Случайная Италия (сентябрь 2019) - ферраты, венеты, Доломиты

[almajor]

А пусть у меня будет два отчёта в процессе, вдруг хоть один да закончу ))
Попробую не воротить большой текст, а всё-таки ускориться за счёт количества - страна популярная, написано много - буду рассказывать только про менее посещаемые места и тропы.





Это была поездка-неожиданность. Не то чтобы в один прекрасный день я нашёл в почтовом ящике билеты на предъявителя от Мосгортурнахсовета, просто оказалось, что с каких-то ещё стародавних времён у меня завалялись две недели отпуска, которые обнаружили бдительные кадры. Год и так был очень насыщен на поездки, разъезды и командировки, получалось, что после предыдущего отпуска у меня будет чуть больше месяца на подготовку, что катастрофически мало для вдумчивого планирования.

С учётом этих временны'х трудностей из списка "Хочу добавки" была выбрана Италия. Северная. До этого на Севере я был только в Венеции и Милане, и то 8 лет назад. Главным блюдом должна была стать неделя хайкинга и модного виа-ферратинга в Доломитах, я давно облизывался на тамошние красоты, плюс случайно перед ними образовался должок. Если верить скрэтч-карте, на которой я стираю не страны, но регионы, из-за одного неловкого движения Доломиты я уже посетил. А карты врать не должны :)
Вторая партия (и неделя) отводилась Венеции (её же можно навещать постоянно?) и городам Венето. А совсем запасным вариантом в альфа-версию плана попало туманное "Озёра". Причём почему-то хотелось больше на Комо, но Гарда ехидно улыбалась и обзывалась обидным "cretino topografico".

Львиная доля оставшегося времени ушла на планирование и чтение отчётов по Доломитам, учитывая мои специфические запросы, далёкие от мирных, добропорядочных туристов. Всё-таки это не сильно большой, хотя и очень популярный регион в стиле "горы со всеми удобствами". И моя стандартная тактика "походить недельку по горам с палаткой" не находила у Доломит понимания.
Они похожи на шахматную доску, составленную из горных массивов-клеток, разрезанных обжитыми долинами. Золотым стандартом считается селиться внизу, каждый день поднимаясь на канатке в нужный массив. Также есть опция ночевать с полным пансионом наверху, в горных рифуджах. В плане жилья это всё-таки хостелы с общими спальнями (хотя бывают и отдельные комнаты), но кормят не хуже, чем внизу (иначе какая же это Италия?)

Из всего множества отчётов про Доломиты мне попался только один про палатки (ссылка). Ребята за две недели прошли с запада от Розенгартена до Кортины-д'Ампеццо и Секстенских Доломит на востоке. И, как и я, тоже были новичками в виа-ферратах, начав с простых первой-второй категории сложности и закончив третьей-четвёртой (по классификации, в которой пятая - максимальная).
Отличия у нас были в сезоне (моё начало сентября против их конца, когда меньше людей и частично закрытые рифуджи) и в два раза меньше времени.

Я долго судил да рядил, читал другие отчёты про ферраты (очень полезным оказался отчёт Mike111, у которого я подсматриваю интересные маршруты ещё с первой Норвегии). За основу всё-таки взял отчёт про двухнедельный поход, но резал по-живому.
Старт из Больцано с запада (туда удобнее и быстрее из прилётного Бергамо), неделя из середины вырезается (как-нибудь на транспорте), финиш на востоке - Тре-Чиме и Тофане (оттуда простая логистика в Венецию).

Перед самым отъездом вырезал ещё и палатку :) , посмотрев, что вещей получается слишком много, а весь городской скарб из-за линейности маршрута придётся таскать с собой. Буду осваивать рифуджи и передвигаться быстро, в альпийском стиле.

Венето поделил вообще за вечер, раскидав наугад куда ночь, куда две и забукав жильё. Самой Венеции досталось 2+1. И рывок на Гарду на день :) (да, это из популярной серии "как не надо готовиться")

Виа-ферраты

- Что это вообще такое?
- А это такой альпинизм-лайт, когда по горам полазить уже хочется, а таскать всякие железные и верёвочные аксессуары ещё нет. У Доломит знатная ферратная история, когда туда пришла Первая мировая и на стратегические высоты прокладывались лестницы, тросы, скобы, чтобы их можно было использовать на зло врагу.

- А что для этого нужно?
- Шлем на голову, чтоб от соседа сверху ничего не прилетело. Перчатки на руки, чтоб о стальные нити или камни не ободрать. Нижняя обвязка с двумя карабинами на усах самостраховки и амортизатором рывка, чтобы было чем руки занять, постоянно перещёлкивая. Карабины лучше выбирать специальные ферратные, они удобнее и быстрее в условиях, когда надо постоянно перекидывать с сегмента на сегмент троса.

- А это безопасно?
- Как бы да, но нет. Страховочная система остановит в полёте, но можно серьёзно побиться-ободраться. Выигрышная стратегия только одна - не падать.

[JamKit]

almajor, интересное начало! И фотографии очень понравились. Продолжайте, пожалуйста.

[almajor]

интересное начало! И фотографии очень понравились. Продолжайте, пожалуйста.

Спасибо за интерес!

[almajor]

Южный Тироль и Доломиты. Больцано

Что случается с жёстким графиком без всяких резервных дней? Правильно, случается дождь. Серьёзный, основательный, траурный, без всяких просветов в прогнозе на день.
Я перекрестил экран и перезагрузил страницу метеосайта, но барабанящие звуки за окном не изменились. До вечера точно придётся оставаться в цивилизации.
Нацепил дождевик и дождештаны и поскакал знакомиться с городом.

На помощь пришла музейно-транспортная карта Альто-Адидже (Южного Тироля). Не всегда такие карты оказываются полезны, но южнотирольская реально нужная вещь. За 34 эуро на неделю получаешь доступ ко всем электричкам, бусам и части канаток западных Доломит (восточные крышует регион Венето) и под сотню музеев/достопримов. Даже в моём аутдорном плане она оказывалась выгодной, а для тех, кто всю неделю базируется в городе - явный маст-хэв.

