Дагестан покорил, напитал мощнейшей энергией, подарил бездну положительных эмоций и занял достойное место в моей коллекции ярких и интересных путешествий. Я провела здесь больше двух недель и успела увидеть и прочувствовать очень много. Какая же здесь сосредоточена красота, история, колорит, душевная щедрость и гостеприимство людей!
Даты поездки: 24.04 – 10.05.2021
Краткий план по дням:
24.04 – прилет в Махачкалу
25.04 – Дербент
26.04 – 28.04 - Куруш
29.04 – Чох
30.04 – Гамсутль, Согратль
1.05 – Гуниб, Карадахская теснина
2.05 – Гоор, Кахиб
3.05 – Хунзах, Матлас, Большой Гоцатль
4.05 – Ахульго, Ирганайское водохранилище, Верхний Каранай
5.05 – Чиркейское водохранилище, Дубки (Сулакский каньон)
6.05 – Зубутли (Сулакский каньон)
7.05 – КФХ «Родник» (Сулакский каньон)
8.05 – 10.05 – Манас, отдых на море
Все места ночевок искала очень заранее. Частично бронировала непосредственно через booking, частично списывалась с владельцами гостевых домов через Instagram.
Передвижение по региону – общественный транспорт (электричка, маршрутки), а преимущественно автостоп.
День 1. Махачкала.
Махачкала встретила солнцем, теплом и зеленой листвой. Устав от затянувшейся холодной сибирской весны, я ликовала! Ура!
С гостеприимством и отзывчивостью дагестанцев я познакомилась гораздо раньше, чем началось мое путешествие. В аэропорту меня встретил коллега, работающий в подразделении Дагестана. Как-то в корпоративном чате он отозвался на вопросы по планированию поездок в регион, и охотно согласился ответить и мне.
Узнав, что я приезжаю одна и буду путешествовать без машины, сообщил, что обязательно встретит и довезет до места проживания. И мало того. Он встретил в аэропорту, провез через Каспийск, дав возможность пройтись к морю, рассказал много интересного про свой родной город Махачкалу, довез до хостела, поинтересовался у хозяев, безопасно ли тут останавливаться, а напоследок преподнес в качестве угощения два огромных пирога – чуду! И вообще, все время моего путешествия постоянно был на связи и интересовался моим передвижением. Подкупает, конечно, такая забота. Приятно было осознавать, что в случае чего, есть к кому обратиться за помощью.
Хостел «Чердак» оказался очень даже ничего. И место спокойное, и публика тихая, и в комнатах чисто. Бронировала на букинге, осталась всем довольна.
Торопливо пристроив вещи и не удержавшись от соблазна попробовать ещё теплые пироги, я устремилась на улицу и направилась к морю.
Идти прилично, но я так соскучилась по атмосфере прогулки в новом незнакомом городе, так радовалась наконец-то начавшемуся полноценному путешествию, что протяженность пути меня нисколько не смущала.
К набережной я добралась уже к начинающимся сумеркам. Чтобы попасть к морю нужно занырнуть в подземный переход, так как набережную и пляж разделяют ж/д пути. Мне просто хотелось поприветствовать море, вдохнуть его запах, послушать шелест волн. На Каспийском море раньше я не была.
Прогулявшись немного по берегу, я повернула назад.
Главной и единственной целью на сегодняшний вечер, да и вообще в Махачкале, у меня значилась Джума-мечеть. Вот она-то как раз располагалась совсем недалеко от моего хостела, чем и был обусловлен мой выбор для остановки на ночь.
Со времен поездки в Стамбул я очень люблю разглядывать мечети. И от махачкалинской красавицы Джума-мечеть осталась в большом восторге. Добралась я до нее уже при опустившейся на город темноте, когда мечеть красовалась в подсветке.
До чего же хороша! Подсветка менялась каждые 5-7 минут – тут и голубой, и фиолетовый, и желтый, и зеленый, и розовый, и красный цвет. Дополнительно в честь Рамадана была установлена светящаяся надпись, возле которой беспрерывно фотографировались радостные люди и ребятишки.
Я долго любовалась на мечеть в разном цветовом освещении. Очень красиво! И внутрь тоже успела заглянуть.
