Куда поехать отдыхать, когда во всем мире бушует третья волна ковид? – задавали мы сами себе скорее риторический вопрос, - наверное, туда, где самая низкая заболеваемость недугом. И если верить российской статистике – это Горный Алтай! За месяц до начала отпуска куплены авиабилеты и забронировано жилье на первые двое суток отдыха. Еще по прошлому разу, мы сделали вывод, что маршрут лучше планировать на местности.
Бессонная ночь в небе и неторопливый аэропорт Горно-Алтайска привычно встречает нас. От трапа самолета сопровождают работники в салатовых накидках. Здесь еще нет автобусов, да и сам багаж развозят раритетные бортовые ЗИЛы. Завтрак в аэропортовой столовой, где невербально угрожают штрафом в пятьсот рублей за проход в зону питания со своей пищей. И через час регистрируемся на рейс авиакомпании СИЛА в село Усть-Кокса, что в четыреста километрах южнее столицы. Мне кажется, что нас уже узнают, так как в девятый раз здесь, но кого-то мы видим впервые. Короткий инструктаж на борту и маленький самолет с шестнадцатью пассажирами легко отрывается от земли. Лететь сорок пять минут. Можно полюбоваться зеленеющими сопками и бурной полноводной Катунью, или послушать разговоры московских охотников, которые перекрикивают шум двигателей, а если отвлечься, то просто поспать в унисон с детворой.
На проходной аэродрома с нами приветливо здороваются, и представляется, что находишься где-то заграницей, только все говорят на русском. Сегодня не идем пешком, так как я договорился о трансфере с эко-отелем Альтаир, в котором прожили сутки в ноябре прошлого года. Водитель – молчаливый худощавый бородач, который непривычно молчит и даже не стремится завязать разговор. Хотя дети бы и не дали. Они взбудоражены от вида свободно пасущихся лошадей, коров, овец и постоянно комментируют виды из окна. Периодически коровы переходят нам дорогу, что вызывает настоящие овации.
- Подросли-то как! – встречает нас управляющая отеля в фирменной футболке с надписью на спине: «отправляясь в путешествие, не надейся, что ты вернешься обратно таким же», - ваш номер уже готов. Раскладушку вам принести?
- Будем только рады! У меня два вопроса. Первый – хотели бы завтра посмотреть округу с гидом. Белуху, Тюнгур и просто с районом познакомиться. Второй – планируем послезавтра заброску на Нижнее Мультинское озеро. Но мне сказали, что дорогу размыло паводком, и все заброски будут только с июня.
- Вы с ночевкой на озеро или одним днем?
- Скорее всего, с ночевкой. Возможно на один-два дня. Обратный самолет только через пять дней, - торопиться некуда.
Она пообещала к вечеру уладить все наши запросы, а мы, распаковав рюкзаки и выпив чая, отправились на изучение райцентра. Несмотря на дефицит сна последних двух ночей, окружающая действительность отменно тонизировала. И зависали на фотосессии, то у забора с пасущимися ягнятами, то на подвесном мосту через реку Коксу, то у памятника конницы гражданской войны. Да и сами жители были в диковинку для нас. Ребятня детсадовского возраста гоняла щенков либо седлала беговел, здоровалась с нами и подолгу смотрели глаза в глаза. В прошлый раз Орест недоумевал, почему его ровесники гуляют без родителей и по приезду в Москву провел с мамой эксперимент, - ушел самостоятельно в сад.
Они и сейчас наперебой тараторят: «Папа, а куда мы сегодня пойдем?»
- В кафе, в магазин, на площадку и на речку!
- Ура!!! – трехкратно звучит их ответ на мои предложения.
- А купаться будем? Здесь есть аквапарк? – не унимается дочь.
- Не будем. Может быть, сходим в баню, но не сегодня.
- Папа, а почему дети ходят по дороге? – резонно замечает старший сын.
- Потому что в селе нет тротуаров.
- А почему? Их ведь могут машины сбить!
- В Усть-Коксе мало жителей, мало машин, да и тротуары строить – дорогое удовольствие. Впрочем, на нашем пути нежданно попадаются укладчики тротуарной плитки, что нарушает мои предположения.
В первом попавшемся кафе мы отведали желтых блинов с вареной сгущенкой, в магазине пополнили продуктовую корзину талдинской молочкой, а на рынке прикупили узбекских помидор. Заметили, что с соблюдением противомасочного режима здесь не особенно тревожат покупателей, да и сами продавцы не всегда поднимают маски выше подбородка.
Конечно, невозможно пройти мимо яркой детской площадки, что окружении здания сельсовета, памятника Победы, центра досуга, библиотеки и строящейся часовни. Вся центральная площадь огорожена забором с вращающимся турникетом, дабы защитить ее от вольно пасущегося скота. Остальная часть села усыпана следами жизнедеятельности КРС. Со следами на глазах детвора покидает горки с качелями, и мы уходим к берегам Катуни, чтобы устроить небольшой пикник и полюбоваться ее стремительным течением. Весной она не отличается бирюзовостью и скорее, мутная, так как несет с гор природный мусор и коряги. На берегу все те же кони с коровами, но они расступаются при виде нашей компании. В березовой роще установлены трубочки для сбора сока и мне это напомнило мое детство, когда с дедом ходили в лес за напитком.
Вечером нас обрадовали тем, что на завтра у нас будет гид с машиной, а на послезавтра состоится заброска на ГАЗ-66 (чаще именуемая, как шишига) к Мультинским озёрам. Людмила, отвечающая за заброску, на том конце телефона стремилась отговорить нас тем, что не будет душа, горячей воды, магазинов, кафе, электричество вечером по расписанию, что дорога сложная, взрослых пассажиров часто укачивает, что домики деревянные и надо топить печь, а пищу готовить на примусе, полотенец нет, а одноразовую посуду необходимо везти с собой, что с детскими колясками там некуда будет ходить, почти нет сотовой связи, но нас это не могло остановить.
Тюнгур
Выезд запланировали в десять, так как не знали, будет ли у малышей джетлаг или нет. Похоже, что зря переживали, так как, наспех позавтракав, они с удовольствием заняли вчерашний джип Tоyota и комментировали виды из окна, стремясь перекричать повествование экскурсовода Дениса. Конечно, не часто в Москве встретишь перебегающих дорогу сусликов и парящих в поисках добычи над головой коршунов. Денис рассказал историю, как они ненароком на ходу спасли животное, решеткой бампера сбив хищника, в когтях которого был пушистый зверек. Малышам история понравилась, и они переключились на счет сусликов, так как впервые видели их не в зоопарке.
Денис, поинтересовавшись откуда мы, и что знаем про Алтай, начал неспешное повествование, отвечая на наши вопросы про клещей, комаров, животноводство и уклад жизни. Клеши здесь местами живут. Самые грозные в Кош-Агаче, которые передают помимо энцефалита, еще и боррелиоз с клещевым тифом. Но при соблюдении правил безопасности (репелленты, одежда, осмотр после возвращения с природы), можно избежать неприятностей. Комары – редкие гости Горного Алтая. В отношении животноводства, с его слов, сегодняшнее поголовье – это всего один процент того, что было при Союзе. Сам он, правда, родом из Донецка, а на Алтае живёт десятый год. Говорит, что раньше ездил отдыхать, а потом «прикипел к этому краю», особенно к Уймонской долине, где «своя энергетика». Подобные истории мы не раз встречали во время знакомств с новыми алтайцами, поэтому не удивились. Он рассказал, что местное население живет скотоводством, туризмом, шишкой и собиранием трав и корешков. С последней позицией мы не знакомы, так как травяные сборы покупали лишь на сувениры друзьям и родным. По его уверению, чем выше произрастает трава, собирается мёд, пасётся корова, лошадь, - тем ценнее и полезнее продукт.
Детей дорога радовала, так как наш водитель-гид то и дело останавливался на небольшие пит-стопы, и они резвились на алтайских лужайках или на дальность забрасывали камушки в шиверки Катуни. Чем дальше от Усть-Коксы тем больше живности встречалось нам на пути. Редкий автомобильный транспорт разбавлялся гужевым, а по склонам можно наблюдать пастухов в седле и в камуфляже, которых малыши окрестили ковбоями. Здесь, как нигде в России, развито коневодство, но большая часть лошадей выращивается для употребления в пищу.
