Эфиопские авиалинии не были бы эфиопскими, если бы не подложили свинью и за пару недель до вылета не перенесли бы рейс из Аддис-Абебы в Кейптаун на сутки вперед. Хорошо хоть предоставили на эти сутки отель с питанием и бесплатную визу. На стойке вылета перед посадкой в самолет в Домодедово нам выдали ваучер на отель, который мы предъявили служащим авиакомпании по прилету Аддис-Абебу. Взамен получили талончик с печатью по которому пограничник бесплатно поставил нам штамп в паспорт. Дальше микроавтобус отвез нас в отель Beer Garden (8.9956, 38.7861) недалеко от аэропорта. Пиво там было, а вот сада я не заметил.
Таким вот образом, спустя пару лет, я опять оказался в этом унылом африканском городе. Здравствуй, Аддис-Абеба. Скучная пыльная столица без достопримечательностей. Поменял в аэропорту в обменнике двадцать долларов на эфиопские быры, чтобы накупить себе кофе в супермаркете. Вот уж чем славна Эфиопия. Лучший кофе в мире.
Кормили в «Пивном саде» дерьмово, зато бесплатно и три раза в день. В общем сутки мимо, конечно, просто провалялись в номере, но это уже вопрос больше философский. Зато в самолете авиакомпания еды и спиртного не жалела.
Впрочем, мы отвлеклись. Пора уже и к ЮАР переходить. Планов по покорению мира в этот раз не было. Просто хотели прокатиться по югу страны на арендной машине, по пути рассматривая что попадётся под руку. Сначала отвечу на популярные вопросы путешественников.
Чё там с ковидом? Как же без этого. С 1 марта 2021 г было снято большинство ограничений, введенных в ЮАР. Но остался масочный режим. Строгий. Тотально везде. Даже на улице. Вплоть до того, что наряды полиции ходят по улице и штрафуют безмасочников. Мы так попали в Фиш Хуке. Банально забыли про намордники. Были остановлены и оштрафованы на тысячу рендов. Хорошо, что прикинулись «вениками», полиция со слов записала наши фантазийные данные, паспорта не требовала, в отель пройти с нами не порывалась. В общем. повезло. Кроме масок никаких ограничений практически нет. Но масочный дебилизм доходит до полного идиотизма. Да, еще в каждом ресторане, супермаркете, магазине обязательно прыскают вам на руку какой-нибудь стерилизующей гадостью. Прям вот стоит человек и всех подряд поливает в обязательном порядке. Но все заведения работают. Само-собой при влёте в страну требуют показать справку об отсутствии наличия не старше 72 часов.
Сезон и погода. Понимали, что купаться – это не про ЮАР. Ожидали теплой погоды и без дождей (март – это наш сентябрь, практически лето). Реальность была немного другой. В целом было тепло от +18 до +28 днём, но из десяти «чистых» дней в ЮАР три дня был проливной дождь, один день просто пасмурно, зато шесть дней – преимущественно солнце, даже сгореть успели.
Валюта и обмен. Южноафриканский ренд (ZAR). Курс к доллару за время поездки ходил между 14,3-15 рендами. Примерно умножали цены на пять, чтобы получить цену в рублях. Менять доллары на ренды не имеет ни малейшего смысла, так как везде принимаются карты. С долларового счета карты идёт списание по курсу платежной системы (Мастеркард или Виза), так что всё честно. Обменники же берут какую-то адовую комиссию. Но снять немного денег в банкомате и разменять их на мелочь всё равно придется, если будете брать машину. Ниже расскажу почему. Снимать лучше в банкомате Standart Bank, которые частенько попадаются в центре города, комиссия за обнал относительно небольшая. С картой, кстати, расчеты значительно безопаснее. И тут мы плавно переходим к основной теме.
Безопасность. «Да вас там убьют сразу», «Со взводом охраны будете ездить?» - стандартные комментарии знакомых про ЮАР. Не все так страшно. Точнее, все совсем не страшно. Меня пугали, что в Кейптауне в центре города прям кучи бомжей и маргиналов, которые будут ордами осаждать нас. По факту встречаются скромные единичные экземпляры. Съездите к Сан-Пауло и посмотрите что творится там. Вот там жесть. А тут безопасно.
В целом, нужно соблюдать достаточно простые правило и всё будет хорошо:
- не выходит из отеля после наступления темноты в крупных городах, после 18 лучше сидеть дома. Если случиться надобность, то передвигаться на такси или автомобиле. В мелких городах, где живёт белое население, вечером безопасно;
- не носить по улице сумок и рюкзаков, фотоаппаратуры, которые легко сорвать;
- не оставлять ничего в машине на виду, только багажник;
- держаться определенных районов города и не посещать сомнительные районы, а тем более «тауншипы». Тауншипы – это такие кварталы, состоящие из домиков, состряпанных из дерьма и палок. Зрелище эпическое, мы проезжали мимо как-то.
- не зазорно спросить у местных белых или сотрудников отеля – безопасно ли то место, которое вы хотите посетить? Английским владеют все хорошо.
В общем, вот плакатик из отеля, на нём все сказано.
Ну и смотрите по сторонам, оценивайте текущую ситуацию. Это в любой стране не лишнее.
Ну и стандартный совет: если вы все-таки нарвались и вас грабят, то отдайте. Не надо геройствовать. У черного населения в ЮАР на руках масса короткоствольного оружия.