Смена часового пояса и необходимость завтрашнего раннего подъема погнали меня в сторону хостела. Быстро спать!
День 2. Махачкала – Дербент.
А пораньше я захотела встать, чтобы успеть до электрички, которая в 9 часов отправляется в Дербент, еще раз посмотреть на мечеть и немного погулять у моря.
Утренний кофе для меня – это святое, без него я не начну день. Поэтому в подобные поездки беру пачку молотого кофе с собой. И после свежезаваренной чашечки можно выдвигаться в путь…
В утренних лучах солнца Джума-мечеть выглядела светло, торжественно и величественно, а вот внутри, вопреки моим ожиданиям, в этот ранний час оказалось совсем темно. Что ж. Теперь снова к морю!
Времени у меня было достаточно и для того, чтобы прогуляться по симпатичной опрятной набережной, и посидеть в беседке на берегу моря, поглощая очередной кусок пирога чуду, и побродить вдоль пляжа. Я бы даже и искупалась бы, но дул довольно холодный ветер, и я ограничилась лишь тем, что залезла босиком в воду, тоже пока холодную.
Приятно, как много в субботнее утро здесь гуляет, бегает, занимается спортом людей. Очень здорово!
В отличном настроении, забежав ненадолго в миленькое скромное привокзальное кафе, чтобы выпить чашечку травяного чая, я пристроилась в вагоне электрички у окна. Поехали!
Зеленые поля, кустарники, небольшие поселения и станции, синеющее море – почти три часа пролетели незаметно. Около 12 дня я уже топала в направлении к «Этно-хостелу», который засветился в передаче «Орел и решка».
По дороге я заглянула на автовокзал, чтобы уточнить по маршруткам на завтра до Усухчая. А после заселения и ланча очередным куском пирога пошла знакомиться с Дербентом.
.....
Дербент с первых же шагов понравился!
Абсолютно согласна с ЮНЕСКО, признавшим старую часть Дербента Всемирным наследием человечества. Дома из камней песочного цвета, узкие улочки, в которых легко заблудиться, и, конечно же, грандиозная крепость Нарын-Кала.
Полностью обойти крепостную стену, заглянуть во все её уголки и интересные местечки, типа ханских бань или тюрьмы для узников, посмотреть со всех обзорок на солнечный город - люблю такое!
Наведалась я и к церкви Святого Всеспасителя, где сейчас расположен музей ковров (не стала посещать), и в памятное место расположения землянки Петра I, и на городском транспорте добралась и посмотрела набережную, и прогулялась до очень красивого здания ж/д вокзала, передохнув и напившись чая с конфетками и финиками в одной из многочисленных здешних чайхан.
Ещё в Дербенте обнаружен небольшой, но симпатичный бульвар - "Улица счастливых людей", интересное с архитектурной точки зрения здание рынка, окрашенная в нежно-голубой цвет православная церковь, да и просто бесцельно побродить по городу до наступления темноты в теплый весенний вечер оказалось очень и очень приятно.
Дербент, как самый древний и самый южный город России, однозначно заслуживает внимания.
День 3. Переезд в Куруш. Восхождение на Шалбуздаг.
Гуляя накануне вечером по Дербенту, я списалась с Арсеном, хозяином гостевого дома в Куруше, чтобы точно договориться о том, как мне попасть в это самое высокогорное село, расположенное на высоте 2500 м. В итоге я должна была на маршрутке доехать до поселка Усухчай, куда довольно часто ходил общественный транспорт, а там меня встретит Арсен и доставит в Куруш.
Маршрутка до Куруша из Дербента тоже есть, только ее расписание мне совсем не подходило – она ходит туда всего раз в два дня.
На Куруш я возлагала очень большие надежды и сильно волновалась из-за погоды. Заманчиво было совершить трекинг в этих местах, где совсем недалеко находятся высокие горы – Шалбуздаг, Ерыдаг. Особенно амбициозный план я строила в отношении Шалбуздаг – сильно хотелось забраться на высоту 4100.
Итак, снова рано утром мне нужно было встать, выпить кофе, по-быстрому собраться и на самой первой маршрутке до Усухчая двинуться в сторону южной границы с Азербайджаном.