От села Тюнгур начинаются восхождения на самую высокую вершину Сибири, и Денис вывез нас на зелёную поляну, чтобы полюбоваться белоснежными вершинами Белухи. По алтайскому поверью у горы три пика и сегодня они показались нам во всей своей красе. «Это нечастое явление, - заметил гид, - всего сто дней в году можно наблюдать гору». Он предложил загадать желание и мы, конечно же, последовали его совету. Ну а потом заехали в сельский магазин, где удивились чистоте, банковским терминалам и ассортименту мороженого. Вспоминались деревеньки Португалии с неэлектрическим утюгами и лампами-керосинками, которые заметно проигрывали алтайским в прогрессе и ассортиментом. На лавочке у сельского клуба полакомились вкусностями и поехали к белогвардейской засаде на отряд красноармейца Сухова, который в 1918 году был разбит в окрестностях села. Во многих алтайских селениях названы улицы в память о герое революции, и нам посчастливилось увидеть его белоснежный бюст и место засады. Ну а дальше мемориальной таблички путь вдоль реки Катунь был прегражден сползающим ледником, и мы уехали к Замульте, Мульте, Верхнему Уймону, останавливаясь у речек, заводей и просто у интересных мест.
- Купаются ли в реке Катунь летом? – спросили мы и получили ответ, что да, детишки плещутся, хотя вода редко прогревается выше двенадцати-пятнадцати градусов.
В Марии-Ра закупили два пакета продуктов, газовый баллон и прочие бытовые вещи. Завтра утром отправляемся в автономку, где не будет ни магазинов, ни кафе, ни прочих благ цивилизации. После насыщенного дня наступил мгновенный отбой и затем такой же стремительный подъем, так как все предупреждены, что утром отправляемся в поход.
https://youtu.be/Zz-jd-HPPkw
ШИВЕРКИ КАТУНИ
https://youtu.be/WgYvqgvsp0k
Вид на Белуху
https://youtu.be/Mq-cbWQhk2Q
Река Катунь
МУЛЬТИНСКИЕ ОЗЕРА
От Усть-Коксы до села Замульта пятьдесят пять километров, которые машина преодолела за час. Асфальтовые дороги здесь в диковинку чаще это грунтовка, хорошо, когда без луж. И хоть ее активно чинят, - это всего лишь залатывание ухабов, а не укладка нового дорожного полотна. В селе Замульта у нас пересадка на шишигу, в которой предстоит преодолеть двенадцать километров и подняться с высоты тысячу метров на тысячу семьсот до Нижнего Мультинского озера, где в кемпинге на следующие двое суток забронирован деревянный домик. В хорошую погоду это расстояние можно преодолеть пешком или на лошадях (самый быстрый способ заброски). Сейчас же лишь на специальном УАЗике, либо на ГАЗ-66 или на квадроцикле. Наша шумная команда в джинсах и ярких куртках довольно сильно выделялась на фоне сосредоточенных пассажиров в защитных камуфляжах, отправляющихся к озерам на строительные работы. В прошлом году на Алтае наблюдался туристический бум, и найти крышу над головой было определенной проблемой.
- Сапоги резиновые, зимние куртки взяли с собой? – спросил главный. Как потом выяснилось, его зовут Алексей. Он – первооткрыватель автозабросок на озера, и с ним мы часто контактировали в течении двух суток. Он же хозяин довольно необычного жилого строения, которое я назвал острогом, так как заборы с башенками очень напоминали мини-копию фортификационного сооружения.
- Не взяли. Только кроссовки и в том, в чем сейчас! – ответил я. Мне показалась, что излишняя шумиха вокруг заброски на озера, отдает некой театральностью, да и сам товарищ относился к нам, как дембеля к духам.
Хозяин шишиги и квадроцикла провел с нами небольшой инструктаж, который касался правил поведения во время поездки: «Главное – это держаться. Второе, - если что случилось в кунге, - стучать в стекло. И третье, - будут опасные участки, на которых надо будет идти пешком». В его глазах читалось сомнение, что мы выдержим. Сказал, что будет сопровождать нас квадроцикле и указывать дорогу. Перед тем, как закрыть дверь кунга, он что-то пробормотал на неведомом языке и сделал необычное движение рукой.
Через шесть километров у поселка Маральник комфортное продвижение по грунтовой дороге закончилось, и машина стала ползти по грязи. Наши пассажиры-рабочие, надев рукавицы, то и дело выходили, чтобы подбросить в колею упавшие деревья, или сделать подкоп под колесом или наладить трос лебедки. В какой-то момент мне показалось, что мы падаем на бок, так грузовик опасно накренился и замер. Пассажиры правого борта сидели на стене. Последовала команда на выход.
- Что будем делать? – спросил старший сын.
- Толкать! – пошутил я.
- Но мы же слабенькие?!
- Вместе мы горы свернём!
Но нашей помощи не потребовалась. Трос лебедки, обвязанный вокруг сосны, буквально вытащил автомобиль, из казалось бы, безнадежной грязи.
- А какая машина самая сильная? – не унимался Орест.
- ГАЗ-66! – с гордостью за советский автопром отвечал я. Но он, похоже, не верил, так как наше продвижение было медленнее скорости пешехода. На крутом подъеме нас повторно попросили спешиться и метров пятьсот мы любовались природой, полевыми цветами и заснеженными вершинами гор. Где-то паслись лошадки, где-то встречались горные огороды с плантациями золотого корня, который по цене заметно выше кедрового ореха.
- А зачем мы туда едем? – в который раз спросила Олесия.
- За красивыми видами для папиных фотографий! – за меня ответил Орест. Наверное, он отгадал мои мысли.
Если первые два часа поездки я предполагал, что мы могли пройти эту дистанцию пешком, то когда шишига пошла по руслу реки Михайловская, я понял, что ошибался. Хотя Алексей на квадроцикле как-то умудрялся выбрать для себя места посуше. Если младшей дочери во время перемещения на такси периодически бывает плохо, то сегодня она преспокойно уснула, и ее примеру последовали другие. Я заметил, что хуже всего поездка сказывается на взрослых, так как Надю во время ухаба вырвало из кресла и перевернуло вокруг оси на сто восемьдесят градусов.
- Просыпаемся! – скомандовал я на шестом часу, - приехали!
- Ура! Мы будем жить в палатках! – радостно закричала дочь.
- Я не хочу в палатках. Тут могут быть медведи и волки! – отреагировал сын. – Я буду в домике. Большинством голосов мы, конечно же, выбрали домик.
Алексей провел краткий инструктаж по пользованию печкой, газовой горелкой. Рассказал про речную воду, которая по Санпину на «два порядка чище горноалтайской», и чтобы мы не стеснялись ходить за ней на берег. Наш лагерь из десятка деревянных строений располагался на просторной поляне, усеянной «краснокнижными» крокусами - кандык, прямо на левом берегу реки Мульта. В распоряжении скромный номер с двухэтажными нарами, поролоновыми матрасами, застиранным чистым бельем. Есть табурет и скамья из лиственницы, небольшой стол. Вместо платяного шкафа – гвозди в стенах. Роль форточки выполняет поролоновая подушка. Лампочка и розетка по одному экземпляру, а время работы по часам. На улице умывальник на столбе, есть летний столик и яма для костра.
В десяти минутах ходьбы берег Нижнего Мультинского озера, куда мы почти сразу и направились. Чаще всего на фотографиях в интернете оно красуется в виде бирюзовой глади в окружении скалистых вершин, местами с прожилками снега. Сегодня же озеро показалось нам в иной красе. Голубой лёд только начал плавиться под майским солнышком, обнажив полоску воды шириной не более чем на один-два метра от берега. Малыши, облюбовав мостки-причалы, запускали импровизированные палки-корабли или просто ловили прозрачные льдинки-айсберги. Я пытался фотографировать на программных режимах, но не тут то было. Слишком много света и пришлось варьировать с выдержкой и диафрагмой, чтобы запечатлеть увиденные красоты.