Связь. По прилету традиционно озаботились покупкой местной симкарты с мобильным интернетом. При выходе из зала получения багажа права будет две точки продажи: Vodafon и MTN. У Водафона неприличные грабительские цены. А связь в ЮАР стоит дорого. Мы предпочли MTN и не пожалели. За 289 ренд нам подключили на месяц 3 ГБ интернет и 60 минут местной исходящей связи. То же самое у Водафона стоило 500 ренд.
Розетки. Даже не пытайтесь найти переходник – у нас на эту экзотику их просто нет. Универсальные не подходят. Единственная страна в мире с розетками типа М. Впрочем, в любом доме и отеле есть переходник или удлинитель с обычными европейскими двухштырьковыми розетками.
Отели. Их было достаточно много по пути следования, поэтому расскажу ниже. В основном бронировали через booking.com, но пару раз воспользовались и .. Тут надо обратить внимание вот на что: как вы будете платить. В большинстве маленьких отелей не принимают карты. Только нал. Но часто букинг.ком за несколько дней до поездки снимает у вас с карты деньги и переводит их владельцу отеля (у . это 100% всегда так). Такие отели предпочтительнее – вам не надо будет терять деньги на съеме нала в банкомате. В Кейптауне отели бешено дорогие, но можно найти приемлемые варианты. В провинции с ценами полегче. Все места жительства были у нас по стоимости от 40 до 50 долларов за ночь. Весьма недорого.
Прокат авто. Благодаря ковидобесию цены на аренду были весьма и весьма божеские. Мы брали машину ровно на неделю, так как в Кейптауне решили обойтись без неё. Самые приличные условия оказались на Europecar.com. С полной страховкой, включая шины и стекла, базовый седан Nissan Almera на «автомате» обошелся нам в 3515 ренд. В районе 35 долларов за день – очень недорого. Машина практически новая, на одометре 17 тысяч.
В целом, никаких претензий к прокатчику нет. Разве что за платную дорогу списали на 20 ренд больше, чем она стоила: типа какой-то административный платеж. Офис в центре города (-33.9169, 18.4205). Работают с восьми утра до пяти вечера. На кредитке блокировали на две тысячи ренд больше, чем стоимость проката. Разблокировали лишнее через пару дней, тогда же на электронную почту пришел и инвойс (для этого обязательно при сдаче машины жестко уточните, что инвойс вам нужен и перепроверьте у менеджера наличие своей почты). Топливная политика: «полный бак». При сдаче машины обязательно заправьтесь на ближайшей заправке, возьмите чек и дайте менеджеру снять с него копию, а чек сохраните себе. Это во избежание того, чтобы с вас не сняли лишних денег потом с карты якобы на недолив топлива.
Движение левостороннее, но больших проблем это не составляет. Дороги отличные! Просто прекрасные, как в городах, так и трассы. Ехать одно удовольствие.
Ограничения скорости весьма комфортные: на трассе 120 км/ч, в населенном пункте 60-70 км/ч. Превышать строго не рекомендуется, штрафы бешеные, а полиция «с феном» периодически встречается на трассе, как и камеры контроля. Я смотрел как едут местные и пристраивался к кому-нибудь в хвост, если вдруг случалось превышать. Отъездили мы ровно 2036 километров за неделю, сильно не напрягался, самый большой перегон был 500 км.
Платные дороги. Читал, что они чуть ли не везде. Неправда. У нас была по маршруту всего одна платная дорога: R102 от Kyrland до Порт Элизабет. Стоила она 57 ренд в одну сторону, проезд по транспондеру, которые есть на прокатной машине (прокатчик потом снимет деньги в вашей карты). Никакого отличия по качеству от других дорог я не заметил.
Топливо. Бензин стоит от 15.73 до 16.03 ренд за литр. Заправки не скажу, что часто, поэтому ниже четверти бака я старался не опускаться. Заправляться можно (и нужно) не выходя из машины. Просто говорите заправщику: full. Заправляют прям под самую горловину, раз пять отщелкивая пистолет. На заправках есть туалеты и мини-магазинчик, если надо что купить по мелочи из продуктов. Заправщик принесет вам мобильный термина для оплаты по карте после заправки. Ему полагается дать мелочь (я давал 5 ренд) «на чай». Вот тут-то вам и понадобится наличность. Мы за две тысячи километров пути заправлялись семь раз. Так что прикидывайте сколько надо мелочи. Всего на бензин потратили 2632 ренда. Это значит, что Ниссан кушал больше 8 литров «на сотку», что немало.
Парковки и парковщики. Еще одна статья мелких расходов, на которые нужна наличка. На многих парковках у достопримечательностей (да и просто на улице) пасутся ччувачки негроидной расы в светоотражающих жилетах. Это самая бесполезная специальность в мире. Называется «дай мне пять ренд» или «парковщик». Они типа помогают вам запарковаться (на пустой парковке, ага) и охраняют вашу машину пока вы не вернетесь. Часто их статус вполне официален. В Найсне дак прям плакат висит. Пасутся они только у туристических мест, на стоянках у супермаркетов их нет, конечно. В целом, их можно спокойно посылать лесом, если не планируете сюда возвращаться, так как оплата «их услуг» зачастую после вашего возвращения. Но иногда приходится отдать (на том же viewpoint в Nysna), так что резервируйте несколько монеток наличности.
