я жилья. Когда я ответил утвердительно, он мне радостно сообщил, что жилья нет, и что делать он не знает. Вообще-то по пути к базовому лагерю я останавливался в каком-то маленьком домике перекусить, и меня там уговаривали остатья ночевать и идти на озеро от них. Но очень уж не хотелось сейчас тащиться туда, а завтра с утра проходить по этому участку тропы еще раз. В общем, я решил, что в крайнем случае переночую в столовой. Там же явно на ночь устраивают спальню, по крайней мере, для гидов. Но когда мы подошли к хозяину, он вдруг сообщил, что готов уступить нам на двоих свой номер. Правда, это выйдет дороже. Мы согласились. В общем, ночлег обошелся примерно вдвое дороже, чем я расчитывал, но в общей комнате спать не пришлось. Вывод, который я для себя сделал - если группа 1-2 человека, места есть всегда. А если их нет, значит с тебя просто пытаются содрать побольше.
Будда, как всегда, невозмутим. Спутниковая антенна рядом с ним - тоже... А под ними - суета человеческого быта.
За ужином в столовой звучала почти исключительно русская речь. Ну, кроме тех случаев, когда надо было объясниться с хозяином, или с теми, кто приносил еду. Впрочем, я наблюдал и здесь, как один дядечка пытается объяснить хозяину заведения, что ему нужно, по-русски, и поскольку тот явно не понимает, повторяет все снова, медленно и отчетливо выговаривая слова. Так продолжалось, пока его не остановили и не перевели просьбу на английский.
Когда стемнело, окружающие снежные вершины были совершенно потрясающе освещены луной, но фотки у меня не получились.
День 9. Базовый лагерь Тиличо - озеро Тиличо - базовый лагерь Тиличо - Мананг
Зато утром вид примерно такой.
С утра весь народ ломанулся к озеру. Правда, понятие "утро" у всех разное: кто-то вышел еще затемно, а кто-то не спеша завтракал. Я вышел между 6 и 7 утра, и одновременно со мной стартовало еще довольно много народу.
Тропа начинается с короткого, но довольно крутого снежного склона. Учитывая, что среди шедших к озеру были и люди вообще впервые оказавшиеся в горах, мог бы образоваться затор. К счастью, склон довольно широкий, и была возможность обойти тех, кто остановился. Когда я возвращался с озера, склон, с утра такой свеженький, был уже весь истоптан.
Сразу после подъема на склон тропа переходит на солнечную сторону, и снега там почти нет. Большая часть пути выглядит вот так.
Примерно посередине снимка видно место, где тропа проходит по сыпухе. Вообще-то их на пути из Мананга к озеру Тиличо две: одна до базового лагеря, другая - вот эта. Там везде хорошо заметная тропа, и опасной сыпуха не выглядит, но камни иногда летают. Когда я проходил по этому месту, передо мной шла группа из двух человек. Между ними было метров тридцать. Вдруг сверху прилетает камушек, перескакивает через тропу как раз между ними и летит дальше. Они останавливаются и начинают интенсивно переговариваться, как мне показалось, по-французски. Через некоторое время тот, что был впереди, продолжил идти, а тот, что был сзади, развернулся и прошел мимо меня назад в базовый лагерь.
Дальше тропа становится круче и начинает пересекать все более многочисленные пятна снега, которые к моменту выхода к пологой части, ведущей, собственно к озеру, сливаются в сплошной снежный покров.
Не надо думать, что пологая часть тропы - это уже озеро. До него еще с полчаса ходьбы...
Зато если оглянуться назад, можно, пожалуй, и Мананг увидеть!
Вот оно, наконец-то, озеро Тиличо!
Будда простой, Будда с трезубцем и щит с фактическими данными озера Тиличо находятся на крыше какого-то почти занесенного снегом строения. А большая белая равнина позади - это и есть озеро.
В этот момент я ощутил некое разочарование: да, конечно, и весной и осенью есть период "высокого сезона", и народу много, но на озеро все-таки лучше было бы прийти осенью...