Говорят, что снега было много в этом году, и весна пришла поздняя. Поэтому туристов еще мало. Лишь мы, да группа молодежи из четырех человек, выбравшая для ночлега палатку. Малыши, конечно же, промочили ноги, и конечно же проказничали, что я списывал на переизбыток аэроионов. Вернувшись в лагерь, переоделись и сходили в ближайший лес, чтобы потренироваться в прохождении водных преград по импровизированным мосткам из одного бревна. Для них сегодня много нового. Рубка дров, розжиг печи, забор воды из реки, душ в уличном умывальнике и самое удивительное, что за весь день никто не вспомнил об интернете и мультфильмах.
- У вас все в порядке? – поинтересовался Алексей, - с печкой справились?
- Вроде бы да! – ответил я. Хотя печь в последний раз топил двадцать лет назад. А самый меньший уже спалил себе рукав от зимней куртки.
- А волшебное слово говорили? – с насмешкой уточнил он.
- Пожалуйста?!
Он открыл дверку печи, поправил горящие поленницы, сказал что-то на тарабарском языке и опять сделал непривычное движение рукой.
- Вот теперь все будет хорошо! – добавил он, - мы из кержачей, у нас так принято, - ответил он на мой немой вопрос.
С погодой нам сегодня повезло: весь день солнце и пару раз вспоминали о защитном креме. А ночью любовались звёздным небом, которое как в планетарии, только форматом побольше. В полночь печка потухла, но тепло от нагретых кирпичей и металла почти до утра согревало наше небольшое помещение, так что одеяла почти не пригодились.
ШУМЫ
Шумы – это небольшие водопады, которые образуются во время перелива воды из Среднего в Нижнее озеро. Их грохот можно услышать даже на противоположном берегу озера. Вдоль восточного берега проложена туристическая тропа, протяженность которой «с детьми полтора часа в одну сторону». В этом нас убедила вчерашняя знакомая из Новосибирска, которую с трехлетней дочкой мы встретили на берегу озера. Она не была похожа на туристку. Сказала, что живет на озере с мая по сентябрь, и как потом выяснилось, работает на втором кемпинге, который заметно больше нашего и занимает почти весь северный берег. Проживание в палатке здесь стоит сто рублей с человека. Из удобств – уличный туалет, стол, да яма для розжига костра.
Для некоторых членов нашей семьи – это первый трейл без колясок. Перед выходом на тропу информационный указатель со схемой движения, с перечислением достопримечательностей, картой и местами для установки палаток.
Тропа конечно непривычная. Корни, камни, лужи, ковер из прошлогодних иголок, шишек и залежавшийся снег, который то местами прочный как твердь, то внезапно проваливаешься в него по колено. Прибавить накрапывающий дождь и несколько раз возникала мысль повернуть обратно. Но два часа хождений пролетели незаметно. Я не ожидал от детей, что они будут настолько сосредоточенны и обладают такой выносливостью, так как местами и мне было тяжеловато, хотя я нес на себе еще килограмм пятнадцать. По пути встречались непуганые барсуки, пару раз видели норку, диких уток, двух туристов и следы, то ли крупной собаки, то ли волка. Вспоминались вчерашние слова нашего гида, что зверь здесь умный – первый на человека не нападает.
Открывающиеся виды с черных валунов водопада Шумы на Среднее озеро завораживающие, но нам оно показалось менее приветливым чем Нижнее. Небо над ним в грозно-серых облаках, на горах больше снежных заносов, а как только мы пытались к нему подойти (дважды), начинался дождь с порывами холодного ветра. Вдоль его берега тоже имеется туристическая тропа, но в это время года присутствует опасность схода лавин, поэтому сделав пару кадров на телефон, отправились на пикник в деревянную беседку с навесом. Заметно, что за озером присматривают, так как тропа довольно чистая, мусор почти не встречается, да и на поляне для пикников все оборудовано для отдыха. Есть даже мини-пляж из зеленого песка от местной породы и два причала из деревянных мостков для лодок.
Обратный путь показался легче, так как ноги привыкли к тропе, старшие дети, чтобы отвлечься от нагрузки, что-то рассказывали нам, а меньшой отправился на «тихий час». И даже часто накрапывающий дождь и мокрые кроссовки не испортили никому настроения. Мне показалось, что все привыкли к подобному отдыху. Когда живешь без времени, когда есть только утро, день и вечер, когда повседневные задачи – это принести воды из реки, растопить печку, нагреть воды для душа и отправляясь в поход, рассчитать количество воды и провизии. Чем-то напоминает нам трейл по Корсике в 2012-м, только у себя на родине и с компанией повеселей. Сотовая связь за эти два дня так и не порадовала наши мобильные телефоны, хотя, со слов Людмилы, в некоторые места пробивается сигнал МТС и Билайна.
***
Всю ночь тарабанил дождь. Но наш домик, утепленный в стыках между бревнами сушеной травой, веревками и мхом, выдержал натиск стихии.
- Машина на спуск отправится в три часа дня! – после приветствия уточнил Алексей.
- А куда, кроме озёр, здесь можно сходить, чтобы не очень далеко?
- Можно на Лысую гору, можно на Красную! Виды там потрясающие. Клещей и комаров здесь нет, так что не бойтесь, гуляйте на здоровье.
Мы решили отправиться на Красную горку. Правда, чтобы взобраться на неё, надо дважды штурмовать левый рукав Мульты. Позавчера мы тренировались их проходить и довольно успешно. Сегодня же дочь отказывалась подниматься в гору, и я её понимал. Не каждому городскому ребенку понравится бесцельное хождение. Преграды решили проходить по очереди. Я взял на себя роль провожатого и, вооружившись шестом из упавшего дерева, прокладывал маршрут, удерживая малышей второй свободной рукой. Первая протока довольно простая. Вторая стремительнее и шире. Но через нее и сосновое бревно побольше и с сучками-зацепками.
- Держи баланс! – повторял брат сестре, когда у нее стали дрожать ноги. Он уже перешел протоку, и выполнял роль принимающей стороны. В одно из мгновений она дернулась, деревянный шест унесло течением, и мы рухнули в бурлящий поток, который стремительно поволок нас вниз.
- Папа, я тону! – закричала Олесия.
- Не утонешь. Немного поплаваем и выйдем на берег! – пытался перебороть ее страх и свой, отвечал я. Она ныряла с головой, а я пытался удержать ее на плаву. Второй рукой я грёб к берегу, на который не везде можно было выйти из нерастаявших с зимы почти метровых плавунов, нависающих над водой. Несколько минут кувыркания в пучине, которое мне напомнило прыжок с парашютом, до того момента, пока купол не раскрылся, и мы уже на берегу снимаем с себя одежду. Точнее, снимаю я, так как малышка дрожит и плачет.
Старший брат поделился теплой кофтой и пора идти обратно. Недаром говорят, у страха глаза велики, и она боялась ступить на злополучное бревно. Пришлось мне на него сесть и продвигаться спиной вперед, держа ее за руку. Мы безвозвратно лишились детской панамы, но всё остальное осталось при нас, так как загодя я освободился от ценных вещей. Хорошо, что выглядывало солнце, и мы быстро согрелись. Правда, поход на гору заменили прощанием с озером.
В час приехала шишига с двумя туристами одного дня. Во время нашего подъема тоже был такой. Приехать, чтобы пару часов полюбоваться озером и в обратный путь. Стоит оно того или нет, - не мне судить. Наверное да, так соприкоснуться с ним хотя бы и на пару часов, оставляет яркий след в памяти.
В три мы загрузили в кунг рюкзаки, пакет с нашим мусором, хозяин – пустые газовые баллоны и начали спуск вниз. Внезапно разразился ливень, и временами пришлось раскрывать зонт, так как крыша салона оставляла желать лучшего. Вспоминались вездеходы Mercedes, которые забрасывали туристов на Этну. С ремнями безопасности, кондиционерами, удобными креслами, вежливыми гидами, цепями на колесах. Не знаю, прошли бы они по такой дороге, как мы сегодня или нет. Скорее всего, их бы не выпустили из гаража. Все же итальянцы более благоразумнее.