Транспорт. Никаким общественным транспортом в Кейптауне не пользовались. Только такси. И даже не Uber. Оказалось, что Bolt практически в два(!) раза дешевле. Видимо пытаются захватить часть рынка Кейпа, вот и демпингуют. Временно, конечно. Но нам повезло. Даже по Убер расценки адекватные. А по Bolt выходили вообще копейки: 20-25 ренд по центру города, например. Или 200 ренд от Фиш Хука до аэропорта. Это в районе часа ехать.
Население и язык. Африкаанс – явный наследник голландского, но он вам не понадобится, все вокруг прекрасно говорят по-английски. Что сказать насчет населения? Не будут тут набрасывать про «апартеид наоборот», приведу только одну цифру: в 1980 году белых было 18% от населения страны, в 2019 – только 8%. Проезжая через небольшие «белые» города, видно, что основное население – люди в возрасте. Народ уезжает. В Австралию, Европу, США. Лет через 30 ЮАР постигнет участь соседнего Мозамбика и прочей «черной» Африки: дикие люди посреди груд мусора. Уровень жизни непрерывно снижается, инфраструктура разваливается: постоянно перебои с водой, электричеством. Зато Мандела победил. Как-то так.
Супермаркеты и цены. Из крупных сетевых супермаркетов выделяются Checkers, Spar и Pick and pay. Чекерс самый дешевый, Cпар - самый дорогой. Хоть один да есть в каждом даже мелком городке. По сравнению с РФ цены на что-то выше, на что-то ниже. В среднем почти тоже самое. Недорого свежее мясо, особенно баранина. Конечно, вино. За 40-45 ренд можно купить бутылку приличного сухого вина. Дороже молочка и куриное яйцо. Понятно, что дешевле фрукты. Много рыбы, не скажу, что дешево. Примеры цен того, что покупали сами:
Вода питьевая, бутылка 1.5 литра - 10-13 zar;
Йогурт 200 гр – 10-12 ренд, 0.5 кг - 17-18 zar, 1 кг – 27-30 ренд;
Манго среднее (грамм 400) - 13-16 zar за шт;
Ананас на полкило - 12-17 ренд за шт;
Маракуйя (10 штук в пакете) – 23-25 ренд (просто даром!);
Мандарины – 22-25 ренд за кг;
Груши - 17 ренд/кг;
Персики и нектарины 31-35 ренд;
Дракон-фрукт - 50 ренд/кг;
Личи - 40 ренд за кило;
Помидоры - от 20 ренд за кг, черри от 20 ренд за полкило;
Арбуз большой килограмм на семь - 60 ренд;
Вино от 37-45 рендов за бутылку;
Пиво от 15 ренд за бутылку 0.33;
Сыр чеддер - районе 130 ренд/кг;
Яйцо С1 (упаковка 6 шт) - 14-16 ренд;
Булки для хотдогов - 2 ренда/штука;
Печенье с имбирем 200 гр - 15 ренд, вкусная штука, если купить правильное
Пирожные - 17-20 ренд за штуку;
Говядина и баранина – от 100 ренд за кило.
Еще южноафриканцы любят такие специальные сладкие сухари для размачивания в молоке на завтрак. Забыл как называются, но продаются повсеместно в пачках. Вкусная штука, особенно для тех, кто не есть хлеб (как я, например).
Часто местное негроидное население продаёт «с земли» фрукты, что называется «кучками». И это бывает сильно дешевле, чем в супермаркете. Так, например, мы покупали спелый авокадо по 5 ренд за штуку. Так что, возвращаясь к вопросу наличности, пару сотен ренд «кэшем» вам точно будут не лишние, даже без учета оплаты отелей.
Рестораны. Большая проблема в Кейптауне найти ресторан с адекватной ценой в центре города. В мелких городах сильно попроще, но все равно ЮАР – это не страна дешевого общественного питания. Причина проста – малая часть населения (в основном, белого), может себе позволить отобедать в ресторане. Мы посвятили большое количество времени при подготовке к поездке именно поиску ресторанов с адекватными ценами. Сложность поиска еще заключается в том, что в ЮАР, как и в России, бешеная инфляция и цены двух-трехлетней давности просто неактуальны, так что есть смысл смотреть на гугле только свежие фото этого года. Ориентировались на стоимость второго блюда не выше 100-120 ренд. По результату нашли, конечно. Конкретные места и явки – дальше по ходу отчета. Особенностью питания в ресторанах является еще и американская система чаевых: чаевые обязательны (не дал чаевых – считай, что не заплатил за еду) и они указываются вами самостоятельно в счете. Т.е. официант приносит счет, например, на 200 ренд и авторучку, а ниже есть две графы: tips и total. Куда вы сами вписываете сумму чаевых и считаете итог. Именно его и оплачиваете по карте. Никакого нала. Мы жадничали и оставляли обычно от 5 до 8% от счета, злобных нареканий это не вызывало, но и бурной радости тоже.
Про меню. В ЮАР разрываешься между мясными и рыбными блюдами. Хочет и того и другого, всё свежее и вкусное. Мы все-таки склонились к рыбе. Если мясо в РФ еще можно купить пусть и по неадекватной цене, то со свежей рыбой совсем беда. Хоть в отпуске поесть. В ЮАР рыба – это совершенно банальный хек,
кроме того – снук (что из скумбриевых) и лайнфиш. Из морепродуктов – кальмары. Мясного выбор огромен, но в ресторанах оно недешево. Из экзотики можно за приемлемую цену найти мясо страуса, особенно в Оудсхорне. Ну а в Найсне нужно есть устриц! Они тут свежайшие и недорогие. Цены на вторые блюда я уже озвучивал, вино же в ресторане будет стоить 30-40 ренд за бокал, кофе от 10 до 20 ренд за чашку.