На озере я встретил ребят из челябинской группы, с которыми мы шли параллельно, правда, только двоих. У третьего обострилась какая-то хроника, связанная с легкими, и он остался ждать в Мананге. Как я узнал по возвращении в Мананг, дело оказалось серьезное, в результате длительных переговоров со страховой компанией, к которым подключилась его жена в Челябинске, его на вертолете эвакуировали в Похару. С одной стороны, у этой истории счастливый конец: мы его встретили через несколько дней в Похаре, совершенно случайно, здорового и цветущего, и он рассказал, что за пару дней его полностью поставили на ноги. А с другой стороны... это может означать полный запрет на походы высоко в горы.
У озера посидели, отдохнули, перекусили, да и двинулись назад. От ребят я довольно быстро отстал: они рванули вниз, а я шел не спеша. Примерно в полвторого пришел обратно в гостиницу. Устал. Честно говоря, если бы я не обещал вернуться за два дня, остался бы ночевать здесь, а так выхода нет, надо идти. Но все-таки неплохо бы отдохнуть, до Мананга идти довольно далеко. Так что заказал я себе какой-то перекус, термос чая и залег на подоконнике, подложив под голову рюкзак. Там подоконники широченные, можно устроиться вполне комфортно. Часика полтора передохнул и вперед, в Мананг!
Первая сыпуха, которая между Манангом и базовым лагерем. Даже предупреждающий знак поставили.
На пути в Мананг был забавный случай. Яки расположились на тропе посреди снежного языка, заблокировав движение треккеров. Люди с обеих сторон подошли и ждали, пока яки их пропустят. А якам спешить некуда, им и тут неплохо. Стало понятно, что ждать тут можно неопределенно долго, так что пришлось обойти их по снегу.
Этот мостик я уже фотографировал на пути туда. Пожалуй, с этой точки он смотрится еще красивее.
Примерно в полшестого вечера я остановился передохнуть. Обратил внимание на то, что печку здесь топят уже не только и не столько дровами, сколько ячьим навозом.
Дальше до Мананга шел без остановок. Кангсар проходил уже в сумерках. Меня там окликнула хозяйка гостиницы и спросила, куда я иду. Я ответил, что в Мананг. Она предложила переночевать в Кангсаре, а уж утром идти дальше. Я ответил, что никак не могу, я должен сегодня вернуться в Мананг. Она сказала, что скоро стемнеет, а в горах в темноте ходить опасно. Я ответил, что по горам не пойду, пойду по дороге, по которой на мотоциклах ездят, и фонарик налобный у меня есть, так что ничего опасного. Заодно спросил, а нельзя ли организовать какой-нибудь транспорт. Она ответила, что меня могут довезти на мотоцикле, и назвала какую-то цену. Вот уж увольте! Ехать ночью по горной дороге на мотоцикле, неизвестно с каким водителем? Нет, пешком уж точно безопаснее.
Примерно в полдевятого дошел до Мананга. Правда, в конце случилось еще одно небольшое приключение: дорога-то Мананг обходила, а проход собственно в городок я пропустил и никак не мог найти. Иду, а вокруг стены сложенные из камней, скрепленных, подозреваю, все тем же ячьим навозом. Что делать? Идти по дороге, обходя Мананг, и зайти в городок с дальнего конца уж точно не хотелось. Решил я лезть через стенки. Попробовал, камни стоят как влитые. Если мое предположение верно - хорошая вещь ячий навоз! Ценная в хозяйстве.
Если подвести итоги этого длинного дня, я устал, но было очень здорово. Пожалуй, это получился самый утомительный день во всем походе, более утомительный, чем перевал Торунг Ла, но я ни минуты не жалею, что пошел на Тиличо. Хотя идти туда, по-видимому, надо все-таки осенью.
За время, пока я ходил на Тиличо, в Мананге тоже происходили всякие события. Моя спутница чувствовала себя существенно лучше, успела сходить в Пракен гомпу и решила, что готова идти на перевал. От нее же я узнал про эпопею с эвакуацией челябинца на вертолете в Похару.
День 10. Мананг - Летдар
Мананг остался позади...
...вроде и позади, но строительство идет вовсю.
А вот дальше стройматериалы можно транспортировать только так.
В домике, где мы остановились перекусить, явно любят карты и все, что с ними связано. На стене висит подробная распечатка расстояний, высот и даже времени, необходимого, чтобы дойти, для всех пунктов на маршруте вокруг Аннапурны.
