Абхазия. Международный женский день в Кодорском ущелье, Нижняя Эшера, Гагра

[Pereslavl]

Мы не из тех туристов, которые готовы ходить по горам с тяжелыми рюкзаками и спать в палатках. И мы не те, которые могут по Абхазии (страны чачи и домашнего вина) ездить за рулем. Вместе с тем, места любим не особо истоптанные и готовы ради этого терпеть некоторые неудобства, типа отсутствия постоянной горячей воды и свежего ремонта номера или питания всухомятку, а ночной вой шакалов вокруг дома, пусть даже не близкие пешие вылазки "одного дня" или поездки с местными проводниками, которые могут обернуться настоящим приключением, считаем развлечением, а не проблемой. С учетом всех этих обстоятельств и планируется поездка (итак: Ярославль – Адлер – Сухум – Захаровка – Нижняя Эшера – Гагра – Адлер – Ярославль 06.03.2021-16.03.2021).


В Абхазию мы ездили втроем: я – старший по группе, мой муж Игорь и третий по группе – Надя, Наденька, Надежда – наш земной компас ;0). Восьмое марта в Абхазии раз на раз не приходится – в прошлом году мы вовсю загорали и ныряли в море не из-за куража, а потому что было жарко, в этом году праздничным утром муж откапывал нам с Компасом подснежники на клумбе в горной деревне Захаровка из-под снега, и это не фигурально выражаясь, а роясь в самом настоящем сугробе ;0)))
Наше путешествие включало 3 дня в Кодорском ущелье (Захаровка), 4 дня у моря в Нижней Эшере под Сухумом и напоследок 2 дня великосветского курорта прошлого века Гагра. Перемещения по таким разным местам очень растягивают поездку – по ощущениям десять дней отпуска превращаются в «уже забыли когда уехали из дома»…
Первую ночь мы провели в Эшере, куда удобно добираться от границы – мы вернемся сюда снова после поездки в Захаровку.

ЗАХАРОВКА
Поездка была запланирована давно, объявление «Сдам жилье в горах» я нашла на форуме «Абхазия» у Татьяны и Аршака, договаривалась о деталях пребывания в Захаровке с Татьяной – по электронной почте. И я, конечно, вздрогнула, изучив накануне вылета прогноз погоды. Но Татьяна – спасибо, Таня! – уверила меня, что со снегом будет даже интереснее ;9). И вот позади встреча в Сухуме, красивая дорога на раскрашенной в камуфлу УАЗке (дорога после Черниговки до Захаровке трудна! и пусть мы видели в деревне даже Оку, которая, по легендам, пробралась сюда своим ходом – видимо, ее на руках переносили через трудные участки, но проедут сюда только сильные духом или имеющие крепкую подвеску), и мы в домике с печкой, мы греемся у нее, сушим на ней изгвазданную при походах в горы одежду и обувь, греем привезенное с Сухумского рынка копченое мясо, подогреваем вкуснющий, пахнущий дымом настоящей печки хачапур Аршака, держим на ней чайник, чтобы не остывал и чтобы под рукой была горячая вода. Вокруг бесконечные горы, снежные вершины блестят на солнце, ночью слышен залихватский вой – это перекличка шакалов, утром с гор поднимается туман и из него получаются облака… Мы живем на фабрике погоды.






Аршак кормил нас мацони. Мацони – жирный, блестящий, ложкой от него отделяются прямо-таки ломти. И зря мы сомневались, что за два оставшихся дня умнем три литра ;0))) Мы ели сыр из молока мелких горных коров (они совсем не такие, как у нас на Ярославщине), которые пасутся с перезвоном здесь же, среди этих волшебных гор – на каждой свой колокольчик. Надежда, наш третий по группе – колдунья пирожковых дел – пекла лепешки (а в марте в Захаровке нет ни кафе, в чем мы и не сомневались, ни даже магазина с хлебом, о чем мы как-то не подумали) из выпрошенной у хозяев муки, привезенной с собой аджики (это вместо соли) и чачи (а это как бы вместо дрожжей) – какие они вкууусные! Хозяева по утрам варили нам крепкий кофе на здешней бесподобной воде. А какой мы пили мандариновый сок от Аршака! Как солнышко, яркий, вкусный, душистый.
Как было здорово! Ни один из наших трех дней не пропал «зазря».