Извиняюсь за многословие, но хочется осветить всякие нюансы, которые пригодятся вам при подготовке к поездке. Добрались, наконец-то, непосредственно до плана поездки и его реализация. Итак,
День первый. Прилетели в 13:45. Кейптаун встречал вот таким видом из иллюминатора.
Быстро проскочили границу и всякие измерения температуры с показом справок. Купили симкарту и, еще не поняв, что Bolt дешевле, на Uber за 183 ренда уехали до отеля 91 Loop Boutique Hostel (-33.9221, 18.4185). Самый центр города. Несмотря на то, что это хостел, в нём есть обычные двухместный номера, хоть и в «базовом» наполнении, но зато за 540 ренд за ночь. Для центра Кейпа просто даром. А вот общей кухни с холодильников и посудой, как в любом нормальном хостеле, увы, нет. Зато включен бесплатный завтрак. Тоже очень базовый: омлет, два тонких кусочка хлеба, кофе, отвратный травяной чай, вода, «химический» сок, кусочек маргарина. Омлет и хлеб вполне съедобные и на том спасибо.
Побросали вещи и пошли гулять по городу. Погода уже не особо радовала и прогноз на завтра был не лучше: пасмурно, зато вроде как без дождя. Посмотрели квартал цветных домиков Bo Kaap (-33.9215, 18.415), который буквально через дорогу. Ну так себе, ничего особенного.
Прогулялись пешком до Waterfront и обратно. Ну тоже так себе. Обычная туристическая набережная.
Разводной мост вот интересный. Поужинать пошли в Nando's на Long Street (-33.9201, 18.4219). Это сеть куриного фастфуда. Дешево (отдали за двоих всего лишь 160 ренд), есть можно, но явно повторять не будем.
День второй. Пасмурно. Огромная туча наползла и накрыла Столовую гору. Понятно, что сегодня там делать нечего. Берем Bolt и за смешные 21 ренд едем к Lion's head. Путь туда-обратно занял больше двух часов. С 9:40 до полудня. Подъем не сложный, но и не суперпростой. Кое-где придется поползать по металлическим скобам с цепями.
Впрочем, эти места можно обойти дорогой попроще. Но финальный отрезок пути
и вид сверху компенсируют всё.
Смотрим налево
Смотрим направо (обратите внимание какая туча над Столовой горой)
И смотрим прямо
Мероприятие однозначно must have.
Берем опять Bolt и за еще более смешные 28 ренд едем опять на Ватерфронт. Раз погода так себе, то мы посетим Two Oceans Aquarium (https://www.aquarium.co.za/), а заодно и подробнее походим по Ватерфронту. Билет стоит 200 ренд (а вот сейчас спустя всего месяц, уже 210 ренд – инфляция в действии). Тут есть небольшой лайфхак, который мы выяснили позже: если прийти после 15 часов, то будет скидка и каждый билет будет дешевле на 50 ренд. Океанариум работает до 18 часов и пару часов на его неспешный осмотр хватит точно.
Океанариум понравился, посетителей в будний день мало, хотя продолжаю считать, что питерский круче. Тут есть, конечно, пингвинятник, причем не только с местными пингвинами, но еще и хохлатыми. Причем мы застали когда троих пингвинов вели с каких то процедур и они весело топали среди посетителей по коридорам к своему месту обитания.
Кроме того, есть целых (а не один, как в Питере) три огромных аквариума,
в одном из которых плавают белые акулы.
Очень оригинально оформлен зал с медузами.
Ужинать пошли в кафе танзанийской кухни Meeting Point (-33.9200, 18.4201). Вот это точно место, которое стоит посетить. Вкусно, чисто, огромные порции, очень недорого: за 200 ренд на двоих еле выползли оттуда. И чаевых тут, кстати, не просят.
День третий. С утра дождь. Топаем к 8 утра до Europecar, берем машину, доезжаем до хостела, выселяемся, грузим шмотки в машину и отчаливаем. Погода сегодня явно не радует. Едем по живописной дороге от Gordons Bay (-34.1462, 18.8554) до Pringle Bay (-34.3487, 18.8118), но по пути практически не останавливаемся, дождь.
Доезжаем до Stony Point Penguin Colony (-34.3741, 18.8954 – координаты парковки). Тут совершенно бесплатно и вдоволь можно насмотреться на местных пингвинов.
Некоторые гуляют вокруг как у себя дома
Некоторые людей не очень боятся
Читал, что за это удовольствие берут 25 ренд, но то ли из-за погоды, то ли из-за полного отсутствия туристов никто к нам не вышел и денег не просил. Погода проявила милость и дождь на часик утих, дав нам вволю поснимать этих прикольных птиц.
Дальше едем не останавливаясь до места нашего проживания в самом центре городке Struis Bay. Жилье снимали на ., это дом, где хозяева (пожилая бурская пара) живут на втором этаже, а первый этаж сдают. Дождь льёт как из ведра, на градуснике всего лишь +18. Заселяемся, на часах всего лишь два часа дня, залезаем в машину и возвращаемся буквально семь километров к Cape Agulhas, самой южной части Африки. Немного поснимать у маяка (-34.82926, 20.0089),
к самой же южной точке вместе с картой (-34.8331, 20.00) решаем вернуться с утра, так как дождь припускает с новой силой.