"Гостиница "Экономическая", куда отправились ночевать Незнайка и Козлик, славилась своей дешевизной.
...Однако и тут на их пути возникло препятствие в виде наглухо запертой дверцы шкафа, в котором они оставили свои шляпы. Сколько ни дергал Козлик за ручку, из дверцы лишь высовывался язычок, требуя сантик в уплату за хранение вещей." (с)










Этци aka Iceman. Без определённого места жительства и рода занятий (шаман? пастух? татуировщик? председатель племени?). Больцано потрясли обстоятельства его гибели. Несмотря на работу следственных органов, убийцы до сих пор не найдены.
На удивление интересное место для музея одного экспоната.




Я один вижу отсылки к творчеству джоттесков?




Замок Ронколо/Рункельштайн - топ сегодняшнего дня.














Интересная манера


Но за фотами замка с нужных открытых ракурсов (с севера и запада) пришлось идти по обочине автодороги. Пешеходных путей почему-то не было.




Если б не поехал в Декатлон за газом и не завис там надолго (столько не известных, но явно нужных вещей :) ), успел бы попасть в Музей гор Месснера или подняться на канатке в туман.
Но погода стала налаживаться, прогноз на завтра был ободряющим (не обманули! дождей не было две недели), и ранним вечером я укатил в Виго-ди-Фассу.
По пути проезжали озеро Кареццу. Но радоваться селфи на фоне белого полотна тумана я пока не научился, в отличие от китайских девочек, которые там вышли. Верю, что озеро было красивое.

Не всё путеводители на ночь читать...

[Germon2005]

Ух, и пасмурно там у вас в Больцано.) Приглашаю в свою тему в солнечную Амальфитану.)
Фотографии зачетные!

[almajor]

Ух, и пасмурно там у вас в Больцано.) Приглашаю в свою тему в солнечную Амальфитану.)
Фотографии зачетные!

Привет :)
Заглянет солнце и в наше оконце. Не всё вам, амальфитанцам, одним шиковать.

[Чейз]

Я один вижу отсылки к творчеству джоттесков?

Один. Глазки должны быть узкие.
А про каяк (который в Венеции) расскажете? Где, как, почем, какие впечатления...
Фотографии великолепные.

[almajor]

А про каяк (который в Венеции) расскажете? Где, как, почем, какие впечатления...

Идея мне попалась в LP. Я загнал в поиск что-то вроде "venice kayak" и полез смотреть что-где предлагают. Осталась такая шпаргалка в сводном файле по Венето:

http://www.bvkayak.com - каяки (2ч - 60е (с 10.00 до 19.00), 2ч - 60е (с 21.00 до 23.00));
http://www.venicekayak.com - каяки (100е за полдня, 125-160е за день);
http://www.venicebywater.com - каяки (1ч в Каннареджо - 50е, 2ч в Каннареджо - 90е, 2ч в Сан-Марко - 125е; но на сайте забукать почему-то нельзя, типа абсолютно все даты распроданы);
http://www.realvenetiankayak.com - каяки (1.5ч - 75е (standart), 110e (private), на 15.09 есть только вечерний на 18.30 за 100е, на 16.09 и вечерний, и в 16.30 за 75е);
rowvenice.org - большая лодка-бателлина (85е за двоих на 1.5ч);
http://www.supinvenice.com - СУП-ы, 70е, есть туры для начинающих;
http://www.brussaisboat.it - моторки напрокат (7m boat per hour/day incl fuel 43/196е; h7.30am-5.30pm Mon-Fri, to 12.30pm Sat & Sun; проверяют навык);

Вечером за день до начал обзванивать и писать тем, кто не поднимал.

В итоге мы поехали с bvkayak.com .

У realvenetiankayak.com было на завтра всё занято. Но кто-то ещё мне ответил по телефону, что они уже не проводят, потому что власти Венеции запретили туры на каяках. Не знаю, правда / неправда - звучит несколько странно, но и такая информация была.

Мне понравилось, а подробности будут потом ))

Один. Глазки должны быть узкие.

Ну не знаю, как по мне, явная родня :)

[Чейз]

Вау, сколько их расплодилось! Спасибо большое за такой подробный ответ. Дополнительный вопрос (на потом) - они были кучкой и с инструктором или самостоятельно в одиночку? А что понравилось - дык это ежику понятно. :)

[almajor]

Доломиты. День 2 - массив Розенгартен/Катиначчо

На Розенгартен отведено 2.5 дня, и сегодня меня ждёт парочка примыкающих феррат Мазаре (Masare, Majare', категория 2C) и Ротванд (Rotwand, кат. 1B). Есть несколько систем рейтингов, буду указывать по Fletcher / Smith от 1А до 5C.

Но сразу, не снимая лыжи обвязку и шлем, хочется пропеть хвалу Розенгартену - виды первоклассные, а туристов почему-то было намного меньше, чем в Сассолунго и Трёх-Чимах. На сегодняшних ферратах я только дважды встречал людей, а какое-то оживление в этом массиве будет только на участке от рифуджо Вайолет до Принчипе-Пасс.

От моей Вигго-ди-Фассы (1400м высоты), как и очень много где в Доломитах, на гору поднимается канатка (до 1950м). Но я был до отвращения бодрый, рюкзак в этой поездке был облегчённый (8-9кг), канатка ещё не работала, и я потопал пешком. Подъём совершенно простой, занял чуть более часа (до линии леса).
Но крутится в голове предательская сибаритская мыслишка, что каких-то видов в лесу практически не было, и этот час можно было потратить с большим КПД. И вообще пользоваться по максимуму благами цивилизации :) , как многие из европейских туристов - подниматься на канатках, кормиться в рифуджах и не брать вообще никаких вещей кроме ферратного снаряжения, небольшой дозы орехов на перекусы и комплекта из простыни и наволочки для ночлега (они легче, чем спальник, а одеяла в приютах дают).

Виго-ди-Фасса




После 2000м деревья заканчиваются и начинается лучшее - горные виды и хомячки. Няшные, но балованые - гладиться не хотят, арахис не едят.






Дошёл до рифуджо Рода-ди-Ваэль (2250м), бросил рюкзак (практически во всех приютах можно оставить вещи просто так, только в одном у меня попросили что-то заказать).