Нашими попутчиками на спуск была семейная пара из Москвы. Муж снимал видео, пару раз устанавливал трос лебедки, а его супруга фотографировала и рассказывала про Алтай то, чего не знали мы. Они в шестой раз здесь и их отпуска продолжительнее моего. Они побывали в республике и летом и зимой, и в любое время год Алтай нравится им, так как постоянно открывают что-то новое для себя. Детвора преспокойно спала, не смотря на сотрясения кузова. Я же про себя отмечал временные засечки прохождения трассы и предвкушал, что на спуск у нас уйдет чуть больше трех часов и в Усть-Коксу мы вернемся по светлому, и даже успеем в магазин заскочить, так как наши продовольственные запасы почти растаяли.
За километр, не доезжая Маральника, ГАЗ-66 предательски накренился, и мы почти оказались на левом боку с акцентом на заднее колесо. Наш попутчик Карен вытащил лебедку, но после натуживания трос лопнул. Мы вышли из автомобиля и увидели, что машина стоит на трех колесах. Водитель связал морской узел и повторил попытку с лебедкой. Трос лопнул повторно. А затем двигатель чихнул и шофер сказал, что закончился бензин. Может, он конечно и был в баке, но, учитывая градус наклона, со дна переместился на боковую плоскость. Водитель позвонил Алексею с просьбой о подмоге. Сегодня он не сопровождал нас на квадроцикле, а пронесся мимо и сказал, что мы хорошо движемся и без него.
Начался ливень и мы залезли в протекающий кунг. Через час приехала помощь в виде УАЗика и бортовой шишиги, которые вытаскивали транспортное средство ещё часа полтора-два. До тех пор, пока из двигателя не пошел сизый дым, и он перестал заводиться. Наши попутчики пошли пешком, а мы сидели в холодном камуфлированном УАЗике родом из 80-х годов и неизвестно чего ждали. Темнело. Дождь не убывал. Мимо нас прохаживались стада лошадок, коров, проезжали любители мотокросса, а мы гадали, дойдем ли пешком до Замульты или нет. Учитывая три рюкзака, сумку и троих детей, скорее нет. Теребить алтайских мужиков, я не решался, так как из их лексикона понимал, что они переживают не меньшего нашего.
- Садитесь, поедем. Может, успеем до темноты прорваться! – скомандовал Алексей. К трем нашим детям добавился еще его сын Семен, и мы неуверенно поползли вниз. Семейная пара из Москвы ушла пешком в Замульту.
Говорят, что на УАЗике ехать к озёрам интереснее чем на ГАЗ-66. Мне показалось, что гораздо опаснее, так как то и дело поступали команды «наклониться влево, наклониться вправо». Колея от колес грузовиков была явно глубже возможностей внедорожника. Мы, то подкладывали в нее бревна, то вставляли домкрат, то я раскачивался на двери во время пробуксовки, чтобы кабину не завалило на бок. Пару раз я отметил про себя, что нас пронесло от завала на бок и лишь реакция водителя да чудо провидения спасло автомобиль. Дети наконец-то перестали ссориться, шуметь, а также спрашивать «скоро?» и молча наблюдали за происходящим. Надя с Родионом пару раз проехались по грязи. Да и все остальные тоже промокли и покрылись черной липкой жижей.
В итоге все же УАЗик застрял, и десятилетний Семен побежал за подмогой в виде бортового ГАЗ-66. Пассажирский грузовик решили оставить ночевать в лесу. Водители соорудили конструкцию с лебедкой, деревом, грузовиком и УАЗиком, что напомнило мне перетягивание каната, где грунт выступал в виде сильного атлета. Еще минут тридцать борьбы со стихией, и мы опять поехали. Наступила ночь и на дорогу лёг туман. Алексей подбадривал нас, что заночуем у него, что жена растопит печку, накормит нас ужином, даст теплую одежду, постирает грязную, но нам хотелось в спокойный уютный продуманный эко-отель Альтаир. Я видел героические поступки нашего гида-водителя сегодня, но не находил оправданий для себя. Почему он так рискует нашими жизнями? Пару раз я предлагал выйти из машины, чтобы ему было легче везти лишь одни наши рюкзаки. На что получал шутливый ответ: «я, что, один должен бояться?». Мы приехали к нему в гости. Пусть и заплатили за его услуги. Но не это мерило ценностей. Почему нет контроля над этим аттракционом, почему никто не регулирует застройку на озере, да и были другие «почему», на которые нам так и не ответили. Может быть, все банально просто и у здешних автолюбителей разновидность нехимической аддикции - адреналозависимое поведения и им просто скучно. А каждый спуск-подъем – это каскад приключений, которые, вероятно в силу сенсорно-информационной депривации, можно помногу лет вспоминать и пересказывать на свой лад.
- Вы еще приедете к нам? – спросил Алексей.
- Нет! – ответил Орест.
- Да! – неуверенно сказал я, - но в другое время года. Все же хотелось посмотреть на озера в разных природных нарядах.
Обещанной тёплой печки с ужином не было. Нам согрели электрический чайник в странном помещении в стиле русского мещанства с тремя деревянными кроватями, да вызвали такси. От призрачной перспективы заночевать здесь, откуда ни возьмись, появились силы. Почти к полуночи мы были в Усть-Кокса, где грелись, отмывались, пили чай и отвечали на сообщения в мессенджерах, в которых «не сидели» шестьдесят часов.
- Для чего вы забираетесь в такие дебри? – спросил мой друг во влоге Инстаграмма.
- Чтобы познать природу и себя в ней! – ответил я ему. Наверное, это было самое захватывающее мини-путешествие из наших поездок за последние десять лет.
https://youtu.be/0yyj58LD0Rs
Шишига едет
Усть-Кокса – Горно-Алтайск
За прошедшие два дня Усть-Кокса изменилась. Повсюду красовались белоснежные шапки черемухи, и в этом новом наряде село показалось нарядной невестой. Даже немного жаль уезжать из него. Ведь столько здесь осталось неувиденного. Да и опция при отеле «гид с машиной» нам показалась очень симпатичной, и хотелось открывать и исследовать округу.
Сегодня в аэропорту суетливо. Полиция, батюшка, казак, гармонист и дамы в кокошниках с хлебом солью в руках и с подносом с наполненными рюмками. Из разговоров узнал, что встречают главу Горного Алтая, а также главного казака, муллу и священника. Так нам повезло увидеть и руководство республики, которое прилетело все той же авиакомпанией, что и мы. А после традиционного обряда «каравай-рюмка-песня», VIP-пассажиры сняли маски и умчались восвояси, задержав наш вылет всего на десять минут.
Горно-Алтайск нас встретил двадцатиградусным теплом и проливным дождем, который тарабанил до самого утра. Планы в городе были практичные. Заселиться в апартаменты, постирать и просушить одежду. Сходить на рынок за местными специалитетами. Посетить супермаркет и аптеку, чтобы купить прибор по удалению клещей из кожи и репелленты от насекомых. Увы, щипчики оказались в дефиците. С апартаментами вышло не так, как хотелось. Хозяйка якобы экстренно после обеда уехала в командировку, а ключи оставила в почтовом ящике, посоветовав нам из развлечений после заселения «сходить на гору Тугая». Оставалось лишь проникнуть в подъезд и открыть ящик.
На рынке у нас уже проверенные временем продавцы. Молоко, творог, сыры, колбасы, мясо диковинных зверей. Объездив многие села Горного Алтая, мы заметили, что наибольшее продуктовое разнообразие находится все же в его сердце. В мае наступил сезон черемши, и ее побеги продаются стихийными торговцами по всем периметру рынка. В остальном, ничего не изменилось. Также выпили вкусный кофе, а детвора шоколад на площади Ленина, купили десерты к чаю в пекарне «Форне», и в очередной раз получили удовольствие от самой маленькой региональной столицы в России.
КОШ-АГАЧ
- Наш полёт будет проходить на высоте четыре тысячи пятьсот метров. Ориентировочное время в пути составит один час. Просьба пристегнуть ремни! – закончил лаконичный инструктаж второй пилот самолёта L410.