Предварительно я заказывала в пограничной службе специальный пропуск, чтобы беспрепятственно иметь возможность находиться в районе Куруша. Заявление направляла по электронной почте, а оформленный бумажный пропуск пришел по обычной почте.
Водитель маршрутки разрешил занять место впереди, хотя обычно оно предусмотрено для кого-то, кто ездит с ним регулярно, но именно сегодня не поехал. Поэтому всю дорогу я только успевала крутить головой в разные стороны, уповая на то, чтобы к приезду в Куруш, погода оставалась такой же солнечной. Приятно было беседовать с водителем, который много рассказывал и о себе, и о своей семье, и о жизни в этом районе Дагестана, и о различных исторических событиях.
Пока я добиралась в Усухчай, где маршрутка сворачивала в Ахты, Арсен спускался по достаточно сложной дороге из села Куруш, чтобы встретить и забрать меня. Поэтому практически сразу же я пересела в машину к Арсену, и мы поехали наверх. Погода стояла изумительная, позволяя любоваться прекрасными горными пейзажами.
Я много расспрашивала Арсена о возможности подняться на Шалбуздаг именно сегодня, пока стоит хорошая погода. Прогноз на оба дня был примерно с одинаковой долей вероятности небольших осадков, но Арсен сказал, что погода в горах всё равно непредсказуема.
Изначально я совершенно не планировала совершать трекинги в какой-либо компании. На maps.me дорога в сторону вершины Шалбуздаг была обозначена, и я беспечно полагала, что без труда справлюсь с подъемом. Однако, то ли на меня повлияли веселые рассказы Арсена о разных приключениях, которые случались с его гостями-туристами, отправлявшимися на гору самостоятельно, и заканчивавшиеся вплоть до вызова МЧС, то ли это были проблески интуиции, но возражать против того, чтобы Арсен пошел со мной на Шалбуздаг, я не стала. Арсен хотел заодно проведать состояние тропы после зимнего сезона, и, по быстрому закинув вещи в гостевой дом, вооружившись трекинговыми палками и захватив в дорогу еды, мы стартанули от Куруша вверх.
Как же быстро там внизу осталось ставшее совсем крохотным село, какие всё новые и новые красивые виды открывались со всех сторон, и какой же сильный дул при этом ветер. Как я быстро пожалела, что, обрадовавшись солнечной погоде, не захватила в этот поход перчатки, специально взятые в поездку именно для восхождения на Шалбуздаг. Ну, не балда ли?
Пока светило солнце, его теплые лучи еще хоть как-то компенсировали беспредел разгулявшегося ветра. Но скоро откуда-то появившиеся облака, а потом и тучи, стали заволакивать небо всё плотнее и плотнее, пока полностью его не закрыли. Тропа, между тем, перестала быть тропой, и я послушно следовала за Арсеном то по грудам камней, то по появившимся снежным участкам, где иногда мы проваливались по бедро..
Я прекрасно понимала, что одна бы тут точно не обошлась без лишних блужданий, по которым я великий спец.
К моменту, когда мы забрались на высоту 3500, нас вообще накрыло тучей со снегом. Это было то ещё приключение! Безжизненные, но такие красивые, местами заснеженные, каменистые склоны, суровые серые тучи, адский ветер и летящий снег.. Настоящая стихия! Если бы только руки еще так сильно не мерзли…
Арсен, поглядывая куда-то дальше, за острые гребни, сказал, что можно было бы пойти и ещё, но лучше всё-таки повернуть назад. Из-за погоды. И какими бы не были до этого мои амбициозные стремления покорить вершину Шалбуздаг, я согласилась. Где-то втайне я даже радовалась, что дальше мы не пойдем. Потому что, действительно, сильно замерзла, особенно руки.
И мы пошли вниз. А через какое-то время снова стало проглядывать солнышко! И хотя ветер всё также бесновался и дул со страшной силой, я потихоньку отогрелась, а, найдя закрытое от ветра место в камнях, нам даже удалось отдохнуть и перекусить.
Вечером Арсен приготовил самый вкусный хинкал, который я ела в Дагестане! В честь нашего похода у хозяина нашлось и домашнее вино, сделанное кем-то из его родственников, живущих в более виноградных областях, и овечий сыр. Потрясающий ужин! Не думала, что могу съесть так много!