К приходу гостей даже белые скатёрки постелили


Поднимаюсь к стартовой точке, добавляется снега, погода и пейзажи суровеют.

Феррата проходит здесь, поверху



Просто феерически облажался, когда пришла пора надевать аксессуары - забыл как крепятся страховочные усы к обвязке :) . Там всё просто, но меня переклинило. Хорошо, что интернет заработал на одной палке и никто не видел, как я искал нужную картинку, стоя под скалами.

наверху






Все родные места - и деревня Вигго-ди-Фасса, где ночевал, и рифуджо Рода-ди-Ваэль, где ещё буду


По расселине вверх






Феррата Мазаре понравилась. Не слишком длинная, но с несколькими основательными вертикальными подъёмами. Лёгкой она не показалась ни на тот момент, ни сейчас. Мне кажется, начинать с чего-то более серьёзного точно не стоит. Прошёл за два часа, вернулся на плато.

Плато между ферратами



А эта дыра только для альпинистов


Рoтванд действительно единичка, кроме одного открытого участка посложнее в самом начале. Дальше будет обычный хайкинговый подъём на вершину.

Вот этот участок, совсем короткий, но с exposure (открытым пространством снизу)






Дорога к Богу? :)



Второй и третий ферратчики за сегодня


Прошёл только половину до вершины, дальше продолжать не стал - хотел успеть до ночи в следующее рифуджо за перевалом. Попытался срезать по снежному кулуару, но там было совсем стрёмно. Поэтому вернулся к началу ферраты, спустился к Роде-ди-Ваэль за рюкзаком и упёрся в объявление, что перевал Дзиголаде закрыт и надо идти в обход. Было 6 вечера, оставалось 2 часа светлого времени, блукать по темноте не хотелось, пришлось оставаться.




Комната досталась достаточно уютная. На одной половине - двухъярусные кровати, на второй - обычные (да ещё и разделённые занавесками). С горелкой заморачиваться не стал, просто попросил кипятку на кухне для своей растворимой пюрешки, брякнув что-то про специальную диету. Немножко посидел за пивом в столовой, но шумно-гамные итальянцы, ещё более оживлённые чем обычно, так себе помощники в плане релаксации. Сделал пару ночных фот и ушёл спать пораньше.



(Когда возвращался из прошлой поездки, в процессе перелёта потерялись колпачки от моих трекинговых палок. Но авиакомпания не растерялась, нашла и доставила их прямо под мою кровать в рифуджо. Баланс колпачков в природе восстановлен, можно спать спокойно.)

____

Выложу понравившуюся мне карту. На месте лучше, конечно, пользоваться какой-нибудь оффлайновой электронной, но для общего представления такая удобнее.

(полноразмер по клику)

Целиком


Чуть крупнее, но без западной части

[almajor]

Вау, сколько их расплодилось! Спасибо большое за такой подробный ответ. Дополнительный вопрос (на потом) - они были кучкой и с инструктором или самостоятельно в одиночку?

Мы были вдвоём + гид на двух лодках. Можно ли было поехать самим без сопровождения - не спрашивал.

[almajor]

Доломиты. День 2 - опять Розенгартен

Планов было громадьё, вышел в начале восьмого. Никакого желания заниматься обходами не было, пошёл смотреть, что же там местные коммунальники натворили с перевалом Дзиголаде. Так и не понял, зачем его закрывали. Ну снег, ну сыпуха - каких-то алярмов не заметил (дальше будут открытые перевалы похуже). Девочка из рифуджо тыкала пальцев и говорила про какие-то камни. Ну да, горы, камни повсюду - явно между ними есть какая-то взаимосвязь, на равнинах камней меньше, но я так и не понял, что там не так с перевалом.
С юга вообще простой, с севера снега уже побольше.

Рассветное




Перевал справа





Дзиголаде





На снегу ни один мармот не уйдёт, им бы мех на зиму менять на беляковый


Видны планы на день - вначале от рифуджо налево вверх, потом прямо



В половину одиннадцатого прихожу к рифуджо Вайолет. У меня на сегодня феррата и может быть перевал, но башни Вайолет (Torri del Vajolet) совсем рядом. Насмотрелся вчера вечером тамошних картинок, не выдерживаю, бросаю рюкзак и ухожу в радиалку. Подъём 350-400м, достаточно крутой, но технически никак не сложный.

А эта баскервилька устала держать темп хозяев и всё норовила прибиться ко мне, но я её останавливал и не давал бросить свою стаю ))


Поднялся к рифуджо Ре-Альберто и сбегал по заснеженной верхней долине к началу ферраты Сантер. Но только за видами.



Сделал здесь фото, и это место сразу стало главной местной фототочкой ))






Спустился к нижнему рифуджо (почти 3 часа прошло), воссоединился с рюкзаком, топаю к Пассо-Принчипе. На этом участке туристов больше. Ещё не вечер, но уже не утро - гружёному идётся тяжелее. Даже появились предательские мысли, когда увидел весь тот снег, которым завалена тропка к феррате в сравнении с протоптанными общественными. Но всё-таки опять скинул лишнее и двинул на феррату Кесселькогель (Kesselkogel - Catinaccio d'Antemoia (2b)).




Самое красивое рифуджо, тот редкий случай, когда человеческая деятельность не портит, а гармонично вписывается в ландшафт.




Феррата оказалась технически не сложной, но длинной. Начал в три, а вернулся за рюкзаком только к 7.
Вторая, северная, половина на спуск была вся завалена снегом. И если вначале я шёл в модных ферратных перчатках без пальцев, то здесь, достаточно быстро заморозив руки в сугробах, надел закрытые рабочие и, отбросив снобизм, стал держаться за трос, чтоб идти быстрее.
А до этого придерживался тактики, что трос нужен исключительно для страховки, за него надо цеплять карабины, а подниматься-спускаться, держась за выступы и трещины, которых в известняковых Доломитах в изобилии.

В самом начале ферраты встретил единственного коллегу на сегодня.





Озеро и рифуджо Антемоя, мой план максимум.


Считая драконьи позвонки



Панорамка


Простите, хозяева, натоптал вам ))



Спуск с севера. Где Уолли?