Мы привычно разместились в два ряда и детвора мгновенно заснула. Утренний подъем и отсутствие полноценного тихого часа третий день подряд научило их без капризов засыпать в любую удобную минуту.
Кош-Агач встретил нас холодным пронизывающим ветром и заснеженными вершинами горных систем, которые защищают его от вторжений теплых воздушных потоков. Из нововведений, вместо веревки здесь появилась калитка и ворота, а зияющие окна деревянного здания аэропорта заколотили досками. Накануне вылета я заказал такси, сохранив номер водителя из прошлогодней поездки. Пешком до нашей гостиницы 14 км, а погода не располагала к прогулкам.
- Папа, смотри, сколько птиц! На ворон не похожи! – заметил старший сын.
- Это коршуны и ястребы! – ответил ему я. Про себя я окрестил их местными голубями, так как по количеству это соизмеримо с тем, что обычно встречаешь в городской среде.
Таксист скупо отвечал на наши вопросы, которые касались того, как добраться на Марс, где лучше перекусить, какие достопримечательности он знает, ходит ли автобус в Акташ, где пасутся верблюды с яками. Сказал, что в окрестностях села есть Одинокая гора, известная тем, что там четыре года назад проходила охота с беркутами на специально подготовленных лис, волка и прочую живность. Его это рассмешило, сказал, что волка беркуты так и не поймали, и пришлось искать доходягу по степи на мотоциклах.
В этот приезд мы забронировали на две ночи семейный люкс в гостевом доме «Островок», что по нашему мнению выше классом, чем гостиница «Заря». Приехали мы десять утра и номер еще не готов. На улицу не выйти из-за ветра и снега. Вызвали по телефону Бауржана с предложением отвезти нас на Одинокую гору. Казахское название топонима я не запомнил.
- Зима холодная была в этом году? – спросил я у него по пути на гору, так как падающий снег наводил на грустные размышления. Ведь еще неделю назад, здесь было около двадцати, и наши московские знакомые в майские праздники любовались стаями лебедей на многочисленных сельских озёрах.
- Нет, тёплая. Морозы под пятьдесят всего неделю стояли. А так тридцать-тридцать пять обычно было.
Мы проехали ракетную часть, ипподром и километра через три-четыре повернули в степь, где паслись лошади и коровки. Вскоре показалась гора.
Обычная, ничем не отличающаяся от других. Мы вышли из теплого салона, но ветер и падающий снег не располагали к восхождению.
- Туда только на УАЗике можно заехать! – отгадал наши мысли таксист, - вас подождать?
- Нет. Лучше поедем в гостиницу.
Непогода не утихла и после нашего заселения в номер.
- Бауржан, вы говорили, что можете отвезти на Марс? Мы готовы! – сказал я по телефону.
- Через тридцать минут буду!
И вот мы уже в УАЗике-таблетке мчимся по живописному Чуйскому тракту навстречу новым приключениям. Слева разлившаяся Чуя, справа небольшие горы, впереди величественные заснеженные пики. Погода постоянно меняется. Солнце, снег, дождь.
- Обычно верблюды и яки бродят вдоль дороги на Чонгар! – комментировал Бауржан вопросы детей, - но сегодня вероятно прячутся. Они у нас на свободном выпасе. Куда хотят, туда и ходят. Зато нашу дорогу регулярно перебегали домашние разнообразные животные: овцы, козы, коровы и конечно лошади, которые в силу своей непредсказуемости являются самыми опасными.
Возле Чонгара мы свернули с тракта и сразу очутились на каменистой гравийке. Село мне показалось любопытным. Во многих дворах было налажено производство котяхов, что привело малышей в неожиданный восторг, так как об этом не рассказывали в детском саду. Сам же населенный пункт мне показался небогатым, если судить по унылым постройкам и заброшенному стадиону. Хотя в его окрестностях возводились глемпинги и бабл-отели. Здесь было теплее чем в Кош-Агаче и в округе уже росли тополя и зеленела трава. С околицы мы свернули в горную степь и остановились у реки с названием Ручей. В месте брода отмечалось скопление полиции, работников МЧС и любопытных зевак. Из реки вытаскивали черный джип с барнаульскими номерами. Точнее, спасатель в костюме для химзащиты, стоя в салоне авто, комментировал, что все плохо. С его слов, судя по повреждениям, машину можно после эвакуации отправлять на запчасти. Бауржан сказал, что трагедия произошла минувшей ночью, но без жертв. Наш УАЗик лихо преодолел Ручей, и мы поехали дальше. В таких ситуациях становится понятна любовь алтайцев к отечественному автопрому.
Вскоре показались горы, похожие на картинки из интернета, которые из-за цветных пластов глины оттенков охры и красного кирпича, именуют Марсом. Наш водитель сказал, что в его детстве, из-за дефицита краски, глину растворяли в воде и таким способом красили заборы. Но подойти ближе к Марсу невозможно. Река смыла пешеходный мост. Мы немного прошлись пешком и быстро вернулись в салон автомобиля. Все колоски и травинки были усыпаны клещами. И хоть было немного меньше нуля, иксодовые были активны, и пару особей запрыгнули на мои брючины. Запах свежего репеллента и низкая температура для них были хоть бы хны.
Ну а мы поехали на прогулку по горам. Мне показалось, что наш гид был здесь впервые, так как он постоянно кому-то звонил, то и дело останавливался, и что-то высматривал. В конце концов, мы сделали остановку и он сказал: «Вот Марс-2!» Дети и Надя остались в машине, а мы с ним пошли на исследование глиняных испещренных водными потоками гор, которые мой столичный друг назвал «мозг наизнанку». Конечно, при синем небе они бы смотрелись симпатичнее. А сегодня горы и горы. Подобные раскраски можно встретить и вдоль Чуйского тракта. Правда, здесь были разбросаны природой красивые мраморные камушки, которые я и принялся собирать для детворы.
Обратно мы выезжали долго. Ни раз и не два пересекали Ручей. Наш гид заблудился. Еще во время нашего похода по Марсу он сознался, что здесь впервые. Но нам было интересно, так как внезапно возникло еще одно приключение. Иногда мне кажется, что это местная особенность, браться за всё, что возможно, и что приносит доход, даже если ты не уверен, что можешь это сделать качественно.
- Кто проголодался? – спросил я, когда мы наконец-то выехали на полотно асфальта.
- Я! – трехкратным эхом ответили малыши, и я попросил Бауржана отвезти нас в кафе Юлдуз, которое нам рекомендовали накануне. Хотя сам водитель считал, что лучшие шашлыки он пробовал в «Мясо&Хлеб», которое открылось этой зимой.
С заведениями общепита в алтайских селах мы часто сталкиваемся. Они довольно похожи друг на друга и напоминают собой советские столовые. Скатерти клеенчатые, стулья табуретки, редко, когда есть ножи, да и салфетки в дефиците. Но есть платежные терминалы и можно оплатить через телефон. Мы выбрали шурпу и плов, а детвора для себя борщ. Сказать, что вкусно, - ничего не сказать. И можно даже простить и туалет на улице, и скромную обстановку и запахи кухни в обеденном зале.
- Ну что прогуляемся до гостиницы? – спросил я после сытного обеда.
- Да!!!
Но как только мы вышли на улицу, не раз вспомнили о такси. Проезд по селу стоит сто рублей. Зашли в супермаркет Южный, чтобы отогреться и купить продукты, а оттуда и вызвать машину. Магазины здесь отличаются от привычных сетевиков. В сегодняшнем в коробках из-под бананов лежали серо-белые гладкие камни соли для животных. Со слов продавщицы, в это время года животным не хватает этого продукта в рационе питания, вот они и продают. Заметил большой выбор подсолнечного масла, тогда как сливочное представлено спредами, в продаже комбижир и сметанные продукты. Детворе в прошлый приезд понравились баурсаки – лепешки, изготовленные во фритюре, и мы порадовали их большим пакетом.