Багатские скалы
Мы побывали на Багатских скалах, Аршак вез нас на УАЗке, а в самых красивых местах мы выходили и шли пешком, запивая впечатления вином и чачей бабы Асмик – соседки Аршака, которой в день нашего визита как раз исполнилось 70 – а все равно скорость машины на дорогах Кодорского ущелья не отличается от нашей! Где-то там, далеко внизу переливался всеми оттенками бирюзового величественный безудержный Кодор, самая буйная река Абхазии… Мы доехали до самого КПП перед Верхнекодорским районом – туда без пропуска нас не пустят, близко граница. Может быть, мы еще вернемся когда-нибудь, уже с пропусками, и тогда Аршак покажет нам газированные источники нарзана, высокогорные луга и скалы, еще выше тех, что мы проезжаем сейчас.

[Pereslavl]

Шакуранский водопад
Вернувшись, мы еще успеваем до наступления темноты (а солнце здесь садится раньше – за горы же!) сбегать на водопад. Мы и до этого видели много водопадов, больших и не очень, теплых и холодных: водопады Абхазии – Гегский, Великан, Ирина, водопады Филиппин, Норвегии, страны водопадов Исландии. Шакуранский водопад не похож ни на один другой… Он падает в каньон, и он ОЧЕНЬ красивый. Тропа к водопаду размокла (утром везде лежал снег, днем от него, конечно, ничего не осталось, но все вокруг насыщено водой), она глинистая, местами скользкая, но под нами хоть и крутой, но склон, а не обрыв, склон, покрытый самшитовым лесом (как жалко, что самшит поеден огневкой!), можно поскользнуться, упасть, вымазаться в грязи, но это максимум, что грозит путнику ;0) До водопада совсем не далеко. Сначала мы проходим луговой склон… увы! он весь распахан колесами, а следом оставленные машинами колеи размыла вода, похоже, что кто-то громадный и злой избороздил живую лужайку острыми когтями. Если оставить машину на каменистой дороге, то пройти по этому склону до начала лесной тропы, куда ВСЕ РАВНО не въедешь на машине, останется метров двести, но… почему-то пешком не идут, и вот он, искуроченный, исковерканный машинами кусочек поляны. Спрашивала местных, почему не поставят шлагбаум – не хотят огорчать туристов, ведь в туризме их заработок, а почему так делают туристы, зачем выезжают с дороги на поляну – да кто их знает, наверное, потому что это весело, что приехали они на «джиппинг», ну и потому, что не собираются возвращаться сюда еще раз... Дальше проходишь настоящую сказочную арку, всю увитую мхом и лианами, идешь по удобной сухой дорожке, вгрызшейся в стену скалы, и только потом выходишь на глинистую лесную тропу. Метров через 500 после натянутой вдоль тропы проволоки, как и сказал Аршак, забираем правее. Влево и вниз тропа ведет к реке, мы спустимся к ней на обратном пути, посмотрим следующие за Шакуранским водопадики каскада, но сейчас – к нему, к Шакуранскому!

[Pereslavl]

Амткел
Следующий день порадовал ярким утренним солнцем. Сегодня мы увидим Амткел! Дорога до озера неблизкая, километров 11-12 (а ведь придется еще и возвращаться!). Есть более длинный маршрут через Цабал, который рисует мне карта мэпс.ми, она даже считает его проходимым для автомобилей, но Аршак говорит, что проходимой эта дорога перестала быть уже очень давно...
Первый участок, километра 4, спускаясь от Захаровки к Джампальскому мосту, через который мы вчера уезжали на Кодор, и пробираясь через несуществующую сейчас деревню Амткел, мы проезжаем на УАЗке, сократив путь, который пройдем пешком на 8 км (два ж конца). Паркуемся у начала Амткелского ущелья – когда-то, лет 200 назад, землетрясение камнепадом перегородило его, и протекающая по нему речка Амткел выше преграды разлилась в озеро. Ручейки просачиваются под камнями и теперь, уровень озера очень сильно меняется в зависимости от полноводности питающей его реки, сейчас он должен быть средним, т.к. весна – воды кругом много, но ледники в горах еще не тают (в апреле уровень воды поднимется еще метров на 30, а впадающая в него река станет несущим бревна бурным потоком и заполнит все свое ущелье).
Дальше мы пойдем пешком, в качестве стимулирующего средства проводник выдает каждому по веточке конфетного дерева – дорога начинается легко и приятно ;0)

Мы проходим по зарослям самшита, представляя, как красиво тут было, пока самшит был живой… сейчас тоже красиво – но это мрачная красота леса Бабы Яги, голые ветви тянутся вверх, клочья мха и космы лиан обвивают стволы. Наверное года через 2-3 весь этот мертвый самшит образует непролазный бурелом, и эта дорога на Амткел закроется. Впрочем, Аршак говорит, что и сейчас здесь очень редко ходят – не любит нынешний турист передвигаться без машины, тоскует без нее, страдает, плачет.
По краям дорожки высятся скалы, слева бежит речка Холодная. Вернее, не так. Слева речка, над ней скала. А справа вроде бы лесистый склон.