Виден весь путь, по которому мы шли. Если присмотреться, то отчетливо видна тропа, подходящая справа, и позволяющая от Тиличо прийти в Летдар, не заходя в Мананг.
Если, глядя на предыдущую фотографию, кто-то решил, что мы идем в гордом одиночестве, то это ошибка. На самом деле тропа выглядит примерно так.
Вот такие указатели встречаются на тропе повсеместно, так что заблудиться совершенно невозможно.
Переход до Летдара оказался относительно небольшим, а после вчерашнего так просто воспринимался почти как день отдыха.
В Летдаре гестхаус принципиально отличается от всего, что было раньше. Стены сложены из булыжников, так же, как и стенки террас и домов местных жителей в Мананге и ниже. Это вполне объяснимо: если доски надо нести на спине снизу, то не очень-то из них и настроишь, а булыжники есть везде. Булыжники держатся крепко, в чем я уже успел убедиться. В стенах сделаны проемы для окон и дверей. В эти проемы загнаны дверные и оконные рамы. Именно загнаны, поскольку не похоже, что кто-то старался сделать их совпадающими, не только по размерам, но и по форме. Поэтому между оконным проемом и оконной рамой ладонь, возможно, и не пролезет, но уж пальцы точно поместятся. Впрочем, грех жаловаться: эта штука особо не протечет, сильным ветром ее не сдует - и ладно.
День 11. Летдар - Торунг Педи - Верхний лагерь
Вид из Летдара утром...
... и пару часов спустя, когда мы собрались и вышли.
Вообще должен отметить, что за исключением двух дней, похода к озеру Тиличо и перехода через перевал, все мероприятие было очень расслабленным. Да и в эти два дня никакого насилия над личностью вроде раннего подъема и выхода на маршрут до восхода солнца тоже не наблюдалось.
Через час догнали еще одну русскую группу.
Если в начале маршрута я думал, что большими группами ходят только израильтяне, то к этому моменту они явно переместились на второе место. Да и по общему числу человек на маршруте, я бы сказал, что процентов 40 русских, процентов 25 израильтян, остальное - все остальные.
Вперед и только вперед!
А с долиной Джарсанг кола мы скоро попрощаемся, как уже попрощались с Марсъянди... Да и горы, мимо которых мы шли, спрятались за облаками...
В Торунг Педи сделали привал и перерыв на обед. Большая русская группа, с которой мы шли параллельно с утра, остается здесь на ночь, а мы решили ночевать в Верхнем лагере.
В обеденной комнате оказались гитары! Представляете себе? Целых три штуки! Правда металл, а я привык к нейлону... но дареному коню в зубы не смотрят. В общем, поиграл немного, спел парочку известных песен, потом неизвестную с саратовского слета 80-го года, которая народу очень понравилась. В группе оказался парень, который тоже играл и пел... Короче, получился отличный перерыв на обед с отдыхом и песнями.
По пути в Верхний лагерь нас застал снежок. Он начался как-то почти незаметно, с отдельных снежинок, но продолжался всю ночь и на следующее утро.
День 12. Верхний лагерь - перевал Торунг Ла - Муктинатх
Верхний лагерь с утра выглядел вот так. Да и всю дорогу до перевала и большую часть пути вниз погода была такая же: вроде солнце где-то и есть, даже маленькие просветы с голубым небом видны, но вот прямо здесь, где мы находимся, сидят облака и посыпают нас снежком, правда, не очень активно. Виден домик, как раз такого типа, как я описывал выше.
А вот так выглядит обеденная комната. Во время еды народу набивается столько, что с трудом можно протиснуться между столами. Но зато тепло.
Постарались побыстрее позавтракать и выйти к перевалу.
Большую часть пути погода вот такая...
В редкие минуты прояснения.
Похоже, что это именно нам так повезло с погодой, а до того снега на скалах не было. Каждая маленькая трещинка на камнях подчеркнута белым, из-за чего скалы немножко напоминают прошлогодний лист с прожилками.
Белое безмолвие и одиночество?
Нет, не совсем.
А вот и перевал!
