Представляю реакцию непальской ветки: за 22 дня ты дошла только до Монга?!
На этот раз моему как всегда медленному походу хотя бы имеется оправдание - 5 недель назад снятый с ноги гипс. Но меня и от начала парка Сагарматха божественно вштырило после года в Катманду с двумя локдаунами и второй со сломанной пятой плюсной.
Низкий поклон всем, кто пишет отчеты, без них мне бы не пришло в голову туда переться, и, главное, я, не готовясь специально и конкретно, про район Эвереста уже знала немало.
Отбирая фотографии, подумала, что мой первый опыт в Сагарматхе можно назвать и "Ама-Даблам Тхамсерку трек", так как наверху Ама-Даблам украшала пейзаж каждый день, а Тхамсерку я обошла вокруг двух граней. Не говоря уже о том, что названия остальных хималов я пыталась запомнить, но все забыла.
Ама-Даблам:
Оказывается, она курносая:
Тхамсерку:
Монг Дара:
Прошу прощения у уважаемых непалозависимых, что не дошла ни до Гокиё, ни до Чукхунга, ни тем более до их ошеломительных Ри. А ведь была фантастическая возможность сделать это без толкотни, беганья вперед других за комнатой и т.д. С жильем, кстати, было не очень просто.
Ну не трекер я, а вот вкусно, необычно и полезно пожрать люблю.
Не ожидала от самого материально затратного и туристически загруженного маршрута такой душевности, дешевизны, деликатесной, витаминной и нетривиальной еды. Целебная натуральная изумительной выдержки тонгба (местное горячее типа пиво) сюрпризным бонусом даже в Кхумджунге, а я думала, пакуя литр рома в Катманду: в непальской компании это выпьется за пару вечеров, к рокси (самогону) я не прикасаюсь, пиво слишком дорого и не соответствует погоде, я-ясно, надо бросать пить, а в итоге литр рома заканчивала в джипе на обратном пути.
Представления о бытовых условиях тоже разошлись с реальностью: ночевка на складе снаряжения, листьевые туалеты, сеновал в Сурке, брр.
Опасалась неадекватных зажравшихся хозяев, познакомилась с ними только в Намче отеле, и то хозяйка оказалась милой, что и спасло нас от бездомья.
Информационно мой опыт в Сагарматхе нулевой, разве что один момент может пригодиться заядлым курильщикам, идущим в холодное время года, и любителям тонгбы и чханга: в Катманду тибетская занавеска - значит тонгба, в верхнем Солукхумбу наоборот - ни тонгбы, ни курения сигарет внутри, второе потому, что буддисты. Наше спасение по пути - бАттико пасАль, которые держат чаще всего представители народности раи, там ночуют негрупповые портеры, работающие на хозяев гостиниц. В этих пасалях можно всё, включая пса на людских скамейках.
Выглядят внутри примерно так:
Таблица умножения заставила философски призадуматься о преимуществах разных образований и даже разных образов жизни:
Главное изумление в этом треке - дикие животные (особенно моналы), их там охотиться не переохититься, но никто не охотится, поэтому они вообще непуганные, от человеков не убегают, максимум отходят, озираясь.
Гималайский монал, дА(н)фэ:
Гималайский тар (джарАл) на фоне яков:
Туристов, на мой первоопытный в Сагарматхе взгляд, было до хренищи, большинство, конечно, лекгокрылые непальцы с коротким отпуском, но и иностанцев вверх и вниз за две недели мимо меня прошагало столько, сколько я уже почти год не видела, из всех надолго запомнилась заграничная девушка, что шла по Пхакдингу босиком.
И это во время вселенского мора, что же тут обычно делается?
Когда Непал только закрылся, стало понятно - пришло время верхнего Солукхумбу, но тут врубили локдаун, и всё замерло. Опция Путешествия вернулась с вирусом, её глючило, но мне торопиться было некуда из-за неготовой ноги. В итоге выбраться получилось уже в довольно холодное время года. Сбылись две мечты: встреча с Ама-Даблам и моналами.