И вдруг мы натыкаемся на огромные – величиной с пол-автобуса – камни на тропе, грани ярко-белые, они откололись совсем недавно. Пытаемся понять откуда прилетело. Из-за речки слева вроде не долетели бы, а склон справа не поврежден, как должен был бы, если бы эти камни по нему катились. Загадка.

Теперь уже и то подобие дороги, по которому мы шли, перестает быть дорогой и становится тропинкой для горных коз. Потом, уже с вершины подъема на завал, который нам предстоит, мы увидим, что над лесистым склоном, под которым мы шли, вздымается скала, снизу ее даже не видно, и там, на самой вышине выделяются ярко-белым свежие сколы – это оттуда летели камни. А склон не поврежден, потому что они… прыгали по нему как гигантские мячи. Огромными прыжками. Пытаюсь представить картину этакого апокалипсиса. Камень не один, а значит, отколола его не вода и не ночные заморозки – видимо, было локальное землетрясение.
А вот и со страхом ожидаемый нами брод через Холодную речку. Воды не очень много, Аршак проходит в высоких сапогах, не зачерпнув. Но мы-то – мы без сапог! А значит, разуваемся, закатываем штанины выше колен и ступаем в студеные воды реки. Течение довольно стремительное, а главное – дно из острых и скользких камней. Ну и вода, конечно, «даже рыбам холодна»... бррр. Выбираемся на сухое место и влезаем назад в свои башмаки. Может быть Аршак с Татьяной заведут «прокатные» резиновые сапоги для таких, как мы, непутевых туристов, приехавших в горы без всякой снаряги, спасибо, что не в сланцах ;0) Но ведь и нас понять можно! Билет в самолет «без багажа», ручная кладь 5 кг с какими-то мизерными тремя измерениями. Зато, спасибо лоукостерам, дальние края становятся ближе! Кстати, про сланцы. Миша – проводник нашего следующего дня – сказал, что, не имея сапог, надо было брать хотя бы сланцы, потому что главное при переходе таких речек даже не температура воды, а острые камни, по которым идешь, в сланцах их переходить значительно удобнее. Будем знать.
Вскоре мы подходим к подъему. Задираем головы вверх. Выше. Еще выше. Еще. Куда-куда мы должны залезть (это наш Компас – Наденька не очень любит лазить вверх)???? Аршак несет удочку. Сегодня мы всерьез намерены поймать форель, поэтому он с удочкой. Бодро забирается вверх по тропе горных коз. «Там нет озера – бубнит Надя, карабкаясь на отвесную стену вслед за проводником – озёра все внизу, когда мы идем на озеро, мы спускаемся вниз! а мы сейчас не вниз, мы вверх лезем, значит, там озера нет! я все поняла! нет озера! Аршак удочку взял специально чтобы нас обмануть, сейчас залезем туда, а он захихикает – ну что, попались на удочку, дурачки, откуда же здесь озеро, если это вершина скалы!» Аршак оборачивается украдкой – такое дело, когда мы все-таки влезем на скалу, там озера и правда не будет, нужно будет пройти еще сколько-то по лесу… Улыбаюсь – ничего, мы дойдем, мы уже почти дошли. На самом деле подъем не сложный – это не глина, каменистый склон, практически ступеньки, тропа петляет серпантином. Солнышко светит, красота вокруг неимоверная, куртки постепенно скидываются с плеч и завязываются узлом на талии. Все ущелье у наших ног, смотрим на дальние дали, откуда мы приехали, оцениваем послевкусие камнепада. Подъем и правда не сложный, но он длииииинный. Говорят, что туристы обычно его проходят где-то за полчаса, и что летом в жару 40 градусов подниматься гораздо менее интересно. Скорость своего подъема мы не засекали, торопиться не стоит, надо отдыхать. Но и тянуть время бесконечно мы не можем – ведь у нас впереди рыбалка! Аршак говорит, что нам очень важно застать на нашем берегу озера катамараны. Ничего не понимаю, прекрасное некогда абхазское озеро Рица сейчас утратило свое очарование, окружившись стеной обжорок и покрыв свою зеркальную гладь этими самыми катамаранами – собственно, это основная причина того, что мы не едем на Рицу, а карабкаемся по отвесной скале сюда на труднодоступный никому не ведомый Амткел. И вдруг – «мы должны застать катамараны»… «Нет, это катамараны времен Советского Союза», – пытается объяснить Аршак. Ну… на месте разберемся.