После такого дня меня разморило в сон, что я списал на усталость от скачков по камням, акклиматизацию и пребывание в горах. И лишь затемно обнаружил на бедре впившегося клеща. Хозяин гостевого дома предложил подсолнечное масло для того, чтобы прикрыть брюшко насекомого от доступа кислорода, а затем петлей из нитки вытащить его. Но друг-инфекционист рекомендовал поехать в больницу, чтобы удалить его там и поставить инъекцию противоклещевого иммуноглобулина. В очередной раз Бауржан пришел на помощь, и мы поехали в местную больницу. Он меня успокаивал и заверял, что случай заболеть клещевым энцефалитом – один на миллион.
Больница мне понравилась. Чистая, все помещения после недавнего ремонта, вежливый персонал, который извинился, что не может сделать мне бесплатно иммуноглобулин, так как я не был застрахован от клещевого энцефалита. Медсестра усыпила клеща ватой, смоченной в растворе нашатырного спирта (не подсолнечного масла) и затем специальным прибором вытащила его из моего тела. По телефону вызвали вторую медсестру, которая составила со мной договор на оказание платных услуг и сделала внутримышечную инъекцию. А потом мы все вместе поехали в центр села, чтобы я снял деньги с карточки в банкомате Сбербанка. Есть в селе и аптека, которая работает до полуночи и где можно приобрести доксициклин для десятидневной профилактики осложнений от укуса.
***
Сегодня взяли для себя и для детей день отдыха. С неспешной прогулкой по селу, посещением кафе, магазинами, рынком, тихим часом и подготовкой к новым путешествиям. Обещанный прогнозом погоды, на сегодня снег выпал уже вчера. Но было также ветрено и минус два. Все тот же таксист доставил нас в центр села к кафе Мясо и Хлеб, которое нам показалось довольно стильным для этих мест. Диплом в рамке свидетельствовал о том, что шеф-повар занял второе место в категории рыба на проходившем в Санкт-Петербурге конкурсе. Но в приготовлении судака нам отказали, так как его «не поймали». Также не было и яблочного штруделя и многого другого. Но методом исключения мы все же выбрали себе блюда с диковинными для нас
названиями и остались довольны и едой и проведенным здесь временем.
Потратить время в городе не составляет трудов. А вот, чем занять себя в селе, где нет музея, парков, детских площадок, кино. Да ещё, когда присутствует страх поймать клеща. Все многочисленные озёра и выходы к речкам исключены из программы прогулок. Остались магазины и рынок Рахат. В прошлом году мы покупали там кашемировые и шерстяные вещи, произведенными в соседней Монголии. Границу до сих пор не открыли, так как в соседней стране «свирепствует ковид-19» и она до конца года будет на замке. К тому же ходить в ветровках при такой погоде еще то удовольствие. Поэтому мы окунулись в шопинг, который продолжили в супермаркете. Мне показалось, что сегодня я чаще слышал казахскую речь, чем русскую. И немудрено, так как славян здесь проживает менее одного процента, да и алтайцы представлены меньшинством. Тем временем ветер стих и мы, утеплившись, спокойно прогулялись до «Островка».
Заметил, что за прошедшие с нашего посещения семь месяцев в селе произошли приятные изменения: открылись новые кафе, отели, кемпинг, запустили ежедневный автобусный маршрут из Барнаула. Решили, что оставшуюся часть дня проведем в номере, из которого наблюдали за живописным закатом на фоне горных вершин и засыпали под курлыканье лебедей, которые приводнились на озеро через дорогу.
https://youtu.be/iDCV_PRnqS0
В долине Марса
https://youtu.be/iW5RuQQIkAY
Дорога по Ручью
АКТАШ
Вчера на общей кухне гостевого дома познакомились с новосибирским парнем, который попал в ДТП с лошадью в октябре прошлого года. Отделался переломами и титановыми пластинами. В мае он приехал забирать свой мотоцикл. Говорит, что никаких яндекс-расписаний или вывесок движений автобусов в этой части Алтая нет. Вся необходимая информация познаётся в результате коммуникативного взаимодействия с местным населением. Так и о сегодняшнем рейсе, времени его отправления, остановки маршрутного автобуса мы узнали от таксиста Бауржана. За двадцать минут от отправления мы у здания Сбербанка. Вскоре подошла маршрутка Кош-Агач – Горно-Алтайск, и водитель разрешил пассажирам погрузку вещей и посадку.
- У вас багаж негабаритный! – комментировал мои лихорадочные действия Сергей Айтбасович, - вы не туда его ставите.
- Как сказали, - так и ставлю!
- А, что головы нет на плечах? Как мне пассажиров до города сажать?
- Откуда мне знать о ваших планах и пассажирах?
- Думать надо самому! Захочу вот и не посажу вас. Моя маршрутка, - что хочу, то и делаю!
Пожалуй, это был первый неприкрытый эпизод хамства за время нашего отдыха и забегая вперед, единственный. На Мультинских озерах водитель тоже нелицеприятно отзывался в адрес эфемерных туристов, которые жалуются на неоправданно высокие цены. Я не стал вступать ни с тем, ни с этим в перебранку и списал их слова на профессиональную деформацию, вследствие того, что человек случайно выбрал себе профессию и находился не на своем месте. Следующие полчаса мы собирали жителей села по дворам, после чего маршрутка под аккомпанемент казахских песен выехала на Чуйский
тракт.
Через десять километров дети радостно закричали: «Верблюды» и прильнули к окнам салона, наблюдая за дико пасущимися королями пустыни, которых неведомо как занесло в столь суровый регион.
В утренних планах на сегодня было посещение Гейзерного озера, осмотр Красных ворот и по возможности добраться до долины реки Чулышман Я не бронировал жилье загодя и полагался на обстоятельства. Вместе с тем шофер помог выгрузить наш багаж и пожелал хорошего отдыха, чем несколько удивил. Заплатив бабульке-кассирше в меховых галошах по сто рублей за взрослого за вход на осмотр озера, получили краткий инструктаж: «монеты в воду не бросать, не купаться, пищу там не принимать, коляски лучше оставить здесь, так как они там не проедут». Я заметил на территории турбазу «Туристский рай» и кафе, несколько летних беседок и десяток WC. Но туристов почти нет. По деревянным мосткам дошли до поляны сказок с домиком на курьих ножках, бабой Ягой и Аленушкой с козленком. Детей, конечно, развеселило, но мне концепция показалась странной и убогой. А вот осмотр уникального для России озера оставил положительные эмоции. И хоть мы следили, чтобы никто из малышей ненароком не упал в грязь и не поскользнулся на бережку, осталось некоторое время, чтобы понаблюдать за плавным перемещением голубой глины на его дне и фантастическими красками.
Со слов контроллера, такси до Акташа нет, а до села по дороге всего шесть километров, и мы отправились в пешую прогулку, любуясь долиной реки с пасущимися лошадками и жеребятами, с охотящимися коршунами и приходящей весной. Машин было немного по трассе, а идти было комфортно под щебет детворы и панорамы речной долины.
В селе на автозаправке выпили кофе, какао и узнали, что до перевала Кату-Ярык ничего не ходит, что надо заранее заказывать, что это довольно дорогое удовольствие, так как «машины быстро ушатываются». Так же нам дали ориентир движения на супермаркет Мария Ра и на кафе Караван, «где детворе будет вольготно, а нам вкусно». Я прибегнул к помощи питерского друга, с которым познакомился более десяти лет назад и который работал гидом по Алтаю. Полтора часа на знакомство с селом и его магазинами и водитель Владимир уверенно везет нас на УАЗ-Патриоте по Улаганскому тракту, изредка комментируя встречающиеся достопримечательности.
- Как ваши дети переносят такие поездки? – спросил Владимир.
- Лучше многих взрослых…Чаще спят. И действительно, не доезжая Красных Ворот, они уже мирно сопели, тогда как мы любовались природой, которая стремительно менялась. Сначала мы въехали в зимнюю тайгу, по виду напомнившую места службы в Забайкалье. Подивило подворье местного чудака – демобилизованного пограничника Михалыча с установленными на спиленных кронах деревьев остовами легковушек.
- Необычный товарищ, с ярким самовыражением, - завидев наш интерес, продолжил водитель, - у него еще туалет без выгребной ямы.
- Это как?
- Над пропастью. И когда приседаешь, там нет низа, и можешь наблюдать природу.
«Жаль, что туристов туда не водят», - подумал про себя, - «было бы не хуже имения Сальвадора Дали в Cadaques.