Понял, что устал и в Антемою совсем не хочу - надо вернуться через перевал в рифуджо за вещами, уже с рюкзаком во второй раз через перевал и пару километров до Антемои.

Перекрёсток




В Пассо-Принчипе вернулся уже в сумерках. Места есть, но мне, как последнему, достался матрас (кроватей в моём комнате ни у кого не было) в двадцатидрипле на верхнем этаже рядом с люком-входом. Попросил пива и кипятку на ужин.
Планов на завтра ещё больше, спросил про ранний выход. В столовой горелкой пользоваться не разрешили - типа всё обшито деревом. Утром придётся кашеварить на улице под звёздами ))

[almajor]

Доломиты. День 3 - Розенгартен, Сассолунго и авторывок на восток

Ну что ж, сегодня никаких технических штук не будет, только краевиды в лёгком прогулочном темпе. План был такой: покидаю Розенгартен, спускаюсь в долину Валь-Дурон, поднимаюсь с юга в следующий горный массив Сассолунго (Лангкофель), шагаю траверсом пол-оборота по нижней тропе, не ввязываясь ни в какие авантюры, спускаюсь с северо-востока в Сельву и уезжаю к Секстенским Доломитам.
Были у меня некоторые сомнения, что можно что-то не успеть + у прямого межрегионального автобуса в Кортину летнее расписание закончилось только позавчера (вы же помните, что западные Доломиты и восточные территориально находятся в разных провинциях), но с этими мелкими сложностями было решено разбираться по ходу дела.

Ранний подъём для увеличения доступного времени.
В столовой попросили горелку не палить, чтоб пожарники не заругали, поэтому начинаю утро с завтрака на свежем воздухе, пока всё рифуджо мирно дрыхнет.

Стартовал в 6.20, как раз на небе началась какая-то разноцветная суматоха. Показывали и розовый, и золотой рассветы.









Вчерашняя снежная каша обледенела, без палки было бы идти неуютно.

К 7 поднялся на перевал Пассо-Антемойя.

Где-то здесь вчера лазил


Перевал с севера


Весь следующий час было ощущение, что я не в Италии, а в диких горах Азии или Ю-Америки - узкая долинка, зажатая убелёнными горными хребтами с зеркальным озером. И только в 8, возле самого приюта, я наткнулся на первых туристов-жаворонков - и магия пропала.




Рифуджо Антемойя. Так и не дождались меня вчера.




Сходил всё-таки в небольшую радиалочку на холм Мантел, но каких-то новых интересных видов с него не было.

Начинаю спускаться.
- Пока, Розенгартен, был рад знакомству. Ты классный - пронзительно величественный и незатоптанный. Хорошо, что знакомство с Доломитами началось с тебя.



Массив Сассолунго, мне туда


На спуске встречаю любознательного мармота, пару из мужика с каким-то лёгким налётом официальщины во внешности и овчарки с надписью "polizia" на шлейке (походу коллег-палаточников всё-таки здесь гоняют :) , но выяснить точно не удалось, они оба оказались неразговорчивыми) и жизнерадостную компанию итальянских туристов в шортах и шлёпанцах. Они направлялись к озеру Антемойя и очень обрадовались моему ответу, что на пути до озера снега не будет. Правда, первопроходцы успели набрать только 50м высоты, но некоторая печать лишений уже украсила их мужественные лица.



Камень и снег исчезают, разворачивается полотно всех оттенков зелёного.




Долина Валь-Дурон тиха и пасторальна, хотя пешие и двухколёсные туристы проникли и сюда. В наличии пища материальная и культурный досуг от неизвестного творца (и лошадки!).






Гаврюша


Но что-то я отвлёкся, пора бы в горы :) . От рифуджо Микелуцци (Micheluzzi) тропа поднимается налево вверх.

И вот тут было стрёмно )) . Эти рагацци были далеко (первое фото сделано на 3х-кратном зуме). Но они заинтересовано потянулись ко мне. Тропа шла в перпендикуляр, в горку, пару минут получалось, что расстояние между нами сокращается. Наконец я дотянул до ёлок - и быки, потеряв меня из виду, отвлеклись на какие-то свои вопросы. А мог бы научиться бегать с рюкзаком... ))



Предъявите пермит, синьор


Набрал 300м высоты до луговой зоны. Там, перед туристической тропой, лучшее место моего краткого визита в Сассолунго. Людей - никого, а сурков - тьма. Перед глазами постоянное шевеление. Сперва думал, что спугнул одного мармота и он теперь перебегает от меня. Но когда этот вездесущий бегунок появлялся то слева, то справа, а потом вообще раздвоился, стало понятно, что мармоты меня окружают )) . За музыкальный вклад в атмосферу места отвечала колокольчиковая группа коров.







Вышел на оживлённую тропу к 12 часам. С запада разворачиваются виды на сочные луга плато Альпе-ди-Сьюзи и носорожку Шлерна.



Олдскульный хайкер


Топая в шеренге туристов, огибаю Сассолунго. В северо-западной части массива горы раскрываются, и все нормальные люди уходят вверх к рифуджо Винченца. Там наверняка есть какие-то интересные ферраты, но уже 2 часа, и туда я точно не успеваю.



Когда тяжело подниматься пешком






Чешуя снежного дракона



Не могу оценить Сассолунго должным образом, в таком урезанном варианте без верхних троп он явно проигрывал другим массивам. Хотя виды на плато Альпе-ди-Сьюзи живописны.

Спускаюсь мимо лыжных трасс и чёрных (африканских?) белок в Сельву и уезжаю на автобусе в Корвару.




17.00. Начинается блиц-планирование ))
Сперва логистика. Прямой автобус Корвара - Кортина уже отменён. На общественном транспорте можно добраться, сделав круг, по маршруту Корвара - Санкт-Лоренцен (или Брунек) - Тоблах (эти переезды включены в мою музейно-транспортную карту) и Тоблах - риф. Ауронцо, что в Секстенских Доломитах. Но к последнему автобусу до Ауронцо сегодня я уже не успеваю.
Можно попробовать добраться автостопом, но шансы словить что-то прямое стремятся к нулю, а с 2 оставшимися часами светлого времени я могу просто не успеть выбраться из Кортины засветло, даже если получится доехать до неё.