Преодолев подъем на завал, мы вступаем в затерянный мир. Как здесь тихо! Снег лежит сугробами в ложбинах, из-под него выглядывают ярко-зеленые кущи огромных папоротников, времена года перепутаны, плющи увивают стволы огромных деревьев, перекликаются птицы, журчит ручей, где-то осыпаются мелкие камушки, но все эти звуки не нарушают тишины зачарованного места, а лишь подчеркивают ее – мы невольно переходим на шепот.

Идти становится тяжелее, тропинка вьется вверх-вниз, но здесь она не каменистая, солнце топит снег, тяжелую глинистую почву совсем развезло обилие воды, а наша обувь не то чтобы непромокаемая. Пытаемся обходить самые вызывающие лужи, увязая в сугробах, а тут еще знаменитая горная ежевика – уж вцепится так вцепится! Наш темп замедляется, и только Аршак, все более ускоряясь в предчувствии приближающейся форели, не дает нам застрять в этом застывшем в каком-то безвременьи странном месте. И тут наша тропа сливается с вынырнувшей из зарослей слева дорогой – сюда выходит маршрут через Цабал, который рисовала карта. Огромные колеи, рытвины, кто проезжал здесь, когда, какие машины могли преодолеть эту полосу препятствий?.. не похоже, чтобы следы были свежими. Неожиданно мы попадаем на спуск и… вот оно – озеро! Оно есть! Забираемся на плоскую площадку возле самого выхода тропы на берег и застываем, изумленные красотой Амткела, отсюда он виден лучше всего.

Дальше события развиваются в стремительном темпе, не дающем задуматься и осознать последствия тех или иных действий, а ведь я – старший по группе, мне положено думать! Аршак возбужденно машет руками: «Катамаран, вон он, идемте скорее»! Наш Компас, в надежде на то, что воды волшебного озера придадут бодрость и пробудят второе дыхание, верещит: «Купаться»! Аршак непреклонно заявляет, что купаться мы будем с катамарана (и он знает, о чем говорит)! Пока мы с Надей, обходя огромные валуны и перелезая через коряги, добираемся до катамарана, которого так и не смогли разглядеть, мужчины уже спускают это, с позволения сказать, «плавсредство» на воду, нам остается только залезть на него и отдаться воле случая. Катамаран, действительно, времен СССР, поэтому он и сливается с окружающей действительностью, маскируясь от глаз современного туриста. Нет, он не времен СССР – он времен образования СССР… интересно, какой ветер закинул его сюда??? Огромные понтоны («Они набиты пенопластом, поэтому не могут потонуть, – успокаивает Аршак, – мы на нем вчетвером плавали!»), поверх них наварены какие-то трубы и закреплена доска, выполняющая роль скамейки, гребная педальная тяга давно утрачена, движущая сила этому устройству придается руками гребцов, для чего на нем даже заботливо положены три… не знаю, назвать ЭТО веслами нельзя, ну… три неких обломка кораблекрушения прошлого века (хотя один из них и реально имеет форму огромного неприподъемного весла). Наверное, наверное, на этом катамаране когда-то плавали вчетвером! Только, я подозреваю, что третьим из этих четверых был наш завтрашний проводник Миша в ту пору, когда ему было лет 7, а четвертым – его сестренка Лея в слинге! Катамаран и правда не утонул, при нашем на него водружении он только погрузился в воды Амткела по колено, не утратив, впрочем, плавучесть. Привычная к бытовым неурядицам я вздернула сухие ножки на скамеечку, а вот не ожидавшая подвоха доверчивая Надя промокла по самое "немогу" – ну вот и покупалась! Спешно производим эвакуацию. Оставить на берегу решено уже начавшую купаться Надежду и Игоря, который теперь будет устранять последствия этого купания разведением костра, ну и – не забываем про бабу Асмик – у нас же с собой было. На рыбалку отправляемся мы с Аршаком как заядлые рыбаки. Да, я люблю рыбалку! Хотя это вовсе не значит, что я – умелый гребец. Да и посмотрела бы я на гребцов, окажись они на моем месте!