Тут же недалеко едем к ресторанчику L'Agulhas Seafoods (-34.8261, 20.0133). Порция вкусного хека и лайнфиш с картошкой фри и по бокалу вина в подарок от заведения настраивают нас на лучший лад. Итоговый счет – 220 ренд с чаевыми – тоже внушает оптимизм. Кроме нас в ресторане только троица путешествующих шотландцев (мама, папа и взрослая дочь, все в суперкоротких юбках).
На обратном пути закупаемся продуктами на перекус и водой в супермаркете в Struis Bay, в шаговой доступности от дома.
День четвертый. Ночью была гроза, но с утра ничто не напоминает про вчерашнее: солнечно и +22. Ну и хорошо. Завтракаем тем, что закупили вчера в супере. Даже варганим нехитрый омлет с помидорами. Едем еще раз к маяку и добираемся наконец-то до карты Африки
и таблички.
Тут опять встречаем вчерашнюю семью шотландцев,
которые нас немного шокировали своим поведением: едва мы отошли от них, как их дочь, моментально раздевшись донага, влезла на камень с табличкой, а родителя принялись её фотографировать.
Маяк при лучшей погоде
В 10 утра выезжаем в Knysna. По пути останавливаемся у Dolphin Point. Внимание, если едете со стороны Кейптауна, то вот координаты маленькой парковки -33.9964, 22.5617 и от неё есть небольшой подземный туннель прямо на вьюпоинт, не надо переходить трассу в опасном месте пешком, всё предусмотрено. Отсюда открывается шикарный вид на пляж Wilderness
и на железную дорогу.
Дальше по ходу движения съезжаем с трассы и едем к Map Of Africa View Point (-33.9929, 22.5608). С одной стороны тут вид на излучину реки и вправду напоминающая карту Африки,
а с другой – на парадром, где летают парапланеристы.
Возвращаемся на трассу и съезжаем на другую сторону, тут (-33.9955, 22.5825) выход на пляж Уилдернесс (Wilderness). Господи, насколько он шикарен! Вот тут бы зависнуть на пару-тройку дней. Жаль погода совсем не купательная.
В Найсну приезжаем уже часа в четыре вечера и сразу же едем на East Head View Point (Knysna Heads). -34.0789, 23.0621 – координаты прохода между домами к смотровой. Впрочем, тут же парковка и пасётся пятирендовый парковщик в жилетке, он покажет. Выход со смотровой на две стороны – собственно на Найсну
и на океан. Виды шикарные.
Мы голодны как волки, с утра не ели ничего, а время уже пять вечера. Отправляемся, конечно же, в ресторан 34 Degrees South (-34.0414, 23.0456). Думаем, сейчас перекусим устриц, а потом найдем место подешевле и нормально поужинаем. Хоть я и не любитель, но устрицы тут шикарные.
И, самое главное, не только в «чистом» виде, но и под различными соусами и даже, да простят меня гурманы, запеченные в кляре!
И вполне по божеским ценам. Очень рекомендую употребить с десяточек разных. Дальше поиски ужина не задались. Всё, что наметили заранее, оказалось закрытым в шесть вечера, а что было открыто – были либо дороже, либо хуже по отзыв и виду, чем 34 Degrees South. В результате, пришлось туда возвращаться.
К отелю приехали уже часов восемь вечера, на улице – ни души. Отель Knys-to-stay (-34.0396, 23.0694) представляет из себя ряд комнат на первом этаже по типу мотеля. Хозяин с семьей живет на втором этаже. От центра города далековато, но на машине это не имеет значения. К отелю нареканий нет: хороший большой номер, есть чайник, холодильник, кондей, растворимый кофе, чай, сахар. С утра хозяин готовит отличный завтрак: омлет с ветчиной, тосты, сливочное масло, кофе-чай, молоко, апельсиновый сок, хлопья, йогурт. Лучшее, что было у нас из завтраков за поездку. Цена вопроса 650 ренд за ночь и этот как раз тот вариант, когда берут только нал и нет предоплаты через букинг.
День пятый. С утра долго завтракаем и только в 9:00 выезжаем из города. Ехать недалеко, уже через полчаса мы на бесплатной парковке Robberg Nature Reserve (-34.1006, 23.3774). Платим при въезде по 50 ренд с человека. Решаем пройти самый большой маршрут на девять с половиной километров вокруг всего полуострова. Благо погода сегодня отличная: солнечно, почти без ветра, к полудню температура разошлась почти до плюс тридцати. Ну, думаем, за три часа точно сходим. Первая половина маршрута идёт достаточно бодро по зеленой, поросшей кустарником тропинке. Где нужно, сделаны лестница и мостки, идти проблем нет никаких. Виды отсюда неплохие, внизу на пляжах валяются и купаются большие стаи (стада?) морских котиков.
Несмотря на то, что до них пара сотен метров обрыва, их вонь всё равно шибает в нос. Представляю, если подойти поближе.
Живой природы тут особо нет: только летают огромные сверчки и бегают ящерицы.