Путь на перевал не показался мне таким уж тяжелым. Главное - не гнать и идти размеренно, в своем темпе. У меня осталось впечатление, что выход на Тиличо был более утомительный.
Насколько я понимаю, с перевала должна открываться грандиозная панорама гор, включая Дхаулагири. К сожалению, всего этого мы оказались лишены: временами облака становились настолько густыми, что на расстоянии ста метров уже ничего не было видно.
В отличие от Тиличо, на перевале Торунг Ла открыто и активно работает кафе. Не помню, что там было из еды, но уж чаи разные точно были. Стены и потолок плотно завешаны всевозможными флагами, вымпелами и даже футболками, превращенными в вымпелы.
Передохнув, перекусив и напившись чаю, начали спускаться в Муктинатх. Я захватил с собой котята и с удовольствием их надел перед спуском, потому что свежий, постоянно растаптываемый снег при температуре, когда он все-таки не тает, на мой взгляд, слишком скользкая опора на спуске. Моя спутница ничего не сказала, посмотрела на меня взглядом, который лучше всего передает фраза: "Я не понимаю, зачем, но вольному - воля!", и устремилась вперед, обгоняя всех спускающихся. Временами она останавливалась и поджидала меня. Когда во время одной из остановок я спросил ее, как ей удается спускаться на такой скорости, она ответила: "Все потому, что ты борешься с силой тяготения, а я ею пользуюсь".
На пути в Муктинатх фотографировать было особо нечего: маленький кусочек тропы и, самое большее, ближайшие склоны. Представляю себе, какая красота здесь должна быть в солнечные дни!
Постепенно становится теплее, и внизу уже видны склоны без снега.
Пришли в Муктинатх. "Боб Марли", который многие советуют, естественно, оказался занят, но, если не ориентироваться на конкретный отель, просто найти место оказалось несложно. Причем здесь уже речь идет не о домиках, сложенных из булыжников со щелями между оконными проемами и рамами, а о нормальных отелях.
День 13. Муктинатх - Кагбени - Джомсом
Утро выдалось солнечное.Вот такой вид открылся из окна гостиницы.
Муктинатх довольно крупный населенный пункт, в который, как легко видеть, можно доехать на джипе. Как я понимаю, основной источник роста все-таки не треккеры, а паломники. Вдоль всей центральной улицы стоят лотки, где продают всякую всячину. Но, если в Мананге она была в большой степени ориентирована на треккеров, то здесь это обычные сувениры для туристов.
Есть у меня ощущение, что на заднем плане в самой середине фотки, частично скрытая облаком, вершина Дхаулагири. Если нет, знатоки поправят. К сожалению, увидеть ее целиком, без облаков, за все время путешествия нам так и не удалось.
На главной улице Муктинатха.
На выходе из Муктинатха целая джипо-автобусная станция.
Из Муктинатха ведет хорошая асфальтированная дорога. Первая мысль - вероятно, до Джомсома, а может быть, и вообще до Покхары. Иначе какой в ней смысл?
Оказалось, что асфальт идет только до Кагбени, а дальше опять грунтовка. Да и асфальт, такой ровный и аккуратный, по дороге оказался взломан маленьким ручейком, текущим с гор. У меня осталось впечатление, что кто-то начал финансировать прокладку дороги, а потом у него не осталось денег, ни на продолжение, ни на текущий ремонт уже построенного.
Если оглянуться назад, можно разглядеть Муктинатх. И, по-моему, даже перевал Торунг Ла, или, по крайней мере, путь, по которому мы шли с перевала в Муктинатх.
Только вчера вокруг была зима, а сейчас уже весна!
Под нами Кагбени и долина реки Кали Гандаки. Направо долина ведет в легендарный Верхний Мустанг. Хорошо видны дороги, ведущие в ту сторону.
В Кагбени мы сделали перерыв на обед. Зашли в первый попавшийся ресторанчик. Названия не помню, блюда совершенно привычные, такие же как везде на треке, но в оформлении интерьера почему-то сплошные японские мотивы.
После Кагбени опять грунтовка. Идем по долине реки Кали Гандаки. Постоянно дует довольно сильный ветер, несет тучи пыли. В общем, довольно скучный участок пути.