Остатки нашей группы скрываются за валунами и изгибом береговой линии, ветром нас сносит к середине, а дальше там скалы противоположного берега. Мы меняемся «веслами», пытаясь оптимизировать процесс, но ветер только и ждет, пока мы перестанем грести! Борясь с течением наполняющей озеро речки Амткел, с приносящимся из ущелья ветром («На обратном пути он будет нам в спину», – Аршак выдает желаемое за действительность), обгребая полузатопленные бревна, мы медленно, но верно направляем наше судно к причалу – плоской отмели среди разбивающейся на ручейки при впадении в озеро речки, пытаемся вытащить хотя бы носик нашего пятитонного (!) катамарана на берег, чтобы его не унесло течением впадающей рядом реки. «А то придется обходить вооон там», – наш проводник машет рукой куда-то вверх и вбок, очерчивая примерно двухнедельный маршрут альтернативного возвращения вокруг врезающейся в озеро скалы. Не придется! Намеченное направление предполагает форсирование основного потока речки, а она довольно глубокая, бурная и ледниково-холодная – как ответственный человек решаю бдить и караулить катамаран, наше единственное средство возвращения. Закинув безрезультатно удочку пару раз в озеро близ впадения в него речки, Аршак убегает вверх по ее течению (надо покидать хотя бы пару часов чтобы что-то поймать). Я брожу по крохотному островку, на который мы высадились. От остатков группы виден только дым костра. Аршака простыл и след. Я одна, вокруг загадочная неизведанная страна! Такое ощущение, что нога человека не ступала тут давным-давно. И как не заглянуть что вон там, за поворотом?! Как любопытный человек решаю, что «да не денется никуда этот катамаран», снимаю башмаки и, переходя сетку мелких ручейков дельты, поднимаюсь выше по долине.


Да, нога человека здесь не ступала, но это не значит, что тут никто не ходит. Следопыт из меня аховый – присматриваюсь к изрытому острыми копытцами берегу, решая, семейка кабанов тут рылась или какие-нибудь козы-косули зачем-то исковыряли весь песок. Ближе к скалам натыкаюсь на след небольшой кошки, гкхмммм, или совсем небольшой собачки – шакал? А вот этот след я знаю! Недавняя поездка на Камчатку приучила нас к таким следам – это же мишка! Заинтересованно фотографирую след медведя рядом со следом своего ботинка, а ну, кто больше? И тут вижу, что следы медведя разных размеров. А вот это уже плохая примета! Встретить медведицу с медвежонком даже я – фанат медведей – не мечтаю. Оглядываюсь вокруг, прикидываю пути решения проблемы, если вдруг (!!!) она возникнет. А путей не так и много… Развести костер мне нечем – эх, не того отправили в поход (из всей нашей группы я одна не курю)! Эвакуироваться (этот вопрос я уже изучала) некуда. Остается запрыгнуть на катамаран и отдаться воле ветра, т.к. грести на нем одному невозможно. Да, я помню, что мы вдвоем с Аршаком едва смогли вытащить это чудо прошлого века на песок. Но ведь выброс адреналина утраивает человеческие возможности! А значит, если мишки пожалуют ко мне в гости, то я от них уплыву на катамаране. План действий готов, я успокаиваюсь и иду дальше по речке. Какая же в ней прозрачная вода!