Однако, мы два часа уже идём
и только вот вышли на южную оконечность полуострова. А еще столько же топать по другой стороне. Навстречу попадаются несколько пожилых туристов, возвращающихся по нашей тропе. «Чего это они идут не по той стороне обратно», думаю я. И пристаю к одному из них с вопросом. Дедок ухмыляется: «А мне просто так захотелось». Старый тролль. Тут бы мне еще сильнее задуматься, но увы. Огибаем полуостров, тропа идёт резко вниз и … мы понимаем, что попали как кур во щи и быстро обратно мы не придем. Путь по другой стороне острова наполовину по заваленному камнями берегу. Тропу едва видно, прыгаем по камням как козлики, карабкаемся на другой берег. К моменту, когда выходим на шикарнейший пляж, мы уже серьезно вымотаны и вода на исходе. А мы взяли целую «полторашку» на двоих. Жаль некогда было задерживаться на этом пляже: он как будто из фильмов про необитаемые острова, пиратов и прочих робинзонов.
В результате, вернулись мы обратно с языком на плече почти через четыре с половиной часа. Не могу рекомендовать Роберг Нейче Резерв как обязательную достопримечательность, но погуляете точно хорошо, главное чтобы погода была.
А мы поехали в парк птиц Birds of Eden (-33.9635, 23.4833). Ехать час с минутами. В 15:00 мы уже заходим в парк.
Birds of Eden – это такое большое пространство под огромной сеткой.
Птицы живут практически на воле.
Денег он стоит неадекватных – 280 ренд, а с ноября 2021 еще и повысят до 320! Рядом еще два парка от «тех же производителей»: обезьян и кошачьих. Комбо-билет на два или три парка даёт скидку: два продадут за 450 ренд, а три – за 560. И мы, поддавшись маркетингу, берем билет в два парка с целью посетить утром второй, благо ночуем неподалеку. .co.za/ (-33.9635, 23.4833). Ехать час с минутами. В 15:00 мы уже заходим в парк. Birds of Eden – это такое большое пространство под огромной сеткой. Птицы живут практически на воле. Денег он стоит неадекватных – 280 ренд, а с ноября 2021 еще и повысят до 320! Рядом еще два парка от «тех же производителей»: обезьян и кошачьих. Комбо-билет на два или три парка даёт скидку: два продают за 450 ренд, а три – за 560. И мы, поддавшись маркетингу, берем билет в два парка с целью посетить утром второй, благо ночуем неподалеку.
Что сказать конкретно за Эден?
Парк со стандартным набором птиц, построенный по типу джунглей с мостками на разных уровнях для посетителей.
Если бывали в подобных, то лучше не тратьте время и деньги. Если не были, то выделите полтора-два часа на осмотр.
Минус парка в том, что он достаточно заросший и большинство птиц вы просто не разглядите. На сайте номинируется 3500 птиц 220 разных видов, но надо сидеть там не один день, вооружившись хорошей оптикой, чтобы увидеть всё разнообразие. Как ни странно, самое интересное, что мы увидели в парке птиц: крошечных антилоп «дрюкер». Они свободно пасутся на травке и могут даже подпустить человека и выдержать его поглаживания.
Ужинать едем рядом в ресторан Peppermill (-33.9556, 23.4846). Кормят вкусно, хотя и дороговато. Рекомендую. Хотя выбора на самом деле у нас и нет, завтракать мы тоже будем тут (дорого и не особо вкусно). Мы заехали в достаточно глухие места, рядом нет плотно застроенных локаций. Небольшие поселки, а вокруг на бескрайних полях раскиданы виллы буров, коренных белых обитателей этой страны. На одну из этих вилл мы и едем ночевать. Lombard Villa (-33.9431, 23.4599), есть на букинге и комнаты в ней сдаются за каких-то мизерных 600 ренд за ночь. Координаты ворот виллы указаны верно, но навигатору доверять нельзя, он поведет какими-то полями-лесами. На самом деле нужно просто съехать с шоссе вот тут -33.9548, 23.4749 и проехать пару километров по хорошей грунтовке.
От виллы пребываем в некотором шоке. Она не перестроена как отель, а всё оставлено как при бывших владельцах (уехали, видимо, в поисках лучшей жизни или просто померли): большой дом с великанской кухней,
столовой, залой с камином, библиотекой и пятью спальнями с собственными тоже великанскими санузалами,
каждая из которых сдаётся. В общем, на одну ночь почувствуйте себя миллионерами. А, так как туристов этой весной в ЮАР ровно ноль, то … мы были на вилле одни, могли ходить где захотим. Кроме нас был лишь негр сторож-садовник-прислуга, который и принимает гостей и его собака. Понятно, что платили заранее по брони букинга и связь с нами держал по whatsapp менеджер управляющей фирмы.
День шестой. Рекомендую ли я такой вид проживания. А в окрестностях другого и нет! Плюсы несомненно есть: мы запомним это надолго в череде однообразных отелей. Но есть и минусы: повсюду на территории следы запустения, сад не ухожен, зарос травой, в доме – там ручка двери с недокрученным шурупом, тут болтается смеситель на кухне. С утра отключили электричество и, следовательно, воду: не помыться, ни телефон зарядить. Такие вот реалии. Едем завтракать всё в тот же Пеппермилл и к 9 приезжаем в еще один парк-зоопарк рядом (откуда их столько тут?): Tenikwa Wildlife Awareness Centre (-33.9646, 23.4904), вход стоит 250 ренд. Бесплатно выдается гид, который и водит вас по территории. Тениква – это что-то вроде приюта для кошачих, которые по тем или иным причинам не могу жить на воле. Для тех, кто бывал на сафари, данный парк не будет сильно интересен. Однако, тут можно совсем близко увидеть каракла, леопарда и сервала (даже без клетки),
Которых в живой природе совсем близко вы вряд ли увидите в силу их образа жизни. Лев необычной светлой окраски будет лишь дополнением.