День 4. Куруш. Радиалка к Ерыдаг.
Новый ранний утренний подъем. На этот раз, чтобы посмотреть, как со всех дворов села будут собраться барашки, чтобы потом отправиться пастись.
Но сначала петушок.
Вот показалась одна группа овечек, вот другая.
А вот те, что еще томятся в ожидании, когда им откроют ворота и нетерпеливо блеют.
Вот часть собранных овечек отправляют вниз, на лужайки.
Однако же, я рассчитывала, что именно утром увижу, как все барашки одновременно пойдут в направлении пастбищ. Но на самом деле, они собирались частями и постепенно уходили в долину на зеленую травку. А вот вечером, когда они будут возвращаться по узкой горной дороге обратно в село, и можно застать это зрелище непрерывного потока… Ну, и отлично! Значит, покараулю этот момент еще и вечером!
Пока я наблюдала утренний выгон овечек и коров, которых тоже было немало, Арсен приготовил очень вкусный омлет на завтрак. Какие-то он добавляет во все блюда травки, что невозможно оторваться от еды. А еще здесь всё, конечно же, натуральное. И обалденное по вкусу масло, и сыр, и самопеченый хлеб, и яйца. Арсену помогают двое его младших сыновей, они тоже завтракали вместе с нами.
Начавшийся было дождь быстро закончился, и даже засияло солнышко. Поэтому я по-быстрому собралась в путь – в радиальный поход к подножию горы Ерыдаг. Арсен проинструктировал меня, чтобы я обязательно отметилась по дороге в пограничном пункте, и дополнительно ещё куда-то позвонил, сообщив о моих планах. Вот так здесь всё серьезно.
Шалбуздаг в утренних лучах солнца - за ночь выпал свежий снежок.
Тропа к Ерыдаг начинается от моста через реку Сельды. И сначала нужно спуститься от Куруша вниз, как раз в направлении будки пограничников. По правую сторону реки на сочных зеленых лужайках уже вовсю паслись овцы, те самые, которых выпускали из сельских дворов.
Я дошла до пограничников, по всей видимости еще толком не проснувшихся, один из них после моих настойчивых стуков открыл дверь, проверил мои документы, снял на телефон паспорт, отметив, что я родилась в его родном городе Омске, и уточнил, во сколько я планирую вернуться обратно.
Арсен перед тем, как отправить меня в этот поход, заметил, что слева на долину спускается туман, и настоятельно рекомендовал в случае, если туман поднимется выше, сразу же поворачивать назад.
Вот с таким багажом напутствий я и отправилась на подъем к Ерыдаг. И хотя я и не читала, и не смотрела «Властелина колец», почему-то не раз вспоминала это произведения, продвигаясь всё дальше в абсолютном одиночестве. Очень и очень тут было красиво! И я упивалась пребыванием в этих прекрасных местах, без конца оглядываясь назад, чтобы посмотреть на Куруш и на подползающий туман.
По сути я подобралась практически к самой границе с Азербайджаном. И водитель вчерашней маршрутки, и Арсен много рассказывали, какие раньше были тесные связи с Азербайджаном, и как много у всех было родственников по обе стороны границы, и как просто было ходить туда-сюда в гости или по делам.
....
Тропа плавно забирала всё выше и выше, вдоль ущелья, образованного ручьём, и в какой-то момент стала отклоняться от трека, который показывал maps.me. Я решила довериться тропинке и послушно перешла на другую сторону ручья. После небольшого подъема по безжизненному склону, передо мной совсем близко раскрылись заснеженные вершины, и стали попадаться летающие альпийские галки.
Дальше я уже не искала ставшие совсем неразличимыми следы тропинки и шла просто вверх, держа ориентир на водопад.
Водопад Чаруар обрушивается вниз с плато, которое образуется скальными стенами вершин Ерыдаг (высота этой горы 3925м) и Сельды (3665м), и считается самым высоким в Двгестане и 4-м по величине в России. Высота его падения 250 м, причем это не одна, а двухступенчатая струя. Поток воды не очень мощный, и в такую ветреную погоду, которая досталась мне, верхняя струя вообще не достигала нижнего яруса, а разбрызгивалась ветром по отвесному склону.