Затем жильё. Чтоб по минимуму задействовать завтрашнее светлое время на переезды, поиски начинаю с Тоблаха (ака Доббиако), Брунека (Брунико) и всё что между ними. Букинг и . отсеиваются практически сразу - вариантов мало, а экономичных совсем нет. На местном поисковике по гостевым домам - http://www.redrooster.it - опций намного больше, но почти все надо обзванивать вручную. Почти весь час, что ехал в Корвару, провёл в переговорах. Что несколько смазало впечатления от красивого перевала Пассо-Гардена.

На перевале Гардена


Свободный бюджетный гостевой домик нашёлся только в самой Корваре (30е, но в дальнем "микрорайоне"). На нём и останавливаюсь, перенеся все переезды на завтра, первый транспорт начнёт ходить очень рано.

Корвара-ин-Бадия


Весь автобус переживал, слыша мои переговоры. И тётенька-туристка подходила, советовала свой пансион, и водитель по приезду спросил, всё ли ок, нашёл ли я кров.

Логистика на завтра составлена, хозяйка ждёт, письмо в рифуджо Ауронцо с извинениями про сегодня и просьбой перенести резервацию на завтра отправлено, на телефоне 2%, а пауэрбанк неудачно упал и обиженно отказывается работать. Жизнь прекрасна, меня ждут местные гастроништяки, пиво и душ. А завтра снова ранний подъём ))

[JamKit]

almajor, рассвет получился великолепным. И любопытный мармот порадовал. А вот быки не порадовали, повезло, что Вы с ними близко не познакомились.
А когда весь автобус переживал из-за Ваших переговоров по поводу жилья, Вы говорили по-итальянски?

Продолжайте, пожалуйста. Фотографии безумно радуют.

[Гость]

Очень красиво! Вот теперь у меня на слуху останутся Доломиты! А еще сегодня прочитала, что, вроде, итальянцы собираются пролевать визы, закончившиеся в пандемию...

[almajor]

А когда весь автобус переживал из-за Ваших переговоров по поводу жилья, Вы говорили по-итальянски?

Продолжайте, пожалуйста. Фотографии безумно радуют.

Спасибо!
Большинство говорило по-английски. Кто-то хорошо, кто-то плохо, но говорило. С парой человек, которые совсем никак, приходилось переходить на мой очень базовый итальянский.
Что-то вроде "Буэна сера. Черко уна камера сингола пер уна персона пер оджи", иногда добавляя волшебное "парла лентаменте, пер фавуре" :)

Очень красиво! Вот теперь у меня на слуху останутся Доломиты! А еще сегодня прочитала, что, вроде, итальянцы собираются пролевать визы, закончившиеся в пандемию...

Спасибо.
Позитивная новость.

[almajor]

Доломиты. День 4 - Секстенские Доломиты и Тре-Чиме

Ну что ж, раз вчера не успел добраться до массива Секстенских Доломит, придётся заниматься этим с утра.
На самый первый автобус в шестом часу вставать заленился, поехал на втором в 6.30. Через час добрался до Санкт-Лоренцена в магистральной долине, чуть-чуть подождал электричку и в пол-девятого был в Тоблахе (все предыдущие переезды входили в мою транспортно-музейную карту). А ещё через полчаса, взяв штурмом автобус и чудом заняв свободное место, что было недурно, учитывая мой объёмный рюкзак и организовавшуюся давку, напоминающую славное мехиканское метро, уехал к рифуджо Ауронцо.

Разбавлю архитектурой ))



Рифуджо было велико и многоэтажно. Мой вчерашний емэйл про запаздывание нашёлся, заселили без всяких вопросов.



И только в начале одиннадцатого, закончив с прозаическими бытовыми хлопотами, я отправился покорять и первопроходствовать. Что было непросто, учитывая плотные колонны таких же покорителей и первопроходцев всех мастей, расцветок штанов и степеней крикливости.
Широкая пологая тропа огибает Тре-Чиме (которых то ли правда три, то ли две, а то ли вообще пять, смотря кто и как считает :) ) против часовой. Выйдя на северную сторону, хайвей начинает ветвиться, появляется возможность слинять от народных масс на менее затоптанную верхнюю тропу. Она уже не совсем променадная, но и каких-то ферратных категорий ещё не имеет.

Тре-Чиме с нестандартного ракурса




Торре-Тоблин и риф. Локателли


Ракурс всё стандартнеет







Обе тропы



Все дороги ведут к рифуджо Локателли, где нормальные итальянские туристы, выполнив сегодняшний план горных свершений, переходят к обеду, прохладительным напиткам и прочим тихим шумным радостям апре-хайкинга. Ну а шилоносцы идут дальше, к торчащим из-за рифуджо каменным рожкам Торре-Тоблина. Здесь проходила линия фронта во время Первой Мировой, природная башня использовалась в военных целях. На неё можно подняться по двум путям - феррате Делле-Скалетте (Delle Scalette, 3B) и тропе Дель-Курато-Милитаре-Хосп (Del Curato Militare Hosp, 2A).
Полное описание маршрута можно посмотреть здесь

Ферраты более сложных категорий односторонние. Подниматься, видя, что творится под ногами, завсегда проще. Почему-то выбрал для подъёма Делле-Скалетте :)
Она короткая и быстрая, поднялся за 40 минут. Но и "концентрированная". Каких-то горизонтальных участков нет, сплошной подъём по лестницам или участкам с тросами. Начинать с неё первые восхождения не рекомендовал бы, лучше сперва понять, какая будет реакция организма на "открытое пространство" под ногами ))












Ремонт по-южнотирольски


Снимал и на фотик, и на телефон, и на экшн-камеру, которую нацепил на нагрудное крепление (нашлемного не нашлось, приходилось ворочаться всем туловищем для панорамных ракурсов :) ). Но потом подтянулись ещё туристы, пришлось ускоряться.



Вояки явно были романтиками - с вершины открываются прекрасные панорамные краевиды на уже знакомые Тре-Чиме и гору Патернкофель (Патерно), куда мне тоже надо.