Старая гепардиха, доживающая свои дни, вызывает сочувствие. На воле она умерла бы очень давно.
В общем, не могу однозначно рекомендовать это место к посещению, но и плохого тут нет ничего.
А вот Monkey Land, в который мы вчера прибрели билет, это провал провалов!
Четыре(!) вида обезьян и два вида лемуров из Мадагаскара – это всё, что есть в этом унылом парке, по которому вас еще водит преувеличенно веселый гид. Ну хоть погода радует, сегодня опять солнечно и жарко.
На часах полдень, мы «встаем» на платную дорогу и едем почти до Порт-Элизабет.
По пути останавливаемся в двух «видовых» точках
- Bloukrans Bridge (-33.9668, 23.6464). Вид со стороны на автомобильный мост, по которому вы только что проезжали.
С моста можно и прыгнуть на тарзанке.
Мотивационная реклама
- Storm River Bridge (-33.9684, 23.9308). Вид с автомобильного моста на каньон. Ну так, есть тут места и получше.
К четырем вечера почти добираемся до цели и останавливаемся поужинать. Bonamia (-33.9583, 25.5027) – ресторан в торговом центре и этим всё сказано. Шумно, неуютно. Рис на гарнир отвратительный. Хотя хек и курица хорошие. Цены относительно невысокие.
Селимся в отель Blue Skies (-33.9752, 25.4889). Самый дорогой в эту поездку: аж 800 ренд за ночь, только нал. Тоже комнаты-номера мотельного типа. Неплохо и даже накормили утром сытным завтраком, но всё же это не лучший наш отель. В номере хоть и всё есть, но он небольшой и душный: вентиляция отсутствует, а окна открывать не хотим, появились комары.
День седьмой. Зачем же мы забрались в это странное место? Дело в том, что мы хотим с самого утра попасть на «сафари» в парк Kragga Kamma Game Park (-33.9878, 25.457). Поэтому в восемь утра мы уже торчали у ворот: оплатили 120 ренд с человека и въехали. Что представляет собой Крагга? Это 200 гектар саванны и немного леса, где на воле живут животные. В основном, копытные.
Вы можете ездить по парку на своей машине по проложенным дорогам, но выходить можно только в паре отведенных для этого мест.
Понятно, что 200 гектар – это немного и они огорожены забором, но как первый опыт самостоятельного сафари за рулем – вполне себе вариант, к тому же еще за такие копейки. А фото получаются почти как на реальном сафари
На въезде вам выдают вот такой проспект, где указаны виды животных, которые вы в теории можете увидеть.
Понятно, что трудно пропустить жирафа,
или носорога,
но вот с кошачьими нам не повезло. Ни льва, ни гепарда мы не увидели. Они сидят, конечно, отдельно от всего парка в больших, зарешеченных вольерах. В одном можно ездить на машине (считается, что леопарду человек как добыча не интересен). К львам, конечно, не допустят. Можно только поездить вокруг. Но ни тот, ни другой к нам из зарослей не вышел.
Двух часов нам вполне хватило для созерцания животных, к тому же пасмурная с утра погода начала накрапывать дождем, который разгулялся к обеду и вечером превратился в ливень. А мы забираемся в горы и едем в город Oudtshoorn. Серпантинистые дороги усугубляются нещадным ливнем за окном. На дворе вечер воскресенья, немногочисленные рестораны города не работают почти все. Мы планируем поужинать в Santa Fe Spur Steak, но нас внезапно спасает хозяин отеля, который рекомендует ресторан рядом: Griil Factory (-33.5822, 22.2044). Странное заведение: очень низкие цены (филе страуса 150 ренд, порция кальмаров 75 ренд), при этом вкусная еда, абсолютно пустой зал. Ресторан только что открылся (даже без смены интерьеров) на месте разорившегося Black Swan.
Что же касается отеля Dudok House (-33.5847, 22.20535) , то это стандартный домик-вагончик во дворе у местной бурской семьи, по типу как у нас “на югах”. По предоплате с booking 600 рендов за ночь. Есть холодильник, кондей, электрический чайник, поэтому утром удалось перекусить, купленными с вечера в супермаркете продуктами. В общем, рекомендую.
День восьмой. Последняя достопримечательность перед обратной дорогой в Кепйтаун: пещеры Канго (Cango cave) (-33.3921, 22.2144). К 9 утра поехали в пещеры, от города это почти 30 км. Входной билет стоит 150 ренд. За пару дней до визита предварительно писали им на почту, чтобы предварительно забронировали нас в группу на 9 утра. В связи с ковидобесием размер групп ограничен. По факту никто об этой записи не спросил и было нас в группе явно не больше 20 человек, в основном местные туристы. Пещеры оставили странное впечатление. Нет, они красивые, как и полагается нормальным карстовым пещерам.
Но … Во-первых, вся экскурсия длиться минут 40, показывают буквально три зала и ... Остается чувство недосказанности, вернее недосмотренности, так как языком-то гид балаболит вовсю. Во-вторых, у администрации странное представление о подсветке. Вас приводят в темный зал, гид долго и с воодушевлением рассказывает как тут красиво, потом на 10 минут включается свет - насладитесь, мол (ну да, красиво) и … выключает его.
И так в каждой зале. Что это? Экономия электричества?