Владимир охотно отвечал на всевозможные вопросы и при этом не снижал скорость под сопровождение хитов российского рока. Я всматривался в дорогу и ловил себя на мысли, что в ней есть что-то эпическое, а по своему колориту она запросто может дать конкуренцию соседнему тракту. Здесь почти нет грузовиков и автобусов, здесь десятилетние мальцы осваивают мопеды и мотоциклы и даже остановившие нас в райцентре Улаган сотрудники ГИБДД не проявили интереса к тому, что мы без трех детских кресел, а просто проверили водительские документы. И на автозаправке вполне хорош двойной эспрессо и довольно вежливо, хотя вчерашний сибиряк предупреждал о воинствующих нравах проживающих здесь теленгитов. На мой вопрос об этом, Владимир ответил, что пока они трезвые, - они хорошие. Да, сопротивляются нашествию цивилизации, а в силу особенностей организма плохо переносят алкоголь, а после третьей-четвертой рюмки и за ружье могут взяться.
Снега сменились ухоженными лугами и, не смотря на хмурое небо, подстриженные природой сопки с пасущимся вдоль дороги скотом, горными речками и озерным разнообразием, с выскакивающими из-под колес сусликами и курганами пазырыкской культуры радовали и умиляли. С четырьмя небольшими остановками мы доехали до спуска в долину реки Чулышман.
- Двадцать минут на прогулку и начинаем спуск! – сказал Владимир и ушел на перекус.
Созерцание долины, почти отвесных скал, цветущего на склонах багульника (маральника, алтайского рододендрона), ниспадающих потоков водопада и притаившихся внизу на берегу реки красных туристических построек «лилипутских размеров» захватывает дух. Также как спуск по четырехкилометровому серпантину под углом 14% со множеством змеек-поворотов, с ржавеющими в кустах багульника остовами кузовов тех, кто не достиг цели. Как сказал наш водитель, - виной падений был хмель. Только возле турбазы Кату-Ярык мы спокойно выдохнули.
Здесь нас встретила Дина – администратор, которая одновременно выполняла роль повара, садовника, кастелянши, маляра, гида и телефонистки. Первое, что нас расстроило – кафе на ремонте. Второе, что сотовой связи нет. Мобильная связь заканчивается в селе, что в 35-ти километрах отсюда. Можно пользоваться её вайфаем, на её телефоне, а пароль роутера она не знает и раздачу не делает. Она отвела нас к деревянному двухэтажному домику и провела небольшой инструктаж по проживанию. Главное, - это не допускать детей к воде. Пробегающая мутная речка выделялась своенравием. По следам на песке, еще пару дней назад водная гладь походила по линии беседок. Да и сегодня она бурно несла свои воды в Телецкое озеро, которое, со слов Дины, в восьмидесяти километрах от базы. Это нас тоже расстроило, как и озвученная цена заброски – десять тысяч рублей. Путешествие по озеру на катере в село Артыбаш выходило ещё в 20-25 т.р., что дает понять, что отдых на Алтае может быть недешев.
- Дрова там, туалеты там! – бодро рассказывала хозяйка, - спички, посуда есть у вас?
- Нет. Еду взяли, но надеялись на кафе.
- Хорошо, чайник, кастрюля и тарелки принесу. Готовьте на печи. Если что надо по-быстрому, - говорите мне. Питьевая вода в бидонах за кафе.
- Дина, а есть домики с электрическими розетками? – спросил я с надеждой, что может быть хоть в аилах, покрытых корой лиственницей, есть что-то отличное от изб. Мне нравился их лесной дизайн, который проявлялся во всем: мебели, беседках, постройках. Но вспоминались кемпинги Корсики, Сардинии, Окинавы, которые проигрывали по многим параметрам алтайским, но там можно было взять в прокат удлинитель, сходить в душ или воспользоваться кухней.
- Нет. Но вы не стесняйтесь, приносите мне, - я заряжу в своем.
Очарование дорогой и природой сменились разочарованиями неустроенного быта. Даже на Мультинских озерах мы не испытывали такого, я уж не говорю про европейские кемпинги. Сегодня мы почувствовали себя детьми. Надо было постоянно о чем-то просить, спрашивать. Душ не работал, в кранах умывальников текла мутная желтоватая речная вода, с туалетами на улице мы уже давно свыклись.
Чтобы согреться я занялся печкой, выполненной в кирпичной кладке, а Надя постелями и рюкзаками. Дети с удовольствием помогали и собирали щепки и палки на улице. Мы быстро разожгли печь, но чайник закипел лишь на втором часу ожидания. И лишь на третьем можно было снять с себя ветровки и свитера. Но камни по-прежнему не хотели нагреваться. И только в полночь, когда погасло пламя, мы почувствовали, что перетопили её. Малыши плакали, да и нам самим было некомфортно от излишнего жара и приходилось то и дело открывать дверь, чтобы впустить порцию свежего воздуха вместе с шумом дождя. В три часа печь охладилась, и мы спокойно заснули с твердым желанием по пробуждению отправиться в Акташ навстречу цивилизации.
https://youtu.be/7s_78tN8qUs
Вид с перевала
https://youtu.be/TnoTX5dIAVo
Дорога в Улаганском районе
***
После завтрака мы прогулялись с дочкой вдоль реки, посетив еще четыре базы, чтобы позвонить и вызвать автомобиль. В двух базах были и магазинчики и кафе с вполне адекватными ценами. Из местных нюансов – это присутствие в меню кипятка по цене 10 рублей за литр. На турбазе Эзем мы все же позвонили через wifi телефона сотрудницы и вызвали автомобиль. Это было бесплатно. Взамен работники попросили сфотографироваться с нами на фоне чучел волка, рыси и прочего зверья.
Уезжать было немного грустно, так как краски природы радовали глаз. Застрявшие в скалах облака, грибной дождь с радугой, пасущиеся на склонах домашние козы, шумящий бурлящий стремительный Чулымшан, который недавно вошёл в свое русло, оставив следы половодья на берегах. Тем временем Дина предложила трансфер с ее сыном на праворульной Хонде, пообещав, что отменит выезд авто из Акташа. Мы согласились и через двадцать минут уже поднимались по змейке серпантина. Её сын был довольно осторожным, никуда не торопился, а на протяжении всей дороги слушал алтайское горловое пение, что удачно гармонировало с видами суровой природы и нашим настроением. Я нисколько не пожалел, что выбрал этот вариант движения, так как погода изменилась, что отразилось на видах природы. Мы то въезжали в полосу густого тумана, то в стену из дождя, то любовались заснеженными вершинами перевала. На двадцать пятом километре мы встретили джип с логотипом компании Расул, которая обещала нас вывезти, и замахали им. Видимо, им не дозвонились. Реакции не последовало, и он унесся вперед. Решили, что остановимся в селе Улаган, где пообедаем и дождемся.
Обычно мы редко обедаем в заведениях общепита, но Алтай – исключение из правил. Не скажу, что здесь кухня высокого класса. Но блюда и обслуживание чаще радуют. Наша стоянка в «самом опасном месте Алтая» затянулась на два с половиной часа. За это время мы изучили райцентр, гуляя взад-вперёд в сопровождении своры дворняг. Для подвыпивших мужчин-теленгитов мы были неинтересны. А детвора забавлялась с лужами, собаками и просто резвилась, радуясь безнаказанности и вседозволенности. В итоге мы все же спустились в Акташ на белой Хонде, попросив водителя выбрать отель поприличнее, «где не надо топить печку». К сожалению, на букинге таких вариантов не оказалось. И вообще я заметил, что больше половины отелей Горного Алтая отсутствуют на этом сайте.
«Расул» - название двухзвёздочной гостиницы на ближайшую ночь и в нашем распоряжении комфортный номер с душем, двумя кроватями и шестью полотенцами. Пока что это максимум, так как их выдают либо два на пятерых, либо вообще нет. Нас выручает домашнее, которое случайно захватили в дорогу. Аквазона не работала, но были обещаны завтраки, а на территории была детская площадка и сосновый парк. Не бывает идеальных мест, так как у всего хорошего можно найти отрицательный довесок. И почти до часу ночи мы слушали песни и пляски соотечественников под окнами. Но это лучше чем борьба с печкой и холодом.