Тропа Дель-Курато-Милитаре-Хосп совсем простая по сравнению со Скалетте. Никаких лестниц, обычная горная тропка. Не зря её даже ферратой не называют.



Вернулся к рифуджо в пол-третьего. Время позволяло - стартовал на следующую феррату Де-Лука / Иннеркофлер (De Luca / Innerkofler, 2B).
Описание

Она значительно длиннее по времени (особенно, если ходить по боковым ответвлениям - на вершину Патернкофеля и на восток) и проще по уровню. Есть один большой подъём от риф. Локателли по хребту, а дальше будут в основном пологие участки, где тропа бежит траверсом без серьёзных наборов высоты.
Здесь военные разгулялись ещё сильнее (пришло подкрепление из Мории?), чем на Торре-Тоблине - подъём начинается внутри хребта, а не по. Подземные участки протяжённые, на свете экономят, налобный фонарик обязателен.







Финальная часть подъёма проходит по открытому склону с умеренным наклоном (двоечка же).





Выхожу на главный перекрёсток. Направо пойдёшь - вершину Патернкофель найдёшь, налево - "дымоходы фей", а прямо - спуск и прогулочный пологий траверс в сторону домашнего рифуджо.

Мне надо было всюду, поэтому первым делом сгонял на вершину (разминувшись в начале подъёма с последней на сегодня большой группой - дальше изредка встречались только одиночки и пары, что добавляло приятности антуражам).





С вершины Патернкофеля Тоблин кажется совсем игрушечным


Главный перекрёсток



Чей мальчик потерялся?


Затем налево на восток посмотреть на шпили и башенки эльфов и дзоты гномов. В этой части вообще никого уже не было. Можно было бы уйти дальше вниз и возвращаться в Ауронцо круговым маршрутом, но дошёл только до конца ферратной части и вернулся по своим следам на перекрёсток.





Ангар для ракеты








Тайминг.
15.30 - перекрёсток
16.05 - вершина
16.30 - перекрёсток
17.15 - дальняя часть восточного ответвления
17.45 - перекрёсток

После небольшого спуска тропа на юг идёт траверсом склона. Она пологая, даже тросы вешать не стали.




В круглой рамочке




Через потайную дверку вышел на залитый светом западный склон. Тут тоже горизонтально, но местами с тросами по краюшку. Ферратная часть заканчивается последней длинной пещерой. Вышел к ближней смотровой на Чимы в 18.40.




Вертолётная площадка




И тут на меня напала блажь - вернуться, обогнув ТЧ против часовой. Это была ошибка )) . Приличная по началу тропка через пять минут растворилась в каменной осыпи курумника. Направление было понятно, но идти по мелким камням (а иногда и прыгать по крупным) было тяжеловато. Вышел на нормальную дорогу только в 19.40, когда солнцу окончательно надоело. Бёг и вспоминал сказку "Как муравьишка домой спешил" :) .





В рифуджо вернулся к 8. К удивлению, горами, залитыми лунным светом, любовалась только китайская молодёжь.

[sergeyf73]

Доломиты. День 5

Все ферратные планы в Чимах удалось выполнить вчера. Образовался свободный день. Решил с пользой провести его в ресторане нашего рифуджо. Больше про этот день и сказать-то нечего.

Доломиты. День 5 - массив Кадини-ди-Мизурина

Все ферратные планы в Чимах удалось выполнить вчера. Образовался свободный день, его большая половина. К вечеру мне надо добраться на ночёвку в риф. Дибона, что в массиве Тофане. Последний бус должен был уходить из Кортины в 17.50.

Я обратился к источникам ( alavigne.net , http://www.planetmountain.com и уже упоминавшемуся ферратному отчёту Mike111). Иностранцы пасанули, а Mike111 (ну то есть его отчёт) подумал и выдал не сложный, но живописно-острошпильный маршрут с ферратой-единичкой в соседний массив Кадини-ди-Мизурина на 6ч.

Я развернул маршрут в обратную сторону - выходить буду пешком из Ауронцо, финиширую у Мизурины, вернусь на автобусе в рифуджо, затем второй автобус в Кортину и третий в сторону перевала Фальцарего. Если итальянские автобусники не подведут (а они, никто ж не сомневался :) , подвели, но об этом позже), то всё отлично складывается. Сосед-немец утвердительно захрапел в одобрение моих логистических выкладок.

Утром не спешил, вышёл только в 8.50. Подъёмов нет, тропа лёгкая, на горизонте виднеется острозубая акулья пасть Кадин.







Через час началась феррата (сентьеро (т.е. тропа)) Бонакосса. Она простая, действительно единичка, горная тропка, прилепившаяся к краю скал. Только в конце будет небольшой спуск по металлической лестнице. Отличный вариант для первой ферраты - проверить организм на гармонию с высотой без физической нагрузки. А для закрепления уже можно на соседнюю двоечку Де-Луку/Иннеркофлер.

Как раз феррату заканчивала группа туристов разной степени расслабленности. Кто без шлема, кто без обвязки, а кто и без фляжки с вальполичеллой. Посмотрев на всю эту безмятежность, тоже не стал надевать обвязку, а только шлем и перчатки, хотя и тащил все аксессуары.





Через 15 минут феррата (т.е. тросы) закончилась.





Чимы преследуют весь день


К началу 12-го, пройдя перевал и набрав 200 метров высоты, добрался к рифуджо Фонда-Савио. (Табличка про официальное начало сентьеро Бонакосса висела здесь, у рифуджо.)



В прыжке?




Указатели заманивают на феррату 3-ей категории. Горько вздыхая, отказываюсь, может не хватить времени.

И сразу же начинается следующий перевал к Торре-дель-Диаволо, ещё 200м набора и 40мин.




С северной стороны подъём несложный и достаточно пологий. А вот с юга будет резкий спуск, подниматься здесь было бы тяжелей.

Очень много эффектных остроконечных зубцов разной формы.

Торре-дель-Диаволо



Сплошной авиатрафик



Можно было бы отсюда спуститься в долину к северному краю озера Мизурина, но решаю пройти намеченный маршрут полностью, хотя каких-то принципиально новых видов это не добавило.