Через некоторое время я вдруг замечаю, что ветер, который на обратном пути должен был дуть нам в спину, поменял направление на встречный и значительно усилился, часы в моем фотоаппарате тикают, солнце все ближе к верхнему краю скал, наш проводник не возвращается – знаем мы этих рыболовов-маньяков! Вспоминаю, что не взяла с собой фонарик, представляю форсирование речки Холодной на обратном пути в полной темноте. Холодной! До Холодной еще надо дойти, а сначала доплыть… а пока передо мной другая речка – прекрасный быстрый, прозрачный, ледяной Амткел. Так, погруженная в размышления, отвлекаясь лишь на невероятной красоты пейзажи вокруг, прислушиваясь к шорохам из кустов, с шутками и прибаутками я загораю на выбеленных водами реки сухих бревнах, а потом иду назад к озеру, пора бы уже и начинать возвращаться. Пока я обуваюсь возле катамарана после последнего брода вдали показывается фигурка человека, видно, что в руках он несет большущий мешок – рыбалка удалась! Но когда Аршак подходит, оказывается, что в руках у него сапоги, идет он босиком, а рыба – рыба тоже есть, одна, прекрасная, красивая, свежайшая форель речки Амткел! Ветер стих, медведики не пришли, мы доплыли, остатки нашей группы высохли, и очень кстати пришелся разведенный ими костер, испеченная на нем форель была изумительна. Мы ели форель и сыр Аршака с хлебом и с мандаринами, допивали вино и чачу, перед нами лежало озеро, которое мало кто видел – высокогорное озеро Амткел, солнце клонилось к закату, красило верхушки деревьев золотым, и жизнь была прекрасна. Обратный путь оказался сильно короче, и, хотя переходили речку мы еще более неуклюже, но уже не так беспокоились о последствиях – ведь мы возвращаемся, уже скоро мы выйдем к машине, а там и теплая печка недалеко ;0)

День выдался очень насыщенным, прямо-таки феерическим, ноги уже отказывались делать каждый шаг, в ботинках хлюпало, на следующий день был намечен тюлений отдых возле печки с коротеньким выползом к верхней части Шакуранского водопада. «Да там идти 10 минут», – сказал Аршак, показывая, куда завтра мы должны будем свернуть с дороги.

[Pereslavl]

Крепость Цибилиум
Утро выдалось солнечным и теплым, печка натоплена, ботинки просушены, мацони просто-таки пробуждает к жизни и активности, кофе окончательно взбодрил. Решено – мы все же и сегодня пойдем в поход, уже в пеший. Вспоминаем, что предлагал нам Миша – в пешем походе у нас будет другой проводник, 12-летний, но очень серьезный! Между храмом Георгиевки и развалинами римской крепости выбираем развалины. Да, следы жизнедеятельности человека – это не совсем то, что мы любим, но церковь уж совсем скучно. А вот поход оказался как раз очень даже интересным, и развалины в нем далеко не самое главное! Карта обещала 7,6 км в одну сторону, но ведь у нас проводник! Мы идем тайными тропами, в результате чего дорога сокращается до километров 4-х, и основное время мы проводим не в пути, а осматривая роскошную долину, чашей расположившуюся в окружении гор и ущелий (в двух из них мы уже были!), и обходя скалы Кодорского ущелья – да, крепость оказалась на самом его краю! И вон он – Кодор – снова далеко внизу под нами, глаз не оторвать. С развалин вид аж до самого Черного моря. Просторы кружат голову, идем тропинкой по краю ущелья, выходя на одну за другой обзорные площадки, сидим, вглядываясь вдаль, пьянея от горного воздуха, совсем уже весеннего солнца и ощущения бескрайности мира. Проводник рассказывает легенды о здешних местах.




В скалах под нами гнездятся орлы – и это самое интересное, Миша знакомит нас с теми из них, с которыми рос здесь, в горах, кого наблюдает уже несколько лет и считает своими приятелями. Оставляем Мишиному другу, белоплечему гиганту, подлетавшему совсем близко, парящему в бездонной высоте и косящему на нас внимательным взглядом (чего пришли? не хулиганят ли на моей скале?) подношение – шоколадную конфету без фантика, угощение в знак восхищения его угодьями, красотой здешних мест.




По дороге Миша показал нам свое любимое место, где он летом купается в Шакуранке, где она обрывается несколькими небольшими водопадиками-порогами. И, возвращаясь, мы, конечно, отправились купаться! Ну и пусть сейчас не лето, но ведь летом нас здесь уже не будет. И вот, пока Миша с Игорем, сидя на пригорке за кустами, обсуждали мироустройство и жизнь разных стран, мы с Надеждой, спустившись к речке, плескались в изумрудной воде, которая совсем скоро, чуть ниже по течению, станет Шакуранским водопадом! Шакуранка – родниковая речка, по сравнению со вчерашним Амткелом, который питается ледниками, она почти что теплая ;0)


Мы возвращались уставшие и довольные. Дома нас ждало приготовление хачапура в печке – на верховье Шакуранского водопада мы так и не попали, не успели, не увидели и не нарвали растущую вокруг черемшу…

Ну и ладно! Зато по дороге из Сухума в Захаровку Миша показывал нам Барьялский водопад, а по дороге назад Аршак с Татьяной завезли нас на Ольгинские. А черемшу оставим на следующие поездки, ведь в Абхазию всегда возвращаешься ;0)