Через долину протянут подвесной мост, очевидно, самый длинный из всех, что нам встретились. По широкому дну долины бродят люди, собирают камни, внутри которых, если их расколоть, можно найти отпечатки древних раковин. Мы потом видели много таких камней в сувенирных магазинчиках в Покхаре.
Нам настолько надоело идти и глотать пыль, что при первой возможности сели в проходящий автобус и доехали на нем до Джомсома.
В Джомсоме пешеходная часть нашей поездки закончилась.
Следующий этап - поиск транспорта до Покхары. По разным причинам мы не рассматривали всерьез полет на самолете, а местный автобус нас совершенно не прельщал. Таким образом, единственным возможным транспортным средством оказался джип. И тут мы столкнулись с неожиданной трудностью: джип должен быть заполнен пассажирами под завязку, а если нет, никуда он не поедет. При этом продавать билеты по-нормальному, так, чтобы джип заполнялся по мере появления желающих, хозяева не хотят. Наберите, мол, мне пассажиров на полный джип, тогда и будем договариваться. Даже, казалось бы, очень щедрое предложение заплатить за джип столько, сколько хозяин получит, если забьет его полностью, но ехать маленькой группой понимания не встретило. Что делать? Решили пройтись по поселку, осмотреться, найти, где переночевать, а уж утром думать дальше.
Идем по улице, и тут нам попадается офис компании "Тара Эйр". Где-то я писал, что это была "Йети", но, похоже, что все-таки "Тара". В общем, одна из местных авиакомпаний. На форуме говорили, что билеты на самолет надо приобретать заранее, но я решил зайти и спросить. Хотя бы для того, чтобы сориентироваться, есть ли вообще такая возможность. Диалог выглядел примерно так:
Представитель Тара Эйр: "А на когда вам надо и сколько билетов?"
Я: "На завтра, два"
Представитель Тара Эйр: "На рейс в восемь утра есть места, стоимость 100 долларов с человека".
Вот и все! И никаких операций по сколачиванию команды на джип.
День 14. Джомсом - Покхара
Джомсом просыпается...
Аэропорт Джомсома.
Аропорт Джомсома произвел на меня совершенно патриархальное впечатление, так и хочется сказать, буколическое. Простота нравов необычайная. Какой досмотр, какие рамки, какая безопасность, вы вообще о чем?!
Когда нас только выпустили на взлетное поле я наблюдал, как один из солдатиков, охраняющих аэродром, переругивался с хозяином соседнего дома. Тот как раз полол свой огород и решил сбросить выполотые сорняки прямо на летное поле.
И все это на фоне Нилгири...
Посадка в самолет.
В самолете тоже все очень просто. Хотите посмотреть, как работает пилот? Пожалуйста, смотрите.
Под крылом самолета... Хотя, пожалуй, некоторые горы намного выше, чем наш самолет.
Первое ощущение, когда прилетели из Джомсома в Покхару, что где-то я это уже видел... Что-то мне очень напоминает... Потом понял: не сама Покхара, а общий ход событий напоминает профсоюзные путевки на Кавказ времен СССР. Там тоже, сначала идешь по горам, через какой-нибудь из перевалов, а потом тебя привозят к Черному морю. В общем, тепло, пальмы, большое озеро, да и вообще городок очень курортного вида.
Дни 14-16. Покхарские зарисовки
Мачапуччаре (Рыбий хвост), как же без нее! Она видна в Покхаре отовсюду.
Если кто-нибудь знает, как называется этот непальский музыкальный инструмент, напишите, пожалуйста.
Это построенная японцами World peace pagoda. Очень красивое сооружение с великолепным видом на массив Аннапурны. К сожалению, горы были в облаках, так что фоток нет.
Заключение и планы на будущее
Вот, собственно, и все. Остались два дня - перелет в Катманду и вылет домой.
Хочется сказать, что от Непала у меня остались самые теплые впечатления. В отличие, скажем, от Танзании, где я ходил на Килиманджаро и Меру и куда ехать снова у меня нет никакого желания, в Непал я непременно постараюсь приехать еще. У меня даже был план - пойти осенью 2021 на три вершины и три перевала. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы, и теперь эти сроки выглядят нереальными. Тем не менее, надеюсь на осень 2022.