Ближе к конечной цели моей радиалки я всё чаще стала делать передышки от сказывающегося набора высоты. А на уровне 3500 м, подобравшись к огромной вертикальной скале уже совсем близко, я решила, что этого вполне достаточно.
От видов, открывшихся с этой точки, можно только ахнуть! Над долиной реки Усухчай лежало плотное облако, над которым возвышались Куруш и еще выше - Шалбуздаг.
Завораживающая панорама! И падающий за спиной водопад…
Пристроившись на камнях, я перекусила своим неизменным пирогом и яблоками, и стала наблюдать, как ветер задувает верхушку водопада, мешая воде падать вниз. Мне стало интересно, удастся ли верхней струе воссоединиться с нижним ярусом. И я дождалась этого момента!
Назад я отправилась уже по другой стороне ущелья, очень близко от бурлящего между камней ручья, образованного водопадом. На этих камнях ручей в свою очередь тоже распадался на множество небольших каскадов, что привело меня в очередной восторг.
Отличная получилась прогулка, несмотря на пасмурную погоду. Дополнительным украшением стали редкие, скромные весенние цветочки с очень приятным запахом.
Практически на финише моего маршрута, уже после того, как я заглянула к пограничникам, и они убедились, что я благополучно спустилась от Ерыдаг, меня ожидало ещё одно завораживающее зрелище. Туман, стелившийся ниже вдоль реки, вдруг на какое-то мгновение поднялся выше, молниеносно окутав и горы, и меня холодной дымкой, и тут же был стремительно отнесен ветром вниз и в сторону. А потом ещё и ещё! Раз! И вокруг не видно абсолютно ничего! Два! И снова сияют в пробивающемся солнечном свете и горы, и речка, и зелёные лужайки!
Полная впечатлений я неспешно вернулась в Куруш. Дальше села Куруш - только погранзастава. Живут тут преимущественно лезгины. В каждом хозяйстве есть овцы и коровы. Овечки служат не только источником молочной продукции и шерсти. Их высушенные кизяки используют и при топке печей, и в строительстве ограждений. А для прокорма приличного поголовья заготавливаются высоченные стога сена.
У Арсена тем временем оказались неожиданные гости – туристическая группа москвичей. Они ездили в район Ахты, но так как там всё оказалось в облаках, гид этой группы позвонил Арсену и узнав, что в Куруше хорошая погода и всё видно, рванул сюда. Ребятам повезло. Тут и солнышко уже вовсю светило, и обзоры на все горы, и шикарный туман внизу, а впридачу ещё и wifi, и отменный обед, который им закатил Арсен.
Я же только попила кофе в прикуску с финиками, немного поделилась впечатлениями от своего похода, и пошла ждать возвращения барашков.
Сначала пригнали маленьких ягнят.
Потом прошествовали коровы. А вот барашков всё никак не было видно. И я здорово снова замерзла на сильном ветру, выглядывая их на горной дороге, ведущей в село. Но когда они наконец-то появились, - забыла обо всем на свете. Замечательное зрелище! Это и в самом деле выглядит, как непрерывная река. Да еще и на фоне одного из самых выигрышных видов в окрестностях Куруша.
На входе в село эта река стала потихоньку распадаться на группки, отправлявшиеся по своим загонам. А я, невероятно довольная, вернулась в гостевой дом. Группа туристов к тому времени уехала, меня ждал горячий и сытный супчик на ужин, который я разделила с Арсеном и его сыновьями.
День 5. Переезд в Дербент.
В этот день я ничего особенного не планировала. Главным было просто вернуться в Дербент. Единственное, что мне хотелось провернуть до отъезда, это сделать несколько снимков в специально сшитом и привезенном в Дагестан платье.
Арсен с воодушевлением отнесся к моей затее, ему такие фоточки для страницы в инстаграм тоже бы очень пригодились, и до отъезда из Куруша мы выбрались на красивое место с видом на горы, и устроили небольшую фотосессию.
Мне повезло, что Арсену как раз в этот день нужно было тоже ехать в Дербент, чтобы потом поехать дальше встречать в аэропорту группу туристов. Так проблема транспорта из Куруша решилась сама собой.