В 13.00 начинаю очередной подъём (150м, не последние на сегодня :) ), выхожу к канатке и спускаюсь пешком к южной оконечности Мизурины (14.30).










Магнитолу снимают?


Итого. Тропа очень живописная, но во второй половине - перевал за перевалом. (Плюс лёгкая, но всё-таки феррата.

[almajor]

На этом месте всё хорошее заканчивается, а начинаются дурь, абы что и "маньяна". Логистический летний сезон завершился позавчера, зимний ещё не стартовал, и все автобусные расписания на эти дни превратились в тыкву.
И если в Ауронцо получилось добраться относительно быстро (и выбраться на том же бусе назад в Мизурину - увидя огромную очередь, что ждала нас по приезде, я понёсся рысью за рюкзаком и успел прибежать, пока водитель обилечивал страждущих).

Со вторым бусом в Кортину было сложнее. Его всё не было и не было. Уже собралась большая толпа. Я тыкался во все подъезжающие автобусы, они участливо врали, что будет через 5 минут.
Он приехал только в 17.20 (напомню, что следующий мой бус должен уходить в 17.50 :) ) и отправил всех покупать билеты в магазин, потому что у него сломался девайс. Человек 15 метнулось за мной. Но тут случилась милая итальянская бабушка, которая подробно расспрашивала продавца, какой же проездной ей оптимальней. Через пару минут, посматривая в окно, как заканчивается посадка, я не выдержал и рявкнул с тяжёлым русским акцентом, что, уважаемая синьора, все эти 20 человек очень переживают за ваш потенциальный проездной, но вы точно хотите, чтоб они опоздали на автобус и сказали каждый по доброму слову в вашу честь? Синьора, негодуя, отступила в тень, спасённые европейцы начали покупать билеты. Все успели.

Ок, выехали в 17.25. До Кортины 14 км. В 17.40 въезжаем в город. До автостанции 50м.

Рано расслабился, в центре одностороннее движение. Вместо 50м надо навернуть круг в 2км. Мне бы потребовать остановиться и высадить меня на дороге, но почему-то подумал, что 2км - это немного.

Мы стояли на светофорах и в пробках. На дорогу сходили оползни. С неба налетали камикадзы. Я грыз угол кресла и наливался модным бордовым цветом. В 17.49 прибыли.

Сразу же кидаюсь к отходящему автобусу. Не тот. К другим автобусам, стоящим на платформах. Не они. Ну, может ещё не пришёл, жду 5 минут, 10.
Тыкаюсь в дверь билетного офиса. Они уже с удовольствием закрылись на вход, но тут как раз кто-то выходил. Девочка пытается мне что-то втереть, что автобус ушёл точно по расписанию, в 17.50. Но на самом деле он просто уехал раньше, пятница, чего тут ждать расписания (я его на дороге увидел, когда он назад возвращался).

Бус последний. Интересная ситуация, планы на завтра ломаются, + самый дешёвый отель на сегодня начинается от 90+ эуро.

От центра автостопить бессмысленно, ломанул пешком на западные выезды. А Кортина, как и многие подобные туристические деревни, достаточно растянута.

Достопил за два этапа (остановка, на которой надо выходить, на картах Maps.me подписана как Cianzope'). Смеркалось.
За полчаса набрал 320м высоты и 1.7км горизонтали, поднимаясь с фонарём по засыпающему лесу. Пикантности прибавляло, что рифуджо работает последний день и завтра закрывается на зиму. А ну как решили закрыться на день раньше? :)

Но всё обошлось.

Вспоминаю разными, очень тёплыми словами итальянских автобусников.

[almajor]

Доломиты. День 6 - Тофане

Масштабных планов на сегодня не было, хотя я и хотел закончить ферратную часть на следующей ступеньке - на феррате 4-ой категории Пунта-Анна, а затем уехать в 17.30 в Местре, в направлении мирного отдыха. Помыслы мои были кротки и безмятежны. Но получилось всё немножко по-другому.

Изначально собирался выйти пораньше с рюкзаком, оставить его в рифуджо Помедес у самого начала ферраты, пройти её, завершив малый круг, и спуститься на канатках в цивилизацию.

Первое изменение случилось ещё до старта. Моё рифуджо Дибона отступилось от стандартных заповедей CAI и не предоставляла одну лишь койку, базовый пакет включал койку + завтрак. Проведя неделю в горах, уйти раньше завтрака было никак невозможно.
Я начал ходить и стучать ложкой о шлем под окнами кухни ещё затемно, но жесткосердные повара пустили строго по расписанию - в 7 часов.

50 оттенков рассвета






Стартую уже засветло, набираю 200м до Помедеса. Первое рифуджо, в котором за хранение рюкзака попросили что-то купить - согласились на пиво по возвращении. Рекомендовали не затягивать допоздна - они сегодня тоже закрываются на зиму.

В 9 часов начинаю Пунта-Анну (Punta Anna, кат. 4 (также известна как Джузеппе Оливьери, Giuseppe Olivieri))
https://www.planetmountain.com/english/ ... pologia=35
https://www.planetmountain.com/english/ ... pologia=35
https://alavigne.net/Outdoors/FeatureRe ... fpuntaanna (размеченная на фотах верхняя часть маршрута уже проходит по-другому)



На феррате оживлённо, идёт большая группа и несколько троек-пар. С одной стороны - создают заторы, приходится обгонять по встречке через двойную сплошную. С другой - есть действующие лица, оживляющие горные пейзажи. И если раньше это были просто скалы как скалы, фоты которых пролистывались без остановки, то фигурки муравьишек, ползущих по вертикальному склону, добавляют сюжетности.

Феррата насыщенная, большей частью надо лезть по вертикальному склону. Местами - горизонтальные участки, но это не тропа, приходится выбирать, куда ставить ноги. Хорошие виды на младшую из Тофан - Тофану-ди-Розес.




риф. Помедес







Тофана-ди-Розес





Достаточно быстро (10.40) дохожу до бокового пика, который подписан на карте как Пунта-Анна. И как бы всё - дальше по карте тоже подъём, но с умеренным, хайкинговым углом, горизонталь по плато и неферратный спуск в долину.