[Pereslavl]

НИЖНЯЯ ЭШЕРА
Каждый раз, выезжая из Сухума в сторону России, я не могу оторвать взгляд от моста через Гумисту. Конструкция до того изящна, мост парит над ущельем, изгибы обводов напоминают то ли Эйфелеву башню, то ли еще что-то столь же грациозное. Всегда хотелось взглянуть на него снизу, от реки, и вот, наконец, эта мечта осуществится. Ну а кроме того, в Эшере нас ждет неразведанный в прошлом году дикий термальный источник! И вот тут-то даже плохая погода марта 2021 не помешает, ведь в теплом источнике чем она хуже, тем лучше ;0))
Мы вернулись с гор в солнечный теплый день, но уже на следующее утро вся Нижняя Эшера покрыта тонким слоем снега. Ветер, море под окнами (а до моря нам несколько метров и их количество зависит от того, насколько бурное сегодня море, как далеко волна катится по гальке, шурша камушками и лопаясь пузырьками пены) бушует всю ночь, мы живем под шум прибоя. Мы снимаем комнату у Аслана (сам он живет где-то в городской квартире), она прекрасна!




Много окон, летний домик-флигелек прямо-таки нависает над пляжем, терраска, где мы, глядя на море пьем кофе, а также вино, чачу, мандариновый сок и чай с вареньем из фейхоа и инжира, лавровое дерево на ней, мандариновый сад. Но сейчас ранняя весна, наш уютный домику продувается насквозь, обогреватели трудятся, не выключаясь, зато регулярно и надолго выключается электричество повсеместно – в Абхазии введен режим экономии электроэнергии, правительство пытается приучить население экономить дармовое электричество. Холодно! Мы грустим по печке Аршака. Зато море – вот оно, оно с нами постоянно, мы бегаем купаться, потому что, в сравнении с горными реками море не такое уж и холодное (Яндекс-погода говорит, что температура воды +9 градусов), а если нырнуть в эту воду, а потом очень быстро залезть под несколько одеял (а с одеялами у Аслана проблем нет!), то получается совсем тепло. Чача бабы Асмик кончилась, но ведь в Абхазии чача есть не только у нее!





Термальный источник
Самый холодный и дождливый день мы проводим в горячем серо-водородном источнике близ развалин санатория олимпийского резерва. Ой, как я люблю такие места! Исходящая паром лужа среди зеленой травы и кустов, за ними слышен шум моря, из трубы льется вода, и она очень горячая! Совать руки под струю не стоит, а приближаться к ней в луже надо осторожно.


Ночью над этим «водоемом» клубится пар, сквозь него мерцают громадные звезды, в траве хором заходятся в песне лягушки, а из кустов раздается все тот же, что и в горах, залихватский вой шакалов. Неожиданно! Когда кто-то из местных сказал (отвечая на мой вопрос, а спокойно ли на источнике, можно ли ходить туда ночью), что ночью там меня может укусить разве что шакал – я решила, что он шутит. Аслан говорит, что шакалы в поселок заходят с гор по руслу Гумисты и пиратят в заброшенных садах падалицу хурмы или мандаринов. Ну… не знааааю, возможно, они еще и подъедают зазевавшихся туристов, размокающих в термальной луже. Впрочем, шакалы вроде бы не водоплавающие. Пригревшись, мы просидели в источнике часов шесть кряду, вымазавшись в шелковой глине, слушая море, глядя, как сыплет на траву вокруг мелкий снежок. Да, в термальных источниках рекомендуется проводить не больше 15 минут, но это рекомендации для тех, у кого дома есть камин, или хотя бы не отключают электричество! От источника до дома Аслана минут 20 берегом моря, по дороге чуть дальше, зато в дождливую погоду разливаются стекающие в море ручьи, и один из них придется переходить, разувшись.



Мост через Гумисту
На следующий день в окно заглянуло солнце, мы идем в поход к мосту. По дороге проходим монумент первому президенту Абхазии, он содержится в идеальном порядке, местные очень уважают Владислава Ардзинбу, а Эшера – его родина.