В общем, не стану рекомендовать посещение данного сайта.
В 10:15 мы вырулили от пещер и шесть часов без остановки гнали до пригорода Кейптауна, конкретно до Fish Hoek, где и решили остановиться вплоть до отлета домой. Дождь всю дорогу был такой, что иногда было даже страшновато.
Вариант проживания в Фиш Хуке был найден на . . Отдельная двухкомнатная квартира-пристройка со своей кухней и санузлом к основному дому пожилой белой пары. Очень удачное местоположение относительно центра Фиш Хука, три минут пешком до торгового центра с супермаркетом Pick’n’Pay и центральной улицы, пять минут до пляжа, с полчаса пешком до Kalk Bay. Цена вопроса очень демократичная - чуть более $30 в сутки. Да, это такой "бабушкин” вариант со старой добротной мебелью прошлого века, но всё исправно и работает. Так что очень рекомендую.
Питались мы как бы дома, но на самом деле практически не готовили. Ходили за готовой едой в Fish Hoek Fisheries (-34.1361, 18.4322). Там божественно готовят рыбу в кляре, да и картошку-фри умеют сделать. Всем остальным закупались в супермаркете. Гуляли по побережью, купались в тайд-пулах,
смотрели на морских котиков на пирсе Kalk Bay (-34.1295, 18.4496).
Здесь же рыбаки продают свежую рыбу
В общем, провели два замечательных беззаботных солнечных дня (день десять и одиннадцать). В Калк Бей, кстати, гораздо более развита туристическая инфраструктура: много кафешек, магазинчиков, большой тайд-пул на набережной.
Но там нет огромного пляжа как в Фиш Хуке. Да и жить наверняка подороже.
Но до всего этого у нас же был еще День девятый.
Побывать в Кейптауне и не съездить на Мыс Доброй Надежды (МДН) - это преступление. Я читал много отрицательных отзывов до поездки про МДН. Мол, нечего там делать, въезд дорогущий, виды не те. Частичка правды в этом есть. Въезд в Национальный парк на самом деле дико дорогой: 340 ренд с человека! Мы даже всерьез думали спрятать пассажира в багажник машины, чтобы не платить за него.
Рванули на мыс с самого утра, от Фиш Хука ехать минут 40 и 30 километров, но сначала чуть плутанули: супруга случайно построила маршрут до Slangkop Lighthouse (-34.1486, 18.3193), а я и поехал не глядя.
Т.е. от Фиш Хука фактически мы пересекли по перпендикуляру полуостров. Оказалось, что это даже плюс. Дорога по западной стороне полуострова от маяка до МДН безлюдна и красива.
На самом мысе провели часа три как-то совершенно незаметно. Залезли к маяку, вот тут (-34.3507, 18.484) стоянка,
съездили “к табличке” (-34.3568, 18.474) - это шесть км вкругаля на машине, хотя можно было за полчаса дойти напрямую пешком, но поленились.
Поглазели на разгуливающих вдоль дороги бабуинов и страусов. В общем, отдохнули.
Виды от маяка на самом деле шикарные
На обратном пути заехали на знаменитый Boulders Beach с пингвинами. Платить бешеную цену в 170 ренд, конечно, не стали. Мы ж уже насмотрелись на пингвинов бесплатно. Вот тут -34.19845, 18.45394, рядом с бесплатной стоянкой, есть неприметная калиточка, через которую можно пройти вдоль побережья и тоже увидеть немного пингвинов
А потом поехали на знаменитую дорогу Chapman’s peak road. Дорога платная, но пункт сбора денег находится на севере. Поэтому заезжаем с юга, вот тут -34.0957, 18.3544, так гораздо удобнее, потому что дорога узкая, а все площадки для остановки и обзора находятся в этом случае как раз слева по ходу движения,
едем до последней перед точкой сбора денег площадки вот тут -34.0657, 18.3707, спокойно разворачиваемся и уезжаем как приехали. 52 ренда сэкономлены. Виды на дороге совершенно крышесносные, это однозначно то место, куда ехать надо.
После Чапманс Пик решаем ехать на Столовую гору, благо сегодня солнечно, но, увы, канатка опять закрыта - ветер. Не судьба, решаем мы и едем сдавать машину в EuropeCar даже раньше положенного. На такси Bolt за 200 рендов возвращаемся в Фиш Хук и два следующих дня тюленим как я уже описал выше.
Утром двенадцатого дня уезжаем за 205 рендов на Bolt до аэропорта и улетаем домой, на этот раз всего лишь с часовой пересадкой в Аддис-Абебе.
Бюджет поездки. Готовились на серьезные расходы, но реальность оказалась сильно лучше. Видимо, благодаря ковидобесию: цены на отели и прокат авто сильно ниже. В ЮАР за 10 «чистых» дней и еще два раза по полдня не потратили и полторы тысячи долларов на двоих. Это не считаю билетов, конечно. Очень приемлемо, мне кажется.
Как вывод. Обычно через 10 дней активных впечатлений уже хочется домой, переварить, так сказать. Неожиданно для нас Кейптаун и окрестности оказались местом, из которого совсем не хотелось уезжать. Вот серьезно. Чуть не со слезами на глазах. Приятная страна с хорошей едой и климатом, приветливым населением, несмотря на сложные взаимоотношения между разными расами. И, самое главное, отличная природа, пусть и без сногсшибательных достопримов, но я завидую южноафриканцам – это круто, жить в таких классных местах.