Подъём после Пунта-Анны


Но есть и другой вариант. Феррата Пунта-Анна сообщающаяся, к ней примыкает феррата Джанни Альо (Gianni Aglio, 5C). Подхожу к развилке, на выход - прямо, на Джанни Альо - вверх. Я вроде совсем не планировал, но начало такое вкрадчиво простое :) . Совершенно обычный подъём на хребет и по нему дальше. А ещё больше 6ч до автобуса...

Посмотрел описание (из скачанного по какой-то необъяснимой случайности pdf-файла). Да, пишут, что будет непросто, но главное успеть спуститься на канатке с вершины до 16.00, что я явно успеваю.

Карта меняется


Начало подъёма


Первыми затихли птицы (что как бы намекало, но я тогда ещё не понял), вторыми пропали люди, третьими надвинулись облака...



Кортина под ногами





Поднялся на хребет, потопал по нему, любуясь на Кортину. В 11.50 дошёл до снежного перекрёстка, от которого начинается серьёзный вертикальный подъём.
Тройка бравых итальянских рагацц, с которыми мы всю дорогу играли в догонялки, уже начала штурм.






Если раньше я по-снобистски старался не хвататься за трос руками - он же только для страховки, не спортивно, то тут эта блажь начала проходить ))

12.10. Поднимаюсь до горизонтальной полки, где с некоторой задумчивостью совещаются уже не такие бравые попутчики. Можно по тросам подняться вверх на смотровую башенку или пойти прямо. Но прямо им не нравится, сомневаются. Пускают меня, как малоценного, вперёд, с интересом наблюдают. Экспоужа под ногами волнительна, но потихоньку прохожу. Теперь моя очередь делать фото, махать руками и важно покрикивать: "Вира, вира! Куда ногами вперёд полез, дурная примета."




И только теперь, с открытого вида на вершину, канатку и рифуджо, приходит окончательное осознание висящей в воздухе тишины. Канатка не работает, спускаться придётся как-то самому.
Прячу экшн-камеру - шутки кончились, началась борьба за выживание успевание на автобус.

Что за зверь? Следы доломитного медведа? :)


Снова вертикаль и тросы. Рагацци отстали, но тут меня легко обгоняет ещё один персонаж. Аж рот раскрыл, увидев его экипировку.




Я его раскусил, у него антиграв в рюкзаке


Участок лестниц, тросы. Последний кусок подъёма хайкинговый. Уже устал, почти закончилась вода. Но наверху много снега. Нашёл сугроб, из-под которого капало, и минут за 10 набрал пол-литра вкуснейшей воды.

Финалька перед вершиной


Всё в складках


14.00. Вершина Тофана-ди-Меццо (3244м, третья в Доломитах). Контрольное фото, 5 минут отдыха. Наверху 3 немца, включая и "Антиграва". Порасспрашивал что-где, как спускаться? Они озвучили стандартный вариант, что "хеликоптер - нихт", пойдут по перемычке на соседнюю Тофану-ди-Дентро, а оттуда по длинному, но технически простому кругу возвращаются к рифуджо.

На Тофане


У меня на круговые обходы времени уже нет, Maps.me показывает какую-то тропу неясных наличия и категорийности налево и вниз от перемычки.

Закрыто на зиму


Все идут на Тофану-ди-Дентро


А мне вниз



С этой стороны всюду снег, я как-то сразу не прицепил штанины, а через пару минут стало уже и не надо ))



Тропа идёт траверсом вначале по снегу, потом по каменистому склону. Выходит в каменный кулуар с мелкой сыпухой. Быстро спускаюсь на 300м как по эскалатору - камни едут под ногами, вместо шагов получаются скачки. Главное - периодически менять "линию", когда бегущих камней становится слишком много.

Кулуар расширяется и приводит к рифуджо Джуссани. 15.30 (2ч до отправления). Отсюда хорошая тропа ведёт вниз к моему вчерашнему рифуджо Дибона. Но планы были совсем другие, и рюкзак ждёт в Помедесе, куда на карте размечены какие-то сомнительные тропки.

Старое рифуджо Джуссани


Набирать заново 200м совсем не хотелось, побежал волчьим скоком этими второстепенными. Конечно, это была ошибка :)
Но заодно ещё одну феррату прошёл случайно - совсем простенькую тропу-единичку сентьеро Астальди. Несусь весь расхристанный, а там две девочки старательно карабинчики перещёлкивают. Прилежные такие, сосредоточенные. Рявкнул: "Лыжню!" - и мчусь дальше. Почувствовав звенящую тишину, обернулся - такие большие глаза только в аниме бывают ))

Где-то в самом конце не пойми как сбился и полз враскорячку по сильно наклонному склону, цепляясь за скудную траву и камни покрупнее. Пока переполз, успел метров на пять вниз съехать.

В 16.30 прибежал в Помедес. Забрал рюкзак (уже было не до заказов) - и на канатку. Надо ж хоть напоследок на ней прокатиться.
Стоило приехать вниз, как она остановилась. Даже не знаю, на технический перерыв или вообще на сегодня ))

Кортина маслом


Попросился в машину к соседям по канатке. Въехали в Кортину на центральное транспортное кольцо и тут же встали в пробку - совсем как вчера. Уже опытный, ждать не стал, попросился выйти здесь. За несколько минут быстрым ходом добрался до автовокзала.

17.23, 7 минут до. Успел! И если шлем снял на канатке, то обвязку уже только в автобусе ))

К 8 вечера были в Местре. Первым делом ужинать. Заказал какой-то тройной фэт-кинг-сайз-спешл-мега-дёнер-кебаб. Арабы со всего заведения начали ненавязчиво скапливаться у моего стола, делая ставки и горячо обсуждая, на каком этапе сломаюсь. Но быстро разошлись, когда я доел до последней картошки и начал заглядывать в глаза с укором про добавку.

Не знаю, как меня заселили в хостел, после того каменного кулуара ботинки напоминали два комка пыльной грязи. Как те, из которых сахарские детишки лепят снеговиков.

На счастье волшебная Венеция не отпускала никого из моих соседей до полуночи. Было несколько часов, чтоб спокойно помыться, отмыть и постирать всё походное.

Первая половина про горы закончилась. Завтра начинается вторая - благочинно-экскурсионная.