Переходим нижний мост через Гумисту и, пройдя вдоль теннисных кортов, сворачиваем влево, по улице Эшерской мы пройдем от начала до конца и поднимемся почти до самого моста. Эти места сильно пострадали во время абхазо-грузинской войны, ведь здесь, по Гумисте проходила линия фронта, но сейчас район оживает, многие дома частного сектора уже приведены в порядок, хозяева готовят сады к весне. Многоэтажки обживаются медленнее – их инфраструктуру не восстановить отдельным людям. Но и здесь видны заселенные квартиры, обычно соседи селятся друг над другом, ремонтируя или протягивая заново трубы водопровода и канализации по стояку, устанавливая насосы для поднятия воды на верхние этажи, газ, конечно, баллонный.





На обеих сторонах моста мемориальные доски погибшим здесь воинам – фотографии совсем молодых ребят, годы жизни, 20, 19, 16 лет… старше 40 почти никого – это была война молодых, да и мотивов увековечить память павших совсем юными ребят у народа больше. Проходим по мосту. Проезжая по нему, многие машины сбавляют ход, мигают фарами, гудят, скоро 16 марта – памятная дата самых кровопролитных боев, а здесь много тех, кто сам лично принимал участие в них. Таксисты, продавцы магазинов, соседи показывали нам, где были их позиции, откуда по ним стреляли девочки-снайперы, куда были направлены удары наступавших.


Спускаемся к реке.
Гумиста очаровательна… зелено-голубая вода, как во всех реках Абхазии, уходящее в бесконечные горы ущелье, нависающие над рекой скалы.









Побродив под мостом, выбираемся назад к улице Эшерской и, по совету продавщицы магазина, поднимаемся по кривой улочке обедать в Апацху. Очень интересное заведение – вывески нет, уютные кабинки с обогревателями, еда только национальная, все было очень вкусно, чек гуманный, после обеда нам вызывали такси.

[Pereslavl]

ГАГРА
Оставшиеся до отъезда домой два дня мы проводим в Гагре – в тепле, в цивилизации, уюте и великолепии великосветского курорта прошлых веков. Вместо воя шакалов мы будем слушать шум проезжающих машин... Ну и поедим в кафешках вкусную абхазскую солянку, наконец! Поселились напротив кафе «У моря», маленький гостевой дом, номер с балконом, море через дорогу, здесь как раз кончается вся застройка, и со своего балкона море и закат нам заслоняют только ветви огромных хвойников.

Я очень люблю эту часть Гагры – от здания городской администрации рядом с почтой (а в Гагре есть почта! там можно отправить открытки по всему свету, и нам даже подарили по сувенирному набору их – еще советских открыток, с красотами Абхазии) и замечательной милицейской столовой (мы опять там были – вкусно, недорого очень душевно! правда еда более традиционная, из абхазского колорита только домашнее вино) через любимый нами Павильон (место нашего первого знакомства с Абхазией) до Гагрского парка и Жоэкварского ущелья.







Здороваемся со знакомыми нам не первый десяток лет «обитателями» Гагры: огромными эвкалиптами (подбираем цветущую ветку, упавшую откуда-то с невероятной высоты, снизу и не видно, что они цветут), шахматным конем (заросли вокруг него расчищены, заложена клумба), фигуркой медведицы с медвежатами на обочине дороги, кафешкой «Три бочки» (в этот раз мы сидели внутри – холодно – и, наконец, поняли смысл этих самых бочек), кафе «Кавказская кухня» (это любимое раньше место сильно изменилась за последние годы, совсем утратив былое очарование – туда теперь не ходим), памятником воинам Великой Отечественной, заброшенным домом культуры с дремлющими перед ним львами (ДК открыт, бродим по залам, читаем граффити: «Было, было, было, но прошло…», слушаем романсы из телефона – акустика здания невероятна – и поем сами), Колоннадой (свежеотремонтированная, парящая! с еще не везде снятыми лесами, испорченная вывеской «Альпачино» соседнего кафе – какая дикая идея так назвать соседнее с Колоннадой здание…), пустынным пляжем, аллеями старого парка (пальмы пострижены, ухожены, балюстрада и тротуары набережной обновлены).

[the_mescalito]

Привет!
Не очень понял по описанию, Вы на своем авто ездили, или на общественном транспорте?

[Pereslavl]

Нет, конечно, не на своем. Между городами мы ездили общественным транспортом: местными автобусами-маршрутками. А из Сухума в Кодорское ущелье и там вокруг нас возил на УАЗке хозяин дома, в котором мы останавливались.

[Назиля]

Какой у Вас лиричный отчет... И манкий,все уж,решила,не едем,а смотришь - а-а-а,о-о-о... Такое разнообразие всего,а,главное,ощущения припоминаются от Абхазии. Спасибо!