ОНГУДАЙ
От завтрака отказались, так как барнаульский автобус проходит через Акташ без десяти семь. Телефон водителя я узнал через Аю – продавца кашемира из Иогача, с которой познакомились в прошлом году. Еще раз подтвердилось правило, что на Алтае многое решают коммуникативные навыки.
В салоне мы были единственными пассажирами. Водителя звали Юрий. И для нас он стал образцом отношения к пассажиру и к профессии. Он как будто угадывал все наши смелые мысли и останавливался почти на всех достопримечательностях: Белый Бом, придорожные водопады, слияние Чуи и Катуни, Памятник Кольке Снегирёву и строителям тракта. Чтобы мы размяли ноги и запечатлели красоты на фотоаппарат. Малыши радовались, когда он показывал сурков, шутил про волков и коров, застрявших на автобусной остановке. И почти все четыре часа рассказывал про Алтай, тракт, свою жизнь и охоту-рыбалку. Было жаль расставаться с ним в Онгудае.
По его совету зашли в столовую напротив остановки, так как выехали на голодный желудок, и детвора протестовала уже второй час. Заодно необходимо найти отель в селе. Уже несколько дней подряд мы путешествуем без бронирований. Это придает поездкам некоторую остроту, так как планы оформляются на ходу и по обстоятельствам.
Вилла Урсула ответила нам, что хоть и чекап в 15:00, мы можем занести свои вещи уже сейчас. Путь проходил через рынок.
- Вы откуда такие красивые? – спросила нас продавщица молочки.
- Из Москвы! – ответили дети. Я, правда ,не понял, ирония у нее звучала или любопытство. Наши вещи нуждались в хорошей стирке, на кроссовках слой грязи из Кату Ярык, рюкзаки и коляски собрали пыль Улаганского тракта.
- Нам пол кило творога и маленькую баночку сливок, На мобильный банк переведу вам?
- Конечно, милок! – сказала она, - а это молочко – подарок деткам! На здоровье пейте!
Мы удивились столь щедрому презенту в виде полуторалитровой бутылки домашнего молока, и малыши запрыгали от радости. Тем временем ее соседка рассказала, чтобы были осторожны с клещами и хорошо проверяли себя после возвращения с природы. Поблагодарив за подарок и помощь, ушли по улице Советской, в конце которой располагался семейный отель, построенный в стиле фахверк. Хозяйка сказала, что номер свободен, и мы можем заселиться хоть сейчас. Спросила о наших планах и почему мы приехали к ним в село, да еще без машины.
- Просто так. Название красивое! – ответил я и нисколько не соврал.
- Мой муж может вас свозить на Путинку, показать перевал Чеке-Таман, водопады. Поездка займет пять часов.
- Спасибо. Дача Президента нас не интересует, а красоты тракта мы уже видели, когда сюда ехали. Может, подскажете, какие достопримечательности в Онгудай есть?
- Да-к никаких. Село и село. Вон можно на ту гору сходить, - показала она вершину небольшой горы, - час займет. Или на ту. Два часа. Но боюсь за вас. Тут-то мы территорию обрабатываем от клещей. А там, не знаю как.
Вилла нам определенно нравилась. Тот момент, когда можно наслаждаться ближним окружением. Через двор протекала тоненькая речушка Кырышкан, на ее берегу паслись две лошади с жеребятами. По совету хозяина мы сходили на околицу, затем прошлись в центр, заглядывая то на стадион, то в парк аттракционов, застывший в 70-х, то в интересные магазины. Краеведческий музей села оказался закрытым. Вероятно из-за понедельника. На площади серебристый Ильич – непременный атрибут райцентров. Неподалеку ухоженный памятник героям Великой Отечественной войны, совмещенный с обелисками в честь ВДВ и пограничников.
Сегодня первый жаркий день, и мы полакомились кедровым мороженым, сидя в сквере с метровыми буквами «Я ЛЮБЛЮ ОНГУДАЙ». Здесь также, как и в других селах республики установлены специальные калитки для защиты мест отдыха сельчан от праздно шатающегося скота. В фирменном магазине напротив автостанции прикупили здешних сладостей и традиционного алтайского сыра. Продавец провела для нас этакий своеобразный кулинарный ликбез по алтайской выпечке, так как большинство названий были незнакомы. Все же в сетевых магазинах Мария Ра и Аникс такого не встретишь. Ну а затем грянул майский дождь и пока мы дошли до виллы, полностью промокли. Также внезапно небо прояснилось, и мы засыпали под птичьи напевы и журчание ручья под окнами.
https://youtu.be/WUFPG9IG01I
Закат в селе Онгудай
МАНЖЕРОК
Еще вчера была мысль остановиться в селе Шебалино, но потом решили, что доедем до Манжерок, где выбор гостиниц побогаче, да и поближе к столице Алтая. Водитель сегодняшнего неоплана был довольно обычным. Он, конечно же, нигде у достопримечательностей не останавливался и ничего не рассказывал, а строго соблюдал график движения, и мы ехали довольно неспешно. С другой стороны, в этом есть определенный плюс, так как имелась возможность фотографировать трассу и людей на ней. То бегущих на зарядку военных, то лыжников с палками, но без лыж, то просто машины и людей на встречной полосе. Суровость южной части тракта сменилась теплыми зелеными мотивами с цветущими деревьями и полянами, и когда мы вышли на повороте на село Озёрное, то почувствовали, что попали в лето.
В ГЛК Манжерок на сутки был забронирован просторный номер с завтраком. Судя по рекламе, обещан подъем на самой длинной в Сибири канатной дороге. Но на ресепшене нас огорчили, что эта опция доступна при бронировании номера от двух суток. Отдыхающие здесь напоминали обычных туристов: в босоножках, шортах, майках, которые слонялись от сувенирного киоска к кафе и порой казалось, что находишься на обычной черноморской ривьере. Тоже самое наблюдалось на верхней станции подъёмника, куда мы, конечно же, отправились. Как будто вокруг не существуют клещей и комаров. Мы же, вооруженные одеждой с длинными рукавами, отправились на покорение живописного терренкура, на преодоление которого неискушенному туристу должно потребоваться, если верить табличке, два с половиной часа. Так как последняя кабинка отправляется вниз в половину шестого, у нас в запасе времени было в два раза меньше, и мы почти бегом под протесты дочки преодолели терренкур. На тропе через каждые пятьсот метров имелись указатели дистанции, которые сопровождались познавательными информационными щитами. Нам часто говорили, что на Алтае нет комаров. Да, их здесь относительно мало, если сравнивать с Ульяновским лесопарком или с окрестностями Переделкино. Но горе Синюха крылатые насекомые вольготно себя чувствуют и охотно впиваются в неподготовленных туристов. Удивило, что в конце терренкура почти ничего знаменательного не было. Лишь камень, у которого покоились останки бедной лошади. Поздний вечер завершился в ресторане Горный, где встретились с другом, которого удалось заразить отдыхом на Алтае и с которым поделились советами куда ехать и что смотреть.
ГОРНО-АЛТАЙСК
Сутки перед дорогой решили отдохнуть и посвятить банальному шопингу. Освободившись от рюкзаков, ушли на прогулку по городу. Маршрут стандартный. Центральная площадь. Детям понравилось развесное мягкое мороженое и разливные лимонады из уличных торговых точек, а нам – кофе в кофейне у правой руки Ильича. Рынок. Здесь, как нигде на Алтае разнообразие мясо-молочной продукции из необычных для жителя средней полосы России животных. Пчелоцентр, так как мёдом Алтай может действительно гордиться. Часть покупок и теплые куртки возвращаются домой посылкой. Это в два раза дешевле, чем покупать место в багажном отсеке самолёта. Жилмассив, где находится магазин алтайской кондитерской фабрики Rifero.
На Алтае неожиданно наступило жаркое душное лето, и мы то и дело спасаемся в кондиционированных помещениях кафе, магазинах и радуемся, что большую часть нашего туристического маршрута были пройдены в относительно комфортном температурном режиме.