По дороге я решила, что вполне успеваю заглянуть в одно любопытное место, расположенное недалеко от Дербента на самом берегу Каспийского моря. Я попросила Арсена высадить меня на нужном повороте и пешком отправилась в сторону месторасположения ракетного корабля-экраноплана «Лунь».
От трассы идти прилично, но так как времени у меня было предостаточно, я даже не особо и пыталась голосовать. Однако, поравнявшись с работниками ДПС, стоявших возле ж/д перехода, встретила настойчивые предложения помощи в том, чтобы остановить попутку. И это обычная практика для Дагестана, когда ДПС останавливает машину с просьбой взять попутчика.
Меня очень быстро пристроили в попутку, несмотря на мои заверения, что это неудобно, и через несколько минут я уже направлялась в сторону Луня.
Да уж! Масштабно! Меня впечатлило очень это сооружение на фоне ярко-синего моря и желтого песка.
Кроме того, чтобы поглазеть на экраноплан, являющегося довольно популярной туристической локацией Дагестана, я надеялась посидеть возле моря, а может, и искупаться. Но нет. Несмотря на ясный солнечный день, было совсем не жарко, снова дул сильный и холодный ветер, и я решила ограничиться непродолжительным ланчем на берегу.
Я пристроилась на каких-то сухих бревнах, наблюдая за быстрыми волнами, и прикончила один из завершающих кусков презентованных мне в самом начале пирогов.
Добраться до Дербента мне помогла путешествующая семья, которая в это же время отъезжала от экраноплана. Мы классно разговорились по дороге, делясь впечатлениями о различных путешествиях и сойдясь во мнении, что Дагестан – прекрасен и гостеприимен.
......
Я с большим удовольствием вернулась в Дербент, радуясь тому, что у меня в запасе целый вечер, чтобы еще раз погулять по этому интересному городу. Первым делом я забросила вещи всё в тот же Этно-хостел, и даже заняла ту же самую кровать. И отправилась в сторону крепостной стены. Мне хотелось забраться на нее в темное время суток.
Вдоволь набродившись по лестницам, по узким улочкам старого города, налюбовавшись видом на ночной город и крепостные стены в подсветках, я решила поужинать в каком-нибудь приятном месте. Надо отметить, что в период рамадана далеко не все заведения в Дагестане работают, но я очень рассчитывала, что кафе «Рандеву», про которое я вычитала где-то перед поездкой, всё-таки открыто. Ура! Кафе работало. Да, место хорошее. Еда вкусная. Я была не очень голодна, поэтому ограничилась большой порцией салата «Верона» и чаем с конфетками.
День 6. Дербент – Гунибское плато –Чох.
С утра, прежде чем двинуться на автовокзал, я совсем ненадолго прогулялась от хостела до центральной площади Дербента, чтобы попрощаться с этим замечательным, оставившим о себе самые лучшие впечатления, древним городом
Пришла пора написать оду автостопу в Дагестане.
Разумеется, в первую очередь я рассчитывала на маршрутки и активно их использовала. Но не всегда и не везде они ходят в те места, которые я хотела посетить. Либо же по очень неудобному и редкому расписанию.
Вот и сегодня с утра на маршрутке Дербент – Махачкала я добралась до поворота с трассы в сторону моей цели на ближайшие несколько дней - Гунибский район.
И началась вереница поездок в качестве попутчика.
Местная женщина, к которой я обратилась с вопросом, ходят ли тут маршрутки, сказала, что должны, но что она сама первый раз пытается так уехать в Леваши из-за сломанной машины.
Я принялась голосовать. Остановился автомобиль, и водитель без вопросов согласился немного нас подвезти, пока ему было по пути. А потом он высадил нас возле дежуривших дпс и попросил их пристроить нас дальше.
Довольно быстро нашлась следующая попутка, на сей раз как раз до Левашей, куда хотела попасть Замира (так звали женщину).
Мне нужно было ехать дальше в Гуниб, а потом в аул Чох.
И я даже сообразить толком не успела, как в Левашах Замира что-то сказала таксисту, и он повез нас до Курми, что совсем близко от Гуниба. Замира сказала водителю, что её он повезет сразу обратно. Только заскочит на минутку к какой-то родственнице. Получается, она просто помогла мне проехать почти до цели. Причем, как я поняла из краткого разговора ее и таксиста, что он в свою очередь такой внезапный перегон делает бесплатно. Такие вот чудеса!
От Курми, совсем чуть-чуть, до башни Андалал, отстроенной в честь победы всех народов Дагестана над иранским Надир-шахом, меня подвез местный парень.
А потом я даже и не голосовала, как водитель проезжающей машины, предложил довезти в Гуниб. Он-то и рассказал мне, что и так-то в Дагестане не принято оставлять кого-либо на дороге, а в священный месяц рамадан люди даже сами ищут повод, чтобы помочь ближнему. Так или иначе, но меня подбросили не просто к Гунибу, а именно на ту шикарную обзорку с видом на Гунибское плато, куда я и хотела попасть в этот день. Тот самый вид, который удостоился чести быть запечатленным самим Айвазовским.
Освещенное солнцем плато, конечно, поражает воображение. До чего это грандиозно! Как раз подошло время ланча, я забралась еще немного повыше и, упиваясь видом и тишиной, наконец-то окончательно расправилась с пирогом, доставшимся мне в качестве угощения.
Вниз я спокойно пошла пешком по петлям серпантина, продолжая любоваться панорамой. Очень красивое место.
Как показали последующие дни, погода в Гунибском районе после обеда начинает портиться, и к вечеру натягивает дождь. Вот и сейчас, с левой стороны небо над плато стали неумолимо закрывать облака, меняя погодную обстановку.
Я передумала посещать Гуниб, и решила сразу отправиться в Чох, где у меня была договоренность с управляющим этно-домом на две ночёвки.
До поворота на Чох я дошла по трассе пешком, а потом меня подвезли туристы из Омска.
Истории с заселением в гостевые дома, что в Чохе, что потом в Большом Гоцатле, очень похожи. Я загодя, месяца за два точно, списывалась с хозяевами и просила забронировать мне место. Сначала мне говорили, что да, место есть, а предоплаты никакой не нужно, раз я путешествую одна. Но когда спустя какое-то время я снова обращалась, чтобы напомнить о себе, мне уже отвечали, что мест давно нет, что всё занято группами, но, чтобы я не переживала и всё равно приезжала, потому что одному человеку место в любом случае найдется.
По факту в Чохе меня встретил Радмир – новый молодой управляющий этно-домом – и объяснил, что мест нет совсем-совсем, и он может мне предложить только свою собственную скромную комнату на первом этаже, а сам попробует найти себе ночлег в другом месте. Мне особо было не важно, где ночевать, лишь бы не оставаться на улице. Комната оказалась очень даже классной, а самое главное - всё-таки в этно-доме, потому что, сразу же можно было попасть на огромную террасу без ограждений (построят позже). Терраса выходит прямо на край обрыва и на долину, окруженную горами. И даже пасмурное небо не мешало наслаждаться отменными видами!
Я заварила себе свой кофе и пошла млеть от удовольствия на один из деревянных стульев, расположенных на этой террасе. Обожаю такие тихие красивые места в окружении природы. Именно так я и мечтала, планируя остановку в Чохе больше, чем на одну ночь.
Село по праву гордится многими своими выходцами. Это и ученые, и военные, и деятели искусства, и спортсмены. Одному из них, пятикратному чемпиону мира по вольной борьбе Али Алиеву, тут установлен памятник.
В Чохе можно питаться в столовой, заранее договорившись через управляющего. До ужина я пошла посмотреть аул, но начавшийся дождик загнал меня под навес, и пока столовая не открылась, я коротала время за пересмотром фотографий и общением в соц.сетях.
На ужин – огромная тарелка плова, овощи, сыр, лепешки, ботишал (еще одно национальное блюдо в виде лепешки из тонкого теста с начинкой из творога и картофеля). И в неограниченном количестве чай из самовара с карамельками и финиками. Ботишал я уже осилить не смогла, а завернула с собой для завтрашнего похода. Заодно попросила в дорогу еще яиц, сыра и хлеба.
Разморенная от сытного ужина в теплом помещении, я немного поплутала в темноте, отыскивая нужный поворот к этно-дому, не без помощи подсказок местных добралась до него, приняла душ и завалилась